Jak wypoziomować ściany domu z bali. Wyrównywanie i prostowanie ścian w domu z bali. Jak wyrównać ściany tynkiem

Problem krzywych ścian jest jednym z najczęstszych nie tylko w mieszkaniach, ale także w domach prywatnych. Prostowanie i prostowanie powierzchni z bali jest niewątpliwie trudne, w przeciwieństwie do powierzchni drewnianych czy ceglanych, ale jest możliwe. Należy również zauważyć, że dom podlega późniejszej okładzinie, ponieważ po zabiegach obszar pozostaje niereprezentacyjny, dom z bali traci swoje dawne piękno. Jak wypoziomować ściany w domu z bali - poniżej proste instrukcje dla amatorów.

Przyczyny krzywizny ścian

Jeśli mówimy o domkach z bali, to cylinder również może ulegać zginaniu, jak dziki bicz z korą, choć w mniejszym stopniu. Wynika to z naruszeń technologii, stopnia suchości surowców i ich przetwarzania przed przenikaniem wilgoci i działaniem światła słonecznego. Więcej szczegółów:

• Zapięcie każdej korony to precyzyjnie sprawdzona technologia konstrukcyjna. Długość kołków mocujących powinna być taka, aby reszta wystarczyła do połączenia dwóch koron. Otwory przelotowe w sąsiednich kłodach należy wywiercić tak, aby łączniki wystawały 10-15 cm z każdej strony.

Rozstaw kołków wynosi od 50 do 60 cm, jeśli zrobisz więcej, kłoda się przekręci i nie da się uniknąć uszkodzeń. Częste rozmieszczenie otworów może spowodować rozłupanie kłody i zbyt szybko pojawią się pęknięcia wzdłużne na biczu.

• Do budowy należy wybrać kłody o naturalnej wilgotności - do 12%. Jeśli kupisz absolutnie suche surowce, pęknięcia podczas utrwalania staną się powszechne - bicz straci swoją lepkość.

Surowa kłoda może kurczyć się przez tysiąc lat i jednocześnie zmieniać swój kształt bezpośrednio w domu z bali. A to też nie sprzyja prostym ścianom.

• Leczenie. Im gorzej, tym lepiej kłody pochłaniają wilgoć, a w upale ją tracą. Częste zmiany mogą stale zmieniać kształt bali, a tym samym wyginać ściany.

Efektowi temu można zapobiec, zwracając uwagę na drewno pod kątem izolacji go przed wilgocią. Aby to zrobić, po zakończeniu budowy ściany są zabezpieczane związkami ochronnymi, które zapobiegają przedostawaniu się naturalnych opadów atmosferycznych z zewnątrz i przenikaniu pary od wewnątrz w głąb kłód.

Metody wyrównywania

Są tylko dwa z nich - mechaniczne i dekoracyjne. Aby uzyskać najlepsze rezultaty, należy stosować oba. Jak więc wyprostować ściany domu z bali, korzystając z dostępnych metod:

Mechaniczna metoda poziomowania ścian z bali za pomocą narożników metalowych

• Do pracy kupowane są specjalne stalowe płyty z identycznymi otworami na każdej parze elementów i pręty gwintowane. Przekrój kołków musi wynosić co najmniej 1 - 1,5 cm Lokalizacja konstrukcji musi znajdować się nie tylko w miejscach krzywizny, ale także na przeciwległym końcu ściany, aby doprowadzić je do tego samego stanu.
• Za pomocą wiertła zaznaczyć położenie otworów pod łączniki i wykonać otwory przelotowe o średnicy mniejszej niż przekrój kołków. Następnie wbij kołki młotkiem i załóż rogi.
• Bale ściągane są za pomocą nakrętek gwintowanych, prowadzonych naprzemiennie przez korony, co nie budzi żadnej krytyki. Wystające końce prętów odcina się piłą tarczową z tarczą diamentową.

Metoda jest dobra w przypadku pojedynczych defektów. To znaczy, jeśli pojedynczy dziennik wyróżnia się na tle ogólnego obrazu. W przypadku dużych naruszeń należy najpierw użyć podnośników, w przeciwnym razie wyrównanie ścian domu z bali nie przyniesie pożądanego efektu.

Dekoracyjny sposób na skorygowanie nierówności ścian

Stosowany jest głównie w pomieszczeniach zamkniętych przy użyciu płyt kartonowo-gipsowych. Dlaczego zaleca się najpierw zrobić to mechanicznie?

To oczywiste - pod dekoracyjną okładziną proces osiadania ścian będzie trwał, a dzień, w którym bicze zaczną łamać płytę gipsowo-kartonową, nie jest daleko. Jeśli więc wszystkie manipulacje podnośnikami i narożnikami zostaną zakończone, ale dom stracił swoją atrakcyjność, wykonaj następujące czynności:

1. Impregnują ścianę związkami ochronnymi, uprzednio oczyszczając ją z kurzu, gruzu i brudu - jest to nagromadzenie bakterii chorobotwórczych dla drewna, które należy natychmiast usunąć. Jeśli uszczelka powoduje skargi, pozbywają się jej i wkładają nową.
2. Do wewnętrznej strony kłód przymocowana jest folia paroizolacyjna - aktywność życiowa od wewnątrz pozwala na wytworzenie dużej ilości wilgoci, która nie będzie miała dokąd uciec, z wyjątkiem gromadzenia się w drewnie. Najlepiej do tego celu nadaje się membrana foliowa, którą mocuje się błyszczącą stroną na zewnątrz.
3. Następnie naprawa ścian domu z bali rozpoczyna się od zainstalowania poszycia do mocowania płyt kartonowo-gipsowych. Warto wybrać belkę drewnianą, preferując ją od profilu metalowego. Wszyscy pamiętają, że różnica temperatur między materiałami może powodować kondensację, co jest szkodliwe dla kłody.
4. Dom z litych bali o przekroju 25 cm i większym nie wymaga izolacji, dlatego poszycie stworzy doskonałe możliwości ukrycia komunikacji pod okładziną - rur, kabli i innych rzeczy. Ale jeśli podczas pracy wystąpił problem z utrzymaniem temperatury, nie należy zaniedbać włożenia płyt piankowych lub wełny bazaltowej do sektorów.
5. Jeśli zdecydujesz się na okładzinę na wszystkich płaszczyznach, wykończenie ścian płytami gipsowo-kartonowymi w domu z bali zaczyna się od sufitu. Chodzi o skurcz - nacisk zaczyna się od góry i ewentualnie powoduje uszkodzenie skóry. Arkusze są cięte na wygodne kwadraty lub prostokąty i mocowane za pomocą wkrętów samogwintujących do profili.

Nie należy łączyć płyt kartonowo-gipsowych - szczelina 3 mm stanie się niezbędnym działaniem technologicznym ze względu na ciągły skurcz. Lepiej jest wypełnić szwy elastyczną szpachlą, wtedy arkusze będą się przesuwać bez pęknięć i innych wad.

W ten sposób ściany w domu z bali są wyrównane. Istota takich napraw jest prosta i dostępna dla rzemieślników na każdym poziomie.

Drewno jest produktem naturalnym i wysokiej jakości materiałem budowlanym. Tworzy doskonałe projekty budownictwa ekologicznego.

Ale zdarzają się sytuacje, gdy ściany drewnianych domów mogą mieć znaczne nierówności. W takim przypadku musisz trochę odejść od oryginalności i wyrównać ściany.

Zasady takiej pracy mogą obejmować wiele sposobów. W nowoczesnych warunkach istnieje pojemna baza materiałowa umożliwiająca dobór odpowiedniego materiału.

Budują się domy drewniane przy użyciu różnorodnych materiałów. Za ich pomocą ściany są przygotowane do wykończenia. Dzięki zastosowaniu różnych materiałów ściany drewnianego domu zyskują estetyczny wygląd i tworzą komfortową atmosferę.

Bezpośrednio przed wyrównaniem ścian z bali zidentyfikować najbardziej problematyczne obszary i nieprawidłowości, a także zagięcia narożników i nierówne łączenie sąsiadujących bali.

Jeśli na ścianach jest już stara dekoracja, to tak trzeba usunąć i oczyść powierzchnię z wszelkich gwoździ lub starych śrub, które mogłyby zakłócać dopasowanie do nowych materiałów.

Aby ponownie wyrównać ściany, niezbędny:

• Potraktuj powierzchnię substancjami antyseptycznymi aby zapobiec gniciu drewna, pojawieniu się grzybów i szkodników owadzich;
• Po wyschnięciu warstwy antyseptycznej należy nałożyć ją na powierzchnię zainstalować płyty wiórowe. Dostosowanie zostanie do nich przeprowadzone;
• Jako materiały wyrównujące płyta gipsowo-kartonowa może być odpowiednia. Można go przykleić bezpośrednio do płyty wiórowej, jeśli powierzchnia jest płaska. Jeśli powierzchnia ma nachylenia, najlepiej zastosować ramową metodę mocowania płyt kartonowo-gipsowych, która składa się z profili metalowych;
• Po zakończeniu montażu płyt kartonowo-gipsowych Możesz przystąpić do szpachlowania.

Ściany wypoziomowane są sklejką bez użycia mieszanek budowlanych. Maksymalnie, co można zrobić, to pokryć powierzchnię sklejki farbami i lakierami, aby nadać jej połysk i estetyczny wygląd.

Przewaga sklejki nad płytą gipsowo-kartonową wytrzymałością i odpornością na naprężenia mechaniczne, ale praca z płytami gipsowo-kartonowymi jest znacznie prostsza i łatwiejsza.

Sklejka stosowana jest jako materiał wykończeniowy wewnątrz domów wiejskich, w garażach, budynkach gospodarczych i magazynach. Do mocowania sklejki konieczne jest zamontowanie ramy.

Musisz użyć sklejki grubość nie mniejsza niż 6 mm, maksymalnie 9 mm. Używanie cieńszych arkuszy może spowodować ich wypaczenie. Grubsze blachy należy montować na wzmocnionej ramie, co jest kosztowne.

Wewnątrz z dużą wilgocią musisz użyć sklejki zabezpieczonej środkiem antyseptycznym. Zastosowanie w takich miejscach zwykłej sklejki może wkrótce doprowadzić do krzywizny powierzchni.

Do obróbki arkuszy sklejki, potrzebujesz specjalnego narzędzia - wyrzynarki, za pomocą którego przycinana jest sklejka. Mocuje się go do ramy za pomocą wkrętów do drewna (jeśli rama jest drewniana) i metalu (jeśli rama jest metalowa).

Dom z bali składa się z zestawu i połączenia drewnianych półfabrykatów o tej samej grubości i parametrach. Ale zdarzają się przypadki, gdy kłody są pod wpływem mikroklimatu wewnętrznego i zewnętrznego może się skurczyć, tracąc równość swojej stylizacji.

Innym powodem nierównych ścian w domu z bali może być skurcz fundamentu. Można tego uniknąć, stosując stosy śrub w celu wzmocnienia fundamentu.

Istniejące nierówności można wygładzić dwie drogi:

• Metoda ramowa. Możesz użyć drewnianej lub metalowej ramy. Przestrzeń pomiędzy ramami można wypełnić wełną mineralną lub innym rodzajem izolacji. Na ramie można położyć arkusze płyt gipsowo-kartonowych, sklejki drewnianej, płyty wiórowej lub płyt OSB. Zależy to od preferencji właścicieli i dalszych prac wykończeniowych;

• W sposób bezramowy. Płyta gipsowo-kartonowa nie nadaje się do tego, ponieważ nie jest trwała. Najlepiej osłonić ścianę płytami OSB. Są trwałe i można je szpachlować.

Obejrzyj także przydatny film na temat wyrównywania drewnianej ściany

Od autora: Witajcie drodzy czytelnicy. Jak już wiadomo, trafiłeś na portal budowlany, który szczegółowo omawia wszystkie prace związane z wykończeniem lokalu i montażem sprzętów AGD. Ale wiesz, jest jeden temat, który jest najbardziej popularny - jak wyrównać ściany własnymi rękami.

Cóż, jeśli będziemy musieli to naprawić, naprawimy to. A dzisiaj wyjaśnimy Ci, jak to zrobić w najlepszy możliwy sposób. Ale będziemy musieli ciężko pracować, ponieważ rozważymy opcję pracy wysokiej jakości, a nie błąd w pół dnia.

Metody wyrównywania

Aby szybko osiągnąć pożądany rezultat, musisz nie tylko nauczyć się, jak to zrobić. Musisz być świadomy wszystkich istniejących metod wyrównywania, a dla twojej informacji jest ich całkiem sporo. Wymieńmy je wszystkie i podajmy kilka komentarzy na ich temat. Są więc następujące:

• suchy tynk to metoda wyrównywania, w której nie ma konieczności pracy z płynnym tynkiem. Polega na oklejeniu ściany płytą gipsowo-kartonową. Takie arkusze umieszcza się na prefabrykowanej ramie wykonanej z profilu metalowego, rzadziej drewnianego. Z zalet tej metody najbardziej uderzające jest to, że możliwe jest układanie okablowania bez bramkowania, można łatwo ukryć rury grzewcze lub fałdy wydechowe, a co najważniejsze, całą konstrukcję można postawić w ciągu kilku godzin, pod warunkiem, że mieć poziomicę laserową. Wśród wad możemy wymienić, że taki „tynk” pochłania pewną ilość miejsca, a konkretna wartość tej liczby zależy całkowicie od początkowej krzywizny ścian. Kolejnym zauważalnym faktem jest to, że pod koniec pracy otrzymujesz pomieszczenie o idealnych kątach i proporcjach, co jest bardzo trudne do osiągnięcia przy innych rodzajach wyrównania. A oto kolejna rzecz, na którą warto zwrócić uwagę: taka praca kosztuje niewielką kwotę. Jeśli mówimy o ostatecznym koszcie, to ta metoda jest na drugim miejscu, a co na pierwszym miejscu - czytaj dalej;

• Tynk Beacon to rodzaj wykończenia, w którym trzeba pracować z płynnymi mieszaninami. Przykleja się je do ściany za pomocą linijki biegnącej po wcześniej ustawionych sygnalizatorach - są to specjalne metalowe prowadnice, które są wstępnie instalowane w wymaganej mierzonej płaszczyźnie. Jedną z zalet, którą od razu możesz podkreślić, jest koszt pracy, ale nie pochlebiaj sobie, tutaj też nie wszystko idzie gładko. Tak, ta metoda zajmuje pierwsze miejsce pod względem taniości, ale tylko jeśli mówimy o pracy z roztworem piasku i cementu, co nie jest takie proste. Ale jeśli weźmiemy pod uwagę bardziej uproszczoną metodę - pracę z kupnymi, suchymi tynkami gipsowymi - wówczas koszt pracy będzie ogromny, a dokładniej o 40 procent droższy niż w przypadku pracy z płytami gipsowo-kartonowymi. No cóż, jedną z zalet, o których mogę też wspomnieć, jest to, że nie „odgryziecie” praktycznie niczego z przestrzeni pomieszczenia, a powierzchnia okazuje się znacznie mocniejsza, a przez to bardziej praktyczna. Swoją drogą wady są tu jeszcze gorsze, a mianowicie: praca jest bardzo pracochłonna, brudna, wieloetapowa, przez co marnuje się ogromną ilość czasu: albo trzeba wymieszać pół tony zaprawy wiertarką udarową, lub znajdź betoniarkę, a ustawienie latarni, zwłaszcza jeśli nie ma poziomu lasera, jest po prostu okropne;
• - bardziej uproszczony widok powyższej pracy. Dzięki tej metodzie poziomowania wszystko jest oczywiście łatwiejsze. Jeśli spojrzeć na wszystko realistycznie, zajmuje to prawie o połowę mniej czasu niż korzystanie z latarni morskich. Jest tu tylko jedna zła rzecz – wynik jest niejednoznaczny. I mówię o najważniejszym kryterium, czyli o równości ścian. Bądźmy szczerzy: jeśli masz gołe ściany, czyli po prostu mur bez niczego, jeśli mówimy o garażu lub piwnicy, a może wiejskim domu, to zgadzam się, ta praca ma sens. Ale jeśli chcesz zaoszczędzić trochę czasu na wyświetlaniu sygnalizatorów w swoim mieszkaniu, a Twoje ściany są już otynkowane i nie są płaskie, to powiem tak: tą metodą tylko pogorszysz sprawę. Rzeczywiście, w 70% przypadków można jedynie powtórzyć już istniejącą ulgę. A pozostałe 30% to ludzie, którzy „nabyli swoje umiejętności” przez wiele lat praktyki, którymi ty nie jesteś;
• pod płytkami - rodzaj wyrównania, w którym głównym czynnikiem determinującym są Twoje intencje dotyczące zużycia kleju do płytek. Jeśli chcesz wydać bardzo mało, a jednocześnie bardzo sprawnie i bezproblemowo ułożyć płytki, warto wyrównać ścianę za pomocą sygnalizatorów. Raczej będzie można obejść się za pomocą uproszczonej opcji, czyli mieszanki tynków gipsowych, ponieważ najprawdopodobniej mówimy o łazience, w której nie będzie jej zbyt wiele. Można również pomyśleć o możliwości ułożenia płytek na płycie gipsowo-kartonowej. W takim przypadku będzie leżał bardzo płasko, a jednocześnie możliwe będzie ukrycie wszystkich rur i komunikacji w pudełku, które jest również pokryte płytkami. Sam najczęściej z tej metody korzystam, gdy klient chce wyremontować łazienkę w stylu europejskim;
• do malowania - i oto najstraszniejszy rodzaj poziomowania. Powiem tak: jeśli masz szansę skutecznie wykonać tę pracę, to tylko przy pomocy płyt kartonowo-gipsowych. W innych przypadkach jest to nierealne. Więc spójrz, cała trudność polega na tym, że najmniejsza, nawet mikroskopijna wada będzie widoczna na pomalowanej ścianie przy sztucznym oświetleniu! Każde przeoczone ziarenko piasku będzie zauważalne niczym bruk. Teraz wyobraź sobie, jak nierówności będą widoczne? To właśnie tam, prawdziwy Everest rzucający swój cień z żarówki. Cień ten rzuci wszystko, co nie odpowiada początkowemu, idealnemu płótnu. Nie powinieneś polegać na szczęściu. Ogólnie rzecz biorąc, pamiętaj raz na zawsze: jeśli chcesz wyrównać do malowania, to tylko idealnie wyrównana płyta gipsowo-kartonowa, tylko drogie szpatułki wysokiej jakości, dobra, droga mieszanka. W każdym innym przypadku otrzymasz bzdury;
• podszewka - cóż, przynajmniej tutaj wszystko jest prostsze. Również jeden z rodzajów wyrównania. Polega na przymocowaniu do ściany bazowej drewnianej lub metalowej ramy, a następnie przykręceniu do niej okładziny. Praca jest prosta, jeśli masz taki cud jak poziomica laserowa. Jeśli chcesz wykonać podobną pracę w drewnianym domu, to dla mnie jest to najlepsza opcja, ponieważ nie musisz wykonywać ciężkiej warstwy mineralnej, która stanie się dodatkowym obciążeniem i tak już delikatnej drewnianej podstawy. W niektórych przypadkach można całkowicie obejść się bez ramy, dostosowując równość, umieszczając specjalne listwy przyszybowe;
• panele boczne - istnieje taka metoda, a raczej materiał. W rzeczywistości jest to prawie to samo, co podszewka, tyle że są one przeznaczone do pracy na elewacjach budynków i są montowane tylko na metalowej ramie. Wygląda fantastycznie, właściwości są po prostu wspaniałe. Mocowane są za pomocą śrub w połączeniu ze specjalnymi tajnymi zamkami. W rezultacie otrzymujesz bardzo piękną, gładką powierzchnię, która będzie Ci służyć przez wiele dziesięcioleci;
• dekoracyjne wyrównanie - a to już egzotyczne. Obejmuje to produkcję wszelkich powłok dekoracyjnych, których praca jest również uważana za wyrównywanie, ale tylko pośrednio, ponieważ takie mieszanki i kompozycje nie wyrównują ściany, a maskują niedoskonałości i wady;

• łączone, lub jak można to też nazwać - wielofunkcyjne. Zasadniczo jest to praca, ale tutaj nie tylko poszyjemy ściany, ale oprócz równości ścian uzyskujemy również izolację akustyczną + właściwości izolacyjne. Osiąga się to poprzez ułożenie specjalnego materiału w przestrzeni między ścianą a płytą gipsowo-kartonową, czy to styropianu, szkła czy wełny bazaltowej.

Teraz znasz już wszystkie istniejące metody. To, który wybierzesz, zależy tylko od lokalnych warunków i budżetu, jakim dysponujesz. Teraz przejdźmy dalej.

Wybór materiału

No cóż, zdecydowaliśmy się na metody i teraz pojawia się pytanie: czego użyć, aby to wyrównać? Pozwól, że odpowiemy Ci na to krótko. Możesz to zrobić za pomocą następujących materiałów:

• mieszanina cementu i piasku - można by rzec przemysłowa, lub, mniej głośno, wielkoformatowa. Za pomocą tej mieszanki można wykonywać prace na dużą skalę, na przykład jednoczesne tynkowanie ścian we wszystkich pokojach mieszkania. Ponadto w grubej warstwie, czy to tynkowanie elewacji budynku, czy czegoś innego, gdzie końcowa waga użytej mieszanki przekracza 300 kg;

• mieszanka tynków gipsowych - przeznaczona do drobnych prac: wykańczanie skarp, drobne prostowanie pod płytkami w łazience, uszczelnianie odprysków tynku po sprawdzeniu, czy nie łuszczy się. W końcu, jeśli mamy zamiar wykończyć ścianę materiałem wymagającym solidnego podłoża, np. tynkiem weneckim, to trzeba będzie sprawdzić istniejącą warstwę tynku, czy nie odchodzi od ściany głównej. Jednocześnie powalasz złuszczone obszary i najwygodniej będzie tynkować powstałe „kratery” właśnie taką mieszanką. Ogólnie rzecz biorąc, jeśli masz do zrobienia całkowitą ilość suchej mieszanki mniejszą niż 300 kg, czyli 6-7 worków, to jesteś we właściwym miejscu;
• dekoracyjne mieszanki tynków - jak już zrozumiałeś, jeśli nie chcesz wyrównywać, zwracamy się do tego materiału i po prostu maskujemy wady. Zapewniam, że nie będzie tego widać. Do takich celów można użyć zwykłego cementu, na przykład do powłoki zwanej futrem, lub drogiej kompozycji polimerowej, na przykład do wykonania pięknej warstwy strukturalnej;
• suchy tynk - jak można się domyślić, mówimy o płycie gipsowo-kartonowej. Zazwyczaj takie arkusze mają wymiary 1200 × 2500 mm, grubość może wynosić sufit (9,5 mm) lub ściana (12,5 mm). Warto wybrać taki materiał kierując się nie tylko jego grubością, ale także odpornością na wilgoć. Są odporne na wilgoć - zwykle takie płótna są zielone - i standardowe, które mają szary kartonowy kolor;
• mieszanki szpachlowe - ale to nie jest całkiem tynk, ale mimo to ściany są nim wypoziomowane. Mówimy o zwykłej szpachlówce i nie ma znaczenia, czy jest to polimer, czy gips, teraz zebrałem wszystkie typy w tej sekcji. Pamiętaj jednak, że mają jedną zasadniczą różnicę w stosunku do mieszanek tynkarskich - na ścianę lub sufit można nałożyć warstwę nie grubszą niż 15–20 mm. Wszystko zależy od gęstości. Jeśli go pogrubisz, nieuchronnie będzie się ślizgał, a po stwardnieniu będzie przypominał teren pagórkowaty, a wzgórza będą miały mniej więcej regularny kształt okrągły, a nie falisty. Są one znacznie trudniejsze do uszczelnienia, więc pamiętaj o tej różnicy. Jeśli zachodzi potrzeba pracy z takim materiałem, to po nałożeniu warstwy o odpowiedniej grubości należy poczekać, aż całkowicie wyschnie, zagruntować i powtórzyć aplikację.

Przygotowanie narzędzi i pomieszczeń

To, o czym porozmawiamy w tym akapicie, zależy bezpośrednio od wybranej metody wyrównywania ścian. Moim zdaniem najlepiej byłoby rozważyć opcję zastosowania tynku cementowego, gdyż jest on zarówno najtańszy, jak i najbardziej uniwersalny.

Bo np. w łazience z bardzo krzywymi ścianami, a tak jest w 70% przypadków, użycie mieszanki gipsowej jest nieracjonalne, bo na tak małe pomieszczenie średnio wydaje się 10-15 worków. I potrzebujesz tylko 2-3 worków cementu. Czy rozumiesz różnicę?

Cóż, jeśli sam zdecydujesz, że skorzystasz z innej metody, po prostu wpisz swoje zapytanie w pasku wyszukiwania naszej witryny, tam znajdziesz wszelkie niezbędne informacje na temat wszystkich innych metod, których tutaj nie będziemy rozważać. A teraz do instrumentu.

Oto lista:

• Najważniejsza w tej kwestii jest betoniarka. Oczywiście nie jest łatwo taki dostać, choć teraz wszyscy go wypożyczają. Co więcej, przynoszą go, a nawet podnoszą na podłogę. A zastosowanie takiego rozwiązania opłaca dzienny czynsz za dosłownie 4 worki gotowej mieszanki;
• umywalka plastikowa lub metalowa - będzie Ci potrzebna, jeśli zdecydujesz się zaoszczędzić na betoniarce. Zasadniczo, jeśli otrzymasz wannę metalową (radziecką niklowaną, te miały zakrzywiony bok i pojemność 60 litrów), to jest to doskonała opcja, w której w skrajnych przypadkach można obejść się bez betoniarki ;
• perforator z trzepaczką - do mieszania roztworu. Oczywiście, jeśli zdecydujesz się pracować bez betoniarki. I proszę, nie myśl, że możesz sobie poradzić z wiertarką domową o mocy 1 kW, wypali się ona w pierwszej partii. W przypadku wiertarki udarowej o mocy 2 kW nie jest to łatwe. Oczywiście idealną opcją jest ręczny mikser konstrukcyjny, ale w życiu codziennym jest on rzadko spotykany;
• poziomica o długości co najmniej 1 metra;
• długa, dwumetrowa miara z poziomicą pośrodku;
• zasada to jeden metr lub półtora metra, właśnie tego użyjemy do przeciągnięcia rozwiązania wzdłuż latarni. Powyższe nie nadaje się do tego celu, niezwykle trudno jest tak pracować, a wynik zaczyna utykać;
• szpulka z nicią nylonową, dotyczy to przypadku, gdy nie ma poziomu lasera;
• poziom lasera - do ustawiania świateł ostrzegawczych. Wiesz, jeśli nadal możesz zaoszczędzić pieniądze na wynajmie betoniarki, to nie jest tego warte. Jeśli zdecydujesz się na taką pracę bez odpowiedniego doświadczenia, to po pierwszej godzinie będziesz tego bardzo żałować, a po piątej nadal będziesz biegać w poszukiwaniu lasera. Oczywiście mówię teraz o wysokiej jakości wyświetlaniu sygnalizatorów. Jeśli zostanie to zrobione z błędem około 2–4 mm, wystarczy poziomica z linijką i pionem. A jeśli chcesz zrobić wszystko idealnie równomiernie, to dzieje się tak: z nylonową czapką zajmie ci to co najmniej pół dnia, a nawet cały dzień, a laserem - maksymalnie godzinę;
• wiadra do zaprawy i kielnia. Zamiast tego możesz użyć starej niepotrzebnej szpatułki o szerokości 10–15 cm;
• malka lub, jak to się nazywa naukowo, kielnia - do ostatecznego uformowania gładkiej powierzchni nałożonego roztworu;
• wałek z tacą do nakładania podkładu na ścianę.

To wszystko z narzędziem. Przejdźmy wreszcie do samego pokoju. Tak więc cała początkowa praca składa się z tego:

• Oczyszczamy pokój ze wszystkich możliwych mebli i wnętrz. Usuwamy obrazy i półki ze ścian, wyjmujemy sprzęt AGD. Jeśli grzejniki są połączone za pomocą amerykańskiej nakrętki złączkowej, to nawet je odkręcamy i wyjmujemy. Jeżeli natrafiamy na problemy np. z fortepianem, to w ostateczności przenosimy go na środek pomieszczenia i starannie zakrywamy folią;
• Folię szklarniową lub budowlaną kładziemy na całej powierzchni podłogi, chyba że chcemy ją bezlitośnie zepsuć. Pamiętaj, że roztwór ma odczyn zasadowy, powoduje korozję rąk i farby, nawet cienka warstwa metalu może po dłuższym czasie poważnie się odkształcić. Dlatego jeśli nie chcemy ponownie pokrywać podłogi – nie ma znaczenia, czy jest to drewno, linoleum czy laminat – pokrywamy ją;
• usuń tapetę ze ścian, jeśli występuje. Należy to zrobić aż do samego fundamentu, nie pomijając ani jednej kartki papieru, ponieważ w tym miejscu tynk zacznie odpadać za 5–10 lat. Ale jeśli w ścianie znajdują się gwoździe lub kołki i zostanie na nich położone co najmniej 10 cm zaprawy, to je zostawimy, nie będą zbędne, a wręcz przeciwnie, będą odgrywać dobrą rolę w przyczepności powierzchni ;
• wyłączamy napięcie w pomieszczeniu lub jeśli Twoje nie jest podzielone na grupy, w całym mieszkaniu z centralnym zasilaniem z licznika;
• Usuwamy wszystkie gniazda i przełączniki, izolujemy przewody i chowamy je w otworze. Nie wolno pozostawiać odsłoniętych części pod napięciem, ponieważ na pewno znajdą się pod napięciem. Pamiętam nawet przypadki, gdy musiałem wykonać połączenie w warstwie tynku. Oznacza to, że najpierw podłączyłem drut, potem dobrze go zaizolowałem, ale kiedy zacząłem tynkować, zacząłem lekko „drżeć”. Woda przesączyła się przez taśmę elektryczną i cała warstwa roztworu zaczęła szokować. Trzeba było całkowicie rozładować napięcie na cały czas pracy. Więc lepiej zrób to wcześniej;
• nałóż na ściany grunt głęboko penetrujący;
• Ustawiliśmy sygnalizatory. Rozumiem, że masz pytanie: jak to zrobić? W końcu jest to najważniejsze zadanie w całej naszej podróży. Tak więc nasz portal jest poświęcony właśnie temu tematowi, przejdź do niego, tam wszystko jest szczegółowo opisane;
• Czekamy, aż latarnie wyschną i zagruntujemy „piramidy” leżące u ich podstawy.

Tutaj kończy się najtrudniejsza praca, opiszmy, jak możemy wykonać resztę.

Opanowanie procesu tynkowania

Nie wiem jak Wy, ale ja bardzo lubię ten etap pracy. Wykonanie tego wszystkiego nie jest trudne, proces ten nie zajmuje zbyt wiele czasu i zawsze oznacza koniec „brudnej” pracy, po której zaczyna się to, co najprzyjemniejsze i najciekawsze. Cóż, aby położyć kres całemu zamieszaniu z wyrównywaniem ścian w mieszkaniu, wykonaj poniższe kroki w kolejności podanej poniżej.

1. Wszystkie prace rozpoczynają się od rozcieńczenia roztworu. Wiesz, chyba nie poszedłeś po najmniejszej linii oporu i zdecydowałeś się zamieszać roztwór wiertarką udarową. OK, wlej wiadro cementu i dwa wiadra piasku do koryta lub basenu i przesiej piasek, to ważne. Nawiasem mówiąc, ta proporcja jest idealna. Jeśli nie potrzebujesz tak trwałej warstwy, możesz dodać nie dwa, ale trzy wiadra piasku. Ale należy to zrobić za pomocą cementu, którego klasa nie jest niższa niż 300, ale jeśli klasa twojego cementu wynosi 200, nie możesz tego zrobić, w przeciwnym razie wszystko się rozpadnie za 5 lat.
2. Gdy tylko wszystko, czego potrzebujesz, znajdzie się w korycie, weź szpatułkę i zacznij mieszać tę suchą mieszankę, robiąc to tak dokładnie, jak to możliwe.
3. Napełniamy wiadro wodą i dodajemy 50 ml najtańszego szamponu, jaki można znaleźć. Wymieszaj kijem. O tak, wiesz, tyle razy widziałem, że nie biorą zimnej wody, ale włączają wszystko razem, i zimne, i gorące, aby wiadro szybciej się napełniało. Ale nie możesz tego zrobić! Pamiętaj, niezależnie od tego, jaki roztwór przygotujesz, nie rozcieńczaj go gorącą wodą. Powoduje to, że składniki wiążące zwijają się w grudki i wszystko może wypłynąć.
4. Do koryta z wymieszaną suchą mieszanką wlej pół wiadra wody z szamponem, włącz wiertarkę udarową z trzepaczką i zacznij mieszać. Kontynuujemy dodawanie wody, aż otrzymamy roztwór o pożądanej konsystencji. Powinno być na tyle gęste, aby nie zsuwało się ze ściany, ale też nie za suche, aby się nie kruszyło.
5. Bierzemy szpatułkę lub kielnię i zaczynamy rzucać zaprawę na ścianę „uderzeniami”, energicznymi i mocnymi. Należy to zrobić z obowiązkową siłą, aby nawet rozpryski odleciały. Jeśli tego nie zrobisz, istnieje duże prawdopodobieństwo, że przyczepność będzie słaba. Nałóż roztwór mniej więcej w jednej linii. Nałóż około 5-6 takich linii, aby uzyskać około 50-60 cm zaprawy nałożonej na ścianę.
6. Weź regułę i od dołu do góry, lekko sinusoidalnymi ruchami, zacznij ją ciągnąć, naturalnie, opierając się na latarniach. Zobaczysz, że nie będzie to tak łatwe, jak się spodziewałeś - w porządku, tak powinno być. Po pierwszym uruchomieniu reguły pozostanie sporo rozwiązań. Rozłóż go więc na tej samej powierzchni, ponownie przepuszczając wzdłuż latarni.
7. Czy widzisz, że nadal masz dziury? Ponownie weź kielnię, tylko tym razem nie nabierz jej zbyt dużo i ponownie energicznie wypełnij te otwory. Zrobione? Wracając do zasady i do naciągnięcia.
8. Czy zastosowałeś półtora metra? Świetnie, teraz zastosuj tę samą zasadę i zacznij próbować zerwać całą zaprawę mocnym ruchem od góry do dołu. Nie będziesz w stanie usunąć zbyt wiele, ale nadal przynajmniej coś na nim zostanie. Dzieje się tak, ponieważ niezależnie od tego, co ktoś powie, rozwiązanie trochę się ślizga. Zanim przejdziesz półtora metra, jego wierzchnia warstwa już trochę zastygła i gdy tylko ją „zerwiesz”, nie będzie już się czołgać.

W ten sposób musisz wyrównać wszystkie ściany w domu. Tak, pod koniec pracy Twoje ramiona będą bardzo zmęczone, zwłaszcza, że ​​nie będziesz w stanie ich unieść, ale to jest w porządku, to po prostu z przyzwyczajenia. To wszystko, przyjaciele. Ściany są gładkie, nie wydałeś dużo, wszystko możesz zrobić według naszego szablonu dość szybko, ale czego chcieć więcej?

Na zakończenie przypominam: nie piszemy instrukcji montażu, publikujemy jedynie artykuły wprowadzające, których głównym celem jest przybliżenie Państwu aktualnych informacji. Więc posłuchaj, nie jesteśmy odpowiedzialni za Twoje czyny. Swoją drogą, dobrze jest przeczytać, ale obejrzenie też nie zaszkodzi, więc dodatkowo obejrzyjcie filmik na ten temat. Powodzenia!

W wielu regionach Federacji Rosyjskiej intensywnie rozwija się budownictwo mieszkaniowe, w tym domy jednorodzinne i domki letniskowe.

Dom drewniany z drewna lub bali ma wiele cech, jedną z nich jest stopniowy skurcz, który następuje w ciągu 1-3 lat po zakończeniu budowy.

Po tym okresie właściciel staje przed pytaniem, jak szybko i sprawnie wypoziomować ściany w domu drewnianym oraz przeprowadzić generalny remont wydając przy tym umiarkowane pieniądze?

Najtańszym sposobem przeprowadzenia naprawy jest wypoziomowanie ścian za pomocą płyt gipsowo-kartonowych.

Do montażu płyt kartonowo-gipsowych stosuje się specjalną technologię, która pozwala na szybkie i sprawne wykonanie pracy.

W przypadku stosowania metody arkusza ramowego najpierw wykonuje się szereg operacji przygotowawczych:

• ściany, na których będzie mocowana płyta gipsowo-kartonowa, zostaną oczyszczone ze śladów starego wykończenia, usunięte zostaną łączniki, gwoździe i wkręty
• następnie ściany są dokładnie oczyszczone z kurzu i brudu
• wszystkie pęknięcia i wióry są eliminowane przez szpachlowanie
• ściana jest pokryta specjalną kompozycją do dokładnego suszenia
• wykonano oznaczenia dla profilu i prowadnic do ich dalszego montażu
• Aby dodać sztywności, zaznaczono profil poziomy

Szczególną uwagę należy zwrócić na pracę w kuchni, łazience i toalecie. Pokrywając ściany płytami gipsowo-kartonowymi, możliwe staje się ukrycie rur, systemu komunikacji grzewczej i zewnętrznego okablowania elektrycznego.

Należy wziąć pod uwagę wilgotność powietrza w pomieszczeniu, ponieważ płyty gipsowo-kartonowe są podatne na wysoką wilgotność. W temperaturach poniżej +10*C praca z płytami kartonowo-gipsowymi jest zabroniona.

Podczas montażu GKP najczęściej stosuje się profil metalowy. Podczas instalacji używane są głównie 2 opcje:

• Opcja 1: Montaż metalowego profilu montowanego w stojaku
• Opcja 2 profil metodą sufitową.

Aby zapewnić prawidłowy montaż profilu, należy dokonać dokładnych pomiarów i zaznaczyć powierzchnie robocze. Profile prowadzące mocuje się w odległości 500 mm od siebie.

Aby przymocować profil do ściany, stosuje się wieszaki (w ilości 3 sztuk na 1 m profilu).

Regały montuje się w rozstawie 600 mm, jednak w przypadku komplikacji rozstaw można zmniejszyć do 400 mm.

Aby wzmocnić ramę, stosuje się zworki poziome.

Po zakończeniu montażu ościeżnicy płyty gipsowo-kartonowe mocuje się za pomocą wkrętów samogwintujących z ustalonym rozstawem mocowania 250 mm.

Po zakończeniu wszystkich prac związanych z mocowaniem arkuszy wszystkie szwy są klejone specjalną taśmą i pokrywane szpachlą.
Do pracy w łazience stosuje się specjalne prześcieradła odporne na wilgoć.

Aby jednak utrzymać wymagany poziom wilgotności w łazience, należy zainstalować specjalny wentylator elektryczny.

Podczas montażu płyt gipsowo-kartonowych jednocześnie instaluje się izolację termiczną. Jako izolatory można zastosować płyty piankowe, wełnę mineralną i korek arkuszowy.

Wykonywanie pracy samodzielnie

Wszystkie prace związane z wyrównywaniem ścian można wykonać własnymi rękami, przy użyciu materiałów produkowanych przez rosyjskie przedsiębiorstwa. Na pytanie, jak wypoziomować ściany w drewnianym domu własnymi rękami, możesz dokładnie je rozmrozić za pomocą paneli wykończeniowych.

Materiałem do wykończenia ścian mogą być panele wykończeniowe, które dzielą się na:

• odporne na wilgoć
• nieodporny na wilgoć

Wodoodporne panele wykończeniowe obejmują:

• panele z naturalnego drewna
• panele plastikowe
• sklejka laminowana obustronnie

Materiały nieodporne na wilgoć obejmują:

• panele korkowe
• płyty wiórowe
• Panele MDF

Dekorowanie ścian wewnątrz domu

Główną wadą domu z bali są nierówne ściany

Wykończenie wnętrz domu jest szeroko stosowane przy użyciu tłoczenia drewnianego, które jest materiałem przyjaznym dla środowiska i doskonale nadaje się do dekoracji wnętrza domu.

Wewnętrzne ściany domu wyłożone są szalunkami, co nadaje domowi szczególny komfort i przytulność. Na szczególną uwagę zasługuje materiał wykończeniowy domu blokowego - deska elewacyjna imitująca wygląd domu z bali.

Ściany domu wykończone są deskami elewacyjnymi z bloków, imitującymi wystrój chaty wiejskiej z bali.

Technologie stosowane przy produkcji desek wykończeniowych zapewniają trwałość i odporność materiału na wpływy środowiska. Dekoracja domu wykonana z cegły przetrwa wiele lat zachowując przy tym kolor drewna.

Wybór materiału do dekoracji ścian zależy od wielu czynników, w tym od preferencji właściciela domu, który aby przeprowadzić prace remontowe, musi mieć informacje, jak wypoziomować ściany w drewnianym domu od wewnątrz, łącząc oba czynniki efektywności i jakości.

W przypadku naprawy najważniejszych warunków jest kilka: koszt materiału, oferowane kolory, tekstura materiału i właściwości użytkowe.

Większość właścicieli domów dokonuje wyboru, zwracając uwagę na naturalne materiały, woląc używać ich do dekoracji, biorąc pod uwagę jedną z głównych cech - przyjazność dla środowiska naturalnego drewna, które ma minimalny wpływ na środowisko. Możesz obejrzeć film o wykańczaniu drewnianego domu od środka:

Przeczytaj także:

• 
  Okładanie ścian płytami gipsowo-kartonowymi w domu drewnianym -...
• Mocowanie płyt kartonowo-gipsowych do otynkowanej ściany,…

Przed przystąpieniem do wyrównywania domu z bali ustala się, dlaczego nastąpiły takie zmiany konstrukcyjne, ponieważ bez wyeliminowania głównej przyczyny zniekształceń ścian i sufitów wykonywanie prac mających na celu wyeliminowanie wad nie będzie miało sensu.

Zniekształcenia w projektach konstrukcji drewnianych pojawiają się z następujących powodów:

• naturalny ruch gruntu, prowadzący do niemożności udźwignięcia przez fundament zwiększonego obciążenia w jednym miejscu lub w kilku jednocześnie;
• utrata wytrzymałości dolnej korony, elementów narożnych połączenia, która nastąpiła w wyniku nieumiejętnego montażu lub rozpoczęcia procesu gnicia początkowo nieobrobionego drewna;
• błędy technologiczne popełnione podczas montażu - niezastosowanie kołków, oszczędność na innych ważnych elementach konstrukcyjnych;
• możliwe przeszkody dla naturalnego, równomiernego skurczu wznoszonej konstrukcji;
• nierównomierny skurcz głównej części domu i związana z nim rozbudowa.

W praktyce stosuje się dwie metody korygowania zniekształceń: mechaniczną i dekoracyjną.

2 sposoby na wyrównanie domu z bali

Jeżeli przyczyną zmian konstrukcyjnych była utrata wytrzymałości fundamentu i dom zatonął, to przed rozpoczęciem pracy uginającą się część ściany podnosi się za pomocą podnośników, przestrzegając obowiązujących zasad:

• aby zmniejszyć obciążenie podnośników, usuwa się meble i sprzęt;
• podnoszenie należy wykonywać za pomocą co najmniej dwóch podnośników;
• Podnośniki są podnoszone jeden po drugim do wysokości nie większej niż pięć centymetrów.

Po podniesieniu osiadłego odcinka ściany przywracana jest nośność gruntu i fundamentu. Następnie eliminuje się krzywiznę. Głównym materiałem do mechanicznego wyrównania jest metalowy kątownik wykonany z metalowych płyt o odpowiednich rozmiarach. Boki narożnika wyposażone są w otwory montażowe, a gwintowane stalowe kołki mocują go do ściany, sufitu i innych elementów konstrukcyjnych.

Narożniki instaluje się zarówno w miejscu krzywizny, jak i odwrotnie, aby zapewnić symetrię. Technologia montażu narożnego jest standardem. W drewnianej powierzchni belki wierci się otwór, którego średnica nie powinna przekraczać obwodu wbijanego kołka. Narożnik montowany jest na kołkach i mocowany za pomocą nakrętek, które regulują stopień szczelności bali, co eliminuje konstrukcję z ewentualnych zniekształceń.

Metodę dekorowania stosuje się w przypadku niewielkich krzywizn ścian, pod warunkiem, że główne elementy konstrukcyjne budynku domu są nienaruszone. Metodę tę stosuje się również po wyrównaniu za pomocą metalowych narożników, aby ukryć wizualne konsekwencje niewspółosiowości.

Płyty gipsowo-kartonowe są stosowane jako materiał nadający domowi z bali estetyczny wygląd. Przed rozpoczęciem pracy przeprowadza się obróbkę antyseptyczną i ognioodporną powierzchni drewnianych. W następnym etapie instalowana jest paroizolacja, aby zapobiec przedostawaniu się wilgoci do drewna z pomieszczeń. Na poszyciu montowane są płyty gipsowo-kartonowe. W razie potrzeby układana jest izolacja i izolacja akustyczna, układane są rury komunikacyjne i przewody.

Rzemieślnicy zalecają instalowanie arkuszy płyt kartonowo-gipsowych w odstępach trzech milimetrów. Aby wypełnić szczelinę, stosuje się elastyczną szpachlę. Po zamontowaniu płyt kartonowo-gipsowych rozpoczynają dekoracyjne wykończenie odpowiadające zamierzonemu wnętrzu i przeznaczeniu pomieszczenia.

Rzemieślnicy z firmy „Finishing the Log House” sprawnie i szybko wypoziomują dom z bali, po uprzednim zidentyfikowaniu przyczyn krzywizny, podejmą niezbędne działania w celu usunięcia usterek.