Jak zrobić dach domu własnymi rękami - prosta opcja dla rzemieślnika domowego. Dach dwuspadowy zrób to sam: proste instrukcje krok po kroku Budowa skomplikowanych dachów zrób to sam

Materiał wyślemy do Ciebie e-mailem

Przy wyborze prostej konstrukcji dachu budynku mieszkalnego, gospodarczego lub innego budynku, a także dobudówki do budynku głównego, najkorzystniejszy jest dach przystawny. Jest zbudowany po prostu, jest mało wymagający pod względem rodzaju fundamentu ze względu na małe obciążenie i z łatwością mieści się w budżecie każdego projektu budżetowego. Dach dwuspadowy można zbudować własnymi rękami krok po kroku w jak najkrótszym czasie, nawet przez jedną osobę, bez angażowania dodatkowego sprzętu i ludzi. Konstrukcja zwiększyła funkcjonalność i niezawodność.

Najczęstszymi obszarami zastosowania dachów spadzistych są łaźnie i budynki gospodarcze.

Aby zrozumieć, czy warto zdecydować się na dach dwuspadowy, warto ocenić, jakie korzyści zostaną uzyskane i zminimalizować wpływ wad. Zalety obejmują następujące kryteria:

• Ekonomiczne pod względem kosztów finansowych nie tylko na materiały budowlane, ale także na wzmocnienie ścian w celu zwiększenia ich odporności na naprężenia ściskające i rozciągające.
• Prostota konstrukcji pozwoli nawet niespecjalistom budować tego typu dachy, a jednocześnie uzyskać optymalną żywotność, a także brak jakichkolwiek wymagań konserwacyjnych.
• Możliwość z panoramicznym widokiem.
• Zmniejszenie nawiewu dachu przy przeważających wiatrach kierunkowych i wybór prawidłowego położenia skarpy.
• Wysoka łatwość konserwacji dzięki prostocie konstrukcji systemu krokwi i poszycia.
• Można zastosować dowolne pokrycia dachowe, pod warunkiem dobrania odpowiednich kątów nachylenia.

Budowany krok po kroku dach spadzisty własnymi rękami ma również szereg wad: nie wytrzymuje znacznych obciążeń podczas obfitych opadów śniegu, nie ma całkowicie estetycznego wyglądu, a także nie utrzymuje pokrycia dachowego podczas silnych podmuchów wiatru. wiatr z strony przeciwnej do kąta nachylenia zbocza. W rzeczywistości dla kompetentnych projektantów te wady nie są tak znaczące i, jeśli to konieczne, można je łatwo przekształcić w zalety. Aby więc np. zapobiec opadaniu dachu, wystarczy posadzić na działce drzewa lub zbudować w pobliżu wyższy budynek. Aby poprawić estetykę postrzegania dachu dwuspadowego, wystarczy zastosować trik i wdrożyć projekt z wielopoziomowymi spadkami połaci po dwóch przeciwległych stronach domu.

Pomocna informacja! Dach dwuspadowy nie pozwala na zagospodarowanie poddasza. Fakt ten należy wziąć pod uwagę przy planowaniu dachu.

Praca przygotowawcza

Dach dwuspadowy budowany jest własnymi rękami krok po kroku dopiero po przeprowadzeniu prac przygotowawczych. Żywotność konstrukcji zależy całkowicie od ich przemyślaności. Przede wszystkim dotyczy to prawidłowego zaplanowania dachu i doboru materiałów.

Jak zrobić dach dwuspadowy?

W przypadku dachu dwuspadowego kąt nachylenia jest głównym kryterium jego niezawodności. Z jednej strony im większy kąt, tym skuteczniej usuwane są opady atmosferyczne, z drugiej strony jest to główny element, który musi wytrzymać podmuchy wiatru. Podczas surowych zim ze znacznymi opadami atmosferycznymi na dachu tworzy się gruba warstwa lodu i śniegu, która może wytworzyć obciążenia przekraczające dopuszczalne obciążenia, w wyniku czego dach może ulec deformacji i pęknięciu. Oznacza to, że kąt nachylenia zbocza według tego kryterium powinien opierać się na klimacie.

Uwaga! Kąt nachylenia dachu powinien być skierowany w stronę największych przepływów wiatru, aby zmniejszyć opór konstrukcji na nie.

Kolejnym czynnikiem wpływającym na nachylenie dachu jest materiał pokrycia dachowego, który może mieć różną chropowatość i wytrzymałość. Jakościowo jego przydatność do pokryć dachowych można podzielić ze względu na kąty nachylenia:

• Gdy nachylenie jest nachylone do 10 0, dozwolone jest stosowanie wyłącznie materiałów walcowanych, które mają płaską i stosunkowo gładką powierzchnię. Należą do nich papa, gonty bitumiczne itp.
• Przy przechylaniu od 10 0 do 20 0 możliwe jest zastosowanie materiałów falistych, takich jak łupek, profil metalowy lub ondulina.
• Przy nachyleniu nachylenia 28 0 - 35 0 stosuje się blachodachówkę gładką, łączoną na szew.
• Kąty nachylenia 25 0 -35 0 nadają się do układania płytek metalowych lub ceramicznych.

Ważna informacja! Nie zaleca się stosowania kątów nachylenia większych niż 35 0 ze względu na zwiększone opory przepływu powietrza i pogorszenie opływowości, co może prowadzić do zniszczenia pokrycia dachowego.

Budowa i projekt dachu dwuspadowego

Konstrukcja dachów spadzistych jest dość prosta i obejmuje następujące elementy:

• System krokwi. Zaprojektowany, aby przejąć główne obciążenie dachu i równomiernie rozłożyć je na całej powierzchni ścian obiektu. Zwykle wykonany jest z belek drewnianych o przekroju 50x100 mm, w zależności od powierzchni dachu i liczby elementów nośnych.
• Warstwy izolacyjne. Układa się je pomiędzy krokwiami i mocuje do poszycia i okładziny po wewnętrznej stronie budynku. Ich rolą jest zapewnienie maksymalnej ochrony obiektu i wspierających elementów konstrukcyjnych przed wilgocią lub przemarzaniem.
• Toczenie. Przeznaczone do zabezpieczenia pokrycia dachowego i zapewnienia wystarczającej nośności, aby utrzymać ciężar własny i różne spodziewane obciążenia. Materiałem do jego produkcji mogą być płyty MDF, płyty krawędziowe i nieobrzynane. Wyboru dokonuje się w zależności od rodzaju pokrycia dachowego.
• Materiał dachowy. Pozwala zapewnić doskonałe właściwości estetyczne dachu, a także zabezpieczyć go przed opadami atmosferycznymi.

Powiązany artykuł:

Rodzaje podpór dachowych

Podporę dachową dobiera się na podstawie ciężaru konstrukcji i właściwości pokrycia dachowego. Wyróżnia się następujące rodzaje podpór:

• Warstwowe. Są to dodatkowe elementy konstrukcyjne, które montuje się równomiernie na całej długości połaci w wewnętrznej części dachu.

• Wiszące. Najprostszy schemat mocowania, oparty tylko na dwóch podporach umieszczonych nad ścianami budynku.

• Przesuwny. Mocowanie do ścian odbywa się na specjalnej konstrukcji wspartej na Mauerlat (uprzęży).

Czy konieczne jest zapewnienie wentylacji przestrzeni pod dachem?

W niektórych konstrukcjach wymagania pokrycia dachowego i samego obiektu, ze względu na specyfikę jego warunków pracy, stwarzają potrzebę zapewnienia wentylacji dachu. Uderzającym przykładem jest łaźnia, w której różnica temperatur pomiędzy pomieszczeniem wewnętrznym a otoczeniem zewnętrznym przekracza 100°C. Głównym celem jest pozbycie się kondensacji i uszkodzeń głównych elementów. W przypadku dachu konieczne jest zapewnienie szczeliny na szczytach pomiędzy pokryciem, dachem i systemem krokwi.

Utwórz rysunek

Przed utworzeniem rysunku należy wykonać pomiary wykończenia ściany, jeśli nie zostało to wcześniej zrobione. Następnie, biorąc pod uwagę specyfikę obiektu, a także wybrane parametry projektowe, należy obliczyć optymalne parametry kąta nachylenia.

Optymalna odległość między krokwiami powinna wynosić 1-1,5 m. Skok poszycia dobiera się na podstawie wymagań dotyczących układania pokrycia dachowego. Biorąc pod uwagę wszystkie dane, tworzony jest rysunek, a następnie obliczana jest ilość materiałów budowlanych, które trzeba będzie kupić. Dodatkowo zaleca się wykonanie zapasu materiałów w wysokości 10-15% całkowitej ilości.

Lista wymaganych narzędzi

Prowadzenie prac budowlanych będzie wymagało użycia szeregu narzędzi, które należy przygotować wcześniej, aby nie zakłócać montażu. Dlatego przed wykonaniem głównych elementów konstrukcyjnych i zbudowaniem dachu dwuspadowego należy przygotować następujące narzędzia:

• śrubokręt do wygodnego łączenia elementów konstrukcyjnych;
• ołówek lub marker do zaznaczania;
• poziom budynku do regulacji położenia części dachu;
• zszywacz do mocowania hydroizolacji;
• młotek do wbijania gwoździ;
• piła do przycinania krokwi i poszycia na wymagane wymiary;
• taśma miernicza do dokonywania pomiarów;
• pion do kontroli pozycji pionowej.

Dach spadzisty zrób to sam krok po kroku - opis etapów pracy

Po przeprowadzeniu szeregu prac przygotowawczych należy rozpocząć instalację. Etapy montażu są następujące: montaż krokwi, ułożenie poszycia, ułożenie materiałów izolacyjnych i dach główny. Każdy etap musi być przemyślany z wyprzedzeniem: wszystkie niezbędne narzędzia i część materiałów są podniesione na dachu, aby zapewnić łatwy dostęp do nich. Dzięki takiemu podejściu nie będzie żadnych przestojów i opóźnień, co zagwarantuje terminową realizację prac.

Montaż systemu krokwi

Budowa systemu więźby dachowej skośnej jest stosunkowo prosta i nie wymaga doświadczenia w wykonywaniu tego typu prac ani specjalnej wiedzy. Ważne jest jednak przestrzeganie kolejności etapów instalacji.

Zgodnie z rysunkiem, przed wyniesieniem ich na dach, docinamy na ziemi belki drewniane o wymiarach 150x150 mm do wymaganych wymiarów. Następnie dbamy o to, aby potraktować je środkami antyseptycznymi i nałożyć warstwę ochronną. Jeśli nie zostanie to zrobione, w drewnie mogą pojawić się owady lub inne szkodniki, które zniszczą wytrzymałość konstrukcji i będą musiały zostać wymienione.

Ważny! Wszystkie drewniane belki i deski muszą być naturalnie wysuszone i mieć poziom wilgoci nie większy niż 10%. W przeciwnym razie istnieje duże prawdopodobieństwo odkształcenia konstrukcji nośnej ze wszystkimi wynikającymi z tego konsekwencjami.

Po stronie przeciwnej do kąta nachylenia skarpy montujemy słupki wsporcze, zwane inaczej słupkami frontonowymi. Na tym samym etapie należy zainstalować dodatkowe podpory, jeśli przewiduje to projekt. W większości przypadków są to zwykłe przekładki. Odstęp między nimi przy montażu płytek wynosi ponad 3 m, a dla arkuszy profilowych - ponad 6 m.

Uwaga! Instalując dach spadzisty krok po kroku własnymi rękami, należy sprawdzić pionowość stojaków, ponieważ nawet minimalny kąt nachylenia może zmniejszyć wytrzymałość konstrukcji do poziomu poniżej minimalnej wartości projektowej, co doprowadzi do nieprzewidywalnych konsekwencji.

Przygotowane belki montujemy na drewnianej ramie lub Mauerlat z mocowaniem „w pazur”, „w misce” lub na stalowych kołkach. W przypadku dwóch pierwszych opcji konieczne będzie wykonanie odpowiednich nacięć na Mauerlat i krokwiach w punktach ich styku. Aby to zrobić, zaznacz punkt styku markerem, a następnie odetnij narożnik piłą na głębokość nie większą niż 30% wysokości krokwi. Dodatkowo konieczne jest zainstalowanie specjalnych stalowych wsporników, aby zwiększyć wytrzymałość krokwi lub kotew.

Odstęp między montażem krokwi zależy od ciężaru pokrycia dachowego. Powinieneś skupić się na następujących wartościach:

• w przypadku lekkich walcowanych pokryć dachowych optymalna odległość między krokwiami wynosi 1,5-3 m;
• w przypadku materiałów arkuszowych i płytek odstęp powinien wynosić 0,7-1 m.

Pomocna informacja! Wszystkie krokwie należy ułożyć w tej samej płaszczyźnie, bez zniekształceń, aby zapewnić niezawodny kontakt poszycia z nimi.

Powiązany artykuł:

Układanie warstw izolacyjnych

Układanie izolacji podczas montażu dachu dwuspadowego własnymi rękami jest obowiązkowe krok po kroku w przypadku budynków, które mają być używane zimą, w celu zwiększenia ich efektywności energetycznej. Aby zabezpieczyć izolację termiczną od strony pomieszczenia, należy pokryć krokwie płytami MDF lub deskami o grubości 10 mm i większej od styku do sufitu. W niektórych przypadkach możliwe jest ułożenie płyt gipsowo-kartonowych z przykryciem folią paroizolacyjną w celu zabezpieczenia przed kondensacją.

Warstwę paroizolacyjną układa się na zakładkę w odległości 15-20 cm z obowiązkowym sklejeniem szwów łączących specjalną taśmą. W miejscu styku krokwi zewnętrznych układa się je na pionowej powierzchni, aby zapewnić maksymalną ochronę przed wilgocią.

W kolejnym etapie układany jest materiał termoizolacyjny. Podczas montażu dachu spadzistego własnymi rękami krok po kroku zaleca się stosowanie jako izolacji materiałów z wełny mineralnej, styropianu lub styropianu. Ważnym punktem przy ich układaniu jest zapewnienie ścisłego kontaktu z krokwiami bez najmniejszych szczelin. Szczelina o długości 1 mm i 10 cm może spowodować utratę ciepła o wartości kilku kilowatów, w zależności od temperatury zewnętrznej.

Pomocna informacja! Dach skośny można zaizolować dowolnym materiałem termoizolacyjnym. Wyboru należy dokonać kierując się jego skutecznością, kosztem i łatwością montażu.

Na izolację należy położyć folię hydroizolacyjną. Sposób montażu jest podobny do montażu paroizolacji. Istnieje jednak znaczący niuans - szwy łączące muszą koniecznie spaść na krokwie, a mocowanie odbywa się na stalowych wspornikach za pomocą zszywacza budowlanego w odstępach co 10-15 cm.

1 - krokwie; 2 — przeciwporęcz; 3 - folia hydroizolacyjna; 4 - poszycie pionowe; 5 - tokarka pozioma; 7 - folia paroizolacyjna; 8 - szew wodoodporny.

Montaż poszycia i pokrycia dachowego

Wykonując krok po kroku montaż dachu dwuspadowego własnymi rękami pod miękkimi i walcowanymi pokryciami dachowymi, poszycie należy montować w postaci ciągłej warstwy. We wszystkich innych przypadkach deski układa się pod poszyciem w odstępach 50-80 cm. Grubość desek powinna być większa niż 20 mm, a szerokość powinna wynosić od 10 cm. Mocowanie odbywa się za pomocą gwoździ lub samogwintowania wkręty do systemu krokwi. Następnie instalowane są deski wiatrowe, które będą służyć jako wskazówka podczas układania pokrycia dachowego pod względem jego wyrównania. Nie oznacza to jednak, że nie jest konieczne kontrolowanie układania rzędu za pomocą poziomu. Dla wygody dwa pręty są wypychane z dwóch końcowych części skarpy w odległości około 0,5 m od ściany i naciągana jest na nie nić. Będzie to poziom zerowy, na którym należy wyrównać wiersz.

Pokrycie dachowe układane jest według odpowiedniej technologii. Montaż rozpoczyna się od jednego z rogów skarpy, a cały dach jest ułożony w porządku. Sposób mocowania zależy od wybranego materiału.

Pomocna informacja! W przypadku sztywnych materiałów arkuszowych zaleca się umieszczanie łączników w odległości 10-15 cm od narożnika, aby zapobiec uszkodzeniom lub odkształceniom.

W końcowym etapie końcowe części dachu są osłonięte w miejscach, gdzie nachylenie jest nachylone.

Dach dwuspadowy słusznie uważany jest za jedną z najprostszych konstrukcji dachowych, ponadto doskonale chroni przed opadami śniegu, ulewnym deszczem i ostrymi podmuchami wiatru. Możesz sam wykonać taki dach dwuspadowy.

Budowa dachu dwuspadowego nie wymaga od Ciebie żadnych specjalnych umiejętności, jednak należy wziąć pod uwagę kilka kluczowych punktów. Zalecenia dotyczące zastosowanych materiałów podano w poniższych tabelach.

Co więc musisz wiedzieć, aby samodzielnie zbudować niezawodną konstrukcję dachu dwuspadowego? Oczywiście musisz zacząć od podpory, na której spocznie cała konstrukcja.

Mauerlat

Mauerlat to drewniana belka, najczęściej kwadratowa, bezpiecznie przymocowana do ściany nośnej. To właśnie jest fundamentem dachu i krokwie już na nim spoczywają.

krokwie

Krokwie lub nogi krokwi to pochyłe belki łączące mauerlat z belką kalenicową. Aby połączyć obie połówki dachu w jedną konstrukcję za pomocą krokwi, potrzebna jest belka kalenicowa.

Na kalenicę zaleca się wybrać drewno wykonane z trwałego drewna, ponieważ łączy ono konstrukcję w jedną całość i wpływa na jej niezawodność. Aby zmniejszyć szkodliwy wpływ opadów atmosferycznych na ściany domu, krokwie wydłuża się za pomocą dodatkowych sekcji, tworząc zwis. Pozwala to uniknąć problemów, takich jak silne zwilżenie ścian.

Zaleca się, aby kąt nachylenia dachu dwuspadowego wynosił 30 stopni. Nachylenie to jednocześnie zmniejsza prawdopodobieństwo gromadzenia się śniegu na dachu i niezawodnie chroni przed silnymi podmuchami wiatru.

Próg

Dach to element pokrycia dachowego wykonany z drewna. Jego głównym zadaniem jest zapewnienie dodatkowej niezawodności kalenicy. Służy jako podpora pionowa, dlatego zaleca się dobieranie do niego drewna z trwałych gatunków drewna i odpowiednio dużej średnicy.

dmuchnięcia

Ściągi to belka poprzeczna, która służy do wzmocnienia mauerlatu i zapobiegania zapadaniu się pod wpływem obciążeń wzdłużnych całej konstrukcji dachu wraz ze ścianami nośnymi.

Stojaki

Celem stojaków jest zapobieganie zwisaniu krokwi. Są to dodatkowe drążki instalowane pionowo. Regały przejmują część obciążenia i zmniejszają ryzyko deformacji konstrukcji w przyszłości.

Aby konstrukcja dachu dwuspadowego nie uległa odkształceniom ukośnym, uzupełnia się ją belkami biegnącymi od stojaków do ściągów. Optymalny kąt połączenia tutaj będzie wynosił 45 stopni.

Poszycie dachu dwuspadowego

Ostatnim etapem budowy dachu dwuspadowego jest poszycie. Odbywa się to po prostu: wąskie podłużne pręty lub listwy układane są na krokwiach. Zaleca się zachowanie małych odległości pomiędzy lamelami, co zmniejszy ryzyko deformacji dachu pod wpływem czynników środowiskowych. Ponadto listwa umożliwi łatwe poruszanie się po dachu podczas prac budowlanych lub naprawczych.

Części mocujące

Naturalnie wszystkie części dachu muszą być ze sobą połączone.

W celu połączenia elementów konstrukcyjnych znajdujących się względem siebie ukośnie należy zastosować metodę łączenia wpustowego. Wielu konstruktorów używa tego typu połączenia również do mocowania części umieszczonych prostopadle do siebie. Warto zwrócić uwagę na to, że połączenie wpustowe powoduje, że części są mniej trwałe, a można je bez ryzyka stosować jedynie w miejscach, które nie odgrywają istotnej roli.

Innym sposobem łączenia części ze sobą jest mocowanie ich za pomocą metalowych płytek i narożników. Jego wadą jest to, że śruby mają tendencję do wypadania z podstawy pod obciążeniem kątowym, co pozbawia konstrukcję dachu niezawodności i stabilności.

Poniżej możesz zobaczyć zdjęcia dachów dwuspadowych zrób to sam.

Wideo „Jak zrobić dach dwuspadowy własnymi rękami”

Możesz samodzielnie zainstalować dach dwuspadowy, ale nie możesz tego zrobić bez asystenta.

Jak samemu zbudować dach? Dowiedzmy Się! Podam proste instrukcje krok po kroku dotyczące montażu dachu dwuspadowego, opracowane na podstawie osobistych doświadczeń instalacyjnych w wielu miejscach. Dowiesz się, jak zainstalować mauerlat, półkę, fronton, krokwie, a także jak zainstalować pokrycia dachowe.

Co warto wiedzieć o dachach dwuspadowych

Powszechnie stosowane są 3 rodzaje systemów dachowych:

1. jednospadowy,
2. szczyt,
3. biodrowy.

Ilustracja	Typ
	Jednospadowy. Pomimo łatwości konstrukcji nie jest wystarczająco funkcjonalny i nie można go zainstalować w każdym miejscu.
	Szczyt. W odróżnieniu od dachu jednospadowego, dach dwuspadowy można zamontować na każdym placu budowy.
	Czterospadowy. Niepotrzebnie skomplikowane, zarówno w planowaniu, jak i budowie.

Charakterystyczną cechą dachów dwuspadowych są krokwie rozmieszczone w tej samej odległości od siebie. Aby zapewnić stabilność, krokwie są połączone ze sobą poprzecznymi elementami poszycia.

W tym projekcie pomiędzy wiszącymi lub warstwowymi krokwiami tworzona jest przestrzeń poddasza, która może pełnić funkcję poddasza lub dodatkowego pomieszczenia gospodarczego.

Przed i za skarpami znajdują się frontony połączone z fasadą budynku. Szczyty są puste lub wyposażone w przeszklenia i wentylację.

Zgodnie z cechami konstrukcyjnymi dachy dwuspadowe dzielą się na symetryczne, asymetryczne i łamane.

Ilustracja	Typ
	Symetryczny- tradycyjne konstrukcje, w których krokwie ułożone są w kształcie trójkąta równoramiennego.
	Z różnymi kątami nachylenia- niekonwencjonalne rozwiązania, które zastosowano ze względu na złożoną architekturę budynku.
	Kleszcze (ułamane)- złożone konstrukcje z charakterystyczną przerwą pośrodku każdego zbocza.

Elementy wymagane w projektowaniu dachów dwuspadowych

Diagram przedstawia powszechnie stosowane opcje systemów dachowych. Łączy je to, że obciążenie mechaniczne z systemu krokwi jest przenoszone na Mauerlat, a przez niego na ścianę nośną.

Jeśli konstrukcja dachu dwuspadowego jest wykonywana na małych obiektach, takich jak garaż, tymczasowa szopa, szopa itp., Ściągi można montować nie na Mauerlat, ale za pomocą pasa wzmacniającego - na ścianach.

Aby wszystko było jasne w instrukcji montażu systemu krokwiowego, zapoznaj się z listą elementów konstrukcyjnych i ich przeznaczeniem.

Ilustracja	Opis
	Mauerlat. Belka sztywno przymocowana do ścian nośnych, która służy jako podparcie dla nóg krokwi. Przejmuje ciężar systemu krokwiowego i przenosi obciążenie na ściany nośne. Do wykonania Mauerlat używa się twardego drewna, które nie jest podatne na pękanie.
	Nogi krokwiowe. Ukośnie rozmieszczone podpory, które wraz z dokręceniem tworzą kratownice. Całe ciasto dachowe jest instalowane na nogach krokwi.
	Ptyś. Pozioma belka łącząca nogi krokwi u dołu. Przez końce dokręcenia obciążenie jest przenoszone na Mauerlat i ściany nośne.
	Rigel. Stężenie poziome instalowane na szczycie więźby dachowej. Ta część mocuje sąsiednie nogi krokwi i służy jako strop poddasza.
	Stojak. Belka pionowa łącząca płatew i ściąg. Aby to zrobić, stojak mocuje się jednym końcem dokładnie w środku dokręcenia, a drugim - w środku płatwi.
	Uruchomić. Belka pozioma mocowana poniżej belki kalenicowej. Płatew w systemie potrzebna jest do połączenia nóg krokwi w ich górnej części.
	Próg. Belka pozioma montowana analogicznie jak płatew, tyle że w dolnej części systemu krokwiowego – dokręcona. Ze względu na podporę obciążenie z pionowych słupków i rozpórek spada nie na ścianę wewnętrzną, ale na mauerlat.
	Rozpora. Stężenie ukośne łączące podstawę słupka ze środkiem krokwi. Rozpórka zapewnia dodatkową sztywność kratownicy na dachu o dużej powierzchni lub o małym kącie nachylenia.

Co wziąć pod uwagę przy obliczaniu dachu

Zgodnie z SNiP 2.01.07-85 systemy krokwi dla niskich budynków są obliczane z uwzględnieniem następujących obciążeń:

• Waga systemu krokwi;
• Masa materiałów termoizolacyjnych (jeśli obliczany jest ciepły dach);
• Waga pokrycia dachowego;

Najważniejszymi parametrami do obliczenia systemu krokwi są obciążenie śniegiem i wiatrem. Jeśli całkowity ciężar dachu można kontrolować dobierając pokrycia dachowe, należy dostosować się do obciążeń wiatrem i śniegiem.

Duże nagromadzenie śniegu na zboczach prowadzi do pęknięcia lub zawalenia się dachu. Aby zrekompensować obciążenie śniegiem, wybiera się właściwy kąt nachylenia krokwi. Jednak zbyt duże nachylenie jest przyczyną pękania pokrycia dachowego przy silnym wietrze.

Optymalny kąt nachylenia dachu dwuspadowego, biorąc pod uwagę obciążenie śniegiem i wiatrem, wynosi 30-45°. Wraz ze wzrostem nachylenia będziemy mieli coraz intensywniejsze zrzucanie śniegu, ale jednocześnie zwiększy się obciążenie wiatrem.

Wybór kąta nachylenia zależy również od powierzchni podłogi i pożądanych wymiarów powierzchni poddasza. Im większa powierzchnia poddasza, tym większy kąt nachylenia dachu. Zależność pomiędzy tymi parametrami przedstawiono w tabeli.

Jeśli planujesz zainstalować poddasze, możesz użyć spadzistego dachu. Dach dwuspadowy z poddaszem zapewnia intensywne odśnieżanie nawet przy niewielkim nachyleniu zbocza

Budowa dachu na domu z bloczków z betonu komórkowego

Krok 1: przygotuj materiały budowlane

Dowiedzmy się, jak wykonać dach dwuspadowy, korzystając z poniższych instrukcji jako przykładu.

Z drewna będziesz potrzebować:

• Deski 200×50 mm – na krokwie;
• Deski 150×25 mm – na poszycie;
• Pręty 50×40 mm - do kontrkraty.

Przed zbudowaniem systemu krokwi, zebraną tarcicę traktujemy impregnatami antyseptycznymi. Robimy to z wyprzedzeniem, ponieważ obróbka już gotowej konstrukcji nie będzie łatwa.

Jeśli cena specjalnych impregnatów antyseptycznych przekracza planowany budżet, można zastosować zużyty olej silnikowy. Wydobycie na powierzchni tarcicy tworzy warstwę hydrofobową, która zapobiegnie gniciu desek.

Krok 2: zainstaluj Mauerlat

Ilustracja	Opis sceny
	Wyrównanie ściany nośnej. Zakończenie ściany, wzdłuż której ułożymy Mauerlat, nie jest idealnie gładkie. Dlatego wyrównujemy powierzchnię zaprawą cementowo-piaskową lub klejem murarskim.
	Układanie hydroizolacji. Połóż pasek pokrycia dachowego na wysuszonym roztworze. Wyeliminujemy w ten sposób bezpośredni kontakt drewna z betonem. Jeśli nie ma pokrycia dachowego, powierzchnię ściany nośnej można pokryć mastyksem bitumicznym lub po prostu stopioną żywicą.
	Układanie Mauerlatu. Ponieważ powierzchnia dachu będzie niewielka, jako mauerlat nie używamy belki, ale deski o wymiarach 200 x 50 mm. Deskę kładziemy równo z zewnętrzną krawędzią ściany.
	Oznaczenie Mauerlat dla kotwic. Wykonujemy oznaczenia tak, aby kotwa znajdowała się w odległości 15 cm od miejsca mocowania krokwi. Zastosujemy kotwy o długości 150 mm i średnicy 12 mm. Natychmiast przygotowujemy podkładki, jak pokazano na zdjęciu, tak aby śruba dociskała deskę.
	Mocujemy Mauerlat. Deskę przewiercamy wiertłem do drewna 12mm. Przechodzimy przez otwór w ścianie wiertłem 12mm i wiercimy na głębokość 150mm. W przygotowane otwory wbijamy kotwy. Dokręcamy kotwy tak, aby nakrętka przez podkładkę dociskała deskę.

Krok 3: zainstaluj łóżko

Etap ten wykonujemy w taki sam sposób, jak układanie Mauerlat, dlatego używamy tych samych materiałów budowlanych i tych samych kotew. Jest jednak różnica – jeśli jako mauerlat wykorzystamy jedną deskę podłużną, to jako ławkę wykorzystamy dwie deski ułożone jedna na drugiej.

Ilustracja	Opis sceny
	Wyrównanie powierzchni ściany wewnętrznej. W tym celu wykorzystujemy zaprawę murarską do wypełnienia reliefu. Aby zapobiec pękaniu warstwy wyrównującej, zalecam przykrycie jej folią na czas wysychania.
	Montaż hydroizolacji. Papę kładziemy pasami. Aby ściana stała na końcu ściany tak równomiernie, jak to możliwe, paski pokrycia dachowego układa się nie na zakładkę, ale od końca do końca
	Układanie łóżka. Deski układamy tak, aby ich krawędź zrównała się z krawędzią ściany.
	Mocowanie łóżka. Wywierć otwór przez dwie deski do betonu. Następnie za pomocą wiertarki wwiercamy się w beton na głębokość kotwy. W wywiercone otwory wbijamy kotwy i dociskamy ścianę do powierzchni ściany.

Krok 4: zainstaluj fronton

Fronton można ułożyć po zmontowaniu krokwi. Ale lepiej jest wcześniej ułożyć bloki, ponieważ gotowe krokwie będą zakłócać prace murarskie.

Układanie frontonu z bloczków z betonu komórkowego odbywa się z przesunięciem następnego rzędu w stosunku do poprzedniego. Do murów wysokiej jakości używamy wyłącznie specjalnego kleju.

Aby fronton był wypoziomowany, po ułożeniu każdego nowego rzędu sprawdzamy poprawność montażu w płaszczyźnie pionowej i poziomej.

Krok 5: zainstaluj stojaki i płatwie

Ilustracja	Opis sceny
	Wykonanie oznaczeń łóżka. Zgodnie z projektem systemu pokrycia dachowego zaznaczamy położenie nóg krokwi na podłodze. Regały zamontujemy zgodnie ze znacznikiem położenia krokwi, z wcięciem 50 mm.
	Instalacja dwóch słupków końcowych. Montujemy słupki zewnętrzne, które będą przylegać do szczytów. Regały wykonujemy z desek o wymiarach 200x50 mm i mocujemy je do łóżka za pomocą okuć w kształcie litery L i wkrętów samogwintujących. Dodatkowo mocujemy stojaki do łóżka za pomocą ukośnych przekładek.
	Uruchom instalację. Mocujemy płatew za pomocą okuć w kształcie litery L i wkrętów samogwintujących. Poziome położenie płatwi sprawdzamy za pomocą poziomicy. Jeśli poziom jest pełny, eliminujemy różnicę, składając jeden ze stojaków lub regulując wysokość osprzętu montażowego.
	Instalowanie stojaków pośrednich. Robimy to w ten sam sposób, w jaki montowaliśmy słupki zewnętrzne, ale zgodnie z odpowiednimi oznaczeniami na łóżku.

Krok 6: Instalacja krokwi

Ilustracja	Opis sceny
	Deski transportujemy na miejsce montażu. Obliczamy wymaganą liczbę desek i pojedynczo je podnosimy. Deski ułożone jednym końcem kładziemy na mauerlat, a drugim na ławę. W rezultacie w pobliżu każdego stojaka powinny znajdować się dwie deski.
	Wyrównanie płatwi. Mierzymy odległość od krawędzi płatwi do mauerlatów. Najprawdopodobniej wystąpią niewielkie zniekształcenia. Aby wypoziomować płatew, tymczasowo mocujemy ukośne podkładki, jak na zdjęciu.
	Rozpoczynamy krokwie do biegu. W biegu, blisko miejsca, na którym będzie leżeć noga krokwi, mocujemy blok. Przyciągamy belkę krokwiową do belki za pomocą zacisku.
	Wykonujemy oznaczenia na płatew i mauerlat. Za pomocą kwadratu zaznaczamy krokwie w części, w której będą leżały na płatwi i na mauerlat. Aby uzyskać takie same oznaczenia dla wycięcia, możesz wykonać szablon z grubej tektury. Ale szablonu można użyć tylko wtedy, gdy krokwie mają tę samą szerokość.
	Wycięcia na płatwie i mauerlat. Za pomocą piły ukośnicowej wykonujemy nacięcia zgodnie z oznaczeniami. Przygotowaną deskę przykładamy jedną krawędzią do płatwi, a drugą do mauerlatu. Tę samą pracę wykonujemy z sąsiednią belką.
	Przymierzamy i przycinamy sąsiednie krokwie. Przygotowane krokwie łączymy na linii, łączymy i zaznaczamy jak na zdjęciu. Zgodnie z wykonanymi oznaczeniami przycinamy sąsiadujące ze sobą deski tak, aby powstała między nimi równa spoina.
	Mocowanie krokwi. Łączymy krokwie za pomocą perforowanych elementów mocujących i mocujemy je na mauerlat i płatwi. W ten sam sposób instalujemy krokwie po stronie przeciwległego frontonu.
	Punkt orientacyjny. Tę samą odległość zaznaczamy na krokwiach, na przykład metr od kalenicy. Wkręcamy śruby zgodnie z oznaczeniami. Pomiędzy przeciwległymi krokwiami rozciągamy sznur, który zaznaczy krawędź systemu krokwi.
	Montaż krokwi pośrednich. Montaż wykonujemy według wcześniej wykonanego oznaczenia. Pamiętaj, aby sprawdzić pionowość krokwi zgodnie z poziomem.

Po zmontowaniu krokwi kończymy prace nad szczytami. Na tym etapie wykonamy i zainstalujemy dodatkowe panele, aby nadać murowi wykończony wygląd.

Ilustracja	Opis sceny
	Oznaczenie frontonu. Wzdłuż linii krokwi zaznaczamy układanie bloczków z betonu komórkowego.
	Przycinanie bloków. Zgodnie z wykonanymi oznaczeniami wycinamy wystające fragmenty frontonu.
	Produkcja dodatkowych elementów. Z kawałków bloczków z betonu komórkowego wycinamy wkładki do wielkości wnęk na końcu frontonu. Wykonane elementy dodatkowe przymierzamy na miejscu i w razie potrzeby dopasowujemy.
	Układanie dodatkowych elementów. Wykonujemy klej murarski i umieszczamy dodatkowe elementy w odpowiednich wgłębieniach.

Krok 7: wzmocnienie krokwi za pomocą ściągaczy i zastrzałów

Aby dach był bardziej stabilny, zamontujemy elementy wzmacniające - stężenia i ściągi. Elementy wzmacniające wykonamy z desek 200×50 mm i przymocujemy je do sąsiednich nóg krokwi, przechodząc przez stojak.

Ilustracja	Opis sceny
	Instalowanie szablonu. Wycinamy kawałek deski o wymiarach 200x50 mm, który wykorzystamy jako szablon. Dołączamy szablon na styku stojaka i łóżka, jak na zdjęciu.
	Mocowanie dokręcania. Na szablonie kładziemy poziomą deskę, poziomą. Wypoziomowaną deskę mocujemy wzdłuż krawędzi do krokwi za pomocą śrub przechodzących przez otwory przelotowe. Przykręcamy deskę na środku za pomocą wkrętów samogwintujących do stojaka.
	Przycinanie krawata wzdłuż linii krokwi. Od końca dokręcania zaznaczamy linię przejścia krokwi. Zgodnie z wykonanymi oznaczeniami przycinamy krawędź deski.
	Instalowanie pozostałych zaciągnięć. Wzorem pierwszego dokręcenia montujemy i mocujemy kolejne dociągnięcia do przeciwległego frontonu.
	Montaż poprzeczek. Dystanse wykonujemy z płyty o wymiarach 150x25 mm, którą mocujemy blisko spodu płatwi. Mocujemy poprzeczki za pomocą wkrętów samogwintujących na krokwiach i na stojaku.

Krok 8: przycinanie (przycinanie) krokwi

Ilustracja	Opis sceny
	Oznaczenie nawisów. Optymalna długość zwisów krokwi wynosi 50-60 cm. Długość tę mierzymy wzdłuż dolnej części zwisu od ściany. Na wykonany przez nas znak nakładamy poziomicę i rysujemy wzdłuż niej pionową linię. Z linii pionowej rysujemy kształt zwisu, biorąc pod uwagę późniejsze położenie listwy gzymsowej.
	Przycinanie zwisów. Korzystając z oznaczeń, odcinamy piłą ukośniczą koniec nogi krokwi. Podobną operację wykonujemy na wszystkich nogach krokwi, wzdłuż obwodu dachu. Na zdjęciu zwis systemu krokwi - cięcie z przodu powinno być pionowe, a dolne cięcie poziome.

Krok 9: montaż ciasta dachowego

Ilustracja	Opis sceny
	Montaż desek frontowych i gzymsowych. W przedniej części nawisu w specjalnie wykonanych wycięciach układamy deski o wymiarach 100x25 mm. Deski ułożone w wycięciach mocujemy za pomocą dwóch wkrętów samogwintujących do każdej nogi krokwi.
	Zdjąć folię ochronną z zakraplacza. Przed montażem należy usunąć grubą folię ochronną. Po zainstalowaniu paska trudno będzie poradzić sobie z tym zadaniem.
	Instalacja kroplówki. Listwę okapową mocujemy do gwoździ dachowych. Gwoździe wbijamy wzdłuż górnej krawędzi okapnika w odstępach co 30 cm. Wbijając gwoździe staramy się nie przebijać kroplówki, aby nie uszkodzić warstwy ochronnej lakieru.
	Montaż zaślepek na krokwiach. Z desek 150×25 mm wycinamy kołki i montujemy je w szczelinie pomiędzy krokwiami. Zatyczki są potrzebne, aby zapobiec zsuwaniu się izolacji z wełny mineralnej.
	Przygotowanie linii kroplującej do montażu membrany. Przyklejamy taśmę dwustronną wzdłuż górnej krawędzi okapnika. Następnie do tej taśmy przymocujemy membranę paroprzepuszczalną.
	Montaż poszycia. Pręty mocujemy do krokwi poprzez wyłożoną paroprzepuszczalną membranę. Na prętach montujemy poprzeczne deski poszyciowe w odstępach co 30 cm.
	Hydroizolacja kalenicy. Na poziomie kalenicy wsuwamy membranę pod poszycie. Następnie dokręcamy pręty osłonowe za pomocą wkrętów samogwintujących.
	Przycinanie poszycia na końcach skarp. Sznurek rozciągamy pomiędzy kalenicą a deską czołową w odległości 50 cm od szczytu. Wykonujemy oznaczenia wzdłuż sznurka. Za pomocą piły ukośnej przytnij krawędzie zgodnie z oznaczeniami.
	Wzmocnienie krawędzi poszycia. Wzdłuż całego zbocza podwijamy krawędź poszycia blokiem. Mocujemy blok do każdej deski za pomocą dwóch wkrętów samogwintujących.
	Montaż pokrycia dachowego. Układamy arkusze blachy falistej i mocujemy je wzdłuż poszycia za pomocą wkrętów samogwintujących i podkładek dociskowych.

Wniosek

Teraz wiesz, jak zrobić dwuspadowy dach domu własnymi rękami. Proponowane instrukcje przydadzą się przy budowie wiejskiego domu lub domku. Aby dowiedzieć się jeszcze więcej na ten temat, obejrzyj wideo w tym artykule. Jeśli masz jakieś pytania dotyczące technologii i potrzebujesz wyjaśnień, napisz o tym w komentarzach.

Czy można zamontować drewniany dach własnymi rękami? W dalszej części artykułu powiemy Ci, jak go zbudować i jak długo będzie trwał.

Budowa drewnianego dachu

Kiedy zarówno ściany, jak i dach budynku są wykonane z tego samego materiału, wygląd takiego budynku jest niepowtarzalny.

Drewno jest jednym z najstarszych materiałów budowlanych, z których zaczęła korzystać ludzkość; nie bez powodu jedno z pierwszych pokryć dachowych zostało wykonane z drewna. Od tego czasu minęły tysiące lat, a ludzie nie tylko nie przestali aktywnie wykorzystywać drewna do pokryć dachowych, wręcz przeciwnie, ostatnio zaczęli go wykorzystywać coraz częściej. Jednak w tym czasie drewniane dachy typu „zrób to sam” zmieniły się z najprostszych i najtańszych rodzajów pokryć dachowych w dość drogie i skomplikowane rodzaje pokryć dachowych. Nie zmieniło się jedynie stwierdzenie, że pokrycia dachowe, zbudowane zgodnie z wymogami współczesnych pokryć dachowych i przy użyciu nowoczesnych materiałów, przetrwają dziesiątki (a czasem setki) lat i będą wyróżniać dom swoim oryginalnym wyglądem. .

Do układania drewnianego dachu stosuje się:

1. Półpasiec - cienka, niekalibrowana deska odłupana z całego pnia drzewa - olchy, świerku lub osiki.
2. Tes to deski obrzynane z drewna iglastego, na krawędziach których czasami dokonuje się selekcji.
3. Gonty to przetarte małe deski ze złączami bocznymi (typu wpuszczano-czopowego).
4. Shindel to mała, odłupana deska o nieregularnym kształcie, czasami nazywana „drewnianą płytką”.
5. Zrębki to takie same deski jak gonty, ale krótsze.
6. Lemiesz - przypomina gont, ale w przypadku bardziej zakrzywionych desek (piramidalnych lub w kształcie ostrza) czasami występuje dolne cięcie.

Należy pamiętać, że dachy drewniane dostępne są wyłącznie ze spadkami o nachyleniu od 18 do 90%. Im większe nachylenie, tym dłuższa żywotność dachu, ale także większe zużycie drewna.

Jak zrobić drewniany dach własnymi rękami

Drewniany dach zrób to sam można zbudować z różnych rodzajów materiałów drewnianych. Jednocześnie wszystkie te materiały znacznie się od siebie różnią, a większość z nich pozwala na zastosowanie kilku opcji konstrukcji więźby dachowej.

Dostępne są następujące rodzaje dachów drewnianych: 3 warianty pokrycia deskami - zakładkowe, schodkowe, zakładkowe w 2 warstwach, dachy z gontów i zrębków.

Dach gontowy to jeden z najtrudniejszych dachów drewnianych do zbudowania własnymi rękami, bez wystarczającego doświadczenia w budowie takich dachów, nie warto próbować go instalować.

Pokrycie to składa się z desek o wymiarach 40-70x10-15 cm, które najczęściej są rozłupywane ręcznie, rzadziej piłowane.

Ten ostatni rodzaj gontu ma chropowatą powierzchnię, która dobrze wchłania wilgoć (bardziej intensywnie niż gonty łamane). Gonty łupane dobrze zachowują całą strukturę włókien drzewnych.

W przypadku deski gontowej jeden z podłużnych, dłuższych boków jest cięty pod klinem o grubości 0,3-0,5 cm, a po drugiej stronie, którego grubość wynosi 1,0-1,2 cm, wykonuje się wpust za pomocą klina 1,0 cm głębokości. Na początku klina szerokość deski wynosi 0,5 cm i zwęża się pod koniec do 0,3 mm.

Gonty produkowane są z różnych gatunków drewna – iglastego, osikowego czy dębowego. Pokrycie gontowe układa się na poszyciu wykonanym z belek 4x4, 5x5 cm, słupach lub na podłodze z desek litych.

Rozstaw elementów poszycia wynosi 1/3 długości desek gontowych. W rzędach gontów rowki są wywrócone poziomo w jedną stronę, a wąska część deski gontowej wchodzi w rowek sąsiedniego gontu.

Po ułożeniu krawędź każdego gontu przybija się do poszycia.

Do niektórych rodzajów materiałów drzewnych stosuje się różne gwoździe: miedziane - do elementów drewnianych wykonanych z cedru lub modrzewia, ponieważ najlepiej pasują do nich kolorystycznie, do wszystkich pozostałych gatunków drewna - ocynkowane.

Gonty układa się na dachu budynków gospodarczych, szczytach dowolnego dachu lub altanek - w 2 warstwach, na dachach budynków mieszkalnych - w 3 rzędach i bardzo rzadko, aby zwiększyć niezawodność - w 4 warstwach.

Układanie desek warstwami odbywa się w taki sposób, aby każdy kolejny rząd zajmował 1/2 poprzedniego - przy 2 warstwach, 2/3 - przy 3 warstwach i ¾ - przy 4 warstwach.

Górna część gontów, przybita do belek poszycia, ulega lekkiemu uszkodzeniu, co powoduje zmniejszenie grubości pokrycia dachowego. Rzędy układa się naprzemiennie, gdy krawędź gontów rzędowych u góry jest położona na środku gontów rzędowych na dole.

Wklęsłe złącza pokrycia dachowego (lub kosze) układa się w formie wachlarza, w tym celu gonty po wąskiej stronie są obniżane ku dołowi pod wymaganym kątem, tak aby deska miała kształt trapezu.

Przed montażem gonty poddawane są obróbce antyseptycznej i oczywiście impregnacji związkiem ognioodpornym (ognioodpornym).

Dachy gontowe i lemieszowe są zbudowane podobnie jak dachy gontowe. Różnica między obydwoma rodzajami dachów krytymi własnymi rękami polega na tym, że elementy są krótsze - 20-40 cm, więc pod nimi trzeba wykonać mniejszy skok belek poszycia.

Na bocznych ścianach elementów tego typu pokryć dachowych nie ma wycięć, stożków ani rowków, ale są one umieszczone od końca do końca. Jednak układanie nie jest ciasne, między deskami w rzędach występuje pozioma szczelina - około 0,3-0,5 cm. Robi się to tak, aby po zamoczeniu i pęcznieniu powłoki nie wypaczała się dachu.

Ułożona w ten sposób dachówka pęcznieje pod wpływem wzrostu wilgotności, zamykając wszelkie otwory i szczeliny. Po wyschnięciu elementy drewniane kurczą się, ponownie zwiększając szczeliny, co zapewnia doskonałą wentylację przestrzeni poddasza.

Należy wziąć pod uwagę, że najlepszym drewnem na wszelkie drewniane elementy pokrycia dachowego jest modrzew. Ma dużą gęstość, zawiera dużo żywicy, nie gnije i ma piękną strukturę drewna. A co najważniejsze, jest dość tani.

Pokrycie dachu zrębkami i gontem

Montaż elementów pokrycia dachowego z wiórów i gontów odbywa się na zakładkę, w rzędach - zarówno w poziomie, jak i w pionie. Najczęściej takie pokrycia dachowe układa się w 3 lub 4 warstwach.

Układanie gontów odbywa się według schematu podobnego do montażu pokrycia dachowego z gontów: dach 3-warstwowy to 2/3 długości gontów, a dach 4-warstwowy to 3/4. Deski gontowe w rzędach zachodzą na sąsiednie 2,5-3,0 cm. Kolejny rząd układa się tak, aby w płaszczyźnie poziomej środek górnego elementu zakrywał połączenie 2 dolnych.

Wszystkie deski gontowe mocujemy za pomocą ocynkowanego gwoździa (rozmiar 7x0,15 cm). Kalenica pokryta narożnikiem deski.

Montaż pokrycia dachowego łupanego przebiega podobnie jak montaż dachu z gontów, z tym że długość dachówek jest krótsza: w przypadku gontów 40 cm - 1 metr, szerokość 9-13 cm i grubość nie większa niż 0,5 cm. Wióry są niewielkie mniejsze: długość 40,0 -50,0 cm, szerokość 7,0-12 cm i grubość 0,3 cm.

Dlatego pod wióry potrzebne jest poszycie o mniejszym rozstawie dźwigarów niż w przypadku gontów - co 15 cm, natomiast w przypadku gontów może to być 30 cm. Najczęściej w przypadku tego rodzaju pokrycia dachowego zamiast poszycia układa się podłogę ciągłą.

Struny i zrębki to jedne z najłatwiejszych pokryć do ułożenia drewnianego dachu własnymi rękami, dlatego można dla nich zbudować poszycie z prętów o przekroju 4x4 cm.

Dach deskowy

Jednym z najłatwiejszych i najtańszych dachów drewnianych do zbudowania własnymi rękami ze wszystkich innych pokryć dachowych z drewna jest pokrycie z desek. Jest jednak pewien minus – żywotność tego dachu jest najkrótsza.

Wcześniej deski gontowe cięto ręcznie, poprzez rozłupywanie na całej długości całego pnia drzewa. Pęknięcie w tym przypadku nastąpiło wzdłuż włókien drewna, co pozwoliło zachować wszystkie właściwości materiału drzewnego. Dlatego takie pokrycie trwało sto lat, a nawet dłużej. Od nowoczesnych desek tarcicowych nie należy oczekiwać takiej trwałości, gdyż podczas piłowania naturalna struktura drewna zostaje naruszona. Po takim zabiegu jest mniej odporny na różne warunki atmosferyczne.

Pokrycie dachowe z desek układa się wzdłużnie (elementy montuje się równolegle do kierunku płaszczyzny nachylenia) lub poprzecznie (deski układa się równolegle do kalenicy).

Metoda układania poprzecznego jest prosta i stosowana tylko w budynkach tymczasowych. Deski układa się od dołu do góry bezpośrednio na balach, przy czym każdy kolejny rząd zakrywa poprzedni o 5 cm. Deskę mocuje się do każdego legara za pomocą jednego gwoździa.

Montaż wzdłużny ma 3 możliwości montażu:

• tyłem do siebie w 2 warstwach - deski układa się z przesunięciem górnego rzędu w stosunku do rzędu niższego o połowę deski, zachowując odstęp (do wyschnięcia) pomiędzy deskami w rzędach 0,5 cm;
• wzdłuż płaszczyzny nachylenia przesunięty - rząd desek na dole układa się z odstępem między deskami 0,5 cm, a rząd górny zakrywa sąsiednie deski o 0,5 cm
• z rzędem dolnym pokrytym obróbką blacharską - rzędy desek od spodu dachu układa się w sposób ciągły, a szczeliny zamyka się deskami o mniejszej szerokości, a także zachodzi na deski dolnej warstwy o 5 cm.

W każdym z 3 wariantów wzdłużnego układania desek górny rząd desek przybijany jest do poszycia za pomocą 2 gwoździ. Odległość pomiędzy elementami poszycia wynosi 60-80 cm Grubość desek 1,9-2,5 cm, belki 6x6 cm.

Najczęściej pod drewnianym dachem nie umieszcza się pary i hydroizolacji, ponieważ konstrukcje drewniane nie tworzą kondensacji na poddaszu ze względu na zmniejszoną przewodność cieplną, jednak uniemożliwianie swobodnej wentylacji powłoki może szybko ją zniszczyć.

Ważne jest, że przez tysiące lat ludzkość doskonaliła swoje umiejętności w zakresie konstruowania różnego rodzaju dachów, a dachy drewniane cieszą się popularnością, pomimo pojawienia się nowych pokryć dachowych.

Układanie dachu własnymi rękami jest trudnym zadaniem, ale całkiem wykonalnym dla tych, którzy mają przynajmniej małe doświadczenie w budownictwie. Aby prace przebiegły sprawnie, należy dokładnie przygotować, przestudiować technologię montażu dachu, kolejność czynności i sposób mocowania poszczególnych elementów konstrukcyjnych. Jak zbudować dach domu własnymi rękami, zostanie omówione w tym artykule.

Rodzaje dachów

Do najpopularniejszych typów dachów zalicza się:

• Jednoskokowy;
• Szczyt;
• Biodra;
• Złamany;
• Łączny.

Każdy projekt ma wiele funkcji, dlatego warto rozważyć je nieco bardziej szczegółowo:

1. Dach szopowy. Dach o jednym nachyleniu różni się przede wszystkim kosztem - montaż wymaga minimalnego zestawu materiałów. Ponadto proces instalacji będzie dość prosty i szybki. To prawda, że ​​​​cena, jaką trzeba zapłacić za te zalety, okazuje się dość znacząca: po pierwsze projekt nie jest zbyt atrakcyjny wizualnie, a po drugie pod dachem będzie za mało wolnej przestrzeni na zagospodarowanie strychu lub poddasza.
2. dach dwuspadowy. Ta opcja projektowania dachu jest najbardziej popularna ze względu na łatwość montażu i możliwość wyposażenia pełnoprawnego pomieszczenia w przestrzeni pod dachem. Dach dwuspadowy jest nieco bardziej skomplikowany i droższy niż wersja jednospadowa, ale prostszy i tańszy w porównaniu z konstrukcją czterospadową. Kluczową cechą dachów dwuspadowych jest obecność trójkątnych szczytów, które znajdują się na końcach budynku. Więcej o tym, jak zrobić trójkątny dach, powinieneś przeczytać w odpowiednim artykule.
3. Dach czterospadowy. Montaż takiego dachu będzie wymagał rozległych przygotowań i znacznych kosztów. Projekt dachu czterospadowego obejmuje wiele elementów, więc będzie dużo pracy. Poddasza tego projektu nie można wyposażyć w okna ze względu na brak frontonów - wymagane są jednak okna poddasza i lukarny, które zapewnią oświetlenie pomieszczenia i ewakuację w razie potrzeby.
4. Dach z połamanymi połaciami. Z reguły ten typ dachu jest instalowany, jeśli istnieje potrzeba wykonania pełnoprawnego poddasza. Konstrukcja dachu w tym przypadku zakłada montaż jego dolnej części z większym nachyleniem w stosunku do górnej części, dzięki czemu podniesiony jest sufit pomieszczenia i zwiększona powierzchnia użytkowa.
5. Połączony dach. Jak sama nazwa wskazuje, dach kombinowany może zawierać elementy kilku lub wszystkich konstrukcji. Ten rodzaj pokrycia dachowego nie zyskał szczególnej popularności, ale w niektórych sytuacjach pożądany rezultat można osiągnąć jedynie poprzez połączenie różnych cech konstrukcyjnych.

Wybór rodzaju dachu jest zawsze indywidualny, dlatego musisz opierać się na własnych życzeniach i możliwościach.

Obliczanie dachu domu

Przed wykonaniem dachu domu należy wykonać obliczenia wszystkich elementów konstrukcyjnych i zaprojektować dach domu. Najlepszą opcją byłoby pełne obliczenie każdego wskaźnika, ale w praktyce rzadko jest to wymagane.

Najłatwiej byłoby przyjąć standardowe wartości przekrojów elementów dachu, szczególnie jeśli mówimy o typowym budynku:

• Mauerlat – 150x150 mm;
• Regały – 100x150 lub 150x150 mm (dokładna wartość zależy od przekroju krokwi);
• Rozpórki – 100x150 lub 50x150 (ustalane indywidualnie w zależności od wygody połączenia rozpórek z krokwiami);
• Rajstopy – 50x150 mm;
• Płatwie – 200x200 mm;
• Nakładki – od 32 do 50 mm.

Dokładne obliczenie wysokości i przekroju wykonuje się wyłącznie dla nóg krokwi, biorąc pod uwagę następujące parametry:

• Materiał używany do pokrycia dachowego;
• Poziom opadów atmosferycznych w regionie (zwykle do obliczeń brane są pod uwagę wartości uzyskane zimą);
• Skok krokwi;
• Lot.

Zasadniczo obliczenia dachu domu własnymi rękami nie można wykonać bardzo dokładnie, aż do wartości przybliżonych - ale w tym przypadku należy dodać do wyników przynajmniej niewielki margines bezpieczeństwa. Aby całkowicie uprościć proces obliczeń, możesz skorzystać z kalkulatora online lub specjalnych tabel wartości standardowych.

Jeśli własnoręcznie wykonujemy dach domu, często musimy także zainstalować materiał izolacyjny. W takim przypadku wysokość nóg krokwi będzie zależeć od grubości izolacji. Montaż warstwy termoizolacyjnej należy przeprowadzić w taki sposób, aby materiał znajdował się poniżej belek nośnych. Stosując wełnę mineralną jako izolację warto wziąć pod uwagę, że wymaga ona niewielkiej szczeliny, przez którą konstrukcja będzie wentylowana. Tę szczelinę można po prostu pozostawić, jeśli krokwie są wystarczająco wysokie, lub można zainstalować przeciwkratkę.

Jak zbudować dach własnymi rękami

Ogólne instrukcje dotyczące budowy dachu własnymi rękami wyglądają następująco:

• Przed zbudowaniem dachu należy wykonać pomiary budynku;
• Następnie następuje przygotowanie wszystkich materiałów (w tym impregnacja elementów drewnianych środkami antyseptycznymi i ognioodpornymi) oraz narzędzi;
• Prace rozpoczynają się od instalacji Mauerlat;
• Następnie zainstaluj rygiel kalenicowy (jeśli to konieczne);
• Następnie mocowana jest rama;
• Konstrukcja jest nieruchoma i wzmocniona stojakami, rozpórkami i mocowaniami;
• Do zmontowanej ramy przymocowana jest warstwa hydroizolacyjna i listwy;
• Następnie wykonywane są niezbędne prace, aby zapewnić dobrą wentylację przestrzeni pod dachem;
• Następnie instalowane są kroplówki;
• Ostatnim krokiem jest montaż wybranego materiału na pokrycie dachowe.

Instalacja Mauerlata

Przed zbudowaniem dachu domu należy stworzyć konstrukcję zaprojektowaną w celu zapewnienia niezawodnego mocowania dachu do budynku - i to jest Mauerlat, na którym montowana jest zmontowana rama. To prawda, że ​​​​podczas montażu dachu na drewnianym domu Mauerlat nie jest potrzebny - jego rolę odegra górna korona budynku. Dach będzie mocowany do ścian za pomocą kołków.

Dach domu szkieletowego montowany jest w podobny sposób - tym razem górna rama będzie pełnić funkcję Mauerlat. Połączenie elementów budynku z dachem odbywa się poprzez docięcie za pomocą metalowych narożników, które posiadają otwory na wkręty samogwintujące.

Montaż dachu na domu murowanym lub betonowym to zupełnie inna sprawa. W takim przypadku możesz zainstalować Mauerlat na kilka sposobów, a wybór konkretnej metody zależy bezpośrednio od wyniku obliczeń i doświadczenia mistrza.

Instalacja Mauerlat odbywa się na jeden z czterech sposobów:

1. Instalacja drutu. Aby zastosować takie mocowanie, należy ułożyć drut w murze w odległości czterech rzędów od krawędzi konstrukcji. Za pomocą tego drutu Mauerlat zostanie następnie przykręcony do ścian. Ta opcja jest najmniej niezawodna, ale każdy może to zrobić.
2. Montaż za pomocą wsporników. Metoda ta polega na ułożeniu drewnianych klocków w murze w czterech rzędach od krawędzi. Jedna część wspornika jest przymocowana bezpośrednio do Mauerlat, a druga do wstępnie zamocowanego bloku. Ta metoda również nie jest skomplikowana, ale stosowanie jej w budynkach o dużym obciążeniu dachu jest wysoce niepożądane.
3. Montaż za pomocą kołków. W murze montuje się kołki o średnicy około 10-12 mm. Mauerlat jest tymczasowo kładziony na nich i uderzany młotkiem, po czym pozostają na nim małe wgłębienia w miejscach, w których belka będzie wymagała zamocowania. Punkty te są wiercone, po czym można zamontować Mauerlat na łącznikach i dokręcić nakrętki.
4. Montaż za pomocą śrub kotwiących. Metoda ta charakteryzuje się maksymalną złożonością i niezawodnością. Śruby kotwowe są osadzone w betonie na całym obwodzie ściany. Powstałe mocowanie nie tylko zapewnia wysokiej jakości mocowanie dachu, ale także zwiększa wytrzymałość krawędzi ściany wykonanej z lekkiego betonu.

Instrukcje budowy krokwi

Elementy nośne dachu muszą być bezpiecznie przymocowane do ramy, dla czego stosuje się kilka metod. Jeśli instalujesz dach drewnianego domu własnymi rękami, krokwie można układać wyłącznie warstwowo.

Chodzi o dwie wzajemnie wykluczające się zasady:

• Krokwie domów drewnianych można mocować tylko zawiasowo;
• Wiszące krokwie można mocować wyłącznie na sztywno.

Dlatego przy aranżacji budynków z drewna można zastosować wyłącznie system krokwi warstwowych mocowanych na zawiasach. Aby zainstalować taki dach, będziesz musiał kupić specjalne elementy (zwykle zwane płozami), które zapewnią niezależne wypoziomowanie dachu, gdy dom się kurczy.

Zrób to sam dach parterowego domu, którego ściany są wykonane z cegły lub kamienia, można ułożyć według dowolnego schematu, ale największą wydajność osiąga się przy sztywnym mocowaniu nóg krokwi. Montaż systemu ramowego można wykonać z wycięciem lub bez.

Aby stworzyć dach z wycięciem, należy najpierw przyciąć krokwie, aby ściśle przylegały do ​​​​mauerlat. W takim przypadku będziesz musiał usunąć gzyms za pomocą klaczek przymocowanych do nóg krokwi z co najmniej metrowym zakładem. Mocowanie elementów konstrukcyjnych można wykonać za pomocą dowolnych łączników, ale najlepszą opcją będą metalowe narożniki zabezpieczone wkrętami samogwintującymi.

Jeśli dach zostanie zamontowany bez cięcia, wypełniacze nie będą wymagane - niezbędny zwis ramy zostanie osiągnięty przez same belki. Ta opcja jest nieco prostsza w konfiguracji, ponieważ nie wymaga precyzyjnego dopasowania wszystkich elementów. Aby zapewnić dobre przyleganie krokwi do Mauerlat, stosuje się ograniczniki lub osobne deski. Lepiej jest przymocować elementy w taki sam sposób, jak w poprzednim przypadku.

Mocowanie i wzmacnianie ramy

Zmontowaną ramę należy przymocować do pudła budowlanego, tak aby cała konstrukcja nie została zdmuchnięta przez porywisty wiatr. Do mocowania odpowiedni jest drut 4 mm, którego kawałki są owinięte w pobliżu nogi krokwi w jej punkcie podparcia. Wolne końce drutu mocuje się do kotew zainstalowanych wcześniej w ścianie. W przypadku domów drewnianych całkiem możliwe jest użycie zszywek - w zupełności wystarczą, aby bezpiecznie utrzymać dach na miejscu.

Aby zwiększyć wytrzymałość ramy, należy zmniejszyć rozpiętość krokwi za pomocą rozpórek i stojaków. Rozpórki są zwykle instalowane pod kątem 45 lub 60 stopni w stosunku do poziomu. Jako podporę regałów służą znajdujące się pod nimi ściany lub specjalne elementy znajdujące się w przestrzeni pomiędzy ścianami.

Konstrukcję można również wzmocnić poprzez dokręcenie, co zmniejsza obciążenie rozrywające. Jest to szczególnie prawdziwe w przypadku stosowania systemu wiszących krokwi. Do montażu ramy zwykle stosuje się dwie opaski, mocowane za pomocą wkrętów samogwintujących po obu stronach względem nóg krokwi.

Toczenie, hydroizolacja i wentylacja

Wybrany materiał hydroizolacyjny należy najpierw zainstalować na zmontowanej ramie, a dopiero potem można przymocować samo poszycie. Jego konstrukcja i wymiary zastosowanych elementów dobierane są indywidualnie. Zanim zrobisz dach w domu własnymi rękami, powinieneś przeczytać osobny artykuł na temat prawidłowego montażu poszycia.

Warto zadbać także o wentylację, do której potrzebne będą:

• Zapewnij przepływ powietrza pod dachem przez okap;
• Swobodny przepływ powietrza pod dachem;
• Swobodny wylot powietrza przez kalenicową część dachu.

Montaż pokrycia dachowego i izolacji

Jednym z końcowych etapów montażu dachu jest montaż pokrycia dachowego. Warto przeczytać artykuł na odpowiedni temat dotyczący wyboru odpowiedniego materiału i algorytmu jego montażu. Ostatnim etapem jest ułożenie warstwy termoizolacyjnej. Jako izolację dachu najczęściej stosuje się wełnę mineralną. Grubość wełny mineralnej należy dobrać w oparciu o warunki klimatyczne panujące w regionie, w którym prowadzona jest budowa.

Wniosek

Po szczegółowym badaniu montaż dachu nie wydaje się już tak przytłaczającym zadaniem. Przed wykonaniem dachu dwuspadowego należy dobrze się przygotować, zaopatrzyć się we wszystko, czego potrzebujesz i zaplanować pracę. Jeśli zastosujesz jasny algorytm i wykonasz całą pracę z maksymalną starannością, efektem będzie wysokiej jakości i niezawodna konstrukcja, która może przetrwać dziesięciolecia i niezawodnie chronić budynek przed wpływami zewnętrznymi.