Jak zainstalować konstrukcje okienne w domu drewnianym i opcje instalacji. Technologia montażu okien w domu z bali Szczelina skurczowa w oknach w domu z bali

Ostatnio coraz większą popularnością cieszy się budowa własnego domu z drewna. Nowoczesne technologie pozwalają uczynić Twój dom wygodnym, praktycznym i przytulnym.

Niezależnie od tego, jaki projekt wybierzesz, bez względu na to, jakie ekstrawaganckie pomysły zostaną zrealizowane w dekoracji, nowoczesne okna w drewnianym domu są niezbędnym atrybutem, od którego w dużej mierze zależy wygląd i komfort życia.

Zrozumienie całej gamy opcji dostępnych na rynku czasami nie jest takie łatwe. Oceniając zalety i wady konkretnej opcji, należy wziąć pod uwagę wiele niuansów.

Jak wybrać okna do domu drewnianego? Spróbujmy przyjrzeć się temu zagadnieniu bardziej szczegółowo i zidentyfikować główne aspekty, które wpływają na sam proces selekcji.

Uwaga - najlepsze okna drewniano-aluminiowe producenta OKNAZENIT w najlepszych cenach w Moskwie.

Rodzaje okien do domu drewnianego. Osobliwości

Obecnie dostępne są następujące rodzaje okien nadających się do montażu w domu drewnianym:

• Plastikowy;
• metal-plastik;
• drewniany;
• aluminium;
• łączny.

W zasadzie nie da się odpowiedzieć na pytanie, który z tych typów jest zdecydowanie lepszy. Ważne jest, aby wziąć pod uwagę własne preferencje i względy projektowe.

Okna dwuszybowe plastikowe i metalowo-plastikowe posiadają szereg niewątpliwych zalet, do których zalicza się ich niska cena, praktyczność, absolutna szczelność oraz szeroka gama odcieni kolorystycznych. Między innymi są trwałe i wymagają niewielkiej konserwacji.

Główną wadą są materiały użyte w samej konstrukcji okna; wciąż nie wiadomo, w jaki sposób wpłyną one w pełni na zdrowie człowieka.

Okna aluminiowe i kombinowane również mają swoje zalety, ze względu na materiały użyte w konstrukcji, do takich zalet zalicza się trwałość, wytrzymałość konstrukcji, szczelność i wygodę.

Wybierając ten czy inny typ, spójrz na zdjęcia okien do drewnianego domu w broszurach reklamowych, spróbuj wyobrazić sobie, jak będzie wyglądać okno, jak konstrukcja będzie pasować do ogólnego projektu i, w oparciu o możliwości finansowe i subiektywne postrzeganie, dokonaj wyboru ostateczna decyzja.

Montaż okna

Podczas budowy należy wziąć pod uwagę, że montaż okien ma pewne cechy, których zaniedbanie może prowadzić do niepożądanych konsekwencji.

Mówimy o specyfice konstrukcji budynków drewnianych: jak wiadomo, drewno w pewnym stopniu kurczy się, dlatego z biegiem czasu wymiary geometryczne zmieniają się w dół, co może prowadzić do pojawienia się szczelin, krzywizny konstrukcji okna, odkształcenie okna z podwójnymi szybami itp.

Aby uniknąć tych problemów, należy wziąć pod uwagę następujące zalecenia:

• w domach z bali otwory okienne należy zamontować po głównym skurczu domu z bali, co wymaga odczekania około półtora roku. Montażu nie należy przeprowadzać od razu - nie da się jednoznacznie obliczyć stopnia skurczu, zależy to od wilgotności drewna, warunków środowiskowych itp.;
• jeśli wybierzesz projekt z wykorzystaniem tarcicy klejonej warstwowo, możesz od razu zamontować konstrukcje okienne - skurcz takiej konstrukcji nie przekroczy 2%;
• Podczas montażu konstrukcji okiennych używaj wyłącznie połączeń przesuwnych;
• bezpośrednio nad ramą okna należy zachować szczelinę skurczową 6-7 cm.

Kolejnym ważnym punktem w projektowaniu domu drewnianego oraz w rozważanym kontekście - w obliczeniach podczas montażu ram okiennych jest to, że drewniany budynek jest w ciągłym ruchu. Ruch ten tłumaczy się właściwościami drzewa, właściwościami i jakością fundamentu, a także innymi czynnikami zewnętrznymi.

Cechę tę należy uwzględnić już na etapie projektowania oraz bezpośrednio w trakcie budowy. Aby rozwiązać te problemy, rama okna jest instalowana w specjalnej konstrukcji - ramie. Ze względu na znaczenie tego elementu rozważymy jego cechy bardziej szczegółowo.

Cechy warkocza

Rama, jako specjalny element konstrukcyjny, jest niezbędna przy każdym montażu okna, niezależnie od tego, czy jest to okno o konstrukcji drewnianej, czy okno PCV. To zapewnia:

• niemożność pionowego przemieszczenia kłód w otworze bez zakłócania skurczu samych ścian;
• zwiększa wytrzymałość konstrukcyjną otworu okiennego;
• dolna część warkocza służy jako parapet;
• zapewnia późniejszą wygodę podczas instalowania gotówki;
• powstaje dodatkowy element w systemie ocieplenia całego otworu okiennego.

Pigtail można wdrożyć za pomocą dwóch różnych schematów:

• Na końcowej części bali po wycięciu otworu okiennego wybiera się specjalny rowek. Montuje się w nim specjalnie przygotowane drewno. Ta opcja jest odpowiednia do montażu okien drewnianych;
• Druga metoda polega na wykonaniu na końcach otworu okiennego specjalnego czopa, na którym montuje się tzw. „wózek” okienny – specjalny klocek z wpustem.

Tworząc ościeżnicę, należy pamiętać: pionowa wysokość zainstalowanych prętów musi być mniejsza niż wysokość otworu okiennego o obliczoną wielkość skurczu, w przeciwnym razie istnieje ryzyko podniesienia górnych koron ramy z pojawieniem się szczeliny.

Cechy montażu plastikowych okien z podwójnymi szybami

Okna plastikowe są bardzo popularne i szeroko stosowane, dlatego przedstawimy kilka cech ich montażu w domu drewnianym.

Montaż należy przeprowadzić w temperaturze otoczenia co najmniej minus 10 stopni Celsjusza. W żadnym wypadku nie należy instalować plastikowego okna z podwójnymi szybami bez ramy.

Szczelina do spieniania konstrukcji musi mieścić się w następujących granicach:

• 4-5 cm u góry;
• 3-4 cm na dole;
• po bokach - około 2-3 cm.

Podczas montażu użyj specjalnych elementów złącznych. Mocowanie go przez ościeżnicę za pomocą wkrętów samogwintujących powoduje utratę przez okno szczelności.

Efekt „płaczących” okien

Aby w zimowe dni uniknąć nagłego zastania się na oknach nadmiernego potu lub mocno zamarzniętych szyb, które później zaczynają topnieć i „płakać”, należy spełnić pewne warunki, a mianowicie:

• Instaluj okna ostrożnie. Przemyśl wszystkie punkty, dokładnie rozważ proces instalacji;
• używaj szkła energooszczędnego;
• nie zapomnij o wentylacji pomieszczenia;

To oczywiście tylko najbardziej ogólne wskazówki, ale nawet one pomogą Ci uniknąć przykrych niespodzianek w przyszłości.

Własna produkcja okien

Samodzielne wykonanie okien drewnianych to odrębny i złożony temat. Przyjrzyjmy się kilku kluczowym punktom związanym z tym problemem.

Do produkcji pudełek najczęstszym rodzajem materiału jest sosna. Same pręty muszą być dokładnie i odpowiednio wysuszone. Staraj się wybierać materiał bez pęknięć i sęków.

Łącząc elementy, użyj kleju do drewna i dodatkowo zamontuj drewniane kołki w punktach węzłowych, co zapewni sztywność konstrukcji. Podczas montażu listew przyszybowych należy stosować uszczelniacze.

Zamiast epilogu

Okna są niezbędnym i ważnym elementem w projektowaniu domu. Warto podejść do tego tematu ostrożnie i z pełną odpowiedzialnością, a Twój dom będzie jasny, ciepły i przytulny przez wiele lat.

Zdjęcie okien w domu drewnianym

Montaż okien w domu drewnianym znacznie różni się od montażu okien w domach murowanych i kamiennych. Na przykład otwory budynków wykonanych z bali i belek z reguły mają ćwiartkę, ale nie od wewnątrz, ale od zewnątrz.

Kurczenie się

Jednak najważniejszą różnicą pomiędzy domami wykonanymi z drewna (nie dotyczy domów o konstrukcji szkieletowej) jest możliwość kurczenia się w wyniku wysychania materiału ściennego (kłody, drewno). I ten punkt jest decydujący przy instalowaniu okien plastikowych w domu drewnianym, ponieważ jeśli zainstalujesz okno, jak zwykle, w gołym otworze, nieuchronnie zostanie ono zmiażdżone i zdeformowane w procesie skurczu.

Istnieje opinia, że ​​dwa pierwsze to najbardziej aktywny okres suszenia drewna. Ale to nieprawda. Po wybudowaniu domu kurczenie się ścian trwa przez dziesięciolecia. Ale to nie wszystko. Drewno nie tylko oddaje wilgoć, ale także ją pochłania. Dlatego sztywne mocowanie podczas montażu okien w domu drewnianym jest w zasadzie niemożliwe!

• Skurcz w domu z bali wynosi około 10 - 15 mm na kłodę D = 250-300 mm
• Skurcz w domu z drewna wynosi około 7 - 10 mm na belkę o przekroju 150x150 mm
• Drewno klejone warstwowo - nieznane.

Istnieją inne sposoby obliczenia wysokości skurczu domów z bali w procentach: około 10-15% pierwotnej wysokości. Ale w rzeczywistości skurcz domów z drewna i bali zależy od wielu czynników:

• na materiale (kłoda, kłoda, drewno, drewno klejone);
• o czasie zakupu materiałów (zakupy zimowe lub letnie);
• w zależności od pory dnia(rano, wieczorem) Tak-Tak!!! Nie zdziw się – my też to sprawdziliśmy!
• skąd wyrósł las (bagno, pole);od stopnia żywiczności i gęstości drzewa;
• od wielkości materiału - zarówno jego długości, jak i grubości;
• od zawartości wilgoci w materiale;
• od wielkości budynku;na technologię budowy (kołek, rodzaj ścinki itp.);
• z materiału izolacji międzykoronowej;od rodzaju drewna;
• w zależności od pory roku, w której prowadzona jest budowa.

Największy skurcz występuje w domach z bali wykonanych z bali zwykłych, a następnie z bali zaokrąglonych, belek profilowanych, drewna i tarcicy klejonej fornirowo.
Nawet jeśli dom ma kilkanaście lat, nadal przy montażu okien w domu drewnianym należy uwzględnić pionowe ruchy ścian w wyniku wzrostu i/lub spadku wilgotności i temperatury powietrza w różnym czasie roku.

Dom drewniany - Życie

Dom drewniany jest konstrukcją stale poruszającą się w porównaniu do budynków wzniesionych z kamienia i betonu. Dlatego montaż okien w domu drewnianym odbywa się nie w samym otworze, ale w specjalnej drewnianej skrzynce, która pełni rolę łącznika między oknem a ścianą. To pudełko nazywa się inaczej: obudowa, rama, pokład, pigtail, lipa.

Jak widać na zdjęciu ościeżnica to zwykła skrzynka okienna zbudowana z czterech, czasem trzech (bocznych i górnych) grubych desek, montowanych wewnątrz otworu.

Znaczenie tej konstrukcji polega na tym, że jest ona niezależna od pionowych ruchów ściany i swobodnie porusza się w otworze, ponieważ nie jest przymocowana do kłód (belek) za pomocą gwoździ, śrub lub innych elementów złącznych, ale jest utrzymywana na miejscu za pomocą rowki w słupkach bocznych zamontowanych na kolcach na końcach bali. Do uszczelnienia szczelin wokół ramy okiennej nie stosuje się nawet pianki, tylko pak, jutę (wata lniana) i inną miękką izolację.

Szczelina skurczowa

Uwaga: nad ościeżem specjalnie pozostawiono dużą szczelinę, której rozmiar został zaprojektowany z myślą o maksymalnym możliwym skurczu kłód (belek). W pierwszych latach po budowie domu ta luka kompensacyjna będzie stopniowo zmniejszać się do minimum, ale górny bal (belka) otworu, jeśli zostanie poprawnie obliczony, nie będzie dociskał ani deformował ramy. Zatem skurcz domu nie wpłynie w żaden sposób na rozmiar i kształt ramy okna, a zatem nie uszkodzi znajdującego się w nim plastikowego okna.

Rozmiar szczeliny skurczowej

Jeśli zdecydujesz się na montaż okien w starym drewnianym domu, który już dawno przeszedł proces skurczu, to podczas demontażu bloków okiennych prawdopodobnie zauważysz: są one wykonane według tej samej zasady, co opisana tutaj konstrukcja obudowy, tj. nie są przybijane do kłód otworu, ale są w nim mocowane za pomocą prostego systemu „wpuszczanego i czopowego” po bokach.

Sugeruje to, że technologia montażu okien i drzwi w domu drewnianym w ościeżnicach została wynaleziona bardzo dawno temu i z powodzeniem stosowana jest do dziś. Nie wymyślimy niczego nowego i będziemy podążać tą samą drogą.

Istnieje kilka sposobów montażu pigtaila (więcej szczegółów pod linkiem):

• Rama w kształcie litery T - na końcach kłód otwieranych wykonany jest rowek, w który umieszczony jest profil w kształcie litery T;
• W kształcie litery U - czop wycina się na końcach kłód otwieranych, a w bocznych słupkach osłony wykonuje się rowek).

Wykonujemy obie opcje, ponieważ zapewniają one maksymalną wytrzymałość i stabilność otworu, ponieważ rama nie tylko chroni okno przed skurczem ścian, ale także zapewnia stabilność ściany w miejscu wycięcia otworu.

W skrócie kolejność naszych działań będzie następująca:Wycinamy otwór w ścianie, którego wymiary są nieco większe niż wymiary wstawianego plastikowego okna;

Tworzymy rowek na warkocz w kształcie litery T;

Tworzymy kolec na warkocz w kształcie litery U;

Wykonujemy części do warkocza;

Montujemy ramę okna w gotowym otworze;

Okno w domu drewnianym montujemy w ościeżnicy, wyrównując je z przednią krawędzią (mocujemy wkrętami samogwintującymi o takiej długości, aby nie przebijały ościeżnicy i nie wchodziły w kłody);

Wdmuchujemy piankę w szczelinę pomiędzy ramą okna plastikowego a ościeżnicą, nie zapominając o montażu hydroizolacji (na zewnątrz) i paroizolacji (wewnątrz - nadaje się do szorstkiej ramy pod okładziną, do wykończenia nie jest wymagana, ponieważ okno opiera się na ćwiartce) szwu piankowego;

instalujemy listwy zewnętrzne (mocujemy je do obudowy);

wykonujemy wewnętrzne wykończenie okna (parapet, skosy - nie są wymagane do wykończenia ościeżnicy, gdyż są to skosy i parapet).

Używamy pianki tylko wewnątrz warkocza. Szczeliny wokół niego izolujemy tradycyjnym włóknem lnianym lub tkaniną jutową.

Przez kolejne 5 lat (jeśli dom jest nowo wybudowany) będziemy musieli okresowo zdejmować wykończenia i stopniowo zmniejszać ilość układanej tam izolacji. Jeśli nie zostanie to zrobione, górne części mogą się wygiąć.

Nawet po całkowitym osiedleniu się domu, szczelin wokół obudowy w żadnym wypadku nie należy uszczelniać pianką.

Przygotowanie otworu pod montaż okna w domu drewnianym

Przed docięciem zaznaczamy otwór okienny za pomocą poziomicy, ponieważ plastikowe okno będzie montowane ściśle poziomo we wszystkich płaszczyznach, dlatego też ościeżnicę należy zamontować w otworze możliwie najdokładniej, zgodnie z wyjściową wysokością.

Dolną koronę w otworze należy przepiłować, aby uzyskać płaską, poziomą platformę.

Wymiary otworu określamy na podstawie wielkości okna plastikowego, grubości prętów osłonowych i wielkości wymaganych szczelin.

Wszystkie obliczenia wykonujemy wizualnie. Oto przykład schematu obliczania wielkości otworu dla szorstkiej ramy w kształcie litery T:

Odpowiednio bierzemy belkę o przekroju 100 x 150 mm i wycinamy profil w kształcie litery T.

Oto schemat obliczania szczegółów gniazda wykańczającego typu p:

W przypadku ramy okiennej w kształcie litery U wycinamy profil w kształcie litery U z litego drewna.

Wielkość szczeliny skurczowej (skurcz H) nie jest łatwa do określenia, ponieważ wielkość skurczu domu, jak wspomniano powyżej, zależy od wielu czynników. Jeśli na przykład z grubsza obliczymy, biorąc wszystko do maksimum, to dla okna o standardowej wysokości 1400 mm (plus grubość poprzeczek ościeżnicy plus szczeliny montażowe ~245 mm) przy 15-procentowym skurczu góra szczelina wyniesie 24,5 cm - ogromna dziura, której wysokość najprawdopodobniej okaże się za duża.

Aby uprościć zadanie i uniknąć błędów, nie należy zawracać sobie głowy GOST, które regulują wartości skurczu materiałów budowlanych różnych gatunków drewna, porównując to z lokalnymi warunkami klimatycznymi itp.
Można to zrobić prościej, a mianowicie:

Jeśli budujesz nowy dom, zacznij instalować okna nie wcześniej niż rok po budowie domu z bali, aby przeczekać okres najbardziej aktywnego skurczu. Następnie podczas produkcji i montażu ramy wielkość szczeliny skurczowej (skurcz H) można bezpiecznie wykonać 60-50 mm dla domu z bali, 50-40 mm dla domu z drewna i 40 mm dla domu z forniru laminowanego graty;

Jeśli Twój dom stoi dłużej niż pięć lat, wówczas szczelinę skurczową (skurcz H) można zmniejszyć do minimalnej - 40 milimetrów, aby zrekompensować możliwe sezonowe zmiany w geometrycznych wymiarach otworu;

Obliczyliśmy więc rozmiar otworu, zaznaczyliśmy go i wycięliśmy. Teraz musisz wyciąć czop na końcach kłód (belek) po bokach otworu. Czop zaznacza się również poziomicą pośrodku kłody (belki).

Wykonujemy czop o wymiarach 60 mm - szerokość i 40 mm wysokość.

Boki i spód otworu zakrywamy lnem lub jutą za pomocą zszywacza.

Robienie warkocza

Najpierw musisz zdecydować o szerokości prętów ramy: powinna być równa grubości ściany lub być nieco większa, aby później, podczas montażu listew zewnętrznych, one (listwy) pasowały ciasno i bez przeszkód na ramie, a nie na ścianie. W domu z bali istnieje inna opcja - rowek wokół otworu na szerokości rowka.

Po drugie, aby zrobić warkocz, musisz wziąć dobrze wysuszony materiał, w przeciwnym razie sama zmontowana konstrukcja wkrótce odkształci się po wyschnięciu.

Najpierw wycinamy dolną część (parapet), tak aby była o 10 cm dłuższa niż szerokość otworu. Na końcach parapetu wycinamy wpust pod czop o szerokości 65 mm i głębokości 40 mm.

Na końcach obu parapetów wykonujemy również niewielkie wgłębienia o średnicy 20 mm służące do połączenia poprzeczek ze słupkami bocznymi - tzw. zamki.

Słupy boczne wykonujemy o 70 mm wyżej niż wysokość plastikowej ramy okiennej. Na odwrotnych stronach stojaków za pomocą piły tarczowej wycinamy rowek na czop o szerokości 60 mm i głębokości 40 mm. Od razu wykonujemy zamek w słupkach bocznych górnej części.

Na koniec wykonujemy górną część warkocza. Na podstawie wymiarów uzyskanych pomiędzy dwiema zamontowanymi częściami bocznymi.

Montaż pigtaila

Montaż ramy w otworze zaczynamy od dolnej poprzeczki (parapetu). Następnie w otwór wkładamy blat, pod który umieszczamy słupki boczne jeden po drugim, umieszczając je rowkami na czopach.

Łączymy elementy ramy za pomocą wkrętów samogwintujących i w razie potrzeby (nie jest to obowiązkowe) pokrywamy złącza uszczelniaczem. Szczeliny wokół obudowy uszczelniamy zwykłym kablem, ale bez większego fanatyzmu, aby części się nie wyginały.

Górną szczelinę skurczową zamykamy miękką izolacją taką jak Rocwool lub holofiber. Czynność tę najlepiej wykonać po zamontowaniu okien i wykończenia zewnętrznego. Więcej szczegółów w artykule „”

>

Teraz możesz rozpocząć montaż okna.

Montaż okna w domu drewnianym

Montujemy okno drewniane lub plastikowe, wyrównując je z przednią krawędzią ramy. Nie ma potrzeby umieszczania okna w jednej trzeciej grubości ściany, jak ma to miejsce w domu panelowym lub murowanym, ze względu na niższy współczynnik przewodzenia ciepła drewna (mniejsza głębokość zamarzania).

Co więcej, biorąc pod uwagę niewielką grubość ścian domu drewnianego, pogłębiając okno w otwór, będziemy zmuszeni przyciąć i tak już wąski parapet. A powstały w ten sposób występ na zewnątrz otworu będzie musiał zostać dodatkowo zamknięty i uszczelniony. A jak pokazują pomiary wykonane kamerą termowizyjną, głównym przewodnikiem zimna jest sam profil. Więcej szczegółów można znaleźć w fotorelacji wykonanej ze zdjęć z kamery termowizyjnej tutaj.

Szorstka rama do okładzin

Jeśli obliczyłeś wymiary otworu i ościeżnicy zgodnie z powyższym opisem, to szczeliny montażowe wokół ościeżnicy podczas montażu w domu drewnianym powinny wynosić 15 mm po bokach, 15 mm u góry i 15 mm u dołu ( nie powiększamy szczeliny dolnej, ponieważ profil stojaka umożliwia późniejsze umieszczenie pod ościeżnicą parapetu plastikowego o grubości 30 mm).

Wygodniej jest przymocować ramę do ramy za pomocą wkrętów samogwintujących o takim rozmiarze, aby pasowały do ​​korpusu ramy, ale nie przenikały przez ścianę. Otwory w ramie wiercimy wiertłem o średnicy 5-6 mm. Stosowanie wkrętów samogwintujących dłuższych niż grubość ościeżnicy jest niebezpieczne, gdyż przejdą one przez ościeżnicę i wkręcą się w kłodę (drewno), co jest niedopuszczalne.

Jeżeli wszystkie prace przygotowawcze zostały wykonane przy użyciu poziomicy, ościeżnica powinna pasować dokładnie do ościeżnicy, tj. przednia krawędź ramy powinna być równoległa do płaszczyzny okna, bez zauważalnych zniekształceń.

Hydroizolacja okna od zewnątrz

Przed spienieniem szczeliny pomiędzy oknem a ościeżnicą musimy zdecydować, jakiego materiału użyjemy do uszczelnienia szwu montażowego od strony ulicy. Jak wiadomo, dwoma głównymi wrogami piany są światło słoneczne i woda. Jeśli przed promieniami słonecznymi możemy po prostu zakryć szew montażowy listwami lub obróbkami, to w przypadku hydroizolacji sytuacja jest bardziej skomplikowana, ponieważ musi spełniać dwa podstawowe warunki: nie przepuszczać wody i jednocześnie nie zapobiegać ulatnianiu się pary wodnej wewnątrz na zewnątrz. No i oczywiście hydroizolacja musi być odporna na długotrwałe warunki atmosferyczne.

Wszystkie te warunki spełniają takie materiały jak PSUL, taśma hydroizolacyjna paroprzepuszczalna i specjalny uszczelniacz „STIZ-A”.
Uszczelniacz „STIZ-A” - jednoskładnikowy, paroprzepuszczalny uszczelniacz akrylowy w kolorze białym do uszczelniania warstwy zewnętrznej - charakteryzuje się dobrą przyczepnością do głównych materiałów budowlanych: tworzyw sztucznych, betonu, polimerobetonu, pianobetonu, tynku, cegły i drewno m.in.

Jest również odporny na promieniowanie UV, opady atmosferyczne, odkształcenia temperaturowe i można go nakładać nawet w temperaturach tak niskich jak -20 stopni. Jedyną wadą tego materiału jest to, że trudno go znaleźć w małych pojemnikach, a zakup całego wiaderka ma sens, gdy montuje się dużo okien. Jeżeli jako hydroizolację zewnętrzną wybierzemy „STIZ-A”, wówczas procedura będzie następująca: najpierw spieniamy okno, następnie po całkowitym wyschnięciu odcinamy wystającą z zewnątrz piankę, a następnie szpatułką, nałóż uszczelniacz na nacięcie.

Taśma hydroizolacyjna paroprzepuszczalna (samoprzylepna taśma z kauczuku butylowego składająca się z membrany dyfuzyjnej pary z klejącą warstwą masy uszczelniającej po jednej lub obu stronach) sprzedawana jest w rolkach o różnych szerokościach. W naszym przypadku odpowiednia będzie taśma o szerokości 70 mm. Używając tej taśmy jako hydroizolacji, należy upewnić się, że jest ona prawidłowo zorientowana podczas klejenia.

Możesz to ustalić dmuchając w niego z jednej i drugiej strony (nie zapomnij najpierw usunąć papieru). Ponieważ wewnątrz taśmy znajduje się membrana, przepływ powietrza jest możliwy tylko w jednym kierunku. Stroną, od której nie da się „przedmuchać” taśmy, jest strona zewnętrzna (uliczna).

Kolejność czynności (najpierw taśma, potem pianka lub najpierw pianka, potem taśma) nie ma większego znaczenia, ale należy wziąć pod uwagę, że pianka, rozszerzając się podczas suszenia, nie tylko rozciąga taśmę z bąbelkiem (będzie to później przeszkadzać podczas instalowania listew), ale ogólnie może oderwać go od okna lub ramy.

Dlatego jeśli najpierw przykleisz taśmę, natychmiast przykręć na nią listwy lub twarde paski, a dopiero potem spienij. Można też najpierw spienić, poczekać aż pianka wyschnie, odciąć jej nadmiar i jeszcze tego samego dnia przykleić taśmę, aby nie narażać wyciętej pianki na długotrwałe działanie czynników atmosferycznych.

PSUL to wstępnie sprasowana samorozprężalna taśma uszczelniająca (podobna do gumy piankowej), impregnowana specjalnym składem, dzięki czemu jest wodoodporna i paroprzepuszczalna. Dostarczany skompresowany, zwinięty w rolki.

Jeśli wybierzesz taśmę PSUL, kup taką, która rozszerza się o więcej niż 30 mm. PSUL będzie musiał być przyklejony nie do zewnętrznej strony profilu ramy, ale do końca obok przedniej krawędzi. Należy to zrobić po zamocowaniu ościeżnicy w otworze, ale przed spienieniem. Oczywiście wygodniej jest przykryć ramę PSUL przed montażem, gdy leży ona na podłodze, ale wtedy montaż będzie musiał zostać wykonany w przyspieszonym tempie, ponieważ po kilku minutach taśma rozszerzy się i będzie przeszkadzać w pracy .

Szew montażowy należy spienić dopiero po całkowitym rozszerzeniu PSUL i zamknięciu szczeliny montażowej. Ale tutaj ten sam problem jest całkiem możliwy, jak w przypadku taśmy hydroizolacyjnej: pianka rozszerzająca się podczas wysychania może wycisnąć PSUL. Można tego uniknąć, wciskając PSUL od strony ulicy listwami lub obróbkami blacharskimi.

Wewnętrzna paroizolacja okien

Od wewnątrz pianka również nie powinna pozostać otwarta, aby zapobiec przedostawaniu się wilgoci z powietrza w pomieszczeniu. Aby zainstalować wewnętrzną paroizolację, można użyć taśmy paroizolacyjnej, która została już omówiona w głównej części tej witryny, lub użyć uszczelniacza akrylowego SAZILAST-11 („STIZ-B”).

Taśmę paroizolacyjną przykleja się do końca ramy cienkim paskiem kleju przed spienieniem. Natychmiast po spienieniu z szerokiego paska kleju usuwa się papier ochronny i przykleja taśmę do warkocza. Zanim pianka pod taśmą stwardnieje, zaleca się natychmiastowy montaż parapetu i przykręcenie profilu początkowego do krawędzi ramy, w przeciwnym razie później przeszkadzać będzie w tym taśma „nadęta” pianką.

Sazilast nakłada się na utwardzoną piankę, a dokładniej na jej wycięcie. W takim przypadku nie trzeba się już spieszyć z montażem parapetów i profilu początkowego, jak przy użyciu taśmy. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby zrobić to później, kiedy będzie to wygodne.

Dekoracja wnętrz

Wystrój wnętrza okna w domu drewnianym (parapety, pochyłości) niewiele różni się od dekoracji w domu panelowym lub murowanym. Tutaj jest to jeszcze trochę prostsze: nie trzeba wiercić otworów, aby zainstalować stoki - wszystko mocujemy za pomocą wkrętów samogwintujących do drewna (do ramy).

Nie ma również potrzeby dodatkowego izolowania skarp od wewnątrz pianką lub innym materiałem. Dla bezpieczeństwa przed montażem skarp wystarczy spienić wewnętrzną powierzchnię obudowy wąskim paskiem tuż przy szwie montażowym. To wystarczy, bo drewno nie zamarza tak głęboko jak beton czy cegła.

Podobnie jak parapet i pochyłości

Ten sposób montażu okna w domu drewnianym pozwala zaoszczędzić na skarpach i parapetach, zyskać na czasie i osiągnąć, moim zdaniem, większy efekt estetyczny, ale do tego potrzebna będzie dobra obrabiarka do drewna, która równomiernie wytnie tzw. -tzw. odwrotna ćwiartka na elementach obudowy, w której zostanie zamontowane plastikowe okno.

Z rysunku można łatwo zrozumieć, czym jest odwrotna ćwiartka. Jest to wnęka, w którą zostanie zamontowana rama okienna od strony ulicy. Głębokość ćwiartki - 20 mm. Szerokość jest dokładnie odpowiadająca grubości ramy, na przykład: 5-komorowa VEKA ma grubość profilu 70 mm, dlatego szerokość tylnej ćwiartki powinna wynosić 70 mm.

Ważne jest, aby dokładnie obliczyć wymiary ościeżnicy i okna, dokładnie zmontować ościeżnicę i zamontować ościeżnicę w otworze dokładnie na poziomie - prześwit wewnętrzny powinien mieć kształt regularnego prostokąta, a wszystkie krawędzie krawędzi zewnętrznej powinny znajdować się w tej samej płaszczyźnie bez zniekształceń. Aby nie pomylić się w wymiarach, lepiej najpierw wykonać i zamontować ramę okienną, a dopiero potem dokładnie zmierzyć i zamówić na miejscu plastikowe okno.

Załóżmy, że rama okienna jest już zamontowana w otworze. Rozmiar okna plastikowego jest tak dobrany, że jest nieco większy niż „prześwit” obudowy, a dokładniej: o 10 mm większy w szerokości i o tę samą wysokość. Takie okno nie zmieści się w ościeżnicy od wewnątrz, ale bez problemu zmieści się w tylnej ćwiartce od strony ulicy. W takim przypadku krawędzie ościeżnicy „schują się” za ćwierć 5 mm z każdej strony (nie jest to już możliwe – zawiasy skrzydła będą przeszkadzać), a wokół ościeżnicy pozostanie szczelina montażowa, która zostanie później wypełniony pianką.

Rama jest przymocowana do ramy za pomocą wkrętów samogwintujących, jak już opisano powyżej. Aby zapewnić piękne i szczelne połączenie ościeżnicy z ościeżnicą od strony pomieszczenia, można zastosować uszczelkę drzwiową w kształcie litery D. Przykleja się go przed montażem ościeżnicy stroną klejącą na krawędzi ćwiartki. W związku z tym wymiary ćwiartki muszą być dostosowane do uszczelki.

Ale jak pokazuje praktyka, przy wysokiej jakości produkcji warkocza nie ma potrzeby stosowania takiego dodatku. Okno wstawiamy bezpośrednio w kwaterę i bezę szczelin dociskamy szczelnie do ościeżnicy.

Mocując ościeżnicę dociskamy ją mocno do ćwiartki dociskając uszczelkę i wkręcamy wkręty ustalając okno w tej pozycji. Zamontowane okno jest pianowane od strony ulicy. Następnie po wyschnięciu pianki odcina się jej nadmiar, szew uszczelnia się taśmą hydroizolacyjną lub uszczelnia się masą uszczelniającą „STIZ-A” i montuje się listwę.

Ponieważ oczywiście nie godzimy się na dekorowanie obudowy jakimikolwiek dodatkowymi elementami, musimy ją uszlachetnić, czyli tzw. nadaj mu wygląd pasujący do wystroju wnętrza pokoju.

Przede wszystkim należy nadać dolnej poprzeczce kształt parapetu, tak aby jej wewnętrzna krawędź lekko wystawała ze ściany i była nieco szersza niż otwór.

Po drugie „świtujemy” powierzchnie wewnętrzne regałów i blatu, czyli tzw. porzucamy prymitywny prostokątny (w przekroju) kształt tych elementów i tworzymy dużą fazę, symulującą odwrócenie skarp.

Następnie obrabiamy wewnętrzną powierzchnię elementów obudowy. Opcji jest tu wiele: faktura, kolor – wybór należy do Ciebie. Możesz po prostu przeszlifować powierzchnię i pokryć ją lakierem. Można pokryć drewno bejcą o wybranym kolorze tak, aby powierzchnia ościeżnicy współgrała z kolorem okna i/lub kolorem ścian.

Jest też moim zdaniem ciekawa, choć droższa opcja - szczotkowanie powierzchni, czyli tzw. leczenie antyczne.

Sztuczne starzenie antycznego drewna jest obecnie bardzo popularne w różnych stylach projektowania. Istotą technologii szczotkowania jest usunięcie miękkich włókien z powierzchni drewna za pomocą metalowej szczotki (wzdłuż włókien), przy czym powierzchnia staje się gładka i tłoczona. Po nadaniu reliefowej tekstury drewno zostaje oczyszczone z kłaczków i włókien, następnie nadawany jest ostateczny połysk.

Drewno można od razu pokryć lakierem, ale „starzone” drewno będzie wyglądać znacznie lepiej po zabejcowaniu go bejcą na żądany kolor. Istnieje jednak jeszcze skuteczniejszy sposób malowania – wklepywanie – tworzące kontrast pomiędzy ciemnymi porami drewna a jaśniejszą powierzchnią.

Osiąga się to za pomocą farby o pożądanym kolorze: pokrywa się nią całą przednią powierzchnię obudowy, a następnie wierzchnią warstwę usuwa się szmatką, zanim farba zdąży wyschnąć. Ostatnim etapem sztucznego starzenia jest lakierowanie. Nakłada się go w dwóch lub trzech warstwach. Następnie możesz przetrzeć powierzchnię miękką szmatką, aby dodać połysku.

Montaż okien podczas budowy domu drewnianego zawsze był i pozostaje jednym z najważniejszych i najtrudniejszych zadań. Specyfika instalowania okien w domu z bali jest taka, że ​​​​nie zaleca się mocowania ich do ścian domu z bali.

W domu z bali w ciągu 5-8 lat następuje osiadanie, spowodowane procesem naturalnego wysychania drewna i zagęszczaniem wypełnienia międzykoronowego pod ciężarem własnego domu. Tylko w pierwszym roku skurcz domu może wynosić 3-5 cm. Dlatego w dawnych czasach nasi przodkowie pozwalali, aby drewniany dom stał bez drzwi i okien przez co najmniej rok, aż do osiadania ścian. I dopiero wtedy zaczęli wypełniać otwory okienne i drzwiowe.

Dziś niewiele osób zgadza się czekać, aż gotowy dom z bali się uspokoi. Dlatego montaż okien w domu z bali należy wykonać tak, aby osiadanie domu w żaden sposób nie wpływało na konstrukcje wypełniające te otwory: nie deformowało okien z podwójnymi szybami ani ich nie zacinało. Można tego uniknąć instalując specjalne przeguby do łączenia ościeżnic drzwi i okien z ościeżnicą, które nie utrudniają ich swobodnego ruchu względem siebie.

Ściany domu z bali oraz ościeżnice okien i drzwi to dwie niezależne konstrukcje, z których każda działa na swój sposób. Montaż okien w domu z bali wymaga odpowiedniego przygotowania otworu. Aby skompensować zjawisko skurczu drewnianych konstrukcji ściennych, otwory okienne i drzwiowe muszą być wykonane o wymiarach większych niż wymiary ościeżnic okiennych i drzwiowych.

1. Najpierw musisz zdecydować o wysokości parapetu. Z reguły wynosi 80-90 cm. Jest to optymalna wysokość do wygodnego oparcia się na parapecie. Otwór okienny wycina się około 5 cm poniżej oczekiwanej wysokości przyszłego parapetu, ponieważ grubość warstwy pianki poliuretanowej wynosi 1-2 cm, a grubość samego parapetu 3-4 cm.
2. Następnie musisz umieścić poziome i pionowe linie otworu okiennego. Pomoże w tym poziom budynku i pion.
3. Dolna linia otworu okiennego jest umieszczana zgodnie z poziomem, a następnie górna linia. W takim przypadku wysokość otworu okiennego powinna być co najmniej 14 cm większa niż samo okno, ponieważ odległość od dolnej krawędzi otworu okiennego do okna powinna pozostać 4 cm dla parapetu i piany na górze - 2 cm do spieniania i kurczenia się domu - 4-5 cm .
4. Przy wyznaczaniu linii pionowych otworu okiennego należy również wziąć pod uwagę, że musi on być co najmniej 14 cm szerszy od samego okna, z czego 2 cm przypada na spienienie, a 10 cm na ościeżnicę (dżem).
5. Otwór okienny wycina się zgodnie z oznaczeniami.

Wróć do treści

Osłonka: przeznaczenie i rodzaje

Obudowa to drewniana rama, do produkcji której wykorzystuje się 4 deski o grubości 60-80 mm. Dolna deska to parapet, pozostałe trzy to skosy. W elementach bocznych wykonano podłużną szczelinę o głębokości 20 mm i szerokości 60 mm. Szczelina ta jest niezbędna do utworzenia elastycznego połączenia pomiędzy obudową a ścianą. Zawiera kalenicę wykonaną na końcu otworu lub specjalnie wykonany blok czaszkowy, który tworzy połączenie wpustowe pomiędzy obudową a ścianą. Złącze to po osiadaniu ramy pozwala na odkształcenie się drewna lub bali, zmniejszając w ten sposób wielkość szczeliny nad oknami i przesuwając się wzdłuż rowka w ościeżnicy, bez przenoszenia obciążenia na okna zespolone. Blok jest przymocowany do dolnej płaszczyzny otworu okiennego, ale jego funkcje są inne - należy zapobiec przedmuchowi przez połączenie ściany z parapetem.

Wszystkie połączenia płaskie należy uszczelnić izolacją - kablem lub innym naturalnym materiałem. Do tych celów nie zaleca się stosowania pianki poliuretanowej, ponieważ podczas osadzania domu z bali pianka może spaść z powierzchni i pojawić się pęknięcia.

Montaż obudowy rozpoczyna się od montażu parapetu na poziomie. Następnie montuje się boczne części skrzynki i przykrywa górnym blokiem.

Wróć do treści

Metody montażu obudowy

Zdjęcie 1. Montaż okien w ościeżnicy za pomocą wtopionego bloczka.

Montaż okien w ościeżu z wykorzystaniem wbitego bloczka (rys. 1):

1. Po obu stronach kłód wycina się rowek na pręty o przekroju 50x50, a same pręty są instalowane. Połączenia między prętami a powierzchnią kłód są izolowane kablem lub innym materiałem termoizolacyjnym.
2. Rama okienna w kształcie litery U, tzw. rama, montowana jest z desek o przekroju 50x150 lub 50x20 mm i mocowana w otworze okiennym do bloku. Od dołu końce desek są przymocowane do korony.
3. U góry, pomiędzy poziomą deską a górną częścią ściany otworu, wykonuje się szczelinę 5-8 cm i wypełnia ją izolacją (w żadnym wypadku nie wypełniać jej pianką).

Montaż gniazda we wrębie w ścianie z bali (rys. 2):

1. Stosowane jest drewno klejone warstwowo o przekroju 100x150 lub 100x200 mm. Wykonany jest w nim element kolca. Z boku wycięty jest rowek.
2. Boczne części pigtaila są zamontowane, a złącza są izolowane kablem. Następnie mocuje się je do dolnej korony ramy.
3. Pomiędzy bocznymi elementami pigtaila mocowana jest pozioma deska.

Zdjęcie 2. Montaż gniazda we wrębie w ścianie z bali.

Montaż gniazda na kolcu (zdjęcie 3):

1. W otworze okiennym w ścianie wykonany jest czop o wymiarach 50x50 mm i wyłożony izolacją. Następnie wstawiane są elementy boczne z wstępnie wyciętym rowkiem.
2. Następnie montaż odbywa się w taki sam sposób, jak montaż gniazda w rowku. Części boczne są przymocowane do dolnej korony, a w górnej części pękają deską. W tym przypadku konieczne jest również wykonanie szczeliny termicznej.

Montaż okna w ościeżnicy z ćwiartką (zdjęcie 4).

Ta opcja instalacji jest podobna do instalacji w osadzonym bloku. Różnica polega na tym, że konieczne jest wykonanie specjalnie ukształtowanych elementów ramy, które reprezentują typową ćwierć okna i są bardziej estetyczne w przypadku domów z drewna lub bali.

Wróć do treści

Etapy montażu okien drewnianych w domu z bali

Zdjęcie 3. Montaż gniazda na szpikulcu.

1. Pomiary otwarcia okna. Wymiary otworu okiennego z ościeżnicą powinny być większe niż wymiary okien w ścianach murowanych lub betonowych, gdyż nie ma konieczności montażu tam ościeżnicy. Z reguły ościeżnicę wykonuje się z drewna o przekroju 100x150 mm i te wymiary należy uwzględnić przy obliczaniu otworów okiennych. Pomiędzy otworem a obudową pozostają szczeliny: 20 mm po bokach, 70 mm lub więcej na górze.
2. Montaż obudowy.
3. Montaż okna. Okno drewniane mocuje się do ramy za pomocą wkrętów samogwintujących lub za pomocą płyt kotwiących.

Wróć do treści

Narzędzia i materiały do ​​montażu okien drewnianych w domu z bali

Narzędzia:

• router i zestaw frezów;
• piła tarczowa lub piła tarczowa;
• samolot;
• Śrubokręt;
• piła do drewna;
• zestaw dłut;
• młotek;
• zgrzyt;
• drewniany młotek;
• papier ścierny ścierny;
• poziom;
• ruletka;
• kwadrat

Materiały:

• deska kształtowa o przekroju 50x125 lub większym - do wykonania ramy;
• drewno o przekroju 50x60 lub większym - na skrzydła;
• listwy przyszybowe trójkątne i prostokątne, których wysokość powinna wynosić 10 - 12 mm;
• po dwa zawiasy okienne i po jednej klamce zamykającej na skrzydło okienne;
• szkło o grubości 4 mm;
• wkręty do drewna 4x60 mm: do ramy okiennej – 8 szt. do skrzydła – 4 szt.;
• klej do drewna.

Instalowanie okien w domu z bali ma wiele funkcji. Przede wszystkim przed montażem należy poczekać, aż drewniany dom się skurczy, co trwa 6-18 miesięcy w zależności od projektu budynku, powierzchni i ciężaru konstrukcji oraz rodzaju gleby na działce. Z powodu skurczu ramy z bali konstrukcje okien ulegają deformacji i pękaniu. Ponadto dom z bali, który nadal się kurczy, po prostu zmiażdży zainstalowane konstrukcje. Przeczytaj więcej o procesie obkurczania domu drewnianego.

Specyfika montażu okien w domu drewnianym

Aby zapobiec wypaczaniu się ramek, należy wykonać skrzynkę osłonową lub ramę. Montaż takiej skrzynki wymaga precyzyjnych pomiarów, staranności przy produkcji i montażu. Nieprawidłowo zmontowana i zainstalowana konstrukcja doprowadzi do zniekształcenia ścian ramy i bali. Pogorszy to wygląd budynku, ciepło będzie uciekać przez pęknięcia, a zimne powietrze, wilgoć i wiatr będą przedostawać się do środka.

Odpowiednio dobrane wymiary otworu okiennego są kluczem do udanego montażu okna w domu. Optymalna odległość od podłogi do parapetu wynosi 80-90 cm. Z reguły parapet jest nieco wyższy niż blat. Podczas instalacji uważnie monitoruj wielkość otworów. Przyjrzyjmy się, jak prawidłowo wykonać obudowę i zamontować okna w domu drewnianym.

rama okienna

Okna w domu z bali nie mogą być mocowane bezpośrednio do końców otworu. W przeciwnym razie bloki ulegną deformacji w wyniku skurczu. Aby tego uniknąć, należy wykonać orurowanie lub osłonę otworu. Wzmacnia końcówki, nie zakłóca funkcjonalności konstrukcji oraz zapobiega przemieszczaniu się koron.

Przycinanie okien odbywa się na dwa sposoby w zależności od rodzaju okien (plastikowe lub zwykłe). W przypadku konstrukcji drewnianych bloczek wykonuje się z prętów, a międzykoronową izolację stosuje się z lnu lub juty. Okna drewniane są bardziej przyjazne dla środowiska. Ponadto będą lepiej pasować do domu z bali. W przypadku konstrukcji z tworzyw sztucznych (PVC) wycina się grzebień i zakłada się wózek z rowkami. Jako izolację stosuje się piankę poliuretanową. Takie okna są bardziej szczelne.

Ramy okienne do domów z bali wykonane są z drewna o wilgotności 10-12%. Przy mniejszej wilgotności pojawiają się wewnętrzne pęknięcia. Prostą konstrukcję stosuje się w przypadku okien wykonanych z materiałów naturalnych. Wykonanie otworu na produkty z tworzyw sztucznych wymaga szczególnej ostrożności i bardziej złożonej opcji obudowy.

Podczas montażu pomiędzy górnym elementem skrzynki a zrębową częścią domu powstaje szczelina skurczowa wynosząca do 7% wysokości otworu. Chroni bloki okien i drzwi przed naciskiem kłody i odkształceniem.

Jakie okna wybrać: plastikowe czy drewniane

Dziś wielu właścicieli domów wiejskich wybiera instalacje wykonane z drewna. Konstrukcje wykonane z naturalnych materiałów zachowują czystość środowiska, bezpieczeństwo i atmosferę domu z bali. Okna drewniane charakteryzują się przyjemnym leśnym aromatem i atrakcyjnym wyglądem, odpornością na mróz i zmiany temperatury.

Materiał ten „oddycha” i utrzymuje komfortowy poziom wilgotności w pomieszczeniu. Wśród wad można zauważyć wysoki koszt produktów. Ponadto drewno należy okresowo poddawać działaniu środków antyseptycznych, aby chronić żywy materiał przed negatywnym działaniem wilgoci.

Niektórzy wolą instalować plastikowe okna w domu z bali. Plastik to bardziej dostępny, tani materiał, który charakteryzuje się długą żywotnością, dobrą izolacją termiczną i szeroką gamą kolorów. Wyroby z tworzyw sztucznych nie wymagają szczególnej pielęgnacji i obróbki, jednak nagrzewają się pod wpływem silnego światła słonecznego.

Okna plastikowe wydzielają szkodliwe substancje i mają nieprzyjemny zapach. Przyciągają kurz i nie przepuszczają wilgoci, przez co w pomieszczeniu może wystąpić efekt cieplarniany.

Jeśli w domku nadal możesz wybierać między oknami plastikowymi i drewnianymi, to do kąpieli konieczne jest użycie okien wykonanych wyłącznie z drewna. Drewno nie nagrzewa się i nie parzy skóry oraz nie zakłóca leczniczego działania kąpieli. Ciekawe projekty łaźni, domków wiejskich i domów wiejskich znajdziesz pod linkiem http://marisrub.ru/proekts/all-proekts.

Montaż okien drewnianych

Rama do zwykłych okien wykonana jest za pomocą rowka w kłodach przylegających do otworu, w który wkładany jest blok. Blok staje się jednym z boków bloku okiennego. Najpierw włóż dolny, potem dwa boczne, a na końcu górny. W rowkach i szczelinie skurczowej umieszcza się masę uszczelniającą międzykoronową.

Uszczelka zapewnia izolację cieplną i akustyczną, chroni drewno przed wilgocią i owadami. Czasami jako izolację stosuje się piankę poliuretanową, ale w przypadku domu drewnianego jest ona całkowicie nieodpowiednia. Pianka mocno spaja kłody i zapobiega naturalnemu skurczowi. Lepiej wybrać naturalny len i jutę.

Na koniec szczelina skurczowa jest zamykana i dekorowana za pomocą filetów i osłonki. Nadadzą oknu wykończony wygląd i sprawią, że wystrój będzie estetyczny. Produkty mogą mieć dowolne kształty i rozmiary, kolory i odcienie, z rzeźbami i wzorami.

Montaż okien plastikowych

Montaż ościeżnicy do okien plastikowych jest procesem pracochłonnym, gdyż wymaga wycięcia kalenicy i zamontowania wózka. Kłody osiadają wzdłuż wagonu. Należy wziąć pod uwagę, że otwór powinien być o 13-15 cm większy od ramy okna.

Otwory i rowki wypełnia się pianką montażową, a następnie zakleja taśmą montażową. Hermetycznie uszczelnione połączenie nie wpuści chłodu do pomieszczenia i zapewni niezbędną wymianę wilgoci. Wykończenie odbywa się za pomocą plastikowych skarp i parapetów.

Montaż okien w domu drewnianym to pracochłonny proces, który wymaga sekwencji działań, dokładności i staranności. Nieprawidłowy montaż ramy okiennej doprowadzi do poważnych problemów. Należą do nich częste przeciągi i skrzypienia, zakleszczone drzwi i zamki, skośne otwory i ściany.

Aby uniknąć takich problemów, powierz pracę mistrzom firmy MariSrub. Wyprodukują i zamontują bloczki, zaizolują otwory na obwodzie materiałami termoizolacyjnymi i folią paroizolacyjną. Zabezpieczy to przed wnikaniem wiatru, zimna i nadmiernej wilgoci do pomieszczenia.

Odzyskują utraconą niegdyś popularność w klasie mieszkań indywidualnych. Zmęczeni żelbetowymi i ceglanymi sarkofagami ludzie wracają do tradycyjnego dla naszych szerokości geograficznych materiału - drewna. Jednak powrót do tradycyjnych materiałów nie oznacza ślepego kopiowania technik budowlanych z przeszłości – nowoczesny dom z drewna (drewna zaokrąglonego) to fuzja innowacyjnych technologii z wielowiekowym doświadczeniem w architekturze drewnianej, którego jedną z głównych cech jest m.in. montaż okien metalowo-plastikowych w domach drewnianych.

Montaż okien w domach drewnianych: drewnianych lub metalowo-plastikowych

Zalety okien drewnianych są niezaprzeczalne:

• harmonijnie i naturalnie wpasowują się w wnętrze każdego drewnianego domu, czy to z drewna profilowanego, czy z bali zaokrąglonych, zachowując jego oryginalność i styl
• czystość ekologiczna

• wspomagają wentylację naturalną – cyrkulację powietrza pomiędzy pomieszczeniem wewnętrznym i zewnętrznym
• leczenie środkami antyseptycznymi znacznie zwiększa żywotność okien drewnianych

Ale jednocześnie z biegiem czasu lite drewno pod wpływem czynników zewnętrznych (zwłaszcza gdy producent zastosował drewno niskiej jakości) może pękać i zmieniać swoją geometrię (mówią - drzewo doprowadziło). Ponadto drewno wymaga okresowego malowania; mają słabą możliwość naprawy.

Okna metalowo-plastikowe są niezawodne, trwałe i znacznie przewyższają drewniane pod względem szczelności i izolacyjności akustycznej. Są trwałe, nie wymagają szczególnej pielęgnacji (nie trzeba dodatkowo ocieplać na zimę i malować), a ich higieniczna obróbka nie jest trudna.

A jeśli w budownictwie „kamieniowym” metalowo-plastikowa wersja okien praktycznie nie ma dziś alternatywy, to plastikowe okna w drewnianym domu budzą wątpliwości niektórych deweloperów. Istnieją dwa główne powody:

• estetyka – czyli jak zostanie połączone plastikowe okno z drewnianą ścianą i czy będzie wyglądać obco. W rzeczywistości wielu producentów od dawna ma linię modeli okien specjalnie do domów drewnianych. Zawierają tworzywo sztuczne, zarówno pod względem koloru (do wyboru różne odcienie, od jasnego miodu po drewno morenowe), jak i faktury, która jest praktycznie nie do odróżnienia od naturalnego drewna

• nie dopuścić do przedostania się powietrza – co powoduje, że w domu panuje zatęchła, dusząca atmosfera i zakłóca naturalną wentylację. Ta sytuacja dotyczy domu murowanego (żelbetowego), ale w przypadku domu drewnianego stwierdzenie to jest tylko częściowo prawdziwe.

Tak naprawdę to ściany drewniane odpowiadają za główną wymianę powietrza i regulację wilgotności, a ilość powietrza przepływającego przez drewniane ramy okienne jest stosunkowo niewielka. Dlatego okna metalowo-plastikowe zamontowane w domu drewnianym nie będą miały dramatycznego wpływu na warunki zamieszkania pod względem jakości powietrza, ale pomogą zmniejszyć straty ciepła.

Jak zainstalować plastikowe okna w drewnianym domu: sekwencja operacji

Specyfika instalowania okien w drewnianym domu własnymi rękami wynika z faktu, że domy drewniane, szczególnie w pierwszych latach, mają dużą mobilność konstrukcyjną. Dzieje się tak dlatego, że drewno zaczyna tracić zmagazynowaną wilgoć, jednocześnie zmniejszając swoją objętość. Im gorzej drewno zostało wcześniej wysuszone, tym bardziej zauważalny będzie ten proces.

Dom kurczy się, co występuje szczególnie aktywnie w pierwszym roku i trwa przez 3-5 lat. Jednocześnie na metr muru wysokość ściany z powodu suszenia kłody lub drewna można zmniejszyć do 1,5 cm. Jeśli po prostu zainstalujesz okno metalowo-plastikowe, to z powodu kompresji warstwę piany w pierwszym roku, osiadanie nie będzie zauważalne. Ale już w drugim roku mogą pojawić się problemy z otwarciem okna, a w przyszłości w najlepszym wypadku zostanie ono zablokowane, ale najszybciej szyba, nie mogąc wytrzymać nacisku, po prostu pęknie.

Nawet po zakończeniu aktywnej fazy skurczu ściany domu, w zależności od pory roku, mogą ulegać niewielkim wahaniom - przy dużej wilgotności (jesienią) drzewo nabiera wody i zwiększa swoją objętość, ściany „rosną”. Latem drzewo wysycha, a ściana osiada. Dlatego do montażu okien (zarówno drewnianych, jak i metalowo-plastikowych) w domu drewnianym potrzebna będzie specjalna konstrukcja - ościeżnica (rama).

Zamontowanie ościeżnicy uniezależnia okno od ścian nośnych, eliminując możliwość obciążenia ościeżnicy w przypadku wyginania się i kurczenia ściany:

• ościeżnica blokuje ruch bali (belek) w płaszczyźnie pionowej w otworze okiennym
• nie zapobiega skurczowi pionowemu
• obudowa wytrzymuje całe obciążenie
• dodatkowe wzmocnienie ściany w obszarze wyciętego otworu

Aby zamontować okno, należy najpierw zaznaczyć i wyciąć z każdej strony otwór o 5-8 cm większy, aby umożliwić montaż ościeżnicy okiennej.

Najprostszą opcją obudowy jest wycięcie pionowego rowka o wymiarach 5x5 cm na końcach kłód, w który wkładana jest belka tego samego rozmiaru. (ryc. 2). Ale ta opcja jest skuteczna przy montażu drewnianego okna.

Bardziej niezawodną opcją (tylko w przypadku bali PCV) jest wycięcie grzbietu na końcach bali, a następnie umieszczenie (zamontowanie) na nim wózka okiennego z rowkiem o odpowiedniej szerokości. Alternatywnie czop można wyciąć na wózku, a rowek w kłodach, nie jest to istotne (ryc. 3). Ważne jest, aby podczas kurczenia się pod kalenicą kłody przesuwały się (przesuwały) wewnątrz rowka, bez pionowego przemieszczania się i bez wywierania nacisku na ościeżnicę (okno).

Wózki okienne to pionowe belki o wymiarach 15x10 cm, na końcach których wykonane są wycięcia o wymiarach 5x5 cm - wsuwane są w nie poziome nadproża i deski o wymiarach 15x15 cm z kolcami na obu końcach.

Procedura instalacji:

• ułożone jest dolne nadproże
• wózki z bronią są upchane na grzebieniu holu
• Górny zworka jest wkładany w górną szczelinę i opuszczany w rowki
• powstałą konstrukcję mocuje się za pomocą wkrętów samogwintujących, bez chwytania kalenicy (!), w przeciwnym razie nie ma sensu instalować obudowy. Szczeliny pomiędzy kłodami a opaską są spienione (wypełnione pakiem).

Montaż okna rozpoczyna się od montażu parapetu:

• Aby zapewnić pewne zamocowanie parapetu, w drewnianym otworze wycina się dla niego płytkie (5-10 mm) rowki
• Za pomocą talerzy (plastikowych lub drewnianych) i poziomicy wypoziomuj parapet
• przymocuj parapet za pomocą wkrętów samogwintujących. Aby zapobiec pękaniu plastikowego parapetu podczas dokręcania łba śruby, należy zastosować gumową (podkładkę) uszczelkę. Otwory na wkręty samogwintujące wierci się w miejscach, które później zostaną przykryte plastikowym oknem.

Rada! W domu drewnianym optymalnie jest zamontować okno albo na środku ściany, albo lekko przesunąć je na zewnątrz, ale nie bezpośrednio obok siebie!

Następnie przejdź do montażu okien PCV:

• przygotować okno (usunąć podwójne szyby i skrzydła)
• użyj prętów, aby wypoziomować ramę w poziomie
• Okno zabezpieczone jest kotwami od góry i po bokach
• pieniący się

Po zamontowaniu ościeżnicy i późniejszym sprawdzeniu w poziomie i pionie, wsuwa się w nią okna z podwójnymi szybami i zamyka listwami przyszybowymi, po czym wsuwa się skrzydła i reguluje okucia. Wszystkie szczeliny między otworem a ościeżnicą są spienione; szczelinę między parapetem a ościeżnicą lepiej wypełnić uszczelniaczem silikonowym.

Procedura montażu okna metalowo-plastikowego w domu drewnianym została szczegółowo przedstawiona na filmie

Okna metalowo-plastikowe: odpowiednio o nie dbamy

To, że okna PCV nie wymagają znacznej konserwacji, nie oznacza, że ​​nie wymagają uwagi. A jeśli pielęgnacja okna z podwójnymi szybami nie różni się od pielęgnacji zwykłego szkła (z wyjątkiem niedopuszczania do dostania się roztworów czyszczących zawierających alkohol na gumową uszczelkę), to pielęgnacja pozostałych części ma swoje subtelności:

• pielęgnacja plastiku – natychmiast wykluczyć agresywne środki chemiczne i ścierne. Do pielęgnacji plastiku używaj odtłuszczających kompozycji detergentowych lub po prostu ciepłego roztworu mydła, który nakłada się miękką gąbką (ale nie twardą powierzchnią)

• pielęgnacja fok – co najmniej 2 razy w roku (najlepiej jesienią i wiosną) należy oczyścić uszczelkę zwykłym roztworem mydła. Uszczelkę umyć szmatką lub miękką gąbką, wytrzeć do sucha i nasmarować smarem silikonowym.

• konserwacja armatury – przynajmniej raz w roku należy nasmarować wszystkie elementy ruchome. Producenci sprzętu zazwyczaj wyznaczają punkty smarowania specjalnymi symbolami - „kroplą” lub „pojemnikiem z olejem”. Do smarowania nadaje się olej maszynowy (do maszyn do szycia) niezawierający kwasów i żywic.

• otwory drenażowe – kanały drenażowe znajdują się w dolnej części ościeżnicy, odprowadzają wodę (wilgoć) na zewnątrz ościeżnicy. Należy systematycznie sprawdzać, czy nie jest zatkany.