Jak zbudować szafkę narożną własnymi rękami. Szafka narożna zrób to sam: tajemnice, wskazówki, schematy, etapy montażu. Jak zrobić szafkę narożną własnymi rękami? Montaż lewej strony

Wykonanie garderoby własnymi rękami jest łatwiejsze niż stół lub krzesło, ale nieco trudniejsze niż taboret lub stolik nocny. Jeśli w pełni wyobrażasz sobie, jak powstają te meble, możesz wziąć szafę. Istnieją 3 opcje organizacji pracy:

• Prosta, bezpretensjonalna szafa w pomieszczeniu gospodarczym. Lepiej jest zacząć od początkujących: będą korzyści, wady nie są widoczne, a nabyte umiejętności przydadzą się w przyszłości;
• Szafka gabinetowa "taka sama jak wszyscy inni" w salonach, ale ze znacznie, 2-2,5 razy niższymi kosztami gotówkowymi. Oczywiście kosztem własnej pracy i umiejętności;
• Przy kosztach porównywalnych lub nawet niższych niż za zwykłą zakupioną garderobę, możliwe jest wykonanie bardzo solidnej i trwałej garderoby, która jest sprzedawana jako dodatkowa lub luksusowa.

Szafy przesuwne są teraz szczególnie popularne: oszczędzają dużo miejsca do życia, a okucia i mechanizmy przesuwne do nich są niedrogie. Wykonanie szafy własnymi rękami jest trudniejsze niż szafy na zawiasach, ale wciąż możliwe dla początkującego producenta mebli. I, jak zostanie omówione dalej, istnieje możliwość znacznego zaoszczędzenia na dość drogich profilach drzwiowych.

Wbudowana szafa daje jeszcze większe oszczędności materiałowe, patrz rys. Ale jednoznacznie warto się do tego zabrać tylko wtedy, gdy w mieszkaniu jest wykończona nisza lub na korektorze ułożona jest solidna podłoga. W przeciwnym razie prace związane z wyrównywaniem podłóg z nawiązką pochłoną wszystkie oszczędności. Sufit może również wymagać przycięcia, ale nie tak dokładnie, a ta praca jest łatwiejsza.

W każdej obudowie znajduje się również niespokojny kącik, w którym gromadzą się tylko śmieci. Z pożytkiem wypełni szafkę narożną. Strukturalnie jest to bardziej skomplikowane niż zwykle, a oszczędności w jego wykonaniu będą mniejsze. Ale opłaci się to wygodą, zwłaszcza w małych mieszkaniach: typowe „narożniki” w nich nie dodają wiele ergonomii, a niestandardowy niestandardowy będzie kosztowny.

Jednak głównym celem tego artykułu nie jest to, jak chwycić tu i ugryźć tam. W Runecie jest mnóstwo poradników dotyczących produkcji i samodzielnego montażu szafek. Aż do instrukcji typu: „Bierzemy wiertarkę ręką…”. Jeśli nie z zębami, to należałoby wyjaśnić: który - prawy czy lewy? Ponieważ ludzkie ręce są funkcjonalnie różne. Dostępne publikacje są jednak pisane dość sumiennie – każda o osobnym konkretnym produkcie. Są też recenzje bardzo ogólnego planu. Ale coś takiego jak podsumowanie tego, jak opracować i wykonać szafkę na własne warunki i prośby, nie jest widoczne. A szafa nie jest ani stołem, ani fotelem, zajmuje dużo miejsca i stoi na niej długo lub na zawsze. A poza tym jest to mebel określający estetykę.

W tej publikacji zajmiemy się tym, jak samodzielnie zaprojektować i złożyć garderobę specjalnie do Twojego domu; To właśnie takie podejście przyniesie największe oszczędności zarówno pod względem pieniędzy, jak i pracy. Gdzie powinna być szafa, ile jest miejsca i co w niej będzie, sam decydujesz, tutaj dokładne zalecenia z zewnątrz są niemożliwe. Co do reszty, że tak powiem, budowanie szafki domowej odbywa się etapami w następujący sposób:

1. Ustalenie wymiarów szafy;
2. Wybór rodzaju konstrukcji na podstawie Twoich próśb i dostępnych możliwości;
3. Wybór rodzaju drzwi - zawiasowe, przesuwne (szafa) lub składane;
4. Dobór materiału i odpowiedniej do niego technologii montażu;
5. Wybór sposobów montażu wypełnienia (półki, szuflady, drążki na wieszaki);
6. projekt szafy;
7. Przygotowanie miejsca na szafę, jeśli jest zabudowana;
8. Przygotowanie części ciała;
9. Montaż obudowy;
10. Wykonywanie i wieszanie drzwi;
11. Produkcja (nabycie) modułów napełniających;
12. Wypełnianie szafy.

Wymiary i układ

Ogólny schemat konwencjonalnej szafki skrzyniowej pokazano na ryc. po prawej. Niektóre moduły, w oparciu o dostępną powierzchnię podłogi i wysokość sufitu, mogą nie być lub będą, powiedzmy, nie 2-skrzydłowe, ale jednoskrzydłowe. Należy jednak przestrzegać wymiarów szafy w pewnych granicach i zasad jej rozmieszczenia:

• Głębokość poprzeczna (szerokość) - 450-650 mm. Mniej - produkt okaże się niestabilny; więcej - niewygodne.
• Wysokość szyfonu (przedział na sukienkę, prawa szafa na rysunku) to 1550-1850 mm.
• Wysokość komody 700-750 mm.
• Szerokość szuflad i półek - 400-450 mm.
• Głębokość pudełek to 250-300 mm.
• Odległość między półkami wynosi 300-350 mm.
• Układ pionowy: poniżej szuflady, nad nimi półki, a przede wszystkim wnęki.

Wymiary szuflad i półek powinny mieścić się w określonych granicach. Przy mniejszych rozmiarach pojemność szafy gwałtownie spada przy tych samych ogólnych wymiarach, co komplikuje i zwiększa koszt szafy. Przy dużych pudłach trudno jest w nich obsługiwać i utrzymać porządek.

Czy antresole są potrzebne?

Antresole znacznie zwiększają złożoność i koszt szafy. Ale aby zmontować szafkę bez antresol, potrzebujesz co najmniej 7 cm między dachem a sufitem, jeśli używasz specjalnych narzędzi, a zwykłych - od 12 cm do 10-12 mm. Teraz oszacujmy: mała szafa o wymiarach 1,6x0,6 m w rzucie. Weźmy 7 cm do sufitu, to wyjdzie nieco ponad 67 metrów sześciennych. dm. Czyli pojemność pary szafek nocnych lub domku dla dzieci lub szafek na buty, które również są potrzebne w domu. Generalnie lepiej nie być leniwym i zrobić szafę z antresolami.

Projekt

Ogólny układ szafy pozwala na wiele opcji technicznych realizacji; wystarczy spojrzeć na katalogi handlowe. W salonach, jak wiadomo, najczęściej umieszczają szafki ścienne, poz. 1 na ryc. Do sypialni bardziej nadaje się klasyczna szafa z lustrem, poz. 2. W przedszkolu, gabinecie lub kawalerskim odnushka - garderoba-piórnik, poz. 3. Jeżeli w mieszkaniu jest płytka wnęka, jest miejsce na szafę wnękową, poz. 4. Szczególnie przydatny do artykułów gospodarstwa domowego w częściach wspólnych, poz. 5: zawsze jest tam technik, ale pion jest zmieniany, a przynajmniej właz rewizyjny w nim nie jest otwierany co roku, a nawet co dekadę.

O szafkach przechodnich

O szafkach narożnych, poz. 6 i 7, omówimy bardziej szczegółowo poniżej, ale na razie pozostaniemy przy szafkach przechodnich, poz. 8. W rzeczywistości prawdziwa garderoba to coś w rodzaju garderoby: drzwi są przednie i tylne, a zawartość znajduje się po bokach przejścia. Kiedyś, ze względu na oszczędność miejsca, zostały wykonane na korytarzach, ale wraz z pojawieniem się niezawodnych i niedrogich drzwi przesuwnych zaczęli uważać szafkę ścienną z antresolami nad drzwiami za przejście.

Szafa przechodnia sprawdzi się nie tylko w długim, wąskim pomieszczeniu. Może stanowić kluczowy element w aranżacji domu jako całości. Załóżmy, że szkicujesz przyszły nowy budynek. A jednocześnie pamiętaj, że nie tylko koszty budowy, ale także podatek od nieruchomości i rachunki za media w przyszłości zależą od wielkości domu w planie. W związku z tym planujesz również pomieszczenia do użytku czysto osobistego - kuchnię, sypialnię, biuro - zgodnie z zasadą resztkową, dzięki czemu wychodzą one w tunelach o wyjątkowo małej szerokości do pokojów dziennych. Tu z pomocą przyjdzie garderoba: zapewni pomieszczeniom niezbędny komfort, a może nawet da się odgrodzić garderobę, garderobę czy mały warsztat; szafa głębsza niż 65 cm nie jest potrzebna.

O szafkach narożnych

Szafka mocująca narożnik zewnętrzny, poz. 1 na ryc. nie różni się: są to 2 szafki ścienne ze stojakiem w rogu. Regał jest projektowany, a następnie montowany jako ostatni. Konstrukcyjnie nie jest połączony z bocznymi sekcjami-skrzydłami, jak również skrzydłami ze sobą.

Z szafkami w wewnętrznym rogu sytuacja jest inna. Jeśli nie są pojedyncze, to najpierw projektuje się, a następnie montuje sekcję narożną, w której są już zaadaptowane skrzydła, a ostatnią jest stopka boczna, jeśli jest.

Szafka trójkątna (niekoniecznie równoboczna) w rogu, poz. 2, to najczęściej zwykła szafka na narzędzia w tym bardzo niespokojnym kącie, w łazience czy na balkonie. Z kilkoma tego typu konstrukcjami zapoznamy się dalej.

W salonach najczęściej umieszczane są szafki narożne w kształcie litery L, poz. 3 lub szafki pięciościenne, poz. 4. Szafka w kształcie litery L jest nieco bardziej skomplikowana niż zwykle: nie ma sekcji narożnej jako takiej, a skrzydła są również połączone za pomocą stojaka w kształcie litery L, poz. 4a. Szafa G jest jednak mało wygodna i estetyczna, a stosunek jej pojemności do zajmowanej powierzchni jest jeszcze mniejszy niż w przypadku prostej szafki wiszącej.

Najbardziej pojemna jest szafa pięciościenna, zwłaszcza że bardzo obszerne rzeczy można przechowywać w części narożnej, praktycznie bez zajmowania dodatkowej powierzchni użytkowej. Jest trwały i stabilny, ponieważ. jego rama jest sztywną konstrukcją przestrzenną, poz. 4a. Skrzydła szafki narożnej, bez uszczerbku dla jej stabilności, mogą mieć różną głębokość, dzięki czemu zarówno z przodu, jak i na powierzchni mogą zajmować półtora raza mniej miejsca niż szafka wisząca o tej samej pojemności, poz. 4b. A jeśli w sypialni jest szafa z pięcioma ścianami, to tylko w jednym rogu znajdują się 2 piórniki ze wszystkim, co niezbędne w tym przypadku, poz. 4c.

Jednak szafka pięciościenna jest po pierwsze bardziej pracochłonna i wymaga dokładniejszego cięcia części, co jest szczególnie ważne, gdy są wykonywane niezależnie. Po drugie, przy jej projektowaniu (patrz poniżej) należy wziąć pod uwagę pewne niuanse dotyczące drzwi sekcji środkowej.

Przyjrzyj się bliżej, jak otwierają się drzwi każdej szafki na ukrytych zawiasach. Przy półotwartych drzwiach ich żebro przylegające do zawiasu wysuwa się o kilka mm poza prześwit, a płaszczyzna całkowicie otwartych drzwi ponownie zrównuje się z boczną ścianą szafy. Jeśli zamiast pustej przestrzeni w pobliżu znajduje się fasada skrzydłowa, to drzwi mogą opierać się o nią i nie otwierać się całkowicie. Aby tego uniknąć, kąt między fasadami części środkowej a skrzydłem sąsiadującym z zawiasami drzwi musi wynosić co najmniej 135 stopni. Dlatego jeśli projektujesz pięciościankę ze skrzydłami o nierównej głębokości, drzwi narożne powinny otwierać się w kierunku głębszego skrzydła. A jeśli głębokość skrzydeł jest taka sama lub narożnik z 2 drzwiami, to sekcja narożna powinna być równoboczna.

Wreszcie szafki są czasami wykonane w rzucie trapezowym, poz. 5. Są złożone, materiało- i pracochłonne, a ich pojemność w stosunku do zajmowanej powierzchni jest rekordowo mała. Szafki trapezowe wykonujemy dopiero wtedy, gdy przejście za szafką okazuje się niedopuszczalnie wąskie i trzeba je jakoś poszerzyć.

Notatka: specjalny przypadek - szafki promieniowe, patrz ryc. po prawej. Są nie tylko oryginalne i nowocześnie eleganckie, ale także trwałe, pojemne i mniej zasłaniające nawy. Ale ich projekt nie jest dla wszystkich, a nawet nie dla każdego salonu średniej klasy.

Cokół czy nogi?

Jak postawić szafkę - bezpośrednio na podłodze, na cokole lub łożyskach oporowych (nogach)? Podłoga jest najłatwiejsza, ale musi być idealnie równa i wytrzymała, np. laminat ułożony na płynnej niwelatorze na podłożu bez opóźnień. Cokół jest dość pracochłonny i wymaga dodatkowych desek, ale nadaje szafce wytrzymałość. Dno szafki na łożyskach, aby nie zapadało się, musi być grube i wytrzymałe, co może kosztować więcej niż materiał na podstawę. Dlatego zaleca się wykonanie szafki na łożyskach oporowych tylko w kuchni, spiżarni spożywczej itp. pokoje, w których, jak mówiono w dawnych czasach, ziemskie kręgosłupy - karaluchy, myszy mogą się uruchomić. Bardzo trudno je wyrwać spod piwnicy.

Jakie mają być drzwi?

Jeśli pomieszczenie, w którym znajduje się szafa, jest wystarczająco przestronne, najlepszym rozwiązaniem dla jego drzwi są drzwi wahadłowe. Są prostsze, tańsze i bardziej niezawodne niż przesuwne. Jest tu tylko jedna subtelność: weź ukryte zawiasy nie wpuszczane, jak w szafkach fabrycznych, ale nad głową, patrz rys. W produkcji są mniej zaawansowane technologicznie i opłacalne, ponieważ. potrzebna jest podkładka, ale jest ona znacznie mocniejsza niż wpuszczana i nie ma potrzeby wycinania otworów w ścianach bocznych za pomocą frezu.

Jednak nie wszyscy mieszkają w rezydencjach, dlatego najczęściej spotykane są przesuwane drzwi do szaf. Na ogół otwierają się rzadziej niż te wewnętrzne, przeciągi ich nie trzaskają, a tylko stożek z barankiem przechodzi przez szafę do ściany, co nie obchodzi, jakie są drzwi i czy w ogóle istnieją. Dzięki temu drzwi szafy mogą być lżejsze, a obecność progu nie wpływa na wygodę użytkowania szafy.

Istnieją dziesiątki producentów mechanizmów do drzwi przesuwnych, z których każdy produkuje kilka systemów i stara się wprowadzić coś nowego do produktów, aby móc wciskać łokcie na rynek. W instrukcji montażu piszą, do czego dokładnie służy ten produkt i z reguły nie kłamią. Ale komentarze, tutaj mówią, nasz produkt jest tam bardziej odpowiedni, a jeśli tam, to lepiej skontaktować się z konkurencją, oczywiście nie czekaj. Niemniej jednak można opracować proste ogólne zasady wyboru mechanizmu drzwi szafy, zwłaszcza że nie ma między nimi kardynalnych różnic w jakości.

Przede wszystkim w przypadku drzwi szafy nie trzeba brać drogich mechanizmów z wolną dolną krawędzią drzwi przesuwającą się w bucie lub wzdłuż grzebienia, patrz ryc. Te systemy zawieszenia są przeznaczone do ciężkich drzwi wewnętrznych i wymagają wyrównania z sufitem. Ponadto w pierwszym przypadku spód skrzydła drzwi jest zużyty; w drugim jest podatny na awarie. Ochraniacze/rynny sprzedawane opcjonalnie a ceny są delikatnie mówiąc dziwne. Inne mechanizmy nadają się do szafki, a tutaj wybór zależy od drzwi.

Tylko drzwi

Jeśli drzwi są z litego drewna lub płyty wiórowej, a szafka znajduje się na cokole, bardziej odpowiedni jest bezramowy mechanizm przesuwny, ponieważ. jest tańszy, a montaż drzwi z nim łatwiejszy. Najtańszy z nich jest z zawieszeniem górnym (bieg górny, szyna górna) poz. A na ryc. Do niedawna uważano je za niewiarygodne: od pchnięcia drzwi na górnym polu opadły do ​​wewnątrz. Ale dosłownie w ciągu ostatnich 2-3 lat górny kurs został poważnie ulepszony, a najbardziej kruchy z obecnych może wytrzymać uderzenie w fasadę z 45 kgf. Jest to silniejsze niż plusk ulicznego chuligana lub uderzenie piątego punktu przez nadwagę, podchmielonego gościa.

Do tych samych drzwi w szafie wnękowej system ze wspornikiem dolnym (szyna dolna), poz. B. Tutaj najpierw lepiej jest wziąć system z osobnymi prowadnicami (torami), poz. B1. Tory bliźniacze wymagają trudnej do osiągnięcia w domu precyzji montażu i są przeznaczone do desek o ściśle określonej grubości. To sprawia, że ​​konstrukcja szafy jest trudniejsza, a przekroczenie materiału może przewyższyć oszczędności wynikające z zastosowania podwójnych torów.

Ponadto drzwi bezramowe w 4 punktach siły (szczelnego) kontaktu z torami są podatne na zakleszczanie się, dlatego wózki górnych rolek (rolek) należy zamontować czterokrotnie samonastawnie, poz. B2. Ale nie za żadne drzwi.

Łączniki gwintowane mocniej przylegają do drewna, jeśli są owinięte wzdłuż słojów, a nie w poprzek. W przypadku płyt wiórowych wręcz przeciwnie, wkręty samogwintujące / potwierdzenia są bardziej niezawodnie owijane w twarz, a nie na końcu. Dlatego drzwi drewniane zawieszane są na rolkach końcowych, jak w poz. B2. Jeżeli drzwi wykonane są z płyty wiórowej laminowanej, to rolki należy założyć na czopach, tj. Wsporniki w kształcie litery L lub U, podobnie jak dolne rolki w poz. ALE.

Notatka: w przypadku drzwi na rolkach końcowych pożądana jest ozdobna nakładka zakrywająca rolki i tor górny. Ale na korytarzu może to być zbyteczne - szczelina u góry zapewni wentylację szafy z mokrą odzieżą wierzchnią.

I wreszcie dolne rolki muszą mieć przede wszystkim regulowaną wysokość, uwzględniającą nie tylko nierówności podłogi, ale także wysychanie skrzydła drzwi. Po drugie, dolne rolki, zwłaszcza jeśli szafka idzie na korytarz, są potrzebne z 2-współrzędną powierzchnią oporową, tj. z kołnierzem, jak koło kolejowe, poz. B3 i stal gumowana; w skrajnych przypadkach - propylen. Czemu? Rolki z kołnierzami same wypychają brud z rowka toru.

szkło-lustro

W przypadku drzwi szklanych/lustrzanych jedyną sprawdzoną w praktyce opcją są drzwi ramowe z szyną dolną wykonaną ze specjalnych profili, poz. P. Sposób montażu jest szczegółowo opisany w instrukcjach firmy i w RuNet, ale należy zwrócić uwagę na coś innego.

Najpierw upewnij się, że profil, który Ci się podoba, należy do zalecanych w specyfikacji mechaniki. Z reguły nie ma tu problemów, produkcja akcesoriów do drzwi szklanych jest dobrze rozwinięta.

Po drugie montaż lustra/szkła poz. W 1. Należy używać tylko i wyłącznie szkła o zalecanej grubości z pełnymi uszczelkami. Wchodzi w nie dość ciasno, ale jeśli łatwo się podnosi, to później nie będzie mu trudno wypaść. Aby ułatwić obramowanie szkła (nakładane są na niego profile), potrzebujesz:

• Pracuj na płaskiej, gładkiej powierzchni pokrytej gęstą, czystą szmatką bez blizn / szwów lub gazet w kilku warstwach. Plusy oprawiają lustra na płytach piankowych.
• Zamów lustro/szkło z zaokrągleniem (lizaniem) żeber. Żeberka można „zlizać” samodzielnie za pomocą mocno zwilżonego szmergla, po uprzednim przetarciu wilgotną szmatką wzdłuż krawędzi szkła. Nie trzeba pocierać, dopóki nie pojawi się widoczne fazowanie; wystarczy 2-3 razy „skoczyć” z lekkim naciskiem, aby żebro nie ugryzło foki.
• Przed zamontowaniem profilu przejedź wzdłuż krawędzi szyby czystą szmatką lekko zwilżoną dowolnym płynem do mycia naczyń w żelu. Nieco gorszy jest roztwór mydlany, szybko schnie.
• Profil należy spędzić (docisnąć) do szyby, uderzając go równomiernie na całej długości gumowym młotkiem. Wpychanie, jak mówią, opieranie się na pępku jest niedopuszczalne.

Po trzecie, montaż i wykończenie górnych rolek („Wałek asymetryczny” na rysunku). Zrozumiałe jest, że asymetria powinna przebiegać na płótnie w jednym kierunku, a dla skrzydeł zewnętrznych i wewnętrznych w różnych kierunkach. Ale zwróć uwagę na wstawkę w prawym górnym rogu: ta sama śruba trzyma zarówno sekcje ramy, jak i rolkę. Ponadto śruba jest samogwintująca, jest owinięta raz. Składanie ramy „na pusto” bez lustra, a jej ponowne składanie po zamontowaniu to najgorszy błąd amatorów. Więc:

1. Górne śruby montażowe są wstępnie podkręcone o 3-4 mm.
2. Wąsy montażowe rolek wkłada się pod łby śrub i śruby są mocno dokręcone, ale nie mocno: jeśli rolka zostanie wyciągnięta z siłą, powinna „wypełznąć” spod śruby.
3. Wkładają drzwi, sprawdzają kurs, regulują dolne rolki.
4. Na miejscu śruby górnych rolek są dokręcone aż do uszkodzenia.

szklane drzewo

Zobacz, co jest po lewej stronie na ryc. A po prawej - jak to zostało zrobione. Nieźle, prawda? Te drzwi nie były testowane na zawieszeniu, ale sądząc po tym, co przetrwały przez ponad 27 lat eksploatacji, wytrzymają. Ze szkłem akrylowym, które było wówczas rzadko spotykaną kosztowną ciekawostką, wytrzyma dokładnie. Głębokość rowka pod szkłem wynosi od 3 jego grubości.

Sekret tkwi po pierwsze w silikonie akwariowym. Jest znacznie droższy od konstrukcyjnego, ale 20 ml wystarczyło na kilka drzwi. Ale jego siła jest po prostu potworna. Spójrz przynajmniej na 200-litrowe akwarium i wyobraź sobie, jakie ciśnienie panuje od środka. A szkło jest przyklejone tylko do końca. Po drugie, tutaj długie krawędzie szkła są bezpiecznie zakryte. Rozbicie szkła bezpośrednim uderzeniem nie jest takie proste.

Notatka: oczywiście przed zamontowaniem drzwi szafy należy sprawdzić i ustawić prostopadłość otworu. Niewygodne jest używanie taśmy mierniczej, ponieważ nie jest to wyrzucenie otwartego ze wszystkich stron fundamentu. Pomoże w tym para listew ze spiczastymi końcami, zapinana na gumki, patrz ryc. Przy pierwszym pomiarze ryzykują ołówkiem (poz. 1), a rozbieżność jego połówek na drugim dokładnie pokaże różnicę w przekątnych (poz. 2).

Wreszcie w poz. G - szafa z drzwiami na książki. Najważniejsze jest to, że obszar wycofany do otwierania drzwi, zgodnie z ogółem wskaźników ergonomicznych, zależy od nieliniowego usunięcia otwartych drzwi. Dlatego drzwi do książek zajmują tylko 1/4 powierzchni podłogi w porównaniu do drzwi wahadłowych o tej samej szerokości, a ich okucia są tańsze niż drzwi przesuwnych i nigdy się nie przyklejają.

Materiał

Z czego wykonana jest szafa? Do wyboru są 3 opcje: płyta wiórowa, drewno lite (gotowe panele meblowe) oraz tarcica mierzona tj. tylko deski. Porównajmy je pod względem kosztów, złożoności i pracy, wytrzymałości, trwałości i estetyki. Bierzemy pod uwagę, że ogólna wytrzymałość drewna jest mniejsza niż płyta wiórowa laminowana, dlatego przyjmujemy grubość elementów drewnianych nie 16, ale od 24 mm, a półfabrykaty niestrugane - od 30 mm; 3 mm z każdej płyty trafi do strugania.

płyta wiórowa

O krawędziach

Detale szafki wykonanej z płyty wiórowej laminowanej wymagają przycięcia (obrzeża). Ponieważ nie pełzają po krawędziach za pomocą łokci, szafki są obszyte płaską krawędzią samoprzylepną z melaminy, 2 mm krawędzie przednie i 0,4 mm niewidoczne, patrz ryc. po prawej. Melamina jest materiałem odpornym na ciepło i można ją obszyć w domu gorącym żelazkiem przez czystą, cienką szmatkę lub, lepiej, folię fluoroplastyczną. Ale najpierw musisz dowiedzieć się, co będzie kosztować mniej: obrzeże wraz z przycięciem w firmie meblarskiej lub samodzielna krawędź zakupiona w handlu detalicznym w małych ilościach.

Obliczenie

Płyta wiórowa laminowana "żyje" do 25-30 lat. Wtedy spoiwo zaczyna się zapadać, puchnąć, a końce części przybierają wygląd czegoś takiego na ryc. lewy. Arkusz laminowanej płyty wiórowej 2750x1850x16 mm (5 m2 i 0,08 metra sześciennego) połysku 1. klasy kosztuje 4000 rubli; Do szafki 2-drzwiowej potrzebne są 2 arkusze. Płyta wiórowa teksturowana bez połysku drugiego gatunku można znaleźć od 1100 rubli / arkusz, ale jego klasa emisji fenolu będzie pochodzić z E2, co jest niedopuszczalne w pomieszczeniach mieszkalnych.

Cięcie arkuszy zgodnie z rysunkiem kosztuje około 500 rubli i około 1000 więcej za obrzeża. Nie liczymy okuć, są takie same dla każdej szafki. Łącznie na płycie wiórowej na szafę przez 20 lat „jak wszyscy inni”, około 9500 rubli. Dodajmy kolejne 200 (to bardzo boskie) dla potwierdzeń z stubami, ponieważ w przypadku płyt wiórowych jest to jedyna dopuszczalna opcja dla zespołów, patrz poniżej. Łącznie jest ich około 10 tys.

szyk

Gotowe panele meblowe będą potrzebować tych samych 5 metrów kwadratowych. m, ponieważ produkowane są w grubości struganej od 18 mm. Orientacyjne ceny tarczy kwadratowej o szerokości 600 mm:

• Sosna sękata 28 mm (z której po polakierowaniu barwionym lakierem uzyskuje się bardzo piękne meble) - ok. 1850 rubli/mkw. m, czyli OK. 9250 rub. w szafie.
• Sosna jednowarstwowa - 1950 rubli / mkw. mi 9750 rubli. odpowiednio.
• Dąb o tych samych wymiarach o grubości 20 mm (być może jest trwały) - 7500 rubli / m2. mi 37 500 rubli. ew.

Łączniki zajmą do 200 rubli, są drewniane, patrz poniżej. Nadal ok. 1500 rubli. - na lakier i klej. I tyle samo, co w przypadku płyty wiórowej - do cięcia, bo. Materiał jest drogi i trudny do nauczenia.

Można już wywnioskować, że szafka zrób to sam z tablicy powinna być wykonana tylko z sosny: tablica modrzewia i brzozy jest niewiele tańsza niż dąb, a buk, jesion, orzech i klon są droższe. Jednak szafki z litej sosny wytrzymują również 100-200 lat lub dłużej.

Deska

Obrzynane deski na szafce wyniosą około (30/16) x0,08 \u003d 0,15 metra sześciennego. m. Dajmy kolejny margines na przetwarzanie amatorskie i weźmy 0,25 metra sześciennego. m. Sosna będzie kosztować ok. 5000 rub./m3 m; dąb i buk ok. 24 000 rubli/metr sześcienny m. na szafie - ok. 1250 i 6000 rubli. odpowiednio; na łącznikach, lakierze i kleju - jak poprzednio. walizka.

Jest jeszcze jeden argument przemawiający za naturalnym drewnem. Spójrz na ryc. Możliwe jest wykonanie takich drzwi z płyty wiórowej laminowanej i samoprzylepnej tylko w termicznej komorze próżniowej tj. w produkcji. A z drewna jest to trudne, ale w domu jest to możliwe, używając frezarki ręcznej z frezem kształtowym, jest na to nacisk. Krzywe są wyprowadzane przez przyłożenie szablonu do odpowiedniej krawędzi obrabianego przedmiotu. Możesz także ćwiczyć cięcie / proste rzeźbienie, kupując dodatkową deskę, nie rujnującą. Do rozwijania umiejętności pracy pójdzie tania sosna lub jakiekolwiek drewniane ozdoby.

Jednak domowa szafka z desek jest długa i trudna do wykonania. Po pierwsze, zakupiona tarcica musi być przechowywana na zewnątrz pod baldachimem od jesieni do lata. Będzie to kompletny analog przygotowania przemysłowego poprzez parowanie do 100% wilgotności, a następnie suszenie przegrzaną parą. Następnie deski trzeba będzie ponownie wysuszyć w ciepłym, suchym pomieszczeniu do jesieni: szafka nie jest stołkiem, potrzebna jest wilgotność drewna do 6%.

Następnie deski będą musiały zostać połączone z deskami, jak blat stołu jadalnego, za pomocą domowej obręczy. Zbierają się na gładkiej fudze, ale nie sklejce, ale z tego samego drzewa lub na kołkach, patrz poniżej.

Notatka: deski do mebli należy kupować absolutnie łagodne, bez najmniejszego śladu zgnilizny i pleśni. Deski bielone środkami konserwującymi drewno nie są odpowiednie.

Suma częściowa według materiału

Ogólnie rzecz biorąc, jeśli chcesz zrobić przynajmniej jakąś szafę w ciągu kilku weekendów, dopóki nie będziesz mieć wystarczającej ilości pieniędzy na dobre zakupione meble, nie ma alternatywy - laminowana płyta wiórowa na potwierdzeniach. Jeśli zamierzasz przekazać swoim dzieciom i wnukom pamięć o sobie w postaci domowych mebli (które do tego czasu mogą stać się cennymi antykami), to warto rozważyć również opcję drewnianej szafki. Co więcej, deska wykonana ze szlachetnego drewna będzie kosztować nie więcej niż domowa, pospiesznie wykonana z płyty wiórowej.

Znajomości

Jak połączyć części szafy? Ekscentrycy, poz. 1 na ryc., natychmiast zamiatamy na bok. Są to połączenia niedrogich mebli do szybkiego montażu/składania; po prostu - dobra konsumpcyjne: przyniesione-oślepione / włożone-przekręcone-pieniądze zabrane-wyprane.

Profil gwintu i konfiguracja główki potwierdzeń, poz. 2, specjalnie zaprojektowane do płyt wiórowych; drzewo na potwierdzeniach trzyma się gorzej, a płyta wiórowa na połączeniach „drzewo na drzewie”, patrz poniżej, jest ogólnie bardzo zła. Trzeba tylko pamiętać, że oprócz mebli potwierdza się łbem sześciokątnym, jest też instalacja wodno-kanalizacyjna, do plastiku, z otworem krzyżowym. Nie są wymienne!

Pod potwierdzeniami potrzebujesz specjalnego wiertła, poniżej w poz. 2, dla każdego standardowego rozmiaru tego sprzętu - własny. Wzdłuż przewodu należy wywiercić otwory na potwierdzenia, poz. 3, w przeciwnym razie prawdopodobieństwo rozłupania jednej z desek podczas montażu jest bardzo duże. Konduktor, do jednorazowej pracy lepiej go wynająć.

Pożądane jest również wywiercenie otworów w połączeniu kołkowym wzdłuż przewodu, poz. 4, to najlepszy sposób na montaż mebli z drewna. Faktem jest, że lignina kołków i desek stopniowo, niejako, jest spawana w jedną masę, a połączenie na kołkach z czasem zyskuje na sile. Konserwatorzy mebli doskonale zdają sobie sprawę z tego zjawiska.

Notatka: jeśli meble są z rodzaju, które mogą natychmiast doświadczać ekstremalnych obciążeń (np. łóżko), wówczas kołki są umieszczane za pomocą klinów. Ale opis tej technologii zostawimy na odpowiednią okazję.

Gotowe kołki i półfabrykaty do nich o różnych rozmiarach są w sprzedaży i są niedrogie. Trzeba je wziąć tak samo jak deski do łączenia, ale mocniej: do kołków sosnowych - modrzewiowych, do mebli z twardego drewna - dębowych. Dąb jest zbierany na dębowych kołkach.

Sprzedawana jest również szeroka gama kołków (lameli) do łączenia desek z desek, poz. 5. Zasady doboru kluczy są takie same jak w przypadku kołków. Jeśli chodzi o podłączenie skrzynki poz. 6, musisz nauczyć się, jak to zrobić, jeśli od wieków wymyśliłeś prawdziwą drewnianą szafkę. W innych przypadkach możesz to zrobić łatwiej, zobacz poniżej o wypełnianiu, zwłaszcza, że ​​pudełka są jak wyjmowane moduły i możesz to zrobić ponownie.

O szafkach z płyt kartonowo-gipsowych

Płyty gipsowo-kartonowe (GKL) są szeroko stosowane w budownictwie. Ale to jest materiał wykończeniowy, a nie strukturalny. Dlatego myśląc o szafie GKL pamiętaj:

• Będzie to wymagało złożonej ramy ze specjalnych profili C i U, poz. 1 na rys. i dużo elementów złącznych.
• Ta szafka nie może być przenoszona.
• Aby powiesić drzwi, będziesz musiał wykonać drewnianą ramę na elewacji, ponieważ. w profilach zawiasy nie trzymają się, a cała rama od razu prowadzi z użytkowania drzwi.
• Płyty gipsowo-kartonowe łatwo zarysowują się i kruszą, dlatego na półkach nie należy umieszczać ciężkich, twardych i ostrych przedmiotów.

W rzeczywistości szafka z płyt kartonowo-gipsowych jest używana w 2 przypadkach. Pierwszy to stojak o promieniu w pomieszczeniu o zakrzywionych ścianach, poz. 2, ponieważ całkiem możliwe jest wykonanie części wygiętych w jednej płaszczyźnie z płyt gipsowych w domu. Czego jednak nie można powiedzieć o drzwiach promieniowych, bez których szafa nie jest szafą.

Druga to prosta szafka narożna na artykuły gospodarstwa domowego, poz. 3. W tym celu pasują również ozdoby GKL pozostałe z sufitu podwieszanego itp. Przy wskazanych wymiarach złożona rama nie jest potrzebna, ale jeśli są drzwi, nadal wymagana jest rama fasady.

Pożywny

pudła

„Prawdziwa” szuflada szafki jest ułożona tak, jak w szafce nocnej, patrz rys., Tylko wymiary są inne. Ale na początku, aby nie opóźniać pracy, lepiej jest montować pudełka z szufladami na potwierdzeniach z płyty wiórowej, proste polerowane, bez tekstury i farby. Dekoracyjną elewację można następnie przestawić na „właściwe” pudełko o tym samym rozmiarze. A może zostaw to tak jak jest: grube, wytrzymałe dno pozwoli na zastosowanie dolnych prowadnic o dużej nośności.

Szuflady szafki są zawsze intensywniej używane i obciążone bardziej niż w szafce nocnej; często coś wkładają / szukają czegoś w głębinach. Dlatego stawianie ich na domowych drewnianych szynach nie jest tego warte. Nawiasem mówiąc, pierwsze próby wykonania prowadnic pełnego wysuwu do szuflad szafek sięgają XV wieku. W ten sposób nawet wtedy producenci mebli dopadali zacięcia i zniekształcenia.

Prowadnice szuflad podzielono na dolne i boczne, w zależności od sposobu mocowania do pudełka. Ale ten podział jest bardzo warunkowy, bo. oba ostatecznie trzymają się ścian / ścianek działowych szafki, co decyduje o wytrzymałości zawieszenia jako całości. Wybierając prowadnice, należy zwrócić większą uwagę na szczeliny technologiczne po bokach i pomiędzy pudłami: przestrzeń przez nie „zjadana” znacząco wpływa na pojemność i koszt produktu.

Do szuflady szafki kuchennej, która jednak wymaga osobnej dyskusji, potrzebne są dolne prowadnice typu metabox lub ich odpowiedniki. Najsłabsze z nich trzymane są na pełnym wyjeździe od 20 kg, a są modele 50-70, przynajmniej wrzuć torbę ziemniaków do pudełka. Ale metaboksy wcale nie są tanie, ale domyślnie wyposażone są w zamykacze, tj. samo rozszerzone pudełko całkowicie odwołuje się od lekkiego pchnięcia ręką.

W przypadku zwykłych szuflad zwykłe dolne prowadnice rolkowe zmieszczą się, jak, powiedzmy, w przypadku klawiatury na biurku komputerowym, u góry na ryc. Ich zamykacz pracuje dość szorstko i ciężka skrzynia nie zawsze domyka się do końca, ale są tanie i wytrzymują do 12-15 kg przy pełnym wysunięciu, wliczając w to wagę skrzyni.

Pudełka na książki, narzędzia itp. lepiej założyć prowadnice kulkowe Kulkowa, poniżej w tym samym miejscu. Są stosunkowo niedrogie, praktycznie wieczne (nie mają części plastikowych), nie wymagają szczelin technicznych na górze i na dole, a przy pełnym rozłożeniu wytrzymują do 20 kg. Jest tylko jedna wada: nie ma bliżej.

Półki

Niewiele można powiedzieć o półkach: deska jest jak deska. Grubość od 16 mm dla płyty wiórowej laminowanej, od 24 mm dla sosny, od 18 mm dla dębu. Płyta wiórowa jest zamknięta „na licu” krawędzią 2 mm, a po bokach i z tyłu - 0,4 mm, co należy wziąć pod uwagę przy projektowaniu. Nie trzeba zaniedbywać obrzeża, aby deska się nie kruszyła i nie kurzyła. Ale, w zależności od ogólnego odcienia wykończenia, zamiast obrzeża można wziąć polerowaną płytę wiórową, zagruntować i pomalować.

W uchwytach na półki są też tylko 3 triki. Po pierwsze, nie bierz metalu ze stopu aluminiowo-magnezowego, ale plastik z PVC lub polietylenu. Pierwsza jest krucha, druga słaba. Drugi - weź to za pomocą wkrętów samogwintujących. Wkładki na gładkich pinach z czasem wyłamują się ze swoich gniazd. A po trzecie - w przypadku bezpretensjonalnej szafki użytkowej bardzo mocne i niezawodne uchwyty na półki uzyskuje się ze skrawków cokołu, patrz ryc.

Brzana

Teraz w modzie tzw. belki końcowe do wieszaków, patrz rys. Ale, szczerze mówiąc, są dla zagorzałych schludnych ludzi: letnie bluzki są tutaj, koszule są, spodnie-spódnice są i nigdzie indziej. Pręty końcowe nie zwiększają pojemności szafki, tylko gorzej jest zobaczyć, gdzie wisi. I weźcie dowolne zwykłe pręty podłużne według własnego gustu i kieszeni, nie ma na sprzedaż bezużytecznych.

Projekt

W dzisiejszych czasach samodzielne projektowanie szafki i mebli nie jest trudne: istnieją wygodne programy komputerowe. Spośród rosyjskojęzycznych PRO100 i Bazis-Mebelshchik są popularne w bezpłatnej dystrybucji. Obie są dość mocne i funkcjonalne, ale pierwsza bardziej nadaje się do wirtualnej aranżacji mebli we wnętrzu, a druga do szczegółowego projektowania poszczególnych produktów.

Oba programy są dostarczane z filmami szkoleniowymi, są dostępne w RuNet i osobno. Ale, jak w przypadku każdego nowego oprogramowania, ogólne niejasności mogą również wynikać z doświadczonych użytkowników. Mianowicie: od czego zacząć, jak jechać gdzie i dokąd przyjechać. Do tej pory nikt nie wymyślił wyjątkowo liniowego systemu zakładek z narzędziami/opcjami. A to jest prawie niemożliwe dla stworzeń o inteligencji wyższej niż pompa przeciwpożarowa. Dla Bazis-Mebelshchik ogólna instrukcja projektowania szafki wygląda tak:

1. Wprowadzamy gabarytowe wymiary szafy według pomiarów na miejscu, jest to najważniejszy etap;
2. Ustalamy wymiary cokołu, dna i dachu;
3. Tylną ścianę (domyślnie płyta pilśniowa) montujemy za pomocą usztywnień (boody, domyślnie płyta wiórowa);
4. Montujemy przegrody wewnętrzne, pionowe i poziome, zgodnie z podziałem szafy na sekcje. Co i ile - Ty decydujesz, a nie program;
5. Zajmujemy się napełnianiem pudełek. Półki, pręty, kosze Bazis-Mebelshchik nie stawia automatycznie, ponieważ. są montowane w gotowej szafce na miejscu;
6. Wprowadzamy wymiary drzwi szafy, ale należy je zaprojektować osobno;
7. Opcjonalnie dodaj antresole i otwarte regały boczne;
8. W miejscach przenosimy krawędzie i okucia;
9. Wysyłamy rysunki i specyfikacje do druku z dokładnymi wymiarami części: są dokładnie tym, czego potrzebujemy do zakupu, zamówienia, piłowania, wiercenia, cięcia.

Montaż

Produkcja poszczególnych modułów została omówiona powyżej w trakcie prezentacji, przejdźmy więc do tego, jak to wszystko złożyć. Montaż szafy z płyty wiórowej laminowanej na potwierdzeniach nie jest trudny technologicznie i odbywa się w następującej kolejności:

• Na miejscu próbują na dnie i ścianach bocznych: czy wystąpił błąd podczas pomiaru wymiarów, poz. 1 na rysunku;
• Montują skrzynkę piwniczną i instalują przegrody wewnętrzne, ponieważ. są zapinane przez spód, poz. 2;
• Na miejscu (ostrożnie przenosić obrabiany przedmiot!) Ustaw ściany boczne tak, aby podstawa dokładnie przylegała do podłogi, poz. 3;
• Postawili dach;
• Szafka jest odsunięta na bok, jest już wystarczająco mocna, a tylna ściana jest zszyta;
• Wsuń szafkę na miejsce i zamontuj wypełnienie;
• Wyjmują pudełka, półki, sztangę (jeśli jest w kieszeniach i nie jest ciasno przymocowana), kosze itp.;
• Zainstaluj drzwi;
• Zbierz i połóż antresole ze stelażami, jeśli są.

Montaż szafki drewnianej na kołkach różni się tym, że przegrody wewnętrzne są umieszczane za ścianami bocznymi, ponieważ. w przeciwnym razie mogą pęknąć podczas przesuwania przedmiotu obrabianego. A także fakt, że pod sufitem jest wystarczająca ilość zapasów technicznych dla szafy bez antresol: występ kołka + grubość dachu + (10-12) mm.

Przypadki specjalne

Pierwszy to korytarz. Potrzebna jest w nim szafa, po pierwsze jest niewielka, angielskie korytarze nie są u nas używane. Pożądane jest również połączenie go z wieszakiem, wtedy potrzebna będzie przesuwna szafa jednodrzwiowa, patrz ryc. po prawej, bo ubrania będą czasem wisiać w niej wilgotne, aw głuchym pudełku będą przemokły. Wymaga również więcej półek na rękawiczki, czapki, szaliki, letnie ubrania i oczywiście buty. Ale może w ogóle nie być pudełek.

Schematy szafek w korytarzu, zawiasowych i przesuwnych, pokazano na ryc. Pierwsza przeznaczona jest dla 2-3 osobowej rodziny; drugi jest kawalerem. Głębokość pierwszego określa się na podstawie minimalnej dopuszczalnej szerokości przejścia 900 mm. Jeśli chcesz, aby była przesuwana, musisz dodać do niej 170-220 mm, w zależności od wybranego systemu zawieszenia drzwi.

Drugi to balkon. Nie warto tam stawiać szafy, zaaranżowanej jak pomieszczenie: zablokuje ona dużo światła i utworzą się odpylacze, patrz ryc. Na balkonie potrzebujesz szafki głównie z modułów poziomych lub nierównej szafki narożnej.

Po lewej stronie na rysunku pokazany jest rysunek szafki, pasującej do wyjątkowo wąskich balkonów Chruszczowa, a narożny po prawej w tym samym miejscu. Ten ostatni nadal nie zablokuje włazu ewakuacyjnego, ponieważ. umieszcza się w szczelinie między wyjściem przeciwpożarowym a ścianą, co w innym przypadku bezskutecznie marnuje przestrzeń.

Wreszcie

Miejmy nadzieję, że ta publikacja przynajmniej szczegółowo wyjaśniła ci, jak samemu zrobić szafkę. A jako przykład ogólnego postępu prac nad produkcją garderoby, oferujemy film. W przeciwnym razie - powodzenia, cierpliwości, pomysłowości, dokładności!

Wideo: montaż szafy zrób to sam

Wprowadzenie do instrukcji.

W tej instrukcji opowiem ci szczegółowo, jak możesz zrobić w domu sofę narożną własnymi rękami. Całkowicie bezpłatnie otrzymasz szczegółowe rysunki sofy z wymiarami elementów stelaża, schematy montażowe, mapy rozkroju tkanin, szczegółową historię samodzielnego obicia (pokrycia tkaniną) sofy. Instrukcja zajęła wiele stron, więc na górze widać przycisk menu z nawigacją po sekcjach.

Artykuł należy do serwisu serwisu

Wykonanie tej sofy zgodnie z instrukcją jest dostępne dla osoby z minimalnym poziomem przeszkolenia oraz z niewielkim zestawem narzędzi. Nie prowadzę kampanii, aby w domu wykonywać kopie najwyższej klasy mebli tapicerowanych, ale sofa, którą oferuję, nie będzie gorsza jakościowo od 90% asortymentu dostępnego w sklepach, a wiele nawet przewyższy. Istnieje kilka argumentów przemawiających za samoprodukcją:

• Oszczędzasz pieniądze. Sofa będzie Cię kosztować 3-5 razy taniej niż kupiona w sklepie. Sofa zaprojektowałam z najwyższą dbałością o ekonomię (oczywiście nie kosztem jakości - ona jest najważniejsza).
• Sam robisz sofę, co oznacza, że ​​sam kontrolujesz jakość! Nie musisz obawiać się, że na Twojej sofie nie będzie surowego drewna, sęków w newralgicznych miejscach, niskiej jakości gumy piankowej itp. Ty sam jesteś odpowiedzialny za wszystko, ale sam siebie nie oszukasz. A jak prawidłowo zrobić sofę, nauczę cię.
• Możesz zrobić sofę o wymaganym rozmiarze.
• Następnie będziesz mógł samodzielnie wykonać zwężenie sofy i ponownie zaoszczędzić pieniądze. Na przykład zobacz, ile kosztuje profesjonalny transport.
• I wreszcie niezrównana satysfakcja i duma z pracy swoich rąk.

To narożnik o dość prostych, minimalistycznych formach. Jego konstrukcja wygląda bardzo nowocześnie, w sklepach takie sofy kosztują ponad dziesiątki tysięcy, ale całkiem możliwe jest zrobienie tego samemu w domu. Początkowo opiszę produkcję sofy bez mechanizmu składania, ale wszystko zostanie zrobione w taki sposób, aby w przyszłości nie było trudno wykonać tę sofę składaną, z

Problem ograniczonej przestrzeni i chęć wykorzystania każdego metra powierzchni mieszkalnej to wyzwanie dla człowieka, jakie meble wybrać do domu i jak go zaaranżować. Od tego, jak racjonalnie przemyślane są elementy wnętrza, zależeć będzie wygoda i komfort użytkowania.

Ponadto nie każda szafa może być maksymalnie funkcjonalna i pełnić funkcję elementu dekoracyjnego. Tylko Angular poradzi sobie z tym zadaniem. W końcu zajmuje miejsce, które zwykle pozostaje nieużywane - róg pokoju, jednocześnie nie zaśmiecając go. Możesz kupić lub zrobić szafkę narożną własnymi rękami.

Podstawowe konfiguracje szafek narożnych:

• Trójkątny kształt.
• Kształt trapezu.
• Kształt ma kształt litery „G”.
• Utwórz „pięć ścian”.

Kształty trójkątne i trapezowe są trudne do samodzielnego wykonania. Faktem jest, że występują tutaj elementy ukośne, które wymagają indywidualnego schematu detali i zastosowania specjalnych okuć. Przygotowanie niezbędnych materiałów zaleca się przeprowadzić w obecności wyspecjalizowanego mierniczego.

Najpopularniejsza konfiguracja to pięciościenna szafka narożna. Stosowany we wszystkich modelach kuchennych szafek narożnych. Dwie płaszczyzny przylegają do sąsiednich ścian tworząc kąt, natomiast elewacja składa się z trzech płaszczyzn, z których środkowa stanowi skrzydło drzwi.

Kształt szafki narożnej w formie litery „G” jest dość funkcjonalny i kompaktowy. Składa się z dwóch podwójnych pudełek umieszczonych w rogu. Zaletą tego modelu jest oszczędność materiałów eksploatacyjnych w porównaniu z instalacją dwóch oddzielnych produktów.

Drzwi w dowolnej konfiguracji mogą być na zawiasach i coupe. W pierwszym przypadku szerokość płatów drzwiowych powinna być minimalna - do 450 mm, aby uniknąć nadmiernego obciążenia zawiasów. W przypadku drzwi przedziałowych ich szerokość nie może być mniejsza niż 450 mm, przy łącznej wysokości 2200 mm. Dla normalnej pracy szafy konieczne jest zachowanie stosunku szerokości skrzydeł do wysokości elewacji - 1:5.

Szafka narożna z drzwiami na zawiasach
Szafa narożna z drzwiami przedziałowymi

Jak zrób to sam

Szafki narożne z drzwiami na zawiasach różnią się liczbą drzwi: dwoje drzwi, troje drzwi i więcej. Otwierane są za pomocą klamek lub specjalnego mechanizmu poprzez naciśnięcie skrzydła drzwi. Zastosowanym materiałem jest drewno lub płyta wiórowa. Powierzchnię można pokryć plastikiem, emalią, farbą. Produkt ozdobiony złoceniami, rzeźbieniami, lustrem i szklanymi wstawkami. Aby ułatwić użytkowanie szafki, oświetlenie jest wbudowane od wewnątrz lub na zewnątrz.

Przed rozpoczęciem pracy musisz zdecydować o konfiguracji produktu i sporządzić rysunek szafki narożnej. Musi przedstawiać kształt szafki i jej wymiary oraz zawierać elementy wewnętrzne. Wymiary szafki narożnej i jej konfiguracja zależą bezpośrednio od wielkości pomieszczenia, w którym będzie się znajdować.

Niezbędne narzędzia i materiały:

• płyta wiórowa, deski lub MDF;
• wkręty samogwintujące, kołki;
• Akcesoria;
• profil;
• wiertarka i perforator;
• Śrubokręt;
• ruletka;
• poziom budynku;
• wyrzynarka elektryczna lub piła do metalu;
• młotek
• klej;
• lustro.

Przed rozpoczęciem produkcji szafki należy wziąć pod uwagę kilka ważnych cech:

• Lepiej jest wziąć gotowe płyty wiórowe w rozmiarze lub skorzystać z pomocy profesjonalisty, aby je przyciąć. Bardzo ważne jest, aby podczas montażu części jak najlepiej pasowały do ​​siebie. Powinny być równe i dokładnie w odpowiednim rozmiarze.
• Nie oszczędzaj na akcesoriach. Musi być wysokiej jakości i stanowić kompletny zestaw. Dotyczy to zwłaszcza elementów do drzwi przesuwnych, których skrzydła muszą się płynnie otwierać i nie zacinać.
• Warto zwrócić szczególną uwagę na powierzchnię sufitu i podłogi. Musi być równo. Na przykład w przypadku szafy wnękowej ma to pierwszorzędne znaczenie, ponieważ jeśli ta zasada nie będzie przestrzegana, konstrukcja nie zmieści się w otworze.

Klasyczna szafa pięciościenna, u podstawy której leży kwadrat, ze ściętym rogiem, składa się z dwóch podwójnych części. Dwie płaszczyzny wbudowane w narożnik - umieszczone pod kątem 90 ° względem siebie i tworzące tylną ścianę. Po bokach znajdują się dwa pionowe panele, które tworzą ściany boczne. Górna i dolna płaszczyzna to paleta i osłona konstrukcji. Wewnątrz szafki narożnej znajdują się różnej wielkości półki i drążki na ubrania. Całości dopełniają drzwi skrzydłowe.

Taka oddzielna szafka w większości przypadków wygląda na nieporęczną. Dlatego, jeśli to możliwe, lepiej zainstalować wbudowany system narożny. Zaletą jest to, że do montażu zużywa się mniej materiału, ze względu na brak modułów górnego, dolnego i tylnego. Ponadto użyteczność wykorzystania wolnej przestrzeni jest wyższa niż w przypadku konstrukcji wolnostojącej.

Szkolenie

Aby prace nad produkcją szafki narożnej przebiegały prawidłowo i bez błędów, należy postępować zgodnie z instrukcjami krok po kroku:

• najpierw musisz zdecydować o miejscu i pomieszczeniu w domu, w którym będzie stać produkt;
• zrób pomiary przestrzeni i umieść je na schemacie;
• określić konfigurację produktu i zastosować go do rysunku;
• zaznacz wymiary szafki narożnej na rysunku i porównaj z wymiarami przygotowywanej przestrzeni;
• określić odpowiednią ilość materiału i narzędzi oraz przygotować je.

Wymiary i zawartość wnętrza będą zależeć od tego, co chciałbyś zmieścić w szafie oraz od układu pomieszczenia. Lepiej wybrać konfigurację w oparciu o umiejętności wytwarzania konstrukcji meblowych i koszt materiałów eksploatacyjnych. Wysokość półek i poziom baru powinien znajdować się na takim poziomie, aby był wygodny w użyciu nie tylko dla siebie, ale także dla wszystkich członków rodziny.

W celu ułatwienia projektowania można skorzystać z programu komputerowego PRO100. Pomoże Ci stworzyć rysunek szafki z uwzględnieniem wymaganych wymiarów oraz obliczyć materiały i okucia.

Układ szafki narożnej jest rysowany ręcznie, zaczynając od bocznych paneli, które będą nośne. Muszą być wykonane z litych desek. Następnie określana jest wysokość szafy - od 2200 mm, jeśli nad nią zostanie przestrzeń, i wyższa, jeśli szafka jest do sufitu. W pierwszym przypadku musisz zainstalować solidne górne płótno i dolne tego samego typu.

Następnie określane są poziome szczegóły szafki i półek z prętami. Duże półki najlepiej umieścić na górnym poziomie szafy, a drążek na ubrania w części narożnej. Ponadto schemat wskazuje mechanizm otwierania szafki (drzwi wahadłowe lub przedziały). Po zakończeniu do rysunku nanoszone są detale (lustra, długopisy, malowanie).

Montaż

Proces montażu odpowiada kolejności rysowania wszystkich elementów w projekcie. Wszystkie elementy drewniane należy odebrać w sklepie, a następnie przyciąć na wymiar. Zaleca się kupowanie akcesoriów wysokiej jakości - niemieckich lub tureckich. W zależności od wypełnienia szafy i systemu otwierania drzwi, kupowane są: uchwyty, zawiasy lub system przesuwny, potwierdzenia, samozamykacze, nóżki, kołki i haczyki na ubrania.

W rzeczywistości szafka narożna składa się z 2 lub więcej pudełek. Przygotowując te pudełka, bardzo ważne jest przestrzeganie proporcji wysokości, długości i głębokości. W przeciwnym razie okaże się, że jest przekrzywiony, a mechanizm drzwi się nie zamknie. Moduły zapinane są na wiązania. Ten stalowy łącznik, wykonany ze śruby i nakrętki, zapobiega luzowaniu się produktu i mocno mocuje konstrukcję, tworząc jeden zespół.

Podczas montażu zawiasowego mechanizmu otwierania szafki drzwi są mocowane za pomocą daszków i można je otwierać w dowolnym dogodnym kierunku. W przypadku mechanizmu przesuwnego wzdłuż górnej i dolnej części otworu zamocowane są prowadnice, po których przesuwają się skrzydła drzwi.

Krótka instrukcja montażu

Szafka narożna, w zależności od konfiguracji: do zabudowy lub wolnostojąca, montowana jest na różne sposoby. Ale istnieje uniwersalna instrukcja, jak zrobić szafkę narożną własnymi rękami, której należy przestrzegać:

1. Zgodnie z rysunkiem musisz wyciąć materiał i sprawdzić dostępność komponentów.
2. Zamontuj nogi na dole konstrukcji.
3. Do zamontowanego dna, za pomocą potwierdzeń, przymocuj panele boczne.
4. Na górnych końcach ścian bocznych należy wywiercić rowki na kołki. Ponadto powinny znajdować się w takiej samej odległości od siebie, jak otwory w pokrywie.
5. Potraktuj kołki klejem PVA i zamocuj w pokrywie.
6. Zamontuj osłonę na ścianach bocznych.
7. W przypadku montażu szafy do sufitu, nóżki należy zamontować tak, aby możliwe było maksymalne przyleganie osłony do sufitu.
8. Po zmontowaniu „szkieletu” szafki należy zainstalować zawiasy do drzwi wahadłowych lub prowadnice do drzwi przesuwnych. Zawieś drzwi.
9. Zainstaluj mocowania półek.
10. Zainstaluj półki i inne elementy wyposażenia.
11. Udekoruj czapki konfirmantów.

W ten sposób możesz samodzielnie wykonać szafkę narożną, postępując zgodnie z instrukcjami dotyczącymi przygotowania materiałów i montażu produktu. Po wybraniu konfiguracji szafy ważne jest prawidłowe sporządzenie rysunku i wykonanie produktu według wskazanych wymiarów.

Nie każdy może pochwalić się przestronną kuchnią, w której znajdzie się miejsce na meble o dużych gabarytach. W małych pomieszczeniach każdy metr kwadratowy ma ogromne znaczenie, szczególnie w przypadku powierzchni stołowej, gdzie zależy nam na zorganizowaniu jak największej liczby miejsc siedzących. Do takiego zadania chyba najlepszym rozwiązaniem będzie zastosowanie miękkiego narożnika, który pozwoli jak najefektywniej wykorzystać wolną przestrzeń. Poniżej rozważamy kilka dość prostych opcji, jak zrobić kącik kuchenny własnymi rękami. Rysunki i diagramy w połączeniu z instrukcjami fotograficznymi krok po kroku pozwolą nawet niedoświadczonemu mistrzowi zrozumieć proces i wykonać pracę bez zaangażowania profesjonalistów.

Jeśli chcesz zminimalizować prace stolarskie, możesz użyć gotowych półek Ikea o odpowiednich wymiarach jako ramy. Aby stworzyć taki kącik kuchenny, będziesz potrzebować następujących materiałów:

• Półki Ikea z fasadami;
• Płyta wiórowa lub sklejka;
• pianka do mebli;
• tkanina obiciowa;
• wiertarka;
• układanka elektryczna;
• zszywacz budowlany;
• śruby z nakrętkami.

Przytulność i wygoda w małej kuchni

Montaż i podłączenie ramy

Przy wyborze wielkości półek należy wziąć pod uwagę pewne standardy: wysokość i głębokość siedziska miękkiego narożnika w kuchni powinna wynosić średnio 40-45 cm Korzystanie z półek jest wygodne, ponieważ można łatwo tworzyć nie tylko konstrukcja w kształcie litery L, ale także w kształcie litery U, jeśli do tego ma powierzchnię i układ pomieszczenia.

Elementy konstrukcyjne są połączone śrubami. Aby to zrobić, musisz najpierw wywiercić otwory o odpowiedniej średnicy w ścianach bocznych. Najlepiej wiercić dwie półki na raz, mocując je zaciskami. Jednak nie zawsze jest to możliwe ze względu na dość małą przestrzeń wewnętrzną. Jeśli wiertło nie mieści się w półce, to otwór montażowy wierci się od zewnątrz - osobno w każdej ścianie. W takim przypadku bardzo ważne jest wykonanie prawidłowych pomiarów w celu zachowania wyrównania podczas łączenia elementów konstrukcyjnych.

Rada! Zbyt mocne dokręcenie śrub może spowodować odkształcenie drewna. Aby tego uniknąć, konieczne jest zastosowanie dodatkowych uszczelek pod łbem śruby i nakrętką.

Wykonanie ramy narożnika kuchennego własnymi rękami

Montaż elewacji i podstawy siedziska

Po zainstalowaniu ramy musisz naprawić fasady półek. Oczywiście możesz się bez nich obejść, co znacznie obniży koszty budowy. Jeśli jednak chcesz mieć dodatkowe miejsce do przechowywania przyborów kuchennych, drzwi są koniecznością.

Podstawa siedzisk wykonana jest z płyt wiórowych (OSB) lub sklejki o grubości 10 mm lub większej. Najtańszą opcją jest zastosowanie płyty wiórowej lub płyty o wiórach orientowanych. Chociaż przy wyborze materiału należy pamiętać, że sklejka może być poddawana większym obciążeniom i ma lepszą odporność na wilgoć.

Deskę wycina się wyrzynarką zgodnie z wymiarami narożnika. Następnie wszystkie końce należy przeszlifować papierem ściernym o średniej ziarnistości.

Mocowanie fasady drzwiowej i montaż drewnianej podstawy siedziska

Tapicerka z miękkiego materiału

Wykonywanie miękkich siedzisk do narożnika w kuchni jest prawdopodobnie najtrudniejszym etapem pracy. Guma piankowa do mebli o grubości 80 mm jest cięta w taki sam sposób, jak arkusz płyty wiórowej (sklejki), po czym jest przyklejana do podstawy.

Notatka! Do niezawodnego połączenia gumy piankowej z powierzchnią drewnianą konieczne jest użycie specjalnego kleju. Fabryki mebli często używają kleju „88” lub „gumy piankowej-2”, które są uniwersalnymi kompozycjami do łączenia różnych materiałów.

Miękką podstawę należy przykryć ściereczką, do której używany jest zszywacz konstrukcyjny - odległość między zszywkami wynosi 1-2 cm Złożoność tej pracy zależy od wybranej tkaniny. Nawet niedoświadczona osoba może wykonać tapicerkę z materiału jednokolorowego, ale prawidłowe przeciągnięcie tkaniny o skomplikowanym wzorze to zadanie zupełnie innego poziomu, wymagające umiejętności zawodowych.

Gotowy produkt można ozdobić poduszkami, które dodatkowo posłużą jako miękkie oparcie.

Kącik kuchenny z półek Ikea

Prosta sofa kuchenna z płyty meblowej

Inną niedrogą opcją jest wykonanie samodzielnego narożnika kuchennego z płyty meblowej. Aby ukończyć to przedsięwzięcie, powinieneś zakupić następujące materiały:

• płyta meblowa (18 mm);
• farba akrylowa;
• guma piankowa (80 mm i 20 mm);
• ściereczka;
• wiertarka;
• puzzle;
• Wkręty do drewna.

Cięcie i łączenie paneli

Zanim zaczniesz ciąć tarczę, sporządź rysunek kąta kuchennego o wymiarach, które spełnią Twoje kryteria. Schemat musi być opracowany w taki sposób, aby co najmniej 3 osoby mogły wygodnie usiąść na sofie.

Tarczę najłatwiej przeciąć wyrzynarką, choć można też użyć piły ręcznej. Najważniejsze jest to, aby wszystkie końce znajdowały się pod kątem 90 ° w stosunku do płaszczyzny głównej, dla której narzędzie powinno być trzymane ściśle prostopadle podczas cięcia.

Szczegóły konstrukcji są połączone za pomocą wkrętów samogwintujących. Aby zapobiec tworzeniu się pęknięcia podczas dokręcania, należy najpierw wywiercić otwór pod wkrętem.

Notatka! Średnica wiertła powinna być o 0,5-1 mm mniejsza niż średnica wkrętu samogwintującego.

Malowanie kadłuba

Do pomalowania narożnika kuchennego można użyć zarówno emalii alkidowej, jak i akrylowej. Druga opcja jest bardziej preferowana pod względem stabilności i trwałości warstwy. Ponadto farba akrylowa nie posiada silnego zapachu, dzięki czemu można ją nakładać bezpośrednio w pomieszczeniach.

Przed nałożeniem pierwszej warstwy emalii korpus należy pokryć podkładem, aby zwiększyć przyczepność lakieru do powierzchni drewnianej. Zwykle wystarczą 2 warstwy farby, aby uzyskać jednolity kolor. Chociaż ciemne odcienie mogą wymagać 3 warstw.

Robienie miękkich poduszek

W przypadku części miękkiej, podobnie jak w poprzedniej wersji robienia narożnika kuchennego własnymi rękami, najlepszą opcją jest pianka do mebli. W przeciwieństwie do materiałów takich jak syntetyczny winterizer lub holofiber, które również nadają objętość, guma piankowa ma również dobrą gęstość, dzięki czemu wygodniej jest na niej siedzieć.

Notatka! Do tyłu wystarczy guma piankowa o grubości 20 mm, natomiast do siedziska potrzebna będzie grubsza warstwa - 80 mm.

Jeśli wiesz, jak pracować na maszynie do szycia, możesz uszyć zdejmowane pokrowce z gumką lub zamkiem błyskawicznym na poduszki piankowe. Takie podejście jest wygodne, ponieważ starą tkaninę można zawsze bez większego wysiłku wymienić na nową.

Prosta opcja na miękki narożnik do małej kuchni

Ładny kawałek drewnianej deski

Prosty, ale ładny kącik kuchenny może być wykonany z drewnianej deski. Do tego będziesz potrzebować:

• deska drewniana 100x40 mm;
• sklejka lub płyta wiórowa;
• kołek okrągły o średnicy 15 mm;
• wiertło z koroną 15 mm;
• puzzle;
• zszywacz budowlany;
• mrugnięcie;
• tkanina obiciowa;
• klej PVA;
• bejca, lakier.

Schemat narożnika do kuchni z desek drewnianych

Części do piłowania i szlifowania

Zgodnie z przygotowanym wcześniej rysunkiem, który można skompilować w programie komputerowym lub narysować odręcznie na zwykłym papierze, deska jest cięta na osobne segmenty. Aby nadać kącikowi kuchennemu bardziej elegancki wygląd, własnoręcznie wycinamy elementy kręcone.

Rada! Aby uzyskać gładkie kształty, zagięcia można rysować za pomocą długiej elastycznej linijki.

Wszystkie części poddawane są szlifowaniu zgrubnemu i dokładnemu papierem ściernym o różnej wielkości ziarna. W razie potrzeby wiercone są otwory na kołki, które osadzają się na kleju PVA. Właściwie cały narożnik zostanie zmontowany za pomocą kołków i kleju.

Połączenie oparte na kołkach i kleju uważane jest za jedno z najbardziej niezawodnych w produkcji mebli.

Barwienie i lakierowanie

Jako powłokę zamiast emalii użyjemy bejcy, która impregnuje drewno nie tworząc na powierzchni filmu charakterystycznego dla farby. W ten sposób struktura drzewa jest całkowicie zachowana, a jego kolor może być bardzo różny - od jasnych „sosnowych” tonów po ciemnoczerwony.

Notatka! Bejca ma zdolność podnoszenia włosia drewna podczas procesu barwienia. Dlatego po wyschnięciu wymagane będzie dodatkowe polerowanie powierzchni.

Lakier podobnie jak bejca nakładany jest w dwóch warstwach. W celu przyspieszenia procesu zaleca się zastosowanie lakieru wodorozcieńczalnego, którego czas schnięcia w normalnych warunkach temperaturowych wynosi 30 minut.

Podstawa narożnika kuchennego po bejcowaniu i lakierowaniu

Przed nasmarowaniem końców klejem montujemy narożnik kuchenny „na sucho” własnymi rękami. Ważne jest, aby dopasować wszystkie otwory i długość kołków, aby rama była zmontowana bez przerw.

Jeśli wszystkie końce i rogi idealnie się zbiegają, ramę montujemy już za pomocą kleju.W celu wzmocnienia konstrukcji można użyć zwykłych metalowych narożników 4x4, które są przymocowane do wewnętrznych narożników.

Dno szuflad wykonane jest ze sklejki lub płyty wiórowej, które po prostu kładzie się na dowolnych narożnikach mebla przymocowanych u dołu ramy.

Podstawa siedziska wycinana jest zgodnie z wymiarami wskazanymi na rysunku z tego samego arkusza sklejki lub płyty wiórowej co dno szuflad.Poszycie miękkim materiałem wykonuje się w następującej kolejności:

1. Z gumy piankowej wycinamy kształt, który powinien być o 2-3 cm większy niż podstawa pod względem długości i szerokości.

1. Siedzisko pokrywamy mrugnięciem, z grubsza przycinając je wzdłuż konturu i mocując tym samym klejem.

Wyściółka siedziska z mrugnięciem

1. Tkaninę obiciową mocujemy do podłoża za pomocą zszywek.

Rezultatem jest bardzo porządny narożnik, który może ozdobić każdą kuchnię.

DIY drewniany narożnik w kuchni

Oryginalnym pomysłem jest narożnik wykonany z palet (paleta)

Konstrukcja palet drewnianych służących do transportu różnych towarów jest dość prosta. Jednocześnie niezawodność takich elementów pozwala na ich wykorzystanie nie tylko zgodnie z ich przeznaczeniem, ale także do produkcji oryginalnych mebli.

Notatka! Aby stworzyć paletę, która wytrzyma duże obciążenie, producenci używają tarcicy premium. Dlatego nawet używane palety są bardzo niezawodne.

Oczywiście, biorąc pod uwagę ich wymiary, narożnik wykonany z palet nie będzie pasował do każdej kuchni. Jednak całkiem możliwe jest użycie go w altanie, zwłaszcza że montaż narożnika nie jest szczególnie trudny.

Rysunek drewnianej palety o standardowych wymiarach

Dobór i montaż palet

W pierwszym etapie produkcji narożnika należy dokładnie obejrzeć każdą paletę i wybrać tylko te projekty, które są wolne od wad. Szczególną uwagę należy zwrócić na pęknięcia i duże odpryski, które mogą powodować nieprzyjemne konsekwencje podczas eksploatacji sofy.

Na podstawie wymiarów palety projektowany jest narożnik. Jeśli pozwala na to powierzchnia, możesz złożyć konstrukcję z elementów litych. W przeciwnym razie będziesz musiał użyć piły tarczowej lub ręcznej, aby dopasować wymagany rozmiar.

Kontrola integralności i przygotowanie palet zgodnie z wymaganymi wymiarami

Połączenie części

Bardzo łatwo jest zrobić narożnik do kuchni lub altany z palet własnymi rękami. Aby to zrobić, musisz zebrać rodzaj projektanta z przygotowanych części i przymocować je śrubami.

Aby wyposażyć siedzenie, musisz zainstalować palety w dwóch rzędach. Taka wysokość będzie wystarczająca, biorąc pod uwagę, że na wierzchu ma być położona warstwa gumy piankowej (około 100 mm) lub np. gruby materac.

Aby zrobić plecy, musisz ustawić paletę pionowo i przykręcić ją do dolnej części podstawy. Właściwie kończy to montaż ramy.

Produkcja elementów miękkich

Jak wspomniano powyżej, miękka część narożnika (siedzisko i oparcie) może być wykonana z gumy piankowej, pokrytej piękną tkaniną. Biorąc pod uwagę dość dużą powierzchnię produktu, w tym przypadku będziesz musiał wydać dużo pieniędzy, ponieważ guma piankowa do mebli nie jest tania.

Notatka! Cena jednego arkusza gumy piankowej o wymiarach 2000x1000x100 mm zaczyna się od 1200 rubli.

Jeśli użyjesz starych materacy i poduszek jako miękkich elementów, możesz dużo zaoszczędzić. Oczywiście nadal musisz kupować tkaninę obiciową, ale koszty nadal będą znacznie niższe.

Oryginalny miękki narożnik z palet na letnią rezydencję lub dom prywatny

Artykuł oferuje najprostsze i najtańsze klasy mistrzowskie do samodzielnego wykonania narożnika do kuchni. Możliwe, że w tych produktach nie ma zbyt wiele myśli projektowej i nowoczesnych rozwiązań technologicznych, ale taka praca jest dość realistyczna dla osoby, która nie ma solidnego doświadczenia w stolarstwie. Do poważniejszych zadań są specjaliści.

Wideo: jak zrobić kącik kuchenny własnymi rękami

Gotowa narożna szafka kuchenna

Kiedy wielkość pomieszczenia przeznaczonego na kuchnię nie jest imponująca, trzeba pomyśleć o najmniejszych elementach komfortu, wykorzystując każdy centymetr powierzchni użytkowej. Mówiąc o zestawach kuchennych, mamy na myśli między innymi narożnik, na którym stykają się dwie ściany – miejsce, które przy nieprzemyślanym podejściu staje się bezużyteczne. Jednak może to stać się całkiem namacalną pomocą, jeśli znajdziesz odpowiednie podejście. Takie podejście polega zwykle na stworzeniu szafki narożnej, która idealnie pasuje do ogólnego układu zestawu słuchawkowego i umożliwia wykorzystanie dodatkowej przestrzeni.

Ustawienia główne

Meble kuchenne produkowane są zgodnie ze standardami, które zależą od parametrów określających wysokość szafki, którą zamierzasz zmontować.

Podajemy główne wskaźniki, które zostaną wzięte pod uwagę w procesie tworzenia szafki narożnej:

1. Szerokość cokołu - wskaźnik ten waha się od 10 do 12 cm, przy czym na jego wartość nie ma wpływu rodzaj zastosowanego stojaka - solidny czy nogi.
2. Wysokość szafki wynosi zwykle 70 cm, jeśli nie zamierzasz wyposażyć szafki w zlew. W takim przypadku musisz go nieco obniżyć niż poziom wszystkich innych szafek. Odbywa się to dla wygody podczas mycia naczyń.
3. Wysokość blatu waha się od 2 do 4 cm. Zależy to od użytego materiału, przede wszystkim od jego struktury.
4. Po wszystkich pomiarach wysokość szafki narożnej to zwykle około 84-85cm.
5. Najczęstsze parametry szafek to 90x90cm. Oczywiście wymiary zależą przede wszystkim od parametrów innych części zestawu słuchawkowego.

Ważne jest, aby wiedzieć: odległość między poziomami zestawu słuchawkowego wynosi zwykle 60 cm, podczas gdy standardowa wysokość narożnej szafki na zawiasach, która umożliwia wygodne korzystanie z niej osobom o średnim wzroście, wynosi 70 cm.

Jaki kształt produktu wybrać?

Kiedy już zdecydujesz się na wymiary, czas zastanowić się, jaki kształt produktu chciałbyś zmieścić w kuchennej przestrzeni. Wymieniamy trzy najważniejsze odmiany:

Postument w kształcie litery L - ta forma postumentu różni się tym, że najlepiej nadają się do tego drzwi składane, jak w trolejbusach. Możesz więc zmaksymalizować widok na przestrzeń wewnętrzną, którą, nawiasem mówiąc, ze zwykłych półek można zamienić w karuzelę o najlepszym kącie obrotu.

Szafka ścienna o takiej formie będzie doskonałym pomocnikiem w oszczędzaniu miejsca. Sama szafka też jest dobra, ponieważ z powodzeniem można w niej umieścić zlew. Ponieważ w sowieckich mieszkaniach wodociągi i kanalizacja są zwykle umieszczane w rogach, nie trzeba przedłużać rur.

Dołączony projekt - mniej wygodna opcja lokalizacji szafki. Mała szafka z drzwiczkami pod kątem 90 stopni jest dodawana do szafki głuchoniemej znajdującej się w rogu. Problem w tym, że w tym scenariuszu masz dostęp tylko do wnętrza mniejszej szafki. Taka konstrukcja pozwala również na umieszczenie zlewu, jednak hydraulika znajduje się w ślepym module, a w dostępnym aranżuje miejsce na naczynia i przybory kuchenne.

Pamiętaj, że gdy zlew znajduje się w ślepej części, znacznie utrudnisz dostęp do niego hydraulikowi w razie konieczności naprawy, a jeśli wyjmiesz zlewozmywak ze ślepej szafki, pozostanie on pusty i bezużyteczny.

Jednak praktyka pokazuje, że lepiej jest umieścić zlew w innym miejscu, a pustą szafkę wyposażyć w miejsce do gotowania lub postawić tam kuchenkę mikrofalową.

Przestrzeń w dostępnym module można wyposażyć w karuzelę o małym kącie obrotu lub wysuwane kosze.

Szafka w kształcie trapezu to oryginalna i stylowa opcja, która ma jednak swoje wady. Ta forma ma jedne drzwi, a sekcje zestawu kuchennego przylegają do niej po bokach. Szafka trapezowa wygląda dość solidnie, szczególnie w kuchniach o dużej powierzchni, ale nie jest to do końca racjonalne.

Po pierwsze, proste drzwi utrudniają dostęp do niektórych obszarów szafki, zwłaszcza w pobliżu ściany. Po drugie, lepiej unikać jednoczesnego montażu karuzeli i zlewu w takim piedestale, ponieważ pierwszy będzie stale uszkadzał drugi z powodu siły tarcia. Dlatego lepiej jest umieścić na szafce kuchenkę mikrofalową lub inny sprzęt.

Przygotowanie do montażu

Każdy produkt musi być zaprojektowany przed montażem. Proces ten można podzielić na kilka etapów:

1. Określ przeznaczenie szafki - czy jest ona przeznaczona do mycia, gotowania, czy chcesz na niej podnosić sprzęty kuchenne.
2. Powinieneś mieć przed oczami gabaryty zarówno samej szafki, jak i jej elementów.
3. Zdecyduj o wnętrzu szafki – czy będą to zwykłe półki, karuzela, czy wysuwane kosze. Ważne jest, aby obliczyć dogodną odległość między półkami i ich liczbę.
4. Rozważ projekt i kolorystykę.
5. Określ materiał, z którego wykonasz szafkę lub szafkę.
6. Utwórz rysunek, który wyraźnie pokaże, co i gdzie się znajduje oraz jak jest dołączony.

Z materiałów najlepiej nadaje się płyta wiórowa lub płyta wiórowa, która jest wystarczająco mocna, odporna na wilgoć i przy odpowiedniej obróbce wygląda bardzo atrakcyjnie, a jednocześnie ma niewielką cenę.

Materiały i narzędzia

Arkusze z płyty wiórowej lub płyty wiórowej;

Elewacyjne PCV, które zakryją wszystkie widoczne końce i krawędzie produktu;

Wkręty euro o wymiarach 40x4,5 lub 50x7mm;

wkręty samogwintujące;

Wieszaki;

szpachlówka;

Łącznik meblowy;

Wszystkie niezbędne akcesoria jak zawiasy, uchwyty itp.;

Wiertarka i wiertła o średnicy 4,5, 7 i 8mm do obróbki drewna;

szmerglowa skóra;

Klucz do pracy z sześciokątami;

Poziom;

Ruletka.

Moduł narożny zrób to sam

Kolejnym etapem prac będzie przygotowanie głównych części przyszłego gabinetu. Będą musiały zostać wycięte z litych płyt wiórowych, więc będziesz potrzebować maksymalnej dokładności i dokładności. Nie gwarantuje to jednak dobrej jakości pracy. Przynajmniej w domu niektóre czynniki mogą temu przeszkadzać.

Jeśli używasz elektronarzędzia do piłowania, pamiętaj, że dobrze tnie laminat. Ogólnie rzecz biorąc, wysoki poziom wibracji może po prostu nie pozwolić na zrealizowanie planów z dobrą dokładnością.

Aby uprościć sobie życie, skontaktuj się z firmą, która zgodnie z Twoim projektem może wyciąć, a nawet przyciąć fragmenty przyszłego postumentu.

Szafkę montujemy

Teraz bezpośrednio o samym procesie kompilacji:

1. Wykonaj otwory nieprzelotowe i włóż w nie kołki, aby wstępnie zamocować elementy szafki. Dzięki temu Ty i rama możecie wyrównać i zwiększyć wytrzymałość przyszłego produktu. Kotleciki są wstępnie pokryte klejem.
2. Jak tylko włożysz kołek do jednej części, włóż jego koniec do otworu w drugiej i mocno dociśnij obie części szafki do siebie.
3. Przed całkowitym zamontowaniem przyszłego produktu należy sprawdzić wszystkie jego części pod kątem równości.
4. Teraz potwierdzenia zostaną wkręcone w kołki. Odbywa się to za pomocą klucza sześciokątnego.
5. Jeśli w twoim projekcie przewidziano nogi, czas zamontować je do głównej konstrukcji i dostosować wysokość.
6. Wykonaj otwory po bokach przyszłej szafki i włóż do nich krzyżakowe łączniki do drzwi za pomocą dwóch wkrętów samogwintujących.
7. Na ścianach bocznych zbuduj łączniki do szyn, wzdłuż których będą się wysuwać pudełka, i zamocuj same szyny.
8. Po utworzeniu ramy przymocuj arkusz płyty pilśniowej do jej tylnej ściany.
9. W przypadku szafki ściennej trzeba do niej przymocować okucia, za pomocą których będzie ona przymocowana do ściany. Regulowane zawieszenia doskonale poradzą sobie z tą rolą.

Jak zbierać pudełka

1. Ściany skrzynek są ściągane śrubami. Gdy tylko zmontujesz trzy ściany, w ich spód włóż kawałki płyty pilśniowej, które są tworzone zgodnie z parametrami tych ścian.
2. Fronty szuflad należy zabezpieczyć ściągaczami mimośrodowymi. W tym przypadku wkręty są wkręcane w elewację, następnie strona z nasadką jest wkładana w tuleje znajdujące się po bokach szuflad. Najważniejsze jest, aby wstępnie zrobić w nich gniazda. Gdy tuleje znajdą się w otworach, obróć je, aż złapią łby śrub.
3. Jeśli mówimy o szafce narożnej, prowadnice rolkowe należy przykręcić do dolnych rogów szuflad.

Jeśli mówimy o montażu piekarnika, ostatni etap jest wykluczony ze względu na brak szuflad w tego typu szafce.

Jak zainstalować moduły i osadzić zlew?

Na tym etapie gotowy produkt umieszczany jest w rogu. Jeśli mamy do czynienia z dołączonym dolnym modułem, to w pierwszej kolejności warto zamontować szafkę z umywalką z gotowym otworem na rury. Dopiero wtedy musisz zainstalować szafkę z drzwiami.

Będziesz potrzebować więzadeł skrzyżowanych mebli, gdy przyjdzie czas na połączenie szafek ze sobą. W sumie wymagane są cztery łączniki.

Jeśli mówimy o narożnej szafce kuchennej, w którą zostanie wbudowany zlew, to najpierw trzeba zrobić pod tym zlewem otwór, w którym zlewozmywak zostanie umieszczony.

Aby wykonać wycięcie pod zlew, przymocuj go do blatu i wykonaj oznaczenia ołówkiem, a następnie wywierć otwór o takiej średnicy na krawędzi tej linii oznaczenia, aby można było w nią swobodnie wejść pilnikiem do układanki.

Po wycięciu gniazda umywalka zostanie włożona do niego i przykręcona za pomocą specjalnego łącznika znajdującego się w zestawie. Linia cięcia po tej operacji jest traktowana szczeliwem.

Naprawiamy blat i drzwi (wideo)

Gdy szafka lub szafka ścienna zajęły miejsce w zestawie słuchawkowym, pozostaje tylko rozwiązać problem z blatem i drzwiami:

1. Blat kuchenny jest oznaczony dodatkowym naddatkiem pół milimetra od każdej krawędzi. Jeśli po zamontowaniu szafki pozostanie między nią a ścianą niewielka szczelina, cokół pomoże ją ukryć.
2. Za pomocą wyrzynarki blat stołu docina się zgodnie z podanymi wymiarami.
3. Aby go zabezpieczyć, wyrównaj go tak, aby z przodu było 3 cm naddatku, aby połączyć krawędzie. Za pomocą wkrętów samogwintujących od dołu mocujemy blat stołu.
4. Podczas montażu szafek narożnych złącza z innymi modułami można ukryć za pomocą specjalnych metalowych pasków, które mocuje się do końców blatów za pomocą małych wkrętów samogwintujących.

Ostatnim ostatnim etapem jest zawieszenie drzwi:

1. Drzwi nakłada się na płyty w kształcie krzyża, które zostały wcześniej przykręcone, po czym dokręcamy śruby.
2. Zamknij drzwi i upewnij się, że pasują. W przypadku braku ładnie wyglądającego obrazu, dostosuj ich położenie za pomocą śrub.

Na podstawie wszystkiego opisanego powyżej możesz zrozumieć, że wykonanie szafki narożnej lub szafki własnymi rękami nie jest takie trudne. Niemniej jednak jest to dość odpowiedzialna sprawa, wymagająca dokładnego rozmiaru i działania. Dlatego w przypadku niewystarczającej pewności siebie nie wahaj się poprosić o radę osób posiadających wiedzę.