Wiele osób nie ma dziś odwagi przeprowadzić się do metropolii. Sytuacja ekologiczna w tych regionach pozostawia wiele do życzenia. Dlatego wiele osób chce kupić prywatny dom z małą działką. Wielkość działki nie zawsze pozwala na duży ogród, ale prawie zawsze jest miejsce na kilka drzew owocowych.

Prawdziwą królową wszystkich ogrodów jest jabłoń. Drzewo to można spotkać niemal w każdym ogrodzie. Odmiany jabłoni są tak różnorodne, że każdy właściciel będzie mógł wybrać odpowiednią opcję dla siebie. Obecnie popularne są jabłonie karłowate, wysokie, półkarłowate z rozłożystą koroną i jabłonie klinowate. Okres dojrzewania jest różny; możliwe jest długotrwałe przechowywanie plonów. Dla letnich mieszkańców Syberii lub Dalekiego Wschodu lepiej wybrać uprawy strefowe dostosowane do specjalnego klimatu regionu. W ten sposób możesz uzyskać dobre zbiory soczystych, smacznych jabłek.

Miejsce lądowania

Wiele osób jest zainteresowanych: jak prawidłowo sadzić jabłoń? W końcu istnieją pewne zalecenia, biorąc pod uwagę, które z nich można uzyskać dobre zbiory w przyszłości.

Przede wszystkim należy wybrać odpowiednie miejsce do sadzenia jabłoni. Miejsce sadzenia młodych roślin musi spełniać następujące wymagania:

• dobre oświetlenie;
• ochrona przed wiatrem;
• żyzna ziemia.

Dobre, słoneczne stanowisko sprzyja doskonałemu owocowaniu. Upewnij się, że w pobliżu nie ma wysokich drzew. Tworzony przez nie cień niekorzystnie wpływa na rozwój młodego drzewa oraz zmniejsza ilość i jakość owoców.

Miejsce powinno być dobrze chronione przed silnymi wiatrami. Ale musi być dobrze wentylowane.

Oczywiście na jakość zbiorów wpływa również żyzna gleba wzbogacona w przydatne substancje i mikroelementy.

Chcesz posadzić kilka jabłoni? Wtedy lepiej zrobić to w jednym miejscu. Nie zaleca się naprzemiennego nasadzeń z innymi roślinami. W ten sposób można osiągnąć dobre zapylenie, co oznacza obfite owocowanie. Ponadto za pomocą tego układu łatwiej i wygodniej jest leczyć rośliny przed negatywnym wpływem szkodników i chorób.

Eksperci zalecają także wybór kilku różnych odmian o różnych okresach dojrzewania. Na przykład na osobistej działce zaleca się sadzenie następującej kombinacji drzew owocowych: White Fill, Cinnamon Striped i Lobo, Aport i Gold lub Melba.

Cechy gleby

Gleba jest wskaźnikiem przyszłej jakości owocowania. Dlatego ci, którzy nie wiedzą, jak sadzić jabłoń, powinni zwrócić uwagę na skład gleby w wybranym miejscu. Roślina jest bezpretensjonalna w wyborze gleby, ale nie powinna być:

• bagienny;
• skalisty;
• skruszony kamień.

Jabłoń to roślina, która uwielbia luźną glebę. Jest w stanie przenosić wilgoć i powietrze do korzeni rośliny. Nie zaleca się sadzenia rośliny w miejscach, gdzie znajdują się blisko wody gruntowe. Minimalna odległość od nich powinna wynosić ponad 2 m. W takich warunkach można powiedzieć, że jabłoń będzie długo i obficie owocować. Jeśli wody gruntowe znajdują się blisko, jak sadzić jabłoń? Doświadczeni ogrodnicy zalecają ułożenie arkusza łupka na dnie otworu do sadzenia. Kiedy korzeń osiągnie tę głębokość, zmieni trajektorię wzrostu. W takim przypadku wody gruntowe nie zaszkodzą roślinie, bez względu na to, jak daleko się znajduje.

Idealna gleba dla rozważanej przez nas uprawy jest gliniasta. Jak sadzić jabłoń na obszarze, gdzie skład gleby jest zupełnie inny? Wystarczy podejść do tego kompetentnie. Aby to zrobić, musisz dobrze wymieszać gliniastą glebę z piaskiem lub torfem. Humus należy dodać do gleby zawierającej dużo piasku. Do tych celów można również wykorzystać torf.

Kiedy sadzić

Przesadzanie drzewa jest stresujące dla rośliny. Dlatego tak ważne jest, aby wiedzieć, jak prawidłowo sadzić jabłoń. Najlepsza adaptacja rośliny do nowych warunków następuje w okresie, gdy ustanie przepływ soków. Jest to czas, w którym roślina wchodzi w fazę spoczynku. Sezon wegetacyjny kończy się we wrześniu-październiku. Trwa do momentu przebudzenia nerek. Dlatego sadzenie sadzonek powinno nastąpić jesienią lub wiosną.

Zimą drzewa znajdują się w stanie całkowitego spoczynku. Nie zaleca się jednak przesadzania roślin w tym okresie, ponieważ młode korzenie mogą umrzeć, jeśli wpadną na zimną, zmarzniętą ziemię. Jabłonie sadzi się zimą tylko w niektórych regionach, stosując technologię tylko dla dojrzałych roślin z rozwiniętym systemem korzeniowym.

Ale kiedy i jak prawidłowo sadzić jabłoń? Na to pytanie nie ma jasnej odpowiedzi. Często wszystko zależy od warunków klimatycznych regionu. W regionach o ciepłym klimacie zaleca się sadzenie sadzonek w połowie jesieni. W chłodniejszych strefach, gdzie pod koniec października temperatury często gwałtownie spadają, sadzonki należy sadzić wiosną.

Stanowisko do sadzenia

Powinieneś nie tylko wcześniej wybrać miejsce dla rośliny, ale także przygotować dziurę. Miejsce sadzenia sadzonki należy przygotować na miesiąc przed sadzeniem rośliny. W tym okresie gleba się rozgrzeje i opadnie, a roślina będzie mogła łatwo się przystosować.

Konieczne jest wykopanie okrągłego otworu, ułożenie ziemi w 2 stosach obok siebie. Zaleca się wysypać ziemię do specjalnych pojemników lub na ziemię uprzednio pokrytą folią. Konieczne jest dodanie żyznej gleby, która znajduje się w górnej warstwie gleby, do jednego stosu. Wlać warstwę ubogą w mikroelementy do drugiej. Optymalna objętość dołu wynosi 1 m.

Głębokość otworu zależy od rodzaju wybranego drzewa i stopnia rozwoju jego systemu korzeniowego. Ściany muszą być pionowe. Konieczne jest stworzenie podpory dla sadzonki. Dlatego w środku wykopanego dołu należy wbić mocny palik o średnicy 5 cm, który powinien wznieść się 40 cm nad poziom gruntu. Palnik należy najpierw spalić z jednej strony. Wtedy nie będzie gnił w ziemi.

Przygotowanie gleby

Gdy dołek jest już gotowy, wyjętą z niego ziemię uprawia się, usuwając korzenie chwastów i kamienie.

Aby prawidłowo wyhodować jabłoń, musisz prawidłowo ułożyć glebę. Po poluzowaniu dna otworu wylej żyzną glebę. Następnie dodaj mieszaninę 1 wiadra próchnicy, 1 kg nawozów mineralnych i 750 g popiołu drzewnego. Podłoże odżywcze jest wymieszane i lekko zagęszczone. Wylej pozostałą ziemię i powinien powstać mały kopiec. Należy w nim zrobić małe wgłębienie, w które zostanie umieszczona sadzonka. Rozmiar otworu zależy bezpośrednio od wielkości systemu korzeniowego sadzonki.

Dołek do sadzenia można wypełnić w inny sposób. Do pożywnej wierzchniej warstwy konieczne jest dodanie kompostu, torfu, gnijącego obornika i próchnicy. Dół jest całkowicie wypełniony tą mieszaniną. Upewnij się, że uformował się kopiec ziemi. Z gleby z dna wykopu powstają boki wokół miejsca lądowania. Można go również rozrzucić pomiędzy rzędami.

Jak sadzić sadzonkę

Należy nie tylko przygotować miejsce dla roślin, ale także prawidłowo posadzić sadzonki jabłoni. Bezpośrednio przed zabiegiem należy przyciąć sekatorami wszystkie końce systemu korzeniowego. To samo należy zrobić z wierzchołkiem pnia i gałęzi.

Następnie sadzonkę umieszcza się w dołku w pozycji pionowej. Ostrożnie przykryj system korzeniowy przygotowaną ziemią. Jednocześnie upewnij się, że gałęzie systemu korzeniowego są skierowane w dół lub ustawione poziomo. W przeciwnym razie może nastąpić nieprawidłowe utworzenie systemu korzeniowego.

Konieczne jest wypełnienie sadzonki w taki sposób, aby szyja korzeniowa jabłoni znajdowała się 3-5 cm nad ziemią.

Następnie dobrze podlej glebę. Po opadnięciu gleby ponownie dodaje się ją do pożądanego poziomu, a następnie ponownie podlewa. Woda zagęszcza spulchnioną glebę. Doświadczeni ogrodnicy nie zalecają deptania ziemi stopami, ponieważ może to spowodować uszkodzenie systemu korzeniowego.

Ta sekwencja działań gwarantuje adaptację rośliny. Wiesz już, jak sadzić jabłoń jesienią lub wiosną. Wystarczy wybrać odpowiednie miejsce, przygotować glebę i posadzić sadzonkę w odpowiednim czasie.

Sadząc roślinę na wiosnę, przez pewien czas konieczne jest podlewanie sadzonki co 2-3 dni. Jeśli natychmiast po posadzeniu pojawi się kolor, należy go oderwać, aby drzewo dobrze się ukorzeniło.

Po posadzeniu sadzonki jesienią nie trzeba jej podlewać.

Odległość między sadzonkami

Mała działka często motywuje właścicieli do sadzenia dużej liczby roślin owocowych. Wiele osób uważa, że ​​jest to skuteczny sposób na zwiększenie plonów. Ale to nieprawda! Gęste rozmieszczenie drzew spowoduje następujące konsekwencje:

• pogorszenie jakości plonów;
• zmniejszenie wielkości zbiorów;
• szybki atak chorób i szkodników;
• infekcja grzybicza pędów i liści.

Dlatego konieczne jest prawidłowe sadzenie sadzonek jabłoni, gruszy, moreli lub innych upraw. Określony wzór sadzenia musi odpowiadać charakterystyce rośliny. Planując sadzenie, należy wziąć pod uwagę maksymalne wymiary dorosłego drzewa. W przypadku odmian nisko rosnących optymalny wzór sadzenia to 2,5 x 4 m, biorąc pod uwagę, że podkładka została wykonana dla rośliny karłowatej.

Jabłonie, których podstawą była roślina dzika, należy sadzić według wzoru 5 x 3,5 m. Odległość między wysokimi roślinami powinna wynosić więcej niż 4,5 m.

Oczywiście należy wziąć pod uwagę cechy przyszłej jabłoni. Właściciel decyduje, jaką odmianę posadzić. Przecież nowe, nowoczesne drzewka owocowe kolumnowe i karłowate zajmują minimalną przestrzeń, dzięki czemu można je sadzić bliżej siebie.

Opieka nad młodymi drzewkami

W pierwszym roku życia roślinę owocową należy regularnie podlewać - raz w tygodniu. Podczas drugiego podlewania na wiosnę konieczne jest dodanie azotanu amonu. Utrzymuj stale wilgotną glebę pod sadzonką, aż pędy zaczną rosnąć. Następnie objętość podlewania jest stopniowo zmniejszana.

Jeśli jabłoń opadnie głęboko wraz z ziemią, należy ostrożnie wyciągnąć sadzonkę na żądaną wysokość. Roślina wymaga regularnej kontroli pod kątem szkodników i chorób. W pierwszym roku życia mogą wyrządzić drzewu nieodwracalne szkody.

Od sierpnia podlewanie drzewa zatrzymuje się.

Wniosek

Jabłoń jest królową wszystkich ogrodów. To drzewo owocowe jest bezpretensjonalne, wytrzymałe i pozwala zebrać duże zbiory. Różnorodność odmian pozwala uzyskać owoce zarówno latem, jak i późną jesienią. Ponadto wśród szerokiej gamy z łatwością znajdziesz odmianę, która Ci odpowiada.

11.05.2016 49 836

Jak sadzić jabłoń w ogrodzie?

Cześć drodzy przyjaciele!

Jabłoń słusznie zajmuje czołowe miejsce wśród drzew owocowych. Jest reprezentowany przez ogromny asortyment odmian, od wczesnego do późnego dojrzewania owoców. Jabłka przechowywane są w odpowiednich warunkach aż do kwietnia, a nawet maja.

Dzisiejszy artykuł dotyczy tematu prawidłowego sadzenia jabłoni na osobistej działce.

Przygotowanie dołu do sadzenia jabłoni

Rozmiar otworu do sadzenia jabłoni zależy od sposobu przygotowania gleby i rodzaju podłoża na Twojej działce. Jeśli istnieje obszar o żyznej glebie, na którym przeprowadzono plantację (głębokie) kopanie, dołki można wykonać niezbyt duże, aby służyły jedynie do umieszczenia kłączy sadzonek. Szerokość – 35 – 40 centymetrów, głębokość – 30 – 35 centymetrów.

Na obszarach, gdzie nie prowadzono głębokich kopań i na glebach o ciężkiej glebie, doły do ​​sadzenia należy wykopać większe, o szerokości 100 centymetrów i głębokości 70 centymetrów.

Jeśli podłożem terenu jest tłuczeń kamienny, glina kredowa lub margiel, wówczas zdecydowanie nie przeprowadzono tutaj przygotowania gleby do sadzenia, dlatego doły pod jabłonie należy wykopać o szerokości 100–120 centymetrów i głębokości 100 centymetrów.

Lepiej wcześniej przygotować dołki do sadzenia. Do sadzenia na wiosnę dołki przygotowuje się jesienią, a do sadzenia jesienią - co najmniej 1 miesiąc przed sadzeniem.

Terminy sadzenia sadzonek jabłoni

Jabłoń można sadzić zarówno jesienią, jak i wiosną. W obu przypadkach możliwa jest dobra przeżywalność sadzonek. Jednak sadzenie jesienne jest bardziej korzystne i trwa dłużej. Najlepszy czas na jesienne sadzenie w moim regionie (region środkowej Wołgi) trwa od 1 do 20 października. Jeśli posadzisz później, zwłaszcza w listopadzie, przeżywalność sadzonek będzie gorsza. Aby zabezpieczyć sadzonki przed zamarznięciem, drzewa sadzone jesienią należy przykryć ziemią. Koło pnia drzewa można zaizolować obornikiem, a zimą przykryć śniegiem.

Sadzonki posadzone wiosną mogą ucierpieć z powodu gwałtownie rosnących temperatur i wczesnej suszy. Dobry wynik będzie, jeśli sadzenie zostanie wykonane wiosną, zanim na posadzonych sadzonkach zakwitną pąki.

Technika sadzenia jabłoni

Zwyczajowo sadzi się jabłoń dwuletnimi sadzonkami. Ich wielkość (pączek) wynosi 60 - 70 centymetrów, co najmniej 3 pędy o dobrym kącie rozbieżności i długości co najmniej 50 centymetrów oraz kontynuacja pnia (przewodnik). Jednak pod względem przeżywalności dobrze rozwinięte jednoroczne sadzonki są lepsze od dwuletnich sadzonek. Roczna sadzonka jabłoni z reguły nie ma gałęzi bocznych, dlatego należy ją „koronować”. Aby to zrobić, u jednolatka należy zmierzyć 70 centymetrów od powierzchni ziemi, policzyć 5–6 dobrze rozwiniętych pąków i odciąć nad nimi jednoroczne pąki. Zabieg ten przeprowadza się podczas sadzenia jesiennego - wiosną i podczas sadzenia wiosennego - bezpośrednio po posadzeniu.

Korzenie wybranych sadzonek muszą mieć co najmniej trzy gałęzie szkieletowe o długości 30–35 centymetrów. Przed sadzeniem uszkodzone korzenie należy przyciąć do zdrowej tkanki.

Aby zapobiec ich wysychaniu, korzenie sadzonek przygotowanych do sadzenia można zanurzyć w zacierze ziemnym, a jeszcze lepiej z dodatkiem gliny i świeżej dziewanny.

Należy zainstalować kołek na środku otworu, wlać kopiec czarnej ziemi zmieszanej z nawozami mineralnymi i humusem na trzy czwarte głębokości otworu, w oparciu o 15–20 kilogramów próchnicy, 400–500 gramów superfosfatu i 100 gramów siarczanu potasu na otwór. Jeśli w glebie znajdują się gleby zasolone, można dodać 15–17 kilogramów ligniny hydrolitycznej.

Kopiec należy trochę zagęścić stopami i sadzonką zainstalować po północnej stronie palika. Korzenie sadzonki należy rozłożyć na kopcu i przykryć ziemią. Samo lądowanie nie jest zbyt wygodne, dlatego tę procedurę najlepiej wykonać razem.

Podczas prawidłowego sadzenia jabłoni należy zadbać o to, aby gleba ściśle przylegała do korzeni sadzonych roślin. Aby to zrobić, glebę wylaną na korzenie należy kilkakrotnie zagęścić stopami, warstwa po warstwie, kładąc je czubkiem buta na pniu sadzonki, z naciskiem na piętę, aby nie rozerwać korzenie rośliny.

Szyja korzeniowa sadzonego drzewa powinna teoretycznie znajdować się na poziomie powierzchni gleby, choć jej pogłębienie o 10–12 centymetrów nie spowoduje pogorszenia wzrostu i kondycji drzewa.

Należy wokół posadzonej jabłoni zrobić dołek o średnicy nieco większej od średnicy otworu i podlać go. Do podlewania wystarczy 5 do 6 wiader wody. Gdy woda zostanie całkowicie wchłonięta, glebę w dołku należy ściółkować humusem lub trocinami. Warstwa ściółki ma grubość 8–10 centymetrów. Aby drzewo nie poluzowało się na wietrze, należy je przywiązać do palika sznurkiem w kształcie ósemki.

Życzę wspaniałych zbiorów! Do zobaczenia!

Jabłonie można sadzić wczesną wiosną lub w połowie jesieni, według własnego uznania. W strefie nieczarnoziemowej lepiej jest sadzić jabłonie na wiosnę, w przypadku suchej, zimnej jesieni lepiej jest również wybrać wiosnę do sadzenia drzew w ziemi. W innych przypadkach zwykle przeprowadza się sadzenie jesienne, ponieważ pozwala to systemowi korzeniowemu zregenerować się w okresie spoczynku i przygotować się do sezonu wegetacyjnego.

Gdy posadzisz na swojej działce jabłoń, będzie ona rodziła smaczne owoce przez co najmniej 25 lat, a nawet dwa razy dłużej. To pospolite drzewo owocowe wydaje się bezpretensjonalne, ale wielu ogrodników nauczyło się z własnego gorzkiego doświadczenia, że ​​jabłoń wymaga stałej kompetentnej opieki, w tym szczepienia innymi odmianami, środków zapobiegawczych i innych problemów. A co najważniejsze, musisz wiedzieć, jak prawidłowo sadzić jabłoń, aby zapuściła korzenie i zaczęła rosnąć.

W każdym razie, bez względu na wybraną porę roku, sadzonki powinny pozostać w spoczynku: wiosną - przed otwarciem pąków, jesienią - po opadnięciu liści.

Gdy posadzisz na swojej działce jabłoń, będzie ona rodziła smaczne owoce przez co najmniej 25 lat.

Rozpoczynając sadzenie jabłoni w pierwszej połowie października, musisz mieć czas na jego ukończenie co najmniej dwa tygodnie przed nadejściem mrozów. W przeciwnym razie nowe korzenie nie będą miały czasu na uformowanie się.

Film o sadzeniu jabłoni

Przygotowanie „domu” pod jabłoń

Gleby skaliste, żwirowe i bagniste nie nadają się do uprawy jabłoni. Pożądane jest, aby gleba była łatwo przepuszczalna dla powietrza i wody, a wody gruntowe znajdowały się co najmniej na głębokości dwóch metrów. Jeśli zamierzasz posadzić kilka jabłoni, zachowaj odległość między drzewami 3 metry i między rzędami 6 metrów.

Dołek pod sadzonkę należy przygotować na miesiąc przed sadzeniem. Wykop w ziemi okrągły dół o średnicy jednego metra i głębokości około 0,7 metra, o pionowych bokach. Uważaj, aby ułożyć żyzną wierzchnią warstwę oddzielnie od dolnej warstwy gleby. W środek powstałego otworu należy wbić kołek o grubości do 5 cm, tak długi, aby wystawał z otworu na odległość 40 cm. Dolną część kołka należy spalić, aby zabezpieczyć go przed gniciem.

Dołek pod sadzonkę należy przygotować na miesiąc przed sadzeniem

Przygotuj żyzną mieszankę gleby dla jabłoni, mieszając wierzchnią warstwę wykopanej gleby z torfem, kompostem, humusem, gnijącym obornikiem, dodając nawozy organiczne (w przypadku gleb gliniastych dodaj więcej piasku). Wlej mieszaninę gleby do otworu do góry, tak aby mały kopiec uniósł się nad powierzchnią ziemi. Jest to konieczne, aby po kilku latach sadzonka nie znalazła się w lejku, ponieważ gleba nadal będzie się zagęszczać i kurczyć. Ponieważ dołek przygotowuje się na miesiąc przed sadzeniem jabłoni jesienią, będziesz miał czas, aby przekonać się, jak zagęszczona jest w tym czasie gleba. Pozostałą ziemię z dolnej warstwy dołka wykorzystuje się do utworzenia poduszki wokół dołka do sadzenia i rozsypuje ją wzdłuż rzędu.

Cechy dołu w zależności od gleby :

• jeśli gleba jest gliniasta, pogłębij dół, połóż na dnie warstwę drenażową z kamieni lub pustych puszek, możesz użyć ozdób drzewnych, wtedy korzenie otrzymają dodatkowe odżywianie i dopływ powietrza przez kilka lat;
• bez warstwy drenażowej doły należy poszerzyć, o głębokość około 0,4 metra, aby woda w ziemi jesienią nie stagnowała i nie utrudniała tworzenia się korzeni;
• w przypadku gleby piaszczystej zamiast drenażu potrzebna będzie zatrzymująca wodę warstwa mułu lub gliny;
• jeśli woda gruntowa spływa półtora metra od powierzchni, nie ma potrzeby kopania głębokiego dołu, wystarczy wykopać ziemię, dodać nawóz i umieścić korzenie sadzonki w małym otworze, posypując ziemię na wierzchu;
• gdy woda gruntowa przejdzie blisko powierzchni (mniej niż półtora metra), jabłonie będą musiały być sadzone nie w dołach, ale w kopcach o wysokości do 1,5 metra.

Krytycznym etapem jest sadzenie sadzonki w dołku

Przed sadzeniem sprawdź zakupione lub przygotowane samodzielnie sadzonki: korzenie na odcinkach powinny być białe; jeśli kolor jest brązowy, oznacza to, że system korzeniowy został zamrożony lub wysuszony. Należy wyciąć całą uszkodzoną tkankę, zdrową tkankę przyciąć o kilka centymetrów do tkanki żywej.

Przykrywając korzenie ziemią, sadzonkę należy lekko wstrząsnąć

W dołku przygotowanym miesiąc wcześniej wykonaj dołek dostosowany do wielkości systemu korzeniowego sadzonki. Na dnie dołu należy uformować niewielki kopiec czarnej ziemi, aby korzenie nie zostały spalone przez nawozy. Włóż sadzonkę jabłoni do otworu, tak aby kołek do sadzenia znajdował się na południe od drzewa i szyjka korzeniowa pnia wzniósł się 5 cm nad powierzchnię ziemi. Dość łatwo określić, gdzie znajduje się szyja korzeniowa – jest to miejsce, w którym zielonkawy kolor kory zmienia się w jasnobrązowy. Granicy przejściowej nie można zakopać w ziemi, w przeciwnym razie jabłoń będzie słabo rosła, owocowanie rozpocznie się późno, a zbiory będą nieregularne. Niepożądane jest również sadzenie powyżej szyi korzeniowej - w czasie upałów korzenie nie będą miały wystarczającej ilości wilgoci.

Wygodniej jest sadzić jabłonie razem, tak aby jedna osoba trzymała sadzonkę na wymaganej wysokości, rozkładając korzenie wzdłuż ziemnego kopca, a druga posypała system korzeniowy jabłoni żyzną glebą, ostrożnie ją zagęszczając, szczególnie wzdłuż krawędzi otworu do sadzenia. Przykrywając korzenie ziemią, sadzonkę należy lekko wstrząsnąć, a następnie gleba wypełni puste przestrzenie między korzeniami, w przeciwnym razie wyschną.

Film o jesiennym sadzeniu jabłoni

Sadzonkę przywiązuje się luźną ósemką do pala za pomocą sznurka polietylenowego, aby drzewo nie zwisało. Do dołu wlewa się dwa lub trzy wiadra wody, a następnie powierzchnię ziemi ściółkuje się humusem lub pozostałą wydobytą ziemią. W przyszłości sadzonka będzie musiała być podlewana raz w tygodniu, zagęszczając w ten sposób glebę. Jeśli jabłoń zapadła się głęboko wraz z ziemią, ostrożnie podciągnij ją do szyi korzeniowej. Podlewanie kończy się w sierpniu.

Sadzenie jabłoni nie wymaga specjalnych umiejętności, ważne jest jedynie prawidłowe wykopanie dołu do sadzenia zgodnie z charakterystyką gleby i dokładne obserwowanie głębokości sadzenia drzewa.

Prawie wszyscy ludzie lubią jabłka. Ale w każdym razie samodzielne zdobycie zbiorów jest przyjemniejsze niż zakup produktu o nieznanej jakości w sklepie. Musisz tylko dokładnie znać podstawowe techniki i punkty, aby mieć pewność, że wyeliminujesz błędy w tej kwestii.

Opis kultury

Jabłoń to drzewo lub krzew z rodziny różowatych, obficie rosnące w umiarkowanych szerokościach geograficznych i subtropikach. Wysokość rośliny może osiągnąć 10 m. W tym przypadku jabłoń pokryta jest ciemnoszarą korą. Jego liście są zielone, długość sięga 0,1 m, a geometria liścia jest zbliżona do podłużnego jajka. Kwiaty jabłoni mają charakterystyczny aromat.

Sądząc po opisie, charakteryzują się one odcieniami różowymi, białymi lub lekko czerwonymi. Kwiaty są zebrane w kwiatostany parasolowe, średnica każdego kwiatu może osiągnąć 40 mm. Jabłoń kwitnie w ostatnim miesiącu wiosny; w sprzyjających warunkach drzewo może być nawet całkowicie pokryte kwiatami. Wielkość, odcień i geometria owocu zależą w dużej mierze od odmiany i rodzaju. Zwyczajowo rozróżnia się jabłonie owocowe i dekoracyjne.

Ich wysokość pozwala na wprowadzenie klasyfikacji do:

• wysoko rozwinięty;
• słabo rośnie;
• częściowo karzeł;
• grupa miniaturowa.

Istnieje szeroka gama konfiguracji koron zewnętrznych. Może być rozprzestrzeniający się i płaczący, skompresowany i mieć postać kolumny. Ten ostatni typ przyciąga uwagę rolników swoją niezwykłością: ma główny pień i gałęzie wystające w górę. Jabłoń kolumnowa zajmuje minimum miejsca w ogrodzie, a jej maksymalny wzrost jest ograniczony do 3 m. Jednak popularność takiej uprawy jest ograniczona przez jej podatność na zamarzanie: rośliny uszkodzone przez mróz, nawet jeśli przeżyją, nie mogą znieść. owoc.

Tak zwana jabłoń domowa to zbiorcza nazwa odmian i mieszańców uprawianych w ogrodach. Okres wegetacyjny przypada na kwiecień-listopad. Jagoda, zwana także jabłonią syberyjską, tworzy wolno rozwijające się drzewo o wysokości 5-10 m. Charakteryzuje się zaokrągloną koroną i gęstym ulistnieniem. Roślina pięknie kwitnie, ludzie lubią ją także, gdy wydaje owoce.

Jabłka jabłoni syberyjskiej nie przekraczają 10 cm średnicy i są wybarwione na żółto lub czerwono. Owoce mają okrągły kształt i rosną na wydłużonych szypułkach. Mrozoodporność jest bardzo wysoka, co pozwala na uprawę rośliny w trudnych warunkach i wykorzystanie jej jako podkładki w północnych rejonach kraju. Ale jabłoń śliwkowa, zwana także jabłonią „chińską”, wyróżnia się nie tylko okrągłą, ale także bardzo dużą koroną.

Wiosną zaczynają na nim tworzyć się białe lub lekko różowe kwiaty, których średnica czasami sięga 30 mm.

Atrakcyjność rośliny wynika z jej odporności na:

• warunki zimowe;
• okresy suche;
• wiele chorób.

„Chińczycy” niewiele cierpią z powodu przycinania. Jabłka na nim nie przekraczają 3 cm; są owoce o czerwonej i żółtej skórce. Ale leśna, czyli dzika jabłoń wyróżnia się szybkim wzrostem (może wzrosnąć do 15 m). Co ciekawe, czasami do tej grupy zaliczane są krzewy. Na jednej roślinie występują kwiaty białe lub różowe, nie rosną one razem. Owoce dzikich jabłoni są kwaśne, ale jeden z podgatunków, rajska jabłoń, doskonale nadaje się do szczepienia na uprawnych odmianach karłowatych.

Fioletowa hybryda wyróżnia się urokiem i czerwonawymi liśćmi. Wzrost drzewa nie przekracza 5 m. O walorach dekoracyjnych decydują zarówno kwiaty, jak i owoce. Odporność na zimę jest zadowalająca w większości regionów Rosji.

Jabłoń Niedźwiecka zainteresuje tych ogrodników, którzy chcą uzyskać ogród szybko rozwijający się, niepodatny na infekcje i agresję szkodników.

Wybór odmiany

Znajomość rodzajów jabłoni nie wystarczy, aby podjąć świadomą decyzję. Konieczne jest również prawidłowe oszacowanie, która odmiana jest potrzebna w danym obszarze. Jeszcze stosunkowo niedawno był niekwestionowanym liderem "Odważyłem się". Ale nawet dzisiaj, kiedy istnieją zarówno smaczniejsze, jak i bardziej praktyczne odmiany jabłoni, wielu letnich mieszkańców pozostaje w tym oddanych. Smak owoców jest przejściowy od kwaśnego do słodkiego; występują jabłka o masie od 0,1 do 0,3 kg; Poważnym problemem jest niska odporność na zimę.

Jeśli chodzi o zachowanie jakości i przenośność, jabłko byłoby doskonałym kandydatem do miejsca w ogrodzie. „Berkutowskie”. Ceniona jest na plantacjach przemysłowych, szczególnie w regionach południowych. Odporność na zimę jest średnia, ale odporność na wysychanie zadowoli rolników. Odnotowuje się słodycz owoców i średni wzrost samego drzewa.

A oto różnorodność „Bołotowskie” produkuje wysokie, do 10 m, drzewa, strefy w środkowej Rosji. Osobliwość tej odmiany można uznać za niezwykły zielony miąższ. Choć w smaku wyraźnie wyczuwalne są nuty kwaśne, trudno nazwać je nieprzyjemnym, gdyż udział kwasów jest niewielki. Jabłka „Bołotowskiego” można przechowywać do końca stycznia.

Spośród nowych odmian warto przyjrzeć się bliżej takiemu osiągnięciu hodowców XXI wieku, jak odmiana „Weniaminowski”, odporny na parcha. To właśnie ta okoliczność w dużej mierze pomaga mu zdobywać coraz więcej miejsca.

„Imrus”, czyli „rosyjska odporność”, jest w stanie przetrwać nawet najcięższe mrozy, charakteryzuje się średnią wysokością i słodko-kwaśnym smakiem.

Można spędzić godziny, wymieniając te lub te odmiany, ale odmiana, która się wśród nich wyróżnia, to "Przez długi czas", który wielu ekspertów uważa nawet za światowego lidera w smaku. Ponadto ta jabłoń daje potężne zbiory i nie jest zbyt kapryśna. Chociaż odmiana należy do grupy "Chiński", został opracowany w USA. Owoce dojrzewają wczesną jesienią i przyciągają uwagę mocnym aromatem. Drzewo obwieszone jabłkami prezentuje się nieporównywalnie nawet na tle najbardziej ozdobnych gatunków.

Zapylanie wymaga udziału owadów. Sama jabłoń jest w stanie je przyciągnąć bez wysiłków ogrodników. Ale w tym celu będziesz musiał sadzić rośliny osobno, aby pszczoły i inne skrzydlate stworzenia nie zgubiły się. Co więcej, ukrywanie takiego piękna za innymi nasadzeniami jest po prostu głupie. Drzewa osiągają wysokość do 4 m, przy stosunkowo niewielkiej szerokości. Okrągła, szeroka korona z ciemnozielonymi pędami wygląda atrakcyjnie od wiosny do jesieni.

Większość gałęzi bez zakrętów jest skierowana w górę. Kiedy nadchodzi pora dojrzewania owoców, trudno dostrzec same gałęzie pod warstwą jabłek trzymanych na skróconych szypułkach. Sam liść można łatwo pomylić z liściem rosnącym na śliwie. Owoce pokryte są gładką skórką i nie są zbyt duże (średnia waga – 0,02 kg). Istnieją zarówno jabłka kuliste, jak i „szyszki”.

Kiedy jest najlepszy czas na sadzenie?

Na początek należy zauważyć, że zimowe sadzenie jabłoni w Rosji rzadko przynosi dobre rezultaty. Znacznie częściej można spotkać się z przemarzaniem roślin. Większość ogrodników zaczyna sadzić dopiero w połowie kwietnia. Sadzenie na wiosnę, jeśli wszystko zostanie wzięte pod uwagę i wykonane prawidłowo, pozwala mieć nadzieję na dokładny rozwój rośliny do nadchodzącej zimy.

Jeśli chodzi o sadzenie w lecie, jest to dopuszczalne, ale nadal lepiej unikać tej praktyki. Ryzykowni ogrodnicy zmuszeni są obficie podlewać sadzonki w upale, a jednocześnie niezwykle trudno jest utrzymać linię, powyżej której korzenie zaczynają gnić. Jeśli nadal decydujesz się na sadzenie latem, powinieneś wybierać tylko specjalnie zaprojektowane odmiany. Na Syberii czasami zaleca się sadzenie w lecie, aby zoptymalizować przygotowania do zimy. Ale taki środek natychmiast nakłada na ogrodników obowiązek przemyślenia wszystkiego i uwzględnienia przebiegu procesów fizjologicznych.

Optymalny termin sadzenia przypada na jesień, a dokładniej na wrzesień i pierwszą połowę października. Wtedy kora jabłoni jest całkowicie gotowa na zimną porę roku.

Uwaga: sadzenie jesienne najlepsze rezultaty daje na południu. Ale nawet tam zaleca się wybieranie obszarów nasyconych czarną ziemią. Jest to jeszcze ważniejsze w środkowej i północnej części Rosji.

Lądowanie

Aby prawidłowo zasadzić jabłoń, musisz wykopać doły tam, gdzie jest gliniasta gleba. Do dołów tych dodaje się substancje ulepszające - torf, próchnicę lub przemyty piasek rzeczny. Wykop wykopany jest na głębokość około 0,8 m, jego średnica wynosi od 1 m. U podstawy ułożone są łupiny pozostałe po orzechach włoskich. Ale jeśli zebranie tak dużej liczby muszli jest dość problematyczne, to znalezienie wymaganej liczby niepotrzebnych puszek jest znacznie łatwiejsze.

Takich warstw nie należy mieszać, ale ich cel jest ten sam - wzmocnienie otworu.

• siarczan potasu;
• Popiół drzewny;
• superfosfat.

Przewodnik krok po kroku w dowolnej specjalistycznej publikacji wskazuje, że środek dołu powinien być wyposażony w kołek. Po wsunięciu wnękę wypełnia się ziemią do ½ wysokości. Dopiero potem sadzonki są sadzone. Pnie roślin wsparte są na wcześniej zamontowanych palikach. Należy zaznaczyć, że wykonanie tej pracy w pojedynkę jest niezwykle trudne, dlatego zatrudnienie partnera jest w pełni uzasadnione.

Wszystkie instrukcje wskazują, że najlepiej sadzić jabłonie na tle naturalnego „snu” sadzonki. Pozwala to wykluczyć początek aktywnego rozwoju układu wegetatywnego. W regionie moskiewskim zwyczajowo sadzi się jabłonie w miesiącach jesiennych. Ale niezależnie od konkretnego momentu moskiewscy ogrodnicy muszą wziąć pod uwagę, że wody gruntowe, nawet jeśli ich poziom nie jest zbyt wysoki według lokalnych standardów, nadal znajdują się 1,5 m pod powierzchnią. Ewentualne negatywne skutki można złagodzić poprzez wstępne zagęszczenie dolnych warstw poprzez zasypanie gleby.

W większości Rosji kupowanie sadzonek na targach i wystawach jest nieracjonalne. Większość materiału siewnego sprowadzana jest z południowych regionów; gdy nadchodzi zima, szybko zamarzają. O wiele bardziej praktyczne jest udanie się do żłobka w Twojej okolicy.

Ale nawet tam należy zachować czujność: bardzo dobrze jest, jeśli sadzonka nie tylko zostanie pokazana, ale także natychmiast wykopana w obecności kupującego.

Zapoznając się z radami doświadczonych ogrodników, warto zwrócić uwagę na ten punkt: tam, gdzie gleba jest słaba (reprezentowana przez mieszaninę piasku i kruszonego kamienia, złożoną z gliny lub torfu), konieczne jest dodanie zwiększonej ilości nawozu. Niezależnie od rodzaju gleby, bardzo ważnym punktem jest staranny dobór odległości pomiędzy poszczególnymi drzewami. Koniecznie dostosowuje się do warunków klimatycznych danego miejsca, do wielkości ogrodu i samych sadzonek. Krzewiaste jabłonie karłowate sadzi się w odstępie 4,3 m od jednego rzędu do drugiego, przy odległości między poszczególnymi roślinami 2,7 m. Ten schemat stosuje się w małych ogrodach, a na większych obszarach stosuje się sadzenie rzędowe na kratach z odstępami 4,5 i 4,5 m. Odpowiednio 2,1 m.

Drzewa krzewiaste sadzi się po prostu zgodnie z liczbą planowanych rzędów. Przy uformowaniu jednego rzędu między jabłoniami powinno pozostać co najmniej 1 m wolnej przestrzeni, a rzędy powinny oddzielać dokładnie 3 m pustej przestrzeni. Inną opcją jest sadzenie jabłoni karłowatych i półkarłowych w formie „linii” co 2,5 m, a szczeliny należy wypełnić innymi roślinami. Najłatwiej będzie to zrobić ogrodnikom, którzy z góry opracowali przejrzysty plan sadzenia. Ale nawet w tym przypadku największa dopuszczalna odległość między jabłoniami wynosi 1 m.

Czasami praktykuje się sadzenie w szachownicę, w którym dwa fragmenty ogrodu równoległe do każdego rzędu są lekko przesunięte. To rozwiązanie pozwala maksymalnie wykorzystać całe dostępne terytorium. Według specjalistów, przy tej metodzie sadzenia rośliny karłowate powinny zachować odległość 1,5 m między jabłoniami karłowymi w tym samym rzędzie. W przypadku odmian półkarłowych odległość ta zwiększa się do 3-3,75 m, a w przypadku roślin dużych – do 5 m. Formowanie szachownicowe Polecane jest również do rzędów palmetowych tworzonych na podporach, w rozstawie rzędów wynoszącym 4 m i odległościach między poszczególnymi drzewami 2 m.

Jeśli z góry wiadomo, że organizacja pielęgnacji ogrodu będzie niezwykle trudna lub przez dłuższy czas będzie ona całkowicie nieobecna, formacja szachowa jest wykluczona. Doprowadzi to do przyspieszonej przemiany ładnego terenu w brzydki, chaotyczny las.

Praktykowany jest system jednorzędowy (łańcuch):

• podczas tworzenia alejek drzew owocowych;
• podczas tworzenia ścian owocowych w pobliżu wysokich ogrodzeń lub naturalnych przeszkód;
• na małym obszarze;
• aby rozdzielić przestrzeń daczy na osobne segmenty.

Zamknięty kompleks korzeniowy umożliwia sadzenie roślin w dowolnej fazie sezonu wegetacyjnego, jednak w przypadku jabłoni znajdujących się pod dachem lub baldachimem natychmiastowe sadzenie jest szkodliwe. Przez co najmniej 3-4 dni po wyładunku z samochodu należy je pozostawić na kilka godzin dziennie w miejscu, w którym promienie słoneczne będą dotykać liści. Częstym błędem jest sadzenie sadzonek, które wcześniej żyły w ściśle dodatnich temperaturach powietrza, w ogrodzie, który nadal narażony jest na wahania temperatur dziennych i nocnych. Na początkowym etapie zaleca się wybrać momenty sadzenia, gdy niebo jest spowite chmurami lub gdy słońce jest już nisko nad horyzontem, a cienie się wydłużają. I nawet w tym przypadku warto zacieniać nasadzenia.

Kiedy jest gorąco, sadzonki z otwartym i zamkniętym systemem korzeniowym cierpią w równym stopniu. Jeśli upał pojawi się nagle, gdy jabłoń jest już posadzona, wynoszenie jej z powrotem do pojemnika nie ma sensu. Lepiej jest poświęcić kilka minut na spryskanie wodą zarówno we wczesnych, jak i późnych porach dnia. Otwór powinien być cały czas wilgotny.

Zwykle sadzonka zasadzona w ten czy inny sposób rozwija się w pełnoprawne drzewo, które cieszy rolników przez cały przepisany okres i obsypuje ich owocami. Ale czasami z jakiegoś powodu jabłonie pękają. Albo wiatry się uspokoiły, albo nastąpiła pewna nieostrożność, a czasami zdarza się to roślinom, których zasoby są dalekie od wyczerpania. Możesz uratować sytuację, jeśli ponownie wyhodujesz jabłoń z gałęzi.

Jeśli z góry wiadomo, że wybrane rośliny wyróżniają się aktywnym wzrostem, warto sadzić je co 6 m. Rzędy należy zrezygnować w przypadku, gdy mogą blokować nasłonecznienie całej powierzchni lub jej większości. Oprócz odległości między samymi jabłoniami należy również wziąć pod uwagę optymalne odstępy od innych roślin. W przeciwnym razie wyrządzona zostanie krzywda wszystkim współdziałającym kulturom.

• grusza sadzona na słabo rosnącej podkładce – 4-5;
• grusza rosnąca intensywnie – 9;
• wiśnia duża – 6;
• wiśnia krzewiasta – 3,5;
• śliwka z zagęszczonym nasadzeniem z jabłoni karłowej lub kolumnowej - 3,5 (dla wszystkich pozostałych rodzajów jabłoni - 4,5);
• duża śliwka – 6-8;
• porzeczki – 1,25-3 m (w zależności od wzrostu jabłoni);
• drzewa iglaste - 8-12 m (gatunek biologiczny nie ma znaczenia).

Zdarza się, że jabłoń znajduje się w tym samym ogrodzie co brzozy. W przypadku zwykłych gatunków roślin odstęp wynosi 4-5 m, ale w przypadku roślin nasiennych jest podwojony. Możliwe jest utworzenie sadu jabłkowego, w którym znajdują się również ziemniaki i inne warzywa, odległość od nich wynosi 100-150 cm. Kiedy próbują ozdobić terytorium terenu bzami, jest to zawsze godne pochwały. Ale w przypadku jabłoni karłowatych wymagana jest odległość 4 m, a w przypadku dużych drzew, zwłaszcza jeśli sam krzew jest duży, odległość zwiększa się do 6 m.

W wielu ogrodach konieczne jest posadzenie jabłoni razem z malinami. Przy zwykle niskim wzroście tych roślin różnica wynosi 2-2,5 m; w przypadku powtarzającej się odmiany krzewu wymagana jest odległość 400 cm od wysokich drzew w literaturze specjalistycznej nie ma informacji o odległości do berberysu, ponieważ jest to główny wróg jabłoni, dlatego należy całkowicie wykluczyć tę okolicę. Organizując pełnoprawny ogród różany, odstęp wynosi 5-7 m, a kiedy wystarczy posadzić 1-2 krzewy, aby udekorować miejsce, można zmniejszyć odległość do 4 m.

Ale na działce ogrodowej znajdują się zarówno różne rośliny, jak i części „nieożywione”. Sadząc jabłonie warto wziąć pod uwagę luki przed nimi.

Czyniąc to, należy wziąć pod uwagę takie kwestie, jak:

• ryzyko zawalenia się murów i ogrodzeń wraz z korzeniami;
• ingerencja w naprawę rurociągów i konstrukcji masywnych;
• trudności w gaszeniu pożarów i eliminowaniu innych sytuacji awaryjnych;
• obiektywne interesy właścicieli sąsiednich gruntów.

Jeśli więc sadzisz na działce wysokie drzewa, to co najmniej 4 m od płotu. Ale w przypadku krasnoludków odległość zmniejsza się do 1 m. Aby dom był zawsze przytulny i bezpieczny, a korzenie nie przylegały do ​​​​fundamentu, osłabiając go, niskie jabłonie należy przesunąć do tyłu o 4 m wysokości. jabłonie o długości 8 m, ale na każdym miejskim lub podmiejskim. Na działce znajduje się nie tylko dom główny, ale także mały. Minimalna odległość w tym przypadku wynosi 2 m, a dla wszystkich pojemników nieuszczelnionych - od 4 do 6 m.

Aby dbać o jabłoń i inne nasadzenia, potrzebujesz narzędzi i innego sprzętu przechowywanego w stodole lub pomieszczeniu gospodarczym. A bezpieczeństwo takich konstrukcji gwarantuje odstęp 1 m dla skał karłowatych w przypadku braku fundamentu i 3 m dla wszelkich roślin, jeśli fundament jest zorganizowany. Ogrodnicy popełnią błąd, jeśli uznają, że na tym kończą się wszystkie subtelności sadzenia. Ściśle przestrzegając przepisanych roślin, należy również zwrócić uwagę na specyfikę uprawy jabłoni z zamkniętym systemem korzeniowym.

W zamkniętym kompleksie korzeniowym nie ma nic nadprzyrodzonego: jeśli roślina rośnie w pojemniku lub plastikowym zbiorniku od pierwszej godziny życia, to już należy do tej grupy.

Wyciągając sadzonkę i umieszczając ją w dołku, ogrodnicy nie ryzykują uszkodzenia części żerujących. O ile oczywiście nie spróbujesz celowo namoczyć materiału do sadzenia. Ale będziesz musiał zrezygnować z wykopania rośliny, ponieważ taki krok natychmiast sprawi, że cały wysiłek stanie się bezsensowny.

Ale wiele zależy również od tego, która konkretna odmiana żyje w danym miejscu. Fizjologia jabłoni jest dziwna; technologia rolnicza może zmienić przebieg procesów życiowych w nich tylko w indywidualnych przypadkach. Sadzonki z gałęzi są wyrzucane jedynie przez płytko kiełkujące korzenie. Dlatego będą musiały być sadzone ściśle tam, gdzie inne jabłonie nie mogą dotrzeć. Musimy też pamiętać, że rozwój korzeni blisko powierzchni zwiększa ryzyko narażenia na mróz i suche lata.

Kolejną kwestią, o której warto wspomnieć w związku z sadzeniem jabłoni, jest sposób ich przesadzania. Taka manipulacja okazuje się konieczna w wielu przypadkach. Na przykład, gdy istnieje pilna potrzeba zwolnienia miejsca w ramach płodozmianu i nie ma innej możliwości, aby to zrobić. Lub gdy drzewo jest ściśnięte, potrzebuje więcej przestrzeni jak powietrze. Odpowiedzialni ogrodnicy w takim środowisku całkowicie zapominają o swojej wygodzie; najważniejsze dla nich jest zmniejszenie stresu przesadzonej jabłoni.

Głębokość sadzenia w nowym miejscu określa się według ogólnych zasad. Ale zalecenia dotyczące czasu pracy są jasne: najlepiej podjąć się go albo wiosną, przed pęknięciem pąków, albo kiedy opadną ostatnie liście.

Uwaga: liście, gdy wymagana jest pilna transplantacja, są odcinane ręcznie. Wtedy konkretny moment w sezonie wegetacyjnym traci na znaczeniu. Jak zwykle, aby wykonać tę pracę, zaleca się poczekać, aż na niebie zgromadzą się chmury deszczowe.

Przesadzanie wiosną jest zdecydowanie lepsze niż jesienią, jeśli:

• gleba jest uboga w składniki odżywcze;
• zimno przyszło zbyt wcześnie;
• nie ma całkowitej pewności co do zdrowia rośliny.

Sadząc jesienią jabłoń, należy się spieszyć: musi się zakorzenić, zanim zacznie się zimna pogoda. Wybiera się nowe miejsce na oświetlonych terenach otwartych i należy zachować ostrożność, aby uniknąć zakłóceń. Odległości są takie same jak zawsze. Ale wykop do sadzenia powinien być o 50% większy niż kompleks korzeniowy. Nadmiar kwasowości koryguje się dodając wapno gaszone.

Opieka

Aby sad jabłoniowy dawał tylko pogodne szczęście i przyjemność, nie wystarczy tylko prawidłowo sadzić jabłonie. W przyszłości będziemy musieli włożyć wiele wysiłku. A jednak możesz wyhodować i zmusić każde drzewo owocowe do wydania owoców „małą krwią”, jeśli zwrócisz uwagę na zgromadzone doświadczenie.

Standardowymi punktami przy pielęgnacji plantacji jabłek będą:

• utrzymanie przyzwoitej jakości gruntów;
• uzupełnianie wilgoci;
• odcięcie nadmiaru i chorych części;
• zapobieganie niszczeniu gałęzi przez mróz;
• odpieranie ataków gryzoni;
• tłumienie chwastów;
• środek odstraszający owady;
• gaszenie infekcji.

Opiekę nad młodym drzewkiem rozpoczynają już w pierwszym roku uprawy, dbając o jak najszybsze wyprowadzenie go z hibernacji. Latem, po kwitnieniu, nadszedł czas na dokarmianie roślin, aby utrzymać je w dobrej kondycji. Tylko w ten sposób można zachować jak największą liczbę jajników. Kiedy skróceniu godzin dziennych towarzyszy spadek średniej dobowej temperatury, zaczynają przygotowywać się do zimowania. Istnieją oczywiste różnice podczas pracy na starych nasadzeniach jabłoni.

„Starości” nie mierzy się ułomnością; Dla wygody ogrodników do tej grupy zaliczają się wszystkie rośliny, które są już wdzięczne za swoje wcześniejsze wysiłki z owocami.

Na tym etapie istnieją trzy główne obszary pracy:

• utrzymanie wzrostu młodych pędów;
• utrzymanie regularności zbiorów;
• zapewnienie przyzwoitego poziomu zebranych owoców.

Jabłonie można karmić zarówno nawozami organicznymi, jak i mineralnymi; zaleca się również kompozycje mikrobiologiczne. Kiedy następuje obfite owocowanie, naturalna siła drzew nie jest wystarczająca, aby utrzymać obciążenie. Następnie zadaniem rolników jest zapewnienie terminowego i pełnego przygotowania podpór. W przypadku złamania gałęzi, bez którego zachowane zostaną normalne proporcje korony, wykonuje się cięcie „pierścieniowe”, powierzchnię oczyszcza się, dokładnie wyrównuje i maluje. Grube gałęzie, których brak miałby szkodliwy wpływ na drzewo, są odkładane i próbują się zakorzenić.

Biorąc pod uwagę ciągłe niebezpieczeństwo zimowych przymrozków, przed rozpoczęciem zimnej pory roku nasadzenia należy nasycić wilgocią. Powinieneś także mieć w tym czasie czas na zagojenie wszelkich drobnych ran, a zwłaszcza zagłębień. Kolejnym ważnym aspektem jest precyzyjne cięcie.

Jeśli chodzi o wady mechaniczne, wymóg jest zawsze taki sam - należy je jak najszybciej wyeliminować. Po przypadkowym zdarciu kory z jabłoni (lub zobaczeniu, że zrobiły to na przykład zające), odpowiedzialni ogrodnicy natychmiast spieszą się z przygotowaniem i nałożeniem lakieru ogrodowego. Przepis ten nabiera jeszcze większego znaczenia w przypadku zauważenia poważnych deformacji sięgających do głębszych warstw drzewa. Wyobraź sobie, że osobiście doznałeś podobnego urazu, a od razu stanie się jasne, dlaczego prędkość jest tak ważna. Mikroorganizmy to stworzenia niezwykle wytrwałe i gdy tylko zapewnimy im dogodne wejście, natychmiast zostaną one wykorzystane.

Stosowanie specjalnych suplementów pomaga wzmocnić układ odpornościowy, a także zmniejszyć ryzyko większości schorzeń. Ale jak w przypadku każdego rodzaju silnych narkotyków, musisz zachowywać się ostrożnie i ostrożnie. Aktywne leki są często podawane po posiłkach, aby zmniejszyć ich działanie drażniące. W ten sam sposób mieszaniny zawierające azot należy rozcieńczyć znaczną ilością wody. Nic złego się nie stanie, jeśli zrobisz to samo z innymi nawozami (ale bez odchodzenia od instrukcji).

Jeśli gleba na tym terenie zawiera zauważalną ilość piasku, azot będzie cenny. Czarna gleba to inna sprawa. Tego pierwiastka chemicznego jest już pod dostatkiem. Im intensywniejsze podlewanie (w rozsądnych granicach), tym więcej nawozów można zastosować. Tutaj również pomoże deszczowa pogoda. Jeśli jest mocno ugruntowany, rolnicy mogą po prostu rozprowadzić żądany związek wokół pnia i nie martwić się.

Podczas gdy kopią inne łóżka, wykonują inną pracę, odpoczywają po prawych pracach lub wracają z daczy, sam strumień deszczu dostarczy nawóz do celu. Musimy jednak pamiętać także o dokarmianiu rośliny poza korzeniem. Takie zabiegi przeprowadza się tylko w tych momentach, gdy dysk słoneczny nie jest widoczny.

Uwaga: wszystkie nawozy stosowane do pnia i liści muszą być osłabione (rozcieńczone). W przeciwnym razie będziesz musiał poradzić sobie z poparzeniami.

Pierwszy nawóz wprowadza się wiosną, gdy tylko pojawią się pierwsze liście. To jest dokładnie ten moment, w którym konieczne będzie dodanie azotu do przyszłych zbiorów jabłek. Górny opatrunek łączy się z kopaniem i odbywa się ściśle wzdłuż obwodu korony. Nawet najmniejszej powierzchni nie można pozostawić bez opieki.

• 40-50 kg próchnicy;
• 0,5-0,6 kg mocznika;
• lub 0,03-0,04 kg kombinacji azotanu amonu i nitroammofosu.

Kiedy minie czas pierwszych liści i drzewo zakwitnie, a moment ten zbiega się z dniami suchymi, stosuje się wyłącznie płynne mieszanki (rozcieńczone 10 litrami wody):

• odchody z kurczaka – 1,5-2 kg;
• mocznik – 0,25-0,3 kg;
• gnojowica – 5 kg;
• mieszanina 0,1 kg superfosfatu z 0,06 kg siarczanu potasu.

Jest trzeci okres, kiedy jabłoń pragnie pożywienia. Przychodzi, gdy kwiaty już opadły i rozsypały się, a owoce wypełniają się i dojrzewają. Tutaj zalecany jest już zielony nawóz. Przygotowuje się go poprzez zalanie zielonych części ziół polnych wodą przez 20-25 dni. Latem sam azot nie wystarczy, z pomocą powinien przyjść potas i fosfor.

Choć w okresie upałów jabłonie wymagają kilkukrotnego zabiegu, warto zrobić sobie przerwę od 10 do 15 dni. Nawożenie drzew owocowych należy rozpocząć w połowie czerwca. Jedynym lekarstwem jest mocznik nałożony na liście. Jeśli pierwszy miesiąc lata jest wilgotny, zamiast dolistnego, zaleca się dokarmianie korzeniowe. W miarę wzrostu jabłoni nasycenie roztworu zwiększa się co roku.

W lipcu należy spryskać koronę, pamiętając o równomiernym stężeniu na wszystkich częściach. Należy zapewnić pełne odżywianie przy użyciu niewielkiej ilości azotu. Odstęp między aplikacjami mieszanek mineralno-azotowych wynosi 7-14 dni.

Jesienią nie należy dokarmiać drzew poza korzeniami, gdyż utrudnia to przygotowanie do zimy. Ale karmienie przez korzeń za pomocą gotowych mieszanek zgodnie z instrukcją jest bardzo dobre. Jabłonie karłowate karmi się zmniejszoną o 25-30% ilością nawozu.

Tworzenie otworów sięgających głębokości 0,3 m pomaga zwiększyć wchłanianie płynów paszowych. Problem polega na tym, że takie otwory są niedopuszczalne dla jabłoni kolumnowej jakiejkolwiek odmiany; karmi się je na sucho lub przez podlewanie w pobliżu korzenia.

Niewielka ilość azotu powoduje blaknięcie i postrzępienie liści. Zmniejsza się nawet przy słabym dopływie boru, ale zwijanie się i żółknięcie arkuszy jest już charakterystyczne. W przypadku ostrego braku żelaza liść staje się żółty, a wkrótce bezbarwny, obumiera, zaczynając od krawędzi, powoli rozwijają się nowe gałęzie.

Bez wapnia liście stają się białawe i zwijają się od góry do dołu. Brak magnezu powoduje „krótkotrwałe piękno”: liść będzie żółty, czerwony, a nawet fioletowy, ale zachowa zielony odcień na obwodzie i na żyłach. Głód miedzi objawia się bladością i pojawieniem się brązowych obszarów na liściach. Wkrótce staje się pstrokaty, ale ten pstrokaty jest zwiastunem śmierci.

Brak fosforu rozpoznaje się po matowej koronie, w której kolorze można wykryć brązowy odcień. Dodatkowym objawem jest zaczerwienienie lub pojawienie się fioletowych odcieni na liściach. Ale brak cynku objawia się strzępieniem liści i ich marszczeniem. Oprócz składników mineralnych, duże znaczenie dla pełnego rozwoju uprawy ma także odpowiednie podlewanie. Odbywa się to tak, aby gleba była nasycona wodą o głębokości 0,8 m.

Trzy podlewania przeprowadza się kolejno:

• na tle kwitnienia;
• w pierwszych dniach lipca (kiedy owoce aktywnie dojrzewają);
• w październiku (w celu przygotowania rośliny na mróz).

W przypadku suchej pogody częstotliwość podlewania można nieznacznie zwiększyć, a w przypadku obfitych opadów – zmniejszyć. Woda do nawadniania nie powinna być zimniejsza niż 18 i wyższa niż 25 stopni. W pierwszym i drugim roku życia jabłonie podlewa się jednorazowo 40-50 litrami wody. Kiedy zaczyna się owocowanie, należy użyć 70-100 litrów. Częstotliwość podlewania szybko rosnących jabłoni w pierwszych latach życia wynosi 4-5 razy w sezonie.

Konieczne jest wlanie wody dokładnie pod szyjkę korzenia. To znacznie przyspiesza jego penetrację i zmniejsza straty na parowaniu i przenikaniu w głąb. Przez pierwsze dwa lata podlewanie przez otwory jest bardziej praktyczne niż inne metody. Jednak w starszym wieku zaleca się stosowanie bruzd sięgających głębokości 0,5-0,6 m. Po upływie 48 do 72 godzin od podlania warto spulchnić glebę i ściółkować.

Praca z nożycami ogrodowymi ma również swoje własne cechy. Wiosną warto zaopatrzyć się w sekatory w celu uformowania korony, a najlepszym momentem na to jest marzec i kwiecień (zanim z pąków wyklują się liście). Ale latem dozwolone jest jedynie usuwanie gałęzi blokujących najważniejsze części wegetatywne. Możesz także usunąć pędy rosnące wzdłuż korpusu głównych osi.

Zbiór i przechowywanie

Doświadczeni rolnicy zalecają zbieranie owoców wyłącznie w bawełnianych rękawiczkach. Grubsza tkanina pęka i rozdziera nawet pozornie mocną skórę.

Drugie niezmienne prawo zbierania jabłek brzmi: „to, co spadnie, przepada” (w przypadku zapasów). Nie, jabłko, które spadło na ziemię, można wykorzystać, ale tylko na dwa sposoby: albo je umyć i zjeść od razu, albo poddać recyklingowi.

Zaleca się pozostawienie łodygi na owocu, zmniejsza to ryzyko przedwczesnego rozkładu. Przydaje się również naturalna powłoka wosku. Ci, którzy chcą to wymazać, popełniają wielką głupotę. Uważają, że setki milionów lat ewolucji zostały zmarnowane i że bez tej zbroi owoce przetrwają długo. Tymczasem natura zachowała się znacznie mądrzej – stworzyła lekarstwo na wysuszenie.

Zaleca się zbieranie owoców w porze suchej, najlepiej po południu. Odmiany letnie po pełnym dojrzewaniu przechowuje się bardzo mało, zaleca się zbiór w sierpniu. Rozwiązaniem jest zbiór 14–20 dni przed ostateczną dojrzałością. Zebraną żywność możesz przechowywać do 1 miesiąca, jeśli zapewnisz temperaturę w pomieszczeniu wynoszącą 0-3 stopnie. Owoce odmian jesiennych zbiera się pod koniec sierpnia i w pierwszych dniach września, po czym przechowuje się je w magazynie w celu dojrzewania przez 2–3 tygodnie.

Zimowe jabłka usuwa się z gałęzi w drugim miesiącu jesieni. Ich świeżą kolekcję wyróżnia twardość i kwaskowatość. Osiągnięcie pełnego stanu owoców zajmie 2-3 miesiące. Ale możesz umieścić je zarówno na stołach noworocznych, jak i kwietniowych. Podczas usuwania jabłek schładza się je do 4 stopni i przenosi do przygotowanego magazynu.

Klasycznym sposobem przechowywania jest drewniana skrzynka, jednak wadą tej opcji jest jej podatność na gnicie. Dopuszczalne jest używanie pojemników plastikowych, które należy wcześniej umyć i zdezynfekować. Wypełnianie pojemników trocinami z drewna liściastego pozwala na poprawę trwałości jabłek. Trociny iglaste mają żywiczny aromat, który wyczuwalny jest również w owocach. Słoma wiąże się z wysokim ryzykiem powstawania pleśni.

Wybrane zrębki mają granicę wilgotności 20% (lub lepszą - 15%). Dobry efekt uzyskuje się przestawiając jabłka z liśćmi dębu (klonu), kawałkami torfu i suszonym mchem. Składniki te wyróżniają się właściwościami antybakteryjnymi.

Dojrzewanie jest najbardziej aktywne w przypadku dużych owoców. Do zakładek warto wybierać pojemniki z małymi otworami wentylacyjnymi. Dezynfekcję przeprowadza się za pomocą wybielacza, po czym wymagane jest dokładne suszenie. Spód pudełek wyścielony czystym białym papierem i trocinami. Weź wystarczającą ilość trocin, aby pierwsza warstwa owoców była całkowicie pokryta.

Zaleca się oddzielanie owoców poprzez zawinięcie ich w papier. Ostatnia warstwa jest również pokryta papierem i trocinami. Pojemniki oddane do przechowywania są zaplombowane. Zamiast tych materiałów do oddzielenia warstw można zastosować przekładki kartonowe lub substancje syntetyczne. Ostrożne oddzielanie jest szczególnie ważne podczas transportu na duże odległości.

Choroby i szkodniki

Niezależnie od tego, jak bardzo ogrodnicy będą starali się zapewnić drzewom wszystko, czego potrzebują, aby ich wysiłki zaowocowały smacznymi, obfitymi zbiorami, będą musieli walczyć z infekcjami i szkodnikami. Mączniak prawdziwy to choroba, która łatwo atakuje różnorodne rośliny uprawne. Uderza we wszystkie istotne części drzew i zaczyna objawiać się białawym nalotem.

Kiedy infekcja stanie się silniejsza, osłabi to ton rośliny. Zima nie jest straszna dla grzyba; gdy powróci upał, będzie mógł kontynuować swoją pracę. Walkę z chorobą, a także jej zapobieganie należy przeprowadzić jak najszybciej. Wiosną stosuje się specjalistyczne preparaty, starając się wyprzedzić pełny rozwój liści. Pod koniec kwitnienia jabłonie zabezpiecza się tlenochlorkiem miedzi i innymi związkami.

Po zbiorze jabłek należy kontynuować zwalczanie mączniaka prawdziwego. Następnie będziesz potrzebować 1% roztworu mieszaniny Bordeaux lub siarczanu miedzi rozcieńczonego mydłem w płynie.

Parch jest równie poważną chorobą, pozbawia jabłoń liści i uniemożliwia wzrost owoców. Wiosną dorosłe i młode drzewa są jednakowo traktowane topazem. Zalecana proporcja to 2 g na 10 litrów wody.

W pierwszej trójce wśród infekcji grzybiczych jabłoni znajduje się cytosporoza. Atakuje izolowane obszary kory, co nie czyni choroby bezpieczniejszą. Stopniowo dotknięte obszary powiększają się, a kora wysycha wraz z gałęziami. W przypadku niekorzystnego rozwoju śmierć drzewa następuje szybko. Po raz kolejny na ratunek ogrodnikom przychodzą preparaty tlenochlorku miedzi, które stosuje się w momencie pęcznienia pąków oraz bezpośrednio przed kwitnieniem, a także po nim.

Jeśli przejdziemy od mikroskopijnych wrogów do całkowicie widocznych owadów, najważniejszym wrogiem właściciela sadu jabłkowego będzie mszyca jabłoniowa. Występuje we wszystkich regionach, gdzie jest dla niego żywność. Naturalna obrona biologiczna - biedronka. Ale kiedy go nie ma, karbofos pomaga. Z dostępnych środków może go zastąpić wywar z tytoniu zmieszany z mydłem.

Zaleca się oczyszczenie całej starej kory, a nie tylko jej usunięcie, ale także spalenie. Jeszcze lepiej jest zabrać go poza granice terenu w plastikowej torbie, skąd kleszcz nie może się wyczołgać, i natychmiast wrzucić do ognia.

Spadź jabłkowa ma też inną nazwę – psyllid. Ma kolor żółto-zielony i może wytrzymać nawet najcięższą zimę bez strat w inwentarzu. Kiedy pąki pęcznieją i kwitną, niezwykle trudno będzie zidentyfikować wroga w zielonym gąszczu. Następnie pozostaje tylko odkazić rośliny dymem tytoniowym lub pokryć je rozpuszczonym karbofosem.

Ćma jabłoniowa to kolejny wróg każdego sadu jabłoniowego. Przystosowała się także do klimatu rosyjskich regionów. Osiada na liściach i zjada je. Kluczowymi środkami kontrolnymi są chlorofos i zolon. Zwój liściowy jest godnym konkurentem ćmy jabłoniowej pod względem rozmieszczenia, ignoruje rzadkie ogrody.

Podobnie jak inne owady, zwoje liściowe należy kontrolować jak najwcześniej. Lepiej jest traktować rośliny, zanim opanują świeże liście. Najpierw jabłonie są traktowane nitrofenem. Następnie, gdy tylko pąki się otworzą, użyj chlorofosu. Walka z chrząszczem kwiatowym polega głównie na mechanicznym strząsaniu go z dotkniętych obszarów; wsparcie chemiczne zapewnia chlorofos lub karbofos.

Aby dowiedzieć się, jak sadzić jabłoń, zobacz poniższy film.