Każdy w domu znajdzie meble, które są bliskie sercu i służą od wielu lat. Ich wygląd z biegiem czasu stał się mniej atrakcyjny, pojawiły się zadrapania, rysy i odpryski, ale nie chcesz rozstawać się z produktem. W tym przypadku na ratunek przychodzi renowacja starych mebli - zestaw środków mających na celu poprawę wyglądu produktów. Możesz wykonać takie proste procedury własnymi rękami.

Jeśli produkty meblowe częściowo zachowały swój pierwotny wygląd, ale na niewielkiej powierzchni powstały rysy, nie należy wyrzucać tego przedmiotu. W tej sytuacji przywrócenie struktury powłoki nie będzie trudne. Możesz wykonać niezbędną pracę własnymi rękami, używając narzędzi domowych i kupując niezbędne środki w sklepie ze sprzętem. Poniżej znajduje się kilka opcji przywracania porysowanych pokryć mebli z różnych materiałów:

1. Drewno lakierowane - do odtworzenia powierzchni używa się specjalnego ołówka do szpachli. Jest sprzedawany w sklepach ze sprzętem, jest bardzo łatwy w użyciu. Konieczne jest nałożenie produktu na obszar problemowy, a następnie ostrożne usunięcie nadmiaru napływu. Aby produkt dobrze utrzymał się na drzewie, użyj podkładki szlifierskiej: delikatnie wcieraj substancję do środka okrężnymi, delikatnymi ruchami;
2. Jasne drewno impregnowane olejem - podczas renowacji starych mebli własnymi rękami warto zastosować podobne kompozycje olejów. Na początek powierzchnię lekko szlifuje się, po czym produkt nakłada się za pomocą lnu lub innego naturalnego materiału. Olejek delikatnie wetrzyj szmatką, równomiernie rozprowadzając go po powłoce;
3. Inne materiały - jest mało prawdopodobne, aby możliwe było wizualne usunięcie rys z metalowych części mebli: powierzchnia zostanie pomalowana. Elementy plastikowe lepiej też malować.

Do drewna często stosuje się takie substancje jak szpachlówka - wytwarzana jest w postaci płynnej i nakładana na czyszczoną powierzchnię szpachelką. Ponadto szeroko stosowane są środki ludowe stosowane w domu: orzech, miód, kredki. Aby dodatkowo nie zepsuć starych mebli za pomocą środków, sprawdź wcześniej skuteczność metody na niepozornym obszarze produktu.

środek do usuwania rys z orzecha włoskiego

Zastosowanie specjalnego ołówka

Wklejanie filmów

Inną prostą opcją przywracania przestarzałych przedmiotów jest przyklejenie powierzchni folią. Taki materiał jest dziś dostępny w różnych kolorach, fakturach, może być matowy i błyszczący. Lepiej wybrać opcję pasującą do reszty koloru mebli w pokoju.

Rozważ algorytm prawidłowego przywracania starych mebli własnymi rękami za pomocą filmu:

1. Wszystkie okucia na produkcie są odkręcane, tworząc puste powierzchnie do pracy;
2. Cała powłoka musi być czysta: najpierw lepiej umyć ją octem i ściereczką, a następnie potraktować nieściernymi detergentami;
3. W razie potrzeby powierzchnię mebla czyści się papierem ściernym;
4. Przycinanie folii powinno odbywać się z marginesem: wzdłuż każdej krawędzi zrób jeszcze 1 cm materiału;
5. Przed nałożeniem folii płytę meblową spryskuje się wodą - należy to zrobić, aby zwiększyć poślizg;
6. Po zdjęciu papieru ochronnego z warstwy kleju, na mebel nakłada się folię. Rekonstrukcja w ten sposób polega na użyciu szmatki: przy jej pomocy konieczne jest wygładzenie folii od środka do brzegów w celu usunięcia pęcherzyków powietrza;
7. Jeśli nagle pojawi się bąbelek, delikatnie przekłuj go igłą, aby uwolnić powietrze.

Po nałożeniu folii na mebel weź żelazko i wyprasuj osłonę przez tkaninę, aby uzyskać lepsze wiązanie. Ostatnim etapem jest wykończenie produktu i montaż nowych okuć. Poniżej zdjęcie mebli odrestaurowanych za pomocą filmu.

Czyścimy powłokę i nadpisujemy pęknięcia

Gruntowanie powłoki

Nakładamy folię i usuwamy powietrze wałkiem

Pełna technologia przywracania

Wymienione w poprzednich rozdziałach możliwości rekonstrukcji pozwalają przywrócić mebel do jego dawnego wyglądu, jeśli jest on lekko uszkodzony. Nie nadają się, jeśli produkty są mocno zużyte i mają wiele rys. W takim przypadku konieczna jest pełna renowacja.

Proces składa się z kilku etapów:

• Czyszczenie powierzchni;
• Podkład i kit;
• Obraz;
• Nakładanie lakieru.

Z każdym krokiem trzeba sobie radzić osobno.

Czyszczenie powierzchni

Pierwszą rzeczą do zrobienia jest usunięcie starego lakieru. W tym celu stosuje się specjalne pranie, które są sprzedawane w sklepach ze sprzętem. Praca z produktem powinna odbywać się w warunkach ochrony rąk, skóry i oczu oraz w pomieszczeniu wentylowanym. Rozważmy tę procedurę krok po kroku.

Pod koniec czyszczenia konieczne jest użycie rozpuszczalnika do usunięcia resztek prania i samej powłoki. Kolejnym krokiem będzie całkowite oczyszczenie mebli.

Aby to zrobić, użyj papieru ściernego lub szlifierki z miękką tarczą. Głównym celem przed renowacją mebli jest uzyskanie lekko chropowatej powierzchni.

Robienie zadrapań

Stosujemy pranie

Czyścimy farbę

Podkład i kit

Kolejnym etapem prac będzie gruntowanie i szpachlowanie powierzchni paneli meblowych. Jeśli nie zostanie to zrobione podczas dalszej pracy, mogą pojawić się haki, wióry i wgłębienia. Jeśli antyczne meble są odnawiane, wszystkie manipulacje należy wykonywać ostrożnie, aby nie naruszyć integralności antycznego przedmiotu. Proces gruntowania składa się z następujących kroków:

• Odtłuszczanie;
• Podkładowy;
• Kit.

Na pierwszym etapie stosuje się rozpuszczalniki lub środki improwizowane, na przykład alkohol lub wódkę. Trochę pieniędzy kapie na miękką szmatkę, a obwód mebla jest całkowicie przetworzony, próbując pokryć całą powierzchnię. Najważniejsze, że odtłuszczacz nie pozostawia pozostałości mydła, dlatego nie należy używać detergentów.

Renowacja starych mebli powinna odbywać się ściśle według wszystkich etapów i zasad. Aby szpachlówka niezawodnie przylegała do powierzchni, ważne jest jej zagruntowanie. Aby to zrobić, lepiej użyć podkładu akrylowego, który ma zwiększoną wytrzymałość i przyczepność. Podkład nakłada się na mebel za pomocą pędzla z włosia, po czym należy poczekać, aż całkowicie wyschnie.

Podczas szpachlowania mebli własnymi rękami pamiętaj, że ostateczna wersja powinna być gładka. Szpachlówkę można wykonać samodzielnie za pomocą akrylu i kredy. Jeśli nie ma ochoty, kup gotową mieszankę. Musi być nakładany na wszystkie widoczne wgłębienia i wióry meblowe gumową szpachelką. Gdy produkt wyschnie, powierzchnia jest ponownie impregnowana papierem ściernym. Ilość warstw szpachlówki zależy od głębokości ubytków. Wszystkie opcje renowacji mebli „zrób to sam” obejmują następujące kroki.

Odtłuszczanie

Wyściółka

kit

Obraz

Mistrzowska klasa renowacji mebli obejmuje obowiązkowe malowanie. Przed jego wdrożeniem ważne jest ponowne nałożenie podkładu: taki ruch poprawi przyczepność powierzchni. Rozważ stopniowe nakładanie farby na meble:

1. Po całkowitym wyschnięciu podkładu na powierzchnię nakłada się farbę. Aby to zrobić, użyj małego pędzla z włosia. Zwróć uwagę na jakość pędzla: ważne jest, aby włosie nie wypadało z nasady. Konieczne jest nałożenie farby wzdłuż włókien drzewa, aby nie zaburzać wyglądu konstrukcji;
2. Farba musi całkowicie wyschnąć, zwykle od 12 do 24 godzin;
3. Pierwszą warstwę przepuszcza się drobnoziarnistym papierem ściernym, małe kosmki i wszystkie wióry są usuwane;
4. Następnie przystąp do nakładania drugiej warstwy.

Aby przeprowadzić dalsze manipulacje, należy poczekać, aż produkt całkowicie wyschnie. Do pracy z odrestaurowanymi meblami lepiej jest stosować specjalne kompozycje farb i lakierów do mebli. Najczęściej są to emalie stosowane do prac wewnętrznych na metalu i drewnie. Mają słaby zapach, są równomiernie rozłożone i nie przeciekają po nałożeniu.

Aplikacja lakieru

Lakierowanie mebli nie jest trudnym procesem, jeśli zastosujesz się do tych zaleceń. Do pracy często używam lakierów olejowych, alkoholowych, epoksydowych i akrylowych. Wybór składu będzie zależał od rodzaju drewna, przyszłego obciążenia produktu i temperatury podczas pracy. Podstawowe wskazówki dotyczące nakładania lakieru:

• Kompozycję nakłada się dopiero po całkowitym wyschnięciu powłoki malarskiej;
• Lakier należy nakładać w 2-3 warstwach, w zależności od tego, jaką strukturę chcemy uzyskać;
• Aby zalakierować kolejną warstwę, musisz poczekać, aż poprzednia całkowicie wyschnie;
• Do pracy używa się specjalnego pędzla, wałka lub sprayu;
• Ważne jest, aby produkt pokryć cienką warstwą lakieru, aby uniknąć smug.

Odrestaurowane meble dobrze nadają się do dalszych operacji, np. dekoracji. Jak to zrobić sam, możesz dowiedzieć się dalej.

Obrabiamy powierzchnię

Nałóż lakier w kilku warstwach

dekoracja

Aby udekorować meble, musisz wcześniej zdecydować o temacie. Takie rozwiązanie ma wiele zalet: oszczędność kosztów, stworzenie indywidualnego stylu, samodzielny wybór projektu.

Aby mieć pojęcie o możliwościach wystroju, zrozummy techniki i rozważmy pomysły projektowe:

1. Szablon - świetna opcja do pokoju dziecięcego - dekorowanie mebli szablonami motyli, zwierząt. Pomysł jest bardzo prosty w realizacji, nie wymaga umiejętności. Wszystko, czego potrzebujesz, to sam zakup lub wykonanie szablonu. Aby uzyskać piękny efekt, lepiej użyć kontrastujących kolorów;
2. Decoupage - technika polegająca na przyklejeniu wierzchniej warstwy serwetki na przygotowaną powierzchnię. Jeśli wybrana działka jest wykonana w jasnych kolorach, konieczne jest wcześniejsze pomalowanie mebli na biało;
3. Craquelure - możesz zrekonstruować meble nadając im efekt postarzania. W tym celu stosuje się lakier craquelure, który nakłada się w 2 podejściach po pomalowaniu produktów;
4. Mozaika - jest uważana za trudną opcję wystroju, ale efekt zachwyci każdego. Płytki szklane są używane do mozaiki;
5. Aplikacje lub naklejki to niedrogi i prosty sposób na dekorację. Takie produkty mogą być używane do uszczelniania wad, których nie można naprawić;
6. Kolorystyka - po nałożeniu pierwszej warstwy lakieru mebel maluje się według gustu. Mogą to być ozdoby, pejzaże, sylwetki – wszystko zależy od wyobraźni.

Stare meble odrestaurowane własnymi rękami zyskują nowe życie. Taki produkt będzie służył w domu przez długi czas, zachwycając domowników pięknym wyglądem.

Czy ktoś z Was próbował własnymi rękami odnowić stare meble?

Po zakupie mieszkania/domu meble to chyba jeden z najważniejszych i najdroższych zakupów. Ale może jest szansa na zaoszczędzenie pieniędzy? Może gdzieś w twoim wiejskim domu / szafie / na strychu / w stodole / w spiżarni / itp. stara szafa z łuszczącym się lakierem i krzywymi drzwiami, krzesło lub stół, który dawno stracił swoje miejsce, z licznymi śladami filiżanek, talerzy, niedopałków papierosów na pogniecionym blacie?

Najczęściej takie meble służyły nawet naszym mamom i tatusiom, jeśli nie dziadkom, dlatego często są wykonane z wysokiej jakości materiałów. Ich podstawa jest mocna, ale wygląd nas zawiódł.. zapięcia osłabły.. tapicerka przeciekała.

Z reguły można usłyszeć od profesjonalnych konserwatorów, że renowacja starych mebli jest poza zasięgiem zwykłego człowieka, że ​​większość metod wymaga specjalnego sprzętu i specjalnych materiałów.
Tak, nie można nie zgodzić się, ale zawsze jest jakaś luka. Możliwe, że nie poradzisz sobie z nieporęczną sofą z połowy XIX wieku własnymi rękami, ale co ze zwykłym krzesłem lub stołem, stołkiem, komodą?

Podzielmy się naszym doświadczeniem w tej materii, wyniesionym z książek / z historii znajomych / Internetu. Może ktoś zebrany w tym wątku przyda się technikom i przyda się.))

O czym należy pamiętać?

Instrumenty

Warto pamiętać, że narzędzia, z którymi zamierzasz pracować, nie powinny pozostawiać śladów na meblach. Co należy zaopatrzyć?

Cóż, szczerze mówiąc, dość trudno powiedzieć coś z całą pewnością - wszystko zależy od tego, co dokładnie będziesz przywracać i jaka złożoność pracy Cię czeka. Ja na przykład. ze swoim starym krzesłem udało mu się tylko papier ścierny, zestaw śrubokrętów (choć wystarczy zwykły nóż), młotek i tarnik. Jako materiały - gwoździe, benzyna lakowa, wytrawianie, tkaniny, nici igłowe. Ale może zrobisz coś poważniejszego?

Zestaw główny można zobaczyć na poniższych zdjęciach:

1 - Dłuto jest półokrągłe. Nazywany jest również „przecinakiem szafek”.

2 - Dłuto w kształcie litery V. Używany do pracy z małymi częściami.

3 - Wspólne dłuto. Z reguły zestaw zawiera zwykłe dłuta o różnych rozmiarach od 1/8 do 2 cali szerokości.

4 - Dłuto proste. Do pracy z drobnymi szczegółami i tworzenia ulgi.

5 - Śrubokręt stolarski. Umożliwia łatwe usuwanie śrub z płaskim łbem.

6 - Zepsuty nóż. Specjalny zakrzywiony kształt jest wygodny do pracy w ciasnych przestrzeniach i do przycinania płaskich wgłębień.

7 - Nóż do rzeźbienia. Wygodny do znakowania, do przycinania anery lub forniru. Ostrza są wymienne.

8,9 - piły do ​​metalu.

1, 2 - Wiertła do Kolovratu (do wiertarki)

3 - Tarniki,

4 - Kolovrat. Dziś możesz go zastąpić wiertłem))

5.6 - młotki drewniane i gumowe (młotki)

7 - Uderzenie. Posiada ostrze z zakręconym brzegiem, co pozwala wyciąć uszkodzony obszar, np. sklejkę, zastępując ją dokładnie taką samą nową.

8 - Łącznik.

9 - Falzgebel. W zasadzie ta sama frezarka, ale wygodna do pracy w ciasnych przestrzeniach.

1 - Mały kwadrat. Pozwala z dużą dokładnością przenosić rogi produktu.

2 - Suwmiarka. Myślę, że to jasne dla wszystkich.

3 - Linijka konturowa. Wygodna rzecz. Za jego pomocą możesz kopiować i przenosić oryginalne i nietypowe krzywe i kształty. Małe szpilki opierają się o powierzchnię kopiowanego obiektu i przybierają jego kształt.

4 - Szczypce do przecinania. Wygodny do usuwania małych paznokci.

5 - Skręcenie śruby. Umożliwia wykręcanie śrub ze zużytymi łbami.

6 - Butelka na klej z długą wylewką. Umożliwia nakładanie kleju w trudno dostępnych miejscach. Można go zastąpić strzykawką.

7 - Mocowanie (mocowanie) paska. Umożliwia mocowanie w kilku kierunkach jednocześnie, na przykład mocowanie jednocześnie czterech nóg krzesła.

8 - Podkładka grzewcza do kleju.

Coś z tej fotolisty może Ci się nigdy nie przydać, coś, co naprawdę musisz kupić, na przykład zestaw dłut, pił do metalu, młotków, składanych hebelów, narzędzi pomiarowych. Ale oprócz tego chciałbym dodać coś jeszcze, co koniecznie musisz mieć pod ręką

1. Szpatułki. Lepiej, jeśli są dwa z nich - metalowy i plastikowy. Szpatułka, którą wyczyścisz powierzchnię farby, powinna mieć zaokrąglone rogi (można to zrobić pilnikiem lub grubym papierem ściernym).
2. Bezpośrednio papier ścierny. Grys ​​od 80-120 do 400, nie bądź zbyt leniwy, aby wziąć stalową gąbkę (papier ścierny nr 0000).
3. Wkrętaki. Lepiej, jeśli w pobliżu znajduje się pełny zestaw śrubokrętów.
4. Frędzle kątowe
5. Wykałaczki
6. Szczoteczki do zębów (zaufaj mi, przydadzą się)
7. Ruletka
8. Rękawiczki i respirator (jako ochrona).

Dodatkowo trzeba pamiętać o pracy z młotkiem. Warto z nim bardzo ostrożnie pracować. I to nie dlatego, że palce są drogie, ale dlatego, że uderzenie młotkiem może znacznie uszkodzić strukturę drzewa, więc jeśli to możliwe, rozłączyć połączenia podczas demontażu lub odwrotnie, aby szczelnie połączyć rowki części, lepiej używać drewnianego (jeszcze lepszej gumy) młotka. Jeśli używasz młotka, to podczas pracy można go owinąć miękką szmatką lub / i uderzyć drewnianą deską, szmatką itp.

Od czego zacząć i o czym pamiętać?

Oto stary mebel, który chciałbyś odrestaurować. Gdzie zacząć? Być może to pytanie nie pojawi się. Ale skoro podjęliśmy się w tym temacie wszystkiego krok po kroku, nie powinniśmy odkładać tego na bok. Nie wszyscy urodzili się z młotkiem w ręku. Być może ktoś musiał podnieść instrument po raz pierwszy (no cóż, nie pierwszy - drugi) w życiu)).

Tak więc wstępne przygotowanie - wykop i rozbierz.

1. Myjemy. Najczęściej stare meble stoją w dość zakurzonych miejscach, dlatego aby mieć pełny obraz wyglądu odnawianego obiektu, należy je dokładnie oczyścić z kurzu i brudu. Robimy to za pomocą dobrze wyciśniętej szmatki zamoczonej w wodzie z mydłem. Jeśli jest tapicerka, którą zamierzasz zostawić, musisz ją najpierw ostrożnie wybić i odkurzyć. Nie używaj agresywnych środków czyszczących - wystarczy zwykła woda i mydło.

2. Demontujemy przedmiot na solidny fundament. Jeśli to szafka, zdejmujemy drzwi, odkręcamy zapięcia, usuwamy rzeźbione wykończenia, dekoracje, lusterka wewnętrzne. Jeśli to krzesło... cóż, z krzesłem jest łatwiej. Czasami możesz obejść się bez demontażu. Jeśli masz wątpliwości co do wytrzymałości połączeń (może są luźne lub pęknięty materiał), to warto rozebrać element do pojedynczych szczegółów. Jednak ostatnia opcja nie jest zalecana. Tylko wtedy, gdy jest to NAPRAWDĘ KONIECZNE, warto rozłożyć na części. Oprócz naruszenia wytrzymałości połączeń przyczyną tego może być: utrata strukturalna części, poważne uszkodzenie powierzchni (które wymagają indywidualnej pracy z każdą częścią), poważne wypaczenie powierzchni, częściowa lub całkowita utrata powierzchni okleina, konieczność przeprowadzenia głębokiej dezynfekcji drewna (w przypadku uszkodzenia przez zgniliznę lub szlifierki).

Jak zdemontować?

Jak już wspomniano, analizujemy to w tych obszarach, w których poziom uszkodzeń naprawdę tego wymaga. Odłączenie luźnego przegubu jest dość łatwe - wystarczy lekko popchnąć przegub młotkiem lub młotkiem (ostrożnie). Trudniej jest, jeśli musisz rozłączyć nienaruszone połączenie. Ale co robić - huśtać się, huśtać i huśtać się ponownie - aż stary klej na skrzyżowaniu się rozpadnie, przestanie trzymać, a samo połączenie się poluzuje.

Jeśli mocowanie odbywa się za pomocą kołków rozporowych, kołysanie przebiega wzdłuż ich osi.
Jeśli jest to połączenie kolców (dzianie na kolcach), to odchylamy się od płaszczyzny dłuższego boku kolca.

Na wszelki wypadek wyjaśniam, że jest połączenie na kołkach, a co na kolcach

szpilki

kolce.

A jak skomplikowane prace renowacyjne można wykonać ręcznie?

Prawidłowo mówią… W końcu do prawdziwej pracy potrzebne są nowoczesne narzędzia. Zdarza się, że giną zarówno części detali, jak i całe detale, mistrzowie konserwatorzy są w stanie wyciągnąć coś dosłownie z niczego. Na przykład profesjonalny konserwator i jego praca przy renowacji krzesła. Zobacz, co się stało i co z tego zrobił.

Samouczek fotograficzny dotyczący przywracania uszkodzonych nóg starej szafki.

Wszystko zostało zrobione przy pomocy zwykłego narzędzia - zestawu dłut, pił, papieru ściernego, tarników.

Najpierw wypoziomowano punkt złamania tak, aby klejony element pasował ciasno, bez żadnych przerw.

Następnie przykleili drewnianą protezę na gorący klej stolarski)), zacisnęli ją klamrami.

Po wyschnięciu maksymalnie odcinają nadmiar płaskim dłutem, aby łatwiej było pracować, jednocześnie zaokrąglając część w kształt nogi.

Następnie wyrównujemy dolną krawędź nogi. Autor po prostu użył do tego równego kawałka papieru ściernego, owinął go wokół nogi i zaznaczył linię krawędzi. na nim i odetnij dodatkowe wyrównanie „dołu” nóg pod ogólnym stylem pozostałej sekcji.

Aby to zrobić, części boczne są najpierw z grubsza odcinane piłą. Następnie zakreśla się środkowy okrąg najbardziej wystającej podstawy.

Następnie półokrągłym dłutem formuje się dolną półkę, a powstały kształt szlifuje się papierem ściernym i/lub tarnikiem.

Teraz sprawa pozostaje do najbardziej nieprzyjemnej i ponurej części pracy - do artystycznych wybrzuszeń (czy są nietrafione). Najpierw są dokładnie mierzone i oznaczane ołówkiem.

Następnie nacięcia są starannie i starannie wycinane bardzo ostrym dłutem.

Następnie papierem ściernym o różnej wielkości ziarna indukowany jest ostateczny połysk.

Z pewnością nie jest tak gorąco, ale w przypadku napraw domowych wystarczy.

Białe plamy na meblach pojawiają się z różnych przyczyn, czego efektem jest zniszczenie powłoki lakierniczej lub jej odwarstwienie z powierzchni drzewa. Usuwanie białych plam jest znacznie trudniejsze niż zapobieganie ich pojawianiu się.

Obecnie istnieje wiele nowoczesnych trwałych lakierów do powlekania powierzchni drewnianych. Specjalne lakiery do powlekania drewna w warunkach dużej wilgotności, zmian temperatury. Specjalne żaroodporne i odporne na uderzenia lakiery chronią nowoczesne meble. Wszystko w tych lakierach jest cudowne, jedno jest złe – nie są piękne. Nowoczesne lakiery, bez względu na to, jak dobrze zostaną nałożone na antyczne meble, psują je, nadają powierzchni plastyczny wygląd. Tylko pasty i lakiery na bazie oleju nadają się do pokrywania mebli zabytkowych.

Wszystkie politury alkoholowe i nitro, które pokrywały meble do lat 60. XX wieku, są niszczone przez wilgoć i wysokie temperatury. Krople wody spadające na lakierowaną powierzchnię niszczą lakier i zamieniają go w białe plamy. Czasami wilgotne powietrze wnika w szczeliny lakieru i również tworzy białe plamy, ale o innym kształcie i to nie na powierzchni mebla, ale pod lakierem. Kubki z gorącymi napojami również pozostawiają białe plamy na meblach. Bardzo brzydkie białe plamy na meblach w postaci półksiężyców lub kółek pozostają z gorących puszek, szklanek, butelek.

Białe plamy na meblach to zniszczony lakier. Białe plamy można usunąć tylko poprzez całkowite usunięcie starej powłoki, a następnie polerowanie nowym lakierem.

Polerowanie mebli politurą to długi i pracochłonny proces, który wymaga cierpliwości i umiejętności. Istniał osobny zawód – polerka. Ponieważ polerowanie politurą szelakową jest kruche, co roku polerka przychodziła do bogatych domów z drogimi meblami i polerowała wszystkie meble. Z roku na rok zwiększała się warstwa szelaku. Szelak ma złotobrązowy kolor, a wraz ze wzrostem grubości warstwy lakieru zwiększa się intensywność koloru warstwy lakieru. Tak więc antyczne meble stały się ciemniejsze z biegiem lat.

Język polski pochodzi od łacińskiego słowa politura, oznaczającego wygładzenie i wykończenie. W języku rosyjskim lakier szelakowy to płynny lakier, roztwór żywic w alkoholu lub innym lotnym rozpuszczalniku organicznym lub mieszanina kilku rozpuszczalników. Do wykańczania lakierowanej powierzchni drewna i nadawania jej równomiernego połysku stosuje się pastę polerską.

Do przygotowania politury alkoholowej szelakowej, alkoholu etylowego lub metylowego i czystego

Sucha pozostałość w politurach 8-15%. Aby przygotować 100 gramów 8% pasty, musisz wziąć 92 gramy alkoholu i 8 gramów szelaku. Aby przygotować 15% lakieru szelakowego, bierzemy 85 gramów alkoholu i 15 gramów szelaku.

W praktyce konserwatorzy przygotowują lakier w następujący sposób: napełnij półlitrową butelkę alkoholem etylowym i dodaj 50 gramów szelaku. W ten sposób otrzymujemy około 10% roztwór szelaku w alkoholu. Alkohol należy przyjmować wyłącznie w czystej postaci, nawet niewielka obecność wody w alkoholu całkowicie zrujnuje lakier. Roztwór szelaku w alkoholu zmieni kolor na biały i będzie bezużyteczny. Następnie butelkę umieszcza się w ciepłym miejscu lub w kąpieli wodnej. Po całkowitym rozpuszczeniu lakier szelakowy jest gotowy do użycia. Aby uzyskać szczególnie błyszczącą powierzchnię, stosuje się osadzony środek do polerowania. Do tego polski załatwia się na 10-15 dni. Na dnie pojemnika tworzy się biały osad, tzw. wosk szelakowy. Odsączamy górną część roztworu do oddzielnego pojemnika i używamy go do szczególnie dokładnego wykończenia powierzchni drewnianej.

Pasty szelakowe są często przygotowywane bezpośrednio w miejscu użycia. W salonach artystycznych można kupić lakiery w kolorze jasnobrązowym, ciemnobrązowym, czerwono-karmazynowym, czarno-niebieskim. Pasty te służą do polerowania produktów bezpośrednio na drewnie lub do polerowania filmów szelakowych, nitrocelulozowych i olejowych.

W połowie XX wieku szeroko stosowano politurę spirytusową iditolową, która jest roztworem syntetycznej żywicy iditolowej w surowym alkoholu, a także pastę polerską do kory brzozowej - na bazie żywicy z kory brzozowej. Lakier Iditol tworzy nieodporne na światło powłoki, które rumienią się pod wpływem światła słonecznego. Politura z kory brzozy jest zbliżona jakością do szelaku.

Nitropolitury tworzą bardziej odporne powłoki niż alkohole. Służą do polerowania powłok nitrolakierowych po wyrównaniu lub szlifowaniu.

Nitropolisty to nitroszelak i nitroceluloza. Stosowany do końcowego polerowania nitrolakierów.

Na podstawie materiałów mgr inż. Grigoriev „Nauka o materiałach dla stolarzy i stolarzy” Moskwa „Wyższa szkoła”, 1981

Odnawianie powłoki lakierniczej mebli antycznych to jedna z najczęściej zamawianych przez naszą pracownię usług.

Warstwy lakieru z czasem starzeją się, co wyraża się głównie przebarwieniami, żółknięciem i zmętnieniem. Wiele małych pęknięć jest wizualnie postrzeganych jako zmętnienie warstwy lakieru lub białe plamy. Naturalne starzenie się lakieru jest nieuniknione, jednak najbardziej destrukcyjny wpływ na powłokę lakierniczą ma wilgoć i podwyższona temperatura. Połączenie tych dwóch czynników jest najbardziej widoczne w białych kółkach na powierzchni blatów, które pozostawiają pojemniki z gorącą wodą.

Pod względem artystycznym lakier ma za zadanie wydobyć głębię i bogactwo koloru oraz faktury drewna. Drugim ważnym celem odrestaurowanej powłoki lakierniczej jest konserwacja mebli. Jego folia ochronna chroni drewno przed bezpośrednim kontaktem z powietrzem, parą wodną oraz różnymi zawartymi w nim gazami, kurzem i sadzą.

Odtworzenie powłoki lakierniczej sprowadza się głównie do całkowitej lub częściowej wymiany zniszczonego, wybielonego lub przyciemnionego lakieru.

W renowacji w celu przywrócenia powłoki lakierniczej stosuje się cztery procesy: regenerację, rozcieńczanie z dalszą nawarstwieniem, wyrównanie i całkowite usunięcie z późniejszą renowacją.

Pierwszy sposób przywrócenia powłoki lakierniczej - regenerację, zaproponował w 1863 roku profesor Pettenkofer. Istota tej metody polega na tym, że opary alkoholu, wnikając w najmniejsze pęknięcia starego lakieru, zmiękczają go i przekształcają w pojedynczy film, przywracając jego przezroczystość.

Ta metoda renowacji lakieru została pierwotnie opracowana do renowacji malarstwa. Obecnie metoda Pettenkofera znalazła szerokie zastosowanie w renowacji mebli.

Odtworzenie powłoki lakierniczej z jej wstępnym całkowitym usunięciem jest wysoce niepożądane. Powierzchnia mebli traci swoje pierwotne wykończenie, ale czasami jest to nieuniknione. Konieczność wymiany starego lakieru spowodowana jest wieloma przyczynami: całkowitym zniszczeniem autorskiej warstwy lakierniczej, głębokimi rysami i jej silnymi otarciami, zniszczonym stanem całej licówki z licznymi pęknięciami, ubytkami, nieudana wstawkami poprzedniej renowacji .

Czasami przywrócenie powłoki lakierniczej uzyskuje się poprzez regenerację z dodatkowym polerowaniem politurą szelakową. W ten sposób można uniknąć wymiany starego lakieru.

Każda wybrana metoda renowacji powłoki lakierniczej na meblach zabytkowych i zabytkowych wymaga wysokich kwalifikacji i umiejętności konserwatora.

Renowacja pokrycia mebla odbywa się dokładnie z materiału, którym przedmiot był pierwotnie pokryty. Okładziny meblowe różnią się różnorodnością składu. Lakiery, lakiery, mastyksy, farby - to złożone roztwory substancji aktywnych. Lakiery alkoholowe, masy woskowe, farby olejne, wszelkiego rodzaju lakiery - wszystko to zostało użyte do wykończenia mebli. Niektóre powłoki są przyjazne, tzn. dobrze układają się jedna na drugiej, nie toczą się jak woda po zatłuszczonej powierzchni i nie łuszczą się po wyschnięciu. Inni wręcz przeciwnie, odrzucają się nawzajem. Przy odnawianiu powłoki mebli ważna jest również kolejność nakładania warstw lakieru o różnych składach.

Jednym z najbardziej charakterystycznych przykładów jest kolejność nakładania dwóch lakierów pentaftalowego i nitrocelulozowego. Jeżeli pierwszą warstwę wykonamy z szybkoschnącego lakieru nitrocelulozowego, a po wyschnięciu nałożymy długoschnący lakier pentaftalowy, obie warstwy dobrze wyschną i utworzą mocny film ochronny.

Jeśli kolejność nakładania warstw zostanie naruszona, lakiery wejdą w reakcję chemiczną. Zamiast mocnego, pięknego filmu otrzymujemy lepką, pomarszczoną masę, która nigdy nie twardnieje. Taka renowacja pokrycia mebla doprowadzi do jeszcze większych strat i będzie wymagać większej renowacji.

Aby przywrócić wysokiej jakości powłokę meblową, konserwator musi poradzić sobie z licznymi starymi powłokami lakierniczymi. Określ skład i właściwości warstw lakieru.

W nowoczesnych produktach przywracanie pokrycia mebli jest nie mniej trudne. Obecne lakiery są trwałe i nie reagują z nowo nałożonymi warstwami. Stopień połysku nowoczesnych lakierów regulowany jest w procesie wytwarzania samego lakieru specjalnymi dodatkami. Przy odnawianiu powłoki mebli konieczne jest pobranie lakieru o dokładnie takim samym stopniu zmętnienia, jak ten, który jest odnawiany. W przeciwnym razie na matowej powierzchni pojawi się błyszcząca plama lub odwrotnie na błyszczącej matowej powierzchni.

Powiedzmy, że prawidłowo wybraliśmy markę lakieru i dokładnie określiliśmy stopień połysku, pozostaje tylko nałożyć go na powierzchnię. I znowu trudności. Jeśli lakier nałoży się pędzlem na powierzchnię płaskiej gładkiej powierzchni, na przykład blatu, na pewno pozostanie zauważalna granica. Jeśli nałożysz lakier na niewielką powierzchnię blatu przez natrysk, wzdłuż krawędzi nałożonego lakieru pojawi się mętna otoczka. Do lokalnej renowacji pokrycia mebli istnieje specjalny lakier, który nie daje otoczki. Istnieje kilka odmian takich lakierów i istnieje duże prawdopodobieństwo wybrania złego stopnia połysku.

Przywrócenie pokrycia mebla będzie możliwe, jeśli zostaną spełnione wszystkie powyższe warunki.

W przypadku dużych strat i wysokich kosztów restaurowanych mebli zapraszamy do naszego warsztatu, gdzie konserwator profesjonalnie odrestauruje pokrycie mebla.

Odnawianie połysku na zabytkowych meblach jest najważniejszym zadaniem renowacji. Żaden nowoczesny lakier nie odda piękna i głębi naturalnego drewna lepiej niż lakier. Ze szczególną odpowiedzialnością należy podejść do renowacji polerowania jasnego drewna. Lekko cenne gatunki drewna to brzoza karelska (link), topola, grusza, klon. Co więcej, warstwa nowoczesnego lakieru nałożona na starą może przyczynić się nie tylko do pogorszenia zewnętrznych walorów przedmiotu stolarki i sztuki meblarskiej, ale także doprowadzić do dodatkowych zanieczyszczeń i strat.

Renowacja polerowania mebli antycznych ma swoje własne cechy, które zasadniczo odróżniają je od renowacji polerowania mebli nowoczesnych. Sekret tkwi w różnicy między kompozycjami lakierów nowoczesnych i starych.

Lakiery są roztworem substancji błonotwórczych w rozpuszczalnikach organicznych lub w wodzie, które po wyschnięciu tworzą stały przezroczysty, jednorodny film. Lakierami używanymi do wykańczania mebli antycznych były z reguły alkohole. Jako środek błonotwórczy zastosowano szelak.

Przywrócenie polerowania należy również wykonać za pomocą lakierów alkoholowych. Wynika to z faktu, że lakiery alkoholowe są roztworami żywic (zwykle szelaku) w lotnych rozpuszczalnikach, alkoholach. Warstewki lakierów alkoholowych powstają podczas parowania rozpuszczalnika i mogą być w nim ponownie rozpuszczone.

Przywrócenie polerowania odbywa się poprzez wyeliminowanie drobnych uszkodzeń powłoki starego lakieru polerowanej powierzchni. Likwidacja sieci drobnych rys, zniszczeń i otarć lakieru następuje w następujący sposób: wacik bawełniany lub wełniany owija się w miękką bawełnianą szmatkę, zwilżoną w płynnym (z dużą ilością rozpuszczalnika) lakierze, wyciska się i płynny lakier nakłada się ruchem okrężnym na odrestaurowaną powierzchnię.

Świeży lakier alkoholowy opada na powierzchnię starego lakieru częściowo go rozpuszcza, a tampon miesza częściowo rozpuszczony stary lakier z nowym lakierem z wacika i równomiernie rozprowadza tę mieszaninę na powierzchni przedmiotu. Drobne rysy i otarcia niweluje się nową warstwą prawie świeżego lakieru. Warstwy lakieru są ze sobą lutowane, a odrestaurowane polerowanie nabiera pierwotnego wyglądu. Jest jednolita, przejrzysta i piękna. Posiada naturalny, subtelny jedwabisty połysk.

Niedopuszczalne jest odtworzenie polerowania nowoczesnymi lakierami, których utwardzenie spowodowane jest procesem polimeryzacji. Nowoczesny lakier nie wyrównuje drobnych ubytków starego lakieru, nie lutuje się nim, a leży na obcej warstwie, tworząc jedynie chwilową iluzję przywrócenia polerowania.

Ponieważ nowy lakier polimerowy nie lutuje się ze starym rodzimym lakierem alkoholowym, po pewnym czasie, być może rok lub później, nastąpi rozwarstwienie. Kolejna renowacja rozpocznie się od usunięcia nowoczesnego lakieru, a dopiero potem konserwator rozpocznie przywracanie połysku.

Warstwy lakieru o różnych składach są mniej przezroczyste, powierzchnia przedmiotu staje się niechlujna.

Renowacja polerowana jest jednym z najważniejszych procesów renowacyjnych. Wygląd całego obiektu w dużej mierze zależy od jakości wykończenia powierzchni.

Polerowanie mebli

Polerowane meble wyglądają pięknie, stylowo, arystokratycznie. Produkty wykonane z drewna o pięknej naturalnej fakturze podlegają polerowaniu. Jest to drobno porowate drewno brzozy, topoli, mahoniu, jabłka, gruszki, orzecha włoskiego, palisandru i klonu.

Jak polerowane są meble i stoły?

Jeśli stary lakier na meblach jest zniszczony, należy go zaktualizować. Polerując meble w domu, pamiętaj o ostrożności podczas pracy z nowoczesnymi chemicznymi środkami do polerowania, ponieważ prawie wszystkie zawierają toksyczne dodatki, które negatywnie wpływają na drogi oddechowe i ludzką skórę. Podczas pracy z nimi konieczne jest noszenie specjalnego kombinezonu z długimi rękawami, gumowanych rękawiczek, respiratora i gogli. Ponadto środki do polerowania są wysoce łatwopalne i nie należy ich używać w pobliżu otwartego ognia.

1. Usuwanie lakieru z powierzchni produktu.

Można to zrobić na kilka sposobów: za pomocą terpentyny, roztworu amoniaku, denaturatu lub innego rozpuszczalnika. Produkt dokładnie rozprowadza się po powierzchni szerokim pędzlem, a następnie usuwa gumą piankową.

2. Obróbka powierzchni podczas polerowania mebli

Powierzchnię obrabia się papierem ściernym, najpierw gruboziarnistym, potem drobnoziarnistym, aż do wyeliminowania najmniejszych defektów, nierówności i szorstkości. Pory drzewa wypełnione są specjalnym wypełniaczem, który można samemu wykonać z wypalonego gipsu. Wypełniacz wciera się w drewnianą powierzchnię ruchem okrężnym, aż pory zostaną całkowicie wypełnione.

3. Impregnacja powierzchni podczas polerowania drewna

Etap trzeci. Powierzchnia drewna jest impregnowana bejcą, natomiast zmienia się tylko kolor drewna, jego faktura pozostaje niezmieniona. Zaprawy są rozpuszczalne w wodzie i oleiste, można je wielokrotnie obrabiać powierzchnią. Każda warstwa musi dokładnie wyschnąć przed nałożeniem kolejnej.

4. Ostatnim etapem jest polerowanie drewna.

Jako materiał do polerowania stosuje się lakier, wosk i olej, a także szelak (stosowany do droższych mebli: stoły polerskie, krzesła, mahoniowe komody).

• Najczęściej stosowanym środkiem polerującym jest naturalny olej schnący zmieszany z terpentyną, mieszankę wciera się do momentu, aż roztwór przestanie być wchłaniany przez drzewo, po czym kompozycję pozostawia się do wyschnięcia.
• Podczas polerowania woskiem przygotowuje się pastę składającą się ze stopionego wosku z terpentyną.
• Podczas polerowania stołu lakierem jest po prostu nakładany na powierzchnię, po czym jest czyszczony drobnym papierem ściernym.
• Polerowanie szelakiem jest najbardziej czasochłonne, jednak polerowana powłoka daje niezrównany, piękny i równomierny połysk powierzchni.

Woskowanie lub woskowanie

Woskowanie powierzchni drewna jest teraz stosowane w połączeniu z innymi bezbarwnymi wykończeniami, aby szybko nadać przedmiotowi zadbany wygląd.

Wosk jest plastyczny, wodoodporny, mięknie w niskiej temperaturze. Zwykły wosk w formie mastyksu jest stosowany w renowacji mebli jako środek do polerowania innych przezroczystych wykończeń; działa jak bufor, zapewniając ochronę przed zanieczyszczeniami i zużyciem. Wosk jest plastyczną i lepką substancją, przyczepiają się do niej drobinki kurzu, kropelki tłuszczu, drobne włókna. Ponadto wosk z czasem żółknie, należy go usuwać i ponownie nakładać co najmniej 2-3 razy w roku.

Masę podstawową do woskowania przygotowuje się w następujący sposób.

• 100 gram rafinowanego wosku pszczelego,
• 25 gramów kalafonii w proszku (dla nabłyszczenia wykończenia),

rozpuszczony w kąpieli wodnej. Dodaj do stopionej masy

• 50 gramów ciepłej terpentyny.

Wszystko jest dokładnie wymieszane i wlane do szklanego pojemnika z mieloną pokrywką.

Do masy woskowej można dodawać wszelkiego rodzaju zapachy o miodowym zapachu, niewielką ilość barwnika i innych wypełniaczy, ale baza wosku i terpentyny pozostaje niezmieniona.

Konserwatorzy mebli zwykle używają prostego, ręcznie robionego mastyksu.

Aby polerować meble, niewielką ilość kompozycji nakłada się na leczoną powierzchnię, równomiernie rozprowadzając ją na całej powierzchni.

Pozostaw do wyschnięcia na 20-30 minut. Następnie za pomocą kawałka wełnianej tkaniny lub cienkiego filcu drewno jest polerowane na piękny, miękki połysk.

Zarówno mastyks, jak i wosk pszczeli, stopiony, a następnie zrelaksowany terpentyną, można stosować bez innych wykończeń na twardym drewnie, takim jak klon lub dąb. Miękkie suche drewno może być również wykończone bezbarwnym woskiem. W tym celu należy usunąć z niego stary lakier, który zamyka strukturę tego drewna, oczyścić powierzchnię z uporczywych zabrudzeń i ponownie wykończyć woskiem, a następnie wykonywać te zabiegi 2-3 razy w roku przez całe życie.

Jeśli wosk zostanie nałożony na surowe, niewykończone drewno iglaste, uniemożliwia późniejsze wykończenie, ponieważ nie można go usunąć z porów, a wszystkie nowe warstwy pasty, lakieru lub farby nie przylegają do drewna, nastąpi łuszczenie. Po takim wykończeniu renowacja mebli jest trudna.

Obecnie woskowanie drewna w czystej postaci jest rzadko stosowane ze względu na późniejszą złożoność konserwacji woskowanych mebli. Wosk jest szeroko stosowany jako składnik produktów do pielęgnacji mebli lakierowanych. Meble obrabiane mastyksami zawierającymi wosk nabierają pięknego, zadbanego wyglądu. Łagodne rozpuszczalniki usuwają zabrudzenia, substancje zapachowe nadają przyjemny zapach, a wosk wnikając w drobne pęknięcia i rysy maskuje je. Czasami wystarczy przetrzeć stary kredens lub komodę prostym mastyksem do parkietu, a twoja ulubiona rzecz znów stanie się piękna.

Materiały do ​​renowacji mebli są bardzo szeroko reprezentowane na współczesnym rynku materiałów wykończeniowych. Są to wszelkiego rodzaju wypełniacze woskowe na pęknięcia i rysy, lakiery specjalne w puszkach w sprayu, kleje egzotyczne, pasty o różnych kolorach i sposobach aplikacji. Niektóre firmy oferują całe zestawy w specjalnych, pięknych pudełkach z woskami, flamastrami, szpachlami, flamastrami, pędzlami, szpatułkami i innymi przydatnymi rzeczami. Te towary są solidne, drogie i dobre. Z reguły takie materiały renowacyjne nadają się tylko do usuwania drobnych defektów na powierzchni głównie nowoczesnych mebli lub parkietu.

Do profesjonalnej renowacji mebli zabytkowych stosuje się bardzo proste, ale wysokiej jakości materiały konserwatorskie. Głównymi warunkami ich stosowania są ich niezawodność i odwracalność (referencyjne zasady renowacji)

Współczesne wymagania kolekcjonerów dotyczące restauracji zabytkowych mebli. Odrestaurowane meble nie powinny tracić swojej historycznej autentyczności, a jednocześnie odpowiadać swojemu celowi użytkowemu. Innymi słowy, odrestaurowane zabytkowe meble, choć bardzo starannie, powinny dać się wykorzystać w życiu codziennym. Meble trafiają do warsztatów konserwatorskich w opłakanym stanie. polega na głębokiej ingerencji w temat: czyszczenie, demontaż, ponowne sklejenie, uzupełnienie nici i powłoki lakierniczej. Aby meble antyczne nie utraciły swojej historycznej autentyczności, wszystkie te czynności powinny być wykonywane wyłącznie przez profesjonalnego konserwatora, z wykorzystaniem autentycznych (rodzimych) materiałów konserwatorskich. Oznacza to użycie tylko tych materiałów, które były używane do produkcji antycznych mebli w momencie ich powstania.

Poważna odbudowa wymaga poważnego przygotowania. Stosowane przez nas materiały odtwórcze muszą spełniać wysokie wymagania. Klejenie jak sto dwieście lat temu - naturalnym klejem stolarskim. Tonowanie odbywa się za pomocą plam wodnych i. W renowacji mebli tapicerowanych wykorzystuje się również wyłącznie naturalną trawę morską i włosie końskie, watę. Jeśli konieczne jest uzupełnienie obszaru rzeźby, pobierany jest dokładny rodzaj drewna, z którego pierwotnie wykonano oryginalną rzeźbę. Niezbędne materiały do ​​renowacji nie są sprzedawane w sklepach. Trzeba szukać w magazynach przemysłowych, kupować hurtowo i do wykorzystania w przyszłości, aby wszystko, czego potrzeba do przeprowadzenia prac konserwatorskich o dowolnej złożoności i odpowiedniej jakości, było zawsze pod ręką.

Z poważaniem Elena Żylina.

Wielu właścicieli domów nadal ma stare drewniane i tapicerowane meble. Ale jest bardzo daleko w designie od nowoczesnych produktów. Szafki, komody i stoliki nocne mają kanciasty wygląd, zdradzający ich „szanowany wiek”. Na kanapach i fotelach przez długi okres eksploatacji tapicerka została przetarta i straciła swój pierwotny kolor, aw niektórych miejscach całkowicie przebiła się do dziur. Jednak wiele mebli wciąż nie budzi lęku swoją wytrzymałością i niezawodnością, więc wydaje się, że nie ma powodu się z nimi rozstawać. Jednak ich wygląd często psuje nastrój, sprawiając, że pokój jest zbyt staromodny i „odrapany”.

Wydaje się, że rozwiązanie jest proste - zastąp je nowym. Ale, szczerze mówiąc, wiele nowoczesnych „budżetowych” mebli wyraźnie nie dorównuje „poprzednikom” pod względem niezawodności i trwałości. Ale naprawdę wysokiej jakości produkty - dużo kosztują i nie każdy może sobie na to pozwolić. A może nie należy spieszyć się z pozbyciem się starych szafek i sof, wysyłając je „na emigrację” do kraju? Renowacja mebli „zrób to sam” jest w stanie przekształcić je w produkty, które idealnie pasują do nowoczesnego wystroju wnętrz.

Renowacja mebli

Decydując się na „nowe życie” jakiegoś mebla, trzeba wiedzieć, że to nie tylko żmudna, wymagająca cierpliwości praca, ale także dość ciekawy proces twórczy. Renowacja pomoże zaoszczędzić przyzwoitą kwotę z budżetu rodzinnego i da możliwość ujawnienia talentów właścicieli.

Możesz aktualizować zarówno drewniane, jak i miękkie powierzchnie mebli. Co więcej, dziś w wyspecjalizowanych sklepach można łatwo znaleźć różne kompozycje i urządzenia, które znacznie pasują do prac naprawczych i konserwatorskich.

Należy natychmiast wyjaśnić - nie należy samodzielnie podejmować się renowacji antyków. Taka odbudowa jest procesem bardzo delikatnym, wymagającym pewnej wiedzy i może być prawidłowo wykonany tylko przez specjalistę z doświadczeniem.

W związku z tym zostaną rozważone dalsze etapy restauracji różnych mebli wyprodukowanych w drugiej połowie ubiegłego wieku. Osobno rozważymy renowację twardych powierzchni (drewnianych lub drewnopochodnych), a następnie odnowienie tapicerki.

Renowacja powierzchni

Renowacja powierzchni z naturalnego drewna

Stare meble z naturalnego drewna można lakierować lub woskować. Z biegiem czasu zarówno pierwsza, jak i druga opcja powlekania, nawet przy bardzo starannej obsłudze produktów, ulegają uszkodzeniu. Pojawiają się na nim odpowiednio zadrapania i białawe plamy, a mebel traci swój estetyczny wygląd.

Dość często blaty, drzwiczki szafek i inne panele starych mebli z płyty wiórowej lub składu były oklejane fornirem, który z czasem ma tendencję do wysychania, pękania i odklejania się podłoża. W wyniku tych destrukcyjnych procesów produkt również traci swoją atrakcyjność. Jeśli jednak takie wady pojawią się na powierzchniach, nie należy od razu wysyłać mebli na złom, ponieważ całkiem możliwe jest ich uporządkowanie.

• Jeśli fronty różnych mebli po prostu straciły dawny połysk, to do ich zwrotu można użyć specjalnego narzędzia do pielęgnacji powierzchni drewnianych zawierających olejek pomarańczowy. Spryskiwany jest na drewno i wcierany gąbką. Gąbkę wstępnie zwilża się i podgrzewa w kuchence mikrofalowej przez 25÷30 sekund. Ten proces należy wykonywać w gumowych rękawiczkach.
• Innym nietypowym sposobem radzenia sobie z zadrapaniami i plamami na powierzchni drewna jest pocieranie ich skórką od banana. Dobrze znosi drobne uszkodzenia.
• Na każdym blacie, który był używany przez długi czas, można znaleźć białe plamy o wyraźnych lub rozmytych konturach. Takie ślady może pozostawić filiżanka gorącej herbaty lub mokry wazon. Wilgoć z dna pojemnika przenika przez mikropęknięcia lakieru do drewna i nie ma możliwości szybkiego schnięcia. W efekcie poszczególne odcinki włókien drzewnych są uwydatnione.

Prosty i niedrogi środek pomoże pozbyć się białawych plam - zwykła pasta do zębów. Nakłada się go na plamę na jedną do dwóch minut bez wcierania w powierzchnię, a następnie usuwa ściereczką. Ważne jest, aby wyjaśnić, że pasta żelowa do czyszczenia blatów nie zadziała, ponieważ nie da efektu.

• Inną możliwością usunięcia takich i jeszcze poważniejszych plam jest zastosowanie specjalnych markerów retuszujących, które można nabyć w wyspecjalizowanych sklepach z wyposażeniem meblowym.
• Ponadto do prac renowacyjnych używa się wosku i denaturatu. Proces aktualizacji wyglądu powłoki wygląda następująco:

- powierzchnię czyścić płynem do naczyń rozcieńczonym wodą;

- podświetlone miejsca na stole intensywnie przeciera się wacikiem nasączonym alkoholem;

- po zniknięciu plam wosk nanosi się na powierzchnię i poleruje miękką szmatką.

W większości przypadków ta metoda działa bezbłędnie. Jeśli jednak blat ma głębokie pęknięcia lub rysy, to zawarty w nim alkohol nie przywróci koloru drewna.

• Do maskowania pęknięć i głębokich rys stosuje się specjalne szpachlówki woskowe o różnych odcieniach. Sprzedawane są w postaci pasty lub stałej. Do nakładania stałych kompozycji potrzebny będzie specjalny pistolet grzewczy z dyszą stosu, która topi wosk. Za pomocą tego narzędzia możesz mieszać różne odcienie szpachli, a także zacierać granice między paskami kompozycji o różnych kolorach nałożonych na blat.

Sprawdź odmiany, a także ich samodzielne przygotowanie i zastosowanie w naszym nowym artykule na naszym portalu.

Bardzo głębokie rysy w blatach można z powodzeniem wypełnić szpachlą. Po wyschnięciu kompozycji powierzchnię poleruje się miękką szmatką.

• Jeśli wierzchnia warstwa blatu jest spuchnięta od wilgoci w określonym miejscu, na przykład, jeśli na stole przez długi czas był zainstalowany przeciekający pojemnik, to do zneutralizowania tej wady stosuje się oliwę z oliwek i sól. Z tych składników przygotowuje się zawiesinę, którą nakłada się i wciera kolistymi ruchami na uszkodzony obszar. Przy takim „leku” stół pozostawia się na 25 ÷ 30 minut. Sól doskonale wchłania nadmiar wilgoci, a oliwa z oliwek przywróci elastyczność włóknom struktury drewna.

Renowacja polerowania

Renowacja lakierowanej powierzchni mebli jest procesem bardziej złożonym, ale zaczyna się również od oczyszczenia i odtłuszczenia uszkodzonych miejsc paneli. Po wyschnięciu leczonej części można przystąpić do maskowania rys i zadrapań.

Czasami, aby ukryć uszkodzenia, stosuje się najbardziej nieoczekiwane kompozycje i urządzenia. Na przykład, jeśli powierzchnie mebli są ciemne, to zwykły jod nadaje się do maskowania drobnych rys. Możesz jednak użyć specjalnie zaprojektowanego do tego celu markera do mebli w wybranym kolorze.

Jeśli rysy na lakierze są głębokie, to nie da się ich ukryć markerem lub jodyną. Dlatego w tym celu stosuje się inne metody:

• Możesz zrobić własny mastyk kamuflażowy, składający się z trzech części terpentyny i czterech części wstępnie stopionego wosku. Kompozycję nakłada się na wypolerowaną powierzchnię i wciera miękką szmatką.
• Służy do naprawy rys i grubej pasty do butów w odpowiednim kolorze. Nakłada się na uszkodzenia i pozostawia do stwardnienia, po czym powierzchnię poleruje się szmatką.
• Jeśli na polerowaniu powstały plamy różnego pochodzenia, usuwa się je za pomocą benzyny wysokiej jakości. Zwilżają miękką szmatkę i przecierają plamę. Może wymagać powtórnej obróbki powierzchni, ale plamy na pewno znikną. Aby powierzchnia miała jednolity połysk, po usunięciu plam należy ją przetrzeć mieszaniną denaturatu i oleju lnianego.

• Jeśli na blacie pozostaną białawe plamy z kubków gorącej herbaty, należy je usunąć alkoholem. Obróbkę powierzchni trzeba będzie wykonać kilka razy. Po zniknięciu plamy cały blat jest traktowany kompozycją alkoholu i oleju lnianego.

• Jeśli plamy z gorących przedmiotów są głębsze, usuwa się je mieszanką alkoholu i schnącego oleju. Ta kompozycja jest nakładana na plamy kilka razy, aż całkowicie znikną. Po stwardnieniu kompozycji przywracany obszar jest traktowany alkoholem i polerowany miękką szmatką.

Jeśli lakier jest w nienaruszonym stanie, ale stracił dawny blask i wystarczy go „odświeżyć”, możesz skorzystać z przygotowanych we własnym zakresie następujących kompozycji:

• Mieszankę składającą się z jednej części octu i dwóch części terpentyny i oleju lnianego nanosi się na powierzchnię wacikiem i pozostawia na 25-30 minut, a następnie to miejsce poleruje.
• Kolejna kompozycja składa się z równych części oleju lnianego i piwa. Nakłada się go również na około pół godziny, a następnie powierzchnie wciera.

• Nadaje połysk i kompozycji z gotowanego piwa, do której dodaje się niewielki kawałek wosku. Mieszanina jest schładzana do ciepłego stanu i nakładana na powierzchnię. Po wyschnięciu nałożonej kompozycji panele są przecierane na połysk.

Usuwanie warstwy lakieru

Polerowania w dzisiejszych czasach nie można nazwać modnym i praktycznym wykończeniem mebli. Dlatego wielu właścicieli takich produktów aktualizuje powierzchnie za pomocą bejcowania lub ozdabia je techniką decoupage.

Aby nałożyć farbę na powierzchnię lub zastosować inny wzór, trzeba będzie usunąć lakierowanie - można to zrobić na kilka sposobów, ponieważ do powlekania stosuje się lakiery o różnym składzie.

• Mechaniczne usuwanie lakieru nadaje się do usuwania każdego lakieru. Proces ten odbywa się ręcznie lub za pomocą szlifierki. Jeśli użyjesz do czyszczenia urządzenia elektrycznego, proces będzie szybki i łatwy. Aby usunąć lakier, najpierw używa się gruboziarnistej dyszy szmerglowej, powłokę zeskrobuje się, aż pojawi się drewno lub fornir. Następnie powierzchnia jest obrabiana drobnoziarnistym papierem ściernym, a następnie polerowana do gładkości.

Praca jest wyjątkowo zakurzona, dlatego czyszczenie odbywa się z obowiązkowym stosowaniem ochrony oczu i dróg oddechowych. A sam młynek, jeśli to możliwe, powinien być bezpośrednio podłączony do odkurzacza, aby kurz był stale usuwany na siłę i zbierany w worku na kurz.

W rzadkich przypadkach, gdy lakier jest nakładany z wysoką jakością, a także w grubej warstwie, szlifierka nie radzi sobie z zadaniem. Narzędzie ślizga się bez usuwania powłoki, ale przy intensywnym tarciu topi się i wydziela nieprzyjemny zapach. W takim przypadku warto skorzystać z innej metody czyszczenia.

• Drugą opcją usuwania lakieru jest użycie suszarki do włosów w budynku. Zasada tego procesu polega na mocnym podgrzaniu warstwy lakieru aż do jej stopienia i oczyszczeniu jej specjalną dyszą-szpatułką. Ta metoda jest znacznie prostsza niż pierwsza, podczas gdy suszarka do włosów jest w stanie poradzić sobie z dowolną warstwą powłoki o grubości. To prawda, że ​​operacja wiąże się również z bardzo nieprzyjemnym, ostrym zapachem, a sama praca z suszarką do włosów w budynku wymaga większej ostrożności.

Po usunięciu lakieru powierzchnia oczyszczana jest z jego pozostałości za pomocą szlifierki z dyszą szmerglową o gruboziarnistym ziarnie (P80÷P100). Ponadto, zamiast gruboziarnistego ścierniwa, na urządzeniu instalowany jest drobnoziarnisty. Ostatnim etapem przygotowania panelu do późniejszej dekoracji jest jej dokładne szlifowanie. Zwykle następuje stopniowy spadek wielkości ziarna od P100 do P400.

• Innym sposobem na pozbycie się polerowania są produkty chemiczne, których w wyspecjalizowanych sklepach jest wiele. Ważne jest, aby przy wyborze kompozycji zwrócić uwagę na zalecenia producenta, które powinny wskazywać na jego możliwości, czyli do czyszczenia jakich powierzchni i usuwania powłok malarskich i lakierniczych jest przeznaczony.

Wybrany płynny roztwór lub pastę nakłada się na czyszczoną powierzchnię panelu za pomocą pędzla lub wałka. Podczas nakładania kompozycji należy upewnić się, że nie ma odsłoniętych „wysp”.

Przereagowanie myjki chemicznej z warstwą lakieru zajmuje pewien czas - zwykle jest to wskazane na opakowaniu roztworu. Aby reakcja przebiegała szybciej, a kompozycja rozcieńczająca nie wyparowała, panel jest starannie przykrywany materiałem odpornym na wilgoć (w tym przypadku całkiem odpowiednia jest zwykła folia z tworzywa sztucznego) i pozostawiany na wymagany czas.

Gdy powłoka zmięknie, folię z tworzywa sztucznego usuwa się, a następnie lakier usuwa się szeroką szpachelką. Podczas pracy z takimi chemikaliami należy również zadbać o staranną ochronę skóry, oczu i dróg oddechowych.

Po takim oczyszczeniu powierzchnia jest obrabiana gruboziarnistym, a następnie drobnoziarnistym papierem ściernym, po czym jest starannie polerowana do stanu gładkiego.

Odbudowa licówki

Jeśli panele meblowe są pokryte naturalną okleiną, która miała zostać zachowana, ale z jakiegoś powodu została uszkodzona, spuchnięta lub zaczęła się łuszczyć, można spróbować ją przywrócić na kilka sposobów.

• Jeśli na meblach utworzyły się małe wióry lub łuszczenie się forniru, do naprawy panelu będzie wymagana specjalna kompozycja.Nadaje się kompozycja przeznaczona do renowacji drewna lub do naprawy powierzchni samochodowych. Wygodne w użyciu są preparaty dwuskładnikowe, które przed nałożeniem zagniata się palcami – wystarczy ciepło dłoni, aby je zmiękczyć.

Aby uzyskać dobrą przyczepność drewna do szpachlówki, powierzchnię przed nałożeniem szpachli należy dokładnie oczyścić z kurzu i odtłuścić alkoholem. Złuszczoną część licówki należy również ostrożnie usunąć. Zmiękczoną i zmieszaną szpachlę nakłada się na uszkodzony obszar panelu i dobrze dociska do podstawy. Najlepiej wybrać kolor szpachli zbliżony do głównego koloru blatu. Jeśli nie można go znaleźć, naprawiona część panelu będzie musiała zostać pomalowana. Jeśli drewno ma nie tylko kolor, ale także wzór wypukłości, można je nałożyć na nieutwardzoną szpachlówkę za pomocą improwizowanych narzędzi. Farbę nakłada się na odnawiany obszar po uformowaniu reliefu i stwardnieniu szpachli.

Jeśli powierzchnia panelu nie ma reliefu, to po wyschnięciu szpachli traktuje się ją drobnoziarnistym papierem ściernym.

• Jeśli warstwa forniru jest spuchnięta, a na panelu utworzył się rodzaj bąbelka, powłokę można naprawić za pomocą kleju PVA. Kompozycję wciąga się do strzykawki, bańkę przekłuwa się igłą, a do jej wnęki wstrzykuje się klej. Na uszkodzoną powłokę kładzie się gęstą tkaninę, a następnie instaluje się masywny ładunek, do którego idealny jest worek wykonany z gęstej tkaniny i wypełniony rozgrzanym piaskiem.

• Jeśli okleina jest nie tylko spuchnięta, ale także pęknięta, to takie uszkodzenia eliminowane są w trzech etapach:

- po pierwsze eliminuje się pęcznienie powłoki - proces ten opisano powyżej;

- następnie pęknięcia uszczelnia się szpachlówką o wymaganym kolorze;

- po wyschnięciu szpachli pęknięcia są zamalowane.

• W niektórych przypadkach, gdy okleina jest mocowana klejem alkoholowym, prasowanie żelazkiem rozgrzanym do średniej temperatury pomoże przywrócić ją do pierwotnej pozycji. Jeśli prasowanie na sucho nie przynosi efektów, można spróbować naprawić okleinę wilgotną szmatką. Gorąca para wodna nada drewnu elastyczność i z łatwością przyjmie swoją pierwotną pozycję.

• Jeśli forniru nie można było naprawić za pomocą ogrzewania, należy spróbować odkleić wypukłą część materiału od podstawy. W razie potrzeby można go odłamać. Nie zaleca się docinania forniru, ponieważ nacięcia są znacznie trudniejsze do zamaskowania niż linia łamania. Następnie warstwę kleju ostrożnie usuwa się z forniru i podłoża za pomocą papieru ściernego lub pilnika do paznokci. Następnie na powierzchnię nakładany jest klej PVA, na płytę układa się okleinę tak, aby pasowała do linii uskoków. Od góry obszar do przywrócenia jest pokryty gęstą szmatką, a następnie instalowany jest ładunek, który jest usuwany dopiero po całkowitym wyschnięciu kleju.

Malowanie powierzchni mebli

Jeśli nie ma ochoty ani możliwości usunięcia lakieru z polerowanych mebli, ale planuje się je pomalować, można je przygotować do malowania, traktując go papierem ściernym o gruboziarnistym, a następnie drobnoziarnistym. Po takim zabiegu polerowanie straci swoją gładkość, a co za tym idzie nabierze właściwości adhezyjnych.

Po zakończeniu czyszczenia powierzchnie są oczyszczane z kurzu, a następnie gruntowane. Skład podkładu musi pasować do farby, która będzie malowana. Jeżeli po nałożeniu podkładu na panelach pojawią się uszkodzenia lub nierówności, należy je wyrównać szpachlówką. Po odczekaniu, aż wyschnie, wypoziomowane obszary są polerowane, aby stały się nie do odróżnienia od głównej powierzchni.

Panel, oczyszczony z lakieru, może również wymagać szpachlowania i szlifowania. Po zakończeniu szlifowania odrestaurowane obszary należy ponownie pokryć podkładem, w przeciwnym razie zostaną poplamione po malowaniu.

W uczciwy sposób należy powiedzieć o specjalnych podkładach, które umożliwiają wykonanie nawet bez obróbki wypolerowanej powierzchni przed nałożeniem na nią farby. Ich zastosowanie jest możliwe w przypadkach, gdy powierzchnie w ogóle nie są uszkodzone. Kompozycje nakłada się na lakier, nieco osłabiając wytrzymałość powierzchni warstwy, dzięki czemu farba będzie łatwa do nałożenia i dobrze trzyma się na panelach. Wadą takich gleb jest ich dość wysoki koszt, ale oszczędzają one przed brudnymi i pracochłonnymi procesami, a także oszczędzają dużo czasu.

• Jeśli planujesz zachować teksturowany wzór drewna, zaleca się użycie lakieru do powlekania. I lepiej, jeśli jest na bazie wody. W sprzedaży można znaleźć opcje bezbarwnego lakieru lub przyciemnienia powierzchni, z pewnym przyciemnieniem. Dodatkowo istnieje możliwość wyboru pomiędzy kompozycją matową lub błyszczącą. Aby uniknąć smug, panele układa się poziomo, a lakier nakłada się na nie szerokim pędzlem. Jednocześnie nie należy zabierać ze sobą zbyt dużej ilości lakieru, ale konieczne jest rozprowadzenie go po powierzchni - z maksymalną jednolitością.

• Z reguły meble wybierane są do malowania. Nakłada się go na drewno kilkoma cienkimi warstwami. Przed nałożeniem kolejnego należy poczekać na ostateczne wyschnięcie poprzedniego. Nie należy spieszyć się i nakładać farby jedną grubą warstwą, ponieważ może się nieprecyzyjnie rozłożyć, a w końcu zacząć się łuszczyć.

Kolorystykę można wykonać za pomocą pędzli o różnych rozmiarach lub za pomocą pistoletu natryskowego. W przypadku użycia pędzla, każda z warstw farby jest nakładana prostopadle do poprzedniej warstwy - w ten sposób można uzyskać jednolitą kolorystykę.

Farbę najpierw nakłada się na wewnętrzne powierzchnie panelu, następnie na jego końce i łączenia, a dopiero potem przystępuje się do malowania elewacji. Jeśli przestrzega się tej kolejności, zmniejsza się prawdopodobieństwo rozmazania już pomalowanej strony panelu, co psuje jego wygląd.

• Oddzielnie konieczne jest podkreślenie kolorystyki mebli techniką „craquelure”, dzięki której powierzchnie nabierają „postarzałego” wyglądu.

Dekoracja mebli w tej technice odbywa się w kilku etapach. A każdy z nich wymaga innych preparatów, które czasami są sprzedawane w zestawie.

Prace nad takim odtworzeniem przebiegają w następujący sposób:

- Na oczyszczoną i zagruntowaną powierzchnię nakłada się cienką warstwę farby akrylowej. Najczęściej wybierana jest jego metalizowana wersja.

- Po wyschnięciu farby nakłada się na nią lakier craquelure. Szerokość i głębokość spękań dekoracyjnych będzie zależeć od grubości ich warstwy – im grubsza warstwa, tym szersze linie powstałej siatki.

- Z góry wyschnięty lakier malujemy warstwą matowej farby. Jego metalizowana lub błyszcząca kompozycja do barwienia wierzchniego nie jest odpowiednia, ponieważ nie tworzy się wzór siatki.

W celu sztucznego komponowania powierzchni mebli niektórzy rzemieślnicy używają również środków improwizowanych, do których należą:

- polioctan winylu lub klej biurowy;

— różne rodzaje lakierów do mebli;

- jadalna żelatyna, białko jaja, esencja octu.

Przy użyciu kleju PVA nakłada się go grubą warstwą i trochę suszy. Gdy kompozycja stężeje, ale jest jeszcze mokra, maluje się ją akrylową farbą na bazie wody. Gdy klej wejdzie w reakcję z farbą, pojawią się pęknięcia. Ponadto powierzchnię można wysuszyć za pomocą suszarki budowlanej lub domowej.

Jeśli do wykonania techniki „craquelure” używany jest lakier meblowy „PF283”, to po nałożeniu należy go suszyć przez około cztery godziny w naturalnej temperaturze powietrza, aż na wierzchu utworzy się warstwa lepkiej folii. Następnie na panel nakładana jest farba akrylowa i pozostawiana do całkowitego wyschnięcia tworząc siatkę spękań.

Białko jaja nakłada się na powierzchnię dwukrotnie pomalowaną farbą akrylową. Białko suszy się naturalnie, czyli bez użycia suszarki do włosów. Następnie panel malowany jest farbą akrylową, która ma kolor kontrastujący z oryginalną warstwą.

W ten sam sposób praca odbywa się przy użyciu żelatyny. Różnica polega na tym, że im grubsza warstwa żelatyny, tym szersze linie siatki spękania.

Jeśli do pracy zostanie wybrany 9% roztwór esencji octu, wówczas nakłada się go na wcześniej nałożoną i wysuszoną warstwę akrylową. Ocet nakłada się gąbką, dzięki czemu niemal natychmiast powstaje na farbie siateczka.

Należy zauważyć, że zdobienie techniką spękania to dość trudne zadanie, więc oczekiwany efekt może nie zadziałać za pierwszym razem. Aby nie zepsuć głównej powierzchni, najlepiej najpierw poeksperymentować na osobnym fragmencie tego samego panelu.

Dekupaż na meblach

Technika decoupage zyskuje w naszych czasach popularność, ponieważ pozwala bez specjalnych kosztów aktualizować powierzchnie różnych produktów, w tym mebli. Zasadą techniki jest dekorowanie przedmiotów za pomocą papierowych serwetek lub tapet.

Papier nasączony jest roztworem kleju i nakładany na powierzchnie drewniane, polerowane lub szklane. Po wyschnięciu kleju wzór jest lakierowany.

Do dekoracji mebli można użyć serwetek lub tapety, w zależności od tego, jak planujesz udekorować produkty, czyli całkowicie lub częściowo zakryć powierzchnie.

Przy projektowaniu akcesoriów meblowych w tej technice należy wziąć pod uwagę kilka niuansów dotyczących dekorowanych powierzchni:

• Powinny być gładkie, to znaczy wypolerowane lub dobrze wyszlifowane, ponieważ papier lepiej się układa i rozprowadza na bardzo gładkim podłożu.
• Na panelach nie powinno być wgnieceń, odprysków ani innych uszkodzeń, ponieważ mogą one zepsuć całą wykonaną pracę.

Jeśli do decoupage zostanie wybrana tapeta, należy pamiętać, że nie wszystkie ich rodzaje nadają się do tego celu. Wybierając ten materiał, powinieneś wziąć pod uwagę:

• powinien być papierowy i łatwo moczyć w wodzie, więc dwuwarstwowy winyl i tekstylia, a także płynna tapeta do decoupage, nie sprawdzą się.
• Do dekoracji można wykorzystać całe płótno lub jego poszczególne elementy. Naklejanie małych fragmentów jest o wiele łatwiejsze, ale wypełnienie dużych powierzchni wzorem zajmie sporo pracy.

1. Papierowa tapeta lub serwetki.
2. Klej PVA.
3. Szpachlówka do drewna.
4. Papier ścierny.
5. Rozpuszczalnik.
6. Nóż biurowy, taśma miernicza, metalowa linijka i prosty ołówek.
7. Pędzel i wałek.
8. Lakier na drewno.

Prace wykończeniowe obejmują następujące kroki:

• Przygotowanie powierzchni. Musi być oczyszczony z brudu i lekko przetarty papierem ściernym. Następnie, dla lepszej przyczepności, powierzchnie drewniane należy zagruntować. Ten etap prac uprości dalsze procedury.

• Następnie wykonuje się pomiary blatu i odcina arkusz tapety z marginesem około 150 mm. Musi być rozłożona na blacie i przymierzona na miejscu.

• Kolejnym krokiem jest przygotowanie roztworu kleju – jego ilość zależy od dekorowanej powierzchni. W takim przypadku należy pamiętać, że papier musi być bardzo dobrze zaimpregnowany klejem. Klej musi być całkowicie rozpuszczony w wodzie, kompozycja musi być płynna. Proporcje wynoszą około 1:3, czyli na jedną część kleju należy użyć trzech części wody.

• Kolejnym krokiem jest nałożenie kleju za pomocą pędzla, wałka lub gąbki na tylną część tapety. Może być konieczne nałożenie roztworu w dwóch lub trzech warstwach, ponieważ pierwsza warstwa papieru szybko się wchłania i ponownie prawie wysycha. Praca z tapetami jest znacznie łatwiejsza niż z serwetkami, ponieważ mają one większą gęstość. Jednak proces należy wykonać bardzo ostrożnie, aby płótno nie dało przełomów.

• Nasączone płótno jest starannie odwracane na prawą stronę, układane i wyrównywane na blacie. Ponadto konieczne jest użycie wałka, aby całkowicie usunąć pęcherzyki powietrza i nadmiar wilgoci spod papieru. Walcowanie klejonego wykończenia rozpoczyna się od połowy szerokości blatu w jodełkę do jego krawędzi. Jednocześnie papier jest bardzo mocno dociskany do podłoża. Poziomowanie trwa do momentu, gdy na powierzchni nie pozostaną żadne zmarszczki, fałdy ani pęcherzyki.
• Teraz powłokę należy pozostawić do całkowitego wyschnięcia, w przeciwnym razie lakier nie pójdzie dobrze, a następnie zacznie się łuszczyć.
• Po wyschnięciu nadmiar tapety odcina się ostrym nożem wzdłuż obrysu blatu.

• Ostatnim krokiem będzie lakierowanie tapety. Będzie również musiał być nakładany w kilku warstwach, czekając na ostateczne wyschnięcie każdej z nich. Rezultatem powinna być przezroczysta lakierowana powłoka o grubości około 2 ÷ 2,5 mm.

Technika decoupage doskonale łączy się z craquelure. W takim przypadku do rysowania używa się fragmentów wyciętych z tapety lub serwetek. Miejsca, w których rysunki zostaną naprawione, nie są pokryte lakierem spękanym, ponieważ muszą pozostać równe. Dlatego po pierwszym malowaniu powierzchni położenie rysunków zaznacza się na nich ołówkiem, a lakier nie ma wpływu na te strefy. Po nałożeniu lakieru i wierzchniej warstwy farby na panele, w zaznaczonych miejscach nakleja się przygotowane rysunki papierowe. Następnie, po odczekaniu na wyschnięcie papieru, cały panel jest lakierowany w kilku warstwach.

Renowacja mebli tapicerowanych

Teraz, wiedząc, jak można uporządkować drewniane powierzchnie, warto zastanowić się nad technologią przywracania miękkich mebli. Dość często konieczne jest ożywienie zarówno elementów drewnianych, jak i tapicerki produktu.

Modernizacja starego krzesła - krok po kroku

Poniższa tabela przedstawia krok po kroku proces renowacji starego nieskładanego krzesła.

Ilustracja	Krótki opis wykonanych operacji
	Jak widać na ilustracji, krzesło jest bardzo zużyte przez długi okres użytkowania. Siedzisko i podłokietniki ścian bocznych są zmiażdżone, podszewka pęknięta. Jednak podstawa doskonale trzyma swój kształt i może wytrzymać kilkanaście lat, jeśli popracujesz nad resztą. Należy zauważyć, że takie prace konserwatorskie są dość przystępne do samodzielnej realizacji. Wystarczy mieć pod ręką wszystkie niezbędne materiały i narzędzia.
	Pierwszym etapem prac jest demontaż mebli na części składowe. Ułatwia proces demontażu dzięki temu, że siedzisko krzesła nie jest przymocowane do drewnianej ramy. Dlatego w pierwszej kolejności ta część jest usuwana z krzesła.
	Następnie od spodu ramy należy zdjąć ściany boczne krzesła. Zazwyczaj są one przykręcane do dolnej i górnej części konstrukcji. Do odkręcania nakrętek najwygodniej jest użyć klucza nasadowego z „grzechotką”. Jeśli nie, będziesz musiał majstrować przy zwykłym chlebie świętojańskim. Skręcone nakrętki i podkładki należy zachować, ponieważ będą potrzebne do ponownego montażu.
	Jeżeli dolna część stelaża jest pokryta tkaniną, wówczas krzesło jest przewracane na bok i poszycie jest demontowane. Zaleca się, aby podczas jej zdejmowania natychmiast wyciągnąć metalowe zszywki, którymi mocowano tkaninę, ponieważ często stają się przeszkodą przy mocowaniu nowego materiału. Czasami ten proces usuwania starych zszywek wymaga dużo czasu i wysiłku, ale nie ma dokąd pójść.
	Ta ilustracja wyraźnie pokazuje elementy złączne, które łączyły główną konstrukcję z bokiem krzesła. Po odkręceniu śrub ściany boczne są całkowicie oddzielone od ramy i są na razie odłożone na bok.
	Teraz koła są usuwane z dolnej części ramy. Jeżeli są w dobrym stanie, można je ponownie zamontować po zakończeniu naprawy. Ale najczęściej nadal wymagana jest wymiana - łatwo znaleźć odpowiednie w każdym sklepie z wyposażeniem meblowym.
	Następnym krokiem jest zdjęcie wykończenia z oparcia krzesła. Praca wykonywana jest za pomocą szczypiec, szczypiec okrągłych, szczypiec. W takim przypadku nie należy szczególnie oszczędzać poszycia, ale zszywki należy natychmiast usunąć, nie pozostawiając ich w drewnie.
	Po zdjęciu skórki z tylnej ściany oparcia usuwa się z niej sklejkowe części ramy.
	Tylna okładka jest następnie całkowicie usuwana. Pod nim znajduje się guma piankowa pokryta syntetycznym winterizerem lub mrugnięciem. W tym przypadku producent kiedyś zastosował mrugnięcia. Zarówno podszewkę, jak i gumę piankową z mrugnięciem usuwa się i wyrzuca, ponieważ podczas pracy w materiałach nagromadziło się dużo brudu, a guma piankowa straciła swój kształt. Jak mówią, zmiana to zmiana…
	Części sprężynowe są zamocowane pod gumą piankową z tyłu. W rozważanym przykładzie są w całkiem dobrym stanie i dlatego nie wymagają wymiany. W niektórych modelach zamiast sprężyn na ramie mocuje się płytę pilśniową. Jeśli nie jest uszkodzony, nie trzeba go również wymieniać.
	Podczas użytkowania fotela zapięcia sprężynowe uległy osłabieniu, dlatego należy je dokręcić. Może zajść potrzeba wymiany elementów złącznych, ponieważ czasami sprężyny w starych modelach mebli były po prostu przybijane. Gwoździe lub stare wkręty należy usunąć, a nowe mocowanie wykonać za pomocą wkrętów samogwintujących, lekko przesuwając ich punkty skręcania lub biorąc łączniki o nieco większej średnicy.
	Następnie zdejmuje się tapicerkę z przedniego dolnego panelu krzesła. Jednocześnie zszywki są natychmiast wyciągane.
	Teraz możesz przystąpić do demontażu skóry i miękkich materiałów z siedziska fotela. Układa się go do góry nogami, a zewnętrzny materiał obiciowy jest z niego usuwany.
	Po zdjęciu tkaniny obiciowej będzie można zobaczyć stopień zużycia materiałów - zarówno samego poszycia, jak i gumy piankowej. Oczywiste jest, że zużycie siedzenia jest zawsze maksymalne.
	Pod skórą i warstwą gumy piankowej w tym modelu sprężynowa część konstrukcji jest przymocowana do arkusza sklejki. Ten zespół należy również usunąć z podstawy.
	Tkanina znajdująca się pod płytą pilśniową ze sprężynami również jest całkowicie usunięta.
	Następnie z boków fotela zdejmuje się tapicerkę i piankę. Praca jest również wykonywana za pomocą przecinarek do drutu lub szczypiec. Bardzo ważne jest, aby nie pozostawiać zszywek wyciągniętych do połowy, ponieważ mogą one zranić rękę podczas wykonywania poniższych operacji.
	Na tej ilustracji mistrz po prostu pokazuje, w co zmieniła się guma piankowa, która została ułożona na podłokietnikach. Dosłownie kruszy się w dłoniach, zwłaszcza że pierwotnie nie był to solidny fragment, a sklejenie oddzielnych kawałków.
	Po zdjęciu tapicerki z tkaniny i miękkich materiałów, ozdobne elementy drewniane są demontowane. Należy je bardzo ostrożnie zdejmować, aby nie pękły, a jednocześnie należy pamiętać, w jaki sposób zostały zamocowane na ścianach bocznych. Jeśli części zostały zamocowane na specjalnych łącznikach, które są nienaruszone, należy je zapisać. Jeśli łączniki są uszkodzone, będziesz musiał znaleźć odpowiedni zamiennik.
	W rezultacie powinny pozostać „czyste” ściany boczne, bez poszycia i elementów złącznych. Niekiedy, jak w przedstawionym przypadku, ściany boczne składają się z dwóch paneli – one również powinny być od siebie oddzielone, gdyż będą osłonięte oddzielnie.
	Co więcej, konstrukcje ścian bocznych również muszą być wzmocnione w miejscach, w których się poluzowały lub gdzie mocowanie części jest problemem. Do wzmocnienia elementów stosuje się wkręty samogwintujące wkręcane śrubokrętem.
	Po wzmocnieniu wszystkich detali konstrukcji można przystąpić do tapicerowania krzesła nowymi materiałami. Jedna warstwa mocnego płótna lnianego układana jest na dolną ramę siedziska i dobijana do podstawy za pomocą zszywek w rogach (za pomocą zszywacza). Na wierzch kładzie się warstwę nowej mrugnięcia, a następnie dwie kolejne warstwy materiału lnianego. Wszystkie warstwy są śrutowane razem na całym obwodzie, a zszywki wbijane są w odstępach 20 ÷ 25 mm. Następnie montuje się i mocuje konstrukcję sprężynową. W centralnej części ościeżnicy mocowany jest do rusztu przymocowanego do ościeżnicy.
	Od góry sprężyny są zamknięte tą samą gęstą tkaniną, która jest skierowana na ramę. Następnie tkanina jest spryskiwana klejem. Możesz użyć specjalnego kleju do gumy piankowej - dzięki temu okaże się najbardziej niezawodny.
	Na klej nakładane są trzy warstwy waty, która również jest wycelowana w ramę. Zszywki są tu wbijane rzadziej, z krokiem około 80 ÷ 100 mm.
	Następnie nakładana jest kolejna warstwa wytrzymałej tkaniny, którą po zamocowaniu natryskuje się klejem do gumy piankowej. Taka liczba warstw jest konieczna, aby chronić arkusz gumy piankowej przed szybkim ściskaniem przez konstrukcję sprężynową.
	Teraz na utworzoną podstawę układa się gumę piankową o grubości 15 ÷ 20 mm. Jego szerokość powinna odpowiadać szerokości siedziska, a materiał mocowany jest do dolnej ramy z przodu i z tyłu konstrukcji.
	Następnie wzmacniana jest główna rama krzesła. Należy to zrobić, ponieważ wszystkie inne elementy konstrukcyjne zostaną do niego przymocowane.
	Gdy wytrzymałość ramy przestanie być wątpliwa, możesz przystąpić do wyściełania pleców miękkimi materiałami. Najpierw na sprężyny kładzie się mrugnięcie - jego szerokość powinna odpowiadać szerokości grzbietu. Materiał mocuje się zszywkami do drewna w narożach oraz w środkowej części każdego boku ościeżnicy.
	Mocna tkanina układana jest na matę, jej krawędzie są zagięte do tyłu ramy i strzelone zszywkami.
	Kolejna warstwa to guma piankowa. Jego arkusz powinien być dłuższy i szerszy niż tył, ponieważ będzie musiał być wygięty ze wszystkich stron ramy.
	Na tej ilustracji pokazano piankę zamontowaną z tyłu. Jego utrwalenie przeprowadzono również za pomocą zszywek.
	Następnie możesz przejść do mocowania tapicerki po bokach krzesła. W tym celu najpierw spryskuje się powierzchnie podłokietników specjalnym klejem. Następnie na leczone miejsca układa się gumę piankową.
	Naroża materiału wycina się ostrym nożem, z naciskiem na zaokrąglony kształt frontu. Nie jest konieczne obserwowanie dokładności nacięć, ponieważ ściana boczna nadal będzie pokryta od góry litą warstwą gumy piankowej. Jeden podłużny pasek gumy piankowej przyklejony jest na górze na około 2/3 szerokości podłokietnika. Zapewni to gładszy łuk zewnętrznego arkusza pianki.
	Od zewnątrz guma piankowa jest zamocowana tak, że zszywki znajdują się wewnątrz jej odwrócenia. Po zamocowaniu materiał owija się wokół podłokietnika, a także mocuje z tyłu ściany bocznej za pomocą zszywek. Okazuje się, że jest to taki zgrabny cylindryczny wałek.
	Teraz nadszedł czas na wycięcie i uszycie pokrowca na oparcie krzesła. W tym celu wykonuje się z niego pomiary - obudowę należy swobodnie nosić na wierzchu części tapicerowanej gumą piankową. Wymiary przenoszone są na tkaninę dekoracyjną wybraną do poszycia. W tym przypadku wybrana jest beżowa skóra ekologiczna. Materiał jest pobierany z niewłaściwej strony.
	Oprócz zewnętrznego materiału wierzchniego do szycia pokrowca stosuje się syntetyczny winterizer, a także gęstą tkaninę. Syntetyczny winterizer trafia natychmiast pod warstwę dekoracyjną, a za nią znajduje się podkładka z tkaniny, która będzie przylegać do gumy piankowej. Wszystkie trzy warstwy są spięte po bokach. Jest to konieczne, aby materiały nie przesuwały się podczas szycia.
	Ponadto na zewnętrznej stronie warstwy dekoracyjnej zarysowany jest wzór, zgodnie z którym zostanie wykonane oprogramowanie. Należy tutaj zauważyć, że do szycia skóry ekologicznej i potrójnej warstwy materiałów potrzebna będzie specjalna profesjonalna maszyna do szycia, ponieważ zwykła może po prostu nie poradzić sobie z taką grubością, a nawet przebić się przez zewnętrzną tapicerkę. Jeśli go nie ma, lepiej zwrócić się o pomoc do warsztatu krawieckiego.
	Po zszyciu wzoru formują się górne rogi okładki - również trzeba je zszyć. Są zszyte bardzo starannie, ponieważ będą w widocznym miejscu na krześle. Następnie pokrowiec jest naciągany na oparcie krzesła.
	Następnie spód pokrywy jest ciągnięty, owijany i mocowany na dolnym końcu ramy za pomocą wsporników. W ten sam sposób rozciągnięte i zamocowane są boki osłony - skierowane są na boczne stojaki ramy.
	Kolejnym krokiem jest poszycie przedniego panelu dolnego krzesła, znajdującego się pod siedziskiem. W takim przypadku mistrz strzela materiałem, kładąc go bezpośrednio na panelu. Aby jednak substytut skóry nie ścierał się szybko w narożach, pod ozdobną wyściółkę zaleca się ułożyć „tłumiącą” warstwę syntetycznego winterizera lub mrugnięcia.
	Skóra ekologiczna jest owinięta z tyłu panelu i często jest kręcona zszywkami. Ilustracja wyraźnie pokazuje, że elementy złączne są wbijane w odstępach dosłownie 5 mm.
	Spód krzesła był oryginalnie tapicerowany tkaniną. Mistrz postanowił wzmocnić go arkuszem płyty pilśniowej lub cienkiej sklejki, ponieważ bezpiecznie połączy ze sobą dolne pudełko ramy. Ponadto do wnętrza siedziska dostanie się mniej kurzu z podłogi. Na wyciętym fragmencie płyty pilśniowej zaznaczono miejsca, w których należy zamontować koła. Następnie w tych punktach wierci się otwory o wymaganej średnicy, odpowiadające nogom kół.
	Koła są montowane w przygotowanych gniazdach i osadzane na pełną głębokość za pomocą gumowego młotka. W te części należy uderzać bardzo ostrożnie, aby nie uszkodzić ich z nadmierną siłą. Ale nie warto też robić zbyt wolnego gniazda pod podpórkę koła.
	Ponadto dolny panel jest przykręcany do ramy za pomocą wkrętów samogwintujących instalowanych co 100 mm.
	Dolna strona imitacji skóry jest naciągnięta na dolny panel płyty pilśniowej, który jest wyłożony dolnym przednim panelem. Materiał jest wstrzeliwany do płyty pilśniowej za pomocą zszywek.
	Następnie z tyłu pleców wystrzeliwany jest przycięty na wymiar arkusz płyty pilśniowej. Zamknie górną linię mocowania imitacji skóry.
	Teraz również tylny panel należy pokryć skórą. Jeśli krzesło wygląda schludnie ze wszystkich stron, można je zamontować nie tylko przy ścianie, ale także na środku pokoju. Materiał dekoracyjny jest odwracany i nawijany z niewłaściwej strony pod krawędzią przymocowanej płyty pilśniowej.
	Następnie materiał jest obniżany, wyrównywany i rozciągany, aby przymocować do boków pleców.
	Ilustracja pokazuje, jak krzesło wygląda już na tym etapie pracy.
	Zgodnie z metodą już pokazaną powyżej, szyta jest pokrowiec na siedzenie, z którego również brane są wymiary. Pokrowiec składa się również z trzech warstw - sztucznej skóry, syntetycznego winterizera, gęstej tkaniny.
	Przed założeniem pokrowca na siedzisko, uprzednio zamocowaną gumę piankową pokrywa się warstwą waty, która powinna przechodzić na boki konstrukcji. Naprawianie tego materiału jest opcjonalne.
	Na mrugnięcie nakładany jest pokrowiec uszyty ze skóry ekologicznej, który dociska materiał amortyzujący.
	Następnie siedzisko jest odwracane, brzegi pokrowca są rozciągane i owijane od spodu konstrukcji. Najpierw mocuje się rogi okładki, a następnie na całym obwodzie wbija się zszywki. Stopień jest również utrzymywany na minimalnym poziomie około 5 mm.
	Ostatnim krokiem w tapicerce siedziska jest mocowanie gęstej tkaniny lnianej na jej odwrotnej stronie. Płótno powinno zakrywać linię zapięcia ze sztucznej skóry.
	Następnie pokrowce są wycinane, szyte i zakładane na boki krzesła. Znacznie trudniej będzie je wyciąć i uszyć, ponieważ ich przód i górna część mają zaokrąglone kształty. Przednia część pokrowca, znajdująca się pod zaokrąglonym podłokietnikiem, jest wycięta. Następnie jest ściągany tak daleko, jak to możliwe. Nacięcie powinno być zakryte drewnianym elementem ozdobnym. Pokrowiec mocowany jest od tylnej, przedniej i dolnej strony ściany bocznej oraz od jej przedniej strony bezpośrednio pod podłokietnikiem.
	Po zlicowaniu tych elementów ścian bocznych natychmiast naprawia się ozdobne okładziny drewniane. W różnych modelach krzeseł są mocowane na różne sposoby. W tym przykładzie są one przykręcone śrubami.
	Teraz musisz okleić zewnętrzne panele ścian bocznych. Aby to zrobić, ich powierzchnie są spryskiwane klejem do gumy piankowej. Następnie w otworach montażowych montuje się śruby.
	W kolejnym kroku panel układa się stroną klejoną na arkuszu gumy piankowej o grubości 20 mm, tak aby schowały się pod nim łby śrub.
	Guma piankowa jest wycinana po obrysie panelu z nadmiarem 50 mm z każdej strony - na zagięcie.
	Następnie pianka jest chowana z tyłu panelu i nabijana zszywkami.
	Co więcej, panel kładzie się na sztucznym materiale, który jest wycinany, a następnie owijany również z tyłu, tak aby całkowicie zakrył krawędź gumy piankowej.
	Gotowy panel montuje się na zmontowanej wcześniej części ściany bocznej. Przeznaczony jest do zamykania wszystkich zapięć i poprawiania wyglądu krzesła.
	Wynik wykonanej pracy pokazano na tym zdjęciu. W ten sam sposób tapicerkę montuje się po drugiej stronie krzesła.
	Teraz pozostaje tylko zamontować ściany boczne na miejscu i przykręcić je śrubami do dolnej skrzyni krzesła.
	W efekcie krzesło otrzymało zupełnie inny wygląd, zupełnie nieporównywalny z jego oryginalnym designem. Zgadzam się, że takie krzesło jest w stanie ozdobić każde wnętrze. A jednocześnie trudno sobie nawet wyobrazić, że nie został po prostu kupiony w sklepie, ale po prostu odrestaurowany.

Teraz, mając wyobrażenie o etapach prac konserwatorskich, można spróbować przerobić jeden ze starych mebli, które przygotowywały się do wysłania do kraju, jako całkowicie niemodny. Z przedstawionych powyżej przykładów widać, że wygląd produktu można zmienić nie do poznania. W każdym razie, nawet w przypadku awarii, straty będą niewielkie - do daczy, więc do daczy ... Cóż, jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, we wnętrzu pojawi się nowy mebel, w dodatku z minimalne koszty tylko dla użytych materiałów.

Na koniec publikacji - kolejny przykład oddania "nowej młodości" staremu krzesłu.

Wideo: Samodzielna renowacja starego łóżka-krzesła

Każda osoba, chcąc stworzyć przytulność we własnym domu lub mieszkaniu, wyposaża pokoje w piękne nowe meble. Na początku cieszy oko, a potem zaczyna się rozpadać pod wpływem czasu.

Nie spiesz się, aby wyrzucić stare meble, ponieważ. Każdemu meblowi można nadać drugie życie.

W dobie konsumpcji wiele osób spieszy się, aby pozbyć się przestarzałych i zagubionych oryginalnych, atrakcyjnych elementów wyposażenia wnętrz, kupując modniejsze rzeczy i wysyłając stare meble na strych lub domek, gdzie wciąż gromadzą się w nich kurz i rozkład. Są jednak tacy, którzy nie chcą rozstać się ze swoimi ulubionymi przedmiotami: starą komodą, rzeźbioną szafą, stołem, na którym od lat obchodzone są rodzinne święta.

Co możesz doradzić miłośnikom wartości rodzinnych? Meble wymagają renowacji. Dzięki aktualizacji przedmioty nie tylko zyskają drugie życie, ale także wniosą świeże nuty do wnętrza domu. Renowacja mebli stała się w ostatnich latach bardzo popularną i dochodową działalnością. Wiele firm zamienia stare przedmioty w nowoczesne i stylowe rzeczy za dobre pieniądze.

Czy można naprawić i jakie metody renowacji można opanować samodzielnie?

Renowacja elementów wyposażenia wnętrz

Każdy opiekuńczy właściciel może tchnąć nowe życie w stare rzeczy, wystarczy zapoznać się z kilkoma zaleceniami dotyczącymi naprawy i aktualizacji mebli, kupić narzędzia niezbędne do tego biznesu i wykazać się odrobiną wyobraźni i cierpliwości.

Co więc zrobić, jeśli rzecz jest porysowana lub popękana, miejscami odpadają lakier i farba, a tapicerka sofy i krzeseł rozproszyła się lub wyblakła? Istnieje kilka sposobów naprawy elementów wyposażenia wnętrz, które można wykonać w domu.

1. Możesz częściowo odnowić meble. Najważniejsze jest to, że nie musisz aktualizować całej pozycji, na przykład szafy, a jedynie jej niewielką część. To może być lakier.
2. Kompletna renowacja mebli. Metoda polega na malowaniu, lakierowaniu, oklejaniu folią lub przykrywaniu całego przedmiotu szmatką.
3. Sztuczne starzenie się rzeczy. Ta metoda jest dobra dla osób, które chcą stylizować swoje meble na antyki i nadać pomieszczeniu bardziej starodawny wygląd. W wyniku starzenia mebel pokrywa się albo pęka, albo jego powierzchnia staje się nierówna kolorystycznie.

Powrót do indeksu

Lakierowanie produktu

Pożądane jest, aby drewniane meble były obrabiane lakierem co najmniej dwa razy, aby drewno trwało jak najdłużej.

W czasach sowieckich bardzo modne było kupowanie lakierowanych szafek i stołów. Pięknie błyszczały i cieszyły swoich właścicieli swoim wyglądem. Ale bardzo szybko ludzie zaczęli zauważać, że werniks miejscami zalegał, ocierał się, aw niektórych miejscach na powierzchni przedmiotu pojawiły się rysy. Aby produkt powrócił do dawnej atrakcyjności można go ponownie polakierować. Aby przywrócić niewielką część szafki, konieczne będzie przygotowanie następujących narzędzi i materiałów:

• miękka szmatka;
• papier ścierny;
• szczotka;
• benzyna;
• pasta do mebli.

Najpierw lekko zwilż ściereczkę benzyną i delikatnie przetrzyj nią uszkodzoną powierzchnię, aby ją odtłuścić. Po wyschnięciu miejsca należy wziąć papier ścierny i wyczyścić nim wierzchnią warstwę lakieru. Następnie kurz usuwa się z powierzchni suchym pędzlem, następnie lakieruje pędzlem i lakierem do mebli.

Renowacja starych mebli w ten sposób jest dobra, jeśli lakier jest tylko nieznacznie uszkodzony. Jeżeli na całej powierzchni przedmiotu występują rysy i otarcia, należy przeprowadzić operację całkowitego usunięcia starej powłoki, a następnie wykonać nowe lakierowanie przedmiotu. Ona będzie potrzebować

• szpachelka;
• Szczoteczka do zębów;
• odkurzacz do tkanin / konstrukcji;
• papier ścierny;
• kutas;
• rękawice;
• mycie emulsyjne CM-1/CM-2;
• rozpuszczalnik;

Mycie pozwala bez problemu usunąć lakier z powierzchni szafki. Należy go nałożyć pędzlem na mebel i pozostawić na nim przez pewien czas. Czas ekspozycji zależy od rodzaju powłoki lakierniczej. Jeśli był to lakier nitrocelulozowy lub alkohol, to po pół godzinie pranie go zmiękczy, a jeśli szafka była pokryta lakierem poliestrowym, zniszczenie zajmie około 2 godzin.

Po upływie czasu naświetlania zmiękczony lakier należy ostrożnie usunąć szpachelką z powierzchni, a w narożnikach mebla szczoteczką do zębów. Następnie na ściany i drzwi szafki nakładany jest rozpuszczalnik.

Po 1,5 godziny, gdy powierzchnia wyschnie, należy ją przeszlifować papierem ściernym, a następnie odkurzyć suchą szmatką lub odkurzaczem budowlanym. Następnie można przystąpić do pokrywania powierzchni szafki świeżym lakierem w 2-3 warstwach, każda z nich powinna wyschnąć. Kolor tego lakieru może różnić się od poprzedniego, więc odrestaurowana szafka będzie wyglądać jak nowa.

Powrót do indeksu

Zastosowanie akrylu i decoupage

Technika decoupage pozwala na nadanie meblom indywidualnego projektu, a ponadto nie wymaga dużo czasu i kosztów.

Ostatnio bardzo modne jest odnawianie starych mebli farbami akrylowymi. Posiadają bogatą gamę kolorystyczną, dostępne są farby z masy perłowej oraz kompozycje brokatowe. Aby zaktualizować farbę elementów wewnętrznych, będziesz potrzebować:

• pędzle;
• wałek;
• papier ścierny;
• nożyce;
• taśma maskująca;
• Elementarz;
• barwnik;
• ołówek;

Na początek powierzchnię szafki nocnej lub stołu czyści się papierem ściernym ze starej farby, jej resztki i kurz należy usunąć za pomocą pędzla. Następnie wałkiem należy nałożyć podkład na produkt i pozostawić do wyschnięcia. Po pomalowaniu mebli akrylem.

Produkt będzie ciekawszy, jeśli zostanie pomalowany różnymi wzorami, ornamentami lub kolorami. Aby to zrobić, wybierz wzór lub szablon i przenieś go na przygotowaną i zagruntowaną powierzchnię mebla. Następnie ostrożnie pomaluj wzory pędzlem.

Aby nie zepsuć obrazu, po nałożeniu jasnych kolorów i wysuszeniu można je przykleić taśmą maskującą, następnie dorysować ciemne elementy obrazu lub wzoru, a pod koniec pracy taśmę usunąć. Na koniec wyschnięta powierzchnia produktu jest lakierowana. Szczególnie nietypowe wyglądają kolorowe rysunki z geometrycznymi kształtami lub paskami na szafce nocnej i komodzie.

Stare meble (kuchenne i pokojowe) można odrestaurować techniką decoupage. Do pracy będziesz potrzebować:

• farby i lakiery akrylowe;
• przezroczysty podkład;
• serwetki i klej do decoupage;
• nożyczki do decoupage;
• płaska szczotka.

Na drewnianą powierzchnię pokrytą papierem ściernym nakłada się warstwę farby akrylowej lub przezroczystego podkładu. Następnie weź serwetkę decoupage i usuń z niej górną kolorową warstwę. Za pomocą specjalnych nożyczek wycina się rysunek lub element obrazu i nakłada na planowany mebel, pokryty specjalnym klejem do serwetek.

Następnie aplikacja jest dokładnie wyprostowana, aby nie było zmarszczek, a wzdłuż samej krawędzi posmarowane klejem za pomocą pędzla. Gdy element serwetki dobrze wyschnie, pokrywa się go najpierw jedną, a następnie kolejną warstwą lakieru akrylowego. W ten sam sposób pozostałe elementy wystroju są przyklejane do mebla. Zamiast serwetek możesz użyć elementów tapety, tkanin. Pod koniec pracy cała powierzchnia stolika nocnego lub szafki pokryta jest 2 warstwami lakieru akrylowego.

Nowe to dawno zapomniane stare. I nie jest to zaskakujące, bo nowej rzeczy nie trzeba kupować. Możesz nadać staremu nowy wygląd, przywracając go, a to będzie wyglądało zupełnie inaczej. Można to zastosować do starych mebli. Często ludzie gonią za nowymi produktami, designerskimi modelami, ale przestają doceniać i dostrzegać prawdziwe piękno starych mebli. Większość ludzi po prostu wyrzuca stare meble, aby kupić coś nowego. Ale czy to racjonalne? Nie jest tajemnicą, że stare meble różnią się jakością od nowych. Takie produkty często wykonywano z litego drewna i wybierano materiały przyjazne dla środowiska. Ponadto są bardzo niezawodne i mocne. Dlatego warto pomyśleć o nie kupowaniu nowych mebli, ale przywróceniu starego do życia. Jest w mocy każdego – zarówno początkującego, jak i doświadczonego. Zobaczmy, jak odbywa się samodzielna renowacja starych mebli .

Przed przystąpieniem do pracy powinieneś zdecydować, w jaki sposób odrestaurujesz meble. W tym celu istnieje kilka sposobów, z których niektóre rozważymy w trakcie artykułu. W celu renowacji powierzchni drewnianych lub płyt wiórowych stosuje się następujące metody:

• decoupage;
• taśma klejąca;
• malowanie farbami;
• spękania;
• obróbka lakierem i bejcą;
• laminowanie lub okleinowanie.

W pracy można zastosować jedną lub więcej technik. Wszystko zależy od umiejętności i chęci. Na przykład spękanie dobrze komponuje się z decoupage i można je uzupełnić malowaniem farbami.

Rzućmy okiem na to, czym jest każda technologia:

1. Decoupage to klejenie aplikacji na meblach. Aby zamaskować wady mebli, które powstały podczas pracy, często stosuje się tę metodę. Do pracy potrzebujesz serwetek z wzorem, które możesz kupić w sklepie, kleju i lakieru. Z serwetki wycina się wzór, mocuje klejem PVA, a po wyschnięciu lakieruje.
2. Taśma klejąca. Tutaj wszystko jest proste – ta taśma o innej fakturze i wzorze, która pokrywa powierzchnię mebla. W ten sposób stare meble nabierają nowego życia.
3. Malowanie farbami. Taka technologia wymaga umiejętności artystycznych i wyobraźni. Praca wymaga farb i pędzli. Gotowy rysunek otwiera się lakierem.
4. Craquelure. Jest to specjalna technika, do której stosuje się specjalną kompozycję. Możesz go kupić w sklepie. Po nałożeniu takiej kompozycji na powierzchnię wysycha, imitując fakturę starego popękanego drzewa.
5. Leczenie lakierem i bejcą. Nie jest tajemnicą, że bejca idealnie nadaje się do bejcowania drewna. Dzięki niemu możesz przywrócić kolor starym meblom. Wszystko czego potrzebujesz to farba, pędzel i lakier.
6. Laminowanie lub okleinowanie. Metoda wymagająca okleinowania, żelaza i specjalnego kleju. Cała powierzchnia pokryta jest klejem w dwóch warstwach. Następnie nakłada się na nią okleinę, która jest prasowana przez papier. Musisz prasować od środka do krawędzi.

Taka renowacja da ci możliwość urzeczywistnienia swojej kreatywności i wyobraźni. Nie są wymagane specjalne umiejętności, a zapewniony zostanie dobry nastrój.

Przed przystąpieniem do prac należy przygotować meble do prac konserwatorskich. W tej sprawie nie ma co się spieszyć. Wszystkie detale, części i powierzchnie należy przygotować bardzo delikatnie. Na początek należy je wyczyścić gąbką uprzednio zwilżoną wodą z mydłem. Traktuj wszystkie powierzchnie i połączenia. Woda powinna być ciepła, ale nie gorąca. I lepiej jest używać mydła roślinnego, bez obecności aktywnej chemii.

W przypadku, gdy produkt jest ozdobiony elementami dekoracyjnymi, czy to rzeźbieniem, czy okuciami, użyj do czyszczenia szczoteczki do zębów i tego samego roztworu mydła. Aby usunąć brud z trudno dostępnych miejsc, wystarczy szydło lub zwykła wykałaczka.

Dla najbardziej upartej płytki kup papier ścierny - zero. Usuń brud delikatnie, bez naciskania na powierzchnię. Po takich manipulacjach wszystko jest gotowe do prac konserwatorskich.

Po zakończeniu prac porządkowych możesz przystąpić do naprawy i wymiany części. Znalezienie dokładnie takich samych nóg lub akcesoriów będzie problematyczne, ale nadal możliwe. Skontaktuj się ze specjalistycznym sklepem meblowym lub po prostu poszukaj go na rynku. Jeśli nie mogłeś tam znaleźć czegoś odpowiedniego, możesz sam wykonać tę część. Jeśli to złamana noga, drzwi lub inny element, po prostu zrób to sam. Okucia i inne akcesoria można zastąpić innymi. Należy sprawdzić całą konstrukcję pod kątem wytrzymałości i jeśli śruby gdzieś są poluzowane, dokręcić je. Skorodowane należy wymienić na nowe. W przypadku usterek należy je skleić specjalnym klejem, a pęknięcia szpachlą do drewna.

Jeśli stara warstwa wykończeniowa jest w bardzo złym stanie lub planujesz ją tylko wymienić, należy ją usunąć. Można to zrobić dzięki rozpuszczalnikom chemicznym i papierowi ściernemu.

Podczas pracy z agresywnymi chemikaliami należy stosować ochronę dróg oddechowych - do tego celu nadaje się respirator.

Taki proces można nazwać najbrudniejszym i najbardziej żmudnym, ale wynik jest tego wart. Podczas używania szpatułki i papieru ściernego zachowaj szczególną ostrożność, aby twoje wysiłki nie poszły na marne. W ten sposób przygotowywane są Twoje rzadkie meble, a dalsze działania będą zależeć od wyboru technologii renowacji.

Rozważ kilka opcji pracy na konkretnym przykładzie. Prawie w każdym domu jest kredens starej babci. Jest to integralna część starych mieszkań. Ale po renowacji może stać się głównym elementem Twojego domu.

Najprostszym i zarazem pięknym sposobem jest malowanie i lakierowanie. Możesz użyć zarówno bejcy, jak i innej zwykłej farby. Ważne jest, aby wybrać kolor, który będzie pasował do wnętrza. Projektanci zalecają stosowanie jasnych, kontrastujących kolorów, które dobrze się komponują i nie odbiegają od ogólnego wnętrza.

Ponieważ powierzchnia została oczyszczona, a wszelkie defekty usunięte, można od razu przystąpić do malowania. Upewnij się, że masz frędzle o różnych szerokościach. Przyda się również wałek, dzięki któremu można pokryć całą powierzchnię wysokiej jakości farbą i zamalować nawet trudno dostępne miejsca. Sam proces jest prosty: nakładaj farbę na powierzchnię za pomocą pędzla lub wałka. Upewnij się, że nie ma wycieków ani pęcherzyków. Po zakończeniu pracy należy otworzyć wszystkie okna i drzwi, aby farba szybciej erodowała i wysychała. To wszystko, możesz cieszyć się unowocześnionym kredensem, który posłuży Ci przez wiele lat. Otwarcie lakierem lub nie, to wyłącznie twoja decyzja.

Kolejną opcją przywrócenia szlachectwa starych mebli jest patynowanie. Samo słowo pochodzi z Włoch i wskazuje na specyficzną płytkę, która utworzyła się na produktach z brązu i miedzi po ich utlenieniu. Obecnie do uzyskania efektu znoszonych mebli drewnianych wykorzystuje się kilka kolorów: złoty, srebrny, miedziany.

Aby osiągnąć ten efekt antyczny, musisz kupić zwykłe farby do drewna: dwa różne kolory, które masz na myśli w palecie. Jeden odcień będzie podstawowy, a drugi - dodatkowy, genialny. Ponadto praca podzielona jest na trzy etapy:

1. Czyszczenie powierzchni ze starych wykończeń, tłuszczu i brudu.
2. Nakładanie warstwy bazowej farby na powierzchnię aż do całkowitego wyschnięcia.
3. Nałożenie drugiej warstwy pomocniczej, która będzie imitowała ścieranie i starożytność. Ten etap jest najbardziej kreatywny i wymaga uwagi. Za pomocą suchego pędzla delikatnie nanieś drugą farbę na poszczególne obszary mebla. Nie warto maczać mocno w farbie, aby farba bazowa wystawała przez pomalowaną warstwę. Następnie na powierzchni zostanie utworzona teksturowana warstwa farby. Zwróć szczególną uwagę na formacje reliefowe, zakręty i depresje. Nadmiar farby można usunąć zwykłą gąbką. Niektóre obszary mogą być zacienione.

Potem pozostawiliśmy farbę do wyschnięcia, a nasze meble stały się „odświeżoną” rzadkością.

Do renowacji starych mebli idealna jest następująca technika - spękanie. Korzenie tego słowa pochodzą z Francji. Samo słowo oznacza „pęknięcie” i wskazuje na pękniętą wierzchnią warstwę farby lub lakieru na jakimś przedmiocie. Ten styl jest bardzo popularny i nada Twojemu wnętrzu ducha pewnej arystokracji.

Pomimo złożoności powyższego, uzyskanie efektu spękań jest łatwiejsze niż myślisz. Najpierw na oczyszczoną powierzchnię należy nałożyć pierwszą warstwę farby akrylowej o pożądanym kolorze. Po odczekaniu, aż farba całkowicie wyschnie, nałóż specjalny lakier craquelure lub zwykły klej PVA. Produkt nakładaj szybko i równomiernie. Im grubsza warstwa, tym większe pęknięcia. Nie czekając na całkowite wyschnięcie, pokryj wszystko drugą warstwą farby (odcień może być inny). Następnie na powierzchni powstają niezbędne pęknięcia, na które czekaliśmy.

Rysunki decoupage i DIY

Decoupage to francuskie słowo oznaczające „cięcie”. Sama technika polega na tym, że pocięte papierowe serwetki przykleja się do mebli. Takie aplikacje można kupić w sklepie, a co najważniejsze, istnieje wiele ich odmian i rodzajów. Możesz wybrać takie rysunki, które Ci się podobają i będą w harmonii z Twoim wnętrzem. Nałóż warstwę kleju PVA na przedmiot obrabiany i zamocuj go w żądanym obszarze. Możesz wybrać duże wzory i małe. Wszystko zależy od Twojej wyobraźni. Otrzymany wynik należy otworzyć lakierem.

Jeśli nie chcesz korzystać z gotowych pomysłów, farby i pędzle pomogą Ci zrealizować Twoje fantazje. Możesz udekorować swoje meble tak, jak je widzisz. Możesz także zaangażować innych członków rodziny, na przykład dzieci, które również wniosą wkład w ogólny projekt.

Niedrogim i łatwym sposobem na renowację produktu jest naklejenie folii na elewację. Dzięki takiej folii Twoje meble mogą stać się nowoczesne i wyglądać jak nowe.

Kolor i faktura tego materiału jest bardzo zróżnicowana. Wybór nalezy do ciebie. Wystarczy kupić folię samoprzylepną i nakleić ją na oczyszczone podłoże. Najważniejsze jest prawidłowe obliczenie wymaganej kwoty. Zaletą tego typu uzupełnienia jest to, że powłoka będzie służyła przez długi czas, nie blaknie, a samą powierzchnię można zmyć wodą.

Taka aktualizacja dotyczy nie tylko Twoich starych kredensów, ale także starych sof, foteli i innych mebli kuchennych. To nie wszystkie opcje aktualizacji starych mebli, ale pomogą ci zrobić wszystko samemu bez większego wysiłku.

Wideo

W tych filmach możesz zobaczyć, jak przywrócić stare meble własnymi rękami:

Zdjęcie

Poniżej możesz zobaczyć przykłady renowacji starych mebli własnymi rękami: