Straty ciepła nie zawsze są powiązane ze współczynnikiem przewodzenia ciepła materiału; bardzo często przyczyną tego są różne temperatury w piwnicy i na pierwszym piętrze domu. Izolacja termiczna podłogi w domu drewnianym zapobiega ucieczce ciepła, zmniejszając tym samym koszty ogrzewania. Wysokiej jakości izolację podłogi w domu drewnianym można wykonać przy odpowiednim wyborze izolacji.

Tak wygląda izolowana podłoga w przekroju

Dlaczego izolacja podłogi w domach drewnianych jest konieczna?

Bardzo rzadko można spotkać domy drewniane z wysokiej jakości izolacją podłogi, zapewniającą komfortowy pobyt nawet podczas silnych mrozów. W większości przypadków zimne podłogi są dość powszechnym zjawiskiem w budynkach drewnianych.

Dzieje się tak zgodnie z prawami fizyki z zajęć szkolnych, zgodnie z którymi poniżej gromadzi się cięższe zimne powietrze. Brak izolacji termicznej na podłodze lub zakłócenie procesu ocieplania powoduje powstawanie mostków termicznych pomiędzy wysuszonymi deskami.

Zjawisko to przyczynia się do utraty prawie jednej czwartej zasobów cieplnych.

Opis wideo

Celowość izolacji podłogi jest wyraźnie pokazana na filmie:

Na tej podstawie możemy śmiało powiedzieć, że izolowana drewniana podłoga eliminuje następujące problemy:

Zwiększona wilgotność w pomieszczeniu.

Niska temperatura wewnątrz budynku.

Nagromadzenie kondensatu, które powoduje powstawanie pleśni.

Pojawienie się szkodliwych mikroorganizmów.

Tworzenie się zgnilizny wewnątrz konstrukcji drewnianych.

Połączenie tych czynników zachęca właściciela domu do rozpoczęcia ocieplania drewnianej podłogi i wykonywania prac zgodnie ze wszystkimi zasadami.

Układanie izolacji termicznej w stropach międzykondygnacyjnych

Efektem podjętych działań będzie komfortowy i przytulny pobyt, a co najważniejsze, zmniejszone zostaną wycieki zasobów cieplnych i związane z nimi koszty. Izolację termiczną można przeprowadzić nie tylko w starym budownictwie, ale także w budynkach oddawanych do użytku.

Jak wybrać odpowiedni materiał termoizolacyjny

Właściciele prywatnych budynków często zastanawiają się, czy w domu drewnianym potrzebna jest izolacja podłogi i którą lepiej kupić, aby uzyskać większy efekt. Wybór materiału do tego celu można nazwać dość kluczowym momentem, dlatego ważne jest przestrzeganie następujących zasad:

Waga materiałów. Właściciele prywatnych domów drewnianych nie mają większego sensu brać pod uwagę tej cechy, ponieważ same ich domy nie powodują dużego obciążenia listwy fundamentowej lub podkładki. Znajomość masy materiału jest konieczna tylko w przypadku prac w budynkach wielokondygnacyjnych, gdzie zbyt gruba izolacja spowoduje dodatkowe obciążenie płyt stropowych.

Odporność na wilgoć. Najczęściej to kryterium jest brane pod uwagę przy wykańczaniu „mokrych” pomieszczeń - łazienki lub kuchni. Należy to również wziąć pod uwagę przy budowie domu na szerokościach geograficznych o wilgotnym klimacie.

Życie operacyjne. Parametr ten bezpośrednio określa, ile razy i po jakim czasie właściciel domu będzie wykonywał prace związane z naprawą lub wymianą podłogi.

Opakowanie materiałów wysokiej jakości i certyfikowanych zawsze wskazuje na ich pełną charakterystykę

Wskaźnik przewodności cieplnej. Im niższa wartość tego parametru, tym więcej ciepła zatrzyma się w domu.

Stopień złożoności ułożenia materiału. Każdy mistrz marzy o uproszczonych pracach instalacyjnych, dlatego im prostszy montaż izolacji, tym lepiej.

Możliwość piwnicy lub parteru. Jeśli pod izolowaną podłogą znajduje się nieogrzewane pomieszczenie, wówczas ważne jest, aby wybrać grubszą izolację termiczną.

Wysokość sufitu. Ułożeniu izolacji zawsze towarzyszy zmniejszenie powierzchni użytkowej, dlatego w pomieszczeniach o niskim suficie lepiej zdecydować się na cieńszą izolację.

Funkcje użytkowania. Pobyt stały lub tymczasowy determinuje również grubość izolacji.

Odporność na ogień. Bardzo ważne jest, aby materiał termoizolacyjny był odporny na działanie ognia lub przynajmniej nie sprzyjał spalaniu. Ponadto po podgrzaniu nie powinien wydzielać szkodliwych gazów.

W naszym katalogu znajdziesz listę firm specjalizujących się w materiały i prace wykończeniowe, wśród domów prezentowanych na wystawie znajduje się Low-Rise Country.

Popularne rodzaje materiałów termoizolacyjnych

Łatwość obsługi jest jednym z najważniejszych kryteriów wyboru materiałów. Niektóre z nich są twarde i można je stosować tylko na płaskich powierzchniach, inne natomiast z powodzeniem stosowane są do termoizolacji powierzchni o skomplikowanym kształcie. Przed ociepleniem podłogi w domu drewnianym należy wybrać najbardziej odpowiedni rodzaj izolacji.

Wybierając materiał, należy wziąć pod uwagę warunki, w jakich będzie on musiał zostać ułożony.

Izolacja w rolkach

W tej formie dostarczane są materiały izolacyjne, których podstawą jest drewno balsa lub wełna mineralna. Właściwości fizyczne tych materiałów (miękkość i zmniejszona gęstość) sprawiają, że termoizolację można układać nie tylko na idealnie płaskiej powierzchni, bez większych trudności. Izolację rolkową można układać z najmniejszą liczbą łączeń, co zwiększa stopień izolacyjności termicznej. W większości przypadków tego rodzaju izolacja jest podatna na działanie dużej wilgoci, dlatego podczas jej montażu należy zadbać o hydroizolację. Czasami materiały walcowane mają zewnętrzną warstwę folii, która chroni materiał przed wilgocią.

Rolki łatwo odwijają się na płaskiej powierzchni

Materiały płytowe

Są to lekkie płyty lub maty izolacyjne, które nie mogą zmienić kształtu podczas montażu. Charakteryzują się niską przewodnością cieplną i niewielką wagą. Łatwy montaż na powierzchniach z drobnymi błędami.

Płyty można układać także samodzielnie

Izolacja termiczna z płynnego polimeru

Ten typ to specjalna kompozycja, która pod wpływem powietrza tworzy twardą strukturę pianki. Za pomocą takiej izolacji termicznej wypełniane są wszystkie trudno dostępne miejsca i błędy. Do znanych przedstawicieli tego rodzaju izolacji należy penoizol, który nakłada się na powierzchnię z puszki ze sprayem za pomocą specjalnego opryskiwacza. Jedyną wadą izolacji płynnej jest jej wysoka cena.

Płynna izolacja przykleja się do każdej powierzchni

Luźna izolacja termiczna

Ten rodzaj izolacji reprezentowany jest przez materiały sypkie, takie jak żużel, keramzyt lub trociny. Wypełniają wymaganą objętość dość szczelnie, a montaż jest możliwy zarówno na wcześniej przygotowanej podstawie, jak i na zwykłej glebie.

Stosując taką izolację, będziesz musiał zainstalować dodatkowe belki do powłoki wykończeniowej, a co za tym idzie, podnieść poziom podłogi.

Wybierając metodę ocieplenia drewnianej wykładziny podłogowej należy kierować się efektywnością wykorzystania materiału oraz korzyściami finansowymi.

Najniższe koszty pracy na płaskich powierzchniach

Popularne materiały do ​​​​izolacji podłóg drewnianych

Zazwyczaj nie trzeba długo szukać najlepszego sposobu na ocieplenie podłogi w domu drewnianym – sklepy budowlane mają duży wybór różnorodnych materiałów i wystarczy wybrać ten właściwy, kierując się ich ofertą cechy.

Styropian i pianka polistyrenowa

Oprócz dobrej izolacji termicznej, jedną z głównych cech tych materiałów jest ich paroprzepuszczalność, dlatego najskuteczniejsze jest zastosowanie ich do izolacji podłogi pierwszego piętra lub piwnicy. W normalnych warunkach na średnich szerokościach geograficznych wystarczy zastosować płyty o grubości 5-13 cm. Jeśli weźmiesz cieńsze płyty, z czasem oszczędności zostaną zrekompensowane zwiększonymi kosztami ogrzewania.

Praca z tworzywami piankowymi

Wełna mineralna

Właściwości tego materiału nie pozwalają na jego zastosowanie w wylewkach podłogowych na podłożu. Ale drewniane podłogi izolowane wełną mineralną mogą pochwalić się zwiększoną żywotnością. Zaleca się ocieplenie podłogi pomiędzy piwnicą a piętrem materiałem o grubości 20-30 cm. Wyższe piętra ociepla się materiałami o grubości 10-15 cm.

Opis wideo

Procedura pracy z wełną mineralną na filmie:

Ekowełna

Materiał produkowany jest z rozdrobnionych opakowań makulaturowych i kartonowych, poddanych dalszej impregnacji środkami zmniejszającymi palność i antyseptycznymi. Ecowool nie może być stosowany do izolacji na gruncie ze względu na jego małą gęstość, ale w przypadku podłóg na belkach materiał ten jest uważany za najlepszą opcję. W takim przypadku grubość izolacji podłogi w domu drewnianym może wynosić 20-25 cm.

Zasypka Ecowool

Polimery spienione

Główną różnicą jest wysoki koszt w porównaniu z innymi materiałami izolacyjnymi. Zastosowanie tej izolacji na podłodze i belkach stropowych nie może być uznane za skuteczne. Dlatego też najlepiej stosować spienione polimerowe materiały termoizolacyjne do konstrukcji cienkowarstwowych pod wykładzinami podłogowymi.

Przed montażem gotowej podłogi

Szkło piankowe

Materiał otrzymywany jest poprzez spienienie piasku kwarcowego. Masa takiej izolacji jest znacznie mniejsza niż suchego drewna. Do głównych zalet materiału należą dobre właściwości paroizolacyjne, zdolność do wytrzymywania dużych obciążeń bez zmiany kształtu lub utraty właściwości jakościowych, a także dobra izolacja akustyczna.

Szkło piankowe produkowane jest w postaci płyt wytrzymujących ciężar pojazdu ciężarowego lub w postaci granulatu do wypełniania podłóg drewnianych.

Standardowa gęstość materiału wynosi 150 kg/m3, co pozwala na zastosowanie go do izolacji podłogi piwnicy i stropów znajdujących się powyżej. W takim przypadku grubość izolacji termicznej powinna wynosić odpowiednio 18 cm i 15 cm.

Płyty ze szkła piankowego

Glina ekspandowana

W ostatnim czasie izolacja ta zaczęła być stosowana znacznie rzadziej, w związku z pojawieniem się na rynku budowlanym skuteczniejszych materiałów termoizolacyjnych. Niektóre cechy wymagają 4-6-krotnego zwiększenia warstwy termoizolacyjnej w porównaniu z wełną kamienną lub ecowoolem. Sufit na belkach nie zawsze może pomieścić taką objętość izolacji.

Glinka ekspandowana wymaga dużo miejsca

Fibrolit

Ten rodzaj izolacji uzyskuje się poprzez zmieszanie proszku cementowego, płynnego szkła i wełny drzewnej. Zaletą takiej izolacji termicznej podłogi w domu drewnianym jest zdolność do tłumienia hałasu różnego pochodzenia, a także znaczne zatrzymanie ciepła podczas wklejania tego rodzaju izolacji na ściany nośne domu. Wysoka higroskopijność materiału ogranicza jego zastosowanie w podłogach na gruncie, ale idealnie nadaje się do izolowania podłóg wzdłuż belek oraz do tworzenia wielowarstwowych placków konstrukcji drewnianych. Izolację podłóg między piwnicą a pierwszym piętrem wykonuje się warstwą 15 cm; na wyższych piętrach wystarczy izolacja 10 cm.

Płyty pilśniowe

Trociny

Takiej izolacji nie można nazwać najskuteczniejszym sposobem izolacji pomieszczeń mieszkalnych, ponieważ w celu zmniejszenia strat ciepła konieczne jest ułożenie warstwy o grubości co najmniej 30 cm, dlatego trociny są najczęściej stosowane na poddaszach niemieszkalnych. W ostatnim czasie trociny znalazły zastosowanie w produkcji wysokoefektywnych termoizolacji oraz materiałów o podobnych właściwościach.

Wyrównanie warstwy trocin

Izolon

Ta izolacja termiczna, wykonana z pianki polietylenowej, ma niski współczynnik przewodzenia ciepła już przy grubości 0,2-1 cm. Ta jakość sprawia, że ​​jest to materiał niezbędny do izolacji podłóg drewnianych. Kolejnymi zaletami są dobra izolacja akustyczna, dzięki której nie ma potrzeby układania dodatkowych warstw dźwiękochłonnych. Podczas stosowania izolonu należy go ułożyć nie od końca do końca, ale za pomocą zachodzących na siebie pasków, powstałe szwy traktuje się klejem polimerowym lub mastyksem bitumicznym.

Roladki z izolonem

Penofol

Materiał jest nową generacją rolek izolacyjnych. Ten lekki i łatwy w użyciu materiał zapewnia ekranowanie, które zapobiega rozpraszaniu energii promieniowania. Ciepło zatrzymuje się dzięki warstwie odblaskowej, co sprawia, że ​​materiał ten jest szczególnie popularny do izolowania podłóg między piętrami. Zalety obejmują zdolność do wytrzymywania dużych obciążeń, niską przewodność cieplną i łatwą instalację.

Grubość i elastyczność Penefolu pozwala na zastosowanie go w trudnych miejscach

Porównując właściwości i cechy użytkowe, możemy stwierdzić, że w przypadku elementów drewnianych lepiej jest wybrać materiały paroprzepuszczalne, a w pozostałych przypadkach zastosować izolację o dużej gęstości.

Procedura montażu izolacji termicznej

Przed zaizolowaniem podłogi w domu drewnianym ważne jest zapoznanie się z ogólnymi zasadami wykonywania prac.

Opis wideo

Przede wszystkim musisz zrozumieć, czego nie możesz zrobić – widać to wyraźnie na filmie:

Sam proces izolacji przebiega w następujący sposób:

Najpierw musisz usunąć listwę przypodłogową i usunąć starą podłogę. Trzeba jednak uważać, aby nie kupić nowego materiału.

Otwarte belki podłogowe są sprawdzane pod kątem zgniłych elementów, które należy wymienić. Nowe elementy drewniane najlepiej mocować za pomocą ocynkowanych wkrętów samogwintujących, które nie podlegają korozji.

Belkę nośną najlepiej przymocować od spodu legara.

Podłogę szorstką wykonuje się z desek nieobrzynanych, których długość odpowiada odległości między legarami lub jest o 2 cm mniejsza od tego parametru. Podłogę szorstką układa się ściśle, a belki nie wymagają mocowania do elementów tego pokrycia .

Domy położone na terenach o wysokim poziomie wód gruntowych bardzo często cierpią z powodu dużej wilgotności, co wiąże się ze wszystkimi tego konsekwencjami. Dlatego bardzo ważne jest zabezpieczenie podłóg papą lub glazurą. Paski hydroizolacyjne układa się na zakładkę, sklejając złącza taśmą.

Izolację układa się na gotowych legarach podłogowych. Ponadto wymagana jest kolejna warstwa hydroizolacji.

Aby utworzyć szczelinę wentylacyjną, na wierzch izolacji przybija się kontrłaty.

Ostatnim krokiem jest ułożenie nowej podłogi.

Ostateczne wykończenie wykończonej podłogi

Niezależnie od zastosowanego materiału lub technologii, przede wszystkim należy zawsze pamiętać, że wynik wysokiej jakości można uzyskać tylko wtedy, gdy ściśle przestrzegana jest technologia pracy.

Prawidłowo wykonana termoizolacja drewnianej podłogi może znacznie zmniejszyć straty ciepła, a w efekcie znacznie zaoszczędzić na rachunkach za ogrzewanie. Drewno to doskonały materiał, bardzo dobrze nadający się do aranżacji podłóg w pomieszczeniach mieszkalnych. Ale z biegiem czasu zmienia się jego struktura, materiał zaczyna stopniowo się odkształcać, co prowadzi do pojawienia się pęknięć, przez które z domu może uciec nawet 30% lub więcej ciepła.

Technologia izolacji drewnianej podłogi jest niezwykle prosta, można ją opanować nawet bez takich umiejętności. Wystarczy zrozumieć główne etapy izolacji termicznej i dodatkowe funkcje pracy z najpopularniejszymi materiałami izolacyjnymi.

Procedura montażu izolacji termicznej na drewnianej podłodze pozostaje praktycznie niezmieniona dla różnych materiałów. Przed przystąpieniem do prac należy jednak określić warunki, w jakich podłoga będzie w przyszłości użytkowana. Przez nich musimy zrozumieć oczekiwane obciążenie powierzchni, główny cel pomieszczenia, wskaźniki temperatury i wilgotności.

Pamiętaj, aby ogólnie określić możliwą wysokość „ciasta” podłogowego, a w szczególności grubość izolacji.

Prace izolacyjne wykonywane są w następującej kolejności:

• najpierw instalowane są drewniane kłody;
• od dołu przymocowane są do nich deski lub panele drewniane;
• Wybrany izolator cieplny jest instalowany pomiędzy opóźnieniami. Zaleca się ułożenie materiału tak ciasno, jak to możliwe. Do uszczelniania szczelin zwykle stosuje się uszczelniacz. Możesz także użyć pianki;
• Na ułożonej izolacji układana jest paroizolacja. Zwykle stosuje się folię polietylenową. Materiał należy zamocować na legarach i wszelkiego rodzaju szczelinach, różnych złączach itp. klej metalizowaną taśmą klejącą;
• Na koniec należy ułożyć podłogę z desek i wykonać prace wykończeniowe.

W procesie przygotowania do pracy należy określić optymalną grubość izolatora cieplnego. Zwykle waha się w granicach 5-15 cm i zależy głównie od klimatu panującego w regionie, w którym znajduje się budynek oraz od rodzaju wybranej izolacji. Parametr ten ustalany jest indywidualnie i jest jednym z najważniejszych.

Procedura samoizolacji za pomocą kłód

Niezwykle prostą, ale bardzo skuteczną i popularną metodą ocieplenia w budownictwie prywatnym jest technologia polegająca na układaniu płyt izolacyjnych wzdłuż legarów. Metoda ta jest szczególnie dobra w przypadku podłóg znajdujących się w niewielkiej odległości od gruntu (partery i piwnice).

Po opanowaniu procedury montażu legarów będziesz w stanie wykonać izolację przy użyciu prawie wszystkich istniejących materiałów izolacyjnych stosowanych do izolacji termicznej podłóg drewnianych.

Najpierw musisz przygotować lub kupić gotowe kłody o specjalnym kształcie litery T. Montuje się je na fundamencie lub zabezpiecza poprzez wcięcie w drewnianą ramę. Elementy należy umieszczać w odległości 60-95 cm od siebie.

Po zainstalowaniu logów przejdź do mocowania desek lub paneli drewnianych. W przyszłości bezpośrednio na nich zostanie położona izolacja termiczna.

Elementy te można zabezpieczyć za pomocą specjalnych prętów czaszkowych lub obrębić od dołu. Na podłodze układany jest materiał termoizolacyjny. Następnie się go układa warstwa hydroizolacji i paroizolacji.

W zależności od wybranej izolacji, urządzenie chroniące przed ciepłem i wilgocią może nie być konieczne. Takiej ochrony potrzebuje na przykład wełna mineralna.

Materiał paroizolacyjny należy układać z zakładką 10-15 cm, zaginając krawędzie do ściany o około 10 cm. Paroizolację można wykonać za pomocą zwykłego polietylenu lub można kupić do tego specjalne materiały; od budżetu i pragnień dewelopera. Na koniec układane są deski podłogowe. i planowane wykończeniowy.

Istnieje również metoda, w której drewniane bale są umieszczane na ceglanych słupkach. Pomiędzy stykającymi się elementami zamocowana jest uszczelka drewniana. Przestrzeń pomiędzy sąsiadującymi legarami szczelnie wypełniamy wybraną izolacją. Najwygodniej jest używać materiału w formacie płyty.

Jakie materiały nadają się do izolacji podłóg?

Aby uzyskać wysokiej jakości izolację drewnianej podłogi, można zastosować szeroką gamę materiałów. Najpopularniejsze i najczęściej stosowane materiały termoizolacyjne.

1. Trociny.

2. Wełna mineralna i jej odmiany.

3. Penofol.

4. Tworzywo piankowe.

Wybierając konkretny materiał, należy wziąć pod uwagę nie tylko osobiste preferencje właściciela i grubość jego portfela, ale także szereg innych istotnych czynników, których zignorowanie nie pozwoli uzyskać wysokiej jakości izolacji termicznej.

Szczególną uwagę należy zwrócić na izolację takiego elementu jak podłoże. Izolacja termiczna wykonywana jest wzdłuż bali. Najpierw do ich boków przymocowane są drewniane klocki. Następnie deski mocuje się za pomocą wkrętów samogwintujących lub zwykłych gwoździ. Rzemieślnik musi wcześniej przyciąć deski do rozmiaru odpowiadającego odległości między opóźnieniami, które mają zostać naprawione. Po zamontowaniu wszystkich desek i uzyskaniu pełnej powierzchni układa się i zabezpiecza materiał paroizolacyjny. Zwykle stosuje się folię polietylenową, dobrze sprawdza się również szkło.

Następnie w przestrzeń pomiędzy legarami układany jest materiał termoizolacyjny. Należy go ułożyć bez szczelin, tak ciasno, jak to możliwe. Po wypełnieniu całej planowanej przestrzeni izolacją, na nią kładzie się drugą warstwę paroizolacji i prace uważa się za zakończone.

Nie we wszystkich sytuacjach konieczne jest stosowanie paroizolacji. Niektóre materiały izolacyjne świetnie się bez niego czują. Wszystkie te punkty są wyjaśniane indywidualnie i zależą od właściwości konkretnej izolacji.

Przewodnik po izolacji DIY przy użyciu trocin

Trociny to najtańszy i najprostszy rodzaj izolacji termicznej podłóg drewnianych. Ich główną zaletą jest stosunkowo niska cena, łatwość montażu, przyjazność dla środowiska i absolutne bezpieczeństwo dla zdrowia ludzkiego.

Można izolować trocinami nawet w stanie czystym. Ale czasami do izolacji termicznej stosuje się różne specjalne materiały wykonane na bazie trocin.

1. Podstawą są trociny zmieszane w określonych proporcjach z cementem i siarczanem miedzi. W przypadku izolacji podłóg praktycznie się ich nie stosuje, bardziej nadają się do wykończenia ścian.
2. Granulowany materiał termoizolacyjny wykonany z trocin i różnych dodatków zwiększających jego odporność ogniową i inne ważne właściwości.
3. Wykonane z trocin, wody, piasku i cementu. Najbardziej przyjazny dla środowiska ze wszystkich materiałów uwzględnionych na tej liście. Wymaga wysokiej jakości dwustronnej hydroizolacji.
4. Produkuje się go z różnych gatunków cementu, trocin (wiórek) i dodatków chemicznych. Sprzedawane w postaci płyt o dobrych właściwościach dźwiękochłonnych i termoizolacyjnych. Nie pali się, jest niezwykle łatwy w wstępnym montażu i ma dobre właściwości wytrzymałościowe. Nie toleruje dobrze kontaktu z wilgocią, dlatego wymaga dokładnej hydroizolacji.

Najczęściej stosuje się „czyste” trociny. Izolacja bezpośrednia jest niezwykle prosta. Najpierw kłody są mocowane, jak opisano wcześniej, a następnie przestrzeń między nimi wypełnia się izolacją. Materiał jest bardzo wygodny, można nim wypełnić nawet najbardziej niedostępne miejsca. Grubość warstwy należy dobrać biorąc pod uwagę klimat danego regionu.

Zastosowanie wełny mineralnej jako izolacji

Wełna mineralna jest najpopularniejszym materiałem termoizolacyjnym. Dostępne w wielu odmianach. Nie wspomaga spalania, jest odporny na wpływy biologiczne i chemiczne oraz ma dobre właściwości izolacji cieplnej i akustycznej. Wady obejmują słabą wytrzymałość mechaniczną i przeciętną przepuszczalność pary.

Wełnę mineralną należy chronić przed kontaktem z wodą, ponieważ... pod jego wpływem pogarszają się właściwości termoizolacyjne materiału. W związku z tym szczególną uwagę należy zwrócić na paroizolację. Kolejną dużą wadą jest to, że wełna mineralna nie jest przyjazna dla środowiska. Z tego powodu ostatnio aktywnie zarzucono jego stosowanie.

Sprzedawane w postaci sztywnych lub elastycznych płyt, gotowych do montażu. Wystarczy najpierw pociąć je na elementy o wymaganej szerokości. Na twardszej stronie na płycie nanoszone jest oznaczenie, najczęściej w postaci niebieskiego paska. Podczas układania izolacji pomiędzy legarami pasek ten powinien być skierowany do góry. Izolację układa się w 1 warstwie.

Zaletą stosowania wełny mineralnej jest to, że materiał ten oprócz właściwości termoizolacyjnych charakteryzuje się doskonałymi właściwościami dźwiękochłonnymi, co jest szczególnie ważne przy wykańczaniu podłóg w budynku wielopiętrowym.

Jest jednym z najnowocześniejszych, produkowanym w formie materiału rolkowego składającego się z warstwy termoizolacyjnej oraz materiału odblaskowego w postaci cienkiej folii aluminiowej. Warstwa izolacji termicznej może być reprezentowana przez prawie każdą istniejącą izolację. Najlepszą opcją jest spieniony polietylen.

Izolację można bez problemu przykleić do niemal każdego podłoża za pomocą kleju. Instalacja odbywa się tak szybko, jak to możliwe i bez zbędnych trudności. Umieszcza się bezpośrednio na powierzchni podłogi. Arkusze można układać od końca do końca lub na zakład. Połączenia należy mocować za pomocą metalizowanej taśmy klejącej. Penofol eliminuje potrzebę stosowania materiałów barierowych dla wilgoci i pary, ponieważ Materiał drugiej warstwy – folia aluminiowa – doskonale radzi sobie z tą funkcją.

Tworzywo piankowe od dawna jest jednym z liderów na rynku izolacji. Świetnie nadaje się również do izolacji podłóg drewnianych. Posiada wiele zalet, m.in.: dobre właściwości termoizolacyjne, odporność na gnicie, powstawanie pleśni, uszkodzenia przez owady i gryzonie. Dzięki swojej strukturze komórkowej izolacja z wykorzystaniem tworzywa piankowego jest maksymalnie skuteczna i trwała.

Wadą tej izolacji jest słaba tolerancja na kontakt z wilgocią, co pogarsza jej właściwości termoizolacyjne. Dlatego montaż izolacji należy przeprowadzić za pomocą równoległego urządzenia wysokiej jakości bariery dla wilgoci i pary.

Dużą wadą styropianu jest również to, że nie jest on przyjazny dla środowiska. Tutaj każdy musi sam zdecydować, które właściwości termoizolacyjne są dla niego ważniejsze.

Dlatego nie ma nic skomplikowanego w samodzielnym ociepleniu drewnianej podłogi. Cała praca sprowadza się do naprawienia określonej liczby opóźnień i zamocowania wybranej izolacji. Znając właściwości najpopularniejszych materiałów izolacyjnych, możesz wybrać opcję najbardziej odpowiednią dla Twojego przypadku i zapewnić najwyższej jakości izolację drewnianej podłogi.

Powodzenia!

25999 0 21

Niezależna izolacja podłogi w domu drewnianym - 3 opcje wysokiej jakości montażu

Większość współczesnych ludzi kojarzy domy drewniane z wygodą i ciepłem. I w zasadzie jest to prawdą, ponieważ drewno jest żywym, naturalnym, oddychającym materiałem. Ale wielu moich znajomych metodycznie depcze po tych samych grabiach, zapominając, że ocieplenie podłogi w drewnianym domu jest nie mniej ważne niż ocieplenie ścian i dachu. W tym materiale najpierw powiem, jak zaizolować podłogę w drewnianym domu trzema najtańszymi metodami, a następnie osobiście omówię zastosowanie każdego rodzaju izolacji specjalnie w budynkach drewnianych.

Opcje projektowania izolacji podłóg w domach drewnianych

Zacznijmy od tego, że nowoczesne domy drewniane można budować odpowiednio zarówno na lekkim fundamencie z pali lub listew, jak i na monolitycznej płycie betonowej, a schemat izolacji we wszystkich tych przypadkach będzie inny.

Ponadto podłogi w domach drewnianych można izolować zarówno od dołu, czyli od strony piwnicy, jak i od góry, od strony salonu. Oczywiście łatwiej jest to wszystko zrobić podczas budowy domu, ale nie każdy ma tyle szczęścia i czasami trzeba zaizolować podłogi w starym domu, co pozostawia ślad w technologii.

Wszelkie większe prace w domach drewnianych, w tym izolacja ścian i podłóg, zaleca się wykonywać dopiero po zakończeniu skurczu konstrukcji. A ten skurcz w domu z suchego drewna trwa około roku. Jeśli do budowy użyto świeżo ściętego drewna, skurcz może trwać do 5 – 7 lat.

Opcja nr 1. Ułożenie izolacji termicznej w domu z niskim podziemiem

Niski poziom ziemi to choroba większości starych domów i chat. Z mojego doświadczenia wynika, że ​​prawie wszyscy właściciele, którzy kupili lub w jakiś sposób otrzymali daczę zbudowaną w staromodny sposób w czasach sowieckich, borykają się z poważnym problemem zimnych i często zgniłych podłóg.

Natychmiast pospieszę cię uspokoić, nie trzeba wszystkiego rozbijać, jeśli sam dom z bali jest nadal nienaruszony i wystarczająco mocny, możesz w ciągu kilku dni zaizolować podłogę w drewnianym domu własnymi rękami i do tego wcale nie musisz być prawdziwym budowniczym. Wystarczy pewnie posługiwać się piłą do metalu, wiertarką i młotkiem.

Jak już zapewne się domyślasz, jeśli prywatny dom ma niską podłogę podziemną, wówczas podłogi będą musiały być izolowane od góry. W tym celu musimy całkowicie zdemontować całą konstrukcję, pozostawiając jedynie kłody nośne;

Jeśli deski i listwy przypodłogowe gotowej podłogi są w dobrym stanie i nie masz ochoty ich całkowicie zmieniać, to podczas demontażu podłogi pamiętaj o narysowaniu szkicu muru i numerowaniu każdej deski. Pozwoli to znacznie zaoszczędzić Twoją energię i czas, gdy zaczniesz odkładać wszystko na swoje miejsce.

• Gdy mamy już swobodny dostęp do legarów, pierwszą rzeczą do zrobienia jest dokładne sprawdzenie stanu drewna. Kłody są konstrukcją nośną, dlatego muszą być mocne i niezawodne. Jeśli liczba zgniłych kłód nie przekracza 20-30%, warto majstrować przy ich przywracaniu;
• Ogólnie rzecz biorąc, zgodnie z przepisami, uszkodzoną belkę należy całkowicie usunąć i na jej miejsce zamontować tę samą. Ale ta praca nie jest dla amatora; jest zbyt wiele małych, profesjonalnych subtelności. Kiedy po raz pierwszy zetknąłem się z problemem częściowej wymiany belki nośnej, zrobiłem to po prostu. -Wyciąłem zgniły sektor i w jego miejsce wstawiłem tę samą część zdrowej belki.
  Zabezpieczyłem ten sektor wkrętami samogwintującymi za pomocą 4 standardowych metalowych narożników 35 mm, tworząc zakładkę na starą belkę o długości około 50 cm. Ale jeśli nie było pod ręką narożników, na obu można włożyć zwykłą deskę o grubości około 30 mm boki;
• Teraz możesz przystąpić do układania podłoża. Opinie na temat tego, jak poprawnie to zrobić wśród konstruktorów, są różne. Klasyczna technologia wygląda mniej więcej tak: po obu stronach każdego legara, wzdłuż dolnej krawędzi, upakowana jest tzw. belka czaszkowa nośna. Polecam wziąć przekrój co najmniej 30 x 30 mm; jeśli weźmiesz go cieńszy, może nie wytrzymać obciążenia lub pęknąć od gwoździa lub śruby;

• Odległość między kłogami często oscyluje w granicach 50 - 70 cm. W naszej wersji podłoże będzie montowane z desek ułożonych na belce czaszkowej, prostopadle do kłogów. Dlatego najpierw będziemy musieli wyciąć te deski i dobrze namoczyć je środkiem antyseptycznym, ponieważ znajdują się bezpośrednio nad ziemią.
  Do tych celów dobrze nadaje się nieobrzynana deska o grubości około 20–30 mm. Kwestię czym można impregnować można łatwo rozwiązać: na rynku jest pełno różnych impregnatów, ja jednak wybrałem najprostszą drogę, zanurzając każdą deskę w zużytym oleju maszynowym;
• Często spotykam się z pytaniem, czy deski podłogowe należy przymocować do legarów, czy do belki nośnej. Tak więc, o ile sam widziałem i robiłem, te deski po prostu kładzie się na belce czaszkowej i to wszystko.
  Co więcej, podczas pomiaru i przycinania listew należy je zwęzić o 10–15 mm w stosunku do szczeliny między legarami. Tolerancja ta jest konieczna, aby skompensować odkształcenia drewna pod wpływem temperatury i wilgoci;

• Ponadto instrukcje zalecają ułożenie warstwy hydroizolacji lub paroizolacji na podłożu. Różnica jest taka: jeśli gleba pod domem jest sucha i w Twojej okolicy nie ma silnych powodzi wiosennych, konieczne jest zainstalowanie membrany paroizolacyjnej, aby para swobodnie opuszczała izolację, ale w żadnym wypadku nie przenikała przez nią ziemię do izolacji.
  Hydroizolację instaluje się w miejscach o wysokim poziomie wód gruntowych i na glebach wilgotnych. Jako hydroizolację najczęściej stosuje się polietylen techniczny lub papę dachową. Każda z tych membran jest pokryta ciągłą warstwą zakładkową na legarach, dzięki czemu podłoże jest całkowicie pokryte, bez żadnych szczelin i pęknięć. Zwykle mocuję taki materiał za pomocą zszywacza;
• Wybrana izolacja jest umieszczana w powstałych improwizowanych pudełkach. Jak to możliwe, a także najlepszy sposób na izolację podłogi w drewnianym domu, opowiem szczegółowo nieco później, teraz nie będziemy się nad tym rozwodzić;

• Obecność lub brak paroizolacji na izolacji zależy od tego, jakie materiały zostały wybrane do izolacji. W każdym razie pomiędzy wykończoną drewnianą podłogą a warstwą izolacyjną powinna pozostać niewielka szczelina wentylacyjna o wielkości 20–30 mm.
  W tym celu, jeśli to możliwe, należy zainstalować izolację nieco poniżej górnego nacięcia legara. Jeśli nie jest to możliwe i materiał jest ułożony równo z legarami, należy wypełnić drewnianą listwę kontrującą prostopadle do legarów, w odstępach co 30 - 40 cm.
  Ponadto pod listwą kontrującą należy w razie potrzeby umieścić hydroizolację lub paroizolację. W przeciwnym razie, jeśli wykończona drewniana podłoga nie będzie miała odpowiedniej wentylacji od dołu, deski prędzej czy później zaczną się niszczyć;
• Wierzchnią warstwę stanowi oczywiście wykończeniowa okładzina drewniana.

Opcja nr 2. Zaizoluj podłogę nad piwnicą

Właściwą izolację podłogi od dołu w domu drewnianym na ogół wykonuje się przy użyciu podobnej technologii, ale uwierz mi, zrobienie tego jest znacznie łatwiejsze. Przecież pod warunkiem, że powłoka wykończeniowa jest w normalnym stanie, nie trzeba jej demontować. W przeciwnym razie technologia jest taka sama, tylko wszystkie czynności są wykonywane w odwrotnej kolejności.

• Zgodnie z przepisami, aby izolacja nie „przykleiła się” do wykończonej podłogi i pozostała niezbędna szczelina wentylacyjna, należy w górnej części legara wypełnić niewielką bloczkę czaszkową o średnicy 20 - 30 mm, przy granica z wykończoną podłogą. Ale szczerze mówiąc, nigdy tego nie robię.
  Znacznie łatwiej jest przymocować membranę paroizolacyjną za pomocą zszywacza, tuż pod wykończoną podłogą. Nikt nie zmusza cię do dokładnego zmierzenia wszystkiego, najważniejsze jest to, że istnieje szczelina wentylacyjna;
• Nie widzę też większego sensu w montażu belki czaszowej i obrębianiu podłoża z desek na suficie piwnicy w dotychczasowej technologii. Po ułożeniu izolacji we wnękach tak, aby nie wypadła od razu, wbijam w legary kilka małych gwoździ i naciągam kilka sznurków żyłki lub drutu;

• Dalej od dołu za pomocą tego samego zszywacza arkusz hydroizolacyjny jest mocowany do legarów. A na tym płótnie, aby wzmocnić konstrukcję, umieszcza się nieobrzynaną deskę lub zwykłą płytę. Jeśli piwnica jest wilgotna i często jest w niej woda, zamiast nieobrzynanej deski warto przyszyć do sufitu ocynkowany profil do płyt kartonowo-gipsowych. Zwykle mocuję go w odstępach co 20 - 30 cm, w każdym razie jest to potrzebne tylko, aby izolacja nie wypadła.

W podobnej technologii buduje się drugie piętro, a dokładniej drewnianą podkładkę pomiędzy pierwszym a drugim piętrem wzdłuż legarów. Jedyną różnicą jest to, że zamiast warstwy podkładowej pod spodem wszyty jest najczęściej materiał arkuszowy, np. sklejka lub płyta gipsowo-kartonowa.

Opcja nr 3. Izolujemy podłogę domu drewnianego stojącego na płycie betonowej

Podłogę w domu drewnianym na solidnym podłożu betonowym można ocieplić dwiema technologiami: montażem na legarach i wylewką. Wybór zależy od tego, jaki efekt końcowy chcesz zobaczyć i ile pieniędzy jesteś skłonny na to przeznaczyć. Najczęściej w takich domach stosuje się pierwszą opcję, zgodnie z którą na wykończeniu otrzymujemy pokrycie z naturalnych desek podłogowych.

W porównaniu z dwiema poprzednimi opcjami, moim zdaniem płyta betonowa jest znacznie łatwiejsza do zaizolowania. Z reguły taka podstawa ma początkowo absolutnie płaską płaszczyznę, ponadto ciężar samej konstrukcji izolacyjnej nie ma tutaj znaczenia.

Zgodnie z pierwszą metodą należy zamontować drewniane poszycie na płycie. Zastąpi nam te bardzo nośne kłody.

Dopiero najpierw beton należy pokryć warstwą hydroizolacji. W tym przypadku polietylen techniczny jest wystarczający. Grubość prętów poszycia zależy od rodzaju izolacji.

W przypadku pełnoprawnej deski podłogowej o grubości 40 mm lub większej stopień ułożenia prowadnic poszycia wynosi od 50 do 70 cm. W przypadku, gdy planowane jest pokrycie podłogi grubą sklejką lub płytą OSB, stopień wynosi około 30 do 40 cm.

Pręty poszycia mocowane są do płyty betonowej za pomocą kotew. Następnie, podobnie jak przy montażu od góry, we wnękach układa się izolację, a na nią naszywana jest powłoka wykończeniowa.

Izolacja płyty betonowej pod jastrychem jest jeszcze łatwiejsza. Patrząc trochę w przyszłość, powiem, że najlepszą izolacją jest tutaj ekstrudowana pianka polistyrenowa, lepiej znana w naszym kraju jako „Penoplex”. O jego możliwościach opowiem później, ale teraz wróćmy do technologii.

Tak więc ten Penoplex układa się ciągłą warstwą na płaskiej płycie betonowej, przymocowanej do niej, a wszystkie pęknięcia wypełnia się pianką. Następnie możesz wybrać: albo ułóż na niej metalową siatkę wzmacniającą i wylej jastrych, albo ułóż podłogę ze sklejki, płyty OSB lub płyty gipsowo-kartonowej i ułóż na niej laminat w technologii pływającej.

Jeśli interesuje Cię półfabrykat do systemu „ciepłej podłogi”, to zarówno w wersji elektrycznej, jak i wodnej, idealnie sprawdzi się podstawa z ekstrudowanej pianki polistyrenowej.

Oprócz ekstrudowanej pianki polistyrenowej taką podłogę można zaizolować ekspandowaną gliną. Oczywiście będziesz musiał więcej majstrować, ale cena takiej izolacji będzie nieproporcjonalnie niższa.

Technologia tutaj jest mniej więcej taka sama. Początkowo beton pokrywa się folią hydroizolacyjną rozciągającą się na ściany, tuż nad końcową powłoką. Następnie wylewa się warstwę ekspandowanej gliny i wyrównuje poziomo.

Możesz nałożyć zbrojenie na ekspandowaną glinę i zalać zaprawą cementowo-piaskową, będzie to mokry jastrych. Lub połóż podwójną warstwę sklejki, płyty OSB lub płyty gipsowo-kartonowej, nazywa się to już suchym jastrychem pływającym.

Wybór izolacji

Wymyśliliśmy, jak wykonać samą izolację, teraz pozostaje dowiedzieć się, która izolacja podłogi w drewnianym domu jest bardziej odpowiednia w danej sytuacji. Aby ułatwić Ci zrozumienie, warunkowo podzieliłem wszystkie materiały na 2 duże obszary:

1. Budżet, czyli nie drogi;
2. A to, co obecnie nazywa się nową technologią, odpowiednio, ich koszt jest o rząd wielkości wyższy.

Tradycyjna izolacja budżetowa

• Drewniane trociny są zasłużenie uważane za patriarchę w tym kierunku. Nietrudno zgadnąć, że ich cena jest groszowa; jeśli naprawdę się postarasz, możesz je dostać nawet za darmo. Aby jednak materiał ten mógł zostać wykorzystany jako izolacja, musi być dobrze przygotowany. W przeciwnym razie po kilku miesiącach trociny po prostu zaczną gnić.

Przede wszystkim pamiętaj, trociny muszą leżeć w suchym miejscu przez co najmniej rok, świeżo przetarty materiał nie jest odpowiedni. Aby myszy nie założyły schroniska w tej izolacji, należy dodać tam wapno gaszone.

Skoro mowa o samodzielnym gotowaniu, pozwolę sobie podać 2 najpopularniejsze przepisy:

1. W przypadku podłogi najlepsza jest opcja masowa. Tutaj 8 części suchych trocin należy dokładnie wymieszać z dwiema częściami suchego proszku wapna gaszonego w sklepach, takie wapno nazywa się puchem; W zasadzie materiał jest gotowy, teraz można go wlać w przestrzeń pomiędzy surową a wykończoną podłogą.
   Aby osiągnąć oczekiwany efekt, w środkowej strefie naszej wielkiej ojczyzny warstwa ta powinna wynosić nie mniej niż 150 - 200 mm. A w regionach północnych może osiągnąć nawet 300, a nawet 400 mm;

1. Dużo łatwiej jest pracować z płytami. Ale te płyty będą musiały zostać wykonane najpierw. Roztwór zawiera oprócz trocin ten sam puch, a cement dodaje się jako spoiwo. Standardowa proporcja to 8/1/1 (trociny/wapno/cement).
   Oczywiście wszystko to jest obficie nawilżone i dobrze wymieszane. Gdy roztwór będzie gotowy, wlewa się go do foremek i lekko ubija. W ciepłym sezonie już po około tygodniu płyty wyschną i będą gotowe do użycia. Możliwe jest ułożenie mokrej mieszanki bezpośrednio na podłogę, ale w tym przypadku nie będzie można zszyć ostatecznego pokrycia, ponieważ trzeba będzie poczekać kilka tygodni, aż roztwór całkowicie wyschnie.

• Nasz drugi numer to ekspandowana glina. Materiał ten jest dość szeroko stosowany w naszym kraju. Glinka ekspandowana to granulki spienionej i wypalonej gliny. Materiał jest porowaty, lekki, mocny i trwały.
  Jego jedyną wadą jest higroskopijność; ekspandowana glina jest w stanie wchłaniać wilgoć. Prowadzi to do wniosku, że glina ekspandowana wymaga obowiązkowej instalacji hydroizolacji.
  Jeśli chodzi o głębokość izolacji, jest ona w przybliżeniu taka sama jak w przypadku trocin drzewnych. Aby ułożyć podłogę w domu drewnianym, należy użyć 2 frakcji keramzytu, żwiru i piasku. To sprawi, że twój kopiec będzie bardziej gęsty;

• Ale być może najpopularniejszą izolacją podłogi w sektorze budżetowym jest pianka polistyrenowa. Materiał jest wygodny pod niemal każdym względem. W podziemiach, zabezpieczona ze wszystkich stron, piana będzie leżeć w nieskończoność. Tam, gdzie konieczne jest wypełnienie trocinami lub keramzytem o grubości co najmniej 150 mm, wystarczy zainstalować piankę o grubości zaledwie 50 mm.
  Izolacja ta jest całkowicie obojętna na wilgoć, a hydroizolację instaluje się tutaj wyłącznie w celu ochrony samego drewna. Aby go zamontować wystarczy przyciąć płytę dokładnie pod wymiar wnęki, włożyć ją i wypełnić szczeliny pianką poliuretanową.
  W domu drewnianym słabym punktem zatopionej w podłodze pianki są gryzonie. Bardzo lubią budować w nim gniazda i prawie nie da się z tym walczyć metodami ludowymi;

• Niesprawiedliwe byłoby pominięcie tak powszechnego materiału izolacyjnego, jak wełna mineralna. Nie można tego nazwać całkowicie tanim, ale w linii jest kilka niedrogich modeli. W szczególności maty z wełny szklanej i miękkiej wełny mineralnej nie są drogie.

Ale szczerze mówiąc, nie polecam Wam ich, ten materiał szybko się zbryla, myszy go uwielbiają, a po zamoczeniu zupełnie traci swoje właściwości. Bez względu na to, jak bardzo się starasz, miękką watę będziesz musiał wymieniać mniej więcej raz na 10 lat.

Istnieją również płyty bazaltowe z wełny mineralnej, są droższe, ale ich gęstość i jakość są znacznie wyższe. Zalecam, aby w przypadku montażu wełny stosować wyłącznie płyty o grubości około 100 m.

Ze wszystkich wyżej wymienionych opcji izolacji budżetowej tylko trociny i pianka są uważane za łatwopalne. Glinka ekspandowana i wata są standardem bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

Nowe technologie

• Wśród nowomodnych materiałów izolacyjnych ekstrudowana pianka polistyrenowa bije obecnie wszelkie rekordy popularności. Jest to nowoczesna pochodna styropianu, oba materiały wykonane są z granulatu styrenu, różnica polega jedynie na technologii.
  Płyty z ekstrudowanej pianki polistyrenowej mają zamkniętą strukturę komórkową. Dzięki temu materiał nie przepuszcza nie tylko wilgoci, ale nawet pary. Zasadniczo mamy do czynienia z dobrym materiałem hydroizolacyjnym. Wspomniałem już powyżej, że Penoplex można układać w jastrychu, wynika to z fantastycznej wytrzymałości ekstrudowanej pianki polistyrenowej.
  Jeśli ten materiał można wykorzystać do izolacji lotnisk, dróg i fundamentów betonowych, to nie ma nic do powiedzenia na temat wytrzymałości małego drewnianego domu. Poza tym myszy też tego szczególnie nie lubią;

• Naszym kolejnym numerem jest tzw. ecowool. Składa się z około 80% celulozy, pozostałe 20% to środki zmniejszające palność i antyseptyki. Ecowool nie jest bardzo drogi w produkcji, ponieważ celulozę uzyskuje się z rozdrobnionej makulatury.
  Myślę, że wysoka cena tutaj wynika bardziej z faktu, że materiał jest nowy. Istnieją dwa sposoby montażu takiej izolacji. Jeśli jesteś zainteresowany samodzielnym montażem, watę po prostu wlewa się do komórek podłogowych i puchnie mikserem budowlanym.
  Ale lepiej zamówić dmuchanie maszynowe. W tym przypadku wata jest wdmuchiwana na dowolną powierzchnię, w tym powierzchnie pionowe i wystające, za pomocą kompresora. Ecowool ma jedną przewagę nad innymi nowoczesnymi materiałami izolacyjnymi: jeśli masz pewność co do wysokiej jakości montażu szorstkiej i wykończonej podłogi, to w starych domach możesz po prostu zrobić dziurę i przedmuchać przez nią całe podłoże ecowoolem;

• Pianka poliuretanowa jest dość droga. Niemożliwe jest nałożenie tego materiału na jakąkolwiek powierzchnię własnymi rękami, wymaga to profesjonalnego sprzętu i specjalistów posiadających odpowiednie kwalifikacje.
  Pod względem właściwości pianka poliuretanowa jest zbliżona do ekstrudowanej pianki polistyrenowej, ale nie wytrzyma jastrychu. Najlepszą opcją jest tutaj spienienie podłogi od dołu w wilgotnej piwnicy. Faktem jest, że pianka hermetycznie uszczelni drzewo od dołu, a okres gwarancji na taką izolację rozpoczyna się od 30 lat;

• Penoizol będzie kosztować mniej niż pianka poliuretanowa. Ale do jego stosowania potrzeba też specjalistów. Osobiście w przypadku izolacji podłogi w domu drewnianym nie widzę większego sensu przepłacania za taki materiał. W końcu penoizol to ta sama pianka polistyrenowa, tylko w postaci płynnej. Ze wszystkich zalet jedyne zalety to szybki montaż i szczelna ciągła powłoka;

• Na koniec chciałem porozmawiać o tak zwanym izolonie. Krótko mówiąc, isolon to pianka polietylenowa. Może być pokryty jednostronnie lub obustronnie folią, a także może być dostarczony bez powłoki foliowej. Trudno jednak nazwać to niezależną izolacją podłogi w drewnianym domu, większość modeli ma grubość do 10 mm.
  Przy takiej grubości izolon można stosować jedynie jako powłokę pomocniczą. W szczególności stosuje się go przy montażu podłóg podgrzewanych elektrycznie. Czasem dodatkowo zakrywają watę. Izolon pokryty folią jest dobrym materiałem hydroizolacyjnym i osobiście często instaluję go zamiast górnej warstwy izolacyjnej pod ostateczną powłoką.

Wniosek

Izolacja podłogi w drewnianym domu własnymi rękami nie jest tak trudna, jak mogłoby się wydawać na pierwszy rzut oka. Jeśli wybierzesz odpowiednią izolację i dobrze się przygotujesz, podłogę w domu średniej wielkości można zamontować maksymalnie w tydzień. Na zdjęciach i filmach zawartych w tym artykule zamieściłem dodatkowe informacje na temat izolacji. Jeśli masz jakieś pytania, napisz je w komentarzach, postaram się pomóc.

7 września 2016 r

Jeśli chcesz wyrazić wdzięczność, dodać wyjaśnienie lub sprzeciw, albo zapytać o coś autora - dodaj komentarz lub podziękuj!

W każdej konstrukcji podłoga jest z reguły najbardziej problematyczną częścią, ponieważ przenikanie przez nią mas zimnego powietrza jest całkiem prawdopodobne przy dobrze izolowanych ścianach. Ani doskonały system ogrzewania, ani wykładzina nie pomogą rozwiązać problemu. Podłogi drewniane są bardziej podatne na uszkodzenia niż inne.

Najbardziej logicznym rozwiązaniem byłoby odpowiednie zaizolowanie podłogi specjalnymi materiałami, jednak przede wszystkim warto zapoznać się z cechami konstrukcyjnymi drewnianej podłogi.

Osobliwości

Nawet prawidłowe ułożenie desek podłogowych bez pęknięć i szczelin z czasem blaknie ze względu na naturę struktury drewna. Deski mogą wyschnąć, a utrata ciepła jest nieunikniona. Nawet 30% ciepła ucieka przez podłogę, która nie została zrekonstruowana, tzw Konieczne jest zaizolowanie drewnianej podłogi, ale warto pamiętać o specyfice tej pracy.

Drewniana podłoga nie składa się z samych desek, ma bardziej złożoną strukturę. Podstawą podłogi są bale, czyli drewniane klocki. Mocuje się do nich albo podłoże składające się z surowych desek, sklejki, płyty wiórowej i stanowiące podstawę do powłok wykończeniowych (laminat, parkiet), albo podłogę wykończeniową, której podstawą są frezowane deski.

Aby podłoga była wygodna, stosuje się różne rodzaje izolacji, ale do normalnej pracy sama izolacja nie wystarczy - konieczne jest zastosowanie warstw hydroizolacji.

Ich obecność jest konieczna, ponieważ nadmierna wilgoć w pomieszczeniu sprzyja powstawaniu grzybów i rozwojowi owadów, które niszczą drewnianą konstrukcję.

Pomieszczenia izolowane

Najczęściej drewniane podłogi występują w budynkach prywatnych, dlatego ważne jest, aby wiedzieć, jak zaizolować drewnianą podłogę w wiejskim domu. A to zależy od wielu czynników. Przede wszystkim jest to czas budowy konstrukcji. Jeśli dom jest nowy, to tak należy odczekać czas niezbędny do obkurczenia się struktury drewna (6-7 miesięcy). Jeśli dom jest stary, to po demontażu starych pokryć należy zwrócić uwagę na zużycie legarów, usuwając nawet częściowo zgniłe kłody.

Wybierając materiał do izolacji termicznej w domu wiejskim, należy wziąć pod uwagę powierzchnię pomieszczenia i wysokość sufitu, rodzaj powierzchni, położenie konstrukcji podłogi, temperaturę i wilgotność pokój, obciążenie i oczywiście przeznaczenie domu. Każdy z tych czynników bezpośrednio wpływa na wybór materiału.

Wysokość sufitu w wiejskim domu dla efektywnego i ekonomicznego ogrzewania powinna mieścić się w granicach 2,35-2,50 m. Wysokość pomieszczenia po ułożeniu izolacji nie powinna być mniejsza niż 2,35 m, w przeciwnym razie przestrzeń nie będzie zbyt wygodna i wyższa niż 2,5. m, aby uniknąć wzrostu kosztów ogrzewania.

Grubość izolacji zależy również od przeznaczenia domu. W przypadku domów użytkowanych latem można zastosować izolację o grubości 5 cm, natomiast w przypadku domu, który będzie użytkowany stale, lepiej kupić materiał o grubości co najmniej 20 cm.

Wybór materiału zależy bezpośrednio od projektu podłogi, ponieważ wpływa to na metodę montażu. Istnieje kilka rodzajów podłóg:

• Podłogę układa się w niewielkiej odległości od podłoża lub na specjalnej podsypce. Obie podłogi ułożono bez wentylacji.
• Podłoga znajduje się nad piwnicą lub piwnicą o dużej wilgotności.
• Podłoga znajduje się na bali, poniżej znajduje się fundament palowy z kratą.
• Układając podłogę wzdłuż legarów, poniżej znajduje się wentylowana piwnica z dobrą wentylacją dzięki obecności otworów wentylacyjnych.

Wybierając materiał na dom wiejski, należy wziąć pod uwagę właściwości samej izolacji. Oprócz grubości, cechy takie jak bezpieczeństwo środowiskowe, odporność ogniowa, żywotność izolacji.

Aby zaizolować podłogę w toalecie znajdującej się w prywatnym budynku drewnianym, warto nie tylko wziąć pod uwagę powyższe cechy izolacji, ale także zadbać o uszczelnienie podziemnej przestrzeni tego pomieszczenia, a także rozważyć system wentylacji.

Drewnianą podłogę w swoim mieszkaniu możesz także zaizolować. Wybór materiału i sposób montażu będzie zależał od piętra mieszkania. W przypadku pierwszego piętra, gdzie w pobliżu znajduje się grunt lub piwnica, izolacja będzie zarówno od strony mieszkania, jak i od strony piwnicy, jeśli taka istnieje. Aby zaizolować podłogę na drugim, trzecim, czwartym lub piątym piętrze, materiał układa się tylko od strony mieszkania.

W domu prywatnym ocieplenie podłogi na drugim piętrze ma sens tylko wtedy, gdy jedno lub drugie piętro nie jest ogrzewane lub przy budowie pierwszego piętra zastosowano cieplejsze materiały w porównaniu z drugim, co spowodowało różnicę temperatur.

Instalacja podłogowa

Izolację podłogi można wykonać różnymi metodami. Wybór metody zależy od stanu początkowego powłok, lokalizacji lub braku pomieszczeń gospodarczych.

Najprostszą, najpewniejszą i najczęściej stosowaną metodą jest metoda ocieplenia za pomocą legarów. Nadaje się do izolowania podłóg zarówno w prywatnych konstrukcjach drewnianych, jak i podłogach znajdujących się w mieszkaniach znajdujących się na 1 piętrze. W tym przypadku obowiązuje zasada Powłoka dzieli się na drobną i szorstką.

Izolacja drewnianej podłogi następuje w wyniku sekwencyjnego układania różnych materiałów.

Warstwa szorstka składa się z desek drewnianych połączonych z legarami. U dołu desek wzdłuż każdego legara biegną pręty czaszkowe. Same kłody to pręty ułożone na całej powierzchni podłogi w pewnej odległości od siebie, zwykle od 0,6 do 1 metra. Można je mocować do fundamentu budynku, wtapiać w podstawę konstrukcji, montować na belkach nośnych lub montować na wzniesionych słupach wykonanych z trwałego materiału (cegła, beton, kamień).

Warstwę paroizolacyjną układa się na podłożu i na legarach. Jest on potrzebny tylko w przypadku zastosowania określonego rodzaju izolacji, a samą izolację umieszcza się pomiędzy legarami. Szczelina pomiędzy izolacją a warstwą paroizolacyjną musi wynosić co najmniej 4-5 cm. Ta wartość zapewnia odpowiednią wentylację pomieszczenia. Jeżeli wysokość nie jest wystarczająca, na legarach umieszcza się kontrłaty.

Jeśli budynek znajduje się na obszarze o wysokim poziomie wód gruntowych, zamiast warstwy paroizolacyjnej należy ułożyć warstwę hydroizolacyjną, która zapobiegnie zamoczeniu izolacji. Ponadto niektóre rodzaje izolacji nie wymagają obecności warstwy paroizolacyjnej.

Zainstalowanie specjalnych nawiewników na zewnątrz domu, zainstalowanych w odstępach 4-5 m, oraz rury wydechowej pomoże również pozbyć się dużej wilgoci. Obecność tych pierwiastków sprzyja dobrej cyrkulacji powietrza i zwiększa efektywność prac ocieplających podłogę.

Można zaizolować drewnianą podłogę bez demontażu starego pokrycia za pomocą linoleum na bazie juty lub filcu, ale lepiej jest stosować go nie jako samodzielny rodzaj izolacji, ale jako dodatek do ciepłej podłogi. Ta trwała i łatwa w montażu powłoka pełni funkcję hydroizolacji.

Inną metodą izolacji bez demontażu jest pianka w płynie, którą za pomocą specjalnego urządzenia wprowadza się pod podłogę przez otwory. Jednak stosując tę ​​metodę warto o tym pamiętać przestrzeń jest wypełniona nierównomiernie, dlatego ta opcja nie jest idealna.

Jak wybrać odpowiednią izolację

Wszelkiego rodzaju materiały pochodzenia naturalnego lub sztucznego stosowane do izolacji podłóg drewnianych, Są podzielone na:

• włóknisty;
• spieniony;
• zasypka;
• kamień komórkowy.

Każda izolacja ma zarówno zalety, jak i wady.

Najpopularniejszym i niedrogim materiałem jest wełna mineralna. Izolowanie podłóg wełną mineralną ma wiele zalet. Materiał ten oprócz swojego bezpośredniego przeznaczenia ma bardzo wysokie właściwości izolacji akustycznej, dobrą ognioodporność i niską przewodność cieplną. Ten ekologiczny materiał jest łatwy w układaniu i występuje w różnych formach (rolki, maty), co warto wziąć pod uwagę przy wyborze.

Rodzaj wełny mineralnej to marka izolacji „Isover”, produkowane przez fińskich producentów od ponad 20 lat. Podstawą tego materiału jest włókno szklane. Izolacja Izover zabezpieczy konstrukcję drewnianą przed rozwojem grzybów, bakterii oraz inwazją gryzoni i owadów.

Ale ten materiał ma swoje wady. Przede wszystkim obejmują słabą odporność na wilgoć, dlatego lepiej jest stosować wełnę mineralną w połączeniu z warstwą hydroizolacyjną.

W przeciwieństwie do wełny mineralnej, styropian nie przepuszcza łatwo wody. Ten lekki, nietoksyczny materiał nie ulega odkształceniom pod wpływem zmian temperatury. Mając nawet niewielką grubość, nie traci swoich dobrych właściwości termoizolacyjnych. Ale ma też pewne wady. Na pierwszym miejscu jest kruchość materiału, dlatego dopasowanie materiału musi być wykonane tak dokładnie, jak to możliwe.

Trwała pianka polistyrenowa ma ulepszone właściwości. Oprócz wysokiej izolacji akustycznej i niskiej przewodności cieplnej, materiał wyróżnia się zwiększoną wytrzymałością. Montaż za pomocą styropianu ekstrudowanego, oprócz izolacji, zabezpieczy dom przed inwazją gryzoni i rozwojem grzybów pleśniowych.

Paroszczelne materiały w rolkach, izolon lub penofol, mają małą grubość i dlatego nie mogą zapewnić wymaganego stopnia izolacji. Najczęściej te materiały są używane razem z innymi. Penofol lub izolon służy do układania szorstkiej powierzchni podłogi, wykorzystując ją jako warstwę hydroizolacyjną, na której układana jest izolacja.

Materiały sypkie stosowane jako izolacja, takie jak keramzyt i trociny, są stosowane w konstrukcjach niepodpiwniczonych.

Izolacja podłogi trocinami pozwala zaoszczędzić pieniądze, ponieważ trociny mają niski koszt. Dodatkowo kształt tej izolacji pozwala wypełnić nawet najbardziej niedostępne miejsca. Bardzo często trociny łączy się z innymi substancjami w celu poprawy izolacji termicznej, właściwości antyseptycznych i innych.

Podłoga jest izolowana ekspandowaną gliną, jeśli znajduje się blisko ziemi. Ten lekki materiał ma porowatą strukturę, która oprócz izolacji termicznej zapewnia dobrą izolację akustyczną. Nie boi się zmian temperatury, a montażem poradzi sobie nawet osoba niedoświadczona.

Technologia izolacji

Po przeanalizowaniu projektu podłogi należy rozważyć najlepsze rozwiązania dla konkretnego pomieszczenia. Istnieje pewna kolejność izolacji podłóg, odpowiednia zarówno do izolacji z legarami, jak i bez nich.

W pierwszej kolejności należy zdemontować stare pokrycie, jeśli proces ocieplania odbywa się w starym pomieszczeniu i ułożyć lub wymienić bale. Następnie przystąp do układania szorstkiego pokrycia, na którym układana jest warstwa hydroizolacyjna lub paroizolacyjna. Jego krawędzie powinny sięgać 15-20 cm do ścian, a spoiny należy okleić taśmą.

Prawdopodobnie wielu właścicieli domów zadaje sobie następujące pytania: Czy muszę izolować podłogi? Czy izolowana podłoga przyniesie jakiekolwiek korzyści? Jak zaizolować starą podłogę bez jej demontażu?

Możemy śmiało powiedzieć, że izolacja podłóg jest konieczna, ponieważ jej izolacja pomoże obniżyć koszty ogrzewania, a korzyści z tego odczujesz dość szybko. Główną zaletą tego procesu jest to, że można zaizolować drewnianą podłogę bez jej usuwania.

Domy z drewna cieszą się ogromną popularnością już od wielu lat, gdyż są stosunkowo niedrogie, wytrzymują dziesięciolecia, a nawet sto lat, a ponadto wyróżniają się jakością i wygodą. Jeśli Twój dom jest prawidłowo zbudowany i ma doskonałą izolację, mieszkając w takim budynku, możesz zapomnieć o mroźnych zimach.

Jeśli jednak chcesz, aby Twój dom był jeszcze cieplejszy, zalecamy rozpoczęcie izolowania podłogi, ponieważ w stanie zimnym może ona obniżyć temperaturę, co doprowadzi do wyższych kosztów ogrzewania.

Podwójne piętro

Podwójne piętro oznacza strukturę dwóch poziomów:

• Zaciąg - deski mocowane do belek, na których zostaną ułożone warstwy izolacji termicznej;
• Poziom wykończenia to poziom, na którym układana jest ostatnia warstwa izolacji.

Opcje izolacji i jakie materiały są potrzebne.

Istnieje wiele opcji izolacji podłóg, które można znaleźć na każdym rynku materiałów budowlanych.

Zaproponujemy Ci najpopularniejsze i najskuteczniejsze materiały izolacyjne:

• Wełna mineralna jest doskonałym, miękkim materiałem, niedrogim i charakteryzującym się wysokimi wartościami termoizolacyjnymi. Wełnę mineralną można zaliczyć do bezpiecznego materiału izolacyjnego, który nie wydziela szkodliwych substancji i nie pali się;
• Pianka poliuretanowa - stosowana głównie jako paroizolacja;
• Glina ekspandowana - ma dobre właściwości termoizolacyjne, ale ma dość wysoki koszt;
• Penofol, penoplex, styropian to materiały syntetyczne, które dobrze odbijają promieniowanie cieplne i są ognioodporne.

Technologia instalacji

Jak ocieplić podłogę w domu drewnianym bez demontażu podłogi? Bardzo łatwe. Teraz przedstawimy Ci prostą opcję, jak tanio ocieplić podłogę w pomieszczeniu. Zacznijmy więc.

Prace należy rozpocząć od ułożenia „tortu termoizolacyjnego”, który będzie miał kilka warstw izolacyjnych. Aby to zorganizować, potrzebujesz:

• Utwórz strukturę z dzienników;
• Montaż desek okładzinowych na kłodach;
• Pomiędzy legarami należy ułożyć materiał termoizolacyjny tak, aby szczeliny były jak najmniejsze.
• Możesz wypełnić pęknięcia pianką;
• Układamy warstwę izolacji i instalujemy na niej folię paroizolacyjną, którą należy przymocować do legarów, a zakładki zabezpieczamy taśmą;
• Montujemy wybraną wykładzinę podłogową.

Izolacja podłogi na gruncie będzie „ciastem” wielowarstwowym, które zostanie zaprezentowane:

1. Ziemia matka;
2. Masowa warstwa gleby;
3. Duży kruszony kamień;
4. Zaprawa piaskowa lub cementowa (która będzie potrzebna do wyrównania pokruszonego kamienia);
5. Hydroizolacja (w podziemiach domu zapobiegnie zawilgoceniu nie tylko podłogi, ale także samego domu);
6. Izolacja (pianka poliuretanowa, wełna mineralna, penofol są idealne. Można również zaizolować podłogę keramzytem, ​​który ma dobre właściwości termoizolacyjne, ale jest również kosztowny.

Dobrą opcją jest penoplex. Zaizolowanie podłogi za pomocą penoplexu jest równie łatwe, jak w przypadku innych materiałów).

• Jastrych (główna i główna warstwa konstrukcji);
• Wykładzina podłogowa (warstwa „wykończeniowa”).

Aby stworzyć efektowny projekt, potrzebne będą dobre materiały, cierpliwość i kilku pomocników. Jeśli poradzisz sobie z zadaniem, izolowane podłogi na ziemi dobrze zatrzymają ciepło w Twoim domu i nie pozwolą na przenikanie zimna.

Obliczanie grubości izolacji

Warto wziąć pod uwagę fakt, że każda izolacja musi mieć swoją grubość, co zminimalizuje straty ciepła.

Oto lista wymaganych grubości dla różnych materiałów izolacyjnych:

• Styropian - dla domu drewnianego - 300 mm, dla domu betonowego - 200 mm;
• Wełna mineralna - co najmniej 300-400 mm;
• Glina ekspandowana - 300-400 mm;
• Pianka poliuretanowa, penoplex, penofol - co najmniej 100 mm;

Wełna mineralna

Jak już wcześniej pisano w artykule, wełna mineralna jest popularnym materiałem, który jest niepalny, odporny na skurcz, odkształcenia, a także grzyby i pleśń.

Przed ułożeniem wełny mineralnej poszycie musi mieć już materiał termoizolacyjny, który ochroni go przed wilgocią. Jeśli jest już warstwa hydroizolacji, instalujemy wełnę mineralną, której arkusze należy ściśle docisnąć do siebie, aby uniknąć pęknięć i szczelin. Po ułożeniu wełny mineralnej nakładamy warstwę paroizolacji, następnie przystępujemy do montażu wykładziny podłogowej.

Glina ekspandowana

Składa się z porowatych kulek różnej wielkości, które posiadają dobre właściwości termoizolacyjne. Glinka ekspandowana jest bardzo trwała, bezpieczna w użytkowaniu, posiada właściwości dźwiękoszczelne, a ponadto charakteryzuje się długą żywotnością. Warto również zwrócić uwagę na jego odporność na różne temperatury. Proces izolacji tymi materiałami jest procesem dość pracochłonnym. Następnie wylewa się je na powłokę z hydroizolacją, a następnie zagęszcza i wypełnia cementem.

Styropian

Materiał ten wyróżnia się lekkością i łatwością montażu, dobrze wytrzymuje wilgoć, ma dobrą izolację akustyczną i ma długą żywotność. Ale jego jedyną wadą jest niskie bezpieczeństwo przeciwpożarowe, to znaczy może się zapalić.

Przed ułożeniem pianki na powierzchni, na której będzie ona instalowana, musi znajdować się warstwa hydroizolacji. Następnie na powierzchnię instaluje się bloki piankowe, a następnie warstwę hydroizolacji i paroizolacji.

Penoplex

Pomiędzy legarami układamy warstwę izolacji, następnie na wierzchu wykonujemy podkład, na którym możemy położyć gotową podłogę. Rada - szczeliny pomiędzy arkuszami pianki można uszczelnić pianką poliuretanową. Penoplex można również zastosować do izolacji nie tylko podłogi, ale także samego domu.

Penofol

Układanie penofolu z innych materiałów izolacyjnych w rzeczywistości nie różni się szczególnie. Jak w przypadku każdej izolacji, przygotowujemy powierzchnię, organizujemy paroizolację i montujemy izolację, na którą nakładamy warstwę penofolu. Po zainstalowaniu warstwy penofolu rozpoczynamy układanie podłogi.

Jak zaizolować podłogę betonową

Teraz odejdziemy trochę od artykułu i porozmawiamy trochę o wyborze izolacji podłogi betonowej.

Następujące materiały izolacyjne są idealne do posadzek betonowych:

1. wełna mineralna;
2. styropian;
3. ekspandowana glina;
4. izolacja korkowa itp.

Jak zaizolować podłogę w domu szkieletowym

Możesz także zaizolować podłogę własnymi rękami w domu szkieletowym bez usuwania starej podłogi na pierwszym piętrze. W rzeczywistości izolacja w takim domu nie różni się od izolacji domu drewnianego. Do legarów przybijamy pręty na całej długości, a następnie montujemy na nich deski lub płyty OSB. Aby wykonać powłokę hydroizolacyjną, wykonujemy podłogę z wodoodpornej folii, która nie przepuszcza wilgoci. Następnie przystępujemy do warstwy izolacyjnej.

Jakiej jakości jest materiał i jaki jest najlepszy sposób na izolację podłogi? W pomieszczeniu można zaizolować podłogę penoplexem, keramzytem, ​​wełną mineralną i pianką poliuretanową. Czy można zaizolować podłogę penofolem? Tak, możesz. Materiał ten prawie nie różni się od przedstawionych powyżej. Nadaje się również do tego procesu i zapewnia dobry efekt izolacyjny.

Jak zaizolować podłogę w prywatnym domu

Izolacja podłogi w domu prywatnym odbywa się na tej samej zasadzie, co w domu drewnianym. Jedyną różnicą może być obecność podłogi betonowej, a nie drewnianej.

Jak ocieplić podłogę w mieszkaniu

Konstrukcja izolowanej powierzchni mieszkania (na dowolnym piętrze) również nie różni się zbytnio od izolacji domu drewnianego lub szkieletowego.

Podobnie jak w domu prywatnym, proces izolacji rozpoczyna się od stworzenia bali, na których układane są deski lub płyty OSB, następnie kładziemy hydroizolację i samą warstwę izolacyjną. Po ułożeniu izolacji przystępujemy do montażu podłogi.

Istnieje inny sposób na ocieplenie mieszkania, ale jest odpowiedni dla tych, którzy mieszkają na 1. piętrze. Można powiedzieć, że masz szczęście, że mieszkasz na takiej podłodze, ponieważ możesz odizolować podłogę piwnicy od piwnicy.

Dzięki tej metodzie nie ma konieczności demontażu, usuwania czy demontażu starej podłogi, co znacznie ułatwia pracę. Dzięki temu nie będziesz musiał stawić czoła żmudnemu procesowi tworzenia nowej podłogi.

Jak widać materiałów do izolacji i stworzenia wysokiej jakości, pełnoprawnej drewnianej podłogi, która zachwyci Cię w mroźne zimowe wieczory, jest wiele.

homeframe.ru

Jak ocieplić podłogę w starym drewnianym domu

Cześć! Mamy stary wiejski dom. Drewniana rama dobrej jakości, podłoga dość ciepła, ale zimna. Często odwiedzamy go poza sezonem i niezależnie od tego, jak mocno rozpalamy piec, po deskach nie można chodzić boso, bo marzną nam stopy. Powiedzcie mi jak mam to zaizolować, może położyć coś na wierzchu? Przecież dzisiaj jest wiele różnych materiałów izolacyjnych; sklep doradził nam użycie folii Teplon.

Nie ma prostej odpowiedzi na Twoje pytanie. A raczej: najprawdopodobniej tradycyjny dywanik można położyć tylko na podłodze starego wiejskiego domu - i nic więcej.

Faktem jest, że w rosyjskich chatach (a nawiasem mówiąc, także w niemieckich domach) nie tylko izolowali, ale także impregnowali podłogę, chociaż technologie te były znane od dawna. Niewypełnioną przestrzeń podziemną najlepiej połączyć z ogrzewaniem piecowym, zapewniającym optymalną wilgotność, ciepło zimą (ziemia nie zamarza) i chłód latem. Jeśli Twój dom rzeczywiście jest zbudowany zgodnie z kanonami architektury ludowej, najprawdopodobniej pod grubymi deskami podłogowymi i jednym lub dwoma potężnymi legarami kryje się otwarty teren, prawdopodobnie wydeptana glina. Tak, sam wspominasz o czymś podobnym. Dlatego nawet jeśli twoja chata jest zbudowana w suchym miejscu, wilgoć przenika z „wilgotnej ziemi” do przestrzeni podziemnej. Może wyjść na zewnątrz przez dziury w fundamencie lub do pomieszczenia przez dziury w podłodze, szczeliny między deskami, a nawet samo drewno.

W tradycyjnym drewnianym domu nie wykonano ani hydroizolacji, ani izolacji podłogi - tylko wentylacja

Jeżeli tak jest i nie ma hydroizolacji, ułożenie na deskach cienkiej warstwy izolacji (korka, spienionego polietylenu dowolnej marki, izolowanego linoleum) na deskach nieprzepuszczalnej dla pary wodnej doprowadzi do nasiąknięcia deskami podłogowymi wodą i ich przyspieszonym zniszczeniem . A niski sufit chaty nie pozwoli na zbudowanie dodatkowej warstwy na wierzchu z oddychającym izolatorem ciepła, wentylowaną szczeliną i nową podłogą.

Nasza rada: połóż dywan na podłodze, tylko na tkanym, a nie solidnym podłożu z PCV. Obecność włókien naturalnych w włosiu sprawi, że będzie cieplejszy w dotyku. Zdejmij wełniany dywan ze ściany i połóż go na podłodze.

Jeśli dywany nie dają pożądanego rezultatu, a chęć zwiększenia komfortu w domu jest wielka, trzeba będzie otworzyć podłogi.

Aby skutecznie zaizolować podłogę w starym drewnianym domu, trzeba będzie ją najpierw zdemontować

Usuń deski, w razie potrzeby wyrównaj poziom piaskiem i ostrożnie rozprowadź hydroizolację na podłożu. Łatwiej, taniej i bardziej ekologicznie jest zastosować paroizolacyjną folię dachową, ostrożnie dociskając ją i przyklejając do fundamentu i kolumn, na których stoją kłody. Można go docisnąć drewnianymi deskami, a do nierównego betonu lub gruzu przykleić uszczelniaczem budowlanym lub klejem montażowym. Na folię nakładamy warstwę wełny mineralnej, wełny szklanej lub posypujemy ekspandowaną gliną, perlitem, agloporytem i stłuczonym szkłem piankowym.

Glinka ekspandowana nie jest najskuteczniejszą, ale niedrogą i prawie nie pochłaniającą wilgoci izolacją.

Izolację termiczną na bazie materiałów organicznych (trociny, beton ogniotrwały, ekool) można zastosować, jeśli mamy pewność, że przenikanie wilgoci zostało całkowicie wyeliminowane. Warstwa izolacji dowolnego rodzaju - tym grubsza, ale między nią a deskami podłogowymi należy pozostawić szczelinę co najmniej 4 cm dla wentylacji.

Nie zapomnij o szczelinie wentylacyjnej

Teraz możesz ponownie złożyć deski, jednocześnie sprawdzając ich stan i zabezpiecząc odwrotną stronę środkiem ochronnym - posłużą dłużej. A jeśli naprawdę chcesz stworzyć komfort, jak w komnatach królewskich, możesz spróbować zdjąć rękaw z pieca, przykryć izolację wiatroizolacją, aby zapobiec zapyleniu i, jeśli to konieczne, wdmuchnąć ciepłe powietrze do podziemi za pomocą wentylatora . Ale to temat na inną dyskusję.

Różne opcje izolacji drewnianej podłogi na ziemi. Szczegóły zależą od cech istniejącej konstrukcji, ale we wszystkich przypadkach wymagana jest hydroizolacja

A tak naprawdę w chatce po podłodze należy chodzić nie boso, a w domowych filcowych butach :)

mrpol.su

Niezależna izolacja podłogi w domu drewnianym - 3 opcje wysokiej jakości montażu

Większość współczesnych ludzi kojarzy domy drewniane z wygodą i ciepłem. I w zasadzie jest to prawdą, ponieważ drewno jest żywym, naturalnym, oddychającym materiałem. Ale wielu moich znajomych metodycznie depcze po tych samych grabiach, zapominając, że ocieplenie podłogi w drewnianym domu jest nie mniej ważne niż ocieplenie ścian i dachu. W tym materiale najpierw powiem, jak zaizolować podłogę w drewnianym domu trzema najtańszymi metodami, a następnie osobiście omówię zastosowanie każdego rodzaju izolacji specjalnie w budynkach drewnianych.

Izolacja podłogi płytami bawełnianymi.

Opcje projektowania izolacji podłóg w domach drewnianych

Zacznijmy od tego, że nowoczesne domy drewniane można budować odpowiednio zarówno na lekkim fundamencie z pali lub listew, jak i na monolitycznej płycie betonowej, a schemat izolacji we wszystkich tych przypadkach będzie inny.

Ponadto podłogi w domach drewnianych można izolować zarówno od dołu, czyli od strony piwnicy, jak i od góry, od strony salonu. Oczywiście łatwiej jest to wszystko zrobić podczas budowy domu, ale nie każdy ma tyle szczęścia i czasami trzeba zaizolować podłogi w starym domu, co pozostawia ślad w technologii.

Rodzaje izolacji.

Wszelkie większe prace w domach drewnianych, w tym izolacja ścian i podłóg, zaleca się wykonywać dopiero po zakończeniu skurczu konstrukcji. A ten skurcz w domu z suchego drewna trwa około roku. Jeśli do budowy użyto świeżo ściętego drewna, skurcz może trwać do 5 – 7 lat.

Opcja nr 1. Ułożenie izolacji termicznej w domu z niskim podziemiem

Niski poziom ziemi to choroba większości starych domów i chat. Z mojego doświadczenia wynika, że ​​prawie wszyscy właściciele, którzy kupili lub w jakiś sposób otrzymali daczę zbudowaną w staromodny sposób w czasach sowieckich, borykają się z poważnym problemem zimnych i często zgniłych podłóg.

Układanie Penoplexu pomiędzy legarami.

Natychmiast pospieszę cię uspokoić, nie trzeba wszystkiego rozbijać, jeśli sam dom z bali jest nadal nienaruszony i wystarczająco mocny, możesz w ciągu kilku dni zaizolować podłogę w drewnianym domu własnymi rękami i do tego wcale nie musisz być prawdziwym budowniczym. Wystarczy pewnie posługiwać się piłą do metalu, wiertarką i młotkiem.

Jak już zapewne zgadłeś, jeśli prywatny dom ma niską podłogę podziemną, wówczas podłogi będą musiały być izolowane od góry. W tym celu musimy całkowicie zdemontować całą konstrukcję, pozostawiając jedynie kłody nośne;

Jeśli deski i listwy przypodłogowe gotowej podłogi są w dobrym stanie i nie masz ochoty ich całkowicie zmieniać, to podczas demontażu podłogi pamiętaj o narysowaniu szkicu muru i numerowaniu każdej deski. Pozwoli to znacznie zaoszczędzić Twoją energię i czas, gdy zaczniesz odkładać wszystko na swoje miejsce.

Paroizolacja na wełnie mineralnej.

• Gdy mamy już swobodny dostęp do legarów, pierwszą rzeczą do zrobienia jest dokładne sprawdzenie stanu drewna. Kłody są konstrukcją nośną, dlatego muszą być mocne i niezawodne. Jeśli liczba zgniłych kłód nie przekracza 20-30%, warto majstrować przy ich przywracaniu;
• Ogólnie rzecz biorąc, zgodnie z przepisami, uszkodzoną belkę należy całkowicie usunąć i na jej miejsce zamontować tę samą. Ale ta praca nie jest dla amatora; jest zbyt wiele małych, profesjonalnych subtelności. Kiedy po raz pierwszy zetknąłem się z problemem częściowej wymiany belki nośnej, zrobiłem to po prostu. -Wyciąłem zgniły sektor i w jego miejsce wstawiłem tę samą część zdrowej belki. Zabezpieczyłem ten sektor wkrętami samogwintującymi za pomocą 4 standardowych metalowych narożników 35 mm, tworząc zakładkę na starą belkę o długości około 50 cm. Ale jeśli nie było pod ręką narożników, na obu można włożyć zwykłą deskę o grubości około 30 mm boki;
• Teraz możesz przystąpić do układania podłoża. Opinie na temat tego, jak poprawnie to zrobić wśród konstruktorów, są różne. Klasyczna technologia wygląda mniej więcej tak: po obu stronach każdego legara, wzdłuż dolnej krawędzi, upakowana jest tzw. belka czaszkowa nośna. Polecam wziąć przekrój co najmniej 30 x 30 mm; jeśli weźmiesz go cieńszy, może nie wytrzymać obciążenia lub pęknąć od gwoździa lub śruby;

Montaż izolacji ze szczeliną wentylacyjną.

• Odległość między kłogami często oscyluje w granicach 50 - 70 cm. W naszej wersji podłoże będzie montowane z desek ułożonych na belce czaszkowej, prostopadle do kłogów. Dlatego najpierw będziemy musieli wyciąć te deski i dobrze namoczyć je środkiem antyseptycznym, ponieważ znajdują się bezpośrednio nad ziemią. Do tych celów dobrze nadaje się nieobrzynana deska o grubości około 20–30 mm. Kwestię czym można impregnować można łatwo rozwiązać: na rynku jest pełno różnych impregnatów, ja jednak wybrałem najprostszą drogę, zanurzając każdą deskę w zużytym oleju maszynowym;
• Często spotykam się z pytaniem, czy deski podłogowe należy przymocować do legarów, czy do belki nośnej. Tak więc, o ile sam widziałem i robiłem, te deski po prostu kładzie się na belce czaszkowej i to wszystko. Co więcej, podczas pomiaru i przycinania listew należy je zwęzić o 10–15 mm w stosunku do szczeliny między legarami. Tolerancja ta jest konieczna, aby skompensować odkształcenia drewna pod wpływem temperatury i wilgoci;

Schemat ocieplenia oparty na legarach.

• Ponadto instrukcje zalecają ułożenie warstwy hydroizolacji lub paroizolacji na podłożu. Różnica jest taka: jeśli gleba pod domem jest sucha i w Twojej okolicy nie ma silnych powodzi wiosennych, konieczne jest zainstalowanie membrany paroizolacyjnej, aby para swobodnie opuszczała izolację, ale w żadnym wypadku nie przenikała przez nią ziemię do izolacji. Hydroizolację instaluje się w miejscach o wysokim poziomie wód gruntowych i na glebach wilgotnych. Jako hydroizolację najczęściej stosuje się polietylen techniczny lub papę dachową. Każda z tych membran jest pokryta ciągłą warstwą zakładkową na legarach, dzięki czemu podłoże jest całkowicie pokryte, bez żadnych szczelin i pęknięć. Zwykle mocuję taki materiał za pomocą zszywacza;
• Wybrana izolacja jest umieszczana w powstałych improwizowanych pudełkach. Jak to możliwe, a także najlepszy sposób na izolację podłogi w drewnianym domu, opowiem szczegółowo nieco później, teraz nie będziemy się nad tym rozwodzić;

Izolacja płyty jest zlicowana z legarami.

• Obecność lub brak paroizolacji na izolacji zależy od tego, jakie materiały zostały wybrane do izolacji. W każdym razie pomiędzy wykończoną drewnianą podłogą a warstwą izolacyjną powinna pozostać niewielka szczelina wentylacyjna o wielkości 20–30 mm. W tym celu, jeśli to możliwe, należy zainstalować izolację nieco poniżej górnego nacięcia legara. Jeśli nie jest to możliwe i materiał jest ułożony równo z legarami, należy wypełnić drewnianą listwę kontrującą prostopadle do legarów, w odstępach co 30 - 40 cm.

  Ponadto pod listwą kontrującą należy w razie potrzeby umieścić hydroizolację lub paroizolację. W przeciwnym razie, jeśli wykończona drewniana podłoga nie będzie miała odpowiedniej wentylacji od dołu, deski prędzej czy później zaczną się niszczyć;

• Wierzchnią warstwę stanowi oczywiście wykończeniowa okładzina drewniana.

Wypełnienie podłogi ecowoolem.

Opcja nr 2. Zaizoluj podłogę nad piwnicą

Właściwą izolację podłogi poniżej w domu drewnianym na ogół wykonuje się w podobnej technologii, ale uwierz mi, jest to o wiele łatwiejsze. Przecież pod warunkiem, że powłoka wykończeniowa jest w normalnym stanie, nie trzeba jej demontować. W przeciwnym razie technologia jest taka sama, tylko wszystkie czynności są wykonywane w odwrotnej kolejności.

Podłoże ułożone na belce czaszowej.

• Zgodnie z przepisami, aby izolacja nie „przykleiła się” do wykończonej podłogi i pozostała niezbędna szczelina wentylacyjna, należy w górnej części legara wypełnić niewielką bloczkę czaszkową o średnicy 20 - 30 mm, przy granica z wykończoną podłogą. Ale szczerze mówiąc, nigdy tego nie robię. Znacznie łatwiej jest przymocować membranę paroizolacyjną za pomocą zszywacza, tuż pod wykończoną podłogą. Nikt nie zmusza cię do dokładnego zmierzenia wszystkiego, najważniejsze jest to, że istnieje szczelina wentylacyjna;
• Nie widzę też większego sensu w montażu belki czaszowej i obrębianiu podłoża z desek na suficie piwnicy w dotychczasowej technologii. Po ułożeniu izolacji we wnękach tak, aby nie wypadła od razu, wbijam w legary kilka małych gwoździ i naciągam kilka sznurków żyłki lub drutu;

Montaż izolacji od dołu.

• Dalej od dołu za pomocą tego samego zszywacza arkusz hydroizolacyjny jest mocowany do legarów. A na tym płótnie, aby wzmocnić konstrukcję, umieszcza się nieobrzynaną deskę lub zwykłą płytę. Jeśli piwnica jest wilgotna i często jest w niej woda, zamiast nieobrzynanej deski warto przyszyć do sufitu ocynkowany profil do płyt kartonowo-gipsowych. Zwykle mocuję go w odstępach co 20 - 30 cm, w każdym razie jest to potrzebne tylko, aby izolacja nie wypadła.

Algorytm izolacji podłogi.

W podobnej technologii buduje się drugie piętro, a dokładniej drewnianą podkładkę pomiędzy pierwszym a drugim piętrem wzdłuż legarów. Jedyną różnicą jest to, że zamiast warstwy podkładowej pod spodem wszywana jest najczęściej wykładzina lub jakiś materiał arkuszowy, np. sklejka lub płyta gipsowo-kartonowa.

Schemat nakładania się podłóg.

Opcja nr 3. Izolujemy podłogę domu drewnianego stojącego na płycie betonowej

Podłogę w domu drewnianym na solidnym podłożu betonowym można ocieplić dwiema technologiami: montażem na legarach i wylewką. Wybór zależy od tego, jaki efekt końcowy chcesz zobaczyć i ile pieniędzy jesteś skłonny na to przeznaczyć. Najczęściej w takich domach stosuje się pierwszą opcję, zgodnie z którą na wykończeniu otrzymujemy pokrycie z naturalnych desek podłogowych.

Siatka wzmacniająca do jastrychu na Penoplexie.

W porównaniu z dwiema poprzednimi opcjami, moim zdaniem płyta betonowa jest znacznie łatwiejsza do zaizolowania. Z reguły taka podstawa ma początkowo absolutnie płaską płaszczyznę, ponadto ciężar samej konstrukcji izolacyjnej nie ma tutaj znaczenia.

Zgodnie z pierwszą metodą należy zamontować drewniane poszycie na płycie. Zastąpi nam te bardzo nośne kłody.

Dopiero najpierw beton należy pokryć warstwą hydroizolacji. W tym przypadku polietylen techniczny jest wystarczający. Grubość prętów poszycia zależy od rodzaju izolacji.

W przypadku pełnoprawnej deski podłogowej o grubości 40 mm lub większej stopień ułożenia prowadnic poszycia wynosi od 50 do 70 cm. W przypadku, gdy planowane jest pokrycie podłogi grubą sklejką lub płytą OSB, stopień wynosi około 30 do 40 cm.

Izolacja podłogi drewnianej na betonie.

Pręty poszycia mocowane są do płyty betonowej za pomocą kotew. Następnie, podobnie jak przy montażu od góry, we wnękach układa się izolację, a na nią naszywana jest powłoka wykończeniowa.

Izolacja płyty betonowej pod jastrychem jest jeszcze łatwiejsza. Patrząc trochę w przyszłość, powiem, że najlepszą izolacją jest tutaj ekstrudowana pianka polistyrenowa, lepiej znana w naszym kraju jako „Penoplex”. O jego możliwościach opowiem później, ale teraz wróćmy do technologii.

Tak więc ten Penoplex układa się ciągłą warstwą na płaskiej płycie betonowej, przymocowanej do niej, a wszystkie pęknięcia wypełnia się pianką. Następnie możesz wybrać: albo ułóż na niej metalową siatkę wzmacniającą i wylej jastrych, albo ułóż podłogę ze sklejki, płyty OSB lub płyty gipsowo-kartonowej i ułóż na niej laminat w technologii pływającej.

Wzmocniony jastrych do ekspandowanej gliny.

Jeśli interesuje Cię półfabrykat do systemu „ciepłej podłogi”, to zarówno w wersji elektrycznej, jak i wodnej, idealnie sprawdzi się podstawa z ekstrudowanej pianki polistyrenowej.

Oprócz ekstrudowanej pianki polistyrenowej taką podłogę można zaizolować ekspandowaną gliną. Oczywiście będziesz musiał więcej majstrować, ale cena takiej izolacji będzie nieproporcjonalnie niższa.

Technologia tutaj jest mniej więcej taka sama. Początkowo beton pokrywa się folią hydroizolacyjną rozciągającą się na ściany, tuż nad końcową powłoką. Następnie wylewa się warstwę ekspandowanej gliny i wyrównuje poziomo.

Izolacja ekspandowaną gliną.

Możesz nałożyć zbrojenie na ekspandowaną glinę i zalać zaprawą cementowo-piaskową, będzie to mokry jastrych. Lub połóż podwójną warstwę sklejki, płyty OSB lub płyty gipsowo-kartonowej, nazywa się to już suchym jastrychem pływającym.

Wybór izolacji

Wymyśliliśmy, jak wykonać samą izolację, teraz pozostaje dowiedzieć się, która izolacja podłogi w drewnianym domu jest bardziej odpowiednia w danej sytuacji. Aby ułatwić Ci zrozumienie, warunkowo podzieliłem wszystkie materiały na 2 duże obszary:

1. Budżet, czyli nie drogi;
2. A to, co obecnie nazywa się nową technologią, odpowiednio, ich koszt jest o rząd wielkości wyższy.

Tradycyjna izolacja budżetowa

• Drewniane trociny są zasłużenie uważane za patriarchę w tym kierunku. Nietrudno zgadnąć, że ich cena jest groszowa; jeśli naprawdę się postarasz, możesz je dostać nawet za darmo. Aby jednak materiał ten mógł zostać wykorzystany jako izolacja, musi być dobrze przygotowany. W przeciwnym razie po kilku miesiącach trociny po prostu zaczną gnić.

Przede wszystkim pamiętaj, trociny muszą leżeć w suchym miejscu przez co najmniej rok, świeżo przetarty materiał nie jest odpowiedni. Aby myszy nie założyły schroniska w tej izolacji, należy dodać tam wapno gaszone.

Skoro mowa o samodzielnym gotowaniu, pozwolę sobie podać 2 najpopularniejsze przepisy:

Trociny jako przyjazny dla środowiska materiał izolacyjny.

1. W przypadku podłogi najlepsza jest opcja masowa. Tutaj 8 części suchych trocin należy dokładnie wymieszać z dwiema częściami suchego proszku wapna gaszonego w sklepach, takie wapno nazywa się puchem; W zasadzie materiał jest gotowy, teraz można go wlać w przestrzeń pomiędzy surową a wykończoną podłogą. Aby osiągnąć oczekiwany efekt, w środkowej strefie naszej wielkiej ojczyzny warstwa ta powinna wynosić nie mniej niż 150 - 200 mm. A w regionach północnych może osiągnąć nawet 300, a nawet 400 mm;

Puch limonkowy.

1. Dużo łatwiej jest pracować z płytami. Ale te płyty będą musiały zostać wykonane najpierw. Roztwór zawiera oprócz trocin ten sam puch, a cement dodaje się jako spoiwo. Standardowa proporcja to 8/1/1 (trociny/wapno/cement). Oczywiście wszystko to jest obficie nawilżone i dobrze wymieszane. Gdy roztwór będzie gotowy, wlewa się go do foremek i lekko ubija. W ciepłym sezonie już po około tygodniu płyty wyschną i będą gotowe do użycia. Możliwe jest ułożenie mokrej mieszanki bezpośrednio na podłogę, ale w tym przypadku nie będzie można zszyć ostatecznego pokrycia, ponieważ trzeba będzie poczekać kilka tygodni, aż roztwór całkowicie wyschnie.

Płyta izolacyjna z trocin.

• Nasz drugi numer to ekspandowana glina. Materiał ten jest dość szeroko stosowany w naszym kraju. Glinka ekspandowana to granulki spienionej i wypalonej gliny. Materiał jest porowaty, lekki, mocny i trwały. Jego jedyną wadą jest higroskopijność; ekspandowana glina jest w stanie wchłaniać wilgoć. Prowadzi to do wniosku, że glina ekspandowana wymaga obowiązkowej instalacji hydroizolacji.

  Jeśli chodzi o głębokość izolacji, jest ona w przybliżeniu taka sama jak w przypadku trocin drzewnych. Aby ułożyć podłogę w domu drewnianym, należy użyć 2 frakcji keramzytu, żwiru i piasku. To sprawi, że twój kopiec będzie bardziej gęsty;

Różne frakcje ekspandowanej gliny.

• Ale być może najpopularniejszą izolacją podłogi w sektorze budżetowym jest pianka polistyrenowa. Materiał jest wygodny pod niemal każdym względem. W podziemiach, zabezpieczona ze wszystkich stron, piana będzie leżeć w nieskończoność. Tam, gdzie konieczne jest wypełnienie trocinami lub keramzytem o grubości co najmniej 150 mm, wystarczy zainstalować piankę o grubości zaledwie 50 mm. Izolacja ta jest całkowicie obojętna na wilgoć, a hydroizolację instaluje się tutaj wyłącznie w celu ochrony samego drewna. Aby go zamontować wystarczy przyciąć płytę dokładnie pod wymiar wnęki, włożyć ją i wypełnić szczeliny pianką poliuretanową.

  W domu drewnianym słabym punktem zatopionej w podłodze pianki są gryzonie. Bardzo lubią budować w nim gniazda i prawie nie da się z tym walczyć metodami ludowymi;

Izolacja podłogi drewnianej styropianem.

• Niesprawiedliwe byłoby pominięcie tak powszechnego materiału izolacyjnego, jak wełna mineralna. Nie można tego nazwać całkowicie tanim, ale w linii jest kilka niedrogich modeli. W szczególności maty z wełny szklanej i miękkiej wełny mineralnej nie są drogie.

Ale szczerze mówiąc, nie polecam Wam ich, ten materiał szybko się zbryla, myszy go uwielbiają, a po zamoczeniu zupełnie traci swoje właściwości. Bez względu na to, jak bardzo się starasz, miękką watę będziesz musiał wymieniać mniej więcej raz na 10 lat.

Istnieją również płyty bazaltowe z wełny mineralnej, są droższe, ale ich gęstość i jakość są znacznie wyższe. Zalecam, aby w przypadku montażu wełny stosować wyłącznie płyty o grubości około 100 m.

Płyty bazaltowe z wełny mineralnej.

Ze wszystkich wyżej wymienionych opcji izolacji budżetowej tylko trociny i pianka są uważane za łatwopalne. Glinka ekspandowana i wata są standardem bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

Nowe technologie

• Wśród nowomodnych materiałów izolacyjnych ekstrudowana pianka polistyrenowa bije obecnie wszelkie rekordy popularności. Jest to nowoczesna pochodna styropianu, oba materiały wykonane są z granulatu styrenu, różnica polega jedynie na technologii. Płyty z ekstrudowanej pianki polistyrenowej mają zamkniętą strukturę komórkową. Dzięki temu materiał nie przepuszcza nie tylko wilgoci, ale nawet pary. Zasadniczo mamy do czynienia z dobrym materiałem hydroizolacyjnym. Wspomniałem już powyżej, że Penoplex można układać w jastrychu, wynika to z fantastycznej wytrzymałości ekstrudowanej pianki polistyrenowej.

  Jeśli ten materiał można wykorzystać do izolacji lotnisk, dróg i fundamentów betonowych, to nie ma nic do powiedzenia na temat wytrzymałości małego jastrychu w drewnianym domu. Poza tym myszy też tego szczególnie nie lubią;

Izolacja Penoplex od strony piwnicy.

• Naszym kolejnym numerem jest tzw. ecowool. Składa się z około 80% celulozy, pozostałe 20% to środki zmniejszające palność i antyseptyki. Ecowool nie jest bardzo drogi w produkcji, ponieważ celulozę uzyskuje się z rozdrobnionej makulatury. Myślę, że wysoka cena tutaj wynika bardziej z faktu, że materiał jest nowy. Istnieją dwa sposoby montażu takiej izolacji. Jeśli jesteś zainteresowany samodzielnym montażem, watę po prostu wlewa się do komórek podłogowych i puchnie mikserem budowlanym.

  Ale lepiej zamówić dmuchanie maszynowe. W tym przypadku wata jest wdmuchiwana na dowolną powierzchnię, w tym powierzchnie pionowe i wystające, za pomocą kompresora. Ecowool ma jedną przewagę nad innymi nowoczesnymi materiałami izolacyjnymi: jeśli masz pewność co do wysokiej jakości montażu szorstkiej i wykończonej podłogi, to w starych domach możesz po prostu zrobić dziurę i przedmuchać przez nią całe podłoże ecowoolem;

Puszysty ekool.

• Pianka poliuretanowa jest dość droga. Niemożliwe jest nałożenie tego materiału na jakąkolwiek powierzchnię własnymi rękami, wymaga to profesjonalnego sprzętu i specjalistów posiadających odpowiednie kwalifikacje. Pod względem właściwości pianka poliuretanowa jest zbliżona do ekstrudowanej pianki polistyrenowej, ale nie wytrzyma jastrychu. Najlepszą opcją jest tutaj spienienie podłogi od dołu w wilgotnej piwnicy. Faktem jest, że pianka hermetycznie uszczelni drzewo od dołu, a okres gwarancji na taką izolację rozpoczyna się od 30 lat;

Wypełnienie pianką poliuretanową.

• Penoizol będzie kosztować mniej niż pianka poliuretanowa. Ale do jego stosowania potrzeba też specjalistów. Osobiście w przypadku izolacji podłogi w domu drewnianym nie widzę większego sensu przepłacania za taki materiał. W końcu penoizol to ta sama pianka polistyrenowa, tylko w postaci płynnej. Ze wszystkich zalet jedyne zalety to szybki montaż i szczelna ciągła powłoka;

Wypełnienie penoizolem.

• Na koniec chciałem porozmawiać o tak zwanym izolonie. Krótko mówiąc, isolon to pianka polietylenowa. Może być pokryty jednostronnie lub obustronnie folią, a także może być dostarczony bez powłoki foliowej. Trudno jednak nazwać to niezależną izolacją podłogi w drewnianym domu, większość modeli ma grubość do 10 mm. Przy takiej grubości izolon można stosować jedynie jako powłokę pomocniczą. W szczególności stosuje się go przy montażu podłóg podgrzewanych elektrycznie. Czasem dodatkowo zakrywają watę. Izolon pokryty folią jest dobrym materiałem hydroizolacyjnym i osobiście często instaluję go zamiast górnej warstwy izolacyjnej pod ostateczną powłoką.

Izolon płócienny.

Wniosek

Izolacja podłogi w drewnianym domu własnymi rękami nie jest tak trudna, jak mogłoby się wydawać na pierwszy rzut oka. Jeśli wybierzesz odpowiednią izolację i dobrze się przygotujesz, podłogę w domu średniej wielkości można zamontować maksymalnie w tydzień. Na zdjęciach i filmach zawartych w tym artykule zamieściłem dodatkowe informacje na temat izolacji. Jeśli masz jakieś pytania, napisz je w komentarzach, postaram się pomóc.

Ciepła podłoga w domu drewnianym.

Subskrybuj nasz kanał w Telegramie

obustroeno.com

Jak ważna jest dla Ciebie izolacja podłogi w domu drewnianym?

Jak ocieplić podłogę w domu drewnianym bez demontażu podłogi?

Dla komfortu i wygody w domu osobistym nie wystarczą ściany i dach.

Niezwykle ważne jest, aby Twój dom był zawsze przytulny zimą i wygodny latem. Dlatego niezwykle ważne jest, jak ostrożnie obchodzić się z izolacją podłogi w drewnianym domu. Ta okoliczność pomaga nie tylko stworzyć ogólnie korzystny mikroklimat dla Twojego domu w mroźną zimę, ale także poczujesz, jak znacznie spadły koszty ogrzewania Twojej rezydencji. Ponieważ nawet jedna trzecia wytworzonego ciepła może uciec bezpośrednio przez nieizolowaną podłogę.

Wysokiej jakości termoizolacja podłogi pozwala na utrzymanie zadanej temperatury w całym budynku oraz zapobiega przedostawaniu się do pomieszczeń nadmiernej wilgoci, pleśni i kondensatu. Duża popularność tej metody wznoszenia budynków drewnianych postawiła przed nami palący problem: jak ocieplić podłogę w domu drewnianym bez demontażu podłogi oraz jakie technologie i oczywiście materiały można zastosować, aby osiągnąć zamierzony cel?

I tak zaczynamy wybór materiałów do izolacji.

Zasadnicza jakość izolacji konstrukcji podłóg jest bezpośrednio związana z izolacją mieszkań. A wszystko zależy od odpowiedniego doboru materiałów. Postępowy przemysł we wszystkich krajach oferuje dość różnorodny wybór wszelkiego rodzaju różnych izolacji termicznych.

Włókno szklane, wełna kamienna lub mineralna. Wszystkie te materiały różnią się najwyższym poziomem technologicznej izolacyjności termicznej i większym pochłanianiem hałasu. W przypadku wykonywania izolacji jednowarstwowej stosuje się maty wykonane z tych materiałów sypkich lub izolację sypką zwiniętą w rolki. Za najbardziej wytrzymałe i zarazem najtrwalsze uznawane są również opcje izolacji termicznej w matach, tzw. wersja kawałkowa.

Jak tanio ocieplić drewnianą podłogę w domu?

Penoplex, a także styropian to materiały termoizolacyjne, które można zastosować do izolacji prawie wszystkich systemów. Większość z nich różni się przede wszystkim niską ceną. Materiały te są stosunkowo trwałe, a jednocześnie jak na swój poziom zapewniają doskonałą izolację termiczną konstrukcji.

Izolację termiczną wykonuje się z takich materiałów metodą natrysku lub układania. Metoda ta jest uważana za bardziej ekonomiczną, skuteczną i zaawansowaną technologicznie. Więcej takich izolacji wykonuje się w nowych domach.

Wełna mineralna;

• Przewodność cieplna jest niska;
• Materiał jest luźny i sypki, dlatego nie jest gęsty;
• Świetna wodoodporność;
• Długotrwała odporność na rozkład;
• Poprawiony stosunek ceny do jakości;
• Czystość materiału według GOST dla ekologii;
• Chem. odporność na otaczające środowisko;
• Odporność na różne mikroorganizmy;
• Podstawowa instalacja i przetwarzanie;
• Naturalna nieskazitelność ekologiczna.

Ze względu na przyjazny dla środowiska budynek z bali z reguły stosuje się wyłącznie materiały przyjazne dla środowiska. Istotną kwestią przy wyborze podłoża do ocieplenia jest to, aby w żaden sposób nie zepsuć tej nienagannej aury, jaką tworzą ściany i podłoga z bali. Z tego też względu dobór izolacji termicznej wymuszany jest także na uwzględnieniu warunków środowiskowych.

Zastosowanie włókna szklanego lub wełny rottizytowej całkowicie spełnia warunki przyjazności dla środowiska. Trzeba tylko wziąć pod uwagę jeden fakt, że w tej sytuacji do łączenia włókien w tych materiałach nie stosuje się nieszkodliwych żywic. Obecność żywicy fenolowo-formaldehydowej w izolacjach z wełny mineralnej można rozpoznać po brązowawym zabarwieniu użytego materiału. Dodatki te powodują żółtawe zabarwienie włókna szklanego.

Bezpieczeństwo stosowania styropianu do podłóg zależy bezpośrednio od właściwości gęstości użytego materiału. Ważne jest, aby podłoga była dokładnie wysuszona, aby materiały izolacyjne nie zawierały szybko odparowujących związków, które w przypadku wzrostu temperatury są gotowe zatruć organizm ludzki. Na przykład styren może również wywoływać u ludzi choroby, takie jak toksyczne zapalenie wątroby, białaczka itp.

Technologia izolacji piankowej

Przy wyborze i stosowaniu materiałów do izolacji podłóg ważne jest dokładne zapoznanie się z ich składem i zapoznaniem się z certyfikatami ich ochrony środowiska. Większość obecnie stosowanych materiałów termoizolacyjnych jest produkowana zgodnie ze wszystkimi międzynarodowymi wymogami ochrony środowiska. W zastosowanych materiałach za łącznik uważa się połączenie akrylu i lateksu, które są bezpieczne dla zdrowia.

Żywotność izolacji termicznej;

Obecnie dość trudno jest określić, w jakim stopniu izolacja termiczna zastosowana do izolacji podłogi będzie niezawodna. Przy wyborze rodzaju izolacji należy wziąć pod uwagę wiele ich właściwości.

Na przykład wiele używanych materiałów po naciśnięciu na nie pewnym obciążeniem nie przywraca już pierwotnego rozmiaru. W tym przypadku jest jedno zastrzeżenie: wiele ich włókien po prostu pęka. Z tego powodu stosowane materiały mają słaby kontakt z belkami i legarami stropowymi. Układy takie stwarzają warunki do powstawania mostków termicznych. Ponadto w obszarach, w których izolacja termiczna nie jest zwarta, może wystąpić kondensacja.

Aby wybrać wysokiej jakości izolację, naciśnij jej mały kawałek (na przykład możesz położyć na nim stopę). Jeśli po tym ciśnieniu uzyska własną konfigurację początkową, można go kupić. Jeśli materiał będzie cienki, nie będzie dla Ciebie odpowiedni.

Jak zwiększyć właściwości termoizolacyjne podłogi?

Jak ocieplić podłogę w domu drewnianym bez jej demontażu?

Naturalnie przy ocieplaniu nie można ograniczyć się do mat termoizolacyjnych wykonanych ze sklejki wodoodpornej. Na przykład bardzo często stosuje się specjalistyczne izolowane rodzaje materiałów wykończeniowych, takie jak gruby linoleum termoizolacyjny, dwuwarstwowe wykładziny dywanowe.

Często płyty pilśniowe lub płytki pilśniowe lub inne materiały użytkowe układa się bezpośrednio pod wykończonymi wykładzinami podłogowymi, na przykład pod parkietem.

Podwójne piętro

Za dodatkowy rodzaj izolacji budynku z bali, zwłaszcza jego pierwszego piętra, uważa się dodatkową izolację podstawy domu. Ponadto należy dokładnie sprawdzić wszystkie bez wyjątku otwory wentylacyjne w piwnicach.

Powstaje więc pytanie, jak ocieplić podłogi w domu drewnianym? Rodzaj izolacji w wersji z podwójną podłogą jest dość często stosowany. W tym przypadku warstwą początkową będzie wstępna podłoga, na przykład z szorstkich desek mocno przymocowanych do belek. Bardzo ważne jest ścisłe dopasowanie szorstkich desek do siebie, ponieważ nie powinno pozostać żadnych szczelin. Na nich nakłada się zwykłą podłogę wykończeniową, a następnie (w razie potrzeby) powłokę wykończeniową z różnymi materiałami dekoracyjnymi.

Zamiast brudnej podłogi często stosuje się różnorodne podłogi. W podobnych podłogach często stosuje się wytłaczane lub wygładzane wykładziny podłogowe, które mają wysoki stopień izolacji termicznej. Zastosowane materiały nie skupiają w żaden sposób zanieczyszczeń, a z ich powierzchni łatwo zamieść wszelkiego rodzaju zanieczyszczenia i kurz lub zebrać je odkurzaczem.

Takie i podobne wykładziny po prostu przykleja się do podłogi za pomocą kleju Bustilate, rozprowadzając go w formie pasków na zużytym materiale. Połączenia są dokładnie sklejone.

Izolacja z podparciem z płyty pilśniowej

Stosowanie izolacji z włókien drzewnych do izolacji podłóg jest dość powszechne. Płyty pilśniowe można układać zarówno pod warstwę wykończeniową, jak i na główne deski podłogowe, na przykład pod parkiet, linoleum, dywan, laminat lub inne użyte materiały.

Płyty układa się w posadzce pojedynczo, zachowując dokładność i równomierność spoin, unikając wszelkiego rodzaju pęknięć. Do takich prac można zastosować różnego rodzaju płyty. Bardziej znane to PT-STO i M-20. Płyty te zapobiegają przedostawaniu się szronu do domu spod podłogi. Ponadto zastosowanie izolacji z płyt pilśniowych stanowi uzupełnienie stosowania wełny rottizytowej lub innych rodzajów izolacji termicznej.

Koncepcja „gorących podłóg”

Jedną z najbardziej znanych technologii jest koncepcja „gorących podłóg”. W szczególności koncepcja ta jest często stosowana podczas wylewania podłogi u podstawy jastrychu cementowego, który wymaga ogrzewania. Koncepcja ta stosowana jest w połączeniu z wykorzystaniem klasycznych materiałów stosowanych do celów izolacyjnych.

Koncepcja ta umożliwia osiągnięcie mierzonego nagrzania płaszczyzny podłogi. Bardziej komfortowa temperatura kriogeniczna powstaje w całym pomieszczeniu, a nie tylko pod sufitem. Wilgotność w budynku jest znacznie zmniejszona. Szczególnie ważne jest zastosowanie podgrzewanych podłóg na 1. piętrze budynku drewnianego.

Koncepcja wodnej „gorącej podłogi”

Podobną koncepcję realizuje się w następującej kolejności:

1. Wylewa się podstawę podłogi (jastrych cementowy) lub układa płyty betonowe.
2. Umieszcza się jedną lub drugą izolację, jej warstwa może mieć od 2 do 10 cm.
3. Zamontowana jest siatka wzmacniająca.
4. Trwa montaż koncepcji rurociągu. Mocuje się go za pomocą plastikowych zacisków do siatki zbrojeniowej.
5. Wypełnienie podłogi optymalnymi materiałami (koncepcja podłóg wylewanych).
6. W razie potrzeby stosuje się podłoże.
7. Następnie układane są posadzki wykończeniowe, tzw. wykładziny podłogowe.

Elektryczne „gorące podłogi” w drewnianym domu

O wiele łatwiej jest zastosować elektryczne podgrzewane podłogi. Istnieje możliwość zastosowania systemów kablowych lub elementów grzejnych folią. W takim przypadku drut można naciągnąć w żelaznej siatce przymocowanej do legarów.

Jeśli stosowane są foliowe materiały elektryczne na podczerwień, mają one wszelkie szanse na umieszczenie ich bezpośrednio w jastrychu, chronionych uszczelką wykonaną z materiałów termoizolacyjnych.

Wykonując termoizolację przy użyciu podłogi drewnianej lub parkietu, należy zachować odległość co najmniej 1 centymetra pomiędzy ścianą a podłogą. Drzewo zawsze może zmieniać swoją objętość i kształt w zależności od wilgotności i temperatury.

Bardziej poprawne jest prowadzenie działań termoizolacyjnych już na etapie budowy budynku, biorąc to pod uwagę podczas projektowania.

Za dominującą uważa się koncepcję płci w parach. Koncepcja ta gwarantuje niezbędną wentylację i pozwala wyeliminować występowanie pleśni.

Dodatkową izolację termiczną należy wykonać prostymi materiałami, aby nie powodować znacznego obciążenia fundamentu domu.

Materiały do ​​izolacji termicznej muszą być przyjazne dla środowiska i niepalne.

Wskazówki dotyczące izolacji

Wykonując termoizolację przy pomocy podłogi drewnianej lub parkietu, pomiędzy ścianą a podłogą należy pozostawić co najmniej 1-centymetrową szczelinę. Ponieważ drewno może zmieniać swoją objętość i kształt w zależności od wilgotności i temperatury.

Bardziej poprawne jest prowadzenie działań termoizolacyjnych już na etapie budowy budynku, biorąc to pod uwagę podczas projektowania.

Za dominującą uważa się dualną koncepcję płci. Koncepcja ta gwarantuje niezbędną wentylację i pozwala wyeliminować występowanie pleśni.

Dodatkową izolację termiczną należy wykonać przy użyciu prostych i sprawdzonych materiałów, aby nie powodować znacznego obciążenia fundamentu domu.

Materiały do ​​​​izolacji termicznej muszą być przyjazne dla środowiska i niepalne.

Co oferuje dziś europejski rynek materiałów termoizolacyjnych?

Różnorodność materiałów termoizolacyjnych stosowanych na dzisiejszym rynku budowlanym często prowadzi konsumentów do beznadziejnej sytuacji. Aby prawidłowo wybrać zastosowany materiał, należy zrozumieć jego charakterystyczne cechy i możliwości.

Materiał; Izolować.

Jest to źródło izolacji termicznej w rolkach produkowane w Chinach. Właściwości materiału są dość wysokie, przy niskim koszcie. Izolacja nadaje się do izolacji termicznej różnych systemów.

Materiał; Niedźwiedzica

Materiał izolacyjny URSA

Jeden z najbardziej znanych materiałów termoizolacyjnych. To źródło jest częściej używane w płaszczyznach poziomych. Mając do dyspozycji niski koszt, dobre właściwości termoizolacyjne i dźwiękochłonne.

Materiał; Termolife

Stosowany przy lekkich obciążeniach izolacji termicznej. Jest częściej stosowany do izolowania ścian dachowych, stropów lub przestrzeni międzykondygnacyjnych. Można go stosować na powierzchniach poziomych, pionowych i ukośnych.

Nie mniej popularne są podobne materiały termoizolacyjne, takie jak: Teplex, Isovent, Izolyte, Rockwool, Penoplex i wiele innych rodzajów izolacji termicznej. Ważne jest, aby dokonać odpowiedniego wyboru w interesie własnego drewnianego budynku.