Jak zrobić otwory na drzwi. Jak bezpiecznie przebić się przez ścianę i samemu zrobić drzwi? O ramie i drzwiach
Przeczytaj także
Z biegiem czasu wielu z nas podejmuje decyzję o zmianie dotychczasowego układu naszego domu, dlatego dość często pojawia się pytanie, jak przebić się przez drzwi w ścianie, zrobić łuk czy otwór, łącząc dwa pomieszczenia w jedno. Stosunkowo łatwo jest przeprowadzić niezbędne naprawy, mając umiejętności w branży budowlanej. Należy jednak wziąć pod uwagę nie tylko cechy konstrukcyjne konstrukcji, ale także pewne aspekty prawne. Przed przeprowadzeniem przebudowy konieczne jest zatwierdzenie projektu przyszłej przebudowy, a także uzyskanie pozwolenia od Inspektoratu Mieszkaniowego miasta lub dzielnicy. Początkowy etap obejmuje wstępne prace przygotowawcze, zakup sprzętu i materiałów budowlanych niezbędnych do pracy.
Etap przygotowawczy
Jeśli zajdzie potrzeba wybicia otworu w cegle, kamieniu, betonie, potrzebny będzie przebijak z różnymi dyszami, szlifierka, piła z diamentowymi ostrzami, młot kowalski, młot pneumatyczny, dłuto, taśma miernicza, ołówek , odkurzacz budowlany. Wszystkie prace muszą być wykonywane z najwyższą ostrożnością, z zachowaniem ścisłej kolejności i środków bezpieczeństwa, ponieważ przebudowa jest dość pracochłonnym, złożonym i odpowiedzialnym procesem. Przed przystąpieniem do prac naprawczych należy sprawdzić, czy w miejscu wybicia otworu w ścianie znajduje się okablowanie, przewód zasilający lub komin, którego minimalna odległość musi wynosić co najmniej 300 m. W razie potrzeby można okablowanie być poruszonym. Należy również zastanowić się w jakiej ścianie murowanej (nośnej, nienośnej, sztywności) drzwi, łuk zostaną przebite, aby nie odkształcić się i nie osłabić całej konstrukcji nośnej budynku. W przypadku przebicia otworu drzwiowego w ścianach nienośnych, w celu zmniejszenia ryzyka zawalenia się i zapobieżenia odkształceniom wykonuje się oznaczenia, a demontaż cegieł rozpoczyna się od górnych rzędów (od góry do dołu), kierując dłuto prostopadle do powierzchnia. Ponadto musisz najpierw sporządzić projekt drzwi.
Z powierzchni ceglanych ścian zdejmuje się stare powłoki, tapety i usuwa warstwę tynku. Warstwę tynku usuwa się, aż pojawi się cegła. Następnie za pomocą taśmy mierniczej zaznacz oznaczenia przyszłego otworu ołówkiem lub kredą. Aby ściana nie zwisała i nie zapadała się, musisz wiedzieć, jak prawidłowo wzmocnić drzwi. Przede wszystkim musisz zrobić skoczek wzmacniający z rogu o rozmiarze co najmniej 35 mm. Aby to zrobić, odetnij dwa rogi, które powinny być o 35-40 cm dłuższe niż otwór. Wzmacniające nadproże pełni funkcję ochronną, przejmując część obciążenia od ściany nad przyszłym otworem, od stropów nośnych, a także od ścian górnych kondygnacji, konstrukcji dachu. Bezpieczeństwo całej konstrukcji i konstrukcji ściany zależy wyłącznie od jakości zamontowanego zworki. Do produkcji swetra najlepiej jest użyć mocnej stali. Projektując nadproże, należy wziąć pod uwagę następujące aspekty: rozmiar (długość i szerokość) drzwi w stosunku do całkowitej powierzchni ścian; odległość od otworu do sąsiednich ścian; odległość od górnej granicy otworu do stropów; grubość, stan ogólny i materiał budowlany, z którego zbudowano mur, jego jakość, parametry techniczne; liczba pięter nad wejściem; położenie płyt stropowych.
Kolejność prac
Po zakończeniu etapu przygotowawczego można przystąpić do głównych prac, a mianowicie demontażu ściany z cegły i przebicia otworu w celu zainstalowania drzwi. Aby to zrobić, lepiej jest użyć młota kowalskiego z dłutem, piły z diamentowym ostrzem lub młota pneumatycznego. Za pomocą szlifierki z tarczami diamentowymi, dziurkacza po obu stronach ściany, należy wywiercić górną część otworu, który powinien być o 17-22 cm większy niż szerokość samego otworu drzwiowego. Głębokość i szerokość otworów powinna być równa wielkości i szerokości narożnika. W kolejnym etapie należy w wykonane otwory włożyć przygotowane wcześniej stalowe narożniki i przymocować je kołkami rozporowymi. Szczeliny wypełnia się mieszanką cementowo-betonową. Przy użyciu tarczy diamentowej prace wykonuje się w okularach ochronnych. Zgodnie z wcześniej zaznaczonymi liniami drzwi, za pomocą szlifierki, ściana jest cięta na taką głębokość, że pozwala na to średnica koła diamentowego, po czym zaczynają stopniowo usuwać cegły młotem kowalskim (perforatorem). Warto zauważyć, że konieczny jest demontaż cegły po obu stronach ściany, podczas gdy jednorazowo dopuszcza się demontaż tylko jednej warstwy muru. Po zdemontowaniu cegieł po bokach dość łatwo będzie dalej wyciąć otwór. W kolejnym etapie skoczek jest ukończony. W tym celu dwa rogi są zespawane w dolnej części lub mocowane za pomocą metalowych płyt lub wkrętów samogwintujących do metalu. Na ostatnim etapie przeprowadzane są niezbędne prace wykończeniowe i montowane są nowe drzwi.
Wybijanie dziury w betonowych ścianach
Ponieważ ściany betonowe są głównie nośne, jeśli nie ma doświadczenia w wykonywaniu takich prac budowlanych, lepiej powierzyć wybicie otworu profesjonalnym rzemieślnikom, którzy mogą dokładnie przeprowadzić wszystkie niezbędne obliczenia, biorąc pod uwagę cechy konstrukcyjne wiązania i ramy wzmacniającej. Wybicie otworu w ścianie nośnej rozpoczyna się od oznaczeń, które są wykonane po obu stronach. W celu przeniesienia oznaczeń na inną powierzchnię ściany stosuje się perforator i wiertła o średnicy 10-12 mm, które wykonują nacięcia przelotowe na całym obwodzie, cofając się co trzy do czterech centymetrów. Ponieważ ściany betonowe, w przeciwieństwie do ceglanych, mają większą gęstość i grubość, wszelkie prace wykonujemy wyłącznie tarczami diamentowymi.
Po wyłamaniu otworu do montażu drzwi wykonuje się taśmę ze stalowych narożników połączonych ze sobą przez spawanie lub stosuje się kanały o wymaganej długości. Aby zainstalować kanały, wybijają nisze po obu stronach ściany za pomocą młota pneumatycznego lub wykonują pracę ręcznie. Każde wgłębienie do umieszczenia kanałów jest dobrze oczyszczone z resztek cegieł i kurzu, po czym na powierzchni nisz zwilżonych wodą układa się mieszankę cementowo-betonową i wkłada się do niej kanały lub narożniki. Powstałe puste przestrzenie są pokryte płytami z betonu komórkowego, cegłami o pożądanej wielkości. W wykonane otwory wkłada się wkręty, na końce których nakłada się podkładki i przykręca się nakrętki. Po całkowitym wyschnięciu i stwardnieniu mieszanki cementowej można wybić otwór w ścianie. Na skarpach i nadprożu montuje się metalową siatkę zbrojeniową, którą wylewa się od góry warstwą zaprawy betonowej. Po tynkowaniu powierzchni wykonywane są prace wykończeniowe i montowane są drzwi.
Warto zauważyć, że jeśli otwór do montażu drzwi zostanie wybity w ścianie zewnętrznej, należy dodatkowo przemyśleć izolację, która uniemożliwi przenikanie ciepła do pomieszczenia. W tym celu stosuje się specjalne hydroizolacyjne materiały budowlane i grzejniki.
Podobał Ci się artykuł? Podziel się z przyjaciółmi:
W dzisiejszych czasach montaż drzwi nie jest bardzo trudnym zadaniem, ponieważ producenci drzwi sprzedają swoje produkty już w komplecie z pudełkiem, zawiasami i klamką, a często już pomalowane lub polakierowane. Możesz wybrać odpowiedni rozmiar drzwi wewnętrznych do prawie każdego otworu. Jeśli otwór nie odpowiada standardowym rozmiarom, wówczas będziesz musiał zamówić drzwi według indywidualnego rozmiaru. Podczas instalacji brana jest pod uwagę nie tylko szerokość i wysokość otworu, ale także jego grubość.
Przed przystąpieniem do montażu konieczne jest zwilżenie otworu w celu uzyskania dobrej przyczepności pianki montażowej do wnęki otworu.
Następnie paczka jest wkładana do otworu i wyrównywana w pionie i poziomie. Musisz skupić się na szerokości szczeliny między pudełkiem a płótnem. Teoretycznie powinno być tak samo przynajmniej po przeciwnych stronach drzwi.
Po zakończeniu wyrównania konieczne jest przymocowanie boków puszki za pomocą łączników, a wnęki uszczelnienie pianką montażową. Po wyschnięciu pianki należy usunąć jej nadmiar i przymocować lamówkę.
Dopiero potem możesz umieścić samo płótno na swoim miejscu. I na koniec sprawdzane jest działanie samych drzwi i zamka drzwi.
Montaż drzwi wewnętrznych. Drzwi wewnętrzne to być może jeden z najważniejszych elementów przestrzeni życiowej, nie tylko pod względem funkcjonalnym, ale także jako obiekt designerski.
Wybór i montaż drzwi to kluczowy krok, ponieważ od tego w dużej mierze zależy piękno i komfort pomieszczenia.
Wykonywanie otworu na drzwi w ścianie
Drzwi są instalowane po zakończeniu wszystkich prac naprawczych, ale należy je wybrać przed rozpoczęciem naprawy, aby później nie trzeba było poszerzać ani zwężać drzwi.
Powszechnie znana i ciesząca się zasłużoną popularnością jest sieć dealerska, w której sprzedawane są drzwi o standardowych wymiarach, przeznaczone do montażu w standardowych drzwiach.
Przed wyborem drzwi należy zmierzyć otwór, jeśli jest to standardowe, to można spokojnie kupić próbkę, którą lubisz, jeśli nie, to podczas naprawy konieczne będzie dostosowanie otworu do wymiarów bloku drzwi, zawsze pozostawiając niewielką szczelinę, aby pudełko mogło łatwo wejść.
Za idealny uważany jest otwór, który ma o 80 mm większą szerokość i wysokość niż blok drzwi, a jego grubość wynosi 75 mm.
Mała szczelina na obwodzie pudełka zostanie zamknięta listwami.
Jeśli parametry drzwi nie odpowiadają standardowym, lepiej wykonać drzwi na zamówienie, wtedy podczas instalacji nie będziesz musiał budować ani piłować ramy bloku drzwi.
Kolejność prac jest następująca:
1. Najpierw zdejmij podstawę
Jeśli jest podstawa cementowa, możesz ją upuścić na końcu z ostatnim rodzajem cegły. Tynk cementowy licuje się z obrysem drzwi.
2. Pod nowym nadprożem usuwa się więcej cegieł
na poziomie 2,1-2,15 m, a stara zaprawa cementowa wypada z cegły w uformowanej wnęce.
Szerokość liny odciążającej powinna być o 100-300 mm większa niż szerokość zainstalowanej ościeżnicy. Przy regulacji skrzydła 60 cm należy potwierdzić 4 cegiełki (na obrazku cegły z czyszczonymi drzwiami konturowymi są zaznaczone kolorem białym) dla drzwi wykonanych ze skrzydła 70, 80 i 90 cm - 5 cegieł (piąta cegła jest pokazana w kolorze fioletowym na obrazku) 6 trzeba palić rzadko cegłę, ale czasami jest to konieczne:
Obrazek 1.
Barierowe oznaczenia pod szyją.
W przypadku cegieł natryskiwanych kwasem, przynajmniej w tym pierwszym przypadku, towarzyszy minimalna utrata sztywności bariery wokół zaprawy, najlepiej przed perforacją w celu wiercenia lub przynajmniej perforacją zaprawy wokół cegły. Jeśli przegroda jest ustawiona na długi czas, jakościowe i długoterminowe rozwiązanie, jeśli głupio uderzy w cegły, wyjdzie z efektu obciążenia, najpierw trzeba będzie ponownie rozłożyć na sąsiednie cegły, a tym samym siłę fizyczną do powalenie cegieł musi zużyć znacznie więcej.
Po drugie, ze względu na redystrybucję naprężeń rozwiązanie ulega całkowitemu zniszczeniu w miejscu wykonywania uderzeń. Perforacja zmniejsza powierzchnię zaprawy i zwiększa prawdopodobieństwo obniżenia się cegły. To zalecenie dotyczy również przypadków, w których rozwiązanie murarskie jest zbyt słabe i po prostu zniszczone, a zwłaszcza w przypadku przegród w dzielnicy Kiprikha.
Na przykład wytrzymałość roztworu roztworu M150 do rozciągania może osiągnąć 2-2,5 kg / cm2 kilka lat po podzieleniu przegrody.
Jednocześnie powierzchnia zaprawy do zniszczenia to około 700-800 cm2 wokół cegły na posadzce muru ceglanego. W związku z tym to rozwiązanie może wytrzymać obciążenie statyczne do 1,4-2 ton. Oczywiście podczas operacji młotek wielokalogowy wytwarza obciążenie cegły, a rozwiązanie będzie szokowe, a nie statyczne, ale każdy jest równy czystym cegłom w takich rozwiązaniach za jednym uderzeniem młotków, prędkość sań przy moment kontaktu z permutacją cegły musi być wystarczająco duży, a odkształcenie przegrody wystarczająco małe.
A poza tym, jeśli bariera jest wystarczająco wysoka, jak najbliżej cegieł w połowie wysokości, prawdopodobieństwo rozpadu całej przegrody jest większe.
Podczas perforacji zmniejsza się powierzchnia zaprawy wokół cegły, ponadto zmniejsza się wytrzymałość resztkowa zaprawy, a redystrybucja obciążenia jest znacznie zmniejszona.
Nie działają one jednak dobrze, ale jeśli pękną cegły pod mostem, cegły również mogą spaść.
W porządku, można je założyć na sweter.
3. W wytłoczonym otworze profili rolkowych powstaje standardowy mostek betonowy lub metalowy
Zworka musi być na rozwiązaniu.
Jeśli betonowe zadaszenia lub metalowe narożniki nie są dostępne, można użyć drewna na miejscu lub umieścić kilka prętów zbrojeniowych o średnicy 12-20 mm.
czwarty Zamknięta szczelina na cement
reszta po ułożeniu nadproża (szczególnie szew między nadprożem a starą linią cegły). Na rysunku 2 nowe rozwiązanie jest w kolorze ciemnoszarym. Małe pęknięcia można piaskować prefabrykowaną pianką, ale nie tylko szwem między nowym nadprożem a starą linią cegieł.
piąty Po zamontowaniu zworki potrzebna jest przerwa technologiczna 5-14 dni
konieczne jest, aby nowa decyzja weszła w życie. Następnie rzędy cegieł, których szerokość nowego otworu jest o 5-15 cm szersza niż ościeżnica nowych drzwi.
Jak zrobić drzwi: przebij dziurę w ceglanej ścianie własnymi rękami
Ponieważ przegroda była przechowywana w kombinezonie, należy ją starannie wykonać, aby nie naruszyć integralności niezniszczalnej części przegrody. Można to zrobić na kilka sposobów:
6a. Najpierw usuń cegły
które całkowicie blokują nowe drzwi. Połowa cegły na wysokości 1 m od ziemi, zapobiegająca pojawianiu się nowych drzwi (na zdjęciu zaznaczona na czerwono), gładka, w rozproszonej części młotkowej, dmuchanej lub młotkowo-dłutowej.
Kierunek uderzenia nie powinien być prostopadły do płaszczyzny grodzi, aby nie zniszczyć grodzi, uderzenia należy stosować od góry lub od dołu. Możesz również całkowicie zabrudzić te cegły, a następnie zamontować odlewane szczeliny za pomocą połowy cegły przed zamontowaniem drzwi. Jeśli jest wystarczająco dużo miejsca w następującej kolejności na początek instrumentu perkusyjnego, pozostałe połówki stopu są wybierane lub cięte w języku bułgarskim (na rysunku są zaznaczone na niebiesko):
Rysunek 2.
Znakowanie cegieł pod szyją.
6b. Tnij twarde cegły
Połowa cegły na wysokości około 1 m od podłogi, docierając do nowych drzwi, odcina bułgarski okrąg wokół kamienia z obu stron, a następnie go odkopuje.
Pozostałe rozpraszające połówki zostały rozebrane, tak jak w poprzednim przypadku.
6s. Natychmiast wyciąć bułgarskie cegły po obu stronach przegrody na obrysie nowych drzwi odpowiednią krawędzią do montażu drzwi, a następnie usunąć cegły.
Najbrudniejszy sposób. Jednak każda praca z bułgarskim kurzem.
7. Jeśli dolną linią jest cegła do usunięcia w jastrychu cementowym, należy ją przebijać kawałek po kawałku. Używaj Bulgarka w niesprzyjających warunkach, a kurzu będzie więcej niż zwykle.
Po usunięciu tej linii powierzchnię podłogi wyrównuje się jastrychem cementowym.
To wszystko i wszystko pozostaje drzwi.
Wykonanie ościeżnicy
Istnieją dwie opcje układania drzwi, w zależności od wymagań Twojej witryny.
Jeśli położenie drzwi jest ściśle określone, konstrukcja jest do niej „przywiązana” i dostosowana tak, aby szwy nie były umieszczane na słupkach płyt kartonowo-gipsowych drzwi (ryc. 1a).
Jeśli pozycja otworu może się zmienić, można go „zamocować” w planie, to znaczy tam, gdzie nie ma połączeń (ryc.
1b). Lepiej ustawić otwór tak, aby po obu stronach profilu drzwiowego znajdowały się dwa słupki konstrukcyjne. Możemy połączyć je z drzwiami, co dodatkowo wzmacnia szyję.
Przymocuj ościeżnice do pionowej części ościeżnicy ściany przegrody bez instalowania dodatkowych wzmocnień, jeżeli spełnione są następujące warunki: wysokość przegrody nie przekracza 2600 mm; szerokość skrzydła drzwi - nie więcej niż 900 mm; ciężar skrzydła drzwi nie przekracza 25 kg.
Grubość przegrody z drzwiami w tym przypadku będzie zapewniona z niezawodną szafką montażową i profilami prowadzącymi, które z kolei muszą być przymocowane wkładkami do przykrycia w obszarze nie większym niż 100 mm od otworu.
Nad drzwiami profil przekładni mocuje drążek, co zwiększa sztywność całej konstrukcji ościeżnicy. Pomiędzy poprzeczką a górnym przewodem należy zainstalować 1-2 punkty pośrednie.
Przez drzwi można przejść na trzy sposoby.
Metoda 1. W sekcji profilu PN, która jest równa długości szerokości drzwi plus 60 mm, nożyce wykonują nacięcia o głębokości 30 mm.
Następnie profil wygina się pod kątem 90 ° (ryc. 2, a).
Jak zrobić drzwi w ścianie?
Część szkoleniowa jest mocowana za pomocą wkrętu samogwintującego do profili profilu drzwi PS (rys. 2, b). Mocowanie boków taśmy odbywa się na półkach oraz w zagiętym grzbiecie.
Metoda 2.
Na półkach nożyczki należy ciąć pod kątem 45° i ugiąć plecy. Na RYS. Fig. 2c przedstawia słupek na drzwiach z dachem, z półkami przyciętymi pod kątem 45° i wygiętymi do tyłu pod kątem 90°. Wędka jest przymocowana do stojaka w czterech punktach - dwa na zakrzywionej części i dwa na samym moście. Oznacza to tylko osiem zworek na zworkę.
Metoda 3. Mostek nad ościeżnicą wykonywany jest z długości prowadnicy profilu PN na długości szerokości drzwi plus ok. 200 mm.
Biorąc pod uwagę szerokość otworu w profilu, nożyczki przecinają półki z tyłu i wyginają koniec pod kątem 90 ° (ryc. 2, d). Przymocuj przygotowany sweter śrubami przez zakrzywiony tył (rys.2, d). Dla poprawy, w rogi drewnianych prętów włóż przekrój Mo-cross i zamocuj je z obu stron śrubami zamiast profilu zmarszczki (rys. 3a).
Zapewni to niezawodność modelu. Wstawianie prętów w narożniki to wiedza rosyjskich rzemieślników, takich informacji nie ma w instrukcjach technicznych producentów płyt kartonowo-gipsowych.
Jeżeli jeden z powyższych warunków przekracza normę, ramę tworzącą otwór należy wzmocnić. Rigips i niemiecka firma Knauf (z punktu widzenia głównej firmy w Niemczech) zalecają stosowanie wzmocnionych profili UA o grubości 2 mm.
Ich szerokość odpowiada standardowym profilom ściennym CW/UW - 50,75 i 100 mm. Profile UA są mocowane do podłogi i sufitu za pomocą narożników łączących.
|
|
2. Produkcja i mocowanie drutów poprzecznych na drzwiach:
a - wykonanie poprzecznej ściany bocznej (tylna płyta jest cięta i wyginana pod kątem 90 °); b - pręty ze ściankami bocznymi (plecy wycięte i wygięte pod kątem 90 °) wewnątrz przegrody; V - otwieranie drzwi wejściowych z narożnikiem skośnym i drzwi ze ścianką boczną (kołnierz cięty pod kątem 45°, tył wygięty pod kątem 90°): 1 - profil SS, 2 - PN profil 3 - poprzeczka 4 - śruba LN9, 5 - kątownik do ościeżnicy dolnej, 6 - kątownik narożny do ościeżnicy górnej; g - przekrój ze ścianką boczną (kąt 90°, tył wygięty pod kątem 90°): 1 - przód, 2 - drzwi, 3 - śruba LN9; d - Ościeżnica z narożnikami skośnymi i ścianami bocznymi (słupek pod kątem 90°, oparcie wygięte pod kątem 90°): 1 - dolna część szyny 2 - tor górny 3 - ościeżnica przednia, 4 - wkład do dolnej krawędzi drzwi, 5 - wkład narożnik w górnej części drzwi b - pręty.
Narożniki mocowane są do podłogi i sufitu za pomocą kołków rozporowych i łączone ze wzmocnionym profilem za pomocą kołka M8 z podkładką i nakrętką.
W praktyce to zwielokrotnienie wykonuje się albo przez dociśnięcie słupka z belki drewnianej, a następnie za pomocą śrub mocujących (patrz rys. 3a, b) lub przez zamontowanie dodatkowego profilu (rys. 3c).
Maksymalny ciężar skrzydła drzwi uzależniony jest od wybranego profilu. Według norm niemieckich i austriackich w profilu CW50 można regulować wagę skrzydła drzwi 30 kg, w ramach profilu CW75 waży on 40 kg, profil ościeżnicy CW100 waży 49 kg.
Przy zastosowaniu wzmocnionego profilu UA (grubość 2 mm) ciężar skrzydła do montażu na ścianie wzrasta do profilu UA50 - 50 kg, dla profilu UA75 - 75 kg, dla profilu UA100 - 100 kg.
Otwory okienne i wnęki na przegrodach wzmocnione są uszczelkami na tej samej zasadzie co drzwi.
Produkcja drzwi w obszarze ościeżnicy przy ścianie, w której różni się bariera, jest taka sama jak powyżej. Zaznacz tory od podłogi do sufitu na profilu prowadzącym, który zostanie przymocowany do ściany podstawy. Następnie dodaj długość krótszej części przekładki z każdej strony i przytnij nadmiar ostrymi nożyczkami.
Na liniach podłogi i sufitu szyny profilowe są przycięte do tyłu, a rogi narożników są lekko przycięte w tych miejscach, aby nie przeszkadzały w zginaniu. Końce profilu wykonane są zgodnie z oznaczeniami pod kątem 90°. Zrównaj profil prowadzący z gwoździami z prowadnicą i poziomem konstrukcji (rys. 4).
Niekiedy konieczna jest rekonstrukcja budynku. Liczba operacji rekonstrukcyjnych obejmuje urządzenie otworów w ścianach. Dowiesz się, jak zrobić otwór w ścianie, aby nie stał się mniej trwały, jednak należy zauważyć, że porady będą dotyczyć tylko technologii procesu i nie będą zawierały żadnych zaleceń dotyczących projektowania przebudowy i koordynowanie zmian w strukturze budynku z odpowiednimi organami. Trzeba powiedzieć, że nadmierna pewność siebie w odbudowie murów może prowadzić do bardzo smutnych konsekwencji. Jeżeli demontaż części nienośnej przegrody grozi jedynie jej zawaleniem, to nieprawidłowa odbudowa ściany nośnej może doprowadzić do zniszczenia budynku.
Otwór w ścianie można wykonać za zgodą WIT, aby mieć pewność, że nie zniszczysz ściany nośnej.
Materiałami, które wzmocnią ścianę nad miejscem jej demontażu są profilowane wyroby stalowe:
- kanały;
- belki dwuteowe;
- rogi.
Im grubsza ściana, tym mocniejszy profil powinien być użyty do podparcia konstrukcji leżących powyżej. Przy wyborze skoczka należy również wziąć pod uwagę wysokość ściany, której obciążenie będzie postrzegane. Należy powiedzieć, że układ drzwi i okna jest taki sam. Decydujące znaczenie ma jego szerokość (im większa, tym słabsza konstrukcja). To prawda, że otwór okienny (jeśli jest mniejszy niż 1,5 m) często jest wzmocniony tylko nadprożem, a dla drzwi konieczne jest wzmocnienie odcinków pionowych, ponieważ będą one poddawane częstym obciążeniom mechanicznym.
Otwór w przegrodzie wewnętrznej
Demontaż przegrody betonowej
Otwór w betonowej ścianie wykonuje się za pomocą dziurkacza i młota kowalskiego.
Zaaranżowanie drzwi w ścianie, która nie jest nośna, jest stosunkowo proste. Te przegrody z reguły nie mają dużej grubości. Ceglane ściany można złożyć na pół cegły. Jak zrobić w nich drzwi, zostanie napisane nieco niżej, ale na razie musisz porozmawiać o rekonstrukcji przegród betonowych. Będziesz potrzebować:
- szlifierka z tarczą diamentową, perforatorem lub młotem pneumatycznym (świetnie będzie, jeśli znajdziesz diamentową przecinarkę do betonu);
- kanały lub narożniki;
- narzędzie do znakowania;
- spawarka;
- młot kowalski.
Powiązany artykuł: Wnętrze z zielonymi akcentami
Musisz także pomyśleć o tym, gdzie spadną betonowe fragmenty. Jeśli planujesz pociąć go na jeden duży kawałek, wystarczy umieścić powłokę amortyzującą pod miejscem upadku. Opony samochodowe również mogą pełnić tę funkcję.
Wzmocnienie otworu w betonowej ścianie.
Przede wszystkim upewnij się, że w ścianie nie ma przewodów elektrycznych podłączonych do sieci. Po odłączeniu miejsca nałóż kontury przyszłego otworu na powierzchnię. Następnie możesz podzielić obszar wewnątrz zarysowanego obwodu na kilka kwadratowych sekcji. Możesz zdemontować ścianę, wycinając lub wiercąc jej powierzchnię wzdłuż narysowanych linii. Niektóre fragmenty można łatwo wybić młotem kowalskim, a inne trzeba będzie odciąć od wzmocnienia. W każdym razie musisz nastawić się na ciągłą pracę. Piękno drzwi w przegrodzie betonowej polega na tym, że można je wyciąć bez uprzedniego montażu nadproża, ponieważ panel betonowy jest monolitem. Po zdemontowaniu otworu możesz zacząć go wzmacniać. W zależności od grubości przegrody wybierz kanał lub narożniki, które obramują górną poprzeczkę i piony otworu.
Demontaż muru
Opcje wzmacniania ściany z cegły.
Demontaż ściany z cegły również nie jest łatwy. Nie, sam mur jest łatwy do demontażu, ale nie będzie żadnych konsekwencji, jeśli z muru zostaną wyciągnięte 1-2 cegły, ale przed demontażem całej powierzchni konieczne jest założenie zworki, która przeniesie ciężar ściany samo. Jak już wspomniano, grubość przegrody może wynosić tylko 12 cm, nie można przebić długiego otworu przelotowego nadproża nad przyszłym otworem, ponieważ grozi to zniszczeniem muru.
Aby temu zapobiec z dwóch stron ściany nad stropem otworu, konieczne jest wykonanie stroboskopów, których głębokość musi odpowiadać szerokości narożnika (60 x 60). Ich długość musi przekraczać szerokość otworu o co najmniej 1 cegłę. Nie wystarczy włożyć obu rogów w uformowane rowki. Musisz je naprawić. Aby to zrobić, wierci się otwory w profilach i ścianie na kołki lub śruby, za pomocą których zostaną one ściągnięte. Po zdemontowaniu cegły między narożami wspawane są stalowe taśmy, a łączniki można usunąć. Pionowe ściany wzmocnione są również ceownikami lub narożnikami, które są spawane do nadproża w jedną konstrukcję.
Powiązany artykuł: Najlepsze prysznice: rodzaje, funkcje i wybory
Jak oznaczyć dziurę?
Montaż zworki w ścianie nośnej.
Oczywiście zauważyłeś, że praca nad urządzeniem drzwiowym często odbywa się po obu stronach przegrody. W takim przypadku oznaczenie jest nakładane z 2 jego stron. Istnieje prosty sposób na zapewnienie jego dokładności.
- Na jednej z powierzchni rysowane są kontury otworu.
- Przy brązowym odcinku 12 mm w jego narożach wywiercone są otwory przelotowe.
- Odpowiednie linie znajdują się na odwrocie.
W przypadku cienkich ścian betonowych ta metoda znakowania nie jest tak istotna, ponieważ w większości przypadków można je zdemontować w trybie „jednostronnym”. Ta metoda jest konieczna przy demontażu przegród z cegły, a także ścian głównych. O tym, jak zrobić drzwi w tym drugim, zostanie napisane poniżej.
Otwory w ścianach nośnych
Do wzmocnienia otworu stosuje się kanały, których grubość zależy od grubości i wysokości ściany.
Murowane ściany nośne są zwykle znacznie grubsze niż betonowe. Aby wzmocnić otwór, używają:
- kanały 10P i 10U, 12P i 12U, 14P i 14U (w zależności od grubości i wysokości ścian);
- szpilki i śruby od M16 do M24 z podkładkami i nakrętkami.
Najpierw stara powłoka jest usuwana ze ściany przed murowaniem. Oznakowanie jest do niego stosowane. W rogach narysowanego prostokąta iw kilku innych punktach wzdłuż linii wywierconych jest kilka otworów przelotowych. Na odwrocie lamówka jest również usuwana, a kontury otworu są rysowane.
Teraz nad jej poziomą z jednej strony trzeba wybić stroboskop o długości i głębokości odpowiadającej wymiarom kanału lub belki dwuteowej (a długość zworki powinna przekraczać szerokość otworu o co najmniej 50 cm). Przed zainstalowaniem profili muszą wywiercić otwory na kołki. Kanały powinny być ściągane przez nie co 50 cm, ale w żadnym wypadku nad otworem nie powinny znajdować się mniej niż 3 z nich.
Drzwi w ceglanym murze 
Drzwi w betonowej ścianie 
Poszerzenie otworu w murze 
