Wykonywanie mebli z MDF własnymi rękami. Montaż paneli MDF na ścianie własnymi rękami to praktyczny i skuteczny sposób na udekorowanie pokoju. Montaż skarp metodą klejową

Historia mebli wykonanych z płyty MDF (od angielskiego MDF – Medium Density Fibreboard) sięga lat 60-tych ubiegłego wieku, kiedy to w USA zaczęto aktywnie wykorzystywać technologię produkcji płyt pilśniowych średniej gęstości. I choć materiał ten zaczęto stosować w produkcji mebli krajów poradzieckich dopiero 30 lat później, nie przeszkodziło to mu szybko zyskać popularności i poważnie konkurować z płytą wiórową i naturalnym drewnem. Nowoczesne środki techniczne pozwalają na produkcję fasad MDF w dowolnym kształcie i palecie kolorów, jednak ważniejsze są unikalne właściwości materiału, dzięki którym mebel jest w stanie wytrzymać duże obciążenia zewnętrzne, co jest szczególnie ważne w przypadku kuchni .

Do produkcji płyt MDF wykorzystuje się różne odpady z przemysłu drzewnego. W pierwszej kolejności przetwarzane są na drobne trociny, które następnie są prasowane w wysokiej temperaturze. Jako spoiwo zastosowano specjalną żywicę, która powoduje minimalną emisję formaldehydu, co stawia ten materiał na równi ze zwykłym drewnem pod względem przyjazności dla środowiska.

W porównaniu do płyty wiórowej płyta MDF ma gęstszą strukturę

Główną przewagą płyty MDF nad płytą wiórową i naturalnym drewnem jest to, że materiał jest w mniejszym stopniu zależny od poziomu wilgotności w pomieszczeniu. Wiadomo, że płyta wiórowa przy krótkim kontakcie z wodą traci swój kształt i wytrzymałość. Drewno z czasem wysycha, w wyniku czego na meblach mogą pojawić się pęknięcia, które nie zawsze są widoczne pod lakierem, ale są wyraźnie widoczne pod zwykłą farbą. Z kolei płyta pilśniowa średniej gęstości jest mniej podatna na takie procesy odkształceń, dlatego coraz częściej wykorzystywana jest do produkcji fasad kuchennych.

Uwaga! Odporność płyty MDF na wilgoć zależy od jej gęstości. Średnia gęstość takiego materiału różnych producentów wynosi 700 kg/m3. Jeżeli przekracza ona 1000 kg/m3, wówczas płyta z łatwością wytrzyma dużą wilgotność w pomieszczeniu bez dodatkowego stosowania impregnatów odpornych na wilgoć.

Pomimo swojej wytrzymałości płyta MDF jest materiałem miękkim i bardzo łatwym w obróbce, dlatego producenci mebli i projektanci uwielbiają z nim pracować. Mając pod ręką frezarkę, możliwe staje się wykonanie niemal dowolnego profilu. Jeśli projekt kuchni zakłada obecność elementów półokrągłych, za pomocą prasy można wygiąć arkusz do wymaganego kształtu.

Profesjonalna produkcja fasad kuchennych z MDF

Proces wytwarzania fasad meblowych przy użyciu specjalistycznego sprzętu obejmuje kilka etapów technologicznych:

• cięcie arkusza;
• frezowanie powierzchniowe;
• wykończenie zewnętrzne.

Cięcie materiału arkuszowego

Płyty MDF stosowane w produkcji mebli mają początkowo duże formaty, dlatego poddawane są dodatkowemu docinaniu. Cięcie materiału według zadanych wymiarów odbywa się na maszynach formatujących, które mogą wykonywać cięcia pod dowolnym kątem. Głębokość cięcia w takich maszynach sięga 21 cm, co pozwala na cięcie kilku arkuszy jednocześnie, co jest bardzo wygodne w przypadku produkcji masowej.

Aby wykonać elewację z płyty MDF o jednolitej powłoce, konieczne jest całkowite wyeliminowanie obecności mikroodprysków i innych defektów, które mogą pojawić się po ręcznym piłowaniu. Nowoczesne maszyny do cięcia formatowego, dzięki specjalnym dyskom, pozwalają na natychmiastowe osiągnięcie idealnego efektu, dzięki czemu powierzchnia końcowa nie wymaga poważnej obróbki. Przed sklejeniem krawędzi koniec elewacji poddawany jest jedynie końcowemu szlifowaniu w celu usunięcia pyłu drzewnego po cięciu.

Cięcie materiału arkuszowego na piłze

Frezowanie powierzchniowe

Jeśli projekt kuchni zakłada obecność gładkich fasad, nie ma potrzeby frezowania płaszczyzny zewnętrznej. Jednak bardzo często Klienci wymagają produkcji mebli z oryginalnymi elementami dekoracyjnymi, których powierzchnia jest obrabiana za pomocą narzędzia tnącego na urządzeniach frezujących.

Ważny! Jakość mielenia musi być bardzo wysoka. W przeciwnym razie po nałożeniu powłoki dekoracyjnej istnieje duże prawdopodobieństwo, że pojawią się i pogłębią wszelkie wady frezarskie.

Do wykonania dekoracyjnych fasad z płyty MDF z reguły stosuje się specjalne szablony, zgodnie z którymi frez wycina wymagany kontur na powierzchni płyty. Zaawansowane przedsiębiorstwa wykorzystują do tego celu maszyny CNC, dzięki którym mogą stworzyć absolutnie dowolny projekt w ciągu kilku minut.

Frezowanie CNC płyt MDF

Wykończenie zewnętrzne folią polimerową

Wykończenie fasad jest najważniejszym etapem w produkcji mebli kuchennych, ponieważ żywotność produktu w dużej mierze zależy od jakości powłoki zewnętrznej. Płyta MDF może być pokryta emalią lub folią polimerową. Jeśli pomalowanie elewacji w domu jest całkiem możliwe (technologia ta zostanie omówiona poniżej), wówczas pokrycie przygotowanej części folią PCV jest możliwe tylko w warsztacie wyposażonym w specjalny sprzęt - termiczną prasę próżniową.

Wykończenie elewacji folią polimerową odbywa się w następującej kolejności:

1. Końce i zewnętrzna płaszczyzna części są pokryte warstwą kleju.
2. Elewacje są równomiernie ułożone na stole termicznej prasy próżniowej.
3. Na wierzchu umieszcza się folię polimerową o odpowiednim kolorze.
4. Na stół opuszczana jest osłona ochronna, izolująca części i folię od środowiska zewnętrznego.
5. Włącza się ogrzewanie przestrzeni roboczej i wypompowuje powietrze w celu wytworzenia niezbędnej próżni.
6. Pod wpływem wysokiej temperatury i podciśnienia folia mięknie i szczelnie otula każdą część.
7. Pod koniec cyklu części są schładzane, po czym nadmiar folii jest odcinany wzdłuż konturu.

Produkcja fasad MDF przy użyciu termicznej prasy próżniowej

Jak zrobić fasady kuchenne w domu

Jeśli masz chęć i możliwości techniczne, możesz samodzielnie wykonać fasady kuchenne z MDF. Aby to zrobić, będziesz potrzebować:

• płyta MDF;
• Piła tarczowa;
• papier ścierny o różnej granulacji (P180-240, P320-400);
• szkocka brytyjska;
• kit do drewna;
• grunt izolacyjny;
• podkład poliuretanowy;
• emalia akrylowa;
• lakier akrylowy.

Cięcie płyt MDF

Aby wykonać elewacje kuchenne, należy najpierw zakupić płytę MDF. Zazwyczaj producenci mebli używają arkuszy o grubości 16 mm lub 19 mm - to wystarczy, aby stworzyć niezawodne meble kuchenne. Oczywiście można kupić arkusz o większym rozmiarze, ale nie ma to większego sensu, chyba że taka grubość jest potrzebna do realizacji jakiegoś pomysłu projektowego.

Kupując płytę MDF od producentów mebli, możesz od razu przyciąć ją do wymaganych wymiarów. Średnia cena za taką usługę wynosi 40-50 rubli. za metr cięcia Jeśli liczy się każdy grosz, możesz wykonać tę pracę samodzielnie, do czego będziesz potrzebować piły tarczowej.

Aby uprościć pracę, lepiej najpierw podzielić płytę na kilka mniejszych fragmentów, z których następnie można wyciąć elementy na przyszłe fasady kuchni. Pomimo tego, że płyta MDF jest mniej podatna na zniszczenia niż płyta wiórowa, należy zachować podczas niej szczególną ostrożność proces cięcia, aby zapobiec powstawaniu mikroodprysków lub przynajmniej ograniczyć ich obecność do minimum.

Aby wykonać fronty kuchenne bez zniekształceń, piłę należy przesuwać za pomocą konstrukcji prowadzącej

Malowanie powierzchni

Wykonywane fabrycznie foliowanie jest przez wielu uważane za bardziej odporne na uszkodzenia mechaniczne i agresywne środki czyszczące. Tak naprawdę nowoczesne farby i lakiery są również w stanie wytrzymać duże obciążenia typowe dla kuchni i nie tracą z czasem swoich właściwości.

Aby powłoka miała jednolitą strukturę i solidnie przylegała do płyty MDF, malowanie należy wykonać zgodnie z poniższą instrukcją:

1. Przeszlifuj powierzchnię części papierem ściernym P180-240, aby usunąć połysk i wytworzyć niezbędny materiał ścierny.
2. Nałożyć wypełniacz i pozostawić do wyschnięcia (czas schnięcia: 4 godziny).
3. Przeszlifuj powierzchnię papierem ściernym P
4. Nałożyć podkład izolujący (zużycie – 90 g/m², schnięcie – 6 godz.).
5. Usuń materiał ścierny papierem ściernym P320-400.
6. Nałożyć podkład poliuretanowy (zużycie – 150 g/m², schnięcie – 10 godz.).
7. Przygotować powierzchnię do malowania przy użyciu papieru ściernego P 320-400 i Scotch Brite.
8. Nałożyć emalię akrylową (zużycie – 200 g/m², schnięcie – 10 godz.).
9. Otwórz elewację lakierem akrylowym (zużycie – 150 g/m², schnięcie – 6 godzin).

Rada! Podkłady i farby najlepiej nakładać za pomocą butelki z rozpylaczem lub użyć do tego celu specjalnych pojemników z rozpylaczami.

Produkcja malowanych fasad kuchennych MDF musi odbywać się w czystym i niezakurzonym pomieszczeniu

Technologia „zrób to sam” do wykonywania zakrzywionych fasad

Czasami projektowanie kuchni wiąże się z produkcją giętych konstrukcji, które są wykonywane w fabrykach mebli za pomocą prasy formierskiej. Aby wykonać giętą fasadę MDF własnymi rękami, należy zastosować następującą technologię:

1. Weź arkusz MDF o grubości 9 mm i wytnij z niego dwa półfabrykaty - jeden na zewnątrz elewacji, drugi do wewnątrz. Ponieważ promień jest większy na zewnątrz, element zewnętrzny musi być nieco dłuższy.

1. Zrób szablon do formowania półkolistej fasady. W tym celu można zastosować dowolną konstrukcję o odpowiednim promieniu gięcia.

1. Na wewnętrznej stronie półfabrykatów nałóż oznaczenia na nacięcia, które pozwolą na zagięcie arkusza. Nacięcia należy wykonać tylko na zakręcie, odległość między nimi wynosi 5 mm. Pilarkę tarczową należy wyregulować tak, aby głębokość cięcia wynosiła 7-8 mm.

1. Z mieszaniny trocin i kleju do drewna przygotuj pastę o średniej konsystencji, aby wypełnić nacięcia. Pastę należy wcierać szpatułką, przesuwając ją wzdłuż nacięcia od środka do krawędzi, aby wyeliminować pęcherze powietrzne.

1. Po wypełnieniu wszystkich nacięć pastą klejącą zamontuj wewnętrzny wykroj na szablonie.

Zakrzywione fasady kuchenne zawsze wyglądają stylowo i oryginalnie

Praca z MDF jest łatwiejsza niż z płytą wiórową, ponieważ materiał ten nie kruszy się podczas procesu cięcia i frezowania. Jednak samodzielne wykonanie pięknych mebli nie jest takie proste. Bez odpowiednich umiejętności i doświadczenia produkt może ulec uszkodzeniu, a oczekiwane oszczędności zamienią się w stratę. Dlatego zamawianie frontów kuchennych u profesjonalistów może ostatecznie okazać się bardziej opłacalne nie tylko estetycznie, ale i finansowo.

Szafy przesuwne wykonane z płyty MDF zajmują dość imponującą niszę na rynku meblarskim. Są pojemne, wygodne i funkcjonalne, jednak zakup takiego produktu w specjalistycznym sklepie, a także zamówienie w firmie meblowej to bardzo kosztowne przedsięwzięcie.

Jednak dość prosta konstrukcja takich szafek pozwala na ich samodzielne wykonanie, minimalizując koszty. Niedawno postanowiłem opanować tę technologię, a w poniższym artykule opowiem Wam, co mi się udało.

MDF czy płyta wiórowa?

Pierwszą rzeczą, z którą musiałem się zmierzyć (i z którą na pewno będziesz musiał się zmierzyć) był wybór materiału. Obecnie do produkcji mebli skrzyniowych powszechnie stosuje się płytę wiórową lub MDF.

Płyta wiórowa laminowana ma jedną niezaprzeczalną zaletę: jest tańsza.

Pod innymi względami MDF jest od niego lepszy:

• wysoka jednorodność materiału zapewnia mu większą gęstość i wytrzymałość;
• elementy złączne wewnątrz płyty MDF wytrzymują znacznie lepiej;
• Pomimo powyższych argumentów, płytę MDF można łatwo piłować i wiercić, praktycznie nie powodując odprysków.
• ściany nawet bardzo wysokiej i szerokiej szafki praktycznie nie ulegają deformacji pod wpływem zmian temperatury i wilgotności;
• niska zawartość lotnych fenoli zapewnia wysoki poziom przyjazności dla środowiska.

Wśród wad wymieniłbym większą masę MDF w porównaniu do paneli o tej samej grubości, ale ponieważ szafkę przesuwamy bardzo rzadko, ta wada będzie bardzo warunkowa.

Przygotowywać się do pracy

Wymiary szafki

O wymiarach szafy w dużej mierze decyduje wielkość pomieszczenia, w którym ją zainstalujemy. Jeśli masz na oku niszę do tego celu, w zasadzie nie będzie żadnych problemów: wystarczy zmierzyć szerokość, wysokość i głębokość wnęki w ścianie i zrobić 20-30 mm szczelinę z każdej strony do montażu Struktura.

W przypadku szafki ściennej wszystko jest nieco bardziej skomplikowane. Jego wymiary mogą być dowolne, jednak po przeanalizowaniu porad profesjonalnych producentów mebli doszedłem do wniosku, że lepiej nie wychodzić poza standardowe wymiary. Jeśli sprawimy, że ten lub inny element będzie większy lub mniejszy niż zalecany, wówczas korzystanie z projektu nie będzie tak wygodne.

Zwykle skupiam się na tej liście rozmiarów:

1. Wysokość- od 2,4 do 2,6 m Można to zrobić wyżej (o ile pozwala na to sufit w mieszkaniu), ale wtedy trzeba będzie zbudować osobną antresolę, a żeby się na nią dostać, wystarczy drabina lub wysoki stołek.
2. Szerokość– od 800 mm. Mniej jest piórnik, który dobrze zmieści się, jeśli masz jeden komplet ubrań. Maksymalna szerokość konstrukcji jaką musiałem złożyć wyniosła nieco niecałe 3 m.
3. Baza(odległość od podłogi do dołu) – od 70 do 100 mm. Jeśli zamontujesz spód bezpośrednio na podłodze, nieuchronnie pojawią się problemy z otwarciem drzwi skrzydłowych: nawet przy idealnie poziomym montażu prędzej czy później pojawi się niewielkie przesunięcie zawiasów, a drzwi złapią, jeśli nie podłogę , potem dywan.
4. Szerokość drzwi uchylnych– od 600 do 700 mm. Systemy szaf przesuwnych mogą mieć nieco więcej.

1. Głębokość(odległość od ściany przedniej do tylnej) – 600 mm. System przesuwny zajmie około 100 mm, dlatego półki trzeba będzie wykonać z uwzględnieniem tego faktu.
2. Szerokość półki- do metra. Jeśli ją poszerzysz, będziesz musiał przymocować od spodu każdej półki drewniane żebro usztywniające, w przeciwnym razie będą się one uginać i pękać pod ciężarem odzieży.
3. Wysokość półki– od 30 do 50 cm.

Ponadto w projekcie szafki można uwzględnić szuflady. Ich wysokość wynosi zwykle do 30 cm, a szerokość od 40 do 80 cm. Dno szafki o szerokości do pół metra może być wykonane z płyty pilśniowej (więc cena produktu będzie nieco niższa), ale dla. szersze modele Używam wyłącznie płyty MDF, aby uniknąć zwisania i zakleszczania się w komorze szafki.

Na podstawie tych wymiarów wykonujemy rysunek. Jeśli nie znasz się na komputerze, możesz zbudować diagram w staromodny sposób, na papierze milimetrowym, podając wszystkie wymiary. Wolę pracować w specjalnych programach (WOODY, K3-Furniture itp.): tak, niektóre z nich mają zastosowanie. do płatnej wersji, ale nawet wersja demo wystarczy na jednorazową pracę.

Narzędzia do produkcji mebli

Kiedy rysunek będzie już gotowy, musimy pomyśleć o materialnym wsparciu naszego projektu. Bez wątpienia głównym narzędziem będzie tutaj sprytny asystent: szafa przesuwna wykonana z płyty MDF to dość duża konstrukcja, więc kolejna para rąk na pewno nie będzie zbędna.

Ale tak na poważnie, aby pomyślnie ukończyć kompilację, będziemy potrzebować:

• piła do cięcia MDF - okrągła lub szablasta z odpowiednimi ostrzami;
• dobra piła do metalu do wykonania dokładnie na wymiar;
• wiertło i zestaw wierteł;
• Śrubokręt;
• zestaw magnetycznych bil bilardowych do śrubokręta (potrzebne są co najmniej dwie - jedna do krzyża i jedna do sześciokąta);
• wkrętaki płaskie i krzyżakowe;
• zestaw kluczy imbusowych;
• zaciski;
• marker lub prosty ołówek;
• ruletka;
• poziom.

Jest to minimalny zestaw potrzebny do montażu mebli z przyciętych paneli. Jeśli sam tniesz i przycinasz (zdecydowanie tego nie polecam, chyba, że ​​jesteś zawodowym stolarzem), to przyda Ci się także piła stacjonarna z suszarką do włosów.

Zakup surowców

Kolejnym krokiem jest zakup materiałów potrzebnych do wykonania szafki. Analizując rysunki ustalimy, ile paneli MDF potrzebujemy i od tej liczby zaczniemy planując budżet.

Mówiąc o samodzielnej produkcji mebli, nie mogę nie zauważyć, że dziś, gdy importowane komponenty stają się coraz droższe, koszty produktów rosną i to dość znacząco. Nadal okazuje się taniej niż przy zamawianiu u specjalistów, ale należy obliczyć wstępne koszty:

Materiał	Koszt, ruble
Płyta MDF laminowana dwustronnie, 2800x2070x16 mm (standard)	1600 — 2000
Taśma PCV do obrzeża, rolka 16 mm x 5 m	50 — 150
Zestaw wieszaków rolkowych do szaf	250 — 700
Bliżej do garderoby	650 — 1700
Szyna do szafy (górna) 2,95 m	610 — 1200
Prowadnica do szafy przesuwnej (dół), 2,95 m	250 — 600
Uszczelka drzwi PCV, liniowa m.in.	50 — 80
Taśma buforowa (szczotka do zbierania kurzu), m.in.	30 — 60
Uchwyt meblowy bez zatrzasku	50 — 250
Zamek wpuszczany do mebli	90 – 250
Rura do wieszaków 90 cm	150 – 250
Wysuwany drążek do szafki	90 — 350
Prowadnice szafki	350 — 800
Wkręty meblowe (50 sztuk)	150 — 250
Konfirmaty (50 sztuk)	120 — 270

Zaznaczam, że podane są tutaj jedynie przybliżone ceny: można znaleźć komponenty zarówno nieco tańsze, jak i znacznie droższe. Wszystko zależy od tego, na jaką kategorię cenową produktów liczysz, a także od wielkości zakupów, regionu itp.

Montaż szafki

Przetwarzanie pierwotne

Sam proces montażu rozpoczyna się od przycięcia płyty MDF zgodnie z arkuszem cięcia i obróbki krawędzi. Zdecydowanie polecam powierzenie obu tych operacji specjalistom, zwłaszcza że tam, gdzie zamówisz materiał, najprawdopodobniej taka usługa zostanie Ci zaoferowana. Nadpłata będzie stosunkowo niewielka, ale otrzymasz zestaw półfabrykatów, które idealnie nadają się do dalszej pracy.

Jeśli nadal decydujesz się na samodzielną pracę, postępuj w następujący sposób:

1. Za pomocą miarki i poziomicy zaznaczamy linie cięcia na płycie MDF, skupiając się na wcześniej sporządzonym rysunku.
2. Za pomocą piły tarczowej do drewna ostrożnie wycinamy materiał, zaznaczając każdy element, aby uniknąć nieporozumień.
3. Montujemy płytę MDF pionowo, na jej końcu umieszczamy listwę krawędziową.
4. Przeprasowujemy krawędź przez kartkę papieru żelazkiem lub zwijamy ją wałkiem, jednocześnie podgrzewając ją suszarką do włosów.

Ważny!
Unikaj silnego ogrzewania, aby zapobiec stopieniu krawędzi.

1. Usuwamy odsłonięty klej i ostrym nożem odcinamy krawędzie taśmy brzegowej.

Zgodnie z tym schematem musimy przygotować wszystkie szczegóły.

Montaż ramy

I dopiero teraz zaczynamy montować główną część szafki. Wolę pracować etapami: najpierw przygotowuję wszystkie otwory pod łączniki, a dopiero potem dokręcam śruby mocujące.

Do montażu mebli lepiej jest użyć specjalnych produktów - tzw. konfirmatów lub eurowkrętów. Są mocniejsze niż zwykłe wkręty samogwintujące i są mocowane do solidnej płyty MDF; ponadto w razie potrzeby można je odkręcić bez naruszania integralności materiału. Wadą konfirmacji jest konieczność wstępnego wiercenia przed ich montażem, jednak gdy już zrozumiemy technikę, można szybko przygotować otwory montażowe.

Robię to:

1. Zaznaczam krawędzie panelu do wiercenia otworów. Rozstaw mocowania wynosi zwykle od 35 do 50 cm, w zależności od położenia części.
2. Za pomocą zacisku dociskam części do siebie, ustawiając je ściśle prostopadle.
3. Wiertłem o średnicy 5 mm wykonuję otwór przelotowy tak, aby na jego końcu powstało wgłębienie o długości co najmniej 60 mm.
4. W płaszczyźnie poszerzam otwór do 8 mm (używam grubszego wiertła lub specjalnego pogłębiacza) na szerszą część konfirmatu i jego główkę.

1. Usuwam zaciski i jeszcze raz sprawdzam, czy otwory pasują.

Instrukcje zależą od konfiguracji szafy, ale zwykle robię to:

1. Montuję ramę bazową, na której spocznie cała konstrukcja.
2. Montuję cokół na podstawie i wyrównuję go. Dołączam spód do podstawy.
3. Następnie instaluję stojaki boczne, które natychmiast zabezpieczam stacjonarnymi poprzeczkami (jeśli projekt przewiduje ich obecność).
4. Położyłem pokrywę szafki na górze.

1. Poziomuję ramę, kontrolując prostopadłość płaszczyzn. Mocuję tylną ścianę za pomocą wkrętów samogwintujących lub za pomocą zszywacza budowlanego.
2. Przesuwam szafkę do ściany, w której będzie zamontowana, lub wsuwam ją we wnękę.

1. Instaluję wsporniki do półek (jeśli można je wyjmować) lub naprawiam je samodzielnie za pomocą potwierdzeń przez ściany boczne.
2. Prowadnice zabezpieczam w rowkach szuflad (jeśli szuflady są niskie lub wąskie, należy to zrobić wcześniej, aby nie martwić się o dokręcenie mocowań w ciasnym miejscu).

1. Szuflady montuję mocując fronty i panele dolne do ram MDF. Prowadnice zakładam po bokach szuflad i wsuwam je do przegródek szafek po prowadnicach.

Okucia i inne szczegóły

Sposób montażu okuć zależy od rodzaju montowanego produktu: szafki wahadłowe z płyty MDF wymagają montażu tradycyjnych zawiasów, natomiast szafa przesuwna będzie wymagała montażu systemu przesuwnego.

„Przesuwne” montuje się w następujący sposób:

1. Prowadnice umieszczone są na górze i na dole. Ważne jest tutaj, aby upewnić się, że: a) są idealnie równoległe i b) znajdują się ściśle w tej samej płaszczyźnie. Jeśli naruszysz chociaż jeden punkt, drzwi na pewno zostaną porysowane.
2. Montujemy systemy mocowania rolek na górze i na dole ruchomego skrzydła.
3. Jeśli zamierzasz zamontować lustro, zamocuj je na skrzydle za pomocą łącznika. Montujemy również uszczelki, szczotki przeciwpyłowe, uchwyty i inne części.

Ważny!
Czasami drzwi nie mają podstawy MDF. W tym przypadku po prostu zaciskamy tkaninę lustrzaną na obwodzie za pomocą ramy wykonanej z lekkiego, ale wytrzymałego metalowego profilu.

1. Montujemy skrzydło na prowadnicach, przesuwając najpierw górną część, a następnie wskakując dolne rolki na prowadnice.

1. Regulujemy system przesuwny, regulując położenie wszystkich jego elementów i uzyskując swobodny ruch skrzydła i jego wyraźne zamocowanie w skrajnych pozycjach.

Zawiasy do drzwi skrzydłowych montuje się inaczej:

1. Montujemy przeciwległe części zawiasów na korpusie szafki, mocując je zwykłymi wkrętami samogwintującymi.
2. Na skrzydle nanosimy oznaczenia, wyznaczając miejsce montażu każdego zawiasu.
3. W wiertło wkładamy wiertło Forstnera i wykonujemy wgłębienia pod podstawy zawiasów.

• długopisy;
• opony do wieszaków;
• relingi dachowe;
• kosze na bieliznę;
• stojaki na buty itp.

Wniosek

Po zorientowaniu się, jak zrobić szafę z płyt MDF, możesz znacznie obniżyć koszty: pomimo wysokich kosztów materiałów oszczędności osiąga się poprzez samodzielny montaż. Możesz opanować technologię montażu, studiując wideo w tym artykule i ćwicząc na prostych modelach. A jeśli to konieczne, zawsze możesz zadać pytanie w komentarzach do tego artykułu.

Dla doświadczonego mistrza renowacja fasad kuchennych nie będzie wymagała dużego wysiłku i pieniędzy, ale nieprofesjonalista będzie mógł wykonać podobną pracę, jeśli zapozna się z przydatnymi wskazówkami.

Podobne artykuły:

Jak zaktualizować zestaw kuchenny własnymi rękami: ciekawe pomysły i przydatne wskazówki

Przednia część szafki kuchennej nazywana jest fasadą, w szczególności przednia strona jej drzwi i pokryw szuflad. Do jego produkcji wykorzystuje się:

• naturalne drewno;
• płyta wiórowa (płyta wiórowa);
• płyta pilśniowa średniej gęstości (MDF);
• Plastikowy.

Do wykończenia powierzchni frontów stosuje się specjalne barwniki, szkło, metal i folie samoprzylepne. Czasem materiały te łączy się ze sobą np. przy tworzeniu witraży.

W przypadku wystąpienia uszkodzeń (dziur, pęknięć, śladów ognia) należy całkowicie odnowić powłokę. Uchwyty, zawiasy i inne okucia są usuwane z części, czyszczone i suszone, a następnie przyklejana jest folia. Firma meblowa lub specjalistyczny sklep pomoże Ci wybrać odpowiedni kolor i fakturę, najważniejsze jest pokazanie próbki.

Dobrze wiedzieć! Najczęściej folia odkleja się w pobliżu źródeł ciepła (kuchenka, piekarnik, grzejniki) i wody (zlew).

Naprawa powierzchni drewnianych

Monolityczne elementy zestawów meblowych wykonanych z litego, naturalnego drewna przywraca się poprzez ponowne pomalowanie elewacji.

Do kuchni lepiej wybrać emalię niż farbę. Pierwszy ma wyższy stopień odporności na ścieranie i mniej blaknie.

Emalie akrylowe są na bazie wody. Decydując się na pomalowanie tym materiałem drewnianych fasad kuchennych, zaleca się nałożenie na wierzch warstwy ochronnej przezroczystego lakieru. Emalie alkidowe nie wymagają takiej ochrony.

Malowanie fasad kuchennych jest popularną metodą, ponieważ nie wymaga dużych nakładów finansowych i zajmuje niewiele czasu. Najczęściej inny kolor nakłada się po prostu na starą, umytą i odtłuszczoną warstwę.

W przypadku większych uszkodzeń (głębokie rysy, dziury, ślady ognia) należy przygotować naturalną powierzchnię drewna. Starą farbę usuwa się za pomocą środków chemicznych (zmywaczy) lub podgrzewania suszarką do włosów. Następnie drewno czyści się drobnym płótnem szmerglowym. Głębokie uszkodzenia należy wypełnić specjalną szpachlą do drewna. Aby zapewnić lepsze trzymanie kompozycji, pęknięcia i szczeliny są oczyszczane z kurzu i zanieczyszczeń.

Szpachlówkę nakładamy za pomocą plastikowej szpatułki, wciskając ją tak, aby wypełniła całą przestrzeń. W przeciwnym razie zapadnie się i pojawią się zagłębienia.

Kolejnym krokiem w przywracaniu powłoki jest nałożenie podkładu. Zapewni lepszą przyczepność podłoża do farby, spełni rolę warstwy ochronnej i przedłuży żywotność produktu.

Ostatnim etapem jest kolorowanie. Odbywa się to za pomocą wałka malarskiego lub pędzli o różnej szerokości. Wąskie służą do obróbki cienkich detali reliefowych (najpierw są malowane), szerokie służą do paneli i innych płaszczyzn. Dla najlepszego efektu zaleca się nałożenie kilku warstw farby.

Odnawianie błyszczących powłok

Innym sposobem na przywrócenie elewacji kuchennej własnymi rękami jest lakierowanie. Metoda ta pozwala pokazać piękno faktury różnych gatunków, nadaje meblom kosztowny i reprezentacyjny wygląd.

Aby powierzchnia błyszczała połyskiem, jest ona wstępnie przygotowana. Usuwa się wszystkie okucia, po czym usuwa się farbę z elewacji lub stary lakier. Drewno czyści się papierem ściernym, najpierw gruboziarnistym, a następnie drobnoziarnistym.

Istniejące pęknięcia w elewacjach kuchennych uszczelniamy szpachlą dostosowaną do koloru drewna. Aby wyglądał bardziej podobnie, czasami dodaje się do niego kolorowe pigmenty. Przed przystąpieniem do lakierowania elewacji szpachlówkę należy wyschnąć.

W razie potrzeby użyj specjalnego przezroczystego podkładu. Ona:

• wyrównuje powierzchnię;
• tworzy warstwę ochronną;
• poprawia teksturę materiału źródłowego.

Osobliwością pracy z lakierami jest to, że nakłada się je na kilka warstw. Pierwszą warstwę wykonujemy jako warstwę bazową, pozostawiamy do wyschnięcia, po czym nakładamy kolejną. Ostatnia warstwa jest najcieńsza i najbardziej przezroczysta. Nadaje fasadzie błyszczący połysk i podkreśla głębię wzoru.

Przed powieszeniem drzwi na miejscu należy pozostawić lakier do wyschnięcia. Nie zaleca się suszenia suszarką do włosów. Mogą pojawić się charakterystyczne zmarszczki. To zrujnuje wygląd.

Co zrobić ze starymi meblami?

Kuchnie i garderoby to niemal najłatwiejsze w montażu typy mebli dla początkującego rzemieślnika (nie licząc tylko szafek nocnych i półek). Ogólnie rzecz biorąc, meble do salonu i sypialni wymagają zwykle poważniejszego podejścia, zastosowania niestandardowych materiałów, szkła. Ten artykuł pomoże początkującym zrozumieć, jak samodzielnie wykonać meble.

Drewno w czystej postaci praktycznie nie jest już stosowane w meblach skrzyniowych; lite drewno uważane jest za drogi i luksusowy materiał.

Obecnie drewno zastępuje się tańszym materiałem - płytą wiórową laminowaną (w skrócie płyta wiórowa laminowana). Najczęściej płyty te mają grubość 16 mm, w sprzedaży można znaleźć również płyty wiórowe o grubości 10 i 22 mm. Arkusze o grubości 10 mm są zwykle używane do wypełniania drzwi szaf, a arkusze o grubości 22 mm są używane do regałów i półek, gdzie wymagana jest duża wytrzymałość na zginanie. Czasami konstrukcję dekoruje się elementami wykonanymi z płyty wiórowej laminowanej o grubości 22 mm.

Prawie wszystkie elementy mebli wykonane są z płyty wiórowej laminowanej o grubości 16 mm (z wyjątkiem drzwi i fasad).

Płyta wiórowa laminowana

Płyta wiórowa laminowana jest cięta na specjalnych maszynach wzdłuż prowadnic. Oczywiście można to odciąć w domu za pomocą wyrzynarki, ale wtedy na krawędziach pozostaną wióry i faliste nierówności. Prawie niemożliwe jest równomierne odcięcie płyty wiórowej za pomocą wyrzynarki w domu.

Krawędzie

Najbardziej wrażliwym miejscem płyty wiórowej laminowanej jest miejsce jej cięcia. To najłatwiejsza droga, aby wilgoć przedostała się do środka, więc przy słabej ochronie końcówki mogą wkrótce puchnąć. Dlatego końce są zamykane za pomocą krawędzi;

• • Krawędź melaminowa jest najtańsza, ale kiepskiej jakości. Można go przykleić w domu za pomocą żelazka.

• • Najlepszym rozwiązaniem są obrzeża PCV o grubości 0,4 i 2 mm. Można go skleić jedynie na specjalnej maszynie, dlatego robi się to od razu przy zamówieniu kroju. Aby zaoszczędzić pieniądze, do niewidocznych końcówek przykleja się 0,4 mm, a do zewnętrznych 2 mm, które będą narażone na stałe obciążenia i tarcie.

Krawędź PCV 2 mm

• • Krawędź ABS przypomina PCV, ale jest wykonana z materiału przyjaznego dla środowiska.
  • Profil wpuszczany w kształcie litery T - wkładany w rowek wykonany wcześniej frezem. Rzadko używane.

• • Podwieszany profil U - można go łatwo przykleić do płynnych gwoździ w domu. Główną wadą jest to, że krawędzie będą wystawać na kilka milimetrów, przez co brud będzie się pod nimi osadzał. Z drugiej strony ta wada pozwala ukryć cięcie niskiej jakości.

Fasady

Fronty kuchenne i drzwi meblowe wykonywane są zazwyczaj z bardziej eleganckich materiałów. Jeśli jednak robisz drzwi do szuflady w szafie przesuwnej, których nikt nie zobaczy, możesz użyć do tego zwykłej płyty wiórowej laminowanej o grubości 16 mm z krawędzią PCV o grubości 2 mm. Ale szafki w kuchni powinny wyglądać bardziej reprezentacyjnie.

Fasada stanowi odrębny element mebla. Zwykle jest wykonywany na zamówienie. Jeżeli wymiary fasad są niestandardowe, ich produkcja może potrwać kilka miesięcy.

Możesz łatwo poruszać się po standardowych wymiarach: zwykle fasady są z każdej strony o 2 mm mniejsze niż sama szafka. Dlatego dla standardowej szafy 600 mm stosuje się fasadę 596 mm.

Wysokość szafki kuchennej zależy również od elewacji i waha się od 715 do 725 mm dla szafek podłogowych (bez nóg) i niskich szafek ściennych oraz 915-925 mm dla wysokich szafek ściennych.

Rodzaje fasad

Ponieważ fasady pełnią głównie funkcję dekoracyjną, wybór jest ogromny; różnią się one wyglądem i materiałem.

• • Elewacje wykonane z laminowanej płyty MDF. Jest to materiał prasowany, bardziej odporny na wilgoć i gęstszy w porównaniu do płyty wiórowej. Najczęściej powierzchnia jest laminowana tak, aby wyglądała jak drewno. Ale bez względu na to, jak mocna jest folia, z czasem może odpaść na krawędziach i pęknąć. Główną zaletą tego materiału jest jego niska cena i szybka produkcja.

Elewacje z MDF

• • Oprócz standardowych pustych fasad dostępne są również opcje z figurowymi wycięciami na witraże. Szkło mocowane jest do pokrywy od tyłu.
  • Softforming - takie elewacje przypominają zwykły MDF, ale mają charakterystyczny dwukolorowy układ z reliefem po obu stronach. Można je stosować wyłącznie w suchych pomieszczeniach, sypialniach lub salonach.

• • Postforming – jeszcze wyższa jakość i trwałość produktów. Cienki plastik na krawędziach jest zawijany pod kątem 90° lub 180°, eliminując w ten sposób niepotrzebne szwy w rogach. Jako podstawę stosuje się płyty wiórowe lub płyty MDF. Zazwyczaj postforming odbywa się w ścisłej formie, bez zbędnych pretensjonalnych elementów dekoracyjnych.

• • Fasady plastikowe są wysokiej jakości, ale drogie. Składają się z podstawy (płyta wiórowa/MDF) obłożonej obustronnie grubym tworzywem sztucznym. Zawsze mają ścisły design i płaską powierzchnię, błyszczącą lub matową. Krawędzie płyty czasami zabezpiecza się krawędziami ABS lub profilami aluminiowymi. Ostatnio szczególnie popularne jest superbłyszczące tworzywo akrylowe.

Fasady plastikowe w profilu aluminiowym

• • Elewacje drewniane i fornirowane są odpowiednie dla miłośników naturalnych materiałów, ale są drogie. Ponadto toczy się długa debata na temat przyjazności dla środowiska: istnieje opinia, że ​​​​lakieru i impregnacji jest tak dużo, że z drzewa pozostaje tylko jedna nazwa.

• • Elewacje pomalowane na wzór emalii. Mają istotną wadę - powierzchnia jest podatna na zarysowania i odkształcenia oraz ma niską odporność chemiczną. Kiedyś były popularne ze względu na bogatą kolorystykę, ale wraz z pojawieniem się błyszczącego plastiku akrylowego wszystko się zmieniło.

• Aluminiowe fasady ze szkłem nadają się do kuchni high-tech. Wyglądają nowocześnie, ale są trudne w produkcji i montażu. Do ich mocowania stosowane są niestandardowe okucia.

Tylne ścianki i dna szuflad

Tylna ściana i dno szuflad wykonane są najczęściej z płyty HDF. Gładka strona arkusza powinna być skierowana do wnętrza szafki/szuflady. Grubość arkuszy wynosi 3-5 mm, kolor dobierany jest do płyty wiórowej.

Niektórzy wolą przymocować HDF do zszywacza meblowego, ale nie da się tego zrobić. Z biegiem czasu wsporniki poluzują się, a konstrukcja może się wypaczyć. O dnie szuflad nie warto mówić - zszywacz wyraźnie nie nadaje się do mocowania.

Meble LDVP

Czasami wkłada się go w rowek przygotowany frezem, ale wszystkie wymiary muszą się zgadzać co do milimetra.

Najczęściej HDF mocuje się do gwoździ lub wkrętów samogwintujących. Lepiej jest używać wkrętów samogwintujących z podkładką dociskową, ale przed ich wkręceniem należy wywiercić otwór, w przeciwnym razie produkt może pęknąć.

W rzadkich przypadkach, na przykład w celu stworzenia „usztywnienia” w wysokiej szafce lub w szufladach o dużym obciążeniu, płytę pilśniową zastępuje się laminowaną płytą wiórową. Materiały te można również łączyć.

Blaty

Blat to pozioma powierzchnia robocza, na której można gotować, jeść, czytać, pisać itp.

Większość stołów biurowych i biurkowych, a także tanich stołów do jadalni, ma blat wykonany z tej samej płyty wiórowej, co główne części. Grubość wynosi 16 lub 22 mm, konieczne jest obramowanie go obrzeżem PCV o grubości 2 mm.

W kuchni stosuje się specjalne blaty. Są to arkusze płyty wiórowej o grubości 28-38 mm, które od góry pokryte są trwałym tworzywem sztucznym w technologii postformingu. Blaty odporne na wilgoć po cięciu mają kolor zielony, natomiast zwykła płyta wiórowa ma kolor szary. Prawidłowy blat kuchenny powinien posiadać tackę ociekową, która zapobiegnie przedostawaniu się skapującego płynu na fronty i szuflady.

Słabym punktem takich blatów jest przycięta krawędź. Zazwyczaj pokryte są prostym obrzeżem melaminowym, przez co po pierwszym roku użytkowania stają się bezużyteczne. Aby tego uniknąć, zaleca się zabezpieczenie krawędzi specjalnymi profilami aluminiowymi (listwa zakończeniowa), a dla zabezpieczenia przed wilgocią wstępnie pokryć nacięcie uszczelniaczem silikonowym.

Istnieją również inne rodzaje profili: narożniki i listwy łączące, które są potrzebne do połączenia kilku szafek z różnymi blatami.

Listwa narożnikowa, łącząca i zakończeniowa blatu

Kolejnym elementem jest ozdobny narożnik zamykający szczelinę pomiędzy ścianą a blatem.

Do wykończenia fartucha czasami używa się panelu ściennego. W przeciwieństwie do płytek czy mozaiki jest bardziej praktyczny ze względu na brak szwów i jest niedrogi w porównaniu do paneli szklanych.

Blat mocowany jest do szafek od dołu za pomocą krótkich wkrętów samogwintujących do poziomych dystansów, tak aby nie zepsuć gładkiej powierzchni frontu.

Blaty wykonane z kamienia naturalnego lub sztucznego są wyższej jakości i trwalsze niż inne. Kamień naturalny jest ciężki i wymaga szczególnej pielęgnacji ze względu na dużą porowatość. Ale sztuczny kamień nie ma takich wad, można mu nadać dowolny rozmiar i kształt. Główną wadą blatów kamiennych jest wysoka cena, za małą kuchnię kosztują od 40 tysięcy rubli. i więcej.

Alternatywną opcją jest blat wykonany z płytek lub gresu porcelanowego. Można to zrobić samodzielnie, jednak płytek nie można montować na zwykłej sklejce lub płycie wiórowej. Podstawę należy najpierw przykryć arkuszami z włókien cementowych.

Lokalizacja części

Detalem jest każdy element mebli skrzyniowych: pokrywy, blaty, ścianki, elewacje, półki. Każda część może być zagnieżdżona lub fakturowana. Wybór odpowiedniego rodzaju lokalizacji jest bardzo ważny.

Spójrzmy na przykłady dwóch szafek kuchennych: jedna z nich stanie na nóżkach, a druga będzie wisząca.

Szafka podstawowa:

Jak widać na zdjęciu, naprężenia eksploatacyjne w szafce stojącej skierowane są od pokrywy w dół i w pierwszym wariancie w sposób naturalny przenoszone są poprzez części na nogi szafki.

W drugiej, nieprawidłowej opcji obciążenie jest przenoszone przez potwierdzenie (śrubę meblową) i z tego powodu zostanie wyrwane z części przy złamaniu.

Szafka ścienna:

W drugim przykładzie jest odwrotnie: ładunek trafi na dolną półkę, a punkt mocowania będzie na górze.

Jeśli zastosujemy tutaj taki sam schemat mocowania jak w szafce podłogowej (opcja 1), wszystkie 4 śruby będą stale pod obciążeniem wyrywania z drewna. Dlatego lepiej, jeśli potwierdzenia doświadczają naprężeń na zerwaniu (patrz diagram „poprawnie”).

Łączniki meblowe

Łączniki meblowe to okucia (wyroby metalowe) służące do łączenia części. Najczęściej połączenia wykonuje się pod kątem prostym.

• • Kołki drewniane - wbijane w wywiercone otwory w obu częściach. Służą do wstępnego mocowania i zwiększania obciążenia ścinającego, a następnie części są mocowane w bardziej niezawodny sposób.

• • Narożniki meblowe to popularny, ale przestarzały rodzaj mocowania mebli. Wśród wad: wygląd, rozluźnienie w czasie i objętość.

Kącik meblowy

Główną wadą tego typu mocowania jest to, że wkręcane nakrętki pozostają widoczne. Aby je ukryć, należy zastosować plastikowe zaślepki dopasowane do koloru płyty wiórowej.

Okucia meblowe

• • Uchwyty – tutaj wszystko jest jasne. Zazwyczaj mocuje się je za pomocą śrub.
  • Nogi sprawdzą się w pomieszczeniach, w których często sprząta się podłogę na mokro, np. w kuchni. Każde drewno, zwłaszcza płyta wiórowa, szybko ulegnie zniszczeniu w wyniku codziennego kontaktu z wodą. Dodatkowo nóżki można wykorzystać do wypoziomowania mebli na nierównych powierzchniach.
  • Tłumik silikonowy to tania, ale bardzo przydatna część, która może zmniejszyć hałas uderzeń drzwi szafy. Przykleja się go do górnej i dolnej części drzwi szafy lub końca, aby złagodzić uderzenie.

• • Zawiasy meblowe. Okrągłe wycięcia na nie (dodatki) w elewacjach można wykonać w dowolnym warsztacie meblowym, jeśli producent nie wykonał ich wcześniej. Zawiasy różnią się stopniem otwarcia drzwi. Zawiasy standardowe posiadają kąt otwarcia 180° i kąt zamknięcia 90°.
    Zawiasy posiadają specjalny mechanizm, który umożliwia regulację wysokości i głębokości siedziska drzwi. Do drzwi szklanych sprzedawane są osobne zawiasy; można w nich zamocować szybę bez wiercenia otworu.

Zawiasy meblowe

Spośród niedrogich producentów akcesoriów możemy polecić chińskiego Boyarda, a spośród poważnych światowych producentów austriackiego Bluma.

Szuflady i prowadnice

Istnieje wiele sposobów na wykonanie pudeł meblowych. Najprostszym z nich jest montaż obwodu z płyty wiórowej laminowanej. Jeśli wymagana jest piękna elewacja, przykręca się ją do ramy głównej od wewnątrz (podobnie jak blat). Fasada może być również mocowana do mimośrodów jako czwarta ścianka szuflady.

Ale najważniejsze jest, aby nie montować szuflady, ale prawidłowo ją zabezpieczyć.

Prowadnice szuflad dzielą się na rolkowe lub kulkowe.

• • Prowadnice rolkowe mocowane są zazwyczaj do dna szuflady. Pojedzie na nich na dwóch rolkach. Para takich przewodników kosztuje około 150 rubli, ale zdecydowanie nie zaleca się ich używania. Główną wadą jest to, że nie pozwalają na całkowite wysunięcie szuflady; ciężka szuflada w pozycji otwartej więcej niż do połowy może po prostu spaść.
  • Prowadnice kulkowe, zwane także „prowadnicami teleskopowymi z pełnym wysuwem”, mogą dokładnie podwoić długość. Mają w środku wiele kulek, podobnie jak łożyska, dzięki czemu zapewniają płynną jazdę.

Prowadnice rolkowe i kulkowe do szuflad

• Ponadto Blum posiada metaboksy i tandemboxy. Są to gotowe ścianki boczne szuflad z zamontowanymi prowadnicami. Pozostaje tylko zamontować elewację, tylną ścianę i dół.

Drzwi do szaf

Szafa przesuwna może być oddzielna (ze ścianą boczną i tylną) lub wbudowana we wnękę lub narożnik (z jedną ścianą boczną). Zawartość wnętrza może być dowolna: zwykłe półki i antresole, szuflady i kosze, drążki na ubrania, specjalne wieszaki na spodnie, krawaty itp.

Głównym elementem szafy są drzwi przesuwne. Nie możesz na nich oszczędzać; musisz kupić wysokiej jakości okucia, w przeciwnym razie będziesz cierpieć z powodu opadających i zacinających się drzwi. W prawie każdym mieście znalezienie krajowych systemów przesuwnych Aristo w wyspecjalizowanych sklepach nie stanowi problemu.

Szafa przesuwna ma zwykle 2-3 drzwi. Składają się z profilowanej ramy, wewnątrz której umieszczone są elementy dekoracyjne: lustra i szkło, płyta wiórowa, arkusze rattanu, bambus, sztuczna skóra (na bazie). Każde drzwi można złożyć z połączenia kilku takich materiałów, które oddzielone są profilem aluminiowym. Nie zaleca się wykonywania drzwi o szerokości większej niż 1 m.

Profile standardowe przeznaczone są do blachy o grubości 10 mm. Ale jak włożyć do niego lustro o grubości 4 mm? W tym celu nałóż silikonową uszczelkę na krawędź lustra. Aby zapobiec zranieniu rozbitego szkła w przypadku uderzenia, należy zamówić lustro z folią przyklejoną na odwrotnej stronie.

Drzwi poruszają się po prowadnicach; są instalowane u góry i u dołu. Dolne drzwi zapewniają ruch do przodu i do tyłu, a górne ustalają drzwi w stosunku do głębokości szafki.

Dolne rolki są zwykle wykonane z tworzywa sztucznego, posiadają sprężynę amortyzującą i śrubę do regulacji wysokości. Górne rolki mają gumowaną powierzchnię.
Przy odpowiednim podejściu domowe meble okazują się tańsze i lepszej jakości niż te prezentowane w sklepach. Ale poza tym będzie ekskluzywny, precyzyjnie dopasowany do potrzeb właścicieli i charakterystyki pomieszczenia.

Nie ulega wątpliwości, że materiał ten jest bardzo wygodny w użyciu i przyjazny dla środowiska. Płyta MDF jest zasadniczo materiałem włóknistym, niezbyt gęstym. Jego głównym składnikiem jest drobno rozproszone drewno, które zostało sprasowane pod bardzo wysokim ciśnieniem i temperaturą.

Dla porównania produkty z płyty wiórowej stosowane są w pomieszczeniach, w których wilgotność powietrza nie przekracza 60%, natomiast płyty MDF można stosować tam, gdzie wilgotność powietrza wynosi 80% i nie wpływa to w żaden sposób na jej jakość i funkcjonalność. Oprócz tego, że taki materiał można obrabiać frezarką, można go także pokrywać np. różnymi powłokami dekoracyjnymi.

Dokonywanie wyboru płyty MDF lub płyta wiórowa

Jeśli przyjrzysz się szczegółowo tym materiałom, nie możesz ich nawet porównać, ponieważ bardzo się od siebie różnią, ale są dość powszechne, są używane zarówno w majsterkowaniu, jak i przy tworzeniu mebli.

Płyta wiórowa zawiera duże wióry, przez co materiał jest bardziej kruchy, a także po docięciu takiej płyty jej krawędzie należy skleić specjalnym tworzywem sztucznym. Niemożliwe jest również wykonanie na nim zaokrąglenia promienia za pomocą frezarki na końcach. Najlepiej najpierw zrobić to np. a potem postępować według tego.

Z tych powodów z płyty wiórowej najczęściej wykonuje się ściany, spody i wewnętrzne półki mebli. Ci, którzy mają możliwości finansowe, wykonują własne meble, które składają się wyłącznie z płyty MDF. Okazuje się, że jest znacznie mocniejszy i trwalszy, a także oczywiście droższy.

Meble gabinetowe wykonane z płyty MDF

Płyta MDF jest znacznie łatwiejsza w obróbce i można ją obrabiać na wiele sposobów. Korzystając ze specjalnych maszyn CNC, można wykonać różnorodne wzory i kształty, a za pomocą maszyny próżniowej można nakleić na PCV folię w dowolnym kolorze. Mekbel MDF idealnie pasuje.

Cena za metr kwadratowy płyty MDF jest znacznie wyższa niż płyty wiórowej, a aby meble były mniej dostępne dla konsumentów, zwyczajowo łączy się te dwa materiały. Zwyczajowo wykonuje się wyłącznie MDF, a wewnętrzne wypełnienie i płytę wiórową.

Meble kuchenne wykonane z płyty MDF

Najczęściej fasady mebli wykorzystywane są do produkcji zestawów kuchennych. Takie meble często nazywane są „ Meble z płyty MDF”, ale oznacza to tylko część zewnętrzną, wszystko inne z reguły jest wykonane z płyty wiórowej.

Aby urozmaicić wygląd mebli kuchennych, stosuje się frezowanie, aby nadać im różne kształty, dzięki czemu kuchnia będzie pasować do pomieszczeń. Materiał ten szczególnie nadaje się do kuchni, gdyż jest odporny na zmiany wilgotności i temperatury powietrza.

Meble dziecięce wykonane z płyty MDF

Materiał ten jest bardzo często używany do produkcji mebli dziecięcych, ponieważ jest przyjazny dla środowiska i całkowicie nieszkodliwy. Obecnie producenci folii PVC zapewniają konsumentom ogromną różnorodność powłok specjalnie z motywami dziecięcymi. Meble takie są bardzo stabilne i, co ważne, łatwe w utrzymaniu czystości, a jak wiadomo, dzieci bardzo często potrafią zabrudzić każdy mebel.

Narożniki takich mebli można łatwo wyfrezować, przez co po prostu nie są ostre i przez to zmniejszają się ryzyko obrażeń.

Meble łazienkowe z płyty MDF

Jak wspomniano powyżej, materiał jest dość odporny na wilgoć, dlatego można go łatwo wykorzystać do własnoręcznego wykonania mebli MDF do zastosowania w łazienkach. Zdarza się, że takie pomieszczenia są dość duże i można je umeblować takim materiałem za bardzo przystępną kwotę.

Jak zrobić meble z MDF?

Najlepsze jest to, że takie meble można wykonać własnymi rękami, a nie jest to tak trudny proces, jak mogłoby się wydawać na początku pracy, najważniejsze jest, aby mieć pod ręką odpowiednie i wszystkie niezbędne materiały. Wszystko jest tak proste, że gdy już to zrobisz, będziesz niezwykle mile zaskoczony. Aby to zrobić, należy wybrać firmę produkującą takie wykroje, zdecydować o rozmiarze, kupić wszystkie niezbędne elementy złączne i systemy i po prostu wszystko złożyć w całość.

Aby nie pomylić się przy wyborze niezbędnych części, najlepiej wcześniej sporządzić listę, w której wyraźnie określisz ilość, kolor i rozmiar wymaganych surowców. Warto także w przejrzysty sposób przedstawić i wyartykułować szerokość części znajdujących się na tym zestawieniu, a na przerwę koniecznie uwzględnić co najmniej trzy mm.

Jeśli planujesz wykonanie witryny z witrażem lub innymi wstawkami dekoracyjnymi, również warto o tym pamiętać i zamówić elementy ze specjalnymi otworami, w które w przyszłości zostanie wkręcony wybrany dekor. I jasne jest, że jeśli nie ma tego w planach, okno wyświetlacza powinno być puste.

Jeśli chcesz zobaczyć powierzchnię z wzorem od producenta, możesz zapytać w katalogu, który prawdopodobnie ma wiele opcji i możesz wybrać tę, która będzie pasować do Twojego pomieszczenia.