Z czego zrobić przedłużenie prywatnego domu drewnianego? Weranda dołączona do domu - projekty projektowe i dekoracja nowoczesnego tarasu (60 zdjęć) Projekty dodania pomieszczeń do domu

Dobudowa ramy do głównego budynku to najprostszy sposób na zwiększenie powierzchni mieszkalnej. W ten sposób można zbudować salon, pomieszczenie techniczne czy zadaszoną werandę. Najważniejsze jest prawidłowe połączenie domu i jego przedłużenia.

Wybór fundamentu i dylatacji

Na początek powinieneś zdecydować do czego rozszerzenie będzie używane. Od tego będzie zależał sposób połączenia fundamentu, ścian i dachu ze starym domem. Jest to kluczowy punkt, ponieważ przy różnych typach konstrukcji kurczą się one w różny sposób, co może prowadzić do pęknięć i zniekształceń ścian przedłużenia.

Jeśli planujesz przestrzeń życiową, czy to kuchnię, czy łazienkę, przedłużenie domu szkieletowego powinno być tego samego typu - wykonane z tych samych materiałów, z podłogą i ścianami o tej samej grubości co budynek główny. Jeśli głównym fundamentem jest listwa, nowy łączy się na sztywno za pomocą zbrojenia wbijanego, a szalunek instaluje się blisko ściany domu.

Pozwoli to nie zamykać konturu fundamentu i nie organizować szczeliny dylatacyjnej na całym obwodzie. Ale przy sztywnym połączeniu fundament musi być bardzo stabilny i nie uginać się. Dlatego zaleca się dobre zagęszczenie gleby pod poduszką, a sama poduszka jest wzmocniona i szersza o 15 cm od listwy fundamentowej. W tym przypadku lepiej jest użyć tłucznia kamiennego niż żwiru.

Jeżeli ciężar nadbudówki i budynku jest bardzo różny lub wybrany zostanie inny rodzaj fundamentu, konieczne jest zorganizowanie szczeliny dylatacyjnej. Dobudówkę można wykonać albo w kształcie litery P, bez zamykania konturu, albo poprzez wzniesienie wszystkich czterech ścian.

W pierwszym przypadku dylatację wykonuje się tylko na styku domu i przedłużenia. To najwygodniejszy sposób podłączenia przedłużacza własnymi rękami. Jeśli gotowy fundament jest równy i ściśle pionowy, dylatację można wykonać przy użyciu zwykłej papy - zapewni to możliwość pionowego przemieszczenia budynków.

W przeciwnym razie lepiej zastosować grubszy i bardziej elastyczny materiał - spieniony polietylen i styropian. Im gładszy fundament, tym mniejsza grubość dylatacji. Gładką stronę arkuszy układa się na nowym fundamencie. Zewnętrzna część szwu jest wypełniona masą uszczelniającą i pokryta obróbką blacharską, którą mocuje się wyłącznie do istniejącej ściany.

Fundament czterostronny jest potrzebny, jeśli istnieje ryzyko silnego przemieszczenia domu i nadbudówki – przy znacznie różnych ciężarach, falującym gruncie lub niestabilnym fundamencie. Następnie wykonuje się szczelinę dylatacyjną o szerokości 1-2,5 cm pomiędzy dwoma budynkami na całym obwodzie. Ściany i dach w tym przypadku również nie powinny być sztywno połączone.

Konstrukcja ścian i ich połączenie z domem

Jeśli dom i dobudowa stoją na tym samym fundamencie i są szkieletowe, wzniesienie ścian nie będzie stanowić problemu. Przekrój belek dobiera się w zależności od grubości izolacji. Na przykład, jeśli arkusz wełny mineralnej ma grubość 15 cm, wówczas belki należy wybrać o tym samym przekroju jednego z boków. Najważniejsze, aby nie pomylić, po której stronie przymocować je do uprzęży.

Ściany są wznoszone w następującej kolejności:

1. Dolną ramę układa się na fundamencie. Pomiędzy drewnem a betonem należy położyć hydroizolację - papę lub spieniony polietylen. Taśma przykręcana jest zwykłymi kołkami, a narożniki są łączone „w pół drzewa”.

2. Jeżeli przedłużenie jest sztywno przymocowane do ścian domu, wówczas belki pionowe po prostu przybija się do ścian, wcześniej wypoziomowanych. Jeśli nie, najpierw instalowane są słupki narożne, które można przymocować za pomocą tymczasowych skosów.

Lepiej jest wykonać połączenie taśmy z prętami, całkowicie je wycinając i dodatkowo mocując metalowymi narożnikami.

3. Ważne jest, aby wybrać odpowiednią wysokość belek pionowych – czy przedłużenie będzie pod wspólnym dachem, czy pod osobnym.

4. Uprząż górna umożliwia wzmocnienie ramy i usunięcie tymczasowych nacięć. Belki uprzęży górnej łączymy z belkami pionowymi w taki sam sposób jak belki dolne.

5. Następnie możesz wybrać lokalizację okien i/lub drzwi. Dodatkowe stojaki mocuje się na szerokości otworów, a poziome nadproża przybija się na wysokości okna i drzwi.

6. Pręty pionowe dodaje się w odstępach co 1 cm mniejszych od wybranej izolacji – powinny one przylegać jak najściślej. Można także dodać zworki poziome, które wzmocnią całą konstrukcję - odległość między nimi jest również o 1 cm mniejsza niż wysokość izolacji, jeśli jest ona dostarczana w arkuszach, a nie w rolkach.

Należy pamiętać, że w przypadku stosowania drewna klejonego warstwowo, nie można od razu montować okien i drzwi. Konstrukcja może się skurczyć. Poszycie zmontowanej ramy wykonuje się po zamontowaniu pokrycia dachowego.

Czasami rama przedłużenia domu jest montowana osobno, instalując jednocześnie całe bloki na dolnej ramie. Jest to bardzo wygodne w przypadku dużych konstrukcji - nie ma potrzeby mocowania każdej belki pionowej tymczasowymi spadkami i ciągłej pracy na wysokości.

Dylatację należy zamontować wzdłuż całej dodawanej ściany, jeśli fundament ma zamknięty kontur lub tylko na styku ścian domu i dobudówki. Wymagania dla niego są takie same jak dla szwu fundamentowego - wewnątrz zastosowano elastyczną uszczelkę, a zewnętrzną krawędź zabezpieczono szczeliwem.

Krokwie nadstawki układa się dolnym końcem na ramie górnej, a górny koniec łączy się z krokwiami dachowymi lub opiera na płatwi przybitej do ściany domu. Jeżeli krokwie zostaną sztywno połączone ze ścianą dobudówki, dach może nie wytrzymać skurczu i górne mocowania ulegną zerwaniu. Lub ściana przedłużenia zacznie pochylać się do wewnątrz. Dlatego lepiej zastosować ruchome przeguby, aby swobodnie przesuwać dolną podporę.

W przypadku dachu z ociepleniem, oprócz listwy poziomej, istnieje również przeciwlistwa pionowa, a także listwa dodatkowa od wewnątrz. W przypadku stosowania płytek metalowych można je układać bezpośrednio na poszyciu, natomiast w przypadku płytek miękkich na poszyciu montuje się odporną na wilgoć płytę OSB.

W pierwszym przypadku ściana domu pokryta jest ocynkowanym fartuchem, wygiętym pod kątem i przymocowanym do dachu nadbudówki. To ochroni ścianę przed deszczem, a ciasto dachowe przed wilgocią.

W drugim przypadku dach będzie powszechny i ​​będzie musiał zostać całkowicie ponownie pokryty.

Okładziny ścian i izolacja

Po zamontowaniu dachu możesz rozpocząć pokrywanie ścian. Pomimo popularnych rad, aby najpierw pokryć ściany deskami lub płytami OSB w celu zwiększenia wytrzymałości konstrukcyjnej, wykonanie tego pod dachem jest znacznie wygodniejsze. Po pierwsze, zewnętrzna część przedłużenia jest osłonięta.

Jeśli zastosowano drewno klejone, okna i drzwi montuje się na tym samym etapie. Lepiej zamówić gotowe okno z podwójnymi szybami - z podwójną komorą dla lepszej izolacji termicznej. Jeśli planujesz zainstalować drzwi, lepiej je od razu powiesić. Drugi słupek jest dopasowany do drzwi. Montaż okien i drzwi przed ociepleniem pozwala na jak najściślejsze dopasowanie poziomych nadproży i stojaków do otworów.

Po okładzinie zewnętrznej układana jest izolacja, a od wewnątrz osłonięte jest przedłużenie. Możesz użyć tych samych płyt OSB, płyt gipsowo-kartonowych lub podszewki. Na tym samym etapie dach jest izolowany - pod poszyciem układana jest hydroizolacja, izolacja i paroizolacja. Na górze montowane jest dodatkowe poszycie i wyściółka wewnętrzna.

W przypadku przestrzeni mieszkalnej konieczne jest zaizolowanie przedłużenia również od zewnątrz. Najprostszym sposobem są płyty z tworzywa piankowego, które mocuje się do ściany za pomocą pianki i przykręca wkrętami samogwintującymi.

Aby zapobiec wpadaniu śrub do pianki, stosuje się prostokątne lub okrągłe podkładki dystansowe. Kolejnym trikiem jest to, aby skosy okienne były równe, płyty mocowane są do ramy okna stroną z fabrycznymi nacięciami i z lekkim zakładem.

Skosy drzwi mogą zostać uszkodzone podczas pracy, dlatego lepiej jest przykręcić belkę o grubości izolacji na obwodzie drzwi za pomocą wkrętów samogwintujących. Odpływ na oknie można przymocować pianką poliuretanową, którą można również wypełnić wszelkie pęknięcia. Następnie na piankę układa się siatkę wzmacniającą i zaprawę wzmacniającą, a wszystkie narożniki wzmacnia się metalowymi narożnikami.

Montaż podłogowy w przedłużeniu ramy

Podłogę w przypadku małej nadstawki na fundamencie listwowym można wypełnić jastrychem cementowo-piaskowym. W tym celu cały obwód wewnątrz fundamentu wypełniono gruzem ceglanym i zagęszczono. Na takiej podłodze można układać płytki - najlepsza opcja dla pomieszczeń technicznych.

Jeśli planujesz przestrzeń mieszkalną lub wybierasz fundament słupowy, najlepiej jest położyć drewnianą podłogę na legarach.

W przypadku fundamentu listwowego przestrzeń pod podłogą należy zaizolować. Glebę wybiera się na głębokość 25 cm, a do powstałego otworu najpierw wlewa się warstwę pokruszonego kamienia, zagęszcza, na wierzch wylewa warstwę piasku, zwilża i ponownie zagęszcza. Na powstałej poduszce umieszcza się ceglane filary - kłody spoczną na nich.

Zaletą podłóg na legarach jest ich wielowarstwowość. Pomiędzy surową a wykończoną podłogą znajduje się warstwa, w którą układana jest izolacja. Dzięki temu możesz stworzyć naprawdę ciepłą podłogę, po której nie musisz chodzić w butach.

Film zawiera szczegółowy przegląd gotowej ramy rozbudowy domu:

Czas mija i okazuje się, że prywatny dom przestał zadowalać właścicieli swoją wielkością i udogodnieniami. Podjęto decyzję o powiększeniu jego obszaru o rozbudowę. W tym artykule podpowiemy Ci, jak zrobić to sprawnie i bez dodatkowych kosztów.

Oszczędzaj pieniądze bez szkody dla jakości – wymagania dotyczące pomieszczeń i materiałów

Źle przemyślany projekt rozbudowy ostatecznie wymusi zmianę, uzupełnienie lub dodanie czegoś do wiejskiego domu. Aby uniknąć takiej sytuacji, zastanawiamy się nad wszystkimi niuansami, rozważamy zalety i wady naszego pomysłu. Zaczynamy od wyboru lokalizacji i rozmiaru.

Każdy rodzaj dodatkowego pomieszczenia ma swoją specyfikę związaną z jego użytkowaniem, wymaganiami dotyczącymi izolacji, wodoodporności i innych. Jeśli zostanie podjęta decyzja o budowie dodatkowego salonu w wiejskim domu, jest to równoznaczne z budową małego domu. Konieczne jest niezawodne izolowanie i zapobieganie pojawianiu się wilgoci. Jeśli planujesz przebywać w chłodne dni, musisz pomyśleć o ogrzewaniu.

Innym popularnym typem rozbudowy są kuchnie i łazienki. Wymagania dla nich są praktycznie takie same. Przede wszystkim myślimy o mediach i instalujemy je jeszcze przed rozpoczęciem budowy. O wiele wygodniej jest ułożyć rury kanalizacyjne i wodociągowe przed wylaniem fundamentu, niż później kopać pod fundamentem. Hydroizolacja wykładziny podłogowej wymaga większej uwagi. Myślimy o ociepleniu, ale jeśli kuchnia planowana jest na lato, można na tym zaoszczędzić.

Dom jest rozbudowywany o werandę. Konstrukcja jest lekka, służy do letniego wypoczynku, chroni wejście przed wiatrem, śniegiem i deszczem. Realizowany jest w wielu wariantach: od najprostszych w postaci deptaków, niskich ścianek z dachem na słupach, po skomplikowane ze ścianami, drzwiami, oknami. Nie jest wymagana izolacja, w przeciwnym razie nie będzie to już weranda, ale konieczne będzie uszczelnienie fundamentu.

Dobudowa domu musi być w harmonii z główną konstrukcją. Jeśli dom ma dekorację zewnętrzną, powtórzenie jej w dołączonym pokoju nie będzie trudne. Wszystkie materiały dobrze komponują się z drewnem, które świetnie wygląda nawet bez dodatkowego wykończenia. Najlepszą opcją byłaby konstrukcja ramowa:

• buduje się szybko, dosłownie w kilka miesięcy;
• nie wymaga założenia kapitałowego, ponieważ jest lekki;
• bez specjalnej wiedzy i umiejętności można go zbudować własnymi rękami;
• będzie kosztować mniej.

Fundament przedłużenia wykonany jest na tym samym poziomie, co fundament domu. Mocując konstrukcję do domu, nie robimy tego ciasno – z biegiem czasu ulegnie ona skurczeniu – lecz pozostawimy szczelinę dylatacyjną. Pod tym względem konstrukcje ramowe, które nie kurczą się w pionie, wypadają korzystnie.

Jeśli konstrukcja jest przymocowana do ściany przedniej, dach stanowi kontynuację dachu głównego i jest dwuspadowy. Stok wybieramy tak, aby śnieg nie zalegał, a deszcz spływał. Jeśli jest to przedłużenie ściany bocznej, wówczas dach odpowiada konfiguracji głównej. Pokrycie dachu jest takie samo jak na dachu domu, jeśli są różne, ważne jest, aby je połączyć.

Podstawa kolumnowa - szybko, tanio, niezawodnie

Do słupowego fundamentu przedłużenia domu stosuje się beton, cegłę lub kombinację obu. Przeznaczony jest głównie do salonu lub werandy. W przypadku zastosowania w kuchni lub łazience wymagana będzie izolacja termiczna przewodów zasilających wchodzących do domu. Ponieważ zabezpieczenie dotyczy średnio pół metra rur, takie wydatki można ponieść, a i tak będzie taniej niż fundament listwowy. Podłoga jest wykonana z desek, w przypadku betonu będziesz potrzebować dużo materiału zasypkowego i ogrodzenia na obwodzie.

Zaczynamy od zaznaczenia obszaru, miejsca montażu słupków znajdują się w odległości półtora metra od siebie. Pod każdym filarem wykopuje się oddzielny otwór o wymiarach 50 x 50 cm, o głębokości większej niż zamarzania gleby. Na górze nieco poszerzamy doły: około 10 cm z każdej strony. Dno wypełniamy 10 cm warstwą piasku, ostrożnie zagęszczamy, następnie kruszonym kamieniem lub łamaną cegłą, którą również zagęszczamy.

Układamy folię do hydroizolacji i wyprowadzamy końce na powierzchnię. Jeśli planujemy budowę filarów ceglanych, w każdy otwór na podstawę wlej odrobinę zaprawy betonowej i poczekaj, aż stwardnieje. Planując słupy betonowe, zawiązujemy zbrojenie u góry na całej wysokości i opuszczamy je do dołów. Zapewniamy równą odległość pomiędzy ścianami. Pod spód podkładamy kawałki cegły, aby podnieść zbrojenie o około 4 cm.

Wykonujemy szalunki pod podstawę, wewnątrz której uruchamiamy folię. Beton wylewamy warstwami, każdą warstwę kilkakrotnie przebijamy prętem, aby uwolnić pęcherzyki powietrza. Ważne jest, aby się nie spieszyć, lepiej poczekać, aż zastygnie, a następnie kontynuować nalewanie. Ostrożnie wyrównujemy górę kolumny i czekamy około dwóch tygodni, aż beton stwardnieje. Przez cały ten czas obficie podlewaj i przykryj płótnem lub folią.

Gdy fundament osiągnie wymaganą wytrzymałość, szalunek jest usuwany. Rozgrzewamy masę bitumiczną, nakładamy ją na filary i natychmiast przyklejamy kawałki papy w celu hydroizolacji. Pomiędzy słupkami pozostaje wolna przestrzeń, którą zaleca się wypełnić w celu docieplenia podłogi. Używamy zwykłej gleby zmieszanej z kruszonym kamieniem lub kawałkami cegły. Wypełniać warstwami o grubości 10 cm i ubijać. Technologia budowy fundamentu listwowego praktycznie nie różni się, ale w przeciwieństwie do fundamentu słupowego jest solidna.

Pierwsze kroki — rama dolna i podłoga przedłużająca

Zdecydowaliśmy się więc na opcję ramki jako najszybszą i najtańszą. Aby drewno służyło przez długi czas, należy przestrzegać dwóch zasad: wykonać niezawodną hydroizolację i przeprowadzić zabieg antyseptyczny. Oczywiście drewno musi być dobrze wysuszone. Do hydroizolacji najbardziej niezawodnym środkiem jest mastyks bitumiczny. Możliwe jest zastosowanie kilku warstw pokrycia dachowego, ale jest to krótkotrwałe.

Następnie wykonujemy dolne wykończenie. Zwykle stosuje się drewno o wymiarach 150x150 mm, ale można zastosować deski o wymiarach 150x50 mm. Układamy je poziomo na całym obwodzie, wyrównując z zewnętrznymi krawędziami fundamentu. Nie łączymy ze sobą desek pierwszego rzędu. Układamy drugi rząd na górze, zachodząc na złącza w pierwszym.

W tak ułożonych na fundamencie deskach wykonujemy otwory przelotowe na kołki i łączymy je. Jeśli jest to listwa, nawiercamy ją i łączymy w ziemi, a następnie kładziemy. Aby uzyskać efekt pojedynczej belki, wbijamy ją gwoździami w szachownicę co 20 cm. Efektem jest wiązanie o wymaganej grubości, które ma również dodatkowe zalety:

• kosztuje znacznie mniej niż belki;
• Bardzo łatwo jest się ze sobą połączyć, ale w przypadku kratek jest to już trudniejsze.

Do łóżek mocujemy dolną ramę z tych samych desek 150x50 mm, instalowanych na górze krawędzi wzdłuż zewnętrznej krawędzi. Mocujemy je razem i z łóżkami za pomocą gwoździ 90 mm. Następnie montujemy kłody z podobnego materiału montowane na krawędzi. Odległość między nimi wynosi 60–80 cm, ale wszystko zależy od wielkości przedłużenia ramy: im dłuższe kłody, tym węższe je montujemy. Mocuje się je do listwy wykończeniowej za pomocą gwoździ, po 2 z każdej strony.

Teraz zacznijmy izolować podłogę. Najtańszą, choć niezbyt ekologiczną opcją jest styropian płytkowy o gęstości co najmniej 15 kg/m3. Jego zaletą jest to, że jest jedynym materiałem izolacyjnym, który nie boi się wilgoci. Do dolnych krawędzi bali przybijamy pręty 50x50 mm, na których będzie utrzymywał się styropian. Wymagana jest grubość 15 cm: używamy arkuszy o grubości 10 i 5 cm. Układamy je tak, aby szwy dolnego i górnego rzędu zachodziły na siebie.

Baza jest gotowa. Na górze kładziemy podłoże. Aby zapobiec wypaczaniu się z biegiem czasu, układamy go naprzemiennie w kierunku słojów rocznych. Patrzymy na cięcie: kładziemy jedną deskę łukiem w górę, drugą w dół. Wykonujemy podłogę wykończeniową ze sklejki, połączenia są przesunięte. Chropowate podłoże nie jest konieczne, jeśli stosowane są krawędziowe deski z piórem i wpustem o grubości 30 mm lub większej lub sklejka o grubości 15 mm. Układamy go bezpośrednio wzdłuż legarów.

Montaż naścienny - dwie technologie montażu

Istnieją dwie technologie montażu budynków szkieletowych. Pierwszy nazywa się ramą-panelem, gdy cały montaż odbywa się na ziemi, następnie gotowe konstrukcje są instalowane na miejscu i mocowane razem. Czasami rama jest natychmiast osłonięta, co czyni ją jeszcze mocniejszą. Inna metoda polega na stopniowym montażu na miejscu. Który jest wygodniejszy - każdy decyduje sam. Tarczy zamontowanej na ziemi nie można podnosić samodzielnie; potrzebni będą asystenci.

Budowę ramy rozpoczynamy od słupków narożnych. Do nich i słupków pośrednich stosujemy drewno o wymiarach 150×150 mm lub nawet 100×100 mm. Odległość między stojakami zależy od szerokości izolacji, o której dowiadujemy się z góry. Słupki ustawiamy tak, aby szczelina między nimi była o 3 cm węższa niż szerokość ocieplenia. W ten sposób zaoszczędzimy na bezodpadowym zużyciu materiału i poprawimy jakość izolacji, nie pozostawiając szczelin.

Mocowanie można wykonać w prosty i niezawodny sposób za pomocą metalowych narożników zamontowanych po obu stronach regałów i zabezpieczonych śrubami ze stali nierdzewnej. Przed ostatecznym zamocowaniem stojaka dokładnie sprawdzamy jego pionowość, jest to szczególnie ważne w przypadku narożników. Jedna źle ustawiona belka spowoduje wygięcie całego przedłużenia.

Fazy ​​tymczasowe, które montuje się od wewnątrz i służą do momentu przyklejenia poszycia zewnętrznego, pomagają w utrzymaniu prawidłowego kształtu ramy. Jeśli poszycie jest wykonane ze sztywnego i trwałego materiału, takiego jak sklejka, płyta OSB, GVK, jest w stanie samodzielnie wzmocnić podstawę, która będzie stabilnie stać po usunięciu tymczasowych skarp. Gdy na okładzinę przewidziano miękki materiał: bocznicę, podszewkę, wówczas nie można uniknąć aparatów stałych. Lepiej jest zainstalować je po dwa na dole i na górze każdego stojaka.

W miejscach montażu okien i drzwi mocujemy poprzeczki. Obok nich wykonujemy podwójne stojaki: doświadczają zwiększonych obciążeń i muszą być mocniejsze. Ostateczne mocowanie ramy odbywa się poprzez zamontowanie górnej listwy. Żeby nic nie wymyślać, może być podobnie do dolnego: łóżko wykonane z dwóch połączonych ze sobą desek i właściwa uprząż z tych samych desek zamontowanych na krawędzi. Do niego w ten sam sposób, w jaki mocowano legary podłogowe, przybijamy na krawędzi belki podłogowe z desek 150x50.

Stale sprawdzamy geometrię całej konstrukcji, a także prawidłowy montaż stojaków i poprzeczek: stojaki są ściśle pionowe, poprzeczki są poziome.

Dach jednospadowy – projekt i technologia

Dach domu z dobudówką składa się z dwóch części, które należy harmonijnie połączyć w jedną. Jeśli przedłużenie zostanie zbudowane z boku, dach będzie kontynuacją głównego; pozostaje tylko powtórzyć jego projekt, aby go wydłużyć. Gdy na całej długości znajduje się dołączony budynek, jego dach jest wykonany z dachu dwuspadowego. Nachylenie zapewnia różnica wysokości przednich i tylnych słupków. Wysokość tylnych powinna zapewniać, aby dach nadstawki przechodził pod daszkiem głównym.

Dach wsparty jest na krokwiach, które układamy na belkach. Wykonujemy je z grubych desek, dla zapewnienia mocowania wykonujemy specjalne rowki. Wycinamy je na ziemi według szablonu, tak aby wszystkie były takie same. Wtedy po zamontowaniu na miejscu nie będzie potrzeby wyrównywania w poziomie. Rowki traktujemy mastyksem, instalujemy je i mocujemy do ścian za pomocą wsporników i metalowych narożników na kołkach. Jeżeli długość przekracza 4 m montujemy dodatkowe podpory pionowe.

Układamy poszycie na krokwiach. W zależności od pokrycia dachowego wykonujemy je w sposób ciągły lub w odstępach co 0,3–0,6 m. Konieczność stosowania ciągłych podłóg drewnianych pojawia się w przypadku stosowania miękkiego materiału; wykonujemy materiał rzadki na wszystkie inne rodzaje pokryć dachowych. Mocowania wykonujemy w zależności od rodzaju dachu. Blachę falistą i blachodachówkę mocujemy za pomocą specjalnych wkrętów samogwintujących z podkładkami uszczelniającymi, a onduliny za pomocą gwoździ z szerokim łbem. Zapewniamy nakładanie się fal. Nie zapomnij o ostatecznym projekcie: listwy wiatrowe nie tylko chronią dach, ale także nadają mu wykończony wygląd.

Izolacja jest obowiązkową operacją w przypadku rozbudowy

Do izolacji budynków wykorzystuje się głównie wełnę mineralną i styropian. Wełna mineralna jest odporna na ogień i ma niską przewodność cieplną. Są lekkie i mają przyjazną dla konsumenta formę uwalniania: rolki, maty. Innym popularnym materiałem izolacyjnym jest styropian. Jego zalety: jest niedrogi, nie boi się grzybów, wilgoci, gnicia. Ale są dwie duże wady: gryzonie to uwielbiają, a w przypadku pożaru wydziela toksyczne gazy.

Izolację od wewnątrz wykonujemy w następującej kolejności:

1. 1. Instalujemy hydroizolację po uprzednim przycięciu pasków o wymaganych rozmiarach. Mocujemy za pomocą zszywek za pomocą zszywacza budowlanego, tak aby zapewnić zachodzenie na siebie. Całkowicie chowamy ramę, wbijając zszywki co 10 cm.
2. 2. Umieść izolację pomiędzy kołkami. Zapewniamy ścisłe dopasowanie do konstrukcji drewnianych, zamykamy szwy pomiędzy poszczególnymi elementami materiału izolacyjnego, nakładając na siebie kolejną warstwę.
3. 3. Mocujemy paroizolację, nawet jeśli używamy styropianu. Faktem jest, że należy chronić nie tylko izolację, ale także drewno. Mocowanie wykonujemy w taki sam sposób, jak hydroizolację.
4. 4. Zakrywamy ściany od wewnątrz. Na idealnie płaską ramę stosujemy płytę gipsowo-kartonową lub płytę OSB, jeśli występują nierówności. Utwardza ​​i wygładza niedoskonałości.

Pozostaje tylko dekoracja wewnętrzna i zewnętrzna, która pozostawia miejsce dla wyobraźni właściciela. Przedłużenie ramy buduje się szybko, tanio, wytrzymuje dziesięciolecia i można je zbudować praktycznie bez pomocy z zewnątrz.

Wszystkie zdjęcia z artykułu

Rozszerzenie przestrzeni życiowej jest istotne w 98% przypadków, to znaczy dokładnie tego chce ten procent populacji, przynajmniej w Rosji, dlatego projekty rozbudowy drewnianego domu są interesujące dla wielu. Ogólnie rzecz biorąc, takie konstrukcje wykonane z drewna będą takie same zarówno w przypadku domu z bali, jak i ściany z cegły lub kamienia. Jedyna różnica polega na mocowaniach na skrzyżowaniu, więc ten temat będzie przydatny dla każdego, oprócz informacji, w tym artykule znajduje się film edukacyjny.

Wykonanie przedłużenia

Wybór materiału

Notatka. Przy wyborze materiałów na rozbudowę wiele będzie zależeć od jej wielkości i konkretnego przeznaczenia. Może więc nie będzie to ogrzewana weranda czy taras, ale może to być także dodatkowy salon. W konsekwencji wpłynie to na grubość ścian i obecność lub brak izolacji.

Lite drewno 100×100 mm

Wybór materiału:

• Jeśli weźmiemy pod uwagę, że dom jest wykonany z drewna, to najprawdopodobniej dobudowa zostanie wykonana z jednorodnego materiału– w większości przypadków jest stały lub
  lub zaokrąglony kłoda;
• przekrój tarcicy będzie tutaj zależał od przeznaczenia wyposażanego pomieszczenia, a także od izolacji– jeśli tak się stanie, można zastosować najcieńsze drewno o średnicy 100×100 mm lub 170 mm;
• Można również podjąć się budowy szkieletowej, gdzie regały będą wykonane z drewna, a okładzina będzie wykonana z desek obrzynanych, okładziny, bloku lub płyty OSB. Tutaj otrzymasz płyty warstwowe, ponieważ izolacja jest instalowana między skórą;
• możesz także użyć bloku z cegły lub pianki, ale cena takiej konstrukcji będzie nieco wyższa, a czas spędzony na budowie znacznie wzrośnie, ponieważ będziesz musiał poczekać, aż zaprawa cementowo-piaskowa stwardnieje.

Układ i fundament

Jeśli sam twój dom jest wystarczająco wysoki i możliwe jest zainstalowanie dachu szopowego w celu przedłużenia pod nachyleniem dachu domu, to jest to bardzo dobre. Nie będziesz musiał przerabiać dachu, jak pokazano na zdjęciu tytułowym.

Oznacza to, że jeśli budynek jest niski, to od strony dobudówki domu demontuje się jedno połacie i poprzez wydłużenie nóg krokwi powstaje wspólny dach dla obu budynków. Oczywiście druga opcja jest bardziej złożona, zarówno pod względem technicznym, jak i finansowym. Ponadto demontaż tego rodzaju można przeprowadzić tylko w porach suchych i ciepłych, a zimą można zbudować przedłużenie z autonomicznym dachem.

Warto też od razu pomyśleć o wielkości i rozmieszczeniu drzwi i okien, aby nie rozwiązywać takich problemów samoistnie w trakcie budowy. Umożliwi to dokładniejsze obliczenie potrzebnych materiałów.

Dodatkowo po dokonaniu obliczeń wskazane jest wcześniejsze dokonanie zakupu wszystkiego, np.:

• Belka;
• podkład;
• izolacja;
• a także okna i drzwi, które zdecydujesz się zamontować w swojej dobudówce.

Oznacza to, że okna mogą być plastikowe lub drewniane, a drzwi mogą być drewniane lub metalowe.

Notatka. Niektórzy rzemieślnicy wykonują ramę konstrukcji, w której są już zaznaczone otwory i zamawiają okna i drzwi zgodnie z tymi wymiarami. W trakcie dalszego procesu budowy są one produkowane, co pozwala zaoszczędzić czas.

Na tym świecie wszystko jest zmienne, łącznie z naszymi wyobrażeniami na temat otaczającej nas rzeczywistości. A to, co wczoraj wydawało się wystarczające i zadowalające wszystkie nasze wyobrażenia o mieszkalnictwie, dziś na przykład w naszym rozumieniu lub z powodu rzeczywiście zmienionych okoliczności, okazuje się niewystarczające, ciasne i małe powierzchniowo. Co można zrobić w tym przypadku, jeśli nie można zbudować nowego domu? Możemy doradzić jedno - powiększyć powierzchnię użytkową domu poprzez dobudowę.

Co będzie robić rozszerzenie?

Rozszerzenie jest ekspansja przestrzeni Twój dom. Co można umieścić na tych nowo pojawiających się metrach kwadratowych? Istnieje wiele opcji tutaj. Mogłoby być:

• kuchnia letnia;
• ogród zimowy;
• biblioteka;
• pokój dzienny i tak dalej.

To wszystko zależy zgodnie z Twoimi potrzebami, albo pragnienie, albo konieczność. Ale kiedy już zdecydowałeś, czego najbardziej ci brakuje, pojawia się to pytanie o materiał które musisz przygotować, aby Twoje plany stały się rzeczywistością.

Zwykle do budowy przedłużenia stosuje się materiały, które nie będą obciążać dołączonego segmentu, ale to wytrzymają wystarczająco ciepło. Najczęściej wybór pada na drewno i płyty warstwowe. Jeśli jednak mówimy o dobudówce, w której zlokalizowany będzie ogród zimowy, to należy liczyć się z tym, że szklane ściany stworzą wystarczająco dużo ciężka konstrukcja, co będzie wymagało mocny fundament. Solidny fundament jest absolutnie niezbędny, nawet jeśli przedłużenie jest wykonane z cegły, na przykład do tego samego murowanego domu.

Opcje rozbudowy budynku mieszkalnego

Istnieje wiele opcji rozszerzeń, ale za podstawę przyjmuje się następujące:

• nadstawka boczna z dachem kombinowanym;
• nadstawka boczna z oddzielnym dachem;
• dodanie drugiego lub więcej pięter;
• przedłużenie poddasza.

Jeśli mówimy o pierwszym typie rozszerzenia, należy zauważyć, że to najbardziej przyjazny budżetowi opcja, ponieważ dach głównego domu pozostaje taki sam, tylko nieznacznie wydłużony o wielkość dobudówki. Podstawy budowa jest na ukończeniu po jednej z jego stron (w razie potrzeby po obu stronach), następnie wykonuje się między nimi przejście i całkowita powierzchnia budynku zwiększa się dokładnie według wielkości obszaru rozszerzenie.

Drugi typ rozszerzenia jest identyczny z pierwszym, z tą tylko różnicą, że ma własny dach, gdy nie ma możliwości zorganizowania wspólnego z domem głównym. To oczywiście zwiększa zużycie materiału, ilość wymaganej pracy, i, co za tym idzie, koszt.

Planując prace nad dobudowaniem drugiego lub większej liczby pięter, należy przede wszystkim o tym pamiętać nie na każdym budynku możesz zrobić dodatek. W tym przypadku mówimy przede wszystkim o możliwościach fundamentu domu. Jeśli początkowo nie planowano potencjalnego wielopiętrowego budynku, wówczas może być jego fundament niewystarczająco silny. Dlatego taki fundament po prostu nie może utrzymać konstrukcji kilku pięter. W takim przypadku należy skonsultować się ze specjalistami w sprawie tej możliwości wzmocnienie fundamentu w celu zwiększenia jego siły. Jeżeli odpowiedź jest negatywna, warto rozważyć inne rodzaje rozszerzeń.

Z jakiego materiału zbudowana jest dobudowa?

1. Przedłużenie drewna.
2. Przedłużenie ramy.
3. Przedłużenie cegły.
4. Przedłużka z bloków piankowych.

Przedłużenie drewna

Rozważana jest belka jeden z najlepszych materiałów wykorzystywane do tych celów. Co więcej, nie ma znaczenia, jakiego rodzaju jest to drewno – klejone, zaokrąglone czy strugane – dzięki swoim parametrom prace zostaną wykonane w znacznie krótsze terminy. Jego zalety:

• produkowane w przedsiębiorstwach zajmujących się obróbką drewna, które zapewnia jego sortowanie według jakości drewna;
• narażony specjalne traktowanie, co zapewnia odporność drewna na gnicie i wyklucza inwazja chrząszcza drzewnego;
• możliwa jest obróbka cieplna, poprzez którą nadawane jest drewno niezbędny pod kolor klienta;
• dowolny rodzaj drewna - materiał przyjazne dla środowiska, zdolny do stworzenia naturalnego systemu ekologicznego w domu.

Belka - naturalny materiał budowlany, z którego można zrobić przedłużenie do domu drewnianego lub murowanego lub blokowego, przynajmniej jako weranda lub.

Przedłużenie ramy

Ten opcja budżetowa rozbudowy, ponieważ nie wymaga znacznych inwestycji w materiały eksploatacyjne. Ponadto można go wznieść na podstawie wcześniej przygotowanego fundamentu przy minimalnej inwestycji czasu. Konstrukcja ramy obejmuje utworzenie rozszerzenia oparty na ramie z metalowych belek lub drewnianych klocków, wzniesionych na obwodzie i na całej powierzchni każdej ściany.

Po skompletowaniu ramki zewnętrzny i wewnętrzny płaszczyzna każdej ściany obłożona jest specjalnymi płytami stosowanymi w budownictwie – płytą wiórową lub płytą OSB – pomiędzy którymi a jakąkolwiek izolację. Jako takie można zastosować wełnę mineralną, odpady z obróbki drewna - trociny, styropian itp. Izolacja od strony ulicy jest obowiązkowa wstępnie zaizolować od wilgoci.

Ogólnie rzecz biorąc, tego typu projekty łatwe do zainstalowania, i przy pewnym wysiłku prawie każdy domownik może go zbudować.

Przedłużenie cegły

Budowa takiego dodatku do budynku głównego oczywiście wymaga pewna wiedza i umiejętności, ale rozszerzenie będzie również dokładniejsze i trwalsze. Ważne jest tutaj kilka punktów:

1. Aby zachować styl budynku głównego, dobudowano go z cegły jako konstrukcję stałą należy zbudować z tyłu domu.
2. Ponieważ konstrukcja ceglana ma znaczną wagę, to Fundacja pod takim rozszerzeniem powinno być trwały.
3. Wydatki z oczywistych powodów wzrośnie biorąc pod uwagę koszt cegły, koszt fundamentu, a także wewnętrzne tynkowanie ścian.
4. Sposób łączenia budynku głównego z dobudówką będzie wymagał szczególnej staranności.

Przedłużka z bloków piankowych

Takie przedłużenie jest nie mniej trwałe niż ceglane. Bardzo opłacalne Pod wieloma względami nowoczesny materiał budowlany - bloki piankowe:

• nie wymaga budowanie takiego mocny fundament, podobnie jak w budownictwie ceglanym, ponieważ jej średnia gęstość jest kilkakrotnie mniejsza w porównaniu z cegłą, a co za tym idzie, jest lżejsza;
• z tego samego powodu małej gęstości, a tym samym obecności porów powietrza, bloki piankowe lepiej zatrzymują ciepło;
• ze względu na duże wymiary bloków piankowych w porównaniu do cegieł szybciej wznosi się budynek;
• Finansowo takie przedłużenie jest dużo bardziej opłacalne.

Jedyną wadą tego materiału jest potrzeba ochrony przed narażeniem na agresywne środowisko zewnętrzne, zwykle przeznaczone do tego celu zewnętrzne ściany wyłożona bocznicą lub pokryte cegłami.

Sami budujemy rozszerzenie

Więc spojrzeliśmy powyżej rodzaje rozszerzeń, i z jakich materiałów są faktycznie zbudowane. Spróbujmy teraz opracować wspólne dla wszystkich typów rozszerzeń algorytm jego konstrukcji, aby w razie potrzeby móc rozpocząć pracę samodzielnie.

Jak prawidłowo zalegalizować przedłużenie?

Dlatego na radzie rodzinnej zdecydowano o powiększeniu części mieszkalnej i dobudowie głównego budynku. Jednak po to, aby później, po zakończeniu budowy, nie było to konieczne biegać po sądach i udowodnisz swoją własność tego budynku oraz legalność jego budowy, powinieneś postępować zgodnie z tym z ustalonym prawem w celu. Oznacza to, że musisz udać się do władz lokalnych uzyskać pozwolenie w sprawie budowy przedłużenia i skontaktuj się z licencjonowaną organizacją projektową w celu opracowania odpowiedniego projektu i określenia rodzaju materiałów do pracy.

Tutaj podejmą decyzję w sprawie zaopatrzenia przyszłego obiektu w wodę i prąd. Następny przychodzi zatwierdzenie planowanej budowy z władzami nadzorczymi i wydziałem architektury miejskiej. Po tych czynnościach można przystąpić do budowy. Po zakończeniu oględzin przeprowadzają je organy nadzoru i dopiero po wydaniu przez nie wyroku stwierdzającego, że obiekt spełnia wszelkie normy, właściciel otrzymuje ustawa o oddaniu budynku do użytku do eksploatacji. Oznacza to, że przedłużenie można zarejestrować w Companies House.

Rozwiązanie problemu mieszkaniowego, jeśli masz własny prywatny dom, jest znacznie łatwiejsze niż w mieszkaniu w mieście. Najlepszą opcją jest wykonanie rozszerzenia, które można wykorzystać do różnych celów:

• pełnoprawna przestrzeń mieszkalna - dodatkowy pokój;
• przestrzeń mieszkalna z poddaszem użytkowym (jeśli dobudowa jest dwupiętrowa);
• pomieszczenie gospodarcze – własna spiżarnia, która w dużej mierze może zastąpić piwnicę;
• przestronny taras lub weranda, na której można odpocząć z całą rodziną;
• garaż dla samochodów.

Poniżej omówimy podstawy technologii i instrukcje krok po kroku dotyczące tworzenia dobudówki do drewnianego domu.

Przed wyborem konkretnego materiału budowlanego i technologii budowy dobudówki ważne jest jasne określenie przeznaczenia pomieszczenia. Być może warto od razu zaplanować dobudowę, w której będzie można mieszkać przez cały rok – na wypadek powiększenia się rodziny lub przybycia dużej liczby gości.

Rodzaje rozszerzeń

Istnieje kilka rodzajów dobudówek do domu drewnianego. Różnią się materiałem, a także funkcjami instalacyjnymi:

1. przedłużenia ram;
2. z drewna cylindrycznego;
3. wykonany z cegły;
4. z bloku żużlowego.

Przed wzniesieniem konstrukcji należy wziąć pod uwagę wszystkie niuanse, które mogą mieć wpływ na wybór materiałów i konkretny rodzaj przedłużenia:

Dokonanie właściwego wyboru konkretnego projektu rozbudowy oznacza prawidłowe powiązanie przeznaczenia tej konstrukcji, cech domu, do którego jest przymocowana, z technologią i materiałem wykonania. Aby to zrobić, ważne jest, aby zrozumieć, jak zbudowany jest każdy typ takiej konstrukcji.

Rozszerzenie ramki „zrób to sam”: instrukcje krok po kroku i wideo

Przedłużenie ramy ma szereg zalet:

• projekt jest dość prosty i jeśli wszystko zostanie poprawnie obliczone, całkiem możliwe jest zrobienie tego samodzielnie;
• jest budowany znacznie szybciej niż konstrukcje z cegieł i żużli;
• konstrukcja jest dość lekka i nie wymaga dużego wysiłku podczas pracy;
• Pod względem izolacji termicznej, trwałości i innych cech konsumenckich przedłużenie ramy do domu nie jest gorsze od innych typy konstrukcji.

NOTATKA. Jeśli planujesz budowę dwukondygnacyjnej dobudówki, warto rozważyć tę opcję – konstrukcja jest lekka i nie będzie powodować nadmiernego nacisku na podłoże, dzięki czemu ryzyko osiadania zostanie zauważalnie zmniejszone.

Przygotowanie do budowy

Na etapie przygotowawczym ważne jest rozwiązanie następujących zadań:

• Jaki będzie materiał ramy - belki drewniane czy profile metalowe?
• Jakiego rodzaju przedłużenie zostanie podłączone do budynku głównego?
• Dokładnie oblicz wszystkie wymiary konstrukcji i opracuj szczegółowy rysunek.
• Zbierz wszystkie niezbędne materiały i narzędzia.

Przede wszystkim ważne jest, aby zdecydować, jaki rodzaj konstrukcji zostanie zbudowany - jako kontynuacja domu z podwyższeniem dachu głównego w celu zainstalowania pojedynczego dachu lub jako budynek sąsiadujący.

Oczywiste jest, że w drugim przypadku będzie taniej, prościej i szybciej - przedłużenie będzie po prostu przylegać do ściany. Można bezpośrednio do niego przejść z domu, jeśli wykonasz odpowiedni otwór i zamontujesz drzwi.

Poniżej przedstawiono schemat połączenia konstrukcji z domem.

Konstrukcyjnie rozwiązanie to składa się z dachu umieszczonego na podporach. Dach standardowo wykonany jest z krokwi i desek nośnych. Aby zapewnić dłuższą żywotność, zaleca się zaizolowanie go i ułożenie warstwy hydroizolacji. Z reguły opiera się na zwykłym fundamencie paskowym.

Połączenie z główną częścią domu następuje w 2 punktach:

• ściana;
• dach.

Połączenie w każdym z nich ma swoją własną charakterystykę, która zostanie opisana poniżej. Wstępny szkic rozbudowy, a także praktyczne wskazówki do rozważenia przed rozpoczęciem pracy:

Jednocześnie na dach przedłużenia lepiej wybrać materiał, który jest wystarczająco elastyczny, aby dokonać niezbędnych poprawek. Można kupić blachę falistą (wysokość w granicach 1 cm) lub miękkie płytki.

W tym sensie nie nadają się łupki lub tradycyjne płytki ceramiczne i płytki metalowe.

Rama wykonana jest z drewna lub metalu. W takim przypadku wszystkie części powinny składać się tylko z jednego rodzaju materiału - wtedy przedłużenie jest bardziej niezawodne i trwa dłużej.

NOTATKA. Nawet jeśli dom jest w dobrym stanie, ale dość stary, tempo jego osiadania będzie kilkakrotnie wyższe niż osiadanie dobudówki. W związku z tym lepiej nie stosować sztywnego połączenia konstrukcji ze ścianą główną. W tym przypadku stosuje się inny rodzaj instalacji - „grzbiet wpustowy”.

Jeśli chodzi o narzędzia, nie potrzebujesz specjalnego sprzętu: ważne jest, aby mieć przy sobie śrubokręt, piłę, szczypce, poziomicę i inne narzędzia do pracy z drewnem.

Prace instalacyjne muszą wykonywać co najmniej dwie osoby – niektóre etapy będą wymagały wspólnego wysiłku.

Kładąc podwaliny

Pierwszym etapem pracy jest położenie fundamentu. Ponieważ w zdecydowanej większości przypadków budowa domu nie wiąże się z budową fundamentu pod przedłużenie, fundament należy nie tylko prawidłowo ułożyć, ale także niezawodnie połączyć z głównym fundamentem.

NOTATKA. Jeśli projektujesz budowę nowo wybudowanego domu, lepiej od razu uwzględnić rozbudowę. Można to zrobić po pewnym czasie, a ułożenie fundamentu wraz z fundamentem budynku głównego jest opcją techniczną poprawną. W takim przypadku dom i dobudowa będą jedną całością, co zapewni ich niezawodność.

Główne wymagania dotyczące podstawy rozszerzenia są następujące:

• niezawodność – stabilne utrzymanie ciężaru konstrukcji bez osiadań: szczególnie ważne w przypadku nadbudówek wykonanych z ciężkich materiałów lub konstrukcji dwukondygnacyjnych;
• maksymalna identyczność z głównym fundamentem pod względem materiału i głębokości układania;
• najbardziej kompletna przyczepność do głównego podłoża.

Najczęściej do przedłużeń wybiera się fundamenty listwowe, ponieważ są one w stanie poradzić sobie z takimi obciążeniami. Jednak cechy instalacji zawsze zależą od rodzaju gleby. Można układać fundamenty monolityczne z cegły lub bloczków betonowych i wypełniać je materiałami drenażowymi.

Schematy ideowe podstaw przedstawiono na rysunku.

Technologia budowy fundamentu listwowego pod przedłużenie nie różni się od zwykłej. Krótko mówiąc, wykopuje się rów, wzmacnia go i zalewa betonem.

Połączenie fundamentu z głównym

To najbardziej krytyczny etap. który wymaga szczególnej uwagi. Tradycyjnie stosuje się dwa rodzaje połączeń:

• „taśma”;
• „płyta-płyta”.

W zależności od typu „taśma na taśmę” etapy pracy będą następujące:

1. Po stronie montażowej przedłużenia wykopany jest rów odpowiadający głębokości fundamentu głównego.
2. Następnie u podstawy domu wierci się otwór o średnicy pół metra - na narożniki fundamentu przedłużenia. W przypadku wszystkich pozostałych części otwór odpowiada średnicy zbrojenia na głębokości 2/3.
3. Zbrojenie wbija się w fundament domu, służy do tego drewniany klin.
4. Fundament przedłużenia tworzy się za pomocą zbrojenia wbijanego.

Montaż według schematu „płyta-płyta” jest możliwy w 2 przypadkach:

• szerokość fundamentu głównego pozwala na odpowiednią pracę (od 450 mm);
• płyta wystaje z podstawy (co najmniej 300 mm).

Dzięki przedłużeniu często można rozwiązać inny ważny problem - wzmocnienie starego fundamentu i tym samym podparcie zapadającego się domu. Wizualne instrukcje wideo:

Cechy układania fundamentów w przypadku starego domu:

Montaż podłogi w przedłużeniu

Prawidłowe wykonanie podłogi w przyszłym pokoju jest ważne z punktu widzenia 2 czynników:

• izolacja cieplna;
• równość powierzchni.

Ważne jest, aby podłoga była wysokiej jakości, zwłaszcza w przypadkach, gdy dobudowa domu będzie pełnić funkcję dodatkowego pomieszczenia z możliwością całorocznego użytkowania.

Podstawa listwowa pozwala na montaż zarówno podłogi betonowej, jak i wykonania jej z drewna. W przypadku podstawy słupowej możliwe jest jedynie wykonanie pokrycia drewnianego.

Betonowa podłoga

Sekwencja technologii układania tej podłogi wygląda następująco:

Powierzchnia betonu jest dość zimna, dlatego ta podłoga wymaga starannej izolacji, szczególnie w regionach północnych.

Drewniana podłoga

Podłoga stworzona na bazie podłóg drewnianych doskonale sprawdza się na fundamencie słupowym lub listwowym. Wymaga dodatkowej obróbki, aby zapobiec gniciu, ale podłoga drewniana jest znacznie cieplejsza niż beton.

Sekwencja montażu drewnianej podłogi wygląda następująco:

1. Jeżeli budowane jest przedłużenie domu jako konstrukcja trwała, wówczas przeprowadza się prace przygotowawcze do ułożenia piasku, tłucznia lub keramzytu, jak w przypadku podłogi betonowej.
2. Na fundamencie układa się podłoże papowe.
3. Ułożone są na nim belki nośne. Jeśli fundament jest kolumnowy, wówczas montuje się je bezpośrednio na filarach, długość reguluje się zgodnie z odstępem. Jeśli fundament jest listwowy, ważne jest, aby zainstalować słupy pośrednie w określonych odstępach lub zastosować długie belki, jeśli przedłużenie ma małą powierzchnię.
4. Na belkach zamontowana jest drewniana osłona.

Wszystkie części drewniane należy dokładnie zabezpieczyć lakierem, aby zapobiec gniciu.

Wyraźny przykład montażu drewnianej podłogi w przedłużeniu z bloku żużlowego pokazano na filmie.

Montaż ramy

Kolejny etap związany jest z bezpośrednią konstrukcją konstrukcji ramowej. Aby to zrobić, musisz najpierw zainstalować belkę wiążącą. Jeśli przyjąć, że grubość ściany wyniesie 200 mm, wówczas wymiary pręta końcowego będą wynosić 25-40 mm, jak pokazano na szczegółowym schemacie.

Efektem końcowym jest projekt, który wygląda mniej więcej tak.

Wycięcie rowka w podstawie można wykonać całkowicie lub niecałkowicie. Możliwość łączenia bez cięcia za pomocą kątownika stalowego.

Dolna uprząż wykonywana jest w kilku etapach:

1. Gniazdo montowane jest we wkładce.
2. Nakładka przybijana jest do podłoża.
3. Słupek nośny zabezpieczony jest wspornikiem.

Górna listwa jest uformowana w celu niezawodnego montażu belek podłogowych, jak pokazano na schemacie.

NOTATKA. Odstęp między podporami pionowymi powinien wynosić co najmniej 50-60 cm, ponieważ w tym przypadku możliwe będzie łatwe ułożenie materiałów izolacyjnych (wełna mineralna, styropian, ecowool itp.). Ponadto nie ma praktycznej potrzeby częstszego ustawiania regałów.

Ogólny projekt ramy pokazano na schemacie.

Konstrukcja ścian odbywa się według następującego algorytmu:

• Montaż prefabrykowanej listwy dolnej na fundamencie. Uprząż skręcana jest za pomocą kołków.

Pomiędzy rurą a fundamentem należy ułożyć warstwę hydroizolacyjną – spieniony polietylen, papę lub inny materiał.

• Belki pionowe przybija się do ściany domu, jeśli oczekuje się sztywnego połączenia dwóch konstrukcji. Jeśli chcesz tylko zbudować pobliski budynek, najpierw wykonaj słupki narożne z tymczasowym mocowaniem.
• Zamontowane są pionowe pręty. Ich wysokość dobierana jest w zależności od liczby kondygnacji konstrukcji, a także od sposobu połączenia z głównym dachem domu.
• Następnie montowana jest górna listwa.
• Ostatnim etapem montażu jest wykonanie otworów pod okna i drzwi.

RADA. Jeśli planujesz zbudować duże przedłużenie z dużą liczbą belek, wygodniej jest złożyć ramę osobno, instalując wszystkie belki na dolnej ramie. W takim przypadku nie ma potrzeby mocowania każdego elementu za pomocą tymczasowych skarp.

Montaż dachu i połączenie go z dachem głównym

Montaż krokwi odbywa się w taki sam sposób, jak w przypadku zwykłego dachu, jednak konieczność połączenia dachu z dachem domu powoduje szereg cech tej pracy.

Ogólnie gotową konstrukcję można schematycznie przedstawić w następujący sposób.

Po wzniesieniu ramy należy zdemontować poszycie dachu domu od strony przedłużenia, aby pojawiły się krokwie. To do nich montowane są krokwie łączące przedłużenia. Montaż odbywa się na zasadzie sztywnego trójkąta, przy czym ważne jest, aby przed kątem ostrym umieścić dodatkową belkę (pokazaną strzałkami na rysunku). Elementy te pełnią także funkcję dodatkowego zabezpieczenia podczas opadów śniegu, dlatego nazywane są także podporami śnieżnymi.

Sekwencję czynności związanych z montażem dachu można krótko opisać w następujący sposób:

1. Krokwie z nadstawki montowane są z ramą ramy górnej.
2. Górny koniec krokwi łączy się z płatwią, która jest wstępnie montowana na dachu lub mocowana bezpośrednio do krokwi dachowych.

Funkcje instalacji wideo

NOTATKA. Nie należy łączyć krokwi dobudówki z domem w sposób sztywny. Może to spowodować uszkodzenie konstrukcji z powodu nierównomiernego kurczenia się głównego pomieszczenia i przedłużenia. Optymalnym rozwiązaniem tego problemu jest zastosowanie konstrukcji przesuwnej, która zapewnia swobodny ruch dolnej podpory.

Wykończenie i izolacja dachu

Na tym etapie dach jest całkowicie wykończony wraz z uszczelnieniem i izolacją, jak pokazano na schemacie.

NOTATKA. Jeśli dach przedłużenia po prostu przylega do ściany domu i nie łączy się organicznie z jego dachem, wówczas do izolacji stosuje się uszczelniacz, szczelnie zamykając otwór między dachem a ścianą, jak pokazano na schemacie.

Budowa i izolacja ścian

Jednym z ostatnich etapów jest budowa ścian i ich ocieplenie. Nadstawka jest konstrukcją trwałą i nawet jeśli wykorzystywana jest wyłącznie w celach ekonomicznych, ważne jest wykonanie na tyle dobrej izolacji, aby zmiany temperatury nie uszkodziły wewnętrznych powierzchni ścian i sufitu.

Strukturę ściany można schematycznie przedstawić w następujący sposób.

Tak naprawdę jest to ostatni etap samej budowy. Następnie należy wykonać następujące prace:

• prace wykończeniowe wewnątrz nadbudówki:
• okładzina zewnętrzna budynku;
• stworzenie przejścia do domu;
• produkcja okien i drzwi w budynku;
• prowadzenie wszelkiej niezbędnej komunikacji.

Ważne jest, aby wszystkie konstrukcje drewniane traktować specjalnymi rozwiązaniami, które zapobiegają gniciu i szkodliwym skutkom zmian temperatury.

Przedłużenie drewna

Zasadnicze etapy budowy dobudówki (wylanie fundamentu, wzniesienie ścian i montaż dachu, a następnie ocieplenie i prace wykończeniowe) nie są uzależnione od wyboru konkretnego materiału konstrukcyjnego. Jednak w zależności od tego dobierane są własne technologie, które znacznie różnią się od siebie.

Budowa fundamentu

W przypadku nadstawki wykonanej z drewna (profilowanego lub okrągłego) różnice zaczynają się już na etapie układania fundamentu. Ponieważ waga przyszłego przedłużenia będzie znacznie większa niż waga analogu ramy, podstawa musi być bardziej niezawodna.

Często stosuje się fundament z płytek lub fundament palowy, rzadziej fundament listwowy (w przypadku małych przedłużeń jest to całkiem odpowiednie). W każdym razie konieczne jest, aby siedział przez co najmniej 1 rok.

Z punktu widzenia prostoty i redukcji kosztów pracy najlepszą opcją byłoby stworzenie fundamentu palowego, który można zbudować niezależnie od głównego fundamentu domu.

Wideo - podstawowa technologia montażu fundamentu palowego

Murowanie

Budowanie ścian jest dość proste z technologicznego punktu widzenia. Jedyną wadą belki jest to, że jest dość ciężka i trzeba przy niej pracować co najmniej dwie osoby.

Zastosowane materiały mocujące to:

metalowe zszywki i płyty;

• nawiasy;
• narożniki stalowe;
• wkręty samogwintujące, wkręty, gwoździe.

Technologia układania drewna okrągłego podczas budowy dobudówki domu:

Inne prace

Technologia budowy ścian, izolacji i wykończenia nie różni się zasadniczo od opisanej wcześniej.

W przypadku budowy konstrukcji z drewna, można łatwo wykonać konstrukcje dwukondygnacyjne. Oczywiście w tym przypadku fundamentom i podłogom stawiane są specjalne wymagania.

Przedłużenie cegły

Rzadziej buduje się ceglane dobudówki do domów drewnianych. Świetnie nadają się do zamieszkania, mogą pełnić także funkcję pomieszczenia gospodarczego.

Najczęściej w takich przypadkach stosuje się fundament monolityczny. W takim przypadku konstrukcja ceglana może służyć jako podstawa do budowy drugiego podobnego piętra lub poddasza. Montaż technologii podłogowej i dachowej nie różni się zasadniczo od omówionych powyżej.

Przedłużenie bloku żużlowego

Inną tańszą i szybszą opcją budowy przedłużenia domu drewnianego lub innego jest bloki żużlowe (stosuje się również bloki piankowe i bloki gazowe). Taki pokój może służyć jako pokój dodatkowy, ale najczęściej jest wykorzystywany do celów domowych.

Budowa konstrukcji z bloków żużlowych następuje bardzo szybko ze względu na duży rozmiar materiału budowlanego. Ta opcja jest świetna, jeśli właściciele chcą zrobić garaż na samochód lub zwykły baldachim lub werandę.

I na koniec krótki przegląd wideo głównych etapów budowy przedłużenia ramy do drewnianego domu.