Instrukcje szczegółowego układania płytek ściennych. Jak ułożyć płytki na ścianie - przyjrzyjmy się szczegółowo procesowi. Częściowe wyrównanie ścian

Najszerszy wybór ceramiki podłogowej nie wpływa na podstawowe zasady jej montażu. Istnieje wiele charakterystycznych cech i niuansów technologicznych, bez wiedzy których możesz nie uzyskać tego, czego oczekujesz.

Absolutnie wszyscy producenci ceramiki nalegają: nie należy zaczynać od sprawdzenia podstawy pod kątem zgodności z normami, ale od sprawdzenia wykończenia ceramicznego i opracowania planu jego montażu.

Twoim priorytetem jest wybór odpowiedniego projektu i kalibru produktu. Z reguły w sklepach stoiska wyłożone są płytkami z jednej kolekcji w optymalnym, zdaniem projektantów zakładu, układzie. Przybliżone różnice można zobaczyć w profesjonalnych katalogach na stronach internetowych producentów lub w obszarach sprzedaży.

Możesz zmienić, uzupełnić lub całkowicie przeprojektować proponowany projekt według własnego gustu. Aby to zrobić, poproś o kilka próbek głównych płytek i ich elementów (ramki, dekoracje, panele itp.) i utwórz układ odpowiedni dla Twojego pokoju.

Pamiętaj jednak – po wejściu do pokoju pierwszą rzeczą, która rzuca się w oczy jest środek pomieszczenia, czyli obszar całkowicie wolny od mebli i sprzętów (tzw. darmowa łata). W małych kuchniach i łazienkach jest to zwykle nie więcej niż 1-2 m². Dlatego układanie płytek na betonowej posadzce należy zaplanować w taki sposób, aby środek przypadał dokładnie na widoczne metry kwadratowe powierzchni. Dzięki tej prostej technice elementy pełne zostaną wklejone w „pustą” powierzchnię, a wycięte tylko po obwodzie. Jest to szczególnie ważne, jeśli ściany są nierówne.

Planowanie projektu z offsetem.

Kolejnym etapem jest wybór schematu montażu ceramiki podłogowej. Istnieje kilka podstawowych typów:

Dzięki dużej różnorodności formatów i rodzajów płytek (deski podłużne, produkty wielokątne, owalne itp.) montaż ceramiki podłogowej można przeprowadzić według wzorów parkietu (jodełka, wiklina, taras, kwadraty), chaotycznie lub modułowo ( kombinacja okładzin o różnych formatach).

Jeśli zamierzasz użyć elementów dekoracyjnych lub kombinacji kolorów, nie leniw się, aby wykonać rysunek w skali. Opracowanie podobnych szkiców z ceramiki tej samej serii, grubości lub producenta można również zamówić u konsultantów w centrach handlowych specjalizujących się w okładzinach ceramicznych. Z reguły fabryki dostarczają nie tylko odpowiednie programy komputerowe, ale także specjalne urządzenia (zewnętrznie przypominające bankomaty), na których nawet niedoświadczony użytkownik może stworzyć własny projekt podłogi w dwóch lub trzech wymiarach. ALE! Jeśli chcesz łączyć płytki różnych producentów i kalibrów, pamiętaj o tym, aby grubość była idealnie dopasowana, co do milimetra. W przeciwnym razie nie uda się ułożyć płytek idealnie prosto i bez żadnych wad.

Lepiej wcześniej przemyśleć układ, aby kupić wymaganą ilość materiału okładzinowego. Wymaganą kwadraturę oblicza się na podstawie:

Powierzchnia

Podaną wartość należy podzielić przez powierzchnię jednego elementu, biorąc pod uwagę fugi płytek. Jeśli płytka ma złożony kształt lub w jednym projekcie zastosowano ceramikę wieloformatową, lepiej narysować rysunek.

Rozmiary płytek

Od tego zależy liczba całych i przyciętych elementów w jednym rzędzie. Aby obliczyć pierwszą wartość, możesz poprosić konsultantów o wykonanie obliczeń w specjalnych programach (dostarczanych sprzedawcom przez producentów) lub skorzystać ze wzoru:

Jeżeli zgodnie z projektem konieczne jest ułożenie fryzu i listwy na obwodzie (odcinek ściany płytki głównej lub uzupełniającej), wówczas ogólny wzór należy zaprojektować w taki sposób, aby ułożyć pas brzegowy z całych elementów, a na obramowaniu można zastosować płytki pełnej długości lub przycięte.

Podłoga wykonana jest z płytek z fryzem brzegowym.

Kupując płytki ceramiczne, pamiętaj o zabraniu małego zapasu, czyli potrzebujesz około 10-15% więcej niż potrzeba. Częściowy materiał wykończeniowy zostanie zezłomowany, ewentualnie zniszczony lub przyda się w przyszłości do naprawy uszkodzonych elementów.

Techniki stylizacji

W jakich przypadkach płytki układa się metodą szczelinową lub bez szwu, szwem prostym czy zygzakowatym? To nie zależy od twojego pragnienia, ale od właściwości materiału podłogowego. Po pierwsze, płótno monolityczne oczywiście wygląda pięknie, ale jest wykonane wyłącznie z rektyfikowanej kamionki porcelanowej. Czyli najbardziej stabilna i odporna na zmiany temperatury okładzina z krawędziami obrabianymi na specjalnych maszynach. Bardzo trudno jest ułożyć ten materiał samodzielnie bez solidnego doświadczenia zawodowego.

Po drugie, prawie wszystkie ceramiczne produkty podłogowe muszą być instalowane ze szczeliną. Im większy rozmiar produktów, a także ładunek, tym szerszy powinien być szew, w przeciwnym razie w przyszłości pojawią się różne wady (pęknięcia itp.) Z powodu deformacji sezonowych. Zalecane wartości:

• Do płytek o wymiarach od 5x5 do 30x30 cm - 1-1,5 mm;
• Do ceramiki o wymiarach od 30x30 do 60x60 cm - 2-5 mm;
• Do produktów wielkoformatowych od 60x60 cm i więcej - 5-10 mm.

Fugi między płytkami: zerowe, wąskie i szerokie.

Wybór opcji szwu - prostego lub zakrzywionego - zależy również od kształtu płytek i cech konstrukcyjnych. Niektóre kolekcje polegają na ułożeniu podkładu za pomocą wstawek, łączeniu wzoru w określonej kolejności itp. Podobne informacje znajdują się na pudełku.

Tak dotarliśmy do mety. Wybrano okładzinę, zatwierdzono opcję układu i można przejść do ostatniego etapu - wyboru jakości materiału podłogowego. Przy zakupie należy zwrócić uwagę na następujące kwestie:

1. Płytki wysokiej jakości muszą mieć tę samą grubość, szerokość i długość (maksymalne odchyłki z reguły nie przekraczają 0,5 mm), a także ten sam odcień, bez smug, pasków, obcych wtrąceń, plam, odprysków, drobnych pęknięć, rysy, nierówności i inne wady rysunkowe.
2. Szkliwo powinno być jednolite, bez zacieków i zacieków, powierzchnia powinna być możliwie gładka z minimalnymi odchyleniami ujemnymi (wklęsłymi) lub dodatnimi (wypukłymi) od płaszczyzny, a krawędzie boczne powinny być wolne od zadziorów, nierówności i frytki. Łatwo to sprawdzić - połącz ze sobą dwie płytki na końcach i z przodu i dokładnie sprawdź. Wszelkie odchylenia negatywnie wpływają na równość i estetykę przyszłej podłogi.
3. Zakupiony zestaw musi pochodzić z tej samej partii i tej samej tonacji, co gwarantuje absolutną identyczność wszystkich elementów pod względem koloru, rozmiaru i innych parametrów. Informacja ta jest podana na pudełku.
4. Płytki należy oczyścić z opakowań oraz ochronnych powłok parafinowych lub woskowych, które nakłada się na powierzchnię niektórych kolekcji w celu zabezpieczenia przed zarysowaniami w czasie transportu.

Narzędzia i materiały

Aby samodzielnie zamontować płytki, przygotuj niezbędny zestaw.

Zawiera narzędzia:

• taśma miernicza i linijka metalowa;
• stojak i miernik wilgotności;
• poziom i kwadrat;
• marker do nanoszenia oznaczeń na elementy okładzinowe (płytki główne i uzupełniające, dekory, listwy itp.);
• sznurek do znakowania;
• elektryczna przecinarka do płytek lub ręczna przecinarka do płytek, specjalne piły ceramiczne do wycinania kształtek lub wiertarka z nasadką garnkową do wiercenia okrągłych otworów na rury;
• plastikowe wiadro i mikser budowlany do mieszania kleju;
• paca i paca zębata do nakładania roztworu. Wybór numeru ostatniego narzędzia zależy od wymiarów płytki, a im większy element licowy, tym większy rozmiar zębów kielni;
• szczypce;
• młotek i szpatułka do fugowania;
• papier ścierny do obróbki cięć płytek;
• rękawice montażowe i nakolanniki;
• wiadro, gąbka i miękka ściereczka do usunięcia nadmiaru kleju.

Materiały, których będziesz potrzebować:

• Płytki ceramiczne z pełnym zestawem kształtek;
• Mieszanką klejową jest cement lub polimer, odpowiadający specyfice podłoża (jastrych mineralny, drewno, sklejka itp.), A także warunkom pracy okładziny. Oznacza to, że pozwala na układanie płytek na podłodze w ogrzewanym lub nieogrzewanym pomieszczeniu, na podgrzewanym podłożu, pod prysznicami lub basenami;
• Emulsja gruntująca;
• Hydroizolacja odpowiedniego typu (w obszarach mokrych);
• Zaprawa cementowa lub polimerowa i wodoodporna impregnacja szwów;
• Uszczelniacz silikonowy. Będzie potrzebna do obróbki połączeń, narożników wewnętrznych i zewnętrznych;
• Krzyżyki do fug płytek lub system poziomowania płytek (SVP).

Ponieważ ceramikę mrozoodporną stosuje się głównie do wykończenia wnętrz, producenci zalecają montaż w temperaturze pokojowej co najmniej +5°C i nie wyższej niż +30°C przy wilgotności 40-60%. Wykończenie zewnętrzne, w tym okładziny fasad i stopni, odbywa się tylko w ciepłym sezonie.

Instrukcje krok po kroku

Żywotność i łatwość użytkowania ceramiki podłogowej zależą od jakości prac instalacyjnych. Ten aksjomat niestety jest często zaniedbywany, czego efektem jest krucha, nieestetyczna lub wadliwa powłoka. Dlatego zalecamy przestrzeganie wszystkich zasad, od przygotowania podłoża po okres utwardzania fugi.

Proces można podzielić na 6 etapów:

Przygotowanie bazy

Jakość podłoża powinna zapewniać możliwość wykonania warstwy pod płytkę wykonaną z klejącej zaprawy cementowej o grubości 2-15 mm, a pod mozaiką – do 20 mm. Dlatego konieczne są następujące działania:

Musi istnieć podstawa;

Przed rozpoczęciem pracy rurociągi i inne rodzaje komunikacji ułożone w sufitach muszą mieć wyloty zgodnie z projektem pomieszczenia. Nie zapominaj, że duże powierzchnie wymagają równomiernych dylatacji, aby skompensować odkształcenia termiczne i higroskopijne podłoża. Przy układaniu płytek na betonie lub jastrychu mineralnym w pomieszczeniach zamkniętych zaleca się montaż szczelin termicznych co 20-25 m² powierzchni, w przypadku okładzin zewnętrznych – 16 m².

W małych pomieszczeniach rolę połączeń termokurczliwych pełni szczelina o szerokości 4-5 mm na obwodzie pomiędzy powłoką ceramiczną a ścianami.

Przypomnijmy jeszcze raz, że podłoga musi być monolityczna. Wielu rzemieślników uważa, że ​​nierówności można łatwo wyrównać za pomocą kleju do płytek – warstwa będzie grubsza niż się spodziewano. Zapominają jednak, że zaprawa cementowo-polimerowa kurczy się, więc idealnie równa powłoka nie zadziała. Wszystkie wgłębienia, pęknięcia i nierówności większe niż 5 mm należy wyeliminować - wypełnić masą naprawczą lub odłupić, a także usunąć kurz i gruz. Powierzchnię pokryć podkładami o wymaganych właściwościach - wzmacniającymi, klejącymi itp.

Nakładanie podkładu na podłoże betonowe.

Jeśli myślisz o ułożeniu płytek pod prysznicem, łazienką lub toaletą, zwróć szczególną uwagę na hydroizolację. Aby stworzyć niezawodną barierę wodną, ​​możesz użyć farb polimerowych, powłok penetrujących, impregnatów, membran lub dowolnego innego dostępnego materiału. Najważniejsze jest prawidłowe uformowanie warstwy, rozciągnięcie jej na ściany o wysokości 10-15 cm i dokładne uszczelnienie narożników.

Cechowanie

Podczas zaznaczania podstawą są linie środkowe pomieszczenia. Połącz środki bliższych ścian, aby uzyskać oś podłużną, oraz punkty środkowe dalszych, aby obliczyć linię poprzeczną. Na ścianach zaznacz poziom przyszłej wykończonej podłogi. Pomoże to skorygować drobne wady podczas procesu układania płytek. Lepiej jest nanieść rysunek oznakowania markerem alkoholowym lub za pomocą sznurka barwnikowego.

Najpierw sprawdź poprawną geometrię pomieszczenia. Umożliwi to dostosowanie planu ułożenia podłogi płytkami ceramicznymi i znacznie przyspieszy pracę.

Aby mieć pewność, że ściany są do siebie prostopadłe, przeciągnij po przekątnej dwa sznurki z przeciwległych rogów i zmierz ich długość za pomocą taśmy mierniczej. Jeśli kąty nie odpowiadają idealnym 90°, a boki mają różną długość, możesz zastosować różne sztuczki, aby wizualnie wyrównać efekt. Na przykład przesuń wzór lub ułóż fryzy po obwodzie, a pomiędzy nim a ścianą - płytki tła z listwami.

Zasada formowania oznakowania zależy od wybranego projektu.

Standardowy montaż od szwu do szwu lub w narożniku

Jeśli pomieszczenie ma równy prostokątny kształt, montaż rozpoczyna się od rogu. Pierwszy element montuje się w rogu pokoju, resztę – w różnych kierunkach od niego.

Wzór układania narożników.

W rozbiegu lub ze zmianą

W przypadku płytek produkowanych w formie podłużnych desek niewłaściwe jest stosowanie metody prostego narożnika. Montaż należy wykonać od środka pomieszczenia. Metoda jest dość pracochłonna i wymaga staranności i precyzji w pracy.

Najpierw obliczany jest punkt odniesienia (centralny), z niego układany jest pierwszy rząd, a następnie układane są kolejne linie, jak pokazano na poniższym rysunku.

Wzór układania z przesunięciem lub od środka.

Schemat układania płytek różnych kalibrów od środka.

Współczynnik przemieszczenia każdego kolejnego rzędu w stosunku do poprzedniego zależy od twojego pragnienia - o 1/2, 1/3 lub więcej. Ponieważ nie jest to laminat ani deska parkietowa, nie jest wymagane klejenie szwów. Jest to raczej efekt dekoracyjny, który pozwala na wykonanie posadzki tarasowej, ceglanej lub typowej dla laminatu.

Wzdłuż dwóch prostopadłych rzędów

Do układania płytek w pomieszczeniu o nieregularnej geometrii ścian (w tym różne występy, wykusze itp.) stosuje się tę metodę. Zaznaczamy środek pomieszczenia i instalujemy z niego pierwszy element. W odniesieniu do tej okładziny rysujemy dwie prostopadłe linie środkowe, wzdłuż których układamy wykładzinę aż do ściany. Z gotowych rzędów układamy pozostałą ceramikę. Jest to bardzo wygodne przy tworzeniu paneli i różnych wstawek dekoracyjnych lub akcentujących.

Po przekątnej

Oprócz gotowych linii środkowych musisz także narysować ukośne z przeciwległych rogów. Układ odbywa się albo od środka, albo z odległego rogu pokoju. Wzór może być dowolny.

Schemat ułożenia płytek po przekątnej.

Po narysowaniu niezbędnych linii oznaczeń, połóż ceramikę na suchej powierzchni podłogi. Jest to konieczne do precyzyjnego dostosowania ogólnego schematu układu, a także do wycinania krawędzi płytek lub elementów kształtowych za pomocą obcinaka do płytek (w tym do formowania kształtowych wycięć pod różne armatury, rury wodociągowe i inną komunikację).

Mapa instruktażowa i technologiczna prac okładzinowych, opracowana w 1973 r. i zaktualizowana w 2003 r. przez Instytut Projektowo-Technologiczny Budownictwa Przemysłowego, zaleca rzemieślnikom wykonanie dla siebie punktów orientacyjnych na dużych obszarach: albo z liny cumowniczej rozciągniętej między skrajnymi punktami podparcia ( na przykład wzdłuż długiej ściany lub po skosie) lub zainstaluj tzw. płytki latarniowe. Są to pojedyncze elementy ceramiczne lub seria okładzin ułożonych na wydłużonej powierzchni, które pozwalają kontrolować poziom wykończenia i prawidłowe uformowanie pasów.

Przygotowanie mieszanki klejowej

Roztwór musi być idealnie jednorodny i na tyle płynny, aby można go było łatwo nałożyć na powierzchnię i rozprowadzić. Suchą mieszaninę miesza się z wodą w proporcji zalecanej przez producenta, dokładnie miesza mikserem, aż do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Pamiętaj, że gotowy klej można stosować przez określony czas (20-60 minut), dlatego w przypadku dużych powierzchni układania lepiej przygotować roztwór porcjami.

Elastyczne mieszanki polimerowe do ceramiki występują w wersji jedno- i dwuskładnikowej. Przed użyciem należy je dokładnie wymieszać i nakładać pacą zębatą.

Montaż okładziny rozpoczyna się od punktu odniesienia znajdującego się w rogu najdalszym od wejścia lub od środka pomieszczenia. Zaleca się wykończenie podłogi paskami lub małymi kwadratami, stopniowo przesuwając się w stronę drzwi. Jeśli projekt zakłada obecność fryzu i paneli, montaż należy rozpocząć od elementów dekoracyjnych.

Układanie od rogu i od środka pokoju.

Niektóre rodzaje płytek o bardzo porowatej strukturze zaleca się namoczyć przed użyciem. Odbywa się to tak, aby ceramika nie „wyciągała” wilgoci z roztworu przed jego polimeryzacją. Jednak większość produktów dostępnych na rynku nie wymaga takiej operacji, dlatego przed rozpoczęciem pracy dokładnie zapoznaj się z informacjami na opakowaniu.

Jeśli kładziesz materiał wykończeniowy podłogi o grubości większej niż 12 mm lub o boku większym niż 50 cm, postępuj zgodnie z zaleceniami producentów. Roztwór kleju należy nakładać nie tylko na podłoże, ale także na tylną powierzchnię płytki po uprzednim zwilżeniu.

Nie należy układać płytek ceramicznych na podłodze przy włączonym ogrzewaniu lub pracującym systemie ogrzewania pomieszczeń. Należy go włączyć dopiero po całkowitym „zestaleniu” roztworu kleju.

Zaprawę klejową nakładać na podłoże szpachelką o średniej grubości 2-5 mm (polimer - w warstwie 2-3 mm) i rozprowadzać na powierzchni 1 m² lub w ilości pokrywającej jeden rząd. Następnie ułóż płytki według wybranego wzoru, wyrównaj je, delikatnie uderz młotkiem lub dociśnij palcami. Oczyść szwy z nadmiaru kleju i włóż krzyżyki dystansowe lub SVP. Następnie na powierzchnię w miarę potrzeby nakładamy klej i montujemy okładzinę, okresowo sprawdzając równość za pomocą poziomnicy hydraulicznej oraz poprawność geometryczną montażu - poziom, wzór, wzór montażu.

Nakładanie mieszanki klejowej na podłogę i montaż płytek.

Jeśli jest to wymagane zgodnie z planem, na końcu zamontuj cokół ścienny z elementów brzegowych lub wytnij płytki tła głównego za pomocą krzyżyków oddzielających.

Fugowanie spoin

Uzupełnianie szczelin można wykonać dopiero po całkowitym ułożeniu wykładziny i stwardnieniu kleju. Z reguły wystarczą 24 godziny.

Suchą zaprawę cementową wymieszać z wodą zgodnie z instrukcją producenta, nałożyć szpachelką i wypełnić wszystkie bez wyjątku spoiny. Po 15-30 minutach usuń pozostałą mieszaninę kolorów wilgotną gąbką. Po godzinie ponownie umyj powierzchnię wilgotną szmatką, a następnego dnia potraktuj szwy wodoodpornymi impregnatami.

Czyszczenie powłoki

Na podłodze z płytek ceramicznych po zakończeniu fugowania powstaje białawy nalot, który należy usunąć roztworem specjalnych kwaśnych detergentów ceramicznych (Pramol Ceracid, Pufas Glutoclean kwasowy, Italon A-CID), a następnie spłukać czystą wodą do całkowitego obce płyny i brud są całkowicie usunięte. W przyszłości zaleca się stosowanie neutralnych detergentów lub słabego roztworu mydła, a do usuwania plam lub mocnych zabrudzeń zakup profesjonalnych koncentratów, które nie niszczą powierzchni i nie pozostawiają smug (Litokol Colored Stain Remover, Bellinzoni Mangia Macchia itp.) .).

Nie stosować środków ściernych, które mogą powodować zarysowania, zwłaszcza na polerowanych, docieranych lub nabłyszczanych powierzchniach ceramicznych.

Gotową powłokę można obciążyć meblami i innymi przedmiotami gospodarstwa domowego w ciągu 48-72 godzin.

Rada! Jeśli potrzebujesz fachowców, istnieje bardzo wygodna usługa ich wyboru. Wystarczy, że w poniższym formularzu prześlesz szczegółowy opis prac, które należy wykonać, a propozycje wraz z cenami otrzymasz od ekip budowlanych i firm e-mailem. Można zobaczyć recenzje o każdym z nich oraz zdjęcia z przykładowymi pracami. To BEZPŁATNE i niezobowiązujące.

Najczęściej układanie płytek na podłodze zleca się profesjonalnym glazurnikom i robią to nie bez powodu. W końcu trwałość i piękno powłoki w dużej mierze zależą od jakości instalacji, a sam proces pracy jest bardzo złożony. Jednak nawet początkujący może własnoręcznie ułożyć równe płytki na dość równym podłożu, stosując standardowy wzór „od szwu do szwu”. Najważniejsze jest, aby wybrać odpowiednie rozwiązania montażowe i ściśle przestrzegać technologii. Pomogą Ci w tym nasze szczegółowe instrukcje ze zdjęciami i wyborem przydatnych filmów. Ta teoria dotycząca układania płytek przyda się również tym, którzy muszą monitorować i akceptować pracę glazurników.

Materiały, narzędzia i sprzęt

Oto lista materiałów i narzędzi, które będą potrzebne podczas układania, cięcia i fugowania płytek podłogowych.

Narzędzia i wyposażenie:

• Taśma miernicza, metalowa linijka i narożnik;
• Ołówek budowlany do zaznaczania;
• Poziom i zasada konstrukcji;
• Mieszalnik budowlany lub wiertarka z przystawką do mieszania;
• Przecinarka do płytek lub elektryczna przecinarka do płytek;
• Przecinarka do rdzenia lub szkła (niezbędna do krzywoliniowego cięcia płytek);
• Cęgi do płytek (do cięcia po krzywiznach);
• Pilnik (do szlifowania ciętych krawędzi);
• Szpachelka;
• Paca zębata (6-8 mm);
• Mistrz OK;
• Gumowa szpatułka do spoinowania spoin;
• Młotek gumowy;
• Wiadro z gąbką i szmatką;
• Nakolanniki i artykuły gospodarstwa domowego rękawice.

Materiały

Oprócz samej płytki z 10% marginesem będziesz potrzebować:

• Klej do płytek dostosowany do materiału podłoża (beton, drewno, stare płytki itp.), a także właściwości samej płytki;
• Krzyże o pożądanym rozmiarze;
• Zapraw pożądany kolor;
• Elementarz.

Krok 1. Przygotowanie bazy

Najpierw musisz przygotować podstawę, aby była równa, czysta i sucha. Zaleca się układanie płytek na wylewce betonowej, ale w razie potrzeby można je również ułożyć na starych płytkach lub drewnie, płycie wiórowej (lub innym podobnym materiale). Należy jednak pamiętać, że zainstalowanie płytek na starej okładzinie zwiększy wysokość ostatniej podłogi.

Aby ułożyć płytki na jastrychu betonowym, potrzebujesz: usunąć ewentualne nierówności za pomocą skrobaczki, odkurzyć podłogę, umyć alkalicznym środkiem czyszczącym, następnie pokryć warstwą podkładu (najlepiej) i odczekać 2-4 godziny do całkowitego wyschnięcia podłogi. Ponadto, jeśli betonowa podstawa jest nierówna (odchylenia większe niż 5 mm na 2 metry bieżące), należy ją wypełnić jakąś masą wyrównującą i poczekać, aż wyschnie.

Aby ułożyć płytki na starych płytkach, potrzebujesz:

• Aby poprawić przyczepność starych płytek do kleju, należy go przetrzeć papierem ściernym lub szlifierką;
• Następnie powłokę odkurza się i myje, w razie potrzeby poddaje podkładowi (suszenie trwa 2-4 godziny) i pokrywa zaprawą samopoziomującą.

Uwaga! Podczas układania płytek na ogrzewanym systemie podłogowym należy wyłączyć ogrzewanie na 1-2 dni przed rozpoczęciem pracy. Ogrzewanie lub ogrzewanie podłogowe można włączyć dopiero po 2-3 dniach od spoinowania spoin. Do układania płytek ceramicznych na „ciepłej podłodze” należy zastosować klej o dużej zawartości elastycznych polimerów, który zapobiegnie odkształceniom podłoża pod wpływem ciepła.

Krok 2: Rysowanie znaczników

Gdy podłoga wyschnie, możesz przystąpić do rysowania oznaczeń. Istnieje wiele sposobów rysowania oznaczeń, ale wszystkie mają ten sam cel:

• Podłogę należy oznaczyć w taki sposób, aby po pierwsze przycięte płytki nie leżały na widoku; po drugie, wymagane było jak najmniejsze przycinanie. Idealnie byłoby, gdyby płytki zostały przycięte o jedną trzecią lub maksymalnie o połowę.

I tak np. oznakowanie można skonstruować tak, aby całe płytki były ułożone przy wejściu, wzdłuż osi otworu okiennego lub np. na progu drzwi balkonowych. W naszym artykule przyjrzymy się jednemu z najpopularniejszych sposobów układania płytek na podłodze - wzdłuż dwóch prostopadłych osi od środka drzwi.

Narysuj więc linię od środka progu do środka przeciwległej ściany za pomocą sznurka lub poziomicy laserowej. Dalej wzdłuż tej linii rozpocznij układanie rzędu płytek z krzyżykami „na sucho”. Po ułożeniu ostatniej nienaruszonej płytki narysuj linię wzdłuż jej zewnętrznej krawędzi tak, aby otrzymać dwie ściśle prostopadłe pionowe linie jak na poniższym schemacie. Wskazane jest użycie kwadratu, aby upewnić się, że rogi są ustawione pod kątem 90 stopni.

W rogu prostopadłości przykleimy pierwszą płytkę, a z niej ułożymy pierwszy rząd (wzdłuż linii poziomej).

Krok 3. Układanie pierwszej płytki i pierwszego rzędu

Rozcieńczyć klej w wiadrze zgodnie z instrukcją producenta, nałożyć go szpachelką w jeden z rogów skrzyżowania i jednocześnie w obszarze kilku płytek przyszłego pierwszego rzędu, lekko wychodząc poza jego limity. Następnie wygładzić klej pacą zębatą, trzymając ją pod kątem 60 stopni. Staraj się zawsze trzymać grzebień pod tym samym kątem, aby klej miał tę samą grubość.

Uwaga! Jeśli płytka ma rozmiar większy niż 30x30 cm lub 20x30 cm, klej należy nałożyć na samą płytkę cienką warstwą (nałóż klej na płytkę i natychmiast usuń go prawie całkowicie tą samą szpatułką). W przypadku bardzo dużych formatów warstwę kleju na płytce można zwiększyć i rozcieńczyć pacą zębatą, jak pokazano na zdjęciu poniżej.

Następnie w ten sam sposób przyklejamy drugą płytkę i wyrównujemy ją z pierwszą za pomocą młotka i linijki. Upewnij się, że płytki są wypoziomowane, umieszczając poziomicę bezpośrednio na dwóch płytkach jednocześnie, jak pokazano na zdjęciu poniżej.

Sprawdź wysokość każdej ułożonej płytki z poprzednią. Jeśli to konieczne, usuń nadmiar lub odwrotnie, dodaj klej

Dopiero po wyrównaniu obu płytek wstaw krzyżyki w rogach płytek i w szew.

Teraz kontynuuj klejenie płytek w ten sam sposób, aż cały pierwszy rząd będzie gotowy. Przejrzyj to jeszcze raz korzystając z reguły i sprawdź równość poziomicą.

Kilka zasad i przydatnych wskazówek stylizacyjnych

• Podłoże i płytki muszą być zawsze suche.
• Staraj się nakładać klej na nie więcej niż 1 metr bieżący powierzchni okładziny na raz.
• Klej, który stał dłużej niż 30-40 minut, nie nadaje się do użycia (z wyjątkiem klejów niektórych producentów). Dlatego staraj się mieszać klej po trochu.
• Aby zapobiec wysychaniu kleju na grzebieniu, należy go stale namoczyć w wodzie.
• Krzyżyki należy usunąć przed wyschnięciem kleju.
• Nie zaleca się opierania kolan o ułożoną płytkę, gdyż może to zakłócić jej płaskość.
• Płytki należy pobierać z różnych pudełek, tak aby niewielka różnica w kolorze nie była zauważalna. Przed rozpoczęciem pracy sprawdź, czy ton wskazany na wszystkich polach jest zgodny.
• Z tyłu płytki zawsze znajduje się logo producenta, dzięki któremu można zorientować się, gdzie płytka znajduje się na górze, a gdzie na dole. Czasami płytki posiadają specjalny wskaźnik orientacji muru, który dla wygody można dodatkowo zaznaczyć ołówkiem na końcu płytki.
• Pamiętaj, aby usunąć nadmiar kleju przed jego wyschnięciem. Najlepiej usunąć go z powierzchni płytki za pomocą szmatki nasączonej rozpuszczalnikiem.

Alternatywny sposób zaznaczenia i ułożenia pierwszego rzędu

Nie chcesz zawracać sobie głowy znacznikami? Następnie postępuj w staromodny sposób - układanie płytek zacznij od najbardziej widocznego narożnika. Jeśli kładziesz płytki na podłodze w kuchni, możesz zacząć układanie od rogu ściany naprzeciwko zestawu, wtedy rząd przyciętych płytek spadnie dokładnie pod nią.

Więcej przydatnych informacji na temat znakowania i układania płytek na podłodze własnymi rękami można znaleźć w tym filmie.

Krok 4. Układanie pozostałych rzędów, przycinanie płytek

Hurra, pierwszy rząd jest gotowy i teraz, korzystając z niego jako prowadnicy, możemy ułożyć drugi rząd przyciętych płytek (patrz zdjęcie poniżej), a potem całą resztę.

• Uwaga! Pierwszy rząd składa się wyłącznie z całych płytek, później układane są przycięte płytki (na schemacie rząd „wycięty” oznaczony jest jako rząd 2).

Jak dociąć ostatnią płytkę podłogową przylegającą do ściany? Pierwszym krokiem jest określenie linii cięcia: połóż ją na już przyklejonej przedostatniej płytce, połóż na niej kolejną płytkę i przesuń ją w stronę ściany, ale nie dochodząc do ściany na odległość jednego szwu. Wzdłuż zewnętrznej krawędzi tej płytki narysuj linię na płytce znajdującej się pod spodem. Ta linia jest linią cięcia.

Płytki można ciąć różnymi metodami i urządzeniami. Idealnie byłoby użyć ręcznej przecinarki do płytek lub elektrycznej przecinarki do płytek (patrz zdjęcie powyżej), jeśli nie masz takiego narzędzia, użyj szlifierki. Jeśli jednak płytki podłogowe są ceramiczne i niezbyt grube (do 9 mm), to można skorzystać ze starego chwytu budowlanego i przyciąć je… zwykłą przecinarką do szkła, jak pokazano na tym filmie.

Jak ciąć płytki zakrzywione? Na przycinaną płytkę nałóż taśmę maskującą, aby zapobiec zarysowaniu warstwy dekoracyjnej. Następnie za pomocą ołówka zaznacz zaokrągloną linię cięcia, np. fajkę. Następnie wywierć kilka otworów wzdłuż zaznaczonej zaokrąglonej linii za pomocą wiertła z węglików spiekanych (odpowiedniego również do płytek porcelanowych). Na koniec za pomocą przecinaków do drutu, szczypiec i specjalnych zaciskarek do płytek ostrożnie odetnij niechciany fragment. Przeszlifuj wycięty obszar pilnikiem.

Po pokryciu całej podłogi usuń wszystkie krzyże i pozostaw wykładzinę do wyschnięcia na 24 godziny.

Z tego filmu dowiesz się, jak ciąć płytki podłogowe szlifierką w kształcie litery L, na przykład pod występem kanału wentylacyjnego.

Krok 5. Fugowanie spoin

Po 24 godzinach można przystąpić do fugowania spoin. Aby to zrobić, najpierw lekko zwilż szwy butelką z rozpylaczem lub po prostu mokrą szmatką, aby poprawić przyczepność zaprawy, a następnie rozcieńcz mieszaninę zaprawy.

Trzymając gumową pacę pod kątem, nałóż masę szpachlową na powierzchnię około 1 metra kwadratowego. metr podłogi i rozłóż go tak, aby wszystkie szwy były całkowicie wypełnione. Ale bądź ostrożny i nie próbuj zbyt mocno wciskać zaprawy w szwy.

Po 15-30 minutach usuń nadmiar fugi wilgotną gąbką. W ten sam sposób kontynuuj fugowanie szwów w innych obszarach podłogi, z wyjątkiem spoin wzdłuż ścian. Po godzinie od fugowania całej powierzchni podłogi można ją umyć wodą lub łagodnymi środkami czyszczącymi.

Po tygodniu szwy można dodatkowo pokryć szczeliwem.

Uwaga! Nie zaleca się chodzenia po świeżo ułożonej podłodze kafelkowej przez pierwsze 2-3 dni, najlepiej przez 7 dni.

Układanie płytek jest łatwe do nauczenia, jeśli krok po kroku postępujesz zgodnie ze wszystkimi instrukcjami zawartymi w tym artykule. Ponadto musisz zrozumieć właściwości i cechy różnych rodzajów materiałów na płytki. Do kuchni i łazienki warto dobrać odpowiednią ceramikę. Wzór, kolor i faktura powierzchni płytek powinny pasować do wnętrza pomieszczenia.

1. Płytka

Jej wybór zależy od Twoich osobistych preferencji. Ten materiał ceramiczny jest sprzedawany w różnych odmianach i ma różne właściwości. Producenci i marki mogą mieć znaczący wpływ na cenę materiału. Trzeba tu zachować ostrożność. Czasami na koszt płytek większy wpływ ma wizerunek producenta niż zgodność z charakterystykami technicznymi międzynarodowych GOST.

Można spierać się na temat korzyści płynących z przejęcia, powołując się na ważne argumenty. I każdy będzie miał rację na swój sposób. Ale całą różnorodność materiałów na płytki łączy wysoka godność materiału, który w pełni spełnia wymagania higieniczne. Przy wyborze należy wziąć pod uwagę jakość, odporność na zużycie, kraj produkcji i estetykę.

Niezaprzeczalną przewagą płytek ceramicznych nad innymi elementami wykończeniowymi jest idealna ochrona przed wilgocią i brudem. Płytki wielokolorowe służą do wykańczania i dekoracji przestrzeni wewnętrznych i zewnętrznych.

Zamiast kleju można rozcieńczyć piasek i cement w określonych proporcjach. Stara sprawdzona metoda wymaga znajomości pewnych subtelności. Obecnie prawie w ogóle nie jest stosowany ze względu na dużą ilość śladów cementu pozostających na okładzinach, które są trudne do usunięcia i nadają ścianie nieestetyczny wygląd. Ale jeśli zdecydujesz się zastosować tę metodę, płytki należy najpierw namoczyć w wodzie, aby nie wchłaniały wilgoci z roztworu. Zalecenie to nie dotyczy płytek, które będą klejone.

Nowoczesny klej jest bardziej niezawodny i łatwiejszy w użyciu. Możesz wybrać produkty krajowe lub zagraniczne. Najważniejsze jest to, że na pojemniku wskazano, że klej nadaje się specjalnie do ceramicznych płytek ściennych. Nie ma sensu przepłacać za nazwę, gdy jakość tego materiału jest w przybliżeniu taka sama, ponieważ produkty są wytwarzane w ścisłej zgodności z międzynarodowymi standardami. Możesz kupić zarówno Ceresit, jak i Arisan - nie zauważysz różnic między nimi.

Lepiej wybrać zawiesinę gruboziarnistą - uzyskasz lepszą, supermocną przyczepność powierzchni do kleju. Możesz użyć Polimina AC-8.

1. Wiertarka

Po ułożeniu płytek konieczne będzie wywiercenie otworów w ścianie. Przecież w każdym pomieszczeniu, a dotyczy to kuchni i łazienki, znajdują się gniazdka i rury grzewcze. Zaleca się stosowanie wiertła rurowego z powłoką diamentową.

1. Reguła (szyna aluminiowa)
2. Plastikowe krzyżyki i kliny o grubości dwóch milimetrów (wkładane w celu zapewnienia równości szwów pomiędzy sąsiadującymi elementami)
3. Ołówki i markery
4. Szpatułki (proste i ząbkowane) do nakładania warstwy kleju na płytki i powierzchnie ścian. Zwykła wąska szpatułka - dla wygody nakładania masy klejącej na główne narzędzie.
5. Narożniki, gwoździe i szczypce do płytek
6. Taśma miernicza (do pomiarów), siekiera (do robienia nacięć na pomalowanej ścianie)
7. Poziom

Dla własnej wygody lepiej zastosować dwa poziomy - długi i krótki (1 m i 30 cm)

1. Linia pionu, kąt konstrukcyjny, grzebień
2. Sznurek, gumowy młotek
3. Zaprawa do szwów: papier ścierny, osełka
4. Przecinarka do płytek

To narzędzie może nie być przydatne, jeśli obszar pokrycia jest mały. W przeciwnym razie poczujesz się niedogodności, a praca zwolni. Aby nie kupować specjalnie narzędzia, jeśli nie masz go na stanie, i nie wydawać dodatkowych pieniędzy, możesz użyć noża lub szlifierki do szkła ze specjalną tarczą.

Przygotowanie ścian

Ich powierzchnia musi być idealnie oczyszczona z brudu i wypoziomowana. Możesz to zrobić na dwa sposoby:

• tynk z zaprawą cementowo-piaskową.
• Na nierówne lub wyboiste powierzchnie nałóż odporne na wilgoć płyty z włókien gipsowych.

Podczas układania płytek własnymi rękami bardziej wskazane jest zastosowanie pierwszej metody - jest ona bardziej ekonomiczna i prostsza. Ponadto samo wykończenie płyt gipsowo-kartonowych będzie trudne. Na pewno będziesz potrzebować pomocników. Natomiast można tynkować samodzielnie.

Na ścianie z trwałą starą farbą należy wykonać nacięcia toporem lub dłutem. Nie zaleca się dotykania samej farby, jeżeli nie uległa odklejeniu. Całą powierzchnię możesz przetrzeć szczotką drucianą – w ten sposób zidentyfikujesz miejsca złuszczania się i usuniesz je. Małe nacięcia należy wykonać także na powierzchniach z betonu gipsowego. Jest to praktykowane w celu zapewnienia niezawodnej przyczepności kleju.

Aby trwale połączyć powierzchnie o różnym składzie, na ścianę należy nałożyć warstwę podkładu. Pokryje wszystkie nacięcia, chipy i pęknięcia. Powierzchnia ściany stanie się jednolita.

Przed gruntowaniem należy całkowicie usunąć stary brud, resztki płytek oraz farb i lakierów, a nierówności otynkować tak, aby ściana wyglądała jak gładkie płótno.

Zacznijmy układać

Pierwszą rzeczą, którą należy zrobić po tym, jak nasze ściany są gładkie, suche i karbowane, jest wykonanie oznaczeń. Aby to zrobić, musisz rozciągnąć sznur między dwiema sąsiednimi ścianami. Za pomocą farby, markera lub kredki zaznacz miejsca naprężenia sznurka i połącz je linią. Linie powinny spotykać się na środku pomieszczenia pod kątem prostym. Do testowania używany jest kąt konstrukcyjny.

Jeśli chcesz zobaczyć jak będzie wyglądać podłoga, przyłóż kilka płytek do ściany w kierunku narożnika. Zdarza się, że nacięcia płytek okazują się różne. Następnie należy przesunąć elementy na bok i ponownie wykonać oznaczenia.

Oto wyraźny przykład idealnego znacznika jako jednej z odmian:

Autorka wykonuje pionowe oznaczenia na przygotowanej ścianie, oczyszczonej ze starej, łuszczącej się farby. Pozostawiając miejsce na listwie przypodłogowej, musisz narysować linię, a następnie odliczyć do krawężnika. Następnie z profilu zainstalowanego na kołkach mur zaczyna się od dołu do góry. Jest wygodniej.

Podkład powierzchniowy

Produkt nanosi się równą warstwą za pomocą szpachli lub wałka na suche ściany. Należy równomiernie zagruntować, upewniając się, że pasta o konsystencji pasty nasyci wszystkie odpryski i wyszczerbienia, a zewnętrzna warstwa będzie wyglądać równomiernie. Aby nie wątpić w jakość wykonanej przez siebie pracy, nałóż drugą warstwę po wyschnięciu pierwszej.

Porcję podkładu wylaną z puszki należy zużyć w całości za jednym razem, w żadnym wypadku nie należy wlewać reszty ponownie. Kiedy podkład wchodzi w interakcję z powietrzem, mieszanina nabiera nieprzyjemnego zapachu.

Po zagruntowaniu ściana staje się jednorodna, ziarna piasku nie odklejają się. Klej bezpiecznie łączy płytki z tak obrobioną ścianą.

Sposoby mocowania elementów kaflowych na ścianę

1. Obliczanie rzędów poziomych należy wykonać od góry, biorąc pod uwagę szwy 3 mm. Wiersz uważa się za kompletny, jeśli cała jego część nie mieści się poniżej. Pozostałą przestrzeń pomiędzy ukończonym rzędem a cokołem nie należy niczym uszczelniać, dopóki ściana nie zostanie wyłożona płytkami w taki sam sposób, jak ułożono pierwszy rząd. Ułożony pierwszy rząd może być nierówny, dlatego można w nim wstawić różne elementy jako wykończenie. Lub wypoziomuj tak, aby nierówności nie były zauważalne. Ale wszystko to należy zrobić później, po głównych pracach, gdy cała ściana będzie już gotowa - pokryta płytkami.
2. Obliczanie rzędów pionowych odbywa się w podobny sposób, tylko narożnik ściany będzie „punktem wyjścia”. Z tego pobierana jest liczba kompletnych płytek, które zmieszczą się w poziomym rzędzie. Aby uzyskać symetrię, możesz rozpocząć rząd od zepsutej płytki. Jest mało prawdopodobne, aby dwa solidne elementy zmieściły się na obu końcach.

Jeśli symetria nie jest wymagana, możesz zacząć od całej płytki. Jednak technologia zgodna symetria, która na pierwszy rzut oka wydaje się bardziej skomplikowana, w rzeczywistości jest znacznie prostsza. I taka ściana wygląda atrakcyjniej. Ponadto podczas umieszczania elementów na kleju może wystąpić niewielkie przesunięcie w tym lub innym kierunku. A podczas układania, zaczynając od solidnego elementu, wypoziomowanie całej ściany w celu wyeliminowania małej szczeliny w narożniku będzie nierealne. Kawałek płytki na krawędzi zawsze można zastąpić innym, nie naruszając integralności całej konstrukcji.

Zgodnie z zasadami układania, w miejscach rozpoczęcia rzędu płytek profile mocuje się za pomocą kołków. Takie struktury będą dobrym wsparciem dla następnego rzędu. Profile montuje się ściśle poziomo i równolegle do siebie - sprawdź za pomocą poziomu.

Wybór muru

Decydując się na metodę montażu najbardziej odpowiednią dla ścian pokoju, możesz rozpocząć pracę.

Przymocuj profil w miejscach, w których zaczniesz układać płytki. Będzie wspierać drugi rząd płytek. Poziome położenie ułożonych profili jest ściśle sprawdzane według poziomu. Po wykonaniu prawidłowych oznaczeń i podjęciu decyzji o wycentrowaniu przymocuj profil.

Sprawdź prostotę linii i niezawodność mocowania. Wszystko w porządku? Teraz możesz rozcieńczyć klej do płytek. Należy ściśle przestrzegać proporcji. Nadmiar wody, a także brak płynu doprowadzą do złego utrwalenia elementów i ich późniejszego przesunięcia.

Istnieją inne metody obliczania liczby płytek i wszystkie z nich są aktywnie wykorzystywane przez rzemieślników-samouków. Szablon można wyciąć z grubego papieru wielkości płytki, biorąc pod uwagę szczelinę (+ 3 mm).

Dokładną powierzchnię ścian dużego pomieszczenia można obliczyć w następujący sposób: po prostu weź powierzchnię ściany i dodaj 8-10% na przycięcie i uszkodzenie materiału płytki.

Jeśli w pomieszczeniu znajdują się gniazdka, najlepiej umieścić je wewnątrz litych płytek lub pośrodku szwów. W tym przypadku szczególnie ważne jest dokładne rozplanowanie i porządny zapas płytek.

Przycięte płytki najlepiej układać w ciemnych miejscach, za obszarem rur czy zasłon, tak aby nie zwracać na nie uwagi.

Nakładanie kleju na ścianę

Przeczytaj uważnie instrukcje na pudełku, w jakim stosunku przygotowuje się roztwór kleju. Należy go dobrze wymieszać, do czego służy mikser lub wiertarka ze specjalną nasadką, i pozostawić do zaparzenia na 10 – 15 minut. Po wymieszaniu kleju poczekaj, aż będzie gotowy i przystąp do nanoszenia go na ścianę. Ale tylko dla obszaru na trzy lub cztery płytki.

Na początek możesz posmarować mniejszą powierzchnię ściany, na przykład dwiema płytkami, aż zrozumiesz.
Klej nakłada się pacą zębatą. Najważniejsze, aby nie popełnić błędu przy układaniu pierwszego rzędu podpór. Wszystko musi być poprawnie obliczone i zmierzone. Tutaj nie ma się co spieszyć. Szczeliny pomiędzy elementami należy wykonać możliwie najdokładniej o wielkości 3 mm. Dotyczy to zarówno murów pionowych, jak i poziomych.

Ważne punkty do rozpoczęcia układania:

• Pamiętaj, aby wstawić plastikowe krzyżyki pomiędzy płytkami, aby szwy były tej samej wielkości. Wtedy nie będzie żadnych zniekształceń, przesunięć i zwiotczeń materiałów. Dodatkowe łączniki należy usunąć przed stwardnieniem cementu lub kleju.
• Sprawdź rząd podpór po obu stronach za pomocą długiego poziomu pod kątem płaskości. Aby to zrobić, musisz przymocować narzędzie do płytek za pomocą krawędzi. W przypadku zauważenia pęknięć należy natychmiast uderzyć gumowym młotkiem wystającymi częściami płytki o ścianę.
• Po ułożeniu każdego rzędu należy sprawdzić poziomość, pionowość i płaskość za pomocą poziomów.

Technologia murarska

Układanie płytek w kolejnych rzędach po rzędzie podpierającym przebiega podobnie. Jeśli pomieszczenie jest duże, nie da się wykonać pracy w jeden dzień. Nawet przy niewielkiej objętości, pracując samodzielnie, trudno jest zrobić wszystko, szczególnie bez umiejętności. Nie ma potrzeby się spieszyć. Ważne jest, aby pracować tak ostrożnie, jak to możliwe, aby następnego dnia niczego nie powtarzać. Dlatego po zakończeniu określonego etapu należy usunąć nadmiar kleju ze ścian i wyciągnąć (lub odciąć) plastikowe krzyżyki z całego wklejonego obszaru, nie zostawiając go „na później”.

Podczas układania należy natychmiast wykonać w płytkach otwory na kielichy i rury za pomocą wiertarki rurowej z powłoką.

Układanie ostatniego rzędu odbywa się po całkowitym pokryciu całej ściany. Wymagany rozmiar jest dostosowany, płytki są ułożone ciasno do dolnego rzędu.

Z samej podłogi nie wykonuje się muru, ponieważ dolna część ścian jest zwykle pokryta meblami lub szerokim cokołem.

Fugowanie spoin

Ta operacja to nie tylko element dekoracyjny, ale działa również jako uszczelniacz. Po fugowaniu szwy są niezawodnie chronione przed wilgocią.

Przed wykonaniem operacji należy wyhaftować plastikowe nici szydłem lub innym ostrym przedmiotem. Mieszankę nakładać gumową szpatułką, nadmiar usuwając gąbką.

Wyschnięte płytki należy przetrzeć lekko zwilżoną szmatką i dobrze wypolerować.

Firmy pobierają przyzwoitą kwotę za układanie płytek. W tym procesie nie ma nic trudnego, jeśli nie musisz się spieszyć i jesteś gotowy, aby nauczyć się czegoś nowego. Jeśli zastosujesz się do wszystkich zaleceń zawartych w tym artykule, będziesz zaskoczony wynikami, jakie uzyskasz. Ściana pokryta płytkami będzie wyglądać jak wykonana przez prawdziwego profesjonalistę.

W takim procesie nie ma nic skomplikowanego jak technologia układania płytek na ścianie; jest po prostu kilka subtelności, które powinien znać każdy początkujący mistrz. Właśnie o tym będziemy rozmawiać.

Układanie płytek w łazience

Przygotowanie powierzchni

Narzędzia do prac przygotowawczych:

• Dłuto;
• Młotek (do usuwania płytek);
• Gąbka (do usuwania tapet);
• Elementarz;
• Szczotka;
• Belka;
• Dysza – trzepaczka;
• Pojemnik na klej;
• Mieszanka klejowa;
• Poziom.

Aby przystąpić do głównego etapu prac należy zadbać o sprawy pośrednie, przygotowawcze, które również wchodzą w zakres technologii układania płytek ceramicznych na ścianie.

Aby to zrobić, musisz najpierw usunąć całe stare wykończenie, czy to tapetę, panele itp.

Jeśli chodzi o płytki: pamiętaj o usunięciu wszystkich listew ze ściany! W Internecie znajdują się wskazówki, które mówią, że można pokonać górne pokrycie, a wtedy technologia ściany nie zostanie zerwana, ale to zalecenie dotyczy TYLKO podłogi.

Podczas instalacji pamiętaj o użyciu krzyżyków

Należy określić skalę tych konkretnych niedociągnięć. Jeśli są one większe niż 1 cm, należy rozpocząć wyrównywanie ścian, w przeciwnym razie regulacja będzie wynikać z większego zastosowania mieszanki.

Jeśli więc ściana jest mniej więcej równa, . Działania te w zasadzie nie są obowiązkowe, ale nadal są zalecane, ponieważ w rezultacie poprawisz przyczepność zaprawy do ściany, co automatycznie poprawi jakość muru.

Po wyschnięciu zagruntowanej ściany można przymocować belkę do ściany, ponieważ technologia układania płytek na ścianie opiera się głównie nie na linii podłogi, która może być nierówna, ale na belce, która oczywiście jest zainstalowana na poziomie drugiej płytki od dołu.

Po zakończeniu prac przygotowawczych związanych z technologią układania płytek ceramicznych na ścianie możemy przystąpić do mieszania mieszanki klejowej.

Najlepiej oczywiście skorzystać ze specjalnej nasadki – miksera, bo i tak nie da się równomiernie wymieszać mieszanki ręcznie.

Układanie płytek

Montaż płytek na ścianie

Aby ułożyć płytki na ścianach, musisz przygotować następujące narzędzia:

• Mistrz OK;
• Paca zębata;
• Poziom;
• Gumowy młotek;
• Sama płytka;
• Ograniczniki plastikowe - krzyżyki.

Właściwa technologia układania płytek ceramicznych na ścianie polega na nałożeniu mieszanki na ścianę, a nie na płytkę.

Dopuszczalne jest nakładanie kleju na płytki tylko wtedy, gdy na ścianie występują nierówności, które można skorygować większą ilością mieszanki.

Tak więc nakładamy masę na ścianę (na fragmencie około dwóch rzędów płytek; oczywiście nie należy pokrywać całej powierzchni), wyrównujemy pacą zębatą i chwytamy płytkę.

Położyli go pod ścianą i przycisnęli. Staraj się jednak robić to bez nadmiernego entuzjazmu, nie wywieraj zbyt dużej presji.

Prawidłowa technologia układania płytek na ścianie polega na ciągłym stosowaniu poziomicy w celu skorygowania montażu samych płytek. Aby to zrobić, zaraz po ułożeniu płytek na ścianie weź powyższe narzędzie w dłonie i sprawdź uzyskaną powierzchnię pod kątem poziomości. Jeśli krawędź wystaje, należy delikatnie uderzyć ją gumowym młotkiem, natomiast jeśli płytka jest „wpuszczona”, należy ją zdemontować i zamontować ponownie.

Tak więc, poruszając się za płytkami, układasz 2-3 rzędy. Teraz zatrzymaj się i odetchnij. Konieczne jest zapewnienie czasu na związanie rozwiązania, ponieważ w przeciwnym razie układanie płytek na ścianie może po prostu nie wytrzymać nacisku górnych rzędów i zapaść się.

Aby wyregulować grubość szwów, należy podczas układania płytek ceramicznych zastosować specjalne regulatory, tylko wtedy szwy będą równe i równe.

W oczekiwaniu na czas wiązania zaprawy wskazany na opakowaniu zgodnie z technologią układania płytek ceramicznych na ścianie warto przystąpić do przycinania płytek.

Cięcie płytek w domu

Płytki ceramiczne można ciąć kilkoma narzędziami:

• Ręczna przecinarka do płytek;
• Elektryczna przecinarka do płytek;
• Nóż do szkła;
• Bułgarski;
• Nożyce do drutu.

Najlepszą opcją dla Ciebie jest ręczna przecinarka do płytek. Elektryczny analog nie jest w niczym gorszy, a nawet lepszy, ale jego koszt jest o jeden poziom wyższy.

Dobrym wyborem jest także nóż do szkła i cążki, jednak niestety nie każdą płytkę da się obecnie przeciąć nożykiem do szkła, gdyż jakość materiału jest czasem znacznie lepsza, niż się spodziewamy.

Ale młynek jest narzędziem dość skomplikowanym, a nawet niebezpiecznym, dlatego nie zaleca się zajmowania się nim, jeśli nie wiesz, jak się nim posługiwać.

Zaleca się przycinanie płytek ściennych i podłogowych podczas układania płytek ceramicznych, ponieważ często rzemieślnicy nie biorą pod uwagę, że podczas układania na pewno będą szwy, w związku z czym płytki trzeba będzie przyciąć i będzie O wiele trudniej będzie ostrożnie pociąć płytki na mały kawałek, uwierz mi.

Ostatnim etapem wchodzącym w skład technologii układania płytek na ścianie jest spoinowanie spoin.

Spoinowanie spoin płytek

Będziesz potrzebować następujących materiałów:

• Fuga;
• Pojemnik do rozcieńczania;
• Gumowa szpatułk;
• Kawałek kabla do łączenia;
• Woda;
• Gąbka.

W fugowaniu płytek nie ma nic skomplikowanego, trzeba tylko pamiętać, że proces ten należy rozpocząć dopiero co najmniej dzień po ułożeniu płytek na podłodze, ścianach czy innej powierzchni.

Ważny! Rozcieńczać mieszaninę małymi porcjami, nie należy rozcieńczać całego opakowania na raz, roztwór zastyga wystarczająco szybko i nie będzie można go użyć w połowie stwardniałego i z grudkami.

Fugę nakłada się na szwy gumową szpatułką i starannie haftuje odpowiednim kawałkiem kabla. Mamy szereg materiałów, które z pewnością pomogą Ci zrozumieć to bardziej szczegółowo.

W zasadzie to wszystko, czego potrzebujesz, aby dobrze zrozumieć technologię układania płytek na ścianie i jesteśmy pewni, że rozwiązałeś ten problem!

Materiałów wykończeniowych jest wiele, ale nie wszystkie mają cechy dekoracji łazienki, kuchni i innych pomieszczeń, w których poziom wilgotności jest powyżej średniej, więc przyjrzyjmy się, jak prawidłowo ułożyć płytki na ścianach w takich pomieszczeniach.

Czy powinienem skontaktować się ze specjalistą, czy zrobić to sam?

Każda naprawa, nawet najprostsza i najbardziej powierzchowna, wymaga sporych wydatków, bo nie na próżno mówią, najpierw dokonajcie wyceny, a potem podwoijcie otrzymaną kwotę. I niezależnie od tego, jak bardzo byśmy tego chcieli, rzadko zdarza się, aby komukolwiek udało się wykonać całą pracę i nie przekroczyć szacowanego budżetu. Ponadto jedną z najważniejszych pozycji wydatków przypada na łazienkę i kuchnię.

Wszystko to wynika z wysokich kosztów samej instalacji wodno-kanalizacyjnej, a jednocześnie głupio jest dokonywać napraw i ich nie zmieniać, ponieważ całe wrażenie zostanie natychmiast usunięte, gdy tylko wejdziesz do tego pokoju. Kupno najtańszego sprzętu hydraulicznego również nie jest zbyt dobrym rozwiązaniem, ponieważ niskiej jakości zlewy i wanny bardzo szybko stracą swój wygląd, a kiepskie syfony, krany i inne akcesoria mogą łatwo przeciekać i zalewać sąsiadów poniżej.

Na czym zatem można zaoszczędzić? Płytki pokrywające ściany i podłogi takich pomieszczeń również nie są tanią przyjemnością, ale rzemieślnicy zwykle pobierają za pracę prawie tyle samo, co koszt samego materiału wykończeniowego. Nie da się jednak wymienić całej armatury i pozostawić ścian w bardzo złym stanie, gdyż rdza, osad i inne defekty, które narosły przez lata, zepsują wrażenie nawet najdroższego sprzętu wysokiej jakości. Dlatego istnieje tylko jedno wyjście: samodzielne wykonanie prac związanych z układaniem płytek. Co więcej, nawet ktoś, kto ma najmniejszą wiedzę z zakresu napraw, poradzi sobie z takim zadaniem.

Okładziny ścienne z płytek ceramicznych - rodzaje materiałów

Płytki ceramiczne mają wiele zalet, a co najważniejsze, nie boją się wilgoci i brudu, co czyni je bardzo popularnymi i uniwersalnymi. Nie sposób nie docenić jego dekoracyjnej roli. Obecnie istnieje bardzo duży wybór zarówno tekstur, jak i kolorów, a także producentów tego materiału okładzinowego. Spójrzmy na główne rodzaje płytek.

Dużą popularnością cieszą się płytki szkliwione, na których powierzchni nałożono specjalną wodoodporną powłokę. Występuje w różnych kolorach i może być błyszczący lub matowy. Wraz z rosnącą popularnością formatu 3D producenci płytek nie mogli zignorować tego momentu i dziś na półkach sklepów budowlanych można z łatwością kupić płytki z trójwymiarowym wzorem.

Ponadto poniższe elementy dekoracyjne będą wiernymi pomocnikami w tworzeniu wyjątkowego wnętrza.

• Panel to jedna lub kompozycja kilku dużych płytek, na które naniesiony jest wzór. Zwykle mają układ poziomy, krzyżowy lub pionowy.
• Dekory mają różną wielkość i mogą być gładkie lub ze wzorami, płaskie i wypukłe. Dodatkowo mogą nieść ze sobą pewną funkcjonalność, np. często posiadają haczyki, stojaki czy półki. Elementy te są zazwyczaj umieszczone w pewnej odległości od siebie.
• Nieodzownymi pomocnikami przy urządzaniu łazienki będą także ołówkowe obramowania, za ich pomocą można podzielić pomieszczenie na osobne strefy. A jeśli umieścisz ten element na styku podłogi ze ścianą, kompozycja będzie kompletna. Takie obramowania można uzupełnić płytkami ceramicznymi lub osobno.

Zalety i wady okładzin z płytek

Płytki ceramiczne mają specjalną strukturę, na której nie mogą żyć różne mikroorganizmy i nie wydzielają żadnych szkodliwych substancji. Odporność ogniowa, odporność na wilgoć i właściwości dielektryczne charakteryzują go tylko z najlepszej strony. I nie można nie docenić możliwości stworzenia za jego pomocą niezwykłego i niepowtarzalnego projektu.

Wady obejmują wysoką przewodność cieplną, dlatego ściany wymagają dodatkowej izolacji. Ze względu na kruchość płytek transport staje się bardzo problematyczny. A prawdopodobieństwo, że w zestawie znajdą się wadliwe egzemplarze, jest dość wysokie.

Jak wybrać płytkę?

Wybierając płytki do łazienki lub kuchni, należy wziąć pod uwagę takie parametry, jak ich rozmiar i kolor; tutaj szczególnie ważne jest, aby wykładziny podłogowe i ścienne były harmonijnie połączone. Ponadto płytki mogą być błyszczące lub matowe, w zasadzie wybór ten zależy całkowicie od osobistych preferencji, warto jednak wziąć pod uwagę fakt, że plamy, zacieki i plamy oleju będą bardziej zauważalne na błyszczącej powierzchni.

Mistrzowie witryny przygotowali dla Ciebie specjalny kalkulator. Możesz łatwo obliczyć wymaganą liczbę płytek.

Należy również zwrócić szczególną uwagę na producenta; nie należy gonić za niską ceną, ponieważ bardzo często najtańsze opcje nie mają kątów prostych, co oznacza, że ​​​​jego instalacja będzie bardzo trudna. Upewnij się, że na jego powierzchni nie ma wad; obecność wiórów, zadrapań, pęknięć i wtrąceń obcych jest niedopuszczalna. Zażądaj wymiany takiego produktu na nowy, lepszej jakości. Kiedy już go ukończysz i wrócisz do domu ze zwycięskim wyglądem, czas pomyśleć o przepływie pracy.

Jak ułożyć płytki - sami zajmujemy się układaniem płytek

Ta procedura nie jest bardzo skomplikowana, ale będziesz musiał ciężko pracować, więc nie powinieneś liczyć na łatwy wynik. Poniżej znajduje się szczegółowa instrukcja układania płytek na ścianie.

Jak układać płytki własnymi rękami - schemat krok po kroku

Krok 1: Przygotowanie pokoju

Pierwszym krokiem jest przygotowanie pokoju, co oznacza, że ​​demontujemy całą instalację wodno-kanalizacyjną, jeśli mówimy o łazience, lub szafki kuchenne, lodówkę i inną elektrykę, gdy planujemy położenie płytek w kuchni. Ogólnie rzecz biorąc, nie ma znaczenia, jaki był cel tego pokoju, najważniejsze jest to, że jest w większości pusty. Szczególną uwagę należy zwrócić także na dobór materiału, przeprowadzamy dokładne oględziny, aby nie przeoczyć żadnej wady. Jeśli istnieją takie okazy, należy je posortować (w przypadkach, gdy wymiana nie jest możliwa) i wykorzystać w przyszłości do przycinania.

Krok 2: Przygotowanie powierzchni ściany

Ten etap można słusznie nazwać najbardziej zakurzonym i najbrudniejszym, ponieważ konieczne jest oczyszczenie powierzchni poprzedniej powłoki i nie zapomnij usunąć resztek starego kleju i zaprawy. Ze względów bezpieczeństwa zaleca się wykonywanie takich prac wyłącznie w rękawicach budowlanych i okularach ochronnych, które uchronią nasze dłonie i oczy przed ewentualnymi uszkodzeniami. Kluczem do udanej i szybkiej pracy jest gładka i trwała powierzchnia, dlatego jeśli ścianom daleko do ideału, należy wymieszać zaprawę i wyrównać ją tynkiem.

Krok 4: Instalacja sygnalizatorów

Aby wszystkie rzędy były równe i wyglądały harmonijnie, konieczne jest wykonanie tzw. Latarni. Bierzemy trzy listwy, kładziemy jeden poziom na podłodze, a pozostałe dwa mocujemy w pozycji pionowej, nie zapominając o zastosowaniu pionu. Rozciągamy żyłkę między nimi na poziomie każdego rzędu, w tym celu można wbić gwoździe lub śruby w listwy, aby ją do nich przymocować.

Krok 5: Wymieszaj roztwór kleju

Szczególną uwagę należy zwrócić zarówno na jego konsystencję, jak i ilość. Jakość pracy zależy od pierwszego parametru, gdyż jeśli mieszanina będzie bardzo gęsta, wówczas rozprowadzenie jej na powierzchni będzie problematyczne, a w przypadku zbyt płynnej doprowadzi do stopienia. Cóż, drugi parametr bezpośrednio wpływa na zużycie, ponieważ jeśli zrobisz za dużo roztworu, wkrótce się rozczarujesz, szybko stwardnieje i będziesz musiał go wyrzucić, co jest bardzo nieekonomiczne.

Krok 6: Instalacja bezpośrednia

Robi się to od dołu do góry, więc dolny rząd jest pierwszy i od tego zależy cały wynik. Nałóż roztwór kleju na wewnętrzną powierzchnię płytki za pomocą specjalnej pacy zębatej, przyłóż płytkę i lekko dociśnij, aby masa równomiernie się rozłożyła. Podobną operację wykonujemy z drugim elementem, a następnie wstawiamy pomiędzy nie dwa krzyżyki, jeden u góry, drugi bliżej dołu, po uprzednim odcięciu końcówki opierającej się o podłogę, dzięki czemu otrzymamy krzyżyk w kształcie litery T . Jest to konieczne, aby między nimi była szczelina co najmniej 2 mm, co zapobiegnie pękaniu materiału podczas rozszerzalności cieplnej. Dbamy o zachowanie linii poziomych i pionowych oraz okresowo sprawdzamy ich poziom.

Po ułożeniu pierwszego rzędu przechodzimy do następnego, również obserwując szczeliny. Czasami ktoś przychodzi przyciąć płytki, robi się to albo za pomocą szlifierki, albo za pomocą specjalnego narzędzia. A takie „wadliwe” elementy najlepiej układać w narożniku, w którym będzie montowana kabina prysznicowa, bojler itp. Ponieważ każdy kolejny rząd opiera się na poprzednim, nie należy instalować więcej niż trzech rzędów płytek średniej wielkości dziennie . Ale lepiej jest ułożyć duży jeden rząd dziennie. Eliminuje to możliwość unoszenia się płytki pod ciężarem lub nawet całkowitego odpadnięcia.

Krok 7: Fugowanie

I to jest ostatni etap, który można wykonać w ciągu kilku godzin. W zasadzie nie ma w tym nic skomplikowanego, wystarczy kupić specjalną fugę (fugu), która będzie pasować do koloru i wypełnić nią wszystkie szwy. Następnie, aż kompozycja wyschnie, ostrożnie przetrzyj płytki lekko wilgotną szmatką wzdłuż krawędzi, gdzie jest trochę brudu. Następnie czekamy, aż całkowicie wyschnie, zmywamy kurz i cieszymy się efektem.