Idealny dom: obliczanie strat ciepła w domu. Ograniczanie strat ciepła w domu Ile ciepła ucieka przez ściany

Dzień dobry wszystkim uczestnikom forum!

Niedawno kupiliśmy nasz pierwszy dom. Mieszkanie w kamienicy, 5 piętro (ostatnie), nie narożne. Dach domu został pokryty kilka lat temu (łupek). Na wejściu ciepło, na parterze wisi nawet kaloryfer, zawsze ciepło. Mieszkanie ma obecnie bardzo stare okna, pęknięcia zostały częściowo zaklejone taśmą przez poprzednich właścicieli. Balkon (w jedynym pokoju) jest „przeszklony” (w cudzysłowie, bo nie ma skrzydła).

Nie mieszkamy jeszcze w mieszkaniu, ale kiedy tam docieramy, jest w zasadzie ciepło i mam ochotę od razu zdjąć kurtkę. Ściany są suche, sufit jest suchy, spoiny także. Grubość ścian zewnętrznych wynosi około 35 cm, na zewnątrz wyłożone są prostokątnymi żółtymi płytkami. Mieszkanie będzie wyposażone w ogrzewanie elektryczne oraz okna metalowo-plastikowe.

To jest prehistoria, warunki, że tak powiem. A teraz kilka pytań do osób rozumiejących izolację. Chciałbym zminimalizować koszty ogrzewania, jak najlepiej to zrobić na początku, aby później nie żałować wydanego wysiłku, czasu i pieniędzy, lub jeśli to pytanie brzmi inaczej: co należy zrobić, aby zmniejszyć ciepło utrata mieszkania?

Z tego co tu przeczytałem zrozumiałem, że nie ma co ryzykować ocieplając mieszkanie od wewnątrz. Jednak tutaj mówimy głównie o dociepleniu ścian zewnętrznych, które bezpośrednio stykają się z ulicą.

Oto moje przemyślenia na podstawie tego, co przeczytałem i wiedziałem wcześniej:

1. Ponieważ Ciepłe powietrze unosi się, a zimne opada:
   • zaizolować podłogę. Możliwa opcja: podkład, następnie folia (paroizolacja), następnie cienka rolka pianki i płyta OSB na górze;
   • zamontować strop od strony dachu. Pytanie tylko jak i z czym?
2. Ponieważ Chcę dłużej utrzymywać ciepło w pomieszczeniu:
   • przykleić tą samą cienką pianką ścianę, którą sąsiaduję z sąsiadami (technologia klejenia jest mi nieznana, więc jeśli w ogóle da się to zrobić, proszę o wskazanie/podanie linku/nasycenie nosem co i jak);
   • Jak zaizolować ścianę w łazience (stykającą się z łazienką sąsiada) i ścianę od strony wejścia? Jeśli chodzi o łazienkę, to nie mam własnego wyboru, bo... na wierzchu będą płytki i nie wiem jak to zrobić. Jeśli chodzi o ścianę w wejściu - mam taką samą piankę.
3. Stary balkon zostanie całkowicie usunięty, więc tutaj również chcę usłyszeć zalecenia dotyczące jego ponownej budowy. Planuję mieć żelazną ramę, spód (fasada) jest z onduliny (no cóż, bardzo, bardzo mi się podoba))). Ale w środku - pytanie jak umożliwić przechowywanie tam warzyw (pod względem temperatury i wilgotności) itp.?

Istnieje kilka życzeń, że tak powiem, dodatkowych warunków:

1. Zajmowanie jak najmniejszego już i tak małego obszaru;
2. Można poprawić izolację akustyczną: sąsiadom będzie łatwiej, a muzyka będzie brzmiała lepiej;
3. Nie mam umiejętności do takiej pracy, ale wydaje mi się, że ręce mi jeszcze wyrastają z barków, więc chcę to zrobić sama.

Szukam porad osób znających się na rzeczy. Z góry dziękuję.

Powszechnie przyjmuje się, że dla centralnej Rosji moc systemów grzewczych należy obliczać w oparciu o stosunek 1 kW na 10 m 2 ogrzewanej powierzchni. Co mówi SNiP i jakie są rzeczywiste obliczone straty ciepła w domach zbudowanych z różnych materiałów?

SNiP wskazuje, który dom można uznać za, że ​​tak powiem, prawidłowy. Z niego pożyczymy standardy budowlane dla regionu moskiewskiego i porównamy je z typowymi domami zbudowanymi z drewna, bali, piankowego betonu, betonu komórkowego, cegły i przy użyciu technologii ramowych.

Jak powinno być zgodnie z przepisami (SNiP)

Jednak wartości, które przyjęliśmy dla 5400 stopniodni dla regionu moskiewskiego, są na granicy wartości 6000, zgodnie z którymi zgodnie z SNiP opór przenikania ciepła ścian i dachów powinien wynosić 3,5 i 4,6 m 2 ° C/W, co odpowiada 130 i 170 mm wełny mineralnej o współczynniku przewodzenia ciepła λA = 0,038 W/(m°K).

Jak w rzeczywistości

Często ludzie budują domy „szkieletowe”, z bali, drewna i kamienia w oparciu o dostępne materiały i technologie. Na przykład, aby zachować zgodność z SNiP, średnica kłód musi przekraczać 70 cm, ale to absurd! Dlatego najczęściej budują go tak, jak mu wygodniej lub tak, jak im się najbardziej podoba.

Do obliczeń porównawczych posłużymy się wygodnym kalkulatorem strat ciepła, który znajduje się na stronie jego autora. Aby uprościć obliczenia, weźmy parterowe pomieszczenie w kształcie prostokąta o bokach 10 x 10 metrów. Jedna ściana jest pusta, reszta ma dwa małe okna z podwójnymi szybami i jedne izolowane drzwi. Dach i strop ocieplane są wełną skalną o grubości 150 mm, co jest najbardziej typową opcją.

Oprócz utraty ciepła przez ściany istnieje również koncepcja infiltracji - przenikania powietrza przez ściany, a także koncepcja uwalniania ciepła w gospodarstwie domowym (z kuchni, urządzeń itp.), Co według SNiP jest równa się 21 W na m2. Ale nie będziemy tego teraz brać pod uwagę. Oraz straty wentylacyjne, bo to wymaga zupełnie osobnego omówienia. Różnica temperatur wynosi 26 stopni (22 w pomieszczeniu i -4 na zewnątrz - średnia dla sezonu grzewczego w obwodzie moskiewskim).

Oto finał wykres porównawczy strat ciepła w domach wykonanych z różnych materiałów:

Szczytowe straty ciepła obliczane są dla temperatury zewnętrznej -25°C. Pokazują, jaka powinna być maksymalna moc systemu grzewczego. „Dom według SNiP (3,5, 4,6, 0,6)” to obliczenia oparte na bardziej rygorystycznych wymaganiach SNiP dotyczących oporu cieplnego ścian, dachów i podłóg, które mają zastosowanie do domów w regionach nieco bardziej północnych niż obwód moskiewski . Chociaż często można je zastosować do niej.

Główny wniosek jest taki, że jeśli podczas budowy kierujesz się SNiP, wówczas moc grzewcza nie powinna wynosić 1 kW na 10 m 2, jak się powszechnie uważa, ale o 25-30% mniej. I to nie uwzględnia wytwarzania ciepła w gospodarstwach domowych. Jednak nie zawsze możliwe jest przestrzeganie norm i lepiej powierzyć szczegółowe obliczenia systemu grzewczego wykwalifikowanym inżynierom.

Możesz być także zainteresowany:
—
—
—

Spotykać się z kimś oszczędność ciepła to ważny parametr, który jest brany pod uwagę przy konstruowaniu przestrzeni mieszkalnej lub biurowej. Zgodnie z SNiP 23-02-2003 „Ochrona termiczna budynków” opór przenikania ciepła oblicza się przy użyciu jednego z dwóch alternatywnych podejść:

• nakazowy;
• Konsument.

Aby obliczyć systemy ogrzewania domu, możesz skorzystać z kalkulatora do obliczania ogrzewania i strat ciepła w domu.

Podejście nakazowe- są to normy dotyczące poszczególnych elementów ochrony termicznej budynku: ścian zewnętrznych, podłóg nad pomieszczeniami nieogrzewanymi, pokryć i poddaszy, okien, drzwi wejściowych itp.

Podejście konsumenckie(opór przenikania ciepła można zmniejszyć w stosunku do wymaganego poziomu, pod warunkiem, że projektowe zużycie energii cieplnej na ogrzewanie pomieszczeń będzie niższe niż standardowe).

Wymagania sanitarno-higieniczne:

• Różnica między temperaturą powietrza wewnątrz i na zewnątrz nie powinna przekraczać pewnych dopuszczalnych wartości. Maksymalna dopuszczalna różnica temperatur dla ściany zewnętrznej wynosi 4°C. na pokrycia dachowe i podłogi na poddaszach 3°C oraz na stropy nad piwnicami i poddaszami 2°C.
• Temperatura na wewnętrznej powierzchni płotu musi być wyższa od temperatury punktu rosy.

Np: dla Moskwy i regionu moskiewskiego wymagany opór cieplny ściany według podejścia konsumenckiego wynosi 1,97 °C m 2 /W i zgodnie z podejściem normatywnym:

• dla domu stałego 3,13 °C m 2 / W.
• dla budynków administracyjnych i innych budynków użyteczności publicznej, w tym obiektów zamieszkania sezonowego 2,55 °C m 2 / W.

Z tego powodu przy wyborze kotła lub innych urządzeń grzewczych należy kierować się wyłącznie parametrami określonymi w ich dokumentacji technicznej. Musisz zadać sobie pytanie, czy Twój dom został zbudowany ze ścisłym uwzględnieniem wymagań SNiP 23.02.2003.

Dlatego, aby prawidłowo dobrać moc kotła grzewczego lub urządzeń grzewczych, konieczne jest obliczenie rzeczywistej straty ciepła z Twojego domu. Z reguły budynek mieszkalny traci ciepło przez ściany, dach, okna i grunt, ale do znacznych strat ciepła może dojść również poprzez wentylację.

Straty ciepła zależą głównie od:

• różnice temperatur w domu i na zewnątrz (im większa różnica, tym większe straty).
• właściwości termoizolacyjne ścian, okien, sufitów, powłok.

Ściany, okna, sufity mają pewną odporność na przenikanie ciepła, właściwości osłony cieplnej materiałów ocenia się za pomocą wartości zwanej opór przenikania ciepła.

Opór przenoszenia ciepła pokaże, ile ciepła wycieknie przez metr kwadratowy konstrukcji przy danej różnicy temperatur. Pytanie to można sformułować inaczej: jaka różnica temperatur wystąpi, gdy przez metr kwadratowy ogrodzenia przejdzie określona ilość ciepła.

R = ΔT/q.

• q to ilość ciepła uciekająca przez metr kwadratowy powierzchni ściany lub okna. Ta ilość ciepła jest mierzona w watach na metr kwadratowy (W/m2);
• ΔT to różnica między temperaturą na zewnątrz i w pomieszczeniu (°C);
• R to opór przenikania ciepła (°C/W/m2 lub °C m2/W).

W przypadkach, gdy mówimy o strukturze wielowarstwowej, rezystancję warstw po prostu sumuje się. Przykładowo, opór ściany drewnianej obłożonej cegłą jest sumą trzech oporów: ściany ceglanej i drewnianej oraz szczeliny powietrznej pomiędzy nimi:

R(ogółem)= R(drewno) + R(powietrze) + R(cegła)

Rozkład temperatur i warstwy graniczne powietrza podczas wymiany ciepła przez ścianę.

Obliczanie strat ciepła wykonywane dla najzimniejszego okresu w roku, czyli najzimniejszego i najbardziej wietrznego tygodnia w roku. W literaturze budowlanej opór cieplny materiałów jest często określany na podstawie danych warunków i regionu klimatycznego (lub temperatury zewnętrznej), w którym znajduje się Twój dom.

Tabela oporów przenikania ciepła różnych materiałów

przy ΔT = 50°C (T zew. = -30°C. T wew. = 20°C.)

Tabela strat ciepła okien o różnych konstrukcjach przy ΔT = 50°C (T zew. = -30°C. T wew. = 20°C.)

Notatka
. Parzyste liczby w oznaczeniu okna z podwójnymi szybami wskazują powietrze
przerwa w milimetrach;
. Litery Ar oznaczają, że szczelina jest wypełniona nie powietrzem, lecz argonem;
. Litera K oznacza, że ​​szyba zewnętrzna posiada specjalną przezroczystość
powłoka termoochronna.

Jak widać z powyższej tabeli, umożliwiają to nowoczesne okna z podwójnymi szybami zmniejszyć straty ciepła okna prawie 2 razy. Przykładowo dla 10 okien o wymiarach 1,0 m x 1,6 m oszczędność może sięgać nawet 720 kilowatogodzin miesięcznie.

Aby prawidłowo dobrać materiały i grubość ścianki, należy zastosować te informacje do konkretnego przykładu.

Przy obliczaniu strat ciepła na m2 uwzględniane są dwie wielkości:

• różnica temperatur ΔT.
• opór przenikania ciepła R.

Załóżmy, że temperatura w pomieszczeniu wynosi 20°C. a temperatura na zewnątrz wyniesie -30°C. W tym przypadku różnica temperatur ΔT będzie równa 50°C. Ściany wykonane są z drewna o grubości 20 centymetrów, wówczas R = 0,806 °C m 2 / W.

Straty ciepła wyniosą 50 / 0,806 = 62 (W/m2).

Aby uprościć obliczenia strat ciepła w podręcznikach budowlanych wskazują na utratę ciepła różnego rodzaju ściany, sufity itp. dla niektórych wartości zimowej temperatury powietrza. Zazwyczaj podawane są różne liczby pokoje narożne(wpływa na to turbulencja powietrza, która pęcznieje w domu) i niekątowe, a także uwzględnia różnicę temperatur w pokojach na pierwszym i wyższym piętrze.

Tabela jednostkowych strat ciepła elementów obudowy budynku (na 1 m2 wzdłuż wewnętrznego obrysu ścian) w zależności od średniej temperatury najzimniejszego tygodnia w roku.

Notatka. Jeśli za ścianą znajduje się zewnętrzne nieogrzewane pomieszczenie (baldachim, przeszklona weranda itp.), wówczas utrata ciepła przez nią wyniesie 70% obliczonej wartości, a jeśli za tym nieogrzewanym pomieszczeniem znajduje się inne pomieszczenie zewnętrzne, to ciepło strata wyniesie 40% obliczonej wartości.

Tabela jednostkowych strat ciepła elementów obudowy budynku (na 1 m2 wzdłuż obrysu wewnętrznego) w zależności od średniej temperatury najzimniejszego tygodnia w roku.

Przykład 1.

Pokój narożny (1 piętro)

Charakterystyka pokoju:

• 1 piętro.
• powierzchnia pokoju - 16 m2 (5x3,2).
• wysokość sufitu - 2,75 m.
• Istnieją dwie ściany zewnętrzne.
• materiał i grubość ścian zewnętrznych - drewno o grubości 18 cm, pokryte płytą gipsowo-kartonową i pokryte tapetą.
• okna - dwa (wysokość 1,6 m, szerokość 1,0 m) z podwójnymi szybami.
• podłogi - drewniane ocieplone. piwnica poniżej.
• nad poddaszem.
• szacunkowa temperatura zewnętrzna -30°C.
• wymagana temperatura pomieszczenia +20°C.

• Powierzchnia ścian zewnętrznych bez okien: S ściany (5+3,2)x2,7-2x1,0x1,6 = 18,94 m2.
• Powierzchnia okien: S okien = 2x1,0x1,6 = 3,2 m2
• Powierzchnia podłogi: S piętro = 5x3,2 = 16 m2
• Powierzchnia sufitu: Sufit S = 5x3,2 = 16 m2

Powierzchnia przegród wewnętrznych nie jest uwzględniana w obliczeniach, ponieważ temperatura po obu stronach przegrody jest taka sama, dlatego ciepło nie ucieka przez przegrody.

Obliczmy teraz straty ciepła każdej powierzchni:

• Q ściany = 18,94x89 = 1686 W.
• Q okna = 3,2x135 = 432 W.
• Podłoga Q = 16x26 = 416 W.
• Sufit Q = 16x35 = 560 W.

Całkowita strata ciepła w pomieszczeniu będzie wynosić: Q total = 3094 W.

Należy pamiętać, że przez ściany ucieka znacznie więcej ciepła niż przez okna, podłogi i sufity.

Przykład 2

Pokój pod dachem (poddasze)

Charakterystyka pokoju:

• ostatnie piętro.
• powierzchnia 16 m2 (3,8x4,2).
• wysokość sufitu 2,4 m.
• ściany zewnętrzne; dwie połacie dachowe (łupek, poszycie ciągłe, 10 cm wełny mineralnej, podszewka). szczyty (belki o grubości 10 cm pokryte szalunkiem) i przegrody boczne (ściana szkieletowa z wypełnieniem keramzytem 10 cm).
• okna - 4 (po dwa na każdy szczyt) o wysokości 1,6 m i szerokości 1,0 m z podwójnymi szybami.
• przewidywana temperatura zewnętrzna -30°C.
• wymagana temperatura pomieszczenia +20°C.

• Powierzchnia końcowych ścian zewnętrznych bez okien: S ściany końcowe = 2x(2,4x3,8-0,9x0,6-2x1,6x0,8) = 12 m2
• Powierzchnia połaci dachowych graniczących z pomieszczeniem: S skośne ściany = 2x1,0x4,2 = 8,4 m2
• Powierzchnia przegród bocznych: S przegroda boczna = 2x1,5x4,2 = 12,6 m 2
• Powierzchnia okien: S okien = 4x1,6x1,0 = 6,4 m2
• Powierzchnia sufitu: Sufit S = 2,6x4,2 = 10,92 m2

Następnie obliczymy straty ciepła tych powierzchni, przy czym należy wziąć pod uwagę, że w tym przypadku ciepło nie będzie uciekać przez podłogę, ponieważ poniżej znajduje się ciepłe pomieszczenie. Straty ciepła przez ściany Obliczamy jak dla pomieszczeń narożnych, a dla sufitu i przegród bocznych wpisujemy współczynnik 70 procent, ponieważ za nimi znajdują się pomieszczenia nieogrzewane.

• Q ściany końcowe = 12x89 = 1068 W.
• Q ściany skośne = 8,4x142 = 1193 W.
• Wypalenie boczne Q = 12,6x126x0,7 = 1111 W.
• Q okna = 6,4x135 = 864 W.
• Sufit Q = 10,92x35x0,7 = 268 W.

Całkowita strata ciepła w pomieszczeniu będzie wynosić: Q total = 4504 W.

Jak widać, ciepły pokój na pierwszym piętrze traci (lub zużywa) znacznie mniej ciepła niż pokój na poddaszu o cienkich ścianach i dużej powierzchni przeszkleń.

Aby pomieszczenie to nadawało się do zamieszkania zimą, należy przede wszystkim zaizolować ściany, przegrody boczne i okna.

Dowolną powierzchnię zamykającą można przedstawić w postaci ściany wielowarstwowej, której każda warstwa ma swój własny opór cieplny i własny opór dla przepływu powietrza. Sumując opór cieplny wszystkich warstw, otrzymujemy opór cieplny całej ściany. Ponadto, jeśli zsumujesz opór przepływu powietrza wszystkich warstw, możesz zrozumieć, jak ściana oddycha. Najlepsza ściana drewniana powinna odpowiadać ścianie drewnianej o grubości 15–20 centymetrów. Pomoże w tym poniższa tabela.

Tabela odporności na przenikanie ciepła i przepuszczanie powietrza różnych materiałów ΔT = 40°C (T zewnętrzna = -20°C. T wewnętrzna = 20°C)

Aby uzyskać pełny obraz strat ciepła w całym pomieszczeniu, należy wziąć pod uwagę

1. Stratę ciepła przez kontakt fundamentu z zamarzniętym gruntem przyjmuje się zwykle na poziomie 15% strat ciepła przez ściany pierwszego piętra (biorąc pod uwagę złożoność obliczeń).
2. Straty ciepła związane z wentylacją. Straty te są obliczane z uwzględnieniem przepisów budowlanych (SNiP). Budynek mieszkalny wymaga około jednej wymiany powietrza na godzinę, czyli w tym czasie konieczne jest dostarczenie tej samej ilości świeżego powietrza. Zatem straty związane z wentylacją będą nieco mniejsze niż wielkość strat ciepła przypisywana otaczającym konstrukcjom. Okazuje się, że straty ciepła przez ściany i przeszklenia wynoszą tylko 40%, a straty ciepła na potrzeby wentylacji 50%. W europejskich normach dotyczących wentylacji i izolacji ścian współczynnik strat ciepła wynosi 30% i 60%.
3. Jeśli ściana „oddycha”, jak ściana z drewna lub bali o grubości 15–20 centymetrów, wówczas ciepło powraca. Pozwala to zmniejszyć straty ciepła o 30%. dlatego wartość oporu cieplnego ściany uzyskaną podczas obliczeń należy pomnożyć przez 1,3 (lub odpowiednio zmniejszyć straty ciepła).

Sumując wszystkie straty ciepła w domu, można zrozumieć, jakiej mocy potrzebuje kocioł i urządzenia grzewcze, aby komfortowo ogrzać dom w najzimniejsze i najbardziej wietrzne dni. Takie obliczenia pokażą również, gdzie jest „słabe ogniwo” i jak je wyeliminować za pomocą dodatkowej izolacji.

Zużycie ciepła można również obliczyć za pomocą wskaźników zagregowanych. Zatem w domach 1-2 piętrowych, które nie są zbyt dobrze ocieplone, przy temperaturze zewnętrznej -25°C potrzeba 213 W na 1 m2 powierzchni całkowitej, a przy -30°C - 230 W. Dla domów dobrze ocieplonych wartość ta będzie wynosić: przy -25°C - 173 W na m2 powierzchni całkowitej, a przy -30°C - 177 W.

Każda budowa domu rozpoczyna się od sporządzenia projektu domu. Już na tym etapie warto pomyśleć o ociepleniu domu, gdyż... nie ma budynków i domów o zerowych stratach ciepła, za które płacimy mroźną zimą, w sezonie grzewczym. Dlatego konieczne jest ocieplenie domu na zewnątrz i wewnątrz, biorąc pod uwagę zalecenia projektantów.

Co i po co izolować?

Podczas budowy domów wielu nie wie i nawet nie zdaje sobie sprawy, że w wybudowanym prywatnym domu w sezonie grzewczym aż 70% ciepła zostanie wydane na ogrzewanie ulicy.

Pytani o oszczędzanie budżetu rodzinnego i problem ocieplenia domu, wielu zadaje pytanie: co i jak izolować ?

Odpowiedź na to pytanie jest bardzo łatwa. Wystarczy zimą spojrzeć na ekran kamery termowizyjnej, a od razu zobaczysz, przez które elementy konstrukcyjne ucieka ciepło do atmosfery.

Jeśli nie masz takiego urządzenia, nie ma to znaczenia, poniżej opiszemy dane statystyczne, które pokazują, gdzie i w jakim procencie ciepło opuszcza dom, a także zamieścimy film z kamery termowizyjnej z prawdziwego projektu.

Podczas ocieplania domu Ważne jest, aby zrozumieć, że ciepło ucieka nie tylko przez podłogi i dach, ściany i fundamenty, ale także przez stare okna i drzwi, które w zimnych porach roku będą wymagały wymiany lub izolacji.

Rozkład strat ciepła w domu

Wszyscy eksperci zalecają wdrożenie izolacja domów prywatnych , mieszkań i obiektów przemysłowych, nie tylko z zewnątrz, ale także od wewnątrz. Jeśli nie zostanie to zrobione, „drogie” ciepło dla nas w zimnych porach roku po prostu szybko zniknie.

Na podstawie statystyk i danych ekspertów, zgodnie z którymi, jeśli zostaną zidentyfikowane i wyeliminowane główne wycieki ciepła, możliwe będzie zaoszczędzenie 30% lub więcej na ogrzewaniu w zimie.

Przyjrzyjmy się zatem, w jakich kierunkach i w jakim procencie nasze ciepło opuszcza dom.

Największe straty ciepła występują poprzez:

Straty ciepła przez dach i sufity

Jak wiadomo, ciepłe powietrze zawsze unosi się do góry, więc ogrzewa nieocieplony dach domu i stropy, przez które ucieka 25% naszego ciepła.

Produkować izolacja dachu domu i ograniczyć do minimum straty ciepła, należy zastosować izolację dachową o łącznej grubości od 200mm do 400mm. Technologię ocieplenia dachu domu można zobaczyć powiększając zdjęcie po prawej stronie.

Straty ciepła przez ściany

Wielu zapewne zada sobie pytanie: dlaczego przez nieocieplane ściany domu traci się więcej ciepła (około 35%) niż przez nieocieplony dach domu, bo całe ciepłe powietrze unosi się do góry?

Wszystko jest bardzo proste. Po pierwsze, powierzchnia ścian jest znacznie większa niż powierzchnia dachu, a po drugie, różne materiały mają różną przewodność cieplną. Dlatego budując domy wiejskie, przede wszystkim trzeba się tym zająć izolacja ścian domów. W tym celu odpowiednia jest izolacja ścian o łącznej grubości od 100 do 200 mm.

Aby prawidłowo zaizolować ściany domu, trzeba mieć wiedzę technologiczną i specjalne narzędzia. Technologię ocieplenia ścian domu murowanego można zobaczyć powiększając zdjęcie po prawej stronie.

Straty ciepła przez podłogi

Co ciekawe, nieizolowane podłogi w domu odbierają od 10 do 15% ciepła (wskaźnik ten może być wyższy, jeśli dom jest zbudowany na palach). Dzieje się tak dzięki wentylacji pod domem w okresie mroźnej zimy.

Aby zminimalizować straty ciepła przez ocieplone podłogi w domu można zastosować izolację do podłóg o grubości od 50 do 100 mm. To wystarczy, aby chodzić boso po podłodze w mroźną zimę. Technologię ocieplania podłóg w domu można zobaczyć powiększając zdjęcie po prawej stronie.

Straty ciepła przez okna

Okno- być może to właśnie ten element jest prawie niemożliwy do zaizolowania, bo... wtedy dom będzie wyglądał jak loch. Jedyne, co można zrobić, aby zmniejszyć straty ciepła nawet o 10%, to zmniejszyć liczbę okien w projekcie, zaizolować skarpy i zamontować co najmniej okna z podwójnymi szybami.

Straty ciepła przez drzwi

Ostatnim elementem konstrukcji domu, przez który ucieka nawet 15% ciepła, są drzwi. Dzieje się tak na skutek ciągłego otwierania drzwi wejściowych, przez które stale ucieka ciepło. Dla ograniczenie strat ciepła przez drzwi do minimum zaleca się montaż drzwi podwójnych, uszczelnienie ich gumą uszczelniającą i zamontowanie kurtyn termicznych.

Zalety ocieplonego domu

• Zwrot kosztów w pierwszym sezonie grzewczym
• Oszczędność na klimatyzacji i ogrzewaniu w domu
• Latem chłodno w pomieszczeniu
• Doskonała dodatkowa izolacja akustyczna ścian oraz sufitów i podłóg
• Ochrona konstrukcji domu przed zniszczeniem
• Zwiększony komfort w pomieszczeniu
• Ogrzewanie będzie można włączyć znacznie później

Wyniki izolacji domu prywatnego

Bardzo opłaca się ocieplić dom , a w większości przypadków jest to nawet konieczne, ponieważ wynika to z dużej liczby zalet w stosunku do domów nieocieplonych i pozwala zaoszczędzić rodzinny budżet.

Po przeprowadzeniu zewnętrznej i wewnętrznej izolacji domu, Twój prywatny dom stanie się jak termos. Ciepło nie będzie z niego uciekać zimą, a ciepło nie będzie napływać latem, a wszelkie koszty związane z całkowitym ociepleniem elewacji i dachu, piwnicy i fundamentów zwrócą się w ciągu jednego sezonu grzewczego.

Dla optymalnego wyboru izolacji dla Twojego domu , zalecamy przeczytanie naszego artykułu: Główne rodzaje izolacji domu, w którym szczegółowo omówiono główne rodzaje izolacji stosowanych do izolacji domu prywatnego na zewnątrz i wewnątrz, ich zalety i wady.

Wideo: Prawdziwy projekt - dokąd trafia ciepło w domu?

Komfort to kapryśna rzecz. Nadchodzą temperatury poniżej zera, od razu odczuwasz chłód i w niekontrolowany sposób skłaniasz się do ulepszania domu. Rozpoczyna się „globalne ocieplenie”. I tu jest jedno „ale” – nawet po obliczeniu strat ciepła w domu i zamontowaniu ogrzewania „zgodnie z planem” można zostać twarzą w twarz z szybko zanikającym ciepłem. Proces ten nie jest wizualnie zauważalny, ale doskonale odczuwalny poprzez wełniane skarpetki i duże rachunki za ogrzewanie. Pozostaje pytanie: gdzie podziało się „cenne” ciepło?

Naturalne straty ciepła są dobrze ukryte za konstrukcjami nośnymi lub „dobrze wykonaną” izolacją, gdzie domyślnie nie powinno być żadnych szczelin. Ale czy tak jest? Przyjrzyjmy się zagadnieniu wycieków ciepła dla różnych elementów konstrukcyjnych.

Zimne miejsca na ścianach

Aż 30% wszystkich strat ciepła w domu następuje na ścianach. We współczesnym budownictwie są to konstrukcje wielowarstwowe wykonane z materiałów o różnej przewodności cieplnej. Obliczenia dla każdej ściany można przeprowadzić indywidualnie, ale dla wszystkich występują typowe błędy, przez które ciepło opuszcza pomieszczenie, a zimno dostaje się do domu z zewnątrz.

Miejsce osłabienia właściwości izolacyjnych nazywa się „mostkiem zimnym”. Dla ścian jest to:

• Połączenia murarskie

Optymalny szew murarski wynosi 3 mm. Częściej osiąga się to w przypadku kompozycji klejowych o drobnej teksturze. Wraz ze wzrostem objętości zaprawy pomiędzy blokami wzrasta przewodność cieplna całej ściany. Ponadto temperatura szwu murowanego może być o 2-4 stopnie niższa niż materiał podstawowy (cegła, blok itp.).

Spoiny murowe jako „mostek termiczny”

• Betonowe nadproża nad otworami.

Beton zbrojony posiada jeden z najwyższych współczynników przewodzenia ciepła wśród materiałów budowlanych (1,28 - 1,61 W/(m*K)). To sprawia, że ​​jest to źródło strat ciepła. Problemu nie rozwiązują całkowicie nadproża z betonu komórkowego lub piankowego. Różnica temperatur pomiędzy belką żelbetową a ścianą główną często wynosi blisko 10 stopni.

Nadproże można zaizolować od zimna ciągłą izolacją zewnętrzną. A wewnątrz domu - montując skrzynkę z HA pod gzymsem. Tworzy to dodatkową warstwę powietrza dla ciepła.

• Otwory montażowe i elementy mocujące.

Podłączenie klimatyzatora lub anteny telewizyjnej powoduje powstanie luk w ogólnej izolacji. Metalowe łączniki przelotowe i otwór przelotowy muszą być szczelnie uszczelnione izolacją.

A jeśli to możliwe, nie przesuwaj metalowych łączników na zewnątrz, mocując je wewnątrz ściany.

Izolowane ściany mają również wady związane z utratą ciepła

Montaż uszkodzonego materiału (z wiórami, kompresją itp.) pozostawia obszary podatne na wycieki ciepła. Widać to wyraźnie oglądając dom kamerą termowizyjną. Jasne plamy wskazują luki w izolacji zewnętrznej.

Podczas pracy ważne jest monitorowanie ogólnego stanu izolacji. Błąd w wyborze kleju (nie specjalnego do izolacji termicznej, ale do płytek) może spowodować pęknięcia w konstrukcji w ciągu 2 lat. Tak, a główne materiały izolacyjne mają również swoje wady. Na przykład:

• Wełna mineralna nie gnije i nie jest interesująca dla gryzoni, ale jest bardzo wrażliwa na wilgoć. Dlatego jego dobra żywotność w izolacji zewnętrznej wynosi około 10 lat – wtedy pojawiają się uszkodzenia.
• Tworzywo piankowe - ma dobre właściwości izolacyjne, ale jest łatwo podatne na ataki gryzoni, nie jest odporne na działanie siły i promieniowanie ultrafioletowe. Warstwa izolacji po zamontowaniu wymaga natychmiastowego zabezpieczenia (w postaci konstrukcji lub warstwy tynku).

Podczas pracy z obydwoma materiałami ważne jest dokładne dopasowanie zamków płyt izolacyjnych oraz krzyżowe ułożenie arkuszy.

• Pianka poliuretanowa - tworzy bezszwową izolację, nadaje się do nierównych i zakrzywionych powierzchni, ale jest podatna na uszkodzenia mechaniczne i ulega zniszczeniu pod wpływem promieni UV. Wskazane jest pokrycie go mieszanką gipsową - mocowanie ram przez warstwę izolacji narusza ogólną izolację.

Doświadczenie! Straty ciepła mogą wzrosnąć podczas pracy, ponieważ wszystkie materiały mają swoje własne niuanse. Lepiej okresowo oceniać stan izolacji i natychmiast naprawiać uszkodzenia. Pęknięcie na powierzchni to „szybka” droga do zniszczenia izolacji wewnętrznej.

Straty ciepła z fundamentu

Beton jest dominującym materiałem w konstrukcji fundamentów. Wysoka przewodność cieplna oraz bezpośredni kontakt z gruntem powodują, że na całym obwodzie budynku dochodzi do nawet 20% strat ciepła. Fundament szczególnie silnie przewodzi ciepło z piwnicy i nieprawidłowo zamontowanych podgrzewanych podłóg na piętrze.

Stratę ciepła zwiększa także nadmiar wilgoci, która nie jest usuwana z domu. Niszczy fundament, tworząc otwory na zimno. Wiele materiałów termoizolacyjnych jest również wrażliwych na wilgoć. Na przykład wełna mineralna, która często jest przenoszona na fundament z izolacji ogólnej. Łatwo ulega uszkodzeniu pod wpływem wilgoci i dlatego wymaga gęstej ramy ochronnej. Glina ekspandowana traci również swoje właściwości termoizolacyjne na stale wilgotnej glebie. Jego struktura tworzy poduszkę powietrzną i dobrze kompensuje nacisk gruntu podczas zamarzania, jednak stała obecność wilgoci minimalizuje korzystne właściwości keramzytu w izolacji. Dlatego utworzenie działającego drenażu jest warunkiem długiej żywotności fundamentu i zachowania ciepła.

Dotyczy to również istotnej hydroizolacji podłoża, a także wielowarstwowej zaślepki o szerokości co najmniej metra. W przypadku fundamentu kolumnowego lub falującej gleby ślepy obszar na obwodzie jest izolowany, aby chronić glebę u podstawy domu przed zamarzaniem. Ślepy obszar jest izolowany ekspandowaną gliną, arkuszami styropianu lub styropianu.

Lepiej jest wybrać materiały arkuszowe do izolacji fundamentów z połączeniem rowkowym i potraktować je specjalnym związkiem silikonowym. Szczelność zamków blokuje dostęp zimna i gwarantuje ciągłą ochronę podłoża. W tej kwestii bezproblemowy natrysk pianki poliuretanowej ma niezaprzeczalną zaletę. Ponadto materiał jest elastyczny i nie pęka przy podnoszeniu gleby.

Do wszystkich rodzajów fundamentów można zastosować opracowane schematy izolacji. Wyjątkiem może być fundament na palach ze względu na swoją konstrukcję. Tutaj podczas obróbki rusztu należy wziąć pod uwagę falowanie gleby i wybrać technologię, która nie niszczy stosów. To skomplikowane obliczenia. Praktyka pokazuje, że dom na palach chroni przed zimnem odpowiednio izolowana podłoga pierwszego piętra.

Uwaga! Jeśli dom jest podpiwniczony i często jest zalewany, należy to wziąć pod uwagę przy izolowaniu fundamentu. Ponieważ izolacja/izolator w tym przypadku zatka wilgoć w fundamencie i go zniszczy. W związku z tym ciepło zostanie utracone jeszcze bardziej. Pierwszą rzeczą, którą należy rozwiązać, jest problem powodzi.

Wrażliwe obszary podłogi

Nieizolowany strop przenosi znaczną część ciepła na fundament i ściany. Jest to szczególnie widoczne w przypadku nieprawidłowego montażu podgrzewanej podłogi – element grzejny szybciej się wychładza, co zwiększa koszt ogrzewania pomieszczenia.

Aby mieć pewność, że ciepło z podłogi trafi do pomieszczenia, a nie na zewnątrz, należy upewnić się, że instalacja spełnia wszystkie zasady. Najważniejsze z nich to:

• Ochrona. Do ścian na całym obwodzie pomieszczenia mocowana jest taśma tłumiąca (lub folia styropianowa o szerokości do 20 cm i grubości 1 cm). Wcześniej należy wyeliminować pęknięcia i wyrównać powierzchnię ściany. Taśmę mocuje się możliwie najściślej do ściany, izolując przenikanie ciepła. Gdy nie ma kieszeni powietrznych, nie ma wycieków ciepła.
• Akapit. Odległość od ściany zewnętrznej do obwodu grzewczego powinna wynosić co najmniej 10 cm. Jeśli ogrzewana podłoga zostanie zainstalowana bliżej ściany, zacznie ona ogrzewać ulicę.
• Grubość. Charakterystyki wymaganego ekranu i izolacji do ogrzewania podłogowego obliczane są indywidualnie, ale lepiej jest dodać do uzyskanych wartości margines 10-15%.
• Wykończeniowy. Wylewka na podłodze nie powinna zawierać ekspandowanej gliny (izoluje ciepło w betonie). Optymalna grubość jastrychu wynosi 3-7 cm. Obecność plastyfikatora w mieszance betonowej poprawia przewodność cieplną, a co za tym idzie, przenoszenie ciepła do pomieszczenia.

Poważna izolacja jest ważna w przypadku każdej podłogi i niekoniecznie przy ogrzewaniu. Zła izolacja termiczna sprawia, że ​​podłoga staje się dużym „grzejnikiem” gruntu. Czy warto ogrzewać go zimą?!

Ważny! Zimne podłogi i wilgoć pojawiają się w domu, gdy wentylacja podziemi nie działa lub nie jest wykonywana (nie jest zorganizowana wentylacja). Żaden system grzewczy nie jest w stanie zrekompensować takiego niedoboru.

Punkty styku konstrukcji budowlanych

Związki zakłócają integralność materiałów. Dlatego narożniki, złącza i przyczółki są tak podatne na zimno i wilgoć. W pierwszej kolejności spoiny płyt betonowych ulegają zawilgoceniu, pojawiają się tam grzyby i pleśń. Różnica temperatur pomiędzy narożnikiem pomieszczenia (połączeniem konstrukcji) a ścianą główną może wynosić od 5-6 stopni, do temperatur ujemnych i kondensacji wewnątrz narożnika.

Wskazówka! W miejscach takich połączeń rzemieślnicy zalecają wykonanie zwiększonej warstwy izolacji na zewnątrz.

Ciepło często ucieka przez strop międzykondygnacyjny, gdy płyta jest ułożona na całej grubości ściany i jej krawędzie są zwrócone w stronę ulicy. Tutaj zwiększają się straty ciepła zarówno na pierwszym, jak i drugim piętrze. Formularz wersji roboczych. Ponownie, jeśli na drugim piętrze znajduje się podgrzewana podłoga, należy do tego zaprojektować izolację zewnętrzną.

Ciepło ucieka przez wentylację

Ciepło jest usuwane z pomieszczenia poprzez wyposażone w kanały wentylacyjne, zapewniając zdrową wymianę powietrza. Wentylacja działająca „na odwrót” zasysa chłód z ulicy. Dzieje się tak, gdy w pomieszczeniu brakuje powietrza. Przykładowo, po włączeniu wentylatora w okapie, pobiera on z pomieszczenia zbyt dużo powietrza, przez co zaczyna być zasysane z ulicy innymi kanałami wywiewnymi (bez filtrów i ogrzewania).

Pytania o to, jak nie usuwać dużych ilości ciepła na zewnątrz i jak nie wpuszczać zimnego powietrza do domu, od dawna mają swoje profesjonalne rozwiązania:

1. W systemie wentylacyjnym montowane są rekuperatory. Oddają do domu aż 90% ciepła.
2. Trwa montaż zaworów zasilających. „Przygotowują” powietrze uliczne przed wejściem do pomieszczenia – jest ono oczyszczane i podgrzewane. Zawory posiadają regulację ręczną lub automatyczną, bazującą na różnicy temperatur na zewnątrz i wewnątrz pomieszczenia.

Komfort kosztuje dobrą wentylację. Przy normalnej wymianie powietrza pleśń nie tworzy się i powstaje zdrowy mikroklimat do życia. Dlatego dobrze ocieplony dom z kombinacją materiałów izolacyjnych musi mieć działającą wentylację.

Konkluzja! Aby ograniczyć straty ciepła przez kanały wentylacyjne, należy wyeliminować błędy w redystrybucji powietrza w pomieszczeniu. W sprawnie działającym systemie wentylacji z domu opuszczane jest jedynie ciepłe powietrze, którego część można oddać z powrotem.

Straty ciepła przez okna i drzwi

Dom traci do 25% ciepła przez otwory drzwiowe i okienne. Słabymi punktami drzwi są nieszczelna uszczelka, którą można łatwo wymienić na nową oraz poluzowana wewnątrz izolacja termiczna. Można go wymienić zdejmując obudowę.

Wrażliwe miejsca w drzwiach drewnianych i plastikowych przypominają „mostki zimne” w podobnych konstrukcjach okien. Dlatego rozważymy ogólny proces na ich przykładzie.

Co wskazuje na utratę ciepła przez „okno”:

• Widoczne pęknięcia i przeciągi (w ościeżnicy, w okolicy parapetu, na styku skarpy i okna). Słabe dopasowanie zaworów.
• Wilgotne i zagrzybione zbocza wewnętrzne. Jeśli z biegiem czasu pianka i tynk odkleją się od ściany, wilgoć z zewnątrz zbliży się do okna.
• Zimna szklana powierzchnia. Dla porównania, szkło energooszczędne (przy -25° na zewnątrz i +20° w pomieszczeniu) ma temperaturę 10-14 stopni. I oczywiście nie zamarza.

Skrzydła mogą nie przylegać ciasno, jeśli okno nie jest wyregulowane, a gumki na obwodzie są zużyte. Położenie zaworów można regulować niezależnie, a także można zmieniać uszczelkę. Lepiej go całkowicie wymienić raz na 2-3 lata, a najlepiej na pieczęć „rodzimej” produkcji. Sezonowe czyszczenie i smarowanie gumek pozwala zachować ich elastyczność podczas zmian temperatur. Wtedy uszczelka długo nie przepuszcza zimna.

Pęknięcia w samej ościeżnicy (ważne w przypadku okien drewnianych) wypełniamy uszczelniaczem silikonowym, najlepiej przezroczystym. Kiedy uderza w szybę, nie jest to już tak zauważalne.

Połączenia stoków i profilu okiennego są również uszczelniane szczeliwem lub płynnym tworzywem sztucznym. W trudnej sytuacji można zastosować samoprzylepną piankę polietylenową - taśmę „izolacyjną” do okien.

Ważny! Warto zadbać o to, aby przy wykańczaniu skarp zewnętrznych izolacja (pianoplastik itp.) całkowicie przykrywała szew pianki poliuretanowej oraz odległość do środka ramy okiennej.

Nowoczesne sposoby na ograniczenie strat ciepła przez szkło:

• Zastosowanie folii PVI. Odbijają promieniowanie falowe i redukują straty ciepła o 35-40%. Folie można przykleić do już zamontowanej szyby zespolonej, jeśli nie ma potrzeby jej zmiany. Ważne jest, aby nie mylić boków szkła i polaryzacji folii.
• Montaż szyb o charakterystyce niskoemisyjnej: k- i i-glass. Okna z podwójnymi szybami ze szkłem k przepuszczają energię krótkich fal promieniowania świetlnego do pomieszczenia, gromadząc w nim ciało. Promieniowanie długofalowe nie opuszcza już pomieszczenia. Dzięki temu szkło na wewnętrznej powierzchni ma temperaturę dwukrotnie wyższą niż zwykłe szkło. i-glass zatrzymuje energię cieplną w domu, odbijając do 90% ciepła z powrotem do pomieszczenia.
• Zastosowanie szkła powlekanego srebrem, które w oknach 2-komorowych z podwójnymi szybami pozwala zaoszczędzić o 40% więcej ciepła (w porównaniu do szkła konwencjonalnego).
• Dobór okien z podwójnymi szybami ze zwiększoną liczbą szyb i odległością między nimi.

Zdrowy! Ogranicz utratę ciepła przez szyby - zorganizowane kurtyny powietrzne nad oknami (ewentualnie w postaci ciepłych listew przypodłogowych) lub rolety ochronne w nocy. Jest to szczególnie prawdziwe w przypadku przeszkleń panoramicznych i trudnych temperatur poniżej zera.

Przyczyny wycieków ciepła w systemie grzewczym

Straty ciepła dotyczą również ogrzewania, gdzie wycieki ciepła często występują z dwóch powodów.

• Mocny grzejnik bez osłony ochronnej ogrzewa ulicę.

• Nie wszystkie grzejniki nagrzewają się całkowicie.

Przestrzeganie prostych zasad ogranicza straty ciepła i zapobiega przestojom instalacji grzewczej:

1. Za każdym grzejnikiem należy zamontować ekran odblaskowy.
2. Przed uruchomieniem ogrzewania raz na sezon należy odpowietrzyć instalację i sprawdzić czy wszystkie grzejniki są w pełni rozgrzane. System grzewczy może zostać zatkany z powodu nagromadzonego powietrza lub zanieczyszczeń (rozwarstwienia, woda złej jakości). Raz na 2-3 lata należy całkowicie przepłukać instalację.

Notatka! Podczas uzupełniania lepiej jest dodać do wody inhibitory antykorozyjne. Będzie to wspierać metalowe elementy systemu.

Straty ciepła przez dach

Ciepło początkowo koncentruje się na górnej części domu, czyniąc dach jednym z najbardziej wrażliwych elementów. Odpowiada za aż 25% wszystkich strat ciepła.

Zimny ​​​​poddasze lub poddasze mieszkalne są izolowane równie szczelnie. Główne straty ciepła występują na stykach materiałów, nie ma znaczenia, czy jest to izolacja, czy elementy konstrukcyjne. Zatem często pomijanym mostem zimna jest granica ścian z przejściem na dach. Wskazane jest leczenie tego obszaru razem z Mauerlat.

Izolacja podstawowa ma również swoje własne niuanse, związane bardziej z zastosowanymi materiałami. Na przykład:

1. Izolację z wełny mineralnej należy chronić przed wilgocią i zaleca się jej wymianę co 10-15 lat. Z biegiem czasu zbryla się i zaczyna oddawać ciepło.
2. Ecowool, który ma doskonałe „oddychające” właściwości izolacyjne, nie powinien być umieszczany w pobliżu gorących źródeł - po podgrzaniu tli się, pozostawiając dziury w izolacji.
3. W przypadku stosowania pianki poliuretanowej konieczne jest zapewnienie wentylacji. Materiał jest paroszczelny i lepiej nie gromadzić nadmiaru wilgoci pod dachem - inne materiały ulegają uszkodzeniu, a w izolacji pojawia się szczelina.
4. Płyty w izolacji termicznej wielowarstwowej należy układać w szachownicę i ściśle przylegać do elementów.

Ćwiczyć! W konstrukcjach napowietrznych każde naruszenie może spowodować usunięcie dużej ilości kosztownego ciepła. W tym przypadku należy położyć nacisk na gęstą i ciągłą izolację.

Wniosek

Warto znać miejsca utraty ciepła nie tylko po to, aby wyposażyć swój dom i żyć w komfortowych warunkach, ale także po to, aby nie przepłacać za ogrzewanie. Właściwa izolacja w praktyce zwraca się już po 5 latach. Termin jest długi. Ale domu nie budujemy przez dwa lata.

Powiązane wideo