Zdjęcia domowych lamp lodowych. Mocna lampa LED zrób to sam - opracowanie, montaż. Funkcje i etapy prac instalacyjnych

Do każdej pracy, a także podczas odpoczynku, potrzebne jest dobre światło. Można kupić lampę, ale czasem nie jest ona tania. W sklepie zamiast gotowej lampy można kupić pasek LED. Jest stosunkowo niedrogi i można go pokroić na kawałki o dowolnej długości. Jeśli umieścisz go w obudowie lub zabezpieczysz w inny sposób, otrzymasz domowej roboty lampę z paskiem LED. Tę lampę możesz zabrać ze sobą do namiotu podczas wędkowania. Podczas podróży lampka LED jest podłączona do akumulatora samochodowego.

Zakres zastosowania domowych lamp LED

Zamiast konwencjonalnych lamp LED do taśm LED można zastosować domowe lampy:

• oświetlenie miejsca pracy podczas wykonywania drobnych prac w warsztacie lub garażu;
• oświetlenie znad akwarium (jeśli taśma jest wodoodporna lub znajduje się w szczelnej obudowie, wówczas lampę można opuścić do wody);
• oświetlenie sadzonek lub roślin domowych zimą;
• lampka nocna lub lampa stołowa;
• oświetlenie włączników i gniazd;
• oświetlenie klawiatury komputerowej;
• do wymiany świetlówek.

W Internecie można znaleźć wiele innych rodzajów lamp podłogowych i żyrandoli sufitowych wykonanych z pasków LED ze zdjęciami i filmami, a także opinie osób, które kolekcjonowały i używały takich lamp.

Rodzaje i parametry taśm LED

Możliwość wyboru koloru taśmy LED

Taśmy LED dostępne są w różnych wersjach w zależności od rodzaju zabezpieczenia. Mogą mieć różną jasność i różne kolory, które zależą od temperatury barwowej - od ciepłej bieli (2700K) do zimnej (6800K), a także kolorowe lub zdolne do zmiany koloru - taśmy RGB. Dzięki temu istnieje możliwość doboru typu urządzenia do konkretnych celów.

Urządzenie z taśmą LED

Taśma LED to elastyczny pasek z tworzywa sztucznego z nadrukowanymi paskami przewodzącymi. Dwa znajdują się na krawędziach i wykonano z nimi połączenia. Reszta łączy ze sobą diody LED i rezystory. Są one ułożone w grupy - trzy diody połączone szeregowo i rezystor służący do ograniczenia przepływającego przez nie prądu.

Parametry taśm LED

Sam pasek można pociąć na odcinki będące wielokrotnością trzech diod LED. W tych miejscach znajdują się oznaczenia wskazujące miejsce nacięcia oraz pola stykowe, do których wlutowuje się lub łączy przewody za pomocą złączy.

Diody LED mogą być pokryte warstwą silikonu z jednej lub obu stron. Określa to stopień ochrony przed wpływami zewnętrznymi. Z drugiej strony na pasek nakładana jest warstwa kleju, podobnie jak na taśmie dwustronnej. Za jego pomocą diody LED mocuje się do podstawy.

Najpopularniejsze napięcie zasilania jest stałe i wynosi 12 V. Istnieją konstrukcje przeznaczone do podłączenia do napięcia 24 V i wyższego, ale nie są to konstrukcje zbyt powszechne.

Rodzaje stosowanych diod LED

Diody LED i rezystory w listwie stosowane są w serii SMD, bez wyprowadzeń. Diody LED w produkcji stosowane są w różnych rozmiarach, co decyduje o oznaczeniu paska - 5050 i 3528. Liczby te pokazują wielkość diody LED w dziesiątych częściach milimetra

Wizualna różnica między 5050 a 3528

Opinia eksperta

Aleksiej Bartosz

Zadaj pytanie ekspertowi

Im większy rozmiar, tym wyższa jasność oraz pobór prądu i mocy. Zależy to również od liczby diod LED na metr długości.

Odpowiednio oznaczenie paska SMD 5050 o gęstości 60 diod LED oznacza, że ​​na metr długości zostanie zainstalowanych 60 diod SMD 5050.

Sterowniki, zasilacze do taśm LED

sterownik i zasilacz

Ponieważ taśma LED jest zaprojektowana na stałe napięcie 12V, do podłączenia wymagany jest zasilacz lub sterownik.

Ważny! Po podłączeniu paska LED do sieci 220 V natychmiast się przepali!

Zasilacze produkowane są w różnych pojemnościach i kształtach. Od tych o niskim poborze mocy, przypominających ładowarki do tabletów, po mocne konstrukcje w metalowej obudowie z wbudowanymi chłodnicami.

Zasilanie taśmy LED

Niektóre zasilacze wyposażone są w ściemniacze i piloty. Paski RGB wymagają kontrolera RGB do sterowania kolorem.

Istnieją modele sterowane przez WiFi, z efektami kolorystycznymi i muzycznymi, na przykład ARILUX® AL-LC01.

Jeśli nie masz dostępnego specjalnego bloku, możesz użyć:

• Dowolny transformator o napięciu wyjściowym 12V. Do wyjścia należy podłączyć mostek diodowy i kondensator wygładzający.
• Zasilacz komputera, zarówno w samym komputerze, jak i osobno.
• Jeśli potrzebujesz 3-6 diod LED, to aby ograniczyć prąd, możesz użyć kondensatora, a także mostka diodowego i kondensatora wygładzającego pulsacje blasku. Schemat ten stosuje się w lampach LED instalowanych zamiast żarówek. Pojemność kondensatora można obliczyć za pomocą kalkulatora internetowego.
• Zrób lampę energooszczędną z płytki uszkodzonej lampy.
• Połączyć szeregowo 20 sztuk pasków LED i poprzez mostek diodowy i kondensator wygładzający podłączyć do sieci 220V.

Przygotowanie materiałów i części

tworzenie lampy własnymi rękami

Przed rozpoczęciem pracy należy określić wymaganą liczbę i jasność paska LED, a także moc zasilacza.

Przede wszystkim musisz określić długość. Do lamp używanych w różnych miejscach potrzebujesz:

• oświetlenie nocne oraz podświetlenie włączników i gniazdek – segment trzech diod LED;
• oświetlenie akwarium – na całej długości ściany;
• oświetlenie łóżka sadzonkami - kilka sztuk, długość równa długości łóżek;
• klawiatura komputerowa – na całej długości klawiatury;
• Aby wymienić świetlówkę, potrzebujesz kilku sztuk o długości równej długości lampy.

Jasność paska, wielkość i gęstość diod LED określane są na podstawie określonych warunków.

Moc zasilacza powinna być nie mniejsza niż moc lampy LED, a najlepiej o 20% większa. Jest to konieczne do bardziej niezawodnego działania urządzenia.

Dodatkowo potrzebne będą przewody, rurka termokurczliwa do zaizolowania miejsca podłączenia, lutownica z cyną i kalafonią lub złączka do podłączenia.

Opinia eksperta

Aleksiej Bartosz

Specjalista w naprawie i konserwacji urządzeń elektrycznych i elektroniki przemysłowej.

Zadaj pytanie ekspertowi

Uwaga! Nie można lutować taśmy kwasem! Opary kwasu utleniają i niszczą przewody, a także mogą powodować zwarcia.

Jeśli lampa będzie używana w akwarium do oświetlenia wewnętrznego, wówczas będziesz potrzebować przezroczystej rurki i uszczelniacza silikonowego, aby zapewnić szczelność konstrukcji.

Montaż lampy

Zespół lampy LED

Po opracowaniu projektu przyszłej lampy i przygotowaniu wszystkich narzędzi i materiałów, sama lampa jest montowana.

Czasami cały proces montażu polega na przyklejeniu taśmy do podłoża, np. podświetlanej klawiatury stojącej na wysuwanej półce pod biurkiem.

W innych przypadkach konieczna jest produkcja lub przebudowa istniejącej lampy.

Funkcje i etapy prac instalacyjnych

Instalacja i podłączenie lampy wykonanej z taśmy LED ma szereg cech:

• Zasilacz powinien być umiejscowiony jak najbliżej diod LED. Im dłuższe przewody, tym większa jest w nich utrata napięcia, co prowadzi do utraty jasności lampy.
• Wskazane jest odizolowanie diod LED od podstawy, jeśli jest ona metalowa.
• Podłączając urządzenie bezpośrednio z sieci 220V (przez kondensator) należy stosować wyłącznie taśmę pokrytą obustronnie silikonem.

Ostrożnie! Na takiej taśmie jest wysokie napięcie, więc wszelkie manipulacje z nią przeprowadzane są w stanie wyłączonym.

Co zrobić, jeśli nie ma gotowej taśmy LED

Jeśli nie masz gotowej taśmy LED, możesz ją wykonać samodzielnie.

Aby to zrobić, należy połączyć szeregowo wymaganą liczbę diod LED i podłączyć do nich rezystor ograniczający prąd. Możesz zamontować taką konstrukcję na pasku getinaxu lub tekstolitu, gdzie wiercone są otwory do montażu diod LED. Takie urządzenie można zmontować na dowolne wymagane napięcie i liczbę diod LED.

Żarówka LED o mocy 13,5 W powinna wystarczyć do wystarczającego oświetlenia pomieszczenia o powierzchni 8 m2. Ale w rzeczywistości okazało się, że światła było za mało.

Analiza wykazała, że ​​przyczyną niewystarczającego oświetlenia przy wystarczającej mocy lampy jest konstrukcja lampy LED. W jej dolnej części, równolegle do horyzontu i skierowanej w dół, znalazło się zaledwie 36 diod LED, a z pozostałych 162 strumień światła płynął na boki i w dodatku malał, przechodząc przez matowe szkło klosza. Zatem rzeczywiste oświetlenie podłogi było równoważne oświetleniu kierunkową żarówką LED o mocy nie większej niż trzy waty.

Błędny wybór rodzaju żarówki, niedostateczne oświetlenie kuchni, szczególnie zimą, powodowało dyskomfort i doszła do wniosku, że czas wymienić żarówkę w żyrandolu na lampę LED o innej konstrukcji.

Poszukiwania niedrogiej żarówki LED o mocy około 16-18 W i szerokim kącie kierunkowego ciepłego światła nie zakończyły się sukcesem. Ze względu na zainstalowaną optykę lampy z mocnymi jednowatowymi diodami LED miały mały kąt lub podstawa nie pasowała. A odpowiednie lampy były bardzo drogie. Lampy z diodami LED małej mocy takie jak LED-Y-SMD352 czy LED-Y-SMD5050 nie były zadowalające pod względem mocy.

Ponieważ istniejąca lampa miała duży klosz, powstał pomysł, aby własnoręcznie wykonać mocną lampę LED z kilku lamp o małej mocy. W efekcie zakupiono cztery niedrogie lampy MR16 o mocy 4,5 W, zakupiono do nich cztery gniazda z trzonkiem GU5.3 i wykonano z nich jedną mocną lampę, której blask widać na zdjęciu.

Koszt wyniósł niecałe 10 dolarów, a konwersja trwała kilka godzin. Wynik był doskonały. To prawda, że ​​​​lampa zaczęła wyglądać nietypowo, jakby połączono przeszłość i zaawansowaną technologię. Lampa LED dużej mocy złożona z kilku lamp małej mocy ma dodatkową zaletę – w przypadku przepalenia się jednej z nich pomieszczenie będzie nadal dostatecznie oświetlane przez pozostałe żarówki, dzięki zamontowaniu można łatwo zmienić odcień światła, na przykład dwie ciepłe żarówki i dwie zimne żarówki.

Wykonanie mocnej lampy LED

Wszelkie prace nad wytwarzaniem domowych produktów rozpoczynają się od szkicu - zmierzenia wymiarów części i, biorąc pod uwagę ich wymiary całkowite i łączące, sporządzenia ogólnego szkicu przyszłego produktu.

Aby wykonać złożoną jedną lampę LED dużej mocy z kilku lamp małej mocy, będziesz potrzebować podstawy do gniazda E27 z podstawą z lampy energooszczędnej, czterech lamp MR16 i czterech oprawek GU5.3. Ich wymiary całkowite i łączące można zobaczyć na zdjęciach szkiców.

Następnie na podstawie uzyskanych wymiarów części należy narysować szkic podstawy przyszłej lampy. Na podstawę wybrano płytę z włókna szklanego o grubości 1,5 mm i średnicy 90 mm. Podstawa może być również wykonana z dowolnego metalu, na przykład aluminium lub stali o grubości 1 mm.

Kolejnym krokiem jest oznaczenie przyszłej podstawy lampy. Za pomocą suwmiarki lub kompasu szkolnego rysuje się linię formującą podstawę. Następnie zgodnie ze szkicem rysowane są punkty wiercenia otworów pod oprawki żarówek i przewody. Podstawę można nadać okrągły kształt za pomocą wyrzynarki elektrycznej lub ręcznej. Podstawę można również wykonać w kształcie prostokąta poprzez wycięcie jej metalowymi nożyczkami. Po piłowaniu lub cięciu ostre krawędzie należy usunąć drobnym papierem ściernym.

Aby uzyskać otwory w dokładnie oznaczonych miejscach, lepiej najpierw wywiercić je cienkim wiertłem, np. o średnicy 1 mm, a następnie wywiercić je na żądaną średnicę grubszym wiertłem.

Zdecydowano się przykręcić gniazda GU5.3 do podłoża za pomocą śrub z gwintem metrycznym M3. Dlatego najpierw nawiercono otwory o średnicy 2,5 mm, a następnie za pomocą gwintownika nacięto gwinty.

Za pomocą wiertła o większej średnicy usunięto otwory, przez które będą przechodzić przewody elektryczne, a ostre krawędzie usunięto i sfazowano.

Podstawa domowej lampy jest gotowa i możesz rozpocząć instalowanie na niej części. Aby nadać podłożu estetyczny wygląd, można go pomalować lub pokryć folią.

Najłatwiej jest okleić podstawę samoprzylepną folią aluminiową. Nie miałam wystarczająco szerokiego paska i dlatego skończyło się na szwie. Jeśli nie ma folii pokrytej lepką warstwą, można przykleić zwykłą folię aluminiową, która służy do celów domowych lub opakowanie tabliczki czekolady za pomocą kleju, na przykład „Moment”.

Gniazdo z podstawy żarówki energooszczędnej E27 mocowane jest do podstawy za pomocą dwóch narożników za pomocą śrub metrycznych, wygiętych pod kątem prostym z listew zaciskających kabel zasilający we wtyczkach elektrycznych C1-b typu radzieckiego. Narożniki można wykonać wycinając paski blachy stalowej o grubości 1-2 mm, a jako łączniki zastosować wkręty samogwintujące.

Aby podstawa żarówki energooszczędnej nie uszkodziła izolacji przewodów wychodzących z gniazd GU5.3, próbki wykonano z czterech stron za pomocą okrągłego pilnika.

Jako pierwsze montowane i mocowane do podstawy przyszłej lampy kompozytowej są gniazdka elektryczne GU5.3. Przewody wychodzące z gniazdek były dość długie. Nie skracałem ich, ponieważ było wystarczająco dużo miejsca na ułożenie przewodów w podstawie od lampy energooszczędnej.

Następnie jeden drut wychodzący z każdego wkładu jest skręcony razem. Pozostałe cztery przewody z wkładów są również skręcone ze sobą. Powstałe skręty lutuje się za pomocą lutownicy z lutem cynowo-ołowiowym. Jeżeli lutowanie nie jest możliwe, połączenie można wykonać za pomocą listwy zaciskowej.

Pozostaje ułożyć przewody spiralnie i połączyć ich końce z końcami drutów podłączonych do podstawy energooszczędnej lampy. Oznaczenie kolorystyczne przewodów nie ma w tym przypadku znaczenia.

Skręcone druty wychodzące z gniazd i podstawy ułożono współosiowo, nachodząc na siebie i zabezpieczono kroplą lutowia. Kawałek rurki z chlorku winylu nakłada się na miejsce lutowania w celu izolacji.

Pozostaje tylko wkręcić przewody w podstawę lampy energooszczędnej i przymocować ją do podstawy lampy za pomocą dwóch śrub. Nowa lampa zespolona jest już gotowa i można ją wkręcić w oprawkę lampy oraz zamontować w oprawkach żarówek LED GU5.3.

Badania wykazały, że żarówki LED w oprawkach trzymają się odpowiednią warstwą. Jednak ryzyko ich wypadnięcia nadal istniało. Dlatego, aby je bezpiecznie zamocować, na środku podstawy zainstalowano dodatkowo gwintowany stojak.

Po zamontowaniu żarówek LED do stojaka przykręcono dużą podkładkę za pomocą śruby M3, która dociskała żarówki krawędziami do oprawek i zapobiegała ich samoistnemu wysuwaniu się z biegiem czasu. Zamiast podkładki można do stojaka przymocować np. matowe szkło, aby uzyskać delikatniejsze światło lub dekoracyjną dekorację.

Na zdjęciu własnoręcznie wykonaną żarówkę LED dużej mocy złożoną z czterech żarówek małej mocy. Zdjęcie lampy zostało zrobione od strony podstawy. Lampa w jakiś sposób przypomina mi nowoczesny statek kosmiczny.

A to zdjęcie pokazuje widok domowej roboty lampy wykonanej z czterech energooszczędnych MR16 od strony ich montażu.

Każdy, kto mnie znał, widział lampę z unowocześnioną lampą, był zaskoczony cudem i zauważył doskonałe oświetlenie, jakie zapewniały żarówki w kuchni. Chociaż wymyślając ten projekt, miałem dobre pojęcie o tym, co ostatecznie się okaże, ale wynik przekroczył wszelkie moje oczekiwania. Okazało się znacznie ciekawsze.

Zaproponowana technologia wytwarzania lampy LED może zostać wykorzystana do wykonania adaptera umożliwiającego montaż żarówki w lampie o innym typie trzonka niż typ oprawki lampy.

Dzień dobry wszystkim, w tym artykule będę kontynuował temat lamp LED, a co najważniejsze mocnych, czyli od 10 do 50 W. Po długich poszukiwaniach moich diod LED znalazłem 34 sztuki po 1 W każda. Od razu pojawiło się pytanie: jak to wszystko nakarmić? Znaleziono rozwiązanie polegające na zastosowaniu transformatora elektronicznego TASHIBRA o mocy 50-60W. Nasza lampa zużywa sporo i powinna odpalać bez przeróbek. Dodałem mostek diodowy (mostek diodowy musi być wysokiej lub średniej częstotliwości) i kondensator. Tak, to prosty trik. Ale muszę cię ostrzec: taki zasilacz nie ma żadnej stabilizacji ani zabezpieczenia. Aby przedłużyć żywotność diod LED, zgodnie z oczekiwaniami nie trzeba zasilać ich napięciem 12 woltów, ale 10-11 V, co wystarczy, a jasność nie spada, istnieje niewielka rezerwa na zwiększenie napięcia w sieci . Nie da się też uniknąć problemu z filtrami na wejściu, trzeba zamontować kondensator 400 Volt 10 uF i owinąć kilka zwojów przewodu sieciowego wokół pierścienia ferrytowego i to wszystko.

To wszystko dotarło do mnie trochę późno i nie widać tego na zdjęciu. No cóż drażliwy temat, chłodzenie diod LED. Jak zapewnić dobre chłodzenie, ale żeby to wszystko było kompaktowe i bez chłodnic. Pamiętacie, jak w bajce „Jest rozwiązanie – wystarczy…” właśnie teraz? - ty pytasz. Trzeba zmniejszyć napięcie zasilania LED o 10-20% - to wszystko. Wielu powie teraz, ale co, jeśli jasność również spadnie? Mogę szczerze powiedzieć, że jasność spadnie nie więcej niż o 5-10%. Ale przedłużysz żywotność diod LED, a jednocześnie zmniejszysz wytwarzanie niepotrzebnego ciepła.

Przewijamy transformator, wykonujemy grzejnik z kawałka aluminium i mocujemy diody LED w następujący sposób: nałóż odrobinę pasty termoprzewodzącej na gniazdo, a następnie przymocuj diody do grzejnika za pomocą żywicy epoksydowej. Naprawiłem to klejem na gorąco do testów, ale to nie jest rozwiązanie. Następnie zbieramy wszystko na „kupę”. Po testach okazało się, że powierzchnia chłodnicy jest za mała, po czym zamontowałem małą chłodnicę, co rozwiązało wszystkie problemy.

Końcowe testy wykazały, że po 4 latach eksploatacji temperatura chłodnicy wynosi zaledwie 38 stopni. Porównując zwykłą żarówkę z nową, wynik, jak mówią, jest oczywisty. Dziękuję wszystkim za uwagę, Kalyan-Super-Boss był z wami. Powodzenia w powtarzaniu schematu!

Stopniowo urządzenia oświetleniowe przechodzą na lampy LED. Nie stało się to od razu; nastąpił wydłużony okres przejściowy przy stosowaniu tzw. gospodyń domowych – kompaktowych żarówek gazowo-wyładowczych z wbudowanym zasilaczem (sterownikiem) i standardowym gniazdem E27 lub E14.

Takie lampy są nadal szeroko stosowane, ponieważ ich koszt w porównaniu ze źródłami światła LED nie jest tak „gryzący”.
Chociaż istnieje dobry balans pomiędzy ceną a wydajnością (różnica w cenie w porównaniu z konwencjonalnymi żarówkami zwraca się z czasem ze względu na oszczędność energii), gazowo-wyładowcze źródła światła mają szereg wad:

• Żywotność jest krótsza niż w przypadku lamp żarowych.
• Hałas o wysokiej częstotliwości z zasilacza.
• Lampy nie lubią częstego włączania i wyłączania.
• Stopniowy spadek jasności.
• Wpływ na pobliskie powierzchnie: z czasem na powierzchni sufitu (nad lampą) pojawia się ciemna plama.
• I ogólnie nie chcę mieć w domu kolby z określoną ilością rtęci.
  Doskonałą alternatywą są lampy LED. Lista zalet jest znacząca:
• Niesamowita wydajność (nawet 10 razy większa w porównaniu do żarówek).
• Ogromna żywotność.
• Doskonałe i bezpieczne zasilacze (sterowniki).
• Całkowicie niezależny od liczby wtrąceń.
• Przy normalnym chłodzeniu nie tracą jasności przez prawie cały okres pracy.
• Pełne bezpieczeństwo mechaniczne (nawet w przypadku uszkodzenia dekoracyjnego dyfuzora do pomieszczenia nie przedostaną się żadne szkodliwe substancje).

Dwie wady:

• Kierunek strumienia światła stawia wysokie wymagania konstrukcji klosza.
• Mimo to są drogie (mówimy o markach wysokiej jakości, bezimienne produkty średniego poziomu są dość przystępne).

Jeśli kwestię ceny reguluje wybór producenta, cechy konstrukcyjne nie zawsze pozwalają po prostu wymienić lampę w ulubionym żyrandolu. Oczywiście istnieje szeroki wybór klasycznych lamp LED w kształcie gruszki, które pasują do każdego rozmiaru.
Ale właśnie w tym projekcie kryje się „zasadzka”.

Mamy przed sobą wysokiej jakości (jednocześnie stosunkowo niedrogą) lampę o jasności 1000 Lm (odpowiednik 100-watowej żarówki) i poborze mocy 13 W. Te źródła światła LED służą mi już wiele lat, świecą przyjemnym, ciepłym światłem (temperatura 2700 K), nie obserwuje się przy tym żadnej degradacji jasności wraz z upływem czasu.
Ale aby uzyskać mocne światło, wymagane jest poważne chłodzenie. Dlatego 2/3 korpusu tej lampy składa się z grzejnika. Jest plastikowy, nie psuje wyglądu i jest dość wydajny. Główna wada wynika z konstrukcji - prawdziwym źródłem światła jest półkula znajdująca się w górnej części lampy. Utrudnia to dobór lampy – nie w każdym żyrandolu rogowym taka lampa będzie miała harmonijny wygląd.
Wyjście jest tylko jedno - kupić gotowe lampy LED, których konfiguracja jest początkowo zaprojektowana dla konkretnych źródeł światła.
Słowo klucz to kupić. Co zrobić ze swoimi ulubionymi lampami podłogowymi, żyrandolami i innymi lampami w swoim mieszkaniu?

Dlatego postanowiono samodzielnie zaprojektować lampy LED.

Głównym kryterium jest minimalizacja kosztów.
Istnieją dwa główne kierunki rozwoju źródeł światła LED:
1. Zastosowanie diod LED małej mocy (do 0,5 W). Potrzebujesz ich dużo, możesz skonfigurować dowolny kształt. Nie ma potrzeby stosowania mocnego grzejnika (mało się nagrzewają). Istotną wadą jest bardziej żmudny montaż.
2. Zastosowanie mocnych (1 W - 5 W) elementów LED. Wydajność jest wysoka, koszty pracy są kilkakrotnie niższe. Ale promieniowanie punktowe wymaga wyboru dyfuzora, a do realizacji projektu potrzebne są dobre grzejniki.
W przypadku projektów eksperymentalnych wybrałem pierwszą opcję. Najtańsze „surowce”: diody LED 5 mm o rozproszeniu 120° w przezroczystej obudowie. Nazywa się je „słomkowymi kapeluszami”.

Charakterystyka jest następująca:

• prąd przewodzenia = 20 mA (0,02 A)
• spadek napięcia na 1 diodzie = 3,2-3,4 wolta
• kolor – ciepły biały

Taka dobroć jest sprzedawana za 3 ruble za pęczek na dowolnym rynku radiowym.
Kupiłem kilka opakowań 100 szt. na aliexpress(link do zakupu). Kosztował nieco mniej niż 1 rubel. kawałek.

Jako zasilacze (dokładniej źródła prądu) zdecydowałem się zastosować sprawdzony obwód z kondensatorem gaszącym (balastowym). Zaletami takiego sterownika są wyjątkowo niski koszt i minimalne zużycie energii. Ponieważ nie ma kontrolera PWM ani liniowego stabilizatora prądu, nadmiar energii nie trafia do atmosfery: w tym obwodzie nie ma elementów z radiatorem rozpraszającym ciepło.
Wada: brak stabilizacji prądu. Oznacza to, że jeśli napięcie sieciowe jest niestabilne, jasność blasku ulegnie zmianie. W moim gniazdku jest dokładnie 220 (+/- 2 V), więc ten obwód jest w sam raz.
Baza elementów również nie jest droga.

• mostki diodowe serii KTs405A (można zastosować dowolne diody, nawet Schottky'ego)
• kondensatory foliowe o napięciu 630 woltów (z rezerwą)
• Rezystory 1-2 W
• kondensatory elektrolityczne 47 mF przy 400 woltach (można przyjąć większą pojemność, ale wykracza to poza zakres oszczędności)
• małe rzeczy, takie jak płytka stykowa i bezpieczniki, zwykle znajdują się w arsenale każdego radioamatora

Aby nie wymyślać obudowy z wkładem E27, korzystamy z wypalonych (kolejny powód, aby je porzucić) gospodyń.

Po ostrożnym (na ulicy!) wyjęciu kolby z oparami rtęci pozostaje doskonały przedmiot do kreatywności.

Podstawą podstaw jest obliczenie i zasada działania sterownika prądowego z kondensatorem gaszącym

Typowy schemat pokazano na ilustracji:

Jak działa schemat:

Rezystor R1 ogranicza udar prądu po włączeniu zasilania do czasu ustabilizowania się obwodu (około 1 sekundy). Wartość od 50 do 150 omów. Moc 2 W.
Rezystor R2 zapewnia działanie kondensatora balastowego. Po pierwsze, rozładowuje go po wyłączeniu zasilania. Przynajmniej, żeby nie doznać szoku podczas odkręcania żarówki. Drugim zadaniem jest zapobieganie skokom prądu w przypadku, gdy biegunowość naładowanego kondensatora i pierwsza półfali 220 woltów nie pokrywają się.
Właściwie kondensator tłumiący C1 jest podstawą obwodu. Jest to swego rodzaju filtr prądu. Wybierając pojemność, możesz ustawić dowolny prąd w obwodzie. Dla naszych diod nie powinna ona przekraczać 20 mA przy szczytowym napięciu sieciowym.
Następnie działa mostek diodowy (w końcu diody LED to elementy z polaryzacją).
Kondensator elektrolityczny C2 jest potrzebny, aby zapobiec migotaniu lampy. Diody LED nie mają bezwładności przy włączaniu i wyłączaniu. Oko dostrzeże zatem migotanie o częstotliwości 50 Hz. Nawiasem mówiąc, winne tego są tanie chińskie lampy. Jakość kondensatora sprawdza się za pomocą dowolnego aparatu cyfrowego, nawet smartfona. Patrząc na płonące diody przez cyfrową matrycę, widać mruganie, nieodróżnialne dla ludzkiego oka.
Ponadto ten elektrolit daje nieoczekiwaną premię: lampy nie wyłączają się natychmiast, ale ze szlachetnym powolnym tłumieniem, aż do rozładowania pojemności.
Kondensator gaszący oblicza się ze wzoru:
I = 200*C*(sieć 1,41*U - dioda U)
I – wynikowy prąd obwodu w amperach
200 to stała (częstotliwość sieci 50 Hz * 4)
1,41 – stała
C – pojemność kondensatora C1 (gaszącego) w faradach
Sieć U - szacunkowe napięcie sieciowe (najlepiej 220 woltów)
U led – całkowity spadek napięcia na diodach LED (w naszym przypadku – 3,3 V pomnożony przez liczbę elementów LED)
Dobierając liczbę diod LED (o znanym spadku napięcia) i pojemność kondensatora gaszącego, należy uzyskać wymagany prąd. Nie powinna być wyższa niż określona w charakterystyce diod LED. To siła prądu reguluje jasność blasku i jest odwrotnie proporcjonalna do żywotności diod LED.
Dla wygody możesz utworzyć formułę w programie Excel.

Układ był kilkukrotnie testowany, pierwszy egzemplarz zmontowany prawie 3 lata temu, działa w lampie kuchennej, nie stwierdzono żadnych usterek.
Przejdźmy do praktycznej realizacji projektów. Nie ma sensu omawiać ilości elementów LED i pojemności kondensatora w poszczególnych obwodach: projekty są indywidualne dla każdej lampy. Obliczane ściśle według wzoru. Powyższy obwód dla 60 diod LED z kondensatorem 68 mikrofaradów to nie tylko przykład, ale rzeczywiste obliczenie prądu w obwodzie 15 mA (w celu przedłużenia żywotności świateł).

Lampa LED w żyrandolu

Wypatroszoną wkładkę od gospodyni wykorzystujemy jako obudowę obwodu i konstrukcję nośną. W tym projekcie nie korzystałem z płytki prototypowej, przetwornik zmontowałem na okrągłej płycie PCV o grubości 1 mm. Okazało się, że to właściwy rozmiar. Dwa kondensatory - ze względu na dobór pojemności: w jednym elemencie nie znaleziono wymaganej liczby mikrofaradów.

Jako obudowę do umieszczenia elementów LED wykorzystano słoik po jogurcie. W projekcie wykorzystałem także skrawki arkuszy spienionego PCV o grubości 3 mm.

Po złożeniu wyszło schludnie i nawet pięknie. Takie ułożenie oprawki wiąże się z kształtem żyrandola: rogi skierowane są w górę, w stronę sufitu.

Następnie umieszczamy diody LED: zgodnie ze schematem 150 szt. Plastik przekłuwamy szydłem, koszty robocizny: jeden pełny wieczór.

Patrząc w przyszłość, powiem: materiał obudowy nie usprawiedliwił się, jest za cienki. Następną lampę wykonano z blachy PCV o grubości 1 mm. Aby nadać mu kształt, obliczyłem skan stożka przy użyciu tych samych 150 diod.

Okazało się, że nie jest tak elegancki, ale niezawodny i doskonale trzyma swój kształt. Lampa jest całkowicie ukryta w ramieniu żyrandola, dlatego wygląd nie jest tak ważny.

A właściwie instalacja.

Świeci równomiernie i nie razi oczu.

Nie mierzyłem lumenów, ale wydawało mi się, że jest jaśniejszy niż żarówka o mocy 40 W i trochę słabszy niż 60 W.

Lampa LED w płaskiej lampie sufitowej do kuchni

Idealny dawca na taki projekt. Wszystkie diody LED będą umieszczone w tej samej płaszczyźnie.

Rysujemy szablon i wycinamy matrycę, aby pomieścić elementy LED. Przy tej średnicy płaski arkusz PCV zostanie zdeformowany. Użyłem więc dna plastikowego wiadra z mieszankami budowlanymi. Wzdłuż zewnętrznego konturu znajduje się żebro usztywniające.

Diody montuje się za pomocą zwykłego szydła: 2 otwory zgodnie z oznaczeniami.

W tym artykule przyjrzymy się przykładom wykonania domowych lamp LED do różnych potrzeb.

1. Najprostsza lampa do użytku domowego.

Najpierw musisz zdecydować, które diody LED najlepiej zastosować. Jeśli wybierzesz pomiędzy urządzeniami o dużej mocy i małej mocy, te pierwsze są lepsze pod względem pracochłonności. Aby wymienić jedną mocną diodę LED o mocy 1 W, potrzebujesz 15-20 diod LED o małej mocy 5 mm lub SMD. W związku z tym lutowanie za pomocą lutów o małej mocy jest znacznie większe. Skupmy się na tych potężnych. Zwykle dzieli się je na dwa typy – wyprowadzone i do montażu powierzchniowego. Aby ułatwić życie, lepiej używać wyjściowych. Lepiej wybrać moc LED nie większą niż 1 W.

Przyda nam się również sterownik prądowy, aby diody LED otrzymały niezbędne napięcie i działały długo.
Ponadto do długotrwałej pracy diody LED (szczególnie mocnej) wymagany jest grzejnik. Do jego produkcji najlepiej nadaje się aluminium. Na każdą jednowatową diodę LED potrzebny jest kawałek aluminium o wymiarach 50x50 mm i grubości około 1 mm. Kawałek może być mniejszy, jeśli jest wygięty. Jeśli weźmiesz kawałek o wymiarach 25 x 25 mm i grubości 5 mm, nie uzyskasz pożądanego efektu. Aby rozproszyć ciepło, potrzebna jest powierzchnia, a nie grubość.

Rozważmy model najprostszej lampy. Będziemy potrzebować: trzech diod LED o mocy 1 W, sterownika 3x1 W, dwustronnej taśmy przewodzącej ciepło, grzejnika (na przykład kawałek profilu w kształcie litery U o grubości 1 mm i długości 6-8 cm).

Taśma termoprzewodząca może przewodzić ciepło. Dlatego zwykła taśma dwustronna nie będzie działać. Wytnij pasek taśmy o szerokości 6-7 mm.

Odtłuszczamy radiator i spody diod LED. Nie zaleca się stosowania do tego acetonu – plastikowa soczewka diody LED może zmętnieć.

Umieść taśmę na chłodnicy. Następnie zaznaczamy grzejnik, aby równomiernie zamontować diody LED.

Montujemy diody LED na taśmie. Jednocześnie obserwujemy polaryzację - wszystkie diody LED muszą być obrócone równomiernie, tak aby „plus” jednej diody był skierowany w stronę „minus” sąsiedniej. Lekko je naciśnij, aby uzyskać lepszy kontakt. Następnie nakładamy cynę na przewody diod LED, aby ułatwić dalsze lutowanie. Jeśli obawiasz się, że taśma może się spalić, po prostu podnieś wyprowadzenia diod LED tak, aby nie dotykały taśmy. Jednocześnie należy przytrzymać palcem obudowę diody LED, aby nie zsunęła się z taśmy. Można jednak z góry nagiąć wnioski.

Łączymy ze sobą diody LED. W tym celu wystarczy rdzeń z dowolnego drutu skręconego.

Przylutuj sterownik.

Najprostszy model lampy jest gotowy. Teraz możesz włożyć go do dowolnej odpowiedniej obudowy. Można oczywiście zrobić lampę o większej mocy, wystarczy więcej diod i mocniejszy sterownik, ale zasada pozostanie ta sama. Technika ta nadaje się zarówno do produkcji pojedynczej lampy, jak i produkcji na małą skalę.

2. Żyrandol oparty na diodach LED.

Będziemy potrzebować:
1. Podstawa z przepalonej lampy energooszczędnej.
2. Dwa uchwyty (do podłączenia do diody LED);
3. Mocna 10-watowa dioda LED, kolor do wyboru;
4. Dwie małe śruby;
5. Jeden 10-watowy sterownik LED;
6. Pasta termoprzewodząca;
7. Chłodnica;
8. Rurka termokurczliwa (lub taśma izolacyjna);
9. przewody o przekroju 2 mm.

Najpierw musisz zdemontować starą lub spaloną lampę energooszczędną. Ważne jest, aby zachować ostrożność, aby nie uszkodzić szklanej kolby. W przeciwnym razie wydostanie się z niego bardzo szkodliwa dla zdrowia rtęć.

Potrzebujemy tylko część obudowy z podstawą. Odetnijmy przewody od płytki prowadzące do podstawy i przylutujmy własne przewody wychodzące ze sterownika LED, izolując je rurkami termokurczliwymi.

Za pomocą lutownicy wykonamy kilka otworów na drut, który utrzyma całą konstrukcję.

Następnie wykorzystujemy końcówki, zaciskamy je i podłączamy do diody LED, zwracając uwagę na polaryzację. Sprawdźmy. Nie zaleca się patrzenia na diodę LED, gdy jest włączona. Natężenie światła jest bardzo mocne i może uszkodzić oczy. Jeżeli wszystko działa to składamy lampę w jedną całość.

Dioda LED jest bardzo jasna i rzuca ostre cienie. Możesz sprawić, że światło będzie gładsze i bardziej miękkie, używając domowego dyfuzora. Jako dyfuzor można zastosować wiele różnych materiałów. Najprościej jest wyciąć dno dwulitrowej plastikowej butelki i przeszlifować ją ze wszystkich stron, aby była całkowicie nieprzezroczysta dla bezpośredniego światła. Wykonujemy cztery otwory i mocujemy je do grzejnika za pomocą drutu.

3. Domowa lampa LED.

Jako źródło światła zastosowaliśmy diody Cree MX6 Q5 o mocy 3 W i strumieniu świetlnym 278 lm. Dioda LED zostanie umieszczona na radiatorze o wymiarach 5x5 cm wyjętym z procesora starej płyty głównej.

Dla uproszczenia użyjemy źródła impulsów wraz z elektronicznym adapterem, który zapewni niezbędne napięcie i prąd do zasilania diod LED. W tym celu w naszym przypadku wybraliśmy niedziałającą ładowarkę do telefonu komórkowego, która według producenta ma napięcie wyjściowe 5 V i prąd 420 mA.

Aby chronić przed wpływami zewnętrznymi, cała część elektroniczna zostanie umieszczona w gniazdku starej lampy.

Zgodnie z instrukcją producenta diody Cree MX6 Q5 mogą pracować przy maksymalnym prądzie 1 A przy napięciu 4,1 V. Logicznie rzecz biorąc, do normalnej pracy będziemy potrzebować rezystora 1 om, aby obniżyć napięcie o około jeden wolt pięć, które zapewnia ładowarka, aby uzyskać wymagane 4,1 V, i to tylko wtedy, gdy ładowanie wytwarza maksymalny prąd 1 A. Jednak, jak się później okazało, ładowarka z konstrukcyjnym ograniczeniem prądu do 0,6 A działa bez problemy. Testując w ten sam sposób ładowarki do innych telefonów komórkowych, stwierdzono, że wszystkie mają ograniczenie prądu o 20-50% wyższe niż podane przez producenta. Znaczenie tego jest takie, że każdy producent będzie dążył do opracowania zasilacza tzw aby nie przegrzewał się nawet w przypadku uszkodzenia lub zwarcia zasilanego urządzenia, a najłatwiej jest w tym przypadku ograniczyć prąd.

Mamy więc źródło prądu stałego ograniczone do 0,6 A, zasilane napięciem 230 V AC, produkowane fabrycznie i niewielkich rozmiarów. Jednak podczas pracy nagrzewa się tylko nieznacznie.

Przejdźmy do montażu. Najpierw należy otworzyć zasilacz, aby wyjąć części, które zostaną włożone do korpusu nowej lampy. Ponieważ większość zasilaczy łączy się poprzez lutowanie, urządzenie otwieramy piłą do metalu.

Aby zabezpieczyć płytkę w korpusie lampy, w naszym przypadku zastosowaliśmy silikon sanitarny. Silikon został wybrany ze względu na jego odporność na wysokie temperatury.

Przed zamknięciem lampy mocujemy radiator do osłony (za pomocą śrub), do której przymocowana była dioda LED.

Lampa jest gotowa. Pobór mocy wynosi niecałe 2,5 W, strumień świetlny 190 lm, co idealnie sprawdza się jako ekonomiczna, trwała i trwała lampa stołowa.

4. Lampa na korytarzu.

Do oświetlenia korytarza lampami LED wykorzystaliśmy dwie diody Cree MX6 Q5, każda o mocy 3 W i strumieniu świetlnym 278 lm, zasilana ze starego zasilacza do telefonu komórkowego Samsung. I choć specyfikacja producenta wskazuje natężenie prądu na poziomie 0,7 A, to po pomiarach okazało się, że jest ono ograniczone do 0,75 A.

Schemat produkcji podstawy lampy jest podobny do poprzedniej wersji. Całość konstrukcji zewnętrznej montowana jest za pomocą tekstylnych rzepów, kleju i plastikowych podkładek z płyt głównych.

Całkowite zużycie tej konstrukcji wynosi około 6 W przy strumieniu świetlnym 460 lm.

5. Lampa w łazience.

Do łazienki zastosowaliśmy diodę Cree XM-L T6 zasilaną dwiema ładowarkami do telefonów LG.

Każda ładowarka twierdzi, że wytwarza prąd o natężeniu 0,9 A, ale okazało się, że rzeczywisty prąd wynosi 1 A. Obydwa zasilacze są połączone równolegle, aby wytworzyć prąd o natężeniu 2 A.

Przy takich wskaźnikach lampa LED wytworzy strumień świetlny 700 lm przy poborze mocy 6 W.

6. Lampa kuchenna.
Jeśli w korytarzu i łazience nie było potrzeby zapewnienia pewnego minimum oświetlenia, w kuchni tak nie jest. Dlatego zdecydowano się zastosować do kuchni nie jedną, a dwie połączone szeregowo diody Cree XM-L T6, z których każda charakteryzuje się maksymalnym poborem mocy 9 W i maksymalnym strumieniem świetlnym 910 lumenów.

Do efektywnego chłodzenia w naszym przypadku zastosowaliśmy radiator wyjęty ze slotu 1 procesora Pentium 3, do którego przymocowaliśmy obie diody LED za pomocą kleju termotopliwego ArcticAlumina. Choć diody Cree XM-L T6 mogą pobierać prąd o natężeniu 3 A, to dla niezawodnej pracy producent zaleca stosowanie prądu o natężeniu 2 A, przy którym wytwarzają strumień świetlny o wartości około 700 lm. Jako źródło zasilania wykorzystano generator 12 V o natężeniu 1,5 A. Po przetestowaniu go z rezystorami stwierdzono, że prąd był ograniczony do 1,8 A, czyli bardzo blisko pożądanej wartości 2 A.

Do ochrony radiatora i dwóch diod LED wykorzystaliśmy dwie plastikowe podkładki z płyty głównej oraz dwa magnesy neodymowe wyjęte z uszkodzonego napędu DVD, zabezpieczając je superklejem i tekstylnym rzepem.

Oczekiwano, że światło LED będzie wytwarzać 1200 lumenów, porównywalne z zastępowaną przez nią żarówką fluorescencyjną o mocy 23 W, ale okazało się, że emitowane światło było w rzeczywistości jeszcze intensywniejsze, a pobór mocy wynosił około 12 W – prawie o połowę mniej niż stara żarówka. .

7. Lampa biurowa
Będziemy potrzebować:

1. Paski LED 4szt (na mocnych amerykańskich diodach CREE)
2. Odpowiedni sterownik (zasilacz) 1 szt.
3. Metalowy korpus przyszłej lampy.
4. Okablowanie, lutownica, narzędzia ręczne i lampa mocująca.

Do jego wykonania możesz wykorzystać korpus starej lampy

Lub użyj specjalnego profilu aluminiowego ze szkłem. W tym przypadku sterownik instalowany jest wewnątrz profilu.

Instalujemy 4 paski diodowe.

Mocujemy go do sufitu (za pomocą kabli) + montujemy szkło matowe.

Opcja lampy LED w obudowie (od świetlówki 2x36W)

Ze szkłem

Możesz też umieścić wszystko w lampie biurowej o wymiarach 600x600 mm.

Cóż, jako bonus, spójrzmy na kilka przykładów lamp dekoracyjnych opartych na diodach LED.

Do lampy dekoracyjnej będziemy potrzebować:
- 4 drewniane deski tego samego rozmiaru;
- wiercić wiertłem 15 mm;
- klej do drewna;
- bejca do drewna;
- pędzel ołówkiem;
- papier ścierny;
- Świece LED.
Przede wszystkim należy w każdej desce wykonać kilka otworów za pomocą wiertła, po uprzednim zaznaczeniu ołówkiem - w ten sposób otrzymamy rodzaj wzoru kół.

Nałóż bejcę na drewno.

Za pomocą kleju łączymy 4 deski w lampę.

Przejeżdżamy po lampie papierem ściernym, aby nadać jej wygląd vintage.

Wewnątrz lampy umieszczamy świece LED.

Lampka nocna jest gotowa.

9. Lampa w stylu orientalnym.
Jako abażury do lamp używamy puszek kleju PVA.

Będziemy potrzebować:
- 2-3 puszki kleju PVA
- naboje, drut
- nożyczki, ostry nóż
- pistolet na gorący klej
- serwetki bambusowe lub płytki sufitowe ze słomy

Najpierw musisz pokroić serwetki na kawałki o wymaganym rozmiarze.

Na dnie puszki zakreśl markerem gniazdo z 1-watową diodą LED i wytnij nożem okrąg.

Następnie za pomocą pistoletu do klejenia na gorąco przyklej serwetki do słoików.

Przyklej taśmę do pustych miejsc.

Na tym etapie można już zobaczyć jak będzie świecić.

Pozostaje tylko ozdobić warkocz na złączach drewnianymi koralikami.

Ze względów bezpieczeństwa należy wywiercić otwory wentylacyjne. Możesz mieć więcej, ale nadal nie będą one widoczne.

To wszystko, lampa jest gotowa.

10. Niezwykła lampa dekoracyjna.

Wykonanie lampy własnymi rękami rozpoczęło się od narysowania wstępnych szkiców na papierze. Chciano, aby lampa była zakrzywiona nie tylko w płaszczyźnie, ale także w przestrzeni i miała dziwaczny kształt fali 3D.

Po przygotowaniu szkicu na papierze zaczynamy tworzyć lampę. Każda rura na rysunku została zmierzona i rury zostały przycięte zgodnie z tymi wymiarami. Aby uzyskać wymagane kąty, szablony wycięto z papieru i przymocowano taśmą do rury.

Wszystkie rury ułożono na stole i dokonano regulacji kształtu fali

Cięcia wykonano na stacjonarnej piłze tarczowej. Umożliwia to uzyskanie gładkich, pozbawionych zadziorów cięć o szerokości 2 mm.

Teraz musisz połączyć wszystkie rury w jedną. Głównym zadaniem jest wykonanie gładkich krzywizn, w tym celu nie zaszkodzi użyć szablonu (arkusza płyty pilśniowej) na stole.

Ponieważ rury są tekturowe, można je łączyć za pomocą kleju PVA, ale ja polecam używać klejów, które mocniej i szybciej twardnieją (moment, superglue).

Z drugiej strony drewniane deski przykręcono do wkrętów samogwintujących, dzięki czemu można było zawiesić domowej roboty lampę na ścianie. W każdej rurze wywiercono otwory, aby wyprowadzić przewody z pasków LED.

Rury pomalowano zwykłą farbą w sprayu. Zastosowano kolor czerwony, gdyż ściana na której miała stanąć lampa była biała, chciałam uzyskać pewien kontrast.

Farba wysycha bardzo szybko, dzięki czemu można przystąpić do montażu diod LED. Najważniejszą rzeczą do zapamiętania jest to, że taśmę LED można przycinać tylko w specjalnie oznaczonych miejscach. Taśmę należy wcześniej oznaczyć tak, aby wystarczyła na wszystkie 12 rur.

Do styku „+” lutujemy przewody czerwone, a do styku „-” przewody czarne, aby później nie pomylić polaryzacji.

Paski LED umieszczamy wewnątrz rur i mocujemy klejem do ścianki rury, a przewody wyprowadzamy przez wykonane wcześniej otwory. Pozostaje tylko podłączyć wszystkie przewody równolegle (czerwony do czerwonego, czarny do czarnego) i podłączyć do zasilania.

Teraz przyszedł czas na powieszenie domowej roboty lampy na ścianie.
Lampa jest gotowa.