Podłoże do ogrzewania podłogowego. Podłoże na ziemi: instrukcje i wskazówki krok po kroku. Warstwy chroniące przed wodami gruntowymi i rozkładające obciążenie

Z tego artykułu dowiesz się:

• Jakie zalety ma podkład na gruncie?
• Z jakich warstw powinno składać się podłoże?
• Jak zrobić podłoże na ziemi własnymi rękami
• Co radzą profesjonaliści w sprawie układania podłoża na podłożu?

Budowa domu w Moskwie to długi i wieloetapowy proces, obejmujący prace o zupełnie innym charakterze i złożoności: położenie fundamentów, wzniesienie ścian, montaż dachu, wykończenie i wiele innych procesów. Główne etapy budowy obejmują zgrubne wykończenie, w szczególności wylewanie jastrychu. Jego istotą jest stworzenie podłoża, na którym następnie zostanie zainstalowana powłoka wykończeniowa z materiałami wykończeniowymi. Pomimo tego, że podłoże na ziemi często leży w mocy budowniczego o dowolnych kwalifikacjach, ma wiele niuansów i wymaga różnych rodzajów pracy. W tym artykule będzie o nich mowa.

Co oznacza podłoże na gruncie?

Metodę tę stosujemy do każdego rodzaju gruntu, niezależnie od stopnia bliskości wód gruntowych. Wysokiej jakości i niezawodny szorstki jastrych na podłożu zapewnia beton klasy M300 i wyższej. W szczególności konieczne jest stosowanie betonu wyższej klasy w przypadku posadzek, od których oczekuje się dużych obciążeń lub gdy właściwości gruntu są niezadowalające. W takim przypadku konieczne jest również zainstalowanie siatki wzmacniającej.

Wszystkie zalecane parametry wymaganych materiałów wskazane są w dokumentach projektowych i kosztorysowych. Jeśli ich nie ma, musisz samodzielnie wykonać odpowiednie obliczenia, biorąc pod uwagę wszystkie warunki dalszego użytkowania podłóg.

Zalety podłoża na gruncie

Do zalet jastrychu na podłożu zalicza się:

Warstwy podłoża na podłożu

Aby podłoże wylewane na grunt było wysokiej jakości, należy wziąć pod uwagę wszystkie następujące warstwy:

• zagęszczona podstawa;
• mieszanina oczyszczonego i przesianego piasku rzecznego ze żwirem;
• szorstki jastrych betonowy;
• membrana paroizolacyjna lub inny materiał izolacyjny;
• izolacja wykonana ze styropianu lub innego podobnego materiału;

• folia polietylenowa;
• jastrych żelbetowy;
• wykładzina podłogowa, którą w razie potrzeby można ułożyć na specjalnym podłożu.

Ten schemat nie jest wersją ostateczną. Etapy mogą się różnić w zależności od właściwości gleby, rodzajów podłóg i innych niuansów.

Podłoże zrób to sam na ziemi: instrukcje krok po kroku

Krok 1. Przygotuj bazę.

W pierwszej kolejności szukany jest punkt zerowy za pomocą poziomicy (i poprawki na relief i poziom powierzchni). Umożliwi to obiektywną ocenę objętości nadchodzących prac z glebą. Powierzchnia gruntu jest starannie zagęszczana, aby zmniejszyć ryzyko osiadania gruntu i pękania gotowej podłogi.

• pierwsza warstwa powinna być o 25% wyższa niż to konieczne;
• wylana warstwa jest zwilżana i zagęszczana, dzięki czemu grubość jest zgodna ze wstępnymi obliczeniami;
• zagęszczanie odbywa się za pomocą maszyny wibracyjnej lub walca.

Na piasek wylewa się warstwę żwiru lub keramzytu, co zagęści warstwę piasku i stanie się mocnym podłożem dla kolejnych warstw.

Krok 2. Wykonujemy beton podposadzkowy.

Pierwszą warstwą podłoża jest cienki beton. Pełni funkcje techniczne, będąc podstawą paro- i hydroizolacji. Do jastrychu szorstkiego stosuje się chudy beton (klasa B 7,5-10) z dodatkiem kruszywa kamiennego (frakcja: 5-20 mm). W przypadku stosowania zasypki żwirowej jastrych można wypełnić betonem klasy 50-75.

Wylewanie pierwszej wylewki nie jest kłopotliwe i nie wymaga precyzyjnej technologii. Grubość szorstkiej warstwy powinna wahać się w granicach 40-50 mm i nie przekraczać w poziomie 4 mm w zależności od poziomu.

Krok 3. Hydroizolujemy szorstką podstawę.

Aby wyeliminować kapilarne zasysanie wilgoci z gleby, podłogę należy zaizolować.

• Najbardziej odpowiedni do hydroizolacji będzie bitum w rolkach lub membrana polimerowa. Czasami dopuszczalna jest uszczelka wykonana z jednego kawałka grubej folii z tworzywa sztucznego. Jeśli materiał jest łączony, należy go nakładać na siebie, a następnie uszczelnić szwy taśmą konstrukcyjną. Konieczne jest sprawdzenie powierzchni materiałów pod kątem uszkodzeń integralności lub wad produkcyjnych.
• Arkusz izolacyjny układa się na ścianach w odległości około 15-20 cm. Po ułożeniu wylewki wykończeniowej usuwa się nadmiar fragmentów materiału.
• Czasami nie można ułożyć hydroizolacji przed szorstkim jastrychem. W tym przypadku wylewa się betonową podstawę, na którą nakłada się hydroizolacyjną warstwę bitumu lub polimeru.

Krok 4. Izolacja podłoża wzdłuż gruntu.

Kolejnym etapem jest montaż warstwy paroizolacyjnej. Najbardziej odpowiednim materiałem jest membrana polimerowo-bitumiczna na bazie włókna szklanego lub poliestru. Pomimo wysokiej jakości i trwałości cena takiego materiału mile Cię zaskoczy. Droższym analogiem tego materiału jest membrana z polichlorku winylu. Jednak w tym przypadku wysoka cena wcale nie jest wyznacznikiem trwałości. W praktyce taki materiał jest podatny na gnicie i inne uszkodzenia.

Warstwa paroizolacyjna pomoże zaoszczędzić dużo pieniędzy na ogrzewaniu pomieszczeń, ponieważ poziom strat ciepła podczas jej stosowania zmniejsza się o 20%. Ułożenie tej warstwy jest kluczem do zapewnienia ciepła i komfortu w domu.

Izolacja wykonywana jest przy użyciu materiałów takich jak:

• Ekstrudowana pianka polistyrenowa to jedna z najlepszych opcji izolacji, chroniąca podłogę przed częstymi odkształceniami podczas ściskania i wytrzymująca duże obciążenia.

• Odmianą styropianu są styropiany klasy PSB50 i PSB35. Pierwsza opcja przeznaczona jest do garaży, magazynów lub obiektów przemysłowych, druga - do domów. Aby uniknąć uszkodzenia pianki zaprawą cementową, arkusze pianki są obustronnie pokryte folią z tworzywa sztucznego. Taka izolacja będzie dość niezawodna.

• Inną popularną opcją izolacji jest wełna mineralna. Jednak taki materiał jest w stanie szybko wchłonąć wilgoć z warstwy cementu i jastrychu. Dlatego podobnie jak w przypadku styropianu, wełnę mineralną należy zaizolować obustronnie folią polietylenową.

Krok 5. Wzmocnienie.

Ważne jest, aby nie mylić szorstkiej jastrychu na podłożu z fundamentem narażonym na obciążenia siłami falującymi. W tym przypadku wystarczające będzie zbrojenie jednowarstwowe siatką zgrzewaną z prętów o średnicy 3-5 mm.

Ważne jest, aby wziąć pod uwagę kilka niuansów:

1. Siatkę należy układać jak najbliżej podstawy konstrukcji (w strefie rozciągania betonu).
2. Grubość warstwy ochronnej powinna wynosić od 1,5 do 2 cm, dlatego siatkę mocuje się na podkładkach polimerowych lub betonowych umieszczonych na styropianie.

Obwód konstrukcji należy zabezpieczyć podobną warstwą. Najczęściej stosuje się karty z komórkami od 10 x 10 do 15 x 15 cm. W takim przypadku nakładanie się musi dotyczyć co najmniej jednej komórki. Ogrzewany kontur podłogi umieszcza się na siatce i zabezpiecza nylonowymi zaciskami.

Krok 6. Warstwa tłumiąca i wypełnienie.

Wylewka jest oddzielona od ścian, rusztu, cokołu i fundamentu za pomocą warstwy tłumiącej. Jest on utworzony z zamontowanych na krawędziach pasków styropianu, które są umieszczone wzdłuż obwodu otaczających konstrukcji. Inną możliwością jest przyklejenie ścian specjalną taśmą, także po całym obwodzie. Wysokość takiego amortyzatora musi przekraczać grubość podłoża przy gruncie. Nadmiar części zostanie odcięty podczas montażu cokołu.

Warto zaznaczyć, że wylewka podłoża na gruncie odbywa się jednoetapowo, aby zapewnić jak najdłuższą żywotność konstrukcji. W przypadku dużych powierzchni (powyżej 50 m2) dylatacje wykonuje się ze specjalnego profilu.

Aby ułatwić wyrównywanie warstw, często stosuje się latarnie gipsowe, które mocuje się do szybko utwardzającego się roztworu gipsu lub szpachli początkowej.

Następnie pomiędzy latarniami nakłada się mieszaninę, która jest wyrównana zgodnie z regułą. Lampy ostrzegawcze można pozostawić osadzone w podłodze lub usunąć po lekkim stwardnieniu mieszanki. Powstałe rynny można wypełnić betonem i ponownie wypoziomować. Aby zapobiec pękaniu, powierzchnię należy okresowo nawilżać przez pierwsze 3 dni.

Profesjonalne odpowiedzi na popularne pytania dotyczące wykańczania jastrychu

Aby ogólnie zaoszczędzić pieniądze, a zwłaszcza zapewnić lepszą wydajność, niektórzy budowniczowie czasami próbują zastąpić zalecane materiały do ​​​​chropowatej jastrychu na podłożu innymi.

• Czy przy dodawaniu jastrychu wskazane jest zastąpienie kruszonego kamienia ekspandowaną gliną?

Takie oryginalne rozwiązanie może zapewnić dodatkową izolację termiczną. Jednak profesjonaliści nie zalecają stosowania ekspandowanej gliny do gleby z bliskimi wodami gruntowymi, co może prowadzić do zamoczenia tego materiału.

• Czy zamiast żwiru można zastosować tłuczoną cegłę lub inne odpady budowlane?

Nie zaleca się stosowania takich materiałów. Cegła nie jest materiałem wodoodpornym, chłonie wodę i szybko się zapada. W rezultacie takie podłoże na ziemi straci swoją wytrzymałość i integralność. Ponadto odpady i połamane cegły mają różne frakcje, więc nie będzie możliwe ich ścisłe zagęszczenie.

• Czy można zainstalować hydroizolację tylko pod szorstkim jastrychem i nie używać jej w przyszłości?

Odpowiedź jest negatywna. Po pierwsze, folia polietylenowa spełnia inne funkcje: zapobiega wydostawaniu się mleczka cementowego z zaprawy. Po drugie, po pewnym czasie hydroizolacja traci swoją szczelność i pęka pod wpływem nierównomiernych obciążeń punktowych na podłodze.

• Czy można zastąpić szorstki jastrych wylewając podłogę na ziemię?

Wylewanie polega na wylaniu specjalnej warstwy płynnego roztworu na podsypkę pod szorstki jastrych. Jej wysokość zależy zarówno od grubości warstw zasypki, jak i od intensywności zagęszczenia. Jeżeli zasypka będzie bardzo gęsta, płynny roztwór nie będzie mógł wniknąć głębiej niż 4-6 cm, co spowoduje zmniejszenie nośności podłoża. Zatem odpowiedź na to pytanie musi zostać udzielona z uwzględnieniem możliwych obciążeń powierzchni podłogi.

Podłoże na gruncie do podłóg ogrzewanych

Projekt ogrzewanej podłogi na ziemi będzie optymalny, jeśli zostaną wykonane następujące kroki:

Ile kosztuje podkład na gruncie?

Szczegółowy koszt prac na podłożu na ziemi podany jest w cennikach różnych organizacji budowlanych i naprawczych. Można je znaleźć na stronach internetowych tych firm. Cenę i dodatkowe porady można poznać także telefonicznie. Ponadto wiele firm oferuje bezpłatną wizytę konsultanta pomiarowego na Twojej stronie, aby jak najdokładniej obliczyć cenę, biorąc pod uwagę wszystkie możliwe niuanse i życzenia.

Współpraca z firmą „Moja Naprawa” jest rzetelna i prestiżowa. Pracujący tu specjaliści to profesjonaliści na najwyższym poziomie. Firma „Moja naprawa” działa na terenie całej Moskwy i regionu moskiewskiego.

Instalacja podgrzewanej podłogi sama w sobie jest uważana za złożone zadanie inżynieryjne. Jeśli podłoga ma bezpośredni kontakt z podłożem i służy jako część systemu ogrzewania cieczą, prawdopodobieństwo popełnienia błędu znacznie wzrasta. Dziś porozmawiamy zarówno o zastosowanych materiałach, jak i projektowaniu krok po kroku.

Układanie podgrzewanych podłóg na podłożu jest złożonym przedsięwzięciem inżynieryjnym. Oznacza to, że wykonawca jest odpowiedzialny nie tylko za wydajność i długą żywotność systemu grzewczego, ale także za normalne zachowanie wykładziny podłogowej w cyklicznych warunkach ogrzewania. Dlatego należy postępować konsekwentnie i ściśle przestrzegać zaleceń dotyczących technologii urządzenia.

Które rury nadają się do podgrzewanych podłóg?

Pierwszą rzeczą do zrobienia jest podjęcie decyzji o rodzaju rur przewodzących ciepło. Podczas gdy kwestia zakupu odpowiedniego rodzaju produktu zostanie rozwiązana, będziesz miał czas na przeprowadzenie wszystkich niezbędnych prac przygotowawczych. Ponadto od samego początku poznasz system mocowania rur i zapewnisz wszystko, co niezbędne do tego.

Zacznijmy więc od rezygnacji z rur, które nie mają takiego przeznaczenia jak zastosowanie w instalacjach ogrzewania podłogowego. Należą do nich rury metalowo-plastikowe z polietylenu łączone systemem złączek zaciskowych oraz rury PPR do lutowania rur wodociągowych z tworzyw sztucznych. Te pierwsze nie charakteryzują się dobrą niezawodnością, te drugie słabo przewodzą ciepło i mają wysokie współczynniki rozszerzalności cieplnej.

Początkowo wybierany jest wygodny i niezawodny system montażu do tymczasowego mocowania rur. Może to być również siatka wzmacniająca, do której przywiązane są drutem rury, ale wyobraźmy sobie montaż jej w ten sposób na powierzchni 100 m2 lub większej, lub gdy nagle w trakcie wylewania betonu odpadnie kilka ściągów. Dlatego należy zastosować podstawę montażową lub system szyn. Mocuje się je do podłoża podłogi na jeszcze nie ułożonych rurach, następnie mocuje się je w prowadnicach za pomocą opasek zaciskowych lub zatrzaskowych.

Sam system mocowania może być plastikowy lub metalowy. Nie ma w tym dużej różnicy, jedyne, na co trzeba zwrócić uwagę, to niezawodność mocowania i to, czy same prowadnice mogą uszkodzić rury.

Na koniec decydujemy o materiale rury. Istnieją dwa rodzaje produktów zalecanych do stosowania w systemach ogrzewania podłogowego. W obu przypadkach technologia montażu eliminuje wpływ czynnika ludzkiego podczas zginania i łączenia.

Miedź. Pomimo zwiększonych kosztów rury miedziane są łatwe w montażu, do lutowania potrzebna jest butelka topnika i palnik gazowy. Miedź najlepiej sprawdza się w „szybkich” instalacjach ogrzewania podłogowego, które działają równolegle z grzejnikami, ale nie na bieżąco. Gięcie rur miedzianych odbywa się według szablonu, dlatego ich pęknięcie jest bardzo mało prawdopodobne.

Polietylen. Jest to bardziej popularna klasa rur. Polietylen jest praktycznie niezniszczalny, jednak montaż będzie wymagał specjalnego narzędzia do zaciskania. Polietylen może mieć różną gęstość, ale zaleca się nie mniejszą niż 70%. Ważna jest również obecność wewnętrznej bariery tlenowej: polietylen słabo jest odporny na rozproszoną penetrację gazów, a jednocześnie woda w rurze o takiej długości może porywać znaczne ilości tlenu ze środowiska zewnętrznego.

Przygotowanie gleby

Instalując podgrzewaną podłogę na ziemi, przygotowuje się „ciasto”, którego grubość i wypełnienie ustala się indywidualnie. Ale te dane są ważne już na pierwszym etapie pracy, aby w razie potrzeby glinianą podłogę pogłębić i nie poświęcać wysokości pomieszczenia.

Ogólnie rzecz biorąc, glebę usuwa się 30–35 cm poniżej poziomu planowanej wykładziny podłogowej, przyjmowanej jako punkt zerowy. Powierzchnię dokładnie wyrównujemy w płaszczyźnie poziomej, warstwę geowłókniny zasypujemy materiałem nieściśliwym, w większości przypadków wykorzystuje się do tego ASG.

Po dokładnym, ręcznym zagęszczeniu zasypki, przygotowanie wykonuje się betonem niskiej jakości. W celu dodatkowej izolacji termicznej warstwa ta może składać się z lekkiego betonu ekspandowanego. Ważne jest, aby powierzchnia została doprowadzona do wspólnej płaszczyzny znajdującej się poniżej znaku zerowego o grubość ciasta plus około kolejne 10–15 mm.

Wybór izolacji

Ciasto podłogowe podgrzewane wodą składa się z izolacji ciasno umieszczonej pomiędzy dwiema warstwami jastrychu cementowo-piaskowego. Sama izolacja podlega dość wąskiemu zakresowi wymagań.

Wytrzymałość na ściskanie jest głównie znormalizowana. Idealnie sprawdzi się ekstrudowana pianka polistyrenowa o gęstości od 3% lub większej, a także płyty PIR i PUR jako bardziej ognioodporne. W razie potrzeby można zastosować płyty z wełny mineralnej klasy 225 zgodnie z GOST 9573–96. Często rezygnuje się z waty ze względu na złożoność jej montażu i konieczność pokrycia izolacji hydrobarierą (folią poliamidową). Typowe jest, że minimalna grubość płyty wynosi 40 mm, natomiast przy konstruowaniu ekranu refleksyjnego z EPS grubość tego ostatniego rzadko przekracza 20–25 mm.

Materiały piankowo-polimerowe stanowią również dobrą barierę dla wilgoci migrującej z gleby, nie wymagają hydroizolacji. Wielu może powstrzymać wątpliwe bezpieczeństwo materiału zawierającego styren lub cena droższych płyt o całkowitej obojętności chemicznej (PUR i PIR).

Grubość izolacji określa się na podstawie obliczeń termotechnicznych. Jeżeli do przygotowania użyto betonu z dodatkiem keramzytu jako wypełniacza, wystarczy 10–15 mm styropianu lub 60 mm wełny mineralnej. W przypadku braku preparatu izolowanego wartości te należy zwiększyć o 50%.

Jastrychy przygotowawcze i akumulacyjne

Bardzo ważne jest, aby izolacja była ciasno zaciśnięta pomiędzy dwoma ściągaczami i aby wykluczone były jakiekolwiek ruchy lub wibracje. Przygotowanie posadzki betonowej wyrównuje się za pomocą wylewki przygotowawczej, następnie przykleja się na nią płyty izolacyjne za pomocą kleju do płytek pod grzebieniem. Wszystkie połączenia są uszczelnione klejem. W przypadku stosowania wełny mineralnej, preparat betonowy należy najpierw pokryć warstwą hydroizolacji penetrującej.

Warstwa jastrychu nad izolacją musi mieć taką grubość, aby jej całkowita przewodność cieplna była co najmniej 3–4 razy mniejsza niż osłona termiczna. Ogólnie grubość jastrychu wynosi około 1,5–2 cm od końcowej wysokości sufitu, ale aby wyregulować bezwładność podgrzewanej podłogi, można swobodnie „bawić się” tą wartością. Najważniejsze jest, aby odpowiednio zmienić grubość izolacji.

Wierzchnią warstwę jastrychu podgrzaną wylewa się po ogrodzeniu ścian taśmą tłumiącą. Dla wygody wylewanie wylewki akumulacyjnej można przeprowadzić dwuetapowo. W pierwszym etapie wylewa się około 15–20 mm zbrojenia rzadką siatką. Wygodnie jest przesuwać się po powstałej powierzchni i mocować system instalacyjny rur, pozostałą część wylewa się do poziomu znaku zerowego, minus grubość wykładziny podłogowej.

1 - zagęszczona gleba; 2 - zasypka piaskowa i żwirowa; 3 - przygotowawczy wzmocniony jastrych; 4 - bariera dla pary wodnej; 5 - izolacja; 6 - siatka wzmacniająca; 7 - rury ogrzewania podłogowego; 8 - jastrych cementowo-piaskowy; 9 - wykładzina podłogowa; 10 - taśma tłumiąca

Instalacja systemu, proporcje i rozstaw pętli

Układanie rur ogrzewania podłogowego należy wykonać według wcześniej zaprojektowanego schematu narysowanego na podłodze. Jeśli pomieszczenie ma kształt inny niż prostokątny, jego plan jest podzielony na kilka prostokątów, z których każdy jest reprezentowany przez oddzielny obrót pętli.

Tę samą zasadę stosuje się przy wyznaczaniu stref na podłodze. Na przykład w obszarze zabaw rury można układać częściej, ale odradza się układanie ich pod meblami szafkowymi w ogóle. W każdej pojedynczej wężownicy prostokątnej, w zależności od priorytetu ogrzewania, rury można ułożyć w formie węża, ślimaka lub kombinacji opcji. Ogólna zasada jest prosta: im dalej od początku przepływu znajduje się dany punkt, tym niższa jest jego temperatura, średnio spadek wynosi odpowiednio 1,5–2,5 С na każde 10 metrów, optymalna długość pętli. zasięg 50–80 metrów.

Minimalną odległość pomiędzy sąsiednimi rurami określa producent na podstawie dopuszczalnego promienia gięcia. Gęstsze układanie jest możliwe przy użyciu wzoru „ślimaka” lub poprzez utworzenie szerokich pętli na krawędziach węża. Optymalne jest zachowanie odległości równej 20–30-krotności średnicy rurki. Należy również dokonać regulacji grubości wylewki akumulacyjnej i pożądanej szybkości nagrzewania podłogi.

System montażowy mocuje się na trasie układania poprzez izolację do warstwy przygotowawczej betonu, odpowiednio długość łączników (najczęściej plastikowych kołków BM) powinna być o 50% większa niż odległość od powierzchni wylewki przygotowawczej.

Podczas układania rury należy stworzyć improwizowaną szpulę do odwijania, w przeciwnym razie rura będzie stale się skręcać i pękać. Po zabezpieczeniu wszystkich zawiasów w systemie montażowym poddawane są one próbie pod wysokim ciśnieniem i jeżeli wyniki badań będą zadowalające, wylewana jest wierzchnia warstwa wylewki akumulacyjnej.

Uwzględnienie podgrzewanych podłóg w systemie grzewczym

W warstwie jastrychu zaleca się układanie całych odcinków rur bez łączeń. Końce pętli można poprowadzić albo do kolektorów lokalnych, albo poprowadzić bezpośrednio do kotłowni. Ta druga opcja jest zazwyczaj wygodna, gdy ogrzewana podłoga znajduje się w niewielkiej odległości od kotła lub gdy wszystkie pomieszczenia mają wspólny korytarz, co wymaga pośredniego ogrzewania.

Końce rur są zwijane za pomocą ekspandera i łączone poprzez zaciśnięcie lub lutowanie za pomocą złączek gwintowanych w celu połączenia z zespołem rozdzielacza. Każde z odgałęzień wyposażone jest w zawory odcinające, na rurach zasilających zamontowane są zawory kulowe z kołem zamachowym czerwonym, na rurach powrotnych z kołem zamachowym niebieskim. Do awaryjnego wyłączenia oddzielnej pętli, jej przedmuchu lub płukania niezbędne jest przejście gwintowe z zaworami odcinającymi.

Przykładowy schemat podłączenia podłogi ogrzewanej wodą do systemu grzewczego: 1 - kocioł grzewczy; 2 - zbiornik wyrównawczy; 3 - grupa bezpieczeństwa; 4 - kolektor; 5 - pompa obiegowa; 6 - szafka rozdzielacza na grzejniki; 7 - szafka rozdzielacza na ogrzewanie podłogowe

Podłączenie kolektorów do sieci grzewczej odbywa się analogicznie do grzejników grzewczych; możliwe są schematy połączeń dwururowych i kombinowanych. Oprócz termostatu jednostki kolektorowe mogą być wyposażone w systemy recyrkulacji, które utrzymują komfortową temperaturę chłodziwa na zasilaniu około 35–40 ºС.

http://www.rmnt.ru/ - strona internetowa RMNT.ru

Jednym z najważniejszych aspektów naprawy i budowy jest ułożenie podłóg. W domu prywatnym problem ten jest bardziej dotkliwy. Dość często projektują podgrzewaną podłogę na parterze - poszukiwane, popularne rozwiązanie problemu. Przecież dobrze magazynuje ciepło, zapewnia komfort, a czasem zastępuje ogrzewanie. Aby zainstalować taką powłokę, należy ściśle przestrzegać warunków SNiP i zasad instalacji, co wiąże się ze skurczem gleby.

Układanie systemu „ciepłej podłogi”.

Ciepła podłoga na ziemi - co to jest?

Ciepła podłoga jest jak wielowarstwowe ciasto, które koniecznie zawiera izolację termiczną. Budowa podłogi na podłożu odbywa się w dwóch etapach: w dolne warstwy wlewa się szorstki jastrych, a po jego dojrzewaniu układa się pozostałe warstwy.

Chodzi o glebę - ma zdolność do zapadania się. Nawet po zagęszczeniu i zagęszczeniu, po ułożeniu „ciasta” podgrzewanej podłogi nadal występują ruchy i może nastąpić pęknięcie elementów podłogi. Dlatego najpierw, zgodnie z zasadami, wykonują szorstki jastrych, a następnie kładą podgrzewaną podłogę.

Schemat podgrzewanego ciasta podłogowego na piasku

Czasami ogrzewaną konstrukcję wykonuje się bez pierwszego jastrychu - podgrzewaną podłogę kładzie się na piasku. Można tego dokonać instalując dwie ramy wzmacniające: jedną pod izolatorem ciepła, drugą w jastrychu - warstwy piasku, żwiru i gruntu należy dokładnie zagęścić.

Montaż podgrzewanej podłogi w budynku uzależniony jest od parametrów gruntu, który musi spełniać normy. Wody gruntowe nie powinny znajdować się dalej niż 600 cm od warstwy gleby. Wymagane jest, aby gleba miała niski poziom luzu i przewiewności. Budowa jest zabroniona na glebach czarnoziemowych i piaskowcach.

Ważne jest, aby wziąć pod uwagę obciążenie działające na podstawę. Instalacja podłogowa zapewnia:

1. Izolacja cieplna.
2. Ochrona przed zalaniem wód gruntowych.
3. Eliminacja dźwięków zewnętrznych.
4. Ochrona przed przedostawaniem się pary wodnej do podłogi.
5. Zapobiegaj pękaniu.
6. Zapewnienie komfortu mieszkańcom.

Skład ciasta systemowego podłogowego

Do pomieszczeń i lokali o powierzchni 20 mkw. Stosuję elektryczną, wodną metodę ogrzewania podłogowego. W przypadku małych pomieszczeń (łazienki) bardziej odpowiednie jest ogrzewanie elektryczne.

Uwaga! Aranżując i wybierając rodzaj ogrzewanej podłogi, należy pamiętać, że do podgrzewania wody potrzebny jest bojler, kolektor i wiele więcej. Aby podłączyć system ogrzewania podłogowego do instalacji centralnego ogrzewania, wymagane są specjalne pozwolenia, ponieważ montaż w istniejącej instalacji może spowodować jej nieprawidłowe działanie.

Konstrukcja podłogi „ciasto” na podłożu

Zgodnie z projektem ogrzewana podłoga na ziemi składa się z kilku warstw, montaż każdej z nich odbywa się etapami. Pomimo kilku metod układania konstrukcji, w każdym przypadku obowiązują ogólne zasady:

• Przed ułożeniem pierwszej warstwy ciasta należy przygotować glebę: oczyścić ją z gruzu, różnych przedmiotów, trawy i wyrównać powierzchnię.
• Do zagęszczenia gleby stosuje się dobrze zagęszczony piasek - 15 cm. Zagęszczanie piasku odbywa się metodą mokrą.
• Warstwa pokruszonego kamienia (żwiru) o grubości 8–15 cm Nie pozwala na podniesienie się wód gruntowych. Siatka metalowa wzmacniająca jastrych. Wylewka betonowa szorstka – 150 mm – z wyrównywaniem odległości pomiędzy strefami. W szczelinach znajduje się taśma tłumiąca.
• Warstwa hydroizolacyjna zapobiegająca wchłanianiu wilgoci przez beton. Wykonany jest z folii, membrany. Materiał nakłada się na siebie i zabezpiecza taśmą. Odpowiedni jest również mastyk bitumiczno-gumowy.
• Warstwa izolacyjna. W tym celu stosuje się styropian i folię styropianową. W przypadku dużych obciążeń stosuje się płyty. Grubość zależy od warunków klimatycznych panujących w regionie.
• Hydroizolację z folii lub papy wykonuje się w 1-2 warstwach.
• Montaż rur podłogowych, wylewki wykończeniowej o łącznej grubości 10 cm z obowiązkowym wzmocnieniem. Do siatki przymocowany jest obieg wody.
• Dekoracyjna wykładzina podłogowa.

Cały proces układania warstw ciasta przy użyciu technologii może zająć nawet 1,5 miesiąca.

Zalety i wady podgrzewanych podłóg

System ogrzewania podłogowego ma swoje zalety:

1. Niezawodnie chroni przed zimnem. W końcu gleba pod podłogą ma dodatnią temperaturę.
2. Wybierz dowolną izolację.
3. Do hydroizolacji nadają się folie i papy.
4. Podłoga wykończona jest dowolną powłoką.
5. Podczas budowy cały ładunek jest kierowany na ziemię, więc nie są wymagane żadne obliczenia. Jeśli obciążenie zostanie zwiększone, grubość ciasta wzrasta.
6. Można wprowadzić zmiany w projekcie, na przykład zwiększyć grubość izolacji.
7. Ciepłe podłogi służą jako ogrzewanie podstawowe i dodatkowe. Takie podłogi szybko się nagrzewają, równomiernie rozprowadzają temperaturę, co eliminuje występowanie przeciągów.
8. Podłogi mają dobrą izolację akustyczną.
9. Chroni przed powstawaniem pleśni, grzybów i innych mikroorganizmów.

Montaż ogrzewania podłogowego na etapie budowy domu

Pomimo dużej liczby zalet, należy zwrócić uwagę również na aspekty negatywne. Taka podłoga zmniejsza wysokość pomieszczenia; w przypadku awarii systemu naprawa będzie kosztowna i trudna; należy wziąć pod uwagę lokalizację wód gruntowych; proces układania systemu na ziemi zajmuje dużo czasu (jest to wskazane). do przeprowadzenia instalacji podczas budowy domu).

• Możesz samodzielnie zainstalować podgrzewaną podłogę na ziemi w prywatnym domu, po przestudiowaniu całej technologii procesów. Najpierw określ, do jakiego poziomu należy usunąć glebę.

Uwaga! Glebę należy usunąć - jeśli nie zostanie usunięta, ulegnie rozkładowi i „zapachnie”. Ponadto wierzchnia warstwa jest bardzo luźna i osiada.

• Niezależnie od tego, czy podłoże zostanie ułożone, gleba jest usuwana. Dolne warstwy są gęste, ponieważ nie ma tam mikroorganizmów i doświadczają większego stresu.
• Grubość ogrzewanej podłogi może wynosić 20 cm lub więcej. Dlatego oznakowanie zaczyna się od poziomu zerowego, czyli od miejsca, w którym znajduje się wykończona podłoga. Robią znak i obliczają, jak daleko należy zejść. Wskazane jest zanotowanie grubości każdej warstwy.
• Gęstą warstwę gleby należy dokładnie wyrównać, zagęścić i sprawdzić jej równość za pomocą poziomnicy. W końcu jest to podstawa następujących materiałów. Po dokładnym zagęszczeniu piasek jest również wyrównywany. Warstwa ekspandowanej gliny i kruszonego kamienia jest zagęszczana do stanu monolitycznego.
• Pierwszy jastrych wykonuje się na dwa sposoby: kruszony kamień z piaskiem wylewa się płynną zaprawą cementowo-piaskową i wylewa się jastrych o grubości do 150 mm. Aby wzmocnić jastrych, stosuje się siatkę wzmacniającą lub drut metalowy. Podłoga jest niezawodna i wytrzymuje duże obciążenia.
• Połączenia płyt styropianowych są zaklejone taśmą, aby zapobiec wyciekaniu roztworu.

Kluczową kwestią jest izolacja termiczna ogrzewania podłogowego

• Płyty stosuje się powyżej 35 kg/m3. metr. W zimnych regionach jego grubość może przekraczać 10 centymetrów. Gdy grubość warstwy termoizolacyjnej jest duża, wykonuje się dwie warstwy. Ponadto spoiny 1. warstwy przykrywa się płytami 2. warstwy.

Opcje instalacji podgrzewanego ciasta podłogowego

Układanie odbywa się na kilka sposobów - wybór zależy od lokalizacji wód gruntowych, rodzaju systemu grzewczego, obciążeń i innych czynników.

Ciasto podłogowe ma warstwę główną - podłoże betonowe (jest uważane za główne). Istnieje możliwość zastąpienia warstwy betonu poduszką piaskową o grubości 150 mm. Wszystkie prace i kolejność ich realizacji nie ulegają zmianie. Jednak wyrównanie podsypki piaskowej jest znacznie trudniejsze.

W zależności od izolacji

Wersja ciasta różni się w zależności od wybranej izolacji. Na przykład przy wyborze styropianu montaż odbywa się w następujący sposób:

1. Warstwa kruszonego kamienia wynosi 300 mm.
2. Wylewka betonowa – 150 mm.
3. Hydroizolacja.
4. Pianka poliuretanowa.
5. Wykończenie jastrychu zbrojeniem z siatki stalowej.

W przypadku stosowania płyt z wełny mineralnej, które uważane są za trwałe i odporne na odkształcenia, układa się je w dwóch warstwach. Aby zmniejszyć wchłanianie wilgoci, płyty są impregnowane roztworem hydrofobowym.

Z wysokim położeniem wód gruntowych

Ciasto podłogowe z drenażem

Gdy wody gruntowe są blisko, przestrzeganie kolejności warstw nie wystarczy - wodę należy spuścić. Jeśli ciasto do ogrzewania podłogowego zostanie ułożone poniżej poziomu wód gruntowych, należy wykonać drenaż.

Dlatego system odwadniający jest instalowany co najmniej 30 cm poniżej wymaganego poziomu. Wykorzystuje się piasek rzeczny i inne skały, na przykład wykopaną ziemię zmieszaną z kruszonym kamieniem.

Ważny! Gleb torfowych i czarnoziemów nie można wykorzystać do budowy systemu odwadniającego.

Wybrany materiał wylewa się warstwami o grubości 100 mm, które zagęszcza się i zalewa wodą. Wykonuje się trzy warstwy, na zagęszczony materiał układa się geowłókniny. Umożliwia przepływ wody bez mieszania się z różnymi materiałami. Ma zwiększoną wytrzymałość, nie jest uszkadzany przez owady i zwierzęta, wyrównuje obciążenie.

Hydroizolację wykonuje się za pomocą mastyksu bitumicznego (innego materiału), izolację termiczną na obwodzie fundamentu podłogowego za pomocą płyt styropianowych. Aby zapewnić niezawodność, wykonuje się podstawowy jastrych i hydroizolację wykonuje się za pomocą membran. Następnie układane są pozostałe warstwy: izolacja cieplna, łączniki, rury. Wypełnia się jastrych i układa się okładzinę przednią.

Ciepłe podłogi w domu prywatnym to doskonała opcja oszczędzająca czas i obniżająca koszty. Odpowiednie ułożenie podgrzewanego „ciasta” podłogowego zapewnia ciepło i komfort domu na długi czas.

Wielowarstwowe „ciasto” systemu „ciepłej podłogi” na piasku:

Układ podłogi to jeden z najważniejszych punktów podczas remontu czy budowy. A jeśli mówimy o domu prywatnym, problem ten staje się jeszcze bardziej dotkliwy. W wielu projektach domów podłogi są często projektowane na ziemi; jest to dość niezawodne i jedna z najbardziej praktycznych i niedrogich opcji. Obecnie podgrzewane podłogi cieszą się coraz większym zainteresowaniem i popularnością z dnia na dzień, dlatego wiele osób preferuje ten rodzaj ogrzewania w domu. Niezawodna termoizolacja podłogi zapewni w niej ciepło i komfort, a także znacząco obniży koszty jej utrzymania. Przecież podgrzewane podłogi doskonale zatrzymują ciepło w domu, tworzą komfortowe warunki życia, a w niektórych przypadkach zastępują centralne ogrzewanie.

Co to jest ciasto z podgrzewaną podłogą na ziemi?

Układając podłogi na gruncie, koniecznie należy je wykonać izolacja cieplna dzięki temu uzyskuje się wielowarstwową strukturę, która bardzo często nazywana jest ciastem z podgrzewaną podłogą. Ten projekt pod wieloma względami przypomina tort warstwowy, ponieważ składa się z kilku warstw. Chciałbym powiedzieć, że konstrukcja podłogi na gruncie w dużej mierze zależy od stanu gleby. Musi spełniać określone wymagania. Na przykład powinien być poziom wód gruntowych na głębokości 5-6 metrów gleby nie powinny być luźne, na przykład piaszczyste lub czarnoziemowe. Ponadto jest to konieczne wziąć pod uwagę obciążenie podłogi. Należy zauważyć, że podgrzewane ciasto podłogowe musi zapewniać:

• izolacja termiczna pomieszczenia;
• ochrona przed wodami gruntowymi;
• wygłuszenie domu;
• zapobiegać gromadzeniu się pary wodnej wewnątrz podłogi;
• zapewnić komfortowe warunki życia.

Z czego składa się podgrzewany placek podłogowy na ziemi?

Ze względu na swoją konstrukcję podgrzewane ciasto podłogowe na ziemi składa się z kilku warstw, każdą warstwę układa się etapami.

W zależności od cech konstrukcyjnych podłogi i kilku innych ważnych czynników, ciasto do ogrzewania podłogowego na ziemi może mieć inny skład i różną grubość.

Zalety i wady ogrzewania podłogowego

Zalety:

Wady:

• podgrzewane podłogi, w zależności od cech konstrukcyjnych, mogą znacznie zmniejszyć wysokość pomieszczenia;
• w przypadku awarii tego systemu demontaż warstw podłogi będzie bardzo trudny i kosztowny;
• czasami tak jest dość długa i skomplikowana procedura które zaleca się wykonać podczas budowy domu;
• trzeba wziąć pod uwagę położenie wód gruntowych.

Opcje układania podgrzewanego ciasta podłogowego

Istnieje kilka opcji układania podgrzewanego ciasta podłogowego na ziemi. Może to zależeć od poziomu przenikania wód gruntowych, obciążeń użytkowych podłogi, rodzaju ogrzewanej podłogi i kilku innych czynników. Powyższą opcję można uznać za główną, gdzie znajduje się główna warstwa podstawowa warstwa betonu. Ciasto układa się w inny sposób, gdzie warstwę betonu zastępuje się poduszką z piasku, jej grubość wynosi 100-150 mm. Kolejność jest taka sama, chociaż zapewnienie równego podłoża jest znacznie trudniejsze niż w przypadku jastrychu betonowego.

W zależności od materiałów termoizolacyjnych mogą istnieć różne opcje ogrzewania podłogowego. Wybór jako izolacja styropian ekspandowany, układanie ciasta będzie następujące:

Doskonała izolacja - płyty z wełny mineralnej które charakteryzują się dużą gęstością, są odporne na odkształcenia i trwałe. Zaleca się układanie tego materiału w dwóch warstwach. Aby zmniejszyć wchłanianie wilgoci, są one traktowane kompozycją hydrofobową. Glinę ekspandowaną stosuje się także jako warstwę izolacyjną w ogrzewaniu podłogowym. Jest to dość prosta i niedroga opcja. Podczas układania ciasta za pomocą ekspandowana glina, jako izolacja, nie trzeba układać dodatkowej hydroizolacji; ekspandowana glina zastępuje również warstwę żwiru i jastrychu. Istnieje kilka innych, dość skutecznych sposobów ułożenia podgrzewanej podłogi przy użyciu innych materiałów termoizolacyjnych.

Technologia montażu ogrzewania podłogowego

Podłogi instalowane na ziemi to jedna z najbardziej udanych opcji, która obniża koszty ich budowy, oszczędza czas i koszty pracy. Dobrze wyposażona podgrzewana podłoga zapewni ciepło, komfort i przytulność w domu przez wiele lat.

Najprostszym i najtańszym sposobem wykonania szorstkiego pokrycia pomieszczenia w dowolnym celu jest ułożenie betonowej podłogi na ziemi. Chociaż procedura nie wymaga specjalnych umiejętności, jakość ostatecznej podłogi zależy bezpośrednio od zgodności z pewnymi aspektami technicznymi związanymi z jej ułożeniem. Poniżej omówimy, jak wykonać podłogę betonową na ziemi i jak wylać podłogę betonową na ziemię.

Charakterystyka i elementy posadzki betonowej na gruncie

Podczas instalowania dowolnej podłogi na ziemi najważniejsze jest zapewnienie wysokiej jakości izolacji termicznej. To właśnie dzięki jego instalacji ostatecznie można uzyskać wielowarstwową podłogę, zwaną ciastem.

Produkcja podłóg na gruncie zależy bezpośrednio od rodzaju gleby i jej właściwości. Pierwszym i najważniejszym wymaganiem dla gleby jest poziom, na którym znajdują się wody gruntowe, który powinien znajdować się co najmniej 500-600 cm od powierzchni. W ten sposób będzie można uniknąć ruchu i falowania gleby, co odbije się na podłodze. Ponadto gleba nie powinna być luźna.

Aby zapewnić lepsze wykonanie wszystkich prac, konieczne jest określenie wymagań dotyczących montażu izolacji termicznej, które są następujące:

• zapobieganie utracie ciepła;
• ochrona przed przenikaniem wód gruntowych;
• zapewnienie izolacji akustycznej;
• zapobieganie parowaniu;
• zapewniając komfortowy i zdrowy mikroklimat w pomieszczeniu.

Ciepła betonowa podłoga na ziemi zawiera następujące elementy i etapy pracy:

1. Oczyszczenie gleby z wierzchniej warstwy. Dodatkowo powierzchnia jest starannie wypoziomowana.

3. Następnie na piasku instaluje się warstwę żwiru lub kruszonego kamienia. To właśnie ten obszar zapobiega podnoszeniu się wód gruntowych, dodatkowo dodatkowo wyrównuje powierzchnię. Grubość warstwy wypełniacza wynosi około ośmiu centymetrów.

4. Kolejną warstwą jest zastosowanie wzmocnionej siatki stalowej. Jest doskonałym utrwalaczem podłoży betonowych. Dodatkowo jest to miejsce mocowania rur metalowych. Wzmocniona siatka nie jest stosowana we wszystkich przypadkach, ale tylko wtedy, gdy konieczne jest dodatkowe wzmocnienie.

5. Następna warstwa ma grubość ponad 5 cm i stanowi podłoże. Do jego ułożenia stosuje się rozwiązanie betonowe. Gdy w ciągu 2-3 tygodni nabierze siły, na powierzchnię instaluje się kolejną warstwę „ciasta”.

6. Warstwa ta zawiera specjalną membranę lub folię hydroizolacyjną, która zapobiega wchłonięciu nadmiaru cieczy przez podłoże betonowe. Folię układa się z zakładką, aby uniknąć pęknięć, do uszczelnienia wszystkich obszarów połączeń stosuje się taśmę konstrukcyjną.

7. Kolejnym etapem jest montaż ocieplenia, do którego zaleca się zastosowanie styropianu lub styropianu dużej gęstości pokrytego folią. Jeśli na podłodze jest zbyt duże obciążenie, lepiej zastosować izolację w postaci płyt.

8. Następnie układana jest hydroizolacja lub papa. Następnie wykonywana jest konstrukcja prawdziwego jastrychu. W tym miejscu zostanie wykonana ostateczna warstwa wykończeniowa. Grubość tej warstwy wynosi od 8 do 11 cm. Jastrych ten wymaga obowiązkowego wzmocnienia.

Podłoga betonowa w domu na parterze: zalety i wady aranżacji

Do zalet wykonania posadzki betonowej na gruncie zalicza się:

• zapewnienie niezawodnej ochrony podłoża przed działaniem niskich temperatur; grunt, na którym montowana jest podłoga, zawsze różni się tylko temperaturą powyżej zera;
• różnorodność materiałów termoizolacyjnych do izolacji podłóg pozwala zbudować konstrukcję o dobrych właściwościach zapobiegających utracie ciepła;
• powstałą podłogę wykończono dowolną z istniejących wykładzin podłogowych;
• dla podłogi nie są wymagane żadne specjalne obliczenia, ponieważ całe obciążenie przejmuje pokrycie podłoża;
• zainstalowanie podgrzewanych podłóg doskonale ogrzewa pomieszczenie, ponadto nagrzewają się wystarczająco szybko, a ciepło rozprowadza się równomiernie po całym pomieszczeniu;
• podgrzewane podłogi na ziemi mają dobre właściwości izolacyjne;
• Ponadto na takiej podłodze praktycznie nie tworzy się pleśń i wilgoć.

Do wad szorstkiej betonowej podłogi na ziemi należą:

• przy zastosowaniu podłogi wielowarstwowej wysokość pomieszczeń jest znacznie zmniejszona;
• jeśli pojawią się problemy, prace demontażowe będą wymagały dużych zasobów materialnych;
• ułożenie podłogi na ziemi wymaga dużej inwestycji zasobów materialnych, fizycznych i czasowych;
• Jeżeli poziom wód gruntowych jest zbyt wysoki lub gleba jest bardzo luźna, montaż takiej podłogi nie jest możliwy.

Budowa podłogi betonowej na gruncie: dobór materiałów

Jak wspomniano wcześniej, aby zainstalować betonową podłogę na ziemi, konieczne będzie zbudowanie konstrukcji wielowarstwowej. Jako pierwszą warstwę zaleca się użycie piasku rzecznego, a następnie kruszonego kamienia lub ekspandowanej gliny.

Po ich ułożeniu układa się jastrych, folię hydroizolacyjną i izolację termiczną. Następnie instalowana jest wylewka wykończeniowa, która stanowi podstawę do układania materiałów wykończeniowych.

Główną funkcją piasku i tłucznia jest ochrona pomieszczenia przed wnikaniem wilgoci. Przy stosowaniu tłucznia należy go dokładnie zagęścić, a kruszony kamień należy pokryć bitumem.

Jeśli gleba jest zbyt mokra, użycie ekspandowanej gliny jest niedopuszczalne. Ponieważ pochłania nadmiar wilgoci, a następnie zmienia swój kształt. Po pokryciu warstwy folią na bazie polietylenu wylewa się szorstki jastrych w warstwie około ośmiu centymetrów. Następnie instaluje się na nim hydroizolację z dwóch warstw polietylenu ułożonych na siebie. Należy pamiętać, że polietylen musi być bardzo szczelnie połączony ze sobą, aby zapobiec przedostawaniu się wilgoci do pomieszczenia.

• ekstrudowana pianka polistyrenowa;
• wełna mineralna;
• szkło piankowe;
• styropian itp.

Następnie budowany jest jastrych wykończeniowy, który jest koniecznie wzmocniony. Aby zapewnić równość jastrychu, zaleca się stosowanie sygnalizatorów.

Posadzka betonowa na technologii wykonania podłoża

Budowę podłogi należy rozpocząć dopiero po wzniesieniu ścian i dachu. Procedura wykonywania nawierzchni betonowej na ziemi obejmuje następujące etapy:

• wykonanie prac mających na celu określenie wysokości podłogi i jej oznaczenie;
• oczyszczenie wierzchniej warstwy gleby i zagęszczenie podłoża;
• montaż żwiru lub tłucznia;
• prace hydro- i termoizolacyjne;
• wzmocnienie jastrychu betonowego;
• montaż szalunków do wylewania zaprawy;
• bezpośrednie wypełnienie.

Parter zaprojektowano tak, aby zrównał się z drzwiami wejściowymi. Oznaczenia należy zastosować na całym obwodzie budynku. Aby to zrobić, na ścianach umieszcza się znaki w odległości 100 cm od dna otworu. Po zakończeniu znakowania należy obniżyć go o jeden metr. Linia ta stanie się wskazówką do wylewania betonu. Aby ułatwić znakowanie, w narożnych częściach pomieszczenia, na którym napinane są liny, należy zainstalować kołki.

Kolejnym etapem prac jest oczyszczenie podłoża z wierzchniej warstwy gleby. Najpierw musisz pozbyć się wszelkich zanieczyszczeń z podłogi. Stopniowo usuwaj całą wierzchnią warstwę gleby. Betonowa podłoga na gruncie ma wygląd konstrukcji o grubości do 35 cm, dlatego gleba usuwana z powierzchni musi mieć dokładnie taką grubość.

Za pomocą specjalnego sprzętu, np. płyty wibracyjnej, powierzchnia jest zagęszczana. Jeśli nie jest to możliwe, wystarczy użyć drewnianego bala z przybitymi wcześniej uchwytami. Powstała baza powinna być równa i gęsta. Podczas chodzenia nie powinny pozostać na nim żadne ślady.

Jeśli gleba znajduje się niżej niż drzwi, usuwa się tylko górną część, powierzchnię dobrze zagęszcza się, a następnie posypuje piaskiem.

Następnie prowadzone są prace przy montażu żwiru i tłucznia kamiennego. Po zagęszczeniu warstwy podstawowej zasypuje się żwirem, grubość tej warstwy wynosi około 10 cm. Wskazówka: Po zasypaniu powierzchnię podlewa się i ponownie zagęszcza. Aby ułatwić kontrolę nad równością nawierzchni, należy wbić w ziemię kołki ustawione proporcjonalnie do poziomu.

Po warstwie żwiru wyrównanie wykonuje się piaskiem. Warstwa powinna mieć tę samą grubość, około 10 cm. Aby kontrolować równość powierzchni, użyj tych samych kołków. Do budowy tej warstwy zaleca się użycie piasku wąwozowego, który zawiera różne zanieczyszczenia.

Na piasek układa się kruszony kamień o ułamku 4x5 cm, następnie zagęszcza się, a powierzchnię posypuje piaskiem, wyrównuje i zagęszcza. Kruszony kamień należy układać w taki sposób, aby na powierzchni nie pojawiały się wystające krawędzie.

Należy pamiętać, że każdą z warstw ułożonych na podłodze należy najpierw sprawdzić pod kątem poziomości. Dlatego podczas pracy korzystaj z poziomu budynku.

Termoizolacja i hydroizolacja posadzek betonowych na gruncie

Aby utworzyć warstwę hydroizolacyjną, wystarczy użyć folii lub membrany polietylenowej. Materiał hydroizolacyjny należy rozłożyć na całym obwodzie podłogi, starając się wysunąć jego skrajne sekcje kilka centymetrów poza oznaczenia zerowe. Arkusze nakładają się na siebie i mocują do powierzchni za pomocą taśmy.

Aby poprawić izolację termiczną podłogi i zapobiec zamarzaniu gruntu, zaleca się pokrycie podłogi wełną mineralną.

Cechy wzmocnienia betonowej podłogi na ziemi

Aby beton uzyskał wymaganą wytrzymałość, należy go wzmocnić. Do wykonania tego procesu zaleca się użycie siatki metalowej lub plastikowej, prętów zbrojeniowych lub drutu zbrojeniowego.

Aby zainstalować ramę wzmacniającą, należy wyposażyć specjalne stojaki, których wysokość wynosi około 2,5 cm, dzięki czemu będą umieszczone bezpośrednio na betonowej podłodze.

Należy pamiętać, że użycie plastikowej siatki polega na naciągnięciu jej na wbite wcześniej kołki. W przypadku stosowania drutu produkcja ramy wzmacniającej będzie wymagała spawania i umiejętności pracy z nim.

Aby proces zalewania przebiegł szybko, a efekt końcowy był wysokiej jakości, należy zamontować prowadnice i zamontować szalunek. Podziel pokój na kilka równych części, których szerokość nie przekracza 200 cm. Zainstaluj prowadnice w postaci drewnianych klocków, których wysokość jest równa odległości od podłogi do znaku zerowego.

Do mocowania prowadnic użyj grubej zaprawy cementowej, gliniastej lub piaskowej. Pomiędzy prowadnicami instaluje się szalunki, które tworzą karty wypełnione zaprawą betonową. Jako szalunki zaleca się stosowanie sklejki odpornej na wilgoć lub desek drewnianych.

Należy pamiętać, że prowadnice i szalunki są wyzerowane i wyrównane z powierzchnią poziomą. W ten sposób możliwe będzie uzyskanie równej podstawy. Przed zamontowaniem prowadnic i szalunków należy je posmarować specjalnym olejem, który ułatwi procedurę wyciągania ich z mieszanki betonowej.

Technologia wylewania posadzki betonowej na grunt

Napełnianie przeprowadza się jednorazowo lub maksymalnie dwukrotnie. W ten sposób możliwe będzie zbudowanie jednorodnej i mocnej struktury. Aby podłoga betonowa typu „zrób to sam” służyła swoim właścicielom przez długi czas, najlepiej zamówić w fabryce specjalne rozwiązanie betonowe. Jego siła i jakość są znacznie wyższe niż te przygotowywane w domu.

Aby wykonać własne rozwiązanie, będziesz potrzebować betoniarki, cementu co najmniej klasy 400, piasku rzecznego i tłucznia wypełniającego.

Aby przygotować zaprawę betonową, należy zmieszać jedną część cementu, dwie części piasku i cztery części szpachli, przy czym w przeliczeniu na całkowitą ilość składników potrzebna będzie połowa części wody.

Wszystkie składniki miesza się w betoniarce, należy zwrócić uwagę, aby wszystkie składniki zostały dobrze wymieszane. Rozpocznij wylewanie podłogi od miejsca naprzeciwko wejścia do pokoju. Wypełnij trzy lub cztery karty na raz, a następnie za pomocą łopaty wyrównaj kompozycję na całej powierzchni.

Aby zapewnić dobrą przyczepność betonu do podłoża, zaleca się stosowanie ręcznego wibratora do betonu.

Po wypełnieniu większości kart należy wykonać zgrubne wyrównanie powierzchni. Do tych celów będziesz potrzebować linijki o szerokości dwóch metrów, która płynnie rozciąga się po podłodze. Ta zasada pomoże pozbyć się nadmiaru betonu, który ląduje w pustych kartach. Po wypoziomowaniu należy usunąć szalunek i wypełnić pozostałe powierzchnie zaprawą.

Po wyrównaniu całej powierzchni podłogi przykryj podłogę folią polietylenową i pozostaw na miesiąc. Należy pamiętać, że po kilku dniach powierzchnię należy stale zwilżać wodą, aby uniknąć wysychania betonu, powstawania pęknięć i luzów podłoża.

Ostatnim etapem jest obróbka podłogi za pomocą mas samopoziomujących, które służą do wyposażenia jastrychu. To mieszanka, która pomoże idealnie wygładzić podłoże i wyeliminować drobne nierówności powierzchni.

Prace rozpoczynają się również od rogu naprzeciwko drzwi, zaleca się użycie łopaty do nałożenia roztworu i wypoziomowanie podstawy.

Podłogę pozostawia się do osadzenia na 72 godziny. Następnie podłoga jest gotowa do ułożenia materiałów wykończeniowych do podłóg. To właśnie tego typu posadzki betonowe na ziemi w prywatnym domu zapewnią mocny i trwały fundament.

Podłogi betonowe na parterze wideo: