Jak chronić papier przed wilgocią. Instrukcja renowacji książek. Powlekanie papieru środkami chemicznymi

Proszę zrozumieć: wykonano ogrom pracochłonnej pracy, przeczytano ponad 500 stron forum, na których wszystko jest „w kupie”, przeanalizowane, skompilowane, zredagowane, zaopatrzone w linki itp.
Ponadto każdy akapit ma swojego autora. I nie chcę nikogo urazić!

Dla wygody podaję link do całego działu poradnika decoupage

Lakier

POWLEKANIE PRACY LAKIEREM
Lakier w decoupage to niezbędny element. Lakier stosuje się w następujących przypadkach:
1. Podczas przyklejania motywu do przedmiotu zamiast kleju.
2. Można delikatnie spryskać serwetkę lakierem z puszki, aby podczas klejenia mniej się rozciągała
3. Zalakieruj wydruk na grubym papierze przed umieszczeniem motywu w wodzie, aby papier się rozwarstwił.
4. Lakierem można zabezpieczyć już naklejony na przedmiot motyw podczas późniejszego barwienia tła. Farbę, która przypadkowo się na nią dostanie, można łatwo zetrzeć z lakierowanego motywu.
5. A najważniejsze i najtrudniejsze jest to ostateczne pokrycie lakierem przedmiotu.

Praca decoupage wygląda dobrze tylko wtedy, gdy wklejony motyw całkowicie zlewa się z tłem, znajduje się z nim na tym samym poziomie, nie ma „kroku” przy przechodzeniu z papieru na tło. Osiąga się to poprzez ponowne pokrycie przedmiotu lakierem. Liczba warstw lakieru nałożonych na wykończenie może w niektórych pracach przekraczać sto.
Powłokę końcową wykonujemy zawsze poprzez przeszlifowanie warstw lakieru najdrobniejszym papierem ściernym. Wyrównuje (szlifowanie) spuchnięte obszary obrazu i nierówności nałożonego werniksu. Zwykle szlifują po nałożeniu 4-5 warstw lakieru, starając się usunąć lakier tylko z wypukłych miejsc produktu, wyrównując w ten sposób powierzchnię, po czym na powierzchnię nakładane są kolejne warstwy lakieru i tak dalej, aż do uzyskania motyw całkowicie utonął w gładzie.
Dobry lakier wykończeniowy powinien równomiernie się rozprowadzać, być łatwy do szlifowania, szybko schnąć bez pęknięć i zacieków, nie mieć mocnego zapachu i co najważniejsze, nie żółknąć z biegiem czasu.

Wybierając lakier nawierzchniowy, oprócz łatwości użycia, należy wziąć pod uwagę także przeznaczenie artystyczne. Zły dobór lakieru wykończeniowego, np. błyszczącego do pracy w stylu shabby chic, może zepsuć ogólne wrażenie pracy.
Lakier wykończeniowy można nakładać szerokim pędzlem lub wacikiem. Ważne jest, aby wybrać taką metodę aplikacji, która pozostawi na danej powierzchni jak najmniej śladów narzędzia. Na płaskiej powierzchni można po prostu rozprowadzić lakier cienką warstwą, wyrównując go kartką papieru.
Po całkowitym zagłębieniu motywu ostatnią warstwę lakieru można wypolerować lub pokryć specjalnym woskiem, aby uzyskać piękniejszą powierzchnię.

SkończyćMoże to być dowolny lakier, zarówno na bazie wody, jak i syntetyczny. Należy wziąć pod uwagę, że lakiery syntetyczne przyciemniają dzieło, jakby je postarzały. Lakiery budowlane są stosowane w pracach decoupage ze względów ekonomicznych, ponieważ profesjonalne lakiery akrylowe są droższe. Wiktoria Di Falco

Jeśli lakier akrylowy zostanie nałożony zwykłym wałkiem piankowym, efektem będzie idealnie gładka powierzchnia. Maria Twerska
Lakiery stosowane w decoupage można nakładać równomiernie jedynie za pomocą miękkiego, płaskiego pędzla z długim włosiem. Idealnie załatana powierzchnia jest bardzo trudna do osiągnięcia w warunkach domowych, wręcz niemożliwa. Zwłaszcza jeśli jest to obiekt o skomplikowanym kształcie. Szczególnie trudno jest pracować z wazonami, a wynik lakierowania z reguły pozostaje niezadowalający. Wiktoria Di Falco

Do szkła
Jeżeli po nałożeniu na fragment serwetki po wyschnięciu na czystym szkle pozostaną ślady lakieru, wykonaj następujące czynności:
jeśli lakier jest na bazie wody, lepiej go dokładnie oczyścić ostrzem, a jeśli jest na bazie oleju lub nitro, użyj rozpuszczalnika na waciku.
Do szkła najlepiej zastosować lakier nitro z puszki, można go nakładać na całą powierzchnię. Lakiery nałożone pędzlem wyglądają niechlujnie na przezroczystym szkle.

Lakiery, które można stosować po klejach w sztyfcie:
dowolne niewodne: lakiery jachtowe, poliuretanowe, parkietowe, dowolne alkidy. A jeśli pozwolisz ołówkowi dobrze wyschnąć (na jeden dzień), możesz użyć również ołówka na bazie wody, tylko pierwsza warstwa powinna być cienka, aby szybciej wyschła. Światomiła

W przypadku dużej ilości warstw lakieru akrylowego można szlifować dopiero od warstwy 5-6, dobrze susząc każdą warstwę. Ostrożnie przeszlifuj papierem ściernym nr 0. Victoria Di Falco, tigris, July Fist

Do pracy na powierzchni pionowej stosuje się syntetyczne lakiery żelowe. Wiktoria Di Falco

Za zdobycie efekt glazury, jak na powierzchni płytek, znajduje się dwuskładnikowy lakier, taki jak klej epoksydowy. Wśród naszych producentów jest Kotovsky, importowany - Belinka, ale pojemności wynoszą 5 i 9 litrów. A nasz jest mniejszy, zakrywają pudełka Palekh. (Magnuna)

Deska decoupage pokryta „Petri” lub lakierem do sauny – będzie „wieczna”. Można myć, nawet pod gorącą wodą.
Lakier akrylowy - do prac dekoracyjnych, które będą przecierane wilgotną szmatką (Kzero)

Lakiery akrylowe zmieniają wszystko na żółty. Nie żółkną, jeśli zostaną nałożone cienką warstwą. Dokładniej, ta zażółcenie jest prawie niezauważalna dla oka. Jest jednak jedno „ale”… Ostatni, końcowy etap, zwany lakierowaniem, uważany jest w decoupage za najważniejszy i najtrudniejszy. Jedna lub dwie warstwy lakieru nie dają idealnej, a raczej zbliżonej do idealnej powierzchni lakierowanej i odsprzężonej, a także jej nie wyrównują. Należy zatem nałożyć... jedenaście warstw lakieru, szlifując je naprzemiennie. A jeśli w ten sposób pokryjesz obiekt lakierem akrylowym ze śnieżnobiałym tłem, zażółcenie w końcu się ujawni. Chociaż nie zrujnowało to jeszcze żadnej pracy. Zażółcenie różni się od zażółcenia. Przy dobrym lakierze akrylowym jest on lekko wyczuwalny, nawet po stu warstwach. Wiktoria Di Falco
Jeśli zarówno klej, jak i lakier są dobrej jakości, zażółcenie nie pojawia się. Nimfa

Czy są lakiery spożywcze? Jakim lakierem można pokryć przedmioty, które będą miały później kontakt z żywnością?
Istnieją lakiery spożywcze, np. pokrywają puszki tak, aby produkt nie miał bezpośredniego kontaktu z metalem i zakrywają zwykłe wieczka do puszek. Są to lakiery i emalia, a następnie wypalanie.
Jeśli pojemnik na chleb lub deska do krojenia są lakierowane, nie jest to już prawidłowe. Muszą być drewniane i nic więcej. Prawdziwy lakier mający kontakt z produktami spożywczymi z definicji nie może być matowy! W najgorszym wypadku powinien być półmatowy.
Takie kompozycje są przemysłowe i nie można ich kupić w sklepie.
Deski do krojenia powlekane są olejem lnianym. Istnieje specjalny olej lniany bielony do impregnacji wyrobów drewnianych.
(Kzero)

„Lakier szybkoutwardzalny”
Przeznaczony do impregnacji i powlekania wyrobów drewnianych, w tym mających kontakt z produktami spożywczymi.
Odporność na temperaturę nie mniejszą niż 250oC. Odporny na wilgoć i olej.
Ma działanie hydrofobowe („woda spływa po kaczym grzbiecie”).
Nie traci wyglądu i właściwości w kontakcie z wrzącą wodą.
http://www.sovmat.ru/material/m160.htm

Jak wielokrotnie pokrywać lakierem przedmioty takie jak kulki i jajka jednocześnie ze wszystkich stron?
Należy wywiercić otwór, przymocować go do drutu lub drewnianego patyka, zanurzyć przedmiot w słoiczku z lakierem, poczekać, aż spłynie, a następnie powiesić do wyschnięcia. Następnie zakryj dziurę! Nikosia
Można wbić igłę w drewniane jajka lub wbić wykałaczkę Julietta w otwór, przez który zawartość została wdmuchnięta do prawdziwych jajek.

Na tył talerzy:
- spray - biała emalia do instalacji wodno-kanalizacyjnych - bardzo dobrze wypełnia nierówności, a powierzchnia jest gładka, w razie potrzeby można ją przeszlifować. Wykonana w Polsce puszka posiada zlew i pomalowaną inną armaturę sanitarną. błąd
- można przykleić papier ryżowy, serwetkę i ręcznik papierowy z tyłu, można je nawet lekko pomarszczyć, wtedy nie będą widoczne ani kontury motywu (jeśli jest bardzo tłoczony), ani nawarstwienie farby, a tam nie ma potrzeby szlifowania. Blat można pokryć niemal dowolnym lakierem lub farbą w sprayu. Światomiła
- spray z efektem marmuru - ukrywa wszystkich i wszystko Kriksi-Kraksi
- można pokryć podkładem i niejako „klinować” - uzyskujemy reliefową powierzchnię, malujemy i wystarczy kilka warstw lakieru Magnuna
- pokryć kilkoma warstwami farby tak, aby nie prześwitywała (po wyschnięciu każdej warstwy), a kolor powinien ogólnie współgrać z ideą tej płytki. Następnie - rosyjski lakier do parkietu. Po nałożeniu pierwszej warstwy lakieru wszelkie nierówności wygładzić papierem ściernym. I jeszcze jedna lub dwie warstwy lakieru (przy całkowicie suchej poprzedniej warstwie). Tamaravvo
- wystarczy wypełnić go lakierem hybrydowym Victoria Di Falco

Termin „zużyty papier”, często używany przy renowacji, nie ma jednoznacznej definicji. Przyjmuje się, że jest to papier o niskiej wytrzymałości mechanicznej, który osiągnął ten stan na skutek niskiej jakości surowców, naruszenia technologii jego wytwarzania, zniszczenia biologicznego, zniszczenia papieru na skutek niekorzystnych warunków przechowywania lub klęsk żywiołowych.

Jak wiadomo, wytrzymałość mechaniczną papieru ocenia się za pomocą różnych wskaźników: odporności papieru na rozrywanie, łamanie, przebijanie, rozrywanie, zginanie. Istnieje pewna zależność pomiędzy wymienionymi wskaźnikami, jednak nie określono wskaźników, według których można by podzielić papier na „zniszczony” i „niezniszczony”, kruchy i trwały. Wiele osób uważa, że ​​skoro papier jest najczęściej wyginany podczas pracy z dokumentem, głównym wskaźnikiem wytrzymałości, a co za tym idzie degradacji papieru, jest jego odporność na zginanie. Na przykład papier, który pęka przy zgięciu pod kątem 90°, jest klasyfikowany jako stary. Definicja ta wydaje nam się jednak nie do końca trafna, gdyż istnieją papiery szmatowe, które są mocno zaatakowane pleśnią, dość elastyczne, ale włókna papieru łatwo odklejają się od powierzchni wraz z naniesionym na nią tekstem, czy też papiery pisane na kwaśnym tuszem, które niszczą się w miejscu nałożenia papieru do tego stopnia, że ​​„wypada” wraz z tuszem.

Naszym zdaniem przez zniszczenie papieru należy rozumieć jego stan nie zapewniający bezpieczeństwa i możliwości wykorzystania zawartych na nim informacji bez ryzyka uszkodzenia papieru. Nie ma możliwości określenia wskaźników wytrzymałości papieru za pomocą przyrządów.

Termin „wzmacnianie” starego papieru również nie jest w pełni zdefiniowany. „Wzmocnienia” nie można rozpatrywać bez związku z właściwościami fizyko-chemicznymi materiałów, z których informacja jest drukowana na papierze, a takimi materiałami mogą być farby drukarskie sadzowe, rzadziej farby drukarskie na bazie pigmentów galusowo-żelazowych, ale farby czarne i kolorowe , pigmenty naturalne i syntetyczne, znaki wodne itp. Naturalne jest dążenie do opracowania i stosowania ogólnych metod wzmacniania starego papieru, jednak nie zawsze udaje się pokonać trudności związane ze szczególnymi właściwościami fizyko-chemicznymi wymienionych powyżej materiałów. Np. trudności, jakie pojawiają się podczas wzmacniania starego papieru tekstem wydrukowanym farbą sadzową i tekstem napisanym na tym samym papierze tuszem, który nie jest wodoodporny. Podobnych przykładów można podać wiele. Dlatego obok ogólnych metod wzmacniania starych papierów opracowywane są również metody specyficzne dla niektórych typów odnawianych obiektów.

Wzmocnienie starego papieru odbywa się za pomocą jednej z następujących metod: impregnacja wzmacniająca papieru, powielanie, dzielenie arkusza i laminowanie.

Impregnacja wzmacniająca papier. Zużyty papier wzmacnia się poprzez impregnację roztworami klejów zwierzęcych (żelatyny, skóry, pergaminu), alkoholu poliwinylowego, metylocelulozy.

Impregnację przeprowadza się po oczyszczeniu papieru z zanieczyszczeń i jego zneutralizowaniu. W przypadku gdy papier jest bardzo zniszczony, przed wskazanymi operacjami przeprowadza się impregnację,

Stężenie roztworów klejów zwierzęcych wynosi 0,75-1,0%, w niektórych przypadkach do 3%, temperatura roztworu nie jest niższa niż 34°C. Stężenie roztworu alkoholu poliwinylowego wynosi 3-5%, metyloceluloza - 1-3%.

Technikę impregnacji papieru roztworami opisano w rozdziale „Czyszczenie papierów z zabrudzeń”.

Najpowszechniej stosowaną metodą jest wzmacnianie papieru żelatyną. Białe księgi szczególnie cennych dokumentów wzmacniamy klejem pergaminowym.

Stare pożółkłe papiery można wzmocnić klejem skórnym

KME. Stwierdzono, że klej skórny marki KME ma właściwości zbliżone do kleju skórnego otrzymywanego według XVIII-wiecznych receptur. Służył do zaklejania papieru. Klej skórny KME rozpuszcza się w wodzie szybciej niż żelatyna i w niższej temperaturze. Papier impregnowany nim jest mocniejszy i mniej sztywny niż papier impregnowany roztworem żelatyny o tym samym stężeniu. Roztwory kleju miąższowego barwią się intensywniej niż roztwory najlepszych rodzajów żelatyny, jednak na starych papierach o niskiej białości nie jest to zauważalne. Wytrzymałość starego papieru wykonanego z włókien szmatowych po impregnacji klejami zwierzęcymi wzrasta kilkakrotnie; Kleje te są mniej skuteczne przy wzmacnianiu papierów wykonanych z włókien drzewnych.

Roztwory alkoholu poliwinylowego (PVA) 2-3% również wzmacniają papier, a wzmacnianie papierów wykonanych z włókien drzewnych jest skuteczniejsze niż roztwory żelatyny.

Wytrzymałość starych papierów poddanych wstępnej obróbce kompozycjami detergentowymi zawierającymi środki powierzchniowo czynne wzrasta bardziej niż w przypadku impregnacji tego samego papieru roztworami żelatyny lub PVA bez obróbki wstępnej.

Zwiększenie wytrzymałości papieru można również osiągnąć poprzez zwiększenie stężenia roztworów wzmacniających, ale jednocześnie zwiększa się sztywność papieru. Dodatek gliceryny (do 10% w przeliczeniu na suchą masę) eliminuje tę wadę. Należy jednak wziąć pod uwagę, że gliceryna z czasem wyparowuje lub dyfunduje do sąsiednich arkuszy.

Wzmocnienie starego papieru poprzez powielanie. Powielanie to nakładanie warstw materiału renowacyjnego na jedną lub obie strony odnawianego dokumentu. Metoda ta jest dobrze znana, opracowana od dawna i z powodzeniem stosowana w renowacji. Powielanie przeprowadza się po oczyszczeniu arkusza z zanieczyszczeń, zneutralizowaniu, odnowieniu i wyprostowaniu. Aby powielić arkusz zawierający informacje tylko z jednej strony, papier renowacyjny musi być mocny, cienki i trwały. Jeżeli informacje znajdują się po obu stronach arkusza, przywrócony papier również musi być przezroczysty.

Największą przezroczystością charakteryzuje się papier kondensacyjny, jest on jednak przeważnie kremowy, ma małą wytrzymałość i nie jest łatwy w obróbce. Bardzo dobrą jakość powielania (przezroczystość i wytrzymałość) zapewniają japoński papier biały longfibre o gramaturze 10 g/m2 i biały longfibre o gramaturze 12 g/m2, jednak papiery te nie są łatwo dostępne. Zwykle stosuje się papier mikowy o gramaturze 20 g/m2. Klejem używanym do powielania jest świeżo przygotowana mąka. Jest bardziej płynny i ma lepsze właściwości klejące. Zarówno nadmiar, jak i brak kleju są niepożądane. W pierwszym przypadku papier staje się sztywniejszy, w drugim mniej przezroczysty. Aby zapewnić równomierne nałożenie kleju na papier, stosuje się nylonowe sito (nr 36), które jednocześnie zabezpiecza papier przed uszkodzeniem przez pędzel.

W przypadku powielania starych, pożółkłych lub kolorowych papierów, biały papier mikowy jest bardzo widoczny na ich tle, a widoczność tekstu przez papier mikowy ulega pogorszeniu. Aby zniwelować tę wadę, papier mikowy maluje się światłotrwałymi barwnikami bezpośrednimi w kolorze odnawianego papieru.

Powielanie odbywa się w następujący sposób: wyprostowany, przywrócony arkusz umieszcza się na stole pomiędzy dwoma nylonowymi sitami, nakłada się na niego świeży klej mączny, po czym usuwa się górne sito. Arkusz papieru mikowego nieco większy od odnawianego zwilża się pędzelkiem pomiędzy dwoma nylonowymi sitami lub zanurza w kąpieli wodnej. Usuń nadmiar wody za pomocą bibuły filtracyjnej i po zdjęciu sitka umieść je na zregenerowanym bibule. Ostrożnie, przez sito, przetrzyj papier mycalent kamieniem składanym lub ręcznie na odnawiany i zdejmij górne sito nylonowe z bibuły mycalent. Powielony arkusz wraz z sitkiem, na którym leży, umieszcza się pomiędzy filcami i trzyma w prasie do momentu całkowitego wyschnięcia kleju. Odetnij krawędzie papieru mikowego wystające poza odnawiany arkusz.

Drugą opcję powielania przeprowadza się w taki sam sposób jak pierwszą, z tą różnicą, że odrestaurowany papier zwilża się (między dwoma sitami), a klej mączny nanosi się pędzlem na papier mikowy (między dwoma sitami).

W trakcie pracy konserwator nie dotyka rękoma mokrego, wytartego papieru, co chroni go przed uszkodzeniem.

Wzmocnienie starych papierów poprzez laminowanie. Ta najbardziej produktywna metoda renowacji od dawna znana jest pod różnymi nazwami: laminowanie, impregnacja, renowacja na sucho, powielanie na sucho, prasowanie na gorąco. Najczęstszą nazwą jest laminowanie. Wszystkie te metody opierają się na ogólnej zasadzie łączenia starego papieru z termoplastyczną folią polimerową, która jest stosowana samodzielnie lub w połączeniu z folią Mylar lub innymi materiałami.

Obecnie technologia i materiały laminowania są stale udoskonalane. Znane dwuwarstwowe materiały kompozytowe, w których jedna warstwa ma charakter wzmacniający (cienki papier renowacyjny o gramaturze nie większej niż 20 g/m2, bezkwasowy; cienka włóknina wykonana z włókien poliamidowych, folii lavsan itp.), druga warstwa jest adhezyjny materiał termoplastyczny (polietylen, polioctan winylu, octan celulozy, poliamidy, polimery akrylowe) przyciągnął ostatnio uwagę konserwatorów. Wymagania stawiane materiałom polimerowym są bardzo rygorystyczne: odporność na środowisko, obojętność chemiczna, trwałość, przezroczystość, brak zabarwienia, wysoka przyczepność do papieru w temperaturach nie przekraczających 100°C, brak lepkości w temperaturach do 40-50°C, elastyczność, łatwa rozpuszczalność w dostępnych nietoksycznych rozpuszczalnikach itp.

Polimery akrylowe mają szereg zalet w porównaniu z innymi stosowanymi do renowacji, z których najważniejsze to trwałość, przezroczystość, niska temperatura laminacji, dobra rozpuszczalność w octanie etylu lub butylu, co zapewnia odwracalność uzupełnienia pod warunkiem, że farby i tusze są nierozpuszczalne w tych rozpuszczalnikach.

Firma VGBIL opracowała materiał kompozytowy na bazie produkowanych w kraju kopolimerów akrylowych i papieru mikowego. Ilość akrylanów nanoszonych ręcznie na papier mikowy wynosi 20 g na metr kwadratowy papieru. Aby móc wykonywać taką pracę w bibliotece, konieczne jest posiadanie laboratorium chemicznego wyposażonego w wyciąg i urządzenie do wytwarzania materiału kompozytowego, jakim jest drewniana rama mocowana zawiasami na poziomym drewnianym podeście. Na ramie naciągnięte jest nylonowe sito. Na platformie umieszcza się arkusz materiału antyadhezyjnego (papier silikonowany), na który kładzie się papier mikowy. Rama jest opuszczana, a papiery dociskane są do platformy. Na sito wylewa się pewną ilość polimeru. Za pomocą gumowej rakli, której szerokość jest równa szerokości ramy, szybko rozprowadź roztwór na sicie. Ramę składa się do pozycji pionowej, a na specjalnych drewnianych ramach umieszcza się arkusz papieru mikowego równomiernie impregnowanego roztworem polimeru na podłożu (arkusz papieru silikonowanego) i suszy pod wyciągiem. W ten sposób można nałożyć na papier roztwór dowolnego polimeru.

Materiał kompozytowy (papier mikowy impregnowany roztworem mieszaniny polimerów akrylowych) jest przezroczystą elastyczną folią. Temperatura dociskania materiału kompozytowego do papieru wynosi 75-80°C, czas 30-60 sekund. Jeśli nie ma prasy z podgrzewanymi płytami, można w tym celu użyć żelazka elektrycznego z termostatem. Czytelność tekstu po laminowaniu jest dobra, osiąga się także znaczny wzrost odporności papieru na pękanie. Wybierając odpowiednie podkładki antyadhezyjne podczas laminowania papieru, można zmniejszyć lub całkowicie wyeliminować połysk odnawianego papieru (połysk zależy od mikrowypukłości powierzchni podkładek antyadhezyjnych).

Materiał kompozytowy służy do wzmacniania zniszczonych kartek pierwszych i ostatnich zeszytów książek współczesnych, a także do laminowania wszelkich zniszczonych papierów (renowacja tymczasowa), pod warunkiem, że farby i tusze są nierozpuszczalne w octanie etylu lub butylu.

W katalogu znajdują się niektóre dostępne w sprzedaży papiery inhibicyjne, a także materiały zapewniające uszczelnienie inhibicyjne i wodoodporną powłokę na miękkich materiałach opakowaniowych, takich jak papier kraft i tektura falista. Chroni metale żelazne i nieżelazne przed korozją.

Proponowana nowa generacja papieru inhibicyjnego zawiera impregnację hydrofobową; jest znacznie bardziej odporna na wilgoć niż dotychczas produkowane rodzaje papieru. Nierównomierność w czasie procesu odparowania VCI zawartego w papierze została znacznie zmniejszona, co zwiększa jego żywotność i okres ekspozycji na części zapakowane w papier. Nowoczesny papier inhibicyjny stał się znacznie skuteczniejszym materiałem opakowaniowym i ochronnym niż dotychczas, polecamy jego stosowanie zamiast papierów woskowanych i woskowanych. Odpowiada TU 5453-001-48314506-06.

Wodoodporna powłoka LIK 350V

Powłoka laminowana do elastycznych materiałów opakowaniowych, takich jak papier kraft i tektura falista.

Impregnacja inhibicyjna LIK 350 AHS

Tworzy powłokę hamującą i warstwę hydrofobową na elastycznych materiałach opakowaniowych, takich jak papier kraft i tektura falista. Chroni metale żelazne i nieżelazne. Może być dostarczany w postaci roztworu wodnego lub w lotnym rozpuszczalniku.

Dostarczany w wiadrach 19-litrowych i beczkach 208-litrowych.

Inhibitowany papier laminowany VpCI-144

Wymiary liniowe rolki to 91cm x 183m i 122cm x 183m; gęstość 80 g/m2.

Papier inhibicyjny VpCI-146

Wymiary liniowe rolki to 91cm x 183m i 122cm x 183m; gęstość 64g/m2 i 108g/m2.

Klasa 55f)Ioi PATENT NA WYNALAZEK

OPIS sposobu wytwarzania papieru wodoodpornego.

Do patentu naukowca A. Nathansohna, w r. Berlin, Niemcy, ogłoszony 9 czerwca 1930 r. (zgłoszenie nr 71323).

W celu wytworzenia papieru wodoodpornego w niektórych przypadkach impregnowano go roztworami kwasu stearynowego, wosku, kalafonii itp. i wprowadzono substancję rozpuszczoną do papieru poprzez odparowanie rozpuszczalnika. Można w ten sposób uczynić papier całkowicie wodoodpornym, ale w tym przypadku konieczne jest wprowadzenie znacznej ilości wymienionych substancji, w wyniku czego papier traci swoje pierwotne właściwości w różnych kierunkach, a głównie staje się twardy i kruche, przez co nie może w pełni spełniać swojego głównego przeznaczenia i służyć jako materiał do pakowania.

Według proponowanej metody np. przy dobrej bibule filtracyjnej wystarczy nasycić materiał mocno rozcieńczonym roztworem np. 0,1½”

2% roztworem bezwodnika stearynowego lub kwasu palmitynowego, następnie wysuszyć i pozostawić do dojrzewania na kilka godzin w temperaturze pokojowej. Jeśli następnie potraktujesz papier benzyną nawet przez wiele dni, wodoodporność nie zaniknie, w przeciwieństwie do tego, co obserwowano dotychczas, gdy papier impregnowano roztworem kwasu stearynowego.

Możesz także przetworzyć gotowy arkusz papieru opisanym sposobem po jego wystarczającym wyschnięciu. Następnie można poddać opisanemu procesowi papier, który został już poddany działaniu kwasu siarkowego, chlorku cynku itp.

° Korzystnym sposobem przeprowadzenia sposobu jest najpierw poddanie materiału włóknistego obróbce roztworem lub emulsją wyższego bezwodnika kwasu tłuszczowego, następnie wysuszenie go i po wysuszeniu poddanie przez pewien czas temperaturze powyżej 35°C, korzystnie od 80 do 110. Czas potrzebny do osiągnięcia określonego efektu tej temperatury różni się w zależności od materiału: w przypadku produktów składających się z bawełny wystarczą dwie do trzech godzin, natomiast w przypadku innych materiałów, na przykład zawierających holtzschlif, warto wymusić dojrzewanie w temperaturze określonej temperaturze przez sześć lub więcej godzin.

Można na przykład wytworzyć wodoodporny papier kablowy poprzez impregnację zwykłego papieru kablowego jednoprocentowym roztworem bezwodnika palmitylu w benzenie i poddanie go temperaturze 80°C przez cztery godziny po usunięciu benzenu. Taki papier całkowicie straci zdolność kapilarnego wchłaniania wody.

Inna forma wykonania, stosowana np. przy produkcji tektury hydrofobowej, polega na zmieszaniu czteroprocentowej zawiesiny masy kartonowej, np. Holtzschlif, w wodzie z trzyprocentową emulsją bezwodnika stearylu w wodzie amoniakalnej , do którego dodaje się odrobinę pasty skrobiowej, w której emulsji użyto tak dużo, że na 100 części Holtzschlieffa przypada jedna część bezwodnika stearylu. Materiał przetwarzany jest maszynowo na tekturę, a sucha tektura dojrzewa przez sześć godzin w temperaturze około 90 stopni Celsjusza. W ten sposób uzyskuje się materiał, który nie nasiąka wodą i doskonale nadaje się zarówno na potrzeby opakowaniowe, jak i konstrukcyjne. Zamiast bezwodnika stearylu można zastosować np. bezwodnik laurylo-, palmitylowy, oleilo-mantanylowy itp., a także mieszaniny różnych bezwodników.

Materiały wodoodporne opisanymi metodami mają jednak tę właściwość, że choć odpychają zimną wodę, to jednak przyjmują gorącą wodę, a ponadto w stopniu wzrastającym wraz z temperaturą, a po wyschnięciu ponownie ją odpychają, jak poprzednio . zimniejsza woda. Właściwość ta stanowi podstawę możliwości łączenia wodoodporności z ognioodpornością: najpierw wytwarza się materiał wodoodporny jedną z opisanych powyżej metod, następnie impregnuje się go w podwyższonej temperaturze, głównie powyżej 40, roztworem soli powszechnie stosowane w tym celu.

Po wyschnięciu materiał okazuje się zarówno ognioodporny, jak i wodoodporny w zwykłych temperaturach.

Przykładowo, tekturę wodoodporną można otrzymać, jeśli do masy papierniczej przygotowanej w piecu holenderskim doda się taką ilość odzwierzęcej emulsji bezwodnika stearylu w wodzie, aby ilość bezwodnika stearylu wynosiła

1% suchej masy papierniczej. Wytworzony w ten sposób karton suszy się, poddaje działaniu temperatury 90° przez sześć godzin, a następnie impregnuje roztworem zawierającym 1 litr

100 chlorku amonu i 50 t sody wolframowej. Tektura obrobiona w ten sposób jest suszona i jest zarówno wodoodporna, jak i ognioodporna.

Przedmiot patentu.

Sposób wytwarzania papieru wodoodpornego, znamienny tym, że papier traktuje się roztworem bezwodników kwasów tłuszczowych lub ich emulsją.

Wpisz..Praca drukowana.

Chociaż bardzo trudno jest uczynić papier naprawdę ognioodpornym, możliwe jest uczynienie go ognioodpornym. Oznacza to, że papier nie zapali się natychmiast po krótkim wystawieniu na działanie otwartego płomienia. Najczęstszym sposobem uodparniania papieru i tkanin na ogień jest impregnacja ich woskiem. Prawdopodobnie widziałeś woskowane papierowe kubki i lampiony, a także płaszcze i sznurki wykonane z woskowanej tkaniny. Istnieją jednak inne substancje i roztwory, które można zastosować w domu do obróbki papieru, aby uczynić go ognioodpornym.

Kroki

Powlekanie papieru woskiem

Zaopatrz się we wszystko, czego potrzebujesz. Najlepiej używać papieru, na którym już pisałeś, ponieważ na papierze woskowanym znacznie trudniej jest pisać zwykłymi metodami. Będziesz także potrzebował trochę wosku, który stopisz, i zwykłych narzędzi, których będziesz używać do woskowania papieru.

Oddziel knot od wosku. Jeśli używasz świec zamiast zwykłego wosku, musisz usunąć z nich knoty. Otwórz świecę za pomocą młotka, noża lub innego odpowiedniego narzędzia i wyjmij knot. Będzie jeszcze lepiej, jeśli jednocześnie podzielisz świecę na wiele małych fragmentów, ponieważ w przyszłości będziesz musiał stopić wosk, a małe kawałki stopią się szybciej.

• Wystarczy niewielka ilość wosku. Na początek weź małą świeczkę typu tealight lub świecę pozostałą po zużytej świecy.

1. Zmiel wosk. Umieść wosk w plastikowej torbie i zamknij ją. Delikatnie uderz torebkę młotkiem, aby rozbić wosk na małe kawałki. Szczelnie zamknięta torebka jest niezbędna, aby kawałki wosku nie rozsypały się po całym pomieszczeniu!

   Rozpuść wosk za pomocą papieru pergaminowego. Wyłóż deskę do prasowania ręcznikiem. Umieść kawałki wosku na połowie arkusza papieru pergaminowego. Następnie złóż arkusz na pół, aby wosk znalazł się w środku i połóż go na ręczniku. Rozpuść wosk za pomocą żelazka.

   • Nie zapomnij przesunąć żelazka. Podobnie jak w przypadku ubrań, jeśli trzymasz żelazko w jednym miejscu zbyt długo, uszkodzisz lub spalisz obszar pod spodem. Papier pergaminowy ma pewną odporność na ogień, ale nie jest całkowicie ognioodporny.

2. Rozwiń pergamin i sprawdź, czy wystarczy wosku. Wosku powinno wystarczyć do pokrycia wybranego arkusza zwykłego papieru. Jeśli wosku jest za mało, dodaj więcej, zwiń pergamin i wyprasuj go ponownie. Powtarzaj procedurę, aż będziesz mieć wystarczającą ilość wosku.

   Nałóż wosk na papier. Połóż kawałek zwykłego papieru na wosku. Złóż ponownie pergamin i wyprasuj go przez kilka sekund. Ciepło pomoże woskowi przylgnąć do powierzchni papieru. W razie potrzeby dodaj trochę więcej wosku.

   Spraw, aby powłoka woskowa była gładka. Chcesz, aby powierzchnia papieru była jak najbardziej równa i gładka, chyba że chcesz celowo dodać do niej teksturę i szorstkość. Poczuj powłokę woskową, aby określić, jak gładka jest. Jeśli chcesz wygładzić, włóż arkusz ponownie do pergaminu i wyprasuj go, przesuwając się od środka do krawędzi. Spowoduje to usunięcie nadmiaru wosku z krawędzi papieru. Jednocześnie nie należy długo przebywać w jednym miejscu.

   Umieść arkusz między dwoma ręcznikami papierowymi, aby ostygł. Zatem przetworzyłeś jedną stronę kartki papieru. Umieść go pomiędzy dwoma papierowymi ręcznikami do wyschnięcia w czystym miejscu. Ręczniki papierowe chronią ognioodporny papier przed gruzem i kurzem.

   Zrób to samo z drugą stroną arkusza. Konieczne jest woskowanie papieru po obu stronach. Będzie znacznie bardziej ognioodporny, jeśli na powierzchni nie będzie żadnych odsłoniętych obszarów. Po zakończeniu obróbki jednej strony arkusza wykonaj to samo z drugą stroną.

   Powlekanie papieru środkami chemicznymi

   1. Poszukaj środków zmniejszających palność. Najłatwiejszym i najtańszym sposobem powlekania papieru środkami zmniejszającymi palność jest ich zakup, a nie samodzielne wytwarzanie. Takie substancje i aerozole można kupić w sklepach ze sprzętem i w Internecie. Podczas przetwarzania papieru postępuj zgodnie z instrukcjami na opakowaniu.

   2. Zdobądź proszek kwasu borowego i boraks. Jeśli chcesz stworzyć własną powłokę ognioodporną, możesz to zrobić za pomocą kilku substancji. Proszek kwasu borowego występuje w wielu środkach owadobójczych i repelentach. Boraks można kupić w czystej postaci, ponieważ jest często stosowany w życiu codziennym jako detergent.

      • Do przygotowania niezbędnej mieszanki potrzebne będzie również 4-litrowe wiadro i trochę ciepłej wody. Weź także szmatkę, aby przetestować przygotowane rozwiązanie, oraz czysty pędzel (lub butelkę ze sprayem), aby nałożyć roztwór na papier.
   3. Kupując odczynniki chemiczne, należy dokładnie zapoznać się z załączoną instrukcją i wymaganymi środkami bezpieczeństwa.
   4. Bądź ostrożny. Podczas pracy z chemikaliami i otwartym ogniem należy przestrzegać środków ostrożności.