Drewniana beczka DIY. Jak zrobić dębową beczkę własnymi rękami? Pojemnik na popiół

Beczki i wanny cieszą się dużym zainteresowaniem w gospodarstwach domowych. Trzymają smalec i szynki w zalewie, fermentują kapustę i moczą jabłka. Co można porównać do np. ogórka czy pomidora marynowanego w dębowej wannie? A w lipowej beczce doskonale przechowuje się miód i sok jabłkowy, można w nim zrobić kwas chlebowy.

Wreszcie dębowa wanna z drzewem cytrynowym lub laurowym nie zepsuje dziś wnętrza nawet miejskiego mieszkania. Tych prostych produktów po prostu nie znajdziesz ani w sklepie, ani na rynku. Ale możesz to zrobić sam i chociaż to zadanie nie jest łatwe, rzemieślnik amator jest w stanie sobie z nim poradzić. Opowiemy bardziej szczegółowo o produkcji tych pojemników potrzebnych w gospodarstwie domowym.

Przede wszystkim musisz wybrać drewno. Dąb i sosna nie nadają się do przechowywania miodu - miód ciemnieje w dębowej beczce, ale w sosnowej beczce pachnie żywicą. Tutaj potrzebujesz lipy, osiki i platana. Zrobią to również topola, wierzba i olcha. Ale do marynowania, marynowania lub moczenia nie ma nic lepszego niż dąb - taka beczka wytrzyma dziesięciolecia. Do innych potrzeb można użyć turzycy, buku, świerku, jodły, sosny, cedru, modrzewia, a nawet brzozy.

Poniższa tabela pomoże Ci określić rozmiar.

Należy pamiętać, że wymiary beczek podano tutaj, aby wybrać rozmiar wanny; wysokość i średnica wanny pozostają takie same. Średnica pęczka beczki (średnica w środku) wanny przechodzi w średnicę dna.

Po wybraniu rozmiaru należy rozpocząć przygotowanie klepki, głównego elementu beczki.

Podam rozmiary nitów

Istnieje inny sposób określenia rozmiaru. Stosunek średnicy do wysokości wanny lub beczki powinien być proporcjonalny, na przykład 350:490 mm (ryc. 1-6). Zwiększając lub zmniejszając wysokość, zmienia się średnica pojemnika. Liczbę nitów na beczkę lub wannę oblicza się ze wzoru 2*Pi*R/W, gdzie R jest promieniem wanny w dolnej części (w przypadku beczki - w środku); „Pi” to stała wartość równa 3,14; W - szerokość klepki na dnie wanny (w przypadku beczki - w środku).

Nity

Zwykle do nitów używa się dolnej części pnia starych drzew; nazywa się to „nitownikiem”. Ale majsterkowicz wybierze półfabrykaty ze zwykłego drewna opałowego i dostosuje cienki pień do pracy. Nity najlepiej wykonywać z surowego drewna. Najpierw kłodę - powinna być o 5-6 cm dłuższa od przyszłej klepki - dzieli się na pół, delikatnie uderzając kłodą w kolbę topora. Następnie każdą połówkę ponownie dzielimy na dwie części i tak dalej, w zależności od grubości klina, aby ostatecznie otrzymać półfabrykaty o szerokości 5-10 cm (w przypadku koniczyny słodkiej - 15 cm) i grubości 2,5-3 cm trzeba spróbować rozłupać promieniowo - to uchroni nitowanie przed pękaniem w przyszłości.

Posiekane kawałki suszy się w pomieszczeniu z naturalną wentylacją przez co najmniej miesiąc. Aby przyspieszyć proces, możesz użyć suszarki. Wysuszony przedmiot obrabia się za pomocą pługa lub sherhebela i strugarki.

Oznaczenie nitów.

Weź deskę o szerokości od 30 do 100 mm, narysuj linię wzdłuż zewnętrznej strony, dzieląc klepkę na pół wzdłuż szerokości (dla beczki - i wzdłuż). Aby uzyskać zbieżność wanny (beczki), należy zachować zbieżność nitowania. Powinna wynosić około 8°. Oznacza to, że jeśli szerokość nitowania u dołu wanny (dla beczki - w środku) wynosi 100 mm, to u góry powinna być o 8 mm węższa, tj. 92 mm. A dla lufy u góry i u dołu - 92 mm. Ustal ustawioną szerokość nitowania kropkami i połącz 4 kropki liniami - dla wanny i 6 kropek - dla lufy. Są to wytyczne dotyczące strugania nitowania, które określają stożek. Płaszczyzna odcinka promienia na szablonie, jego kierunek w kierunku środka, wraz z już określonym nachyleniem przyszłej ramy beczki lub kadzi, jest głównym wymogiem dopasowania nitowania do siebie podczas ostrzenia. Dlatego należy częściej nakładać szablon na obrabiane nitowanie, sprawdzając poprawność strugania.

Nitowana krawędź.

Planują klepki płaszczyzną, dopasowując każdą według grubości i od razu określają, która strona będzie zewnętrzna. W tym celu lewa i prawa strona nitowania są wydłużone do połowy. Za pomocą sherkhebela z owalną podstawą i kawałka żelaza zaplanuj czystą stronę wewnętrzną według szablonu (ryc. 5) i narysuj ołówkiem linię dzielącą nitowanie na pół na całej jego długości. Następnie za pomocą piły do ​​metalu przytnij nitowanie wzdłuż i narysuj linię podziału na końcach. Zewnętrzną i boczną stronę nitowania czyści się za pomocą półfugla (spoinarki), a poprawność strugania sprawdza się za pomocą szablonu. Wykonuje się go według promienia obręczy montażowej wanny, a dla beczki - według wcześniej wykonanego promienia obręczy pępowinowej. Na beczkę z dwoma dnami przygotowuje się dwie pary obręczy - 2 trwałe i 2 pępowinowe. Obręcz pępkowa powinna swobodnie przechodzić przez obręcz oporową.

Szczególnie dokładnie sprawdź prawidłowe zaostrzenie boków nitowania lufy. Szablon powinien ściśle przylegać do boków i zewnętrznych krawędzi klepki, szczególnie w linii środkowej dzielącej klepkę na pół na całej jej długości. Przy struganiu boków nie należy dopuszczać do odstępstw od linii narysowanej na końcu i podziału nitowania na pół.

KORPUSY

Obręcze beczek wykonywane są z drewna lub stali. Drewniane nie są tak trwałe i sprawiają sto razy więcej kłopotów, dlatego lepiej jest używać stalowych. Obręcze wykonane są z taśmy stalowej walcowanej na gorąco o grubości 1,6-2,0 mm i szerokości 30-50 mm.

Po zmierzeniu lufy w miejscu naprężenia obręczy dodajemy do tego wymiaru podwójną szerokość paska. Za pomocą młotka zaginamy obrabiany przedmiot w pierścień, przebijamy lub wiercimy otwory i montujemy nity wykonane z miękkiego drutu stalowego o średnicy 4-5 mm. Jedną wewnętrzną krawędź obręczy należy rozszerzyć, uderzając ostrym końcem młotka w masywną stalową podstawkę.

Montaż ramy

Obręcz montażowa wykonana jest pośrodku pomiędzy górą a dnem wanny i ma nieco mniejszą średnicę wzdłuż linii środkowej lufy. Na czystej drewnianej podstawie kładziemy pionowo tamborek montażowy i umieszczamy w nim 5-6 nitów zewnętrzną stroną skierowaną w stronę tamborka. Po lewej stronie zaciskamy jeden z nitów i obręcz za pomocą zacisku. Podnieś lekko obręcz i ułóż pozostałe nity. Zaciśnijmy obręcz. Szczelne spasowanie nitów na całej długości (w przypadku wanny) oraz do linii środkowej (w przypadku lufy) jest efektem starannego ostrzenia i regulacji. W ten sam sposób montujemy ramkę pod lufę, tyle że tutaj po zamocowaniu pępowiny zdejmujemy obręcz montażową, następnie wypełniamy tamborek trwały. Jeśli jest ciasno spakowany, to znaczy, że dobrze zaplanowaliśmy i dobraliśmy ostatni nit na szerokość.

Rama lufy od środka lub nieco powyżej wachlarzowato rozchodzi się ku dołowi. Do dokręcania luźnego końca ramy stosuje się różne metody i urządzenia. Koniec wielożyłowego kabla stalowego o średnicy 6-8 mm jest przymocowany do stałego wspornika. Drugi koniec wrzuca się na rozgrzaną, zaparowaną, luźną ramę, zakłada na występ wykonanego w tym celu słupa z wykopanej ziemi lub wzniesionej części kłody i metodą „pętli” z wbitego mocnego kołka w pętlę na końcu kabla, ramkę „skręca się” i zakłada na pępek, a następnie uparte obręcze.

Po montażu rama jest sprawdzana pod kątem poziomości i pionowości, po czym wszystkie obręcze są ostatecznie osadzone. Od wewnętrznej strony ramy (beczki lub wanny) usuwa się zwis, a na końcach klepek odcina się je o 1/3 grubości (ryc. 6) i 2-3 mm od zewnątrz. Na koniec zewnętrzne i wewnętrzne strony ramy są czyszczone, a górny i dolny koniec są wydrążane.

Montaż spodów w ramie

Aby to zrobić, wykonuje się kilka operacji.

1. Wycięcie porannego rowka w ramie. Porannym nożem wycinamy poranny rowek. Szerokość zębów pilnika stalowego wynosi 4-5 mm. Dlatego szerokość wyciętego rowka powinna wynosić 4-5 mm. Pilnik wystaje z na wpół wypełnionego bloku kopca na 4-5 mm. Dlatego głębokość rowka kominowego nie może być różna. Grubość bloku kominowego stanowi ogranicznik odległości cięcia komina od góry ramy do spodu deski, na której mocowany jest bloczek, tj. 40-50 mm. Pamiętaj, aby sfazować 2-3 mm lub nieco więcej po obu stronach porannego rowka, aby zapobiec odpryskiwaniu nitu ramy podczas wkładania spodów i ściskania ich obręczami.

2. Montaż paneli dolnych. Montuje się je na kołkach drewnianych lub metalowych (najlepiej nierdzewnych) i gwoździach z 4-6 desek. Skrajne nazywane są ławicami, środkowe nazywane są cietrzewami. Na ościeża stosuje się szersze deski. Rano nie znamy jeszcze średnicy koła. Bierzemy kompas (ryc. 4) i rozkładamy jego nogi w przybliżeniu do promienia zamierzonego okręgu wzdłuż gongu, wkładamy czubek nogi kompasu do komina i dzielimy okrąg na 6 części. W ten sposób określimy promień koła od boków dla dołu. Powstały promień przenosimy na dolną tarczę i rysujemy okrąg.

3. Wypiłowanie spodów. Za pomocą piły kabłąkowej lub piły tarczowej wycinamy wymagane dno. W takim przypadku cięcie powinno odbywać się po wewnętrznej stronie linii narysowanej w okręgu, gdy zęby piły są rozstawione o 2-2,5 mm. Spowoduje to zmniejszenie średnicy okręgu o 0,14 stałej wartości „Pi”.

4. Przetwarzanie Dońca. Połóż dolną część koła na stole warsztatowym, dokładnie naostrz obie strony i narysuj na końcu ołówkiem linię o grubości 3-4 mm pośrodku. O promieniu o 25-30 mm mniejszym od dna narysuj okrąg po jego dwóch stronach. To są granice fazowania. Użyj dłuta lub struga, aby usunąć fazowania i upewnij się, że rowek dłuta i sfazowane dno dobrze pasują. Linię na końcu dołu pozostawiamy nietkniętą.

5. Montaż spodów. Jest to ostatnia operacja wykonania beczki lub wanny. Odwracamy ramę wanny szeroką częścią do góry i lekko przewracamy dolną obręcz. Powalamy uparty na beczce i przesuwamy pępowinę tak, aby spód pasował do porannego rowka. Nylonowa nić, zawiązująca spód na krzyż, pomoże utrzymać dno w pozycji poziomej podczas zakładania go rano. Po zainstalowaniu dna w kurantach, nić jest wyciągana, a obręcze zakładane na miejsce. Przed zainstalowaniem drugiego dna w ramie lufy wierci się w nim dwa otwory na pióro i wpust naprzeciw siebie i 4-5 cm od wewnętrznej strony ramy o średnicy 20-25 mm, w które wpinają się języki są umieszczone tak, aby zanieczyszczenia nie dostały się do beczki. Po zamontowaniu drugiego spodu należy ostatecznie wypchać obręcze i upewnić się, że denka są dociśnięte do siebie nitami w kurantach i aby nity nie miały między sobą szczelin. Jeśli nity zostały prawidłowo rozplanowane i zachowany został spadek zgodny z szablonem, a spód został starannie wycięty, produkt będzie wysokiej jakości.

Uwaga.

1. Przed montażem ram do beczki lub wanny gotową klepkę należy wysuszyć do wilgotności 17-20%.

2. Beczki i donice dębowe, świerkowe, sosnowe, osikowe należy moczyć przez co najmniej 10 dni, zmieniając wodę co 2-3 dni. Jednocześnie moczy się ościeża i deski, za pomocą których wyciska się przefermentowany produkt.

3. Aby ograniczyć powstawanie pleśni na klepkach wanny przechowywanej w piwnicy, przetrzyj ją wacikiem zamoczonym w kalcynowanym oleju roślinnym. Raz w tygodniu ościeża, deski i kamień dociskowy myjemy gorącą wodą.

JAK DŁUGO SŁUŻY Beczka?

Przede wszystkim zależy to od warunków pracy. Należy jednak pamiętać, że nie należy malować pojemników do napełniania farbą olejną: zatyka ona pory, co przyczynia się do gnicia drewna. Wskazane jest pomalowanie obręczy - nie rdzewieją. Do celów dekoracyjnych beczkę lub wannę z kwiatami można potraktować zaprawami.

Brązowy kolor dębu nadaje wapno gaszone zmieszane z 25% roztworem amoniaku. Czarny roztwór siarczanu żelaza lub napar z opiłków żelaza w occie przez 5-6 dni.

Odwar z kłączy marzanki wonnej (Asperula odorata) barwi lipę i osikę na czerwono. Kolor czerwono-brązowy uzyskuje się od wywaru ze łusek cebuli, a kolor brązowy od wywaru z owoców orzecha włoskiego. Barwniki te są zarówno jaśniejsze od chemicznych, jak i bardziej stabilne.

Należy również pamiętać, że drewno lepiej zachowuje się przy stałej wilgotności. Dlatego suche pojemniki powinny być zawsze suche, a produkty luzem wypełnione płynem. Obydwa nie mogą być postawione bezpośrednio na ziemi. Lepiej jest umieścić cegłę lub deskę pod beczką, niż później pozbyć się zgnilizny poprzez przecięcie dzwonków.

Ale bez względu na to, jak długo będzie służyć beczka wykonana własnymi rękami, przez cały ten czas będzie przyjemnym przypomnieniem dla właściciela o trudnościach, jakie napotkał w zrozumieniu tajemnic starożytnego rzemiosła bednarza.

© gotowe beczki na zdjęciu

Dębowa beczka to wspaniała rzecz dla człowieka. Można w nim marynować warzywa, przyrządzać wino, bimber i koniak. W najgorszym wypadku po prostu poczekaj, aż przyjdzie ci do głowy, jak niektórzy, świetny pomysł. Nie bez powodu w dawnych czasach wyrób beczek był domeną prawdziwych rzemieślników. Nadal opowiadamy Ci o rzeczach, które możesz opanować w swojej daczy. Następna w kolejności jest spółdzielnia.

W przeciwieństwie do wielu zagrożonych zawodów, takich jak rymarz, latarnik czy budowniczy powozów, bednarze są nadal poszukiwani w XXI wieku. Produkcja wanien, beczek i ozdobnych elementów barowych jest już uruchomiona. Pojemniki na piwo i wino produkowane są na skalę przemysłową - przestronne warsztaty, komputerowa kontrola jakości, dostawy hurtowe. Koszt, w zależności od objętości, waha się od kilkuset do kilkudziesięciu tysięcy rubli.

Ale oczywiście nic nie jest w stanie pokonać pragnienia narodu rosyjskiego do rzeczy wykonanych własnoręcznie. Dlatego jeśli zdecydujesz się samodzielnie wykonać beczkę swoich marzeń, możemy Ci tylko doradzić! Postępuj zgodnie z poniższymi zaleceniami - a każdy Diogenes będzie Ci wdzięczny!
Gdzie więc zaczyna się beczka?

Wybór drzewa

Oczywiście najpierw będziesz potrzebować dębu. Co więcej, nie jest to pierwszy, który się pojawia, ale mniej lub bardziej dojrzały, o średnicy pnia 40-60 cm. Niektóre okazy można odrzucić nawet na etapie kontroli. Zatem charakterystyczne guzki na pniu wskazują, że olbrzym jest zarażony zgnilizną tytoniu.

„Wypędzamy” także drzewa poskręcane i sękate. W bednnictwie wykorzystuje się wyłącznie „szprota” – pierwsze 4 metry pnia, resztę można bezpiecznie zamienić na paliwo do grilla. Tak, jeśli nie możesz ściąć drzewa, które Ci się podoba, zawsze możesz kupić podobne w najbliższym tartaku.

Produkcja nitów

Teraz trochę teorii. Beczka składa się z drewnianych części, nitów, ściśle dopasowanych do siebie i dokręconych metalowymi obręczami. Ostateczna jakość całego produktu zależy bezpośrednio od tego, jak dokładnie przestrzegano technologii produkcji tych elementów.

Przede wszystkim zdecyduj o wymiarach przyszłej beczki. Jego wysokość będzie miała wpływ na długość samego nitowania (powinna być dłuższa o 2,5–3 cm).

Czy wybrałeś swój rozmiar? Wcinamy w nią wcześniej przygotowaną okrągłą okrągłę dębową. Dobrze jest mieć w swoim gospodarstwie łuparkę hydrauliczną. Cóż, jeśli nie, kłoda dębowa jest dzielona na sektory staromodną metodą, za pomocą klinów. W rezultacie powinno powstać 8 promieniście podzielonych wlewków.

Teraz wycinamy rdzeń i miękki „biały” materiał na piłze tarczowej. Z powstałych półfabrykatów planujemy równe deski o tej samej grubości za pomocą strugarki.

Gotowy? A teraz... ułóż całe to piękno w stosy gdzieś pod baldachimem. I zostaw to na przynajmniej kilka miesięcy. Albo jeszcze lepiej, na rok – dobrej dębowej beczki nie robią w godzinę☺. W tym czasie słońce i wiatr, nie powodując niepotrzebnego naprężenia drewna, usuną z niego nadmiar wilgoci. Na razie możesz uprawiać winogrona (nawiasem mówiąc, w regionie moskiewskim są doskonałe odmiany, na pewno kiedyś Ci o nich opowiemy). Gdy elementy wyschną, możesz kontynuować. Za pomocą wyrzynarki nadaj deskom odpowiedni kształt cygara, gdzie zgrubienie będzie tylko o 0,8–1 cm szersze niż końce.

Wewnętrzna krawędź detali jest przycięta pośrodku zakrzywionym pługiem. Wystarczy mniej niż milimetr, a gdy zajdzie taka potrzeba, nity wyginają się we właściwym miejscu. Zewnętrznej krawędzi nadajemy kształt łuku, którego krzywiznę wyznacza specjalny wzór. Jego promień zależy od promienia produkowanej lufy. Narzędzie jest łatwe do wykonania samodzielnie. Rezultatem powinien być produkt taki sam jak na zdjęciu.

Średnio będziesz potrzebować od 25 do 30 klepek na beczkę.

Robienie obręczy

Po przygotowaniu nitów możesz zacząć robić obręcze. Będziesz potrzebował wąskiego paska żelaza o grubości 2-3 mm, nieco dłuższego niż obwód ramy.

Skręć go w pierścień i zabezpiecz na końcach nitami. Obręcz jest prawie gotowa. Lekko rozchyl wewnętrzną stronę młotkiem - i możesz umieścić go na ramie. Do małej beczki potrzebne będą dwie pary obręczy. Nie mniej! A co jeśli jakiś pierścień nie wytrzyma fermentacji Twojego piwa?

Podczas pracy z żelazkiem wykonaj jeszcze kilka metalowych zszywek. Posłużą później jako „spinacze do bielizny”.

Montaż lufy

Nity są przygotowane, obręcze są gotowe. Czas zebrać to wszystko w wybrzuszonej beczce. Weź gotowy pierścionek i zabezpiecz w nim końce dwóch lub trzech nitów spinaczami do bielizny w przypadkowych miejscach. Projekt będzie przypominał stołek. W tej pozycji wypełnij cały obwód obręczy nitami. Kiedy ostatnia deska będzie na swoim miejscu, wbij metalowy pasek, aby mocniej dopasować części.

Ale przed założeniem drugiej obręczy drewno będzie musiało zostać podgrzane i poddane działaniu pary. Robi się to tak. Nasz półprodukt wyjmujemy na świeże powietrze i montujemy „kielichem” do góry. Wewnątrz umieszczona jest mała metalowa urna wypełniona wiórami drzewnymi. Rozpalamy w nim „ogień”. Podczas gdy ogień się pali, drewno obficie zwilż wodą. Zapobiegnie to zapaleniu się drewna i zwiększy elastyczność desek. Po półgodzinie tej „kąpieli” zarzuć pętlę na koniec uwolniony z obręczy i pociągnij ją cicho za pomocą wyciągarki. W tym miejscu nie ma pośpiechu. Droga do mety może zająć od 40 minut do 3-4 godzin, ale każdy zerwany nit natychmiast przeniesie Cię na początek dystansu.

Gdy tylko drewniany wachlarz się zamknie, natychmiast wypełnij obręcz. Tylko nie zapomnij o starym prawie Bondara: „Nie można pukać młotkiem dwa razy w to samo miejsce”. Krótko mówiąc, opuszczając obręcz, wykonaj tylko jeden cios w każde miejsce. W żadnym wypadku nie uderzaj tam dwa lub trzy razy - rozłupujesz drewno.
Kiedy metalowe pasy są na swoim miejscu, rama lufy kończy się. Wewnętrzną wnękę wyrównuje się specjalnym skrobakiem i szlifuje papierem ściernym.

A teraz kolejna próba ognia. Aby drzewo przyzwyczaiło się do nowego kształtu, należy je spalić. Schemat jest ten sam - zrębki palą się w urnie. Ciągle mieszaj ogień, w przeciwnym razie beczka się zapali. Nie ma tutaj gotowych przepisów. Jeśli podpalisz deski, wino nabierze zapachu spalenizny. Jeśli zakończysz strzelanie przed czasem, nity rozerwą obręcz.

Produkcja i montaż spodów

W odległości do 2,5 cm od końców ramy wybierz tzw. poranny rowek. Następnie zostanie do niego włożone dno. Wcześniej taką operację powierzano tylko specjalnemu siekaczowi, porannej komodzie (kolejny zagrożony zawód!). Dziś znacznie łatwiej jest używać noża. Jednocześnie usuń fazowania z końców lufy. Przydatne przy obkurczaniu spodów.

Aby je wykonać, ponownie będziesz potrzebować nitów, tylko trochę większych. Łączone są w panele za pomocą stalowych gwoździ bez łbów. Mierząc długość rowka wylotowego, można łatwo określić promień dna. Zarysuj go na tarczy i wytnij wyrzynarką. Naostrz końce okrążenia.
Połączenie spodu z ramą wygląda następująco.

Aby umieścić dno na swoim miejscu, rama będzie musiała zostać odłączona z jednej strony. Do tego czasu nity powinny już mieć kształt. Włóż okrągły element w poranny rowek, wciśnij go młotkiem i ponownie dokręć produkt za pomocą tamborka. Jeśli wszystko zostanie wykonane poprawnie, dno nie będzie przeciekać. Przed powtórzeniem operacji z drugim dnem wytnij w nim otwór spustowy. Średnica – 32 mm. Gdy wszystko jest już gotowe, polerujemy lufę, nadając jej wygląd handlowy i przygotowujemy do namaczania.

Moczyć

W zasadzie lufa jest już gotowa. Można by się na tym uspokoić, jednak drewno jest nadal zbyt nasycone garbnikami i garbnikami. Dlatego będziesz musiał je namoczyć, w przeciwnym razie zawartość beczki ulegnie pogorszeniu.

Napełnij pojemnik do jednej trzeciej gorącą (80°C) wodą. Obracaj beczkę przez pół godziny, aby wilgoć rozprzestrzeniła się po całym obwodzie. Następnie odcedź płyn i zastąp go zimnym. Powinien stać w pojemniku przez jeden dzień, po czym należy go ponownie wymienić. I tak przez dwa tygodnie. Niektórzy moczą beczkę gotowym winem, inni bimberem. Każdy ma swój własny styl. Ale warto zacząć od wody.

Teraz beczka jest naprawdę gotowa na wino. Albo piwo. Albo bimber z ogórkami - co wybierasz?..

Co można porównać do np. ogórka czy pomidora marynowanego w dębowej wannie? A w lipowej beczce doskonale przechowuje się miód i sok jabłkowy, można w nim zrobić kwas chlebowy. Wreszcie dębowa wanna z drzewem cytrynowym lub laurowym nie zepsuje dziś wnętrza nawet miejskiego mieszkania. Tych prostych produktów po prostu nie znajdziesz ani w sklepie, ani na rynku. Ale taką lufę można wykonać samodzielnie i choć zadanie to nie jest łatwe, rzemieślnik-amator jest w stanie sobie z tym poradzić.

Krok 1. Wybór drewna

Zanim stworzysz beczkę własnymi rękami, musisz wybrać drewno. Dąb i sosna nie nadają się do przechowywania miodu - w dębowej beczce miód ciemnieje, a w sosnowej beczce pachnie żywicą. Tutaj potrzebujemy lipy, osiki, platana. Zrobią to również topola, wierzba i olcha. Ale do marynowania, marynowania lub moczenia nie ma nic lepszego niż dąb - taka beczka wytrzyma dziesięciolecia. Do innych potrzeb można użyć turzycy, buku, świerku, jodły, sosny, cedru, modrzewia, a nawet brzozy.

Zwykle do nitów używa się dolnej części pnia starych drzew; nazywa się to „nitownikiem”. Ale majsterkowicz wybierze półfabrykaty ze zwykłego drewna opałowego i dostosuje cienki kufer do pracy. Nity najlepiej wykonywać z surowego drewna.

Krok 2. Rozdzielenie bryły

Najpierw kłodę - powinna być o 5-6 cm dłuższa od przyszłej klepki - dzieli się na pół, delikatnie uderzając kłodą w kolbę topora. Następnie każdą połówkę ponownie dzielimy na dwie części i tak dalej, w zależności od grubości podkładki (ryc. 1), aby ostatecznie uzyskać półfabrykaty o szerokości 5-10 cm (w przypadku koniczyny słodkiej - 15 cm) i grubości 2,5-3 cm. Trzeba tylko zadbać o to, aby podział przebiegał promieniowo - to ochroni nitowanie przed pękaniem w przyszłości.

Krok 3. Suszenie przedmiotu obrabianego i obróbka

Posiekane kawałki suszy się w pomieszczeniu z naturalną wentylacją przez co najmniej miesiąc. Aby przyspieszyć proces, możesz użyć suszarki. Wysuszony przedmiot obrabia się pługiem lub sherhebelem i strugarką. Najpierw strugana jest zewnętrzna powierzchnia nitowania. W takim przypadku, aby sprawdzić krzywiznę powierzchni, należy wcześniej wykonać szablon (ryc. 2), wycinając go z cienkiej deski zgodnie z gotowym produktem. Następnie strugane są powierzchnie boczne, sprawdzając także ich krzywiznę względem szablonu.

Nitowanie może być rurowe - w którym jeden koniec jest szerszy od drugiego i beczkowe - z rozszerzeniem pośrodku. Wielkość tych rozszerzeń określa zbieżność wanny i wypukłość środkowej części lufy. Wystarczy, jeśli stosunek najszerszej i najwęższej części nitowania wynosi 1,7-1,8 (ryc. 3).

Obróbka powierzchni bocznej kończy się poprzez spoinowanie. Wygodniej jest to zrobić, przesuwając przedmiot wzdłuż frezarki (ryc. 4).

Krok 4. Obróbka nitowania od wewnątrz

W kolejnym etapie poddajemy obróbce wewnętrzną (w stosunku do gotowej beczki) powierzchnię klepki, odcinając nadmiar drewna za pomocą struga lub nawet siekiery (ryc. 5). Następnie klepkę lufy można uznać za gotową, ale klepkę beczki należy jeszcze pocienić w środku do 12-15 mm (ryc. 6). Nie daj się zwieść temu, że nity mogą mieć różną szerokość – z każdego przedmiotu obrabianego czerpiemy to, co najlepsze.

Krok 5. Przygotowanie obręczy

Obręcze beczek wykonywane są z drewna lub stali. Drewniane nie są tak trwałe i sprawiają sto razy więcej kłopotów, dlatego lepiej jest używać stalowych. Obręcze wykonane są z taśmy stalowej walcowanej na gorąco o grubości 1,6-2,0 mm i szerokości 30-50 mm.

Po zmierzeniu lufy w miejscu naprężenia obręczy dodajemy do tego wymiaru podwójną szerokość paska. Za pomocą młotka zaginamy przedmiot w pierścień, przebijamy lub wiercimy otwory i montujemy nity wykonane z miękkiego drutu stalowego o średnicy 4-5 mm (ryc. 7). Jedną wewnętrzną krawędź obręczy należy rozszerzyć, uderzając ostrym końcem młotka w masywny stalowy stojak (ryc. 8).

W zależności od ich umiejscowienia na produkcie, obręcze dzielą się na obręcze pierdzące – obręcze centralne na beczce, obręcze poranne – obręcze najbardziej zewnętrzne i obręcze na szyję – obręcze pośrednie.

Krok 6. Montaż produktu

Babcia przyniosła do majsterkowi rozpadającą się wannę z prośbą o złożenie jej z powrotem. Tomek nigdy wcześniej nie musiał tego robić, ale nie odmówił starej kobiecie. Wymyśliłem coś takiego: rzuciłem linę na podłogę i położyłem na niej nity jeden po drugim. Następnie przycisnął je poduszkami i zciągnął razem końce liny. Stopniowo zdejmując poduszki, połączyłem zewnętrzne nity i zabezpieczyłem je obręczą.

Dzięki Cooperom jest to łatwiejsze.

Produkt montowany jest na dowolnej płaskiej powierzchni. Najpierw do obręczy mocuje się dwa nity naprzeciw siebie za pomocą specjalnych wsporników wygiętych z obręczy (ryc. 9). Następnie mocując nity do jednego z nich, dostaniemy się do drugiego, który dociśnie zmontowaną połowę lufy. Kontynuuj montaż, aż nity wypełnią cały obwód obręczy.

Lekko uderzając młotkiem w obręcz, odkładamy ją i sprawdzamy, czy krawędzie nitów dobrze przylegają. Aby uzyskać kontakt nitów na całej powierzchni bocznej, należy dołożyć nit lub wyciągnąć dodatkowy, a następnie zamontować stałą obręcz. Swoją drogą, jeśli zmiana ilości nitów nie daje pożądanego efektu, wystarczy zwęzić jeden z nitów lub wymienić węższy na szerszy.

Po wypoziomowaniu końców ramy lekkimi uderzeniami młotka nakładamy środkową obręcz i dociskamy ją młotkiem do oporu (ryc. 10).

Krok 7. Przycięcie ramy i wylewki końcowej

Po ustawieniu ramki na płaskiej powierzchni linię cięcia opisujemy ołówkiem za pomocą bloczka (ryc. 11). Po zamontowaniu porannej obręczy odcinamy od niej ramę 2-3 mm i czyścimy końce nitów płaszczyzną. To samo robimy z drugim końcem ramki.

Robiąc beczkę, po przymocowaniu cebuli, szyi i porannej obręczy z jednej strony, należy najpierw dokręcić drugą stronę. Coopers mają do tego specjalne urządzenie - jarzmo. Rzemieślnik domowy może użyć kabla, liny, łańcucha lub drutu do tych samych celów. Możesz zawiązać pętlę i zakneblować ją lub zacisnąć końce linki za pomocą dźwigni (ryc. 12).

Nie ma potrzeby parowania ani gotowania rdzenia, jak zalecają niektórzy eksperci, przed dokręceniem. Czasami jednak zdarza się, że nitowanie nie ugina się na całej długości, lecz w jednym miejscu i w związku z tym pęka. Jednak w takich przypadkach bednarz będzie wolał po prostu zrobić nową pięciolinię.

Krok 8. Czyszczenie ramy od wewnątrz

Zmontowaną ramę czyści się od wewnątrz płaszczyzną lub sherhebelem, a końce ramy czyści się płaszczyzną garbatą (ryc. 13).
Teraz musisz wykonać poranny rowek w ramie (ryc. 14). Nóż narzędzia może być wykonany z obręczy lub jeszcze lepiej z brzeszczotu. Głębokość i szerokość rowka powinna wynosić 3 mm (Rysunek 15).

Krok 9. Wykonanie dolnej osłony

Najpierw z koniczyny cukrowej montuje się dolną osłonę o struganej stronie zewnętrznej i łączonych powierzchniach bocznych (ryc. 16). Koniczynę mocuje się za pomocą gwoździ, jak pokazano na rysunku, dla których wstępnie nawiercono gniazda o głębokości 15-20 mm. Promień przyszłego dna stanowi bok foremnego sześciokąta wpisanego w okrąg porannego rowka na ramie lufy. Należy jednak wyciąć spód z marginesem, odchodząc od zamierzonego koła o 1–1,5 mm. Po oczyszczeniu Sherhebelem od krawędzi dna wycina się fazowania (ryc. 17), tak aby trzy milimetry od krawędzi grubość drewna wynosiła 3 mm - jest to konieczne dla szczelności połączenia dna z ramą w porannym rowku (ryc. 18).

Krok 10. Montaż osłony dolnej

Wykonujemy pierwsze przymiarki - po poluzowaniu obręczy wkładamy spód, wkładając jedną jego stronę w rowek, a następnie lekko uderzając młotkiem w pozostałą część. Jeśli spód jest ciasny, należy dodatkowo poluzować obręcz, a jeśli jest za luźna, dokręcić ją.

Po wypchaniu obręczy upewnij się, że nie ma żadnych przerw. Idealny wynik rzadko udaje się osiągnąć za pierwszym razem. Nawet jeśli pęknięcia nie są widoczne gołym okiem, można je znaleźć wlewając do beczki odrobinę wody. Jeśli przepływa pomiędzy nitami, oznacza to, że spód jest za duży i trzeba go lekko strugać. Gorzej, jeśli woda wycieka przez dno lub przez rowek ustny. Następnie będziesz musiał zdemontować ramę i zwęzić jeden z nitów.

Krok 11. Instalowanie drugiego dna

Przed zamontowaniem drugiego dna należy wywiercić w nim otwór wlewowy o średnicy 30-32 mm. Wtyczka wykonana jest w sposób pokazany na rys. 19, jego wysokość nie może być mniejsza niż grubość dna, przy czym korek nie może wystawać poza płaszczyznę krawędzi ramy.

Krok 12. Malowanie

Przede wszystkim zależy to od warunków pracy. Należy jednak pamiętać, że nie należy malować pojemników do napełniania farbą olejną: zatyka ona pory, co przyczynia się do gnicia drewna. Wskazane jest pomalowanie obręczy - nie rdzewieją. Do celów dekoracyjnych beczkę lub wannę z kwiatami można potraktować zaprawami.

Brązowy kolor dębu nadaje wapno gaszone zmieszane z 25% roztworem amoniaku. Czarny roztwór siarczanu żelaza lub napar z opiłków żelaza w occie przez 5-6 dni.

Odwar z kłączy marzanki wonnej (Asperula odorata) barwi lipę i osikę na czerwono. Kolor czerwono-brązowy uzyskuje się od wywaru ze łusek cebuli, a kolor brązowy od wywaru z owoców orzecha włoskiego. Barwniki te są zarówno jaśniejsze od chemicznych, jak i bardziej stabilne.

Należy również pamiętać, że drewno lepiej zachowuje się przy stałej wilgotności. Dlatego suche pojemniki powinny być zawsze suche, a produkty luzem wypełnione płynem. Obydwa nie mogą być postawione bezpośrednio na ziemi. Lepiej jest umieścić cegłę lub deskę pod beczką, niż później pozbyć się zgnilizny poprzez przecięcie dzwonków.

Ale bez względu na to, jak długo beczka będzie służyć, przez cały ten czas będzie przyjemnym przypomnieniem dla właściciela o trudnościach, jakie napotkał w zrozumieniu tajemnic starożytnego rzemiosła bednarskiego.

Mistrzów bednarstwa pozostało dziś niewielu, lecz tradycja marynowania w kadziach, czy przechowywania miodu i wina w beczkach przetrwała w Rosji do dziś. Często zdarza się, że z tego czy innego powodu nie można kupić drewnianych pojemników. Następnie możesz zrobić dębową beczkę własnymi rękami. Nawet jeśli nie jest to najłatwiejsze zadanie, jeśli jednak postawisz sobie jasny cel i zastosujesz się do wszystkich funkcji technologii, możesz wykonać całkiem przyzwoite drewniane pojemniki do przechowywania żywności i napojów. Poniżej porozmawiamy o tym, jak zrobić dębową beczkę własnymi rękami.

Robienie pustych miejsc

Aby zrobić pojemniki, musisz najpierw wybrać materiał. Jeśli chcesz przechowywać w środku produkty pszczelarskie, zwróć uwagę na surowce z lipy lub osiki, platan. Miód dość dobrze przechowuje się w beczkach z drewna topoli, olchy i wierzby. Dębowa beczka idealnie nadaje się do marynowania, fermentacji lub moczenia.

Jeśli wymyśliłeś surowce, powinieneś wybrać stare drzewo. Jego dolna część najlepiej nadaje się do nitów. Podczas przygotowań upewnij się, że blok jest o kilka centymetrów większy niż rozmiar przyszłej beczki. Rezerwa ta jest potrzebna do szlifowania krawędzi.

Drewno musi być wilgotne. Początkowo blok dzieli się na 2 części. Aby to zrobić, użyj siekiery i małej kłody, którą delikatnie stuknij w tyłek. Każda połowa ponownie dzieli się na dwie części. Należy zadbać o to, aby separacja następowała promieniowo. Zrób to samo z każdą kolejną połówką - liczba półfabrykatów zależy od średnicy dębowej beczki. Przygotowanie surowców własnymi rękami jest łatwe, najważniejsza jest dokładność. Należy pamiętać, że wykroje mogą mieć różną szerokość, ale nie stanowi to problemu.

Nity suszy się w pomieszczeniu z dobrą naturalną wentylacją. Okres ten wynosi co najmniej 1 miesiąc, a najlepiej nawet około 1 rok. Po wyschnięciu poddaje się go obróbce specjalnymi narzędziami. Mogłoby być:

• pług;
• Szerhebel;
• samolot.

W pierwszej kolejności poddawana jest obróbce zewnętrzna strona nitowania, pamiętając o sprawdzeniu stopnia krzywizny za pomocą wcześniej przygotowanego szablonu. Można go wyciąć z cienkiego kawałka drewna, mocując go do gotowego produktu. Po przetworzeniu wszystkich powierzchni zewnętrznych możesz przystąpić do powierzchni bocznych. Są one również poziomowane według szablonu, a po obróbce łączone. Wewnętrzna powierzchnia nitowania jest obrabiana płaszczyzną.

Pierścionki

Do wykonania obręczy można wykorzystać zarówno stal, jak i drewno. Ta ostatnia opcja jest mniej trwała, dlatego lepiej od razu dać pierwszeństwo metalowi. Do obręczy stosuje się stal walcowaną na gorąco w formie taśmy. Jego szerokość wynosi około 3-5 cm, a grubość: 0,16-0,2 cm.

Pomiarów należy dokonać w miejscu naciągnięcia obręczy. Następnie szerokość paska podwojona jest dodawana do określonej wartości. Za pomocą młotka przedmiot obrabiany jest wyginany do kształtu pierścienia, a następnie wycina się w nim lub wierci otwory i osadza się nity. Materiałem na nie jest drut ze stali miękkiej, którego średnica wynosi 0,4-0,5 cm. Jedna z wewnętrznych krawędzi obręczy musi być rozszerzona ostrym końcem młotka.

Subtelności montażu

Wykonywanie dębowych beczek własnymi rękami wymaga cierpliwości. Jednak wynik jest wart czasu i wysiłku. Aby więc złożyć beczkę do marynowania, potrzebujesz płaskiej powierzchni. Aby uzyskać gotową beczkę, potrzebujesz:

Szkieletu nie trzeba gotować ani gotować na parze przed wyciągnięciem, chociaż są tacy, którzy na to nalegają. Są chwile, kiedy obrabiany przedmiot może pęknąć. Następnie doświadczeni bednarze wymieniają go na nowy.

Spód

Aby wykonać dno, najpierw należy wyciąć rowek od dołu w odległości 4-5 cm od krawędzi końca, jego wymiary mogą wynosić 0,4-0,5 mm. W tym celu stosuje się specjalne narzędzie - poranną imprezę. Za pomocą dłuta należy wykonać fazowanie o wielkości od 0,1 do 0,2 cm po obu stronach rowka.

Spód wykonany jest ze specjalnej tarczy. Montuje się go za pomocą metalowych kołków lub gwoździ. Po narysowaniu koła należy cofnąć się od niego o 1-1,5 cm i wyciąć przyszłe dno. Następnie czyści się Sherhebelem, a wzdłuż krawędzi wycina się fazowania. W rezultacie grubość nitów nie będzie większa niż 0,3 cm. Zapewnia to całkowitą szczelność konstrukcji.

Aby dokonać dopasowania, poluzuj dolną obręcz i włóż dolną część. Wkłada się go w rowek z jednej strony, a z drugiej za pomocą lekkiego stukania reguluje się młotkiem do żądanego poziomu. Jeśli ruch jest ciasny, możesz nieco poluzować obręcz; jeśli porusza się zbyt luźno, lepiej zacisnąć obręcz.

Następnie obręcz jest ponownie napełniana, a lufa jest sprawdzana pod kątem wycieków. Aby to zrobić, wlej do niego trochę wody. Jeśli między nitami występuje wyciek, należy nieco zmniejszyć spód. Jeśli woda przeniknie przez dno lub rowek, będziesz musiał zdemontować ramę i zwęzić jeden z półfabrykatów.

Przed zainstalowaniem drugiego dna wykonaj w nim otwór o średnicy nie większej niż 3 cm i wykonaj dla niego zatyczkę. Z prawidłowych wymiarów wynika, że ​​będzie on nieco większy od grubości dna i nie będzie wystawał poza ramę. To cała sekwencja, którą należy wykonać, aby zrobić dębową beczkę własnymi rękami.

Naprawa

Czy da się naprawić starą beczkę? Oczywiście. Jeśli przez dłuższy czas przechowywany był w nim napój alkoholowy, warto rozebrać konstrukcję i usunąć z drewna warstwę o grubości około 2 mm. Napój nie wnika głębiej w drewno. Następnie nity są przetwarzane i ponownie montowane.

Możesz naprawić dębową beczkę własnymi rękami, nawet jeśli przecieka. Aby to zrobić, musisz powtórzyć te same manipulacje, co przy robieniu pojemników - wyreguluj obręcze.

To właśnie jest spółdzielnia. Możesz samodzielnie wykonać produkty drewniane, ale wymaga to dużo czasu i wysiłku. Ale czy warto je wydawać, jeśli dziś można zamówić online na stronie rosyjskiej firmy Bondar?

W drewnianych pojemnikach dojrzewają najlepsze marki koniaku, wina, likieru, rumu i whisky. W gospodarstwie domowym beczki i wanny są również słusznie uważane za najlepsze miejsce do przechowywania marynat. Pod względem właściwości sanitarnych i higienicznych nie są one znacznie gorsze od pojemników ze stali nierdzewnej, ale przewyższają je pod wieloma wskaźnikami jakości. Naturalny surowiec stwarza sprzyjające środowisko dojrzewaniu produktów, nadając im oryginalne właściwości aromatyczne i smakowe. Możesz zrobić dębową beczkę własnymi rękami, jeśli dokładnie przeczytasz instrukcje krok po kroku dotyczące wykonania tego niezbędnego produktu.

Specjalistów wysokiego szczebla jest tylko kilku, ale to nie znaczy, że pracy nie można dokończyć. Wymagania dotyczące wykonania wymaganego pojemnika w domu są różne. Wystarczy stworzyć konstrukcję, która wytrzyma umiarkowane obciążenia podczas pracy. Bondar musi posiadać umiejętności i wiedzę w następujących obszarach działalności:

• Stolarka. Podstawowe operacje wykonywane są z wykorzystaniem technik i narzędzi stosowanych w tym zakresie;
• Podstawowe umiejętności obróbki metali. Są potrzebne do produkcji wysokiej jakości obręczy, poprawnych geometrycznie i technologicznie;
• Podstawowa wiedza z geometrii. Kształt lufy jest złożony, należy dokładnie obliczyć wymiary każdej części: nity, spód, obręcz;
• Ogólne koncepcje obróbki cieplnej drewna. W bednarstwie istotny jest wybór odpowiedniego trybu obróbki na gorąco podczas montażu (jeśli nitowanie posiada znaczne zagięcie), a następnie wypalenie gotowego produktu.

W klasycznej produkcji pojemników drewnianych nie stosuje się klejów ani metalowych elementów złącznych, z wyjątkiem zewnętrznych obręczy. Wszystkie połączenia powstają poprzez precyzyjne spasowanie części. Niedozwolone są szczeliny i luki, które sprawiają, że produkt nie nadaje się do rozwiązywania powierzonych zadań. Dobrze wykonana beczka lub wanna po złożeniu bez moczenia powinna posiadać wymaganą szczelność. W niektórych przypadkach podczas wysychania drewna dopuszcza się niewielkie wycieki, które można łatwo wyeliminować poprzez zwilżenie i spęcznienie naturalnego włókna.

Zasada wytwarzania i szczegóły wyrobów bednarskich

Technologia produkcji pojemników drewnianych wymaga precyzyjnego, etapowego wykonania operacji, począwszy od doboru surowców, aż po dekoracyjne wykończenie zewnętrznej strony produktu. Aby zrobić dębową beczkę własnymi rękami, musisz wiedzieć, z czego się składa:

• Rama. Zmontowane z przygotowanych drewnianych półfabrykatów - nity:
• Obręcze. Wykonane z metalowej taśmy. Dokładną średnicę ustala się każdorazowo na podstawie planowanych wymiarów korpusu lufy. Rzadziej używa się drewnianych obręczy. Są mniej niezawodne i trudniejsze w produkcji:
• Statki. W zależności od przeznaczenia pojemnik wyposażony jest w jedno lub dwa dna. Część składa się z zestawu drewnianych półfabrykatów zmontowanych w jedną płaszczyznę, a następnie wyciętego koła według szablonu z niezbędną tolerancją dla ścisłego dopasowania do korpusu lufy.

Ważne jest, aby na każdym etapie pracy kierować się dokładnymi zaleceniami fachowców. Nie da się wytworzyć produktu bednarskiego o zadowalającej jakości bez naruszenia choćby jednego punktu technologii. Proces produkcji krok po kroku wygląda następująco:

• Dobór drewna na klepki, spód;
• Suszenie, sprawdzanie przydatności, odrzucanie przedmiotów o niskiej jakości;
• Produkcja nitów, spodów, obręczy;
• Zespół lufy;
• Palenie;
• Szlifowanie końcowe, dekoracyjne wykończenie elewacji (w razie potrzeby).

Wymiary geometryczne nitowania w każdym przypadku są oryginalne, zależne od wysokości cylindra, stopnia wygięcia przedmiotu obrabianego, jego szerokości i kąta skosu części końcowej, aby zapewnić ścisłe dopasowanie do sąsiedniego elementu. Należy dokładnie powtórzyć wymiary wskazane na istniejących rysunkach lub mając wiedzę o budowie przestrzennej skomplikowanych figur samodzielnie określić wymagane wartości.

Jak wybrać drewno

Wyroby Cooperage mogą być wykonane z różnych gatunków drewna. Jednak dębowe beczki uważane są za najlepsze. Wybór nie jest przypadkowy, gdyż oprócz wytrzymałości i trwałości, materiał posiada unikalne właściwości biochemiczne, które pozwalają stworzyć optymalne warunki do przechowywania napojów i produktów spożywczych. Naturalne substancje zawarte w włóknie drewna dębowego działają antyseptycznie i nadają piklam oraz napojom alkoholowym niepowtarzalny smak i aromat.

Doświadczeni bednarze wybierają surowiec, gdy drzewo jeszcze rośnie. Jest specjalnie wycinany, a następnie cięty na niezbędne kawałki. Wykorzystuje się dolną część pnia, na której nie powinno być żadnych gałęzi, widocznych guzków ani zakrętów. Zwykle jest to 4-5 metrów od korzenia, gdy roślina ma co najmniej 100 lat. Trudno spełnić te warunki w domu, jeśli mistrz nie jest rodowitym mieszkańcem lasu. Dlatego kryterium wyboru drewna na klepki staje się widoczna jakość włókna. Wymagania są następujące:

• Brak węzłów:
• Niedopuszczalność krzyżowania warstw;
• Pęknięcia, wady naturalne, puste przestrzenie;
• Różnorodność.