Monolityczne pasy pancerne muszą być zbudowane z drewna. Jak wypełnić wzmocniony pas? Jakie rodzaje sufitów międzykondygnacyjnych wymagają pasa pancernego?

Pas wzmocniony (pas wzmocniony) to warstwa żelbetowa układana na całym obwodzie budynku. Montaż pasa pancernego ze zbrojeniem i szalunkiem zwiększa wytrzymałość ścian nośnych. Pozwala to zwiększyć wytrzymałość i żywotność konstrukcji. Jak pokazuje praktyka, praktycznie nie ulega zniszczeniu nawet podczas osiadania lub przesuwania gleby. Armopoya nazywane są również pasami sejsmicznymi, żelbetowymi lub pasami rozładunkowymi.

Dlaczego potrzebujesz pasa pancernego i ramy nośnej?

Materiały budowlane stosowane obecnie w budownictwie mają wiele zalet. Jednak większość z nich charakteryzuje się niewystarczającą sztywnością i negatywnie postrzega siły punktowe.

Pas wzmocniony (pas wzmocniony) - warstwa żelbetowa układana na całym obwodzie budynku

Aby wzmocnić budynki wykonane z cegieł lub bloków, musisz wiedzieć, jak wykonać szalunki dla pasa pancernego. Najczęściej uciekają się do tego podczas:

• budowa płytkiego fundamentu;
• budowa domu na działce ze zboczem;
• bliskie położenie budynku względem zbiornika;
• prace budowlane na osiadającym gruncie;
• budowa obiektów w strefach aktywnych sejsmicznie.

Produkcja pasów pancernych odbywa się przy użyciu kilku technologii: za pomocą szalunku jednorazowego lub zdejmowanego. Korzystając z gotowych bloków szalunku stałego, możesz szybko złożyć formę do wylewania betonu. Zazwyczaj w tym przypadku stosuje się bloki styropianu – w ten sposób wyklucza się powstawanie mostków termicznych.

Jednorazowe i zdejmowane szalunki można wykonać ręcznie. W tym drugim przypadku zamiast gotowych bloków stosuje się deski - znacznie obniża to koszty budowy.

Kiedy potrzebny jest pas pancerny?

Skurcz gruntu, obciążenie wiatrem i wahania temperatury mają istotny wpływ na stan budynku. Aby budynek był odporny na negatywne czynniki środowiskowe, konieczne będzie dodatkowe wzmocnienie. Największą wydajność wykazują pasy sejsmiczne zbudowane z bloków gazokrzemianowych (są one szczególnie podatne na odkształcenia typu zginającego).

Wzmocnienie pasa siatką czteroprętową

Pas pancerny przejmuje główny ładunek i pomaga wydłużyć żywotność konstrukcji. Musisz go użyć:

• równomiernie rozłożyć obciążenie na ramę budynku;
• przy mocowaniu drewna do szczytów ścian (pas pancerny pod dachem zapobiega występowaniu nadmiernych obciążeń pionowych);
• w celu skorygowania błędów popełnionych podczas murowania;
• ustalenie linii zamkniętej, która jest podstawą do mocowania dachu;
• zapewniający dużą sztywność konstrukcji.

Szalunki do pasów pancernych upraszczają także proces wylewania fundamentów, ścian, stropów i innych konstrukcji żelbetowych. System ten składa się z pomostu stykającego się z betonem, rusztowania i elementów złącznych. Szalunki wykonane są z różnych materiałów:

• walcowane, blacha stalowa;
• aluminium;
• deski, płyta wiórowa lub sklejka;
• tworzywa sztuczne i ich odmiany.

Deskowanie fundamentowe DIY

Jaka jest budowa wzmocnionego pasa?

Trwały i niezawodny fundament wymaga wielu materiałów budowlanych. Aby uniknąć niepotrzebnych wydatków, eksperci zalecają użycie specjalnego kalkulatora do obliczania pasów pancernych. Można go znaleźć na stronach tematycznych - wystarczy wprowadzić podstawowe parametry przyszłego fundamentu. Dokładne obliczenia pasa pancernego przeprowadza się na podstawie następujących danych:

• długość taśmy;
• szerokość taśmy;
• pożądana wysokość fundamentu;
• liczba nitek wzmacniających;
• średnica zbrojenia.

W nowoczesnym budownictwie stosuje się kilka wzmocnionych pasów. Każdy przedstawiony poniżej projekt pasa pancernego różni się sposobem montażu i przeznaczeniem. Zaleca się uwzględnienie cech każdego z nich w celu uzyskania trwałej i kompetentnej konstrukcji:

• pierwszy pas (ruszt) wylewa się jednocześnie z fundamentem listwowym (beton wlewa się do wykopu na głębokość 300-400 mm) Jest to klucz do wytrzymałości zewnętrznych i trwałych ścian wewnętrznych;
• drugi pas układa się na blokach fundamentowych o wysokości 200-400 mm. Ponieważ rozkłada obciążenie fundamentu z całego domu, ważne jest, aby zastosować zbrojenie podczas budowy każdego piętra budynków wielopiętrowych;

Trzeci pas ma za zadanie dokręcić ściany i zapobiec powstawaniu pęknięć w przyszłości

• trzeci pas ma za zadanie dokręcić ściany i zapobiec powstawaniu pęknięć w przyszłości. Montaż szalunku z pasem zbrojonym pomaga równomiernie rozłożyć obciążenie na otwory okienne i drzwiowe - układa się go na bloczkach silikatowych, pod płytami międzypodłogowymi;
• Pas pancerny pod dachem przejmuje całe obciążenie z dachu, negatywny wpływ silnych wiatrów i opadów. Wykonuje się go pod belkami dachowymi w celu wzmocnienia belek za pomocą śrub kotwiących.

Jak wykonać szalunki do pasów pancernych

Jeśli wybrałeś bardziej ekonomiczną metodę szalowania, ważne jest, aby montować panele drewniane w taki sposób, aby ich położenie nie zostało zakłócone na skutek parcia betonu.

Kotwy należy przełożyć przez drewno i zainstalować na nich kołki za pomocą spawania elektrycznego. Wypełnianie wzmocnionego pasa międzypodłogowego jest znacznie szybsze:

• do dolnej części drewnianego panelu przymocowana jest śruba 6 x 100 mm;
• odległość między śrubami powinna wynosić około 700 mm;
• tarczę nakłada się na ścianę, wierci się otwór, w który wkłada się śrubę;
• zalecana średnica otworu wynosi 6 mm.

Górna część szalunku jest również instalowana po prostu według podobnego schematu, ale zamiast śruby stosuje się wkręt samogwintujący. W cegle lub licu muru wierci się otwór, w który wbijane jest zbrojenie. Następnie wkręt samogwintujący i zbrojenie są łączone drutem wiążącym. Odległość pomiędzy elementami mocującymi powinna wynosić 1-1,5 m. Po stwardnieniu wzmocnionego pasa można zdjąć szalunek. W ciepłym sezonie beton twardnieje w ciągu jednego dnia, zimą i jesienią zajmie to ponad dwa dni.

Szalunki do pasów pancernych pod płytami stropowymi

Ważne jest, aby kontrolować poziom górnej krawędzi szalunku - różnice nie powinny przekraczać 1 cm. Z tego punktu widzenia bardziej racjonalne jest zastosowanie szalunku stałego lub kombinowanego.

Jeśli planujesz dodatkowo docieplić elewację styropianem, elementem warstwy izolacyjnej stanie się szalunek trwały z bloczków styropianowych. Jedyną różnicą między technologią produkcji takiego szalunku a szalunkiem zdejmowanym jest połączenie kilku części pasa pancernego podłogi. Należy je mocować w taki sposób, aby w procesie twardnienia betonu zaprawa ich nie rozsuwała.

Jak prawidłowo wypełnić pas pancerny

Wysokiej jakości montaż pasa pancernego polega na prawidłowym ułożeniu ramy wzmacniającej i wypełnieniu form betonem. Za najbardziej niezawodną uważa się ramę wykonaną z metalowych prętów (o przekroju 8-10 mm), połączonych drutem i ułożonych poziomo w formie. Ważne jest, aby mocować ramę za pomocą pierścienia z drutu wiążącego co 50 cm.

Aby konstrukcja wzmocnionego pasa była jak najbardziej efektywna, należy wylać zaprawę tak, aby cała rama wzmacniająca była całkowicie zanurzona w betonie. Po wylaniu należy uważać, aby metalowe pręty nie stykały się z szalunkiem: w celu regulacji wysokości można pod ramę umieścić kawałki cegły lub innego materiału budowlanego. Na ostatnim etapie pozostaje tylko wlać beton do form i zagęścić go. Po całkowitym „zestaniu” formy są demontowane.

Zalanie pasa pancernego betonem

Aby wzmocnić fundamenty i konstrukcje nośne przyszłego budynku, nie jest konieczne posiadanie specjalnych umiejętności. Korzystając z poniższych zaleceń, dowiesz się, jak prawidłowo wypełnić pas pancerny, aby budynek był stabilny i trwały, pomimo wszelkich negatywnych czynników zewnętrznych.

• belki pod podłogą wytrzymają znacznie dłużej, jeśli najpierw wypoziomujesz ściany i oczyścisz je z resztek zaprawy betonowej;
• Wybierając materiał do mocowania paneli drewnianych, ważne jest użycie wkrętów samogwintujących. W przeciwieństwie do gwoździ można je szybko usunąć za pomocą wkrętarki akumulatorowej;
• wzmocnienie z włókna szklanego jest odporne na niskie temperatury, ale w ekstremalnie wysokich temperaturach materiał zaczyna się topić - należy to wziąć pod uwagę przy wyborze materiałów budowlanych;
• Podczas wzmacniania muru należy zwrócić uwagę na całkowite uszczelnienie spoin. Wypełnij powstałe szczeliny gęstym roztworem z dodatkiem pianki poliuretanowej lub specjalnej folii;
• Szczególnie ważne jest wykonanie szalunku w jednym kroku (więcej o tym, jak prawidłowo wzmocnić fundament listwowy własnymi rękami, możesz dowiedzieć się na tej stronie internetowej);
• głównym warunkiem wzmocnienia jest konstrukcja zamknięta. Wzmacnianie nie powinno być w żadnym wypadku przerywane;

• Istnieje kilka sprzecznych opinii na temat możliwości spawania zbrojenia fundamentów. Eksperci twierdzą, że wytrzymałość i sztywność złącza spawanego są nieco zmniejszone.
• lepiej jest stosować beton wysokiej jakości co najmniej klasy M200;
• prawidłowe wzmocnienie narożników oznacza mocowanie zbrojenia wyłącznie za pomocą giętych elementów;
• w okresach upałów należy obficie zwilżyć czyszczone powierzchnie wodą – zapobiegnie się w ten sposób powstawaniu pęknięć w zamarzniętym roztworze.

Pas pancerny to obowiązkowy element budowy domu, spełniający wiele ważnych funkcji. W naszym artykule porozmawiamy o rodzajach, celu i technologii wykonywania wzmocnionego paska własnymi rękami.

Ogólnie rzecz biorąc, pas zbrojeniowy to monolityczna konstrukcja żelbetowa otaczająca ściany nośne lub przynajmniej zewnętrzne ściany budynku. Istnieje kilka nazw tego elementu: pas sejsmiczny, pas rozładunkowy, pas wzmocniony, pas wzmocniony itp. W każdym razie jest to rama lub siatka wykonana ze zbrojenia, wypełniona betonem. Warunkiem istnienia każdego pasa pancernego jest to, aby nie był on przerywany, dlatego też napełnianie odbywa się okrężnie i bez przerw.

Pas pancerny spełnia kilka głównych funkcji:

1. Wzmacnia ściany i zapobiega ich rozsuwaniu się.
2. Równomiernie rozkłada obciążenie ścian dolnej kondygnacji ze ścian górnej kondygnacji.
3. Pozwala uniknąć nierównomiernego skurczu budynku i powstawania pęknięć.
4. Wyrównuje mur rozprowadzając płynny beton ściśle w płaszczyźnie poziomej.
5. Czasami obciążenia punktowe powstają na skutek odkształceń lub błędów konstruktora, a zastosowanie pasa pancernego pozwala uniknąć tych szkodliwych zjawisk.

W zależności od metody budowy, liczby kondygnacji budynku, rodzaju fundamentów i cech geologicznych terenu stosuje się od jednego do 4 wzmocnionych pasów.

Gdy pas pancerny nie jest potrzebny

Powiedzmy od razu, że pasy pancerne między piętrami i pod dachem są zawsze potrzebne. W przypadku fundamentu monolitycznego na płycie amortyzującej ruszt i pasy wzmacniające podstawę nie są potrzebne.

Nie stosuje się ich również do budowy domów drewnianych i ramowo-płytowych, chociaż czasami stosuje się ruszty palowe, gdy dom stoi na bagnistej glebie, a także gdy chcą dodatkowo wzmocnić i tak już niezbyt mocną konstrukcję.

Kratka palowa pełni funkcję piwnicznego pasa pancernego, więc jego konstrukcja jest dość racjonalna. Jeśli ruszt nie zostanie wykonany dla prefabrykowanego fundamentu z listew, wówczas drugi pas można również pominąć, nie będzie z tego żadnej korzyści, a taki dom nie będzie trwał długo.

Rodzaje pasów wzmocnionych

Istnieją 4 główne typy pasów pancernych:

1. Grillaż lub pas pancerny pod fundamentem, a także ruszt palowy.
2. Pas pancerza pomiędzy fundamentem a ścianami budynku, pas pancerza piwnicy.
3. Wzmocniony pas wzdłuż górnego rzędu ścian, na którym będą układane płyty podłogowe (pas międzykondygnacyjny).
4. Pod dachem pas rozładunkowy, do którego zostanie przymocowany Mauerlat.

Jeśli liczba pięter w budynku wzrasta, odpowiednio zwiększa się liczba pasów międzykondygnacyjnych. Teraz warto rozważyć każdy z wymienionych wzmocnionych pasów osobno.

Ruszt

Krata to dolny, najczęściej podziemny pas pancerny, na którym opierają się ściany fundamentu pasowego. Pas pancerny nazywany jest również rusztem, który łączy poszczególne filary lub stosy fundamentu słupowego lub palowego. W tym przypadku najczęściej pełni rolę pasa cokołowego.

Jeżeli wzmocniony pas służy jako podparcie ścian fundamentu listwowego, konieczne jest wykopanie pod nim rowu na głębokość, którą musi określić inżynier na podstawie danych klimatycznych, geodezyjnych, sejsmicznych i innych wstępnych danych obszar wybrany pod budowę. Dno wykopu pokrywa się piaskiem zmieszanym z kruszonym kamieniem, czasem czystym piaskiem, jeśli gleba jest twarda i nie wodnista.

Wysokość rusztu wynosi zwykle 30-50 cm, a szerokość od 70 do 120 cm, w przeciwieństwie do innych rodzajów pasów, ruszt układa się pod wszystkimi ścianami nośnymi konstrukcji. Dolny pas powinien być najmocniejszy, ponieważ będzie na nim stał cały dom. Element ten będzie podlegał najpoważniejszym obciążeniom związanym ze skurczem i przesuwaniem się gleby, narażeniem na wilgoć gleby itp.

Lepiej jest zastosować wzmocnienie 12-14 mm z krzyżulcem 10 mm. Rozstaw wiązania nie przekracza 200 mm. Najpierw kładziemy na ziemi dwa pręty zbrojeniowe o długości 6 metrów i przyspawamy je poprzecznym elementem zbrojeniowym wzdłuż krawędzi i pośrodku. Pozostałe poprzeczne elementy dziergamy drutem, ponieważ spawanie zmienia wytrzymałość zbrojenia pod wpływem temperatury lub, mówiąc prościej, „uwalnia” metal.

Następnie wykonujemy tę samą „drabinę”, po czym spawamy te drabiny z poprzeczkami na końcach i pośrodku, jak poprzednio. Resztę poprzeczek robimy na drutach, po prostu je zróbmy! W ten sposób otrzymaliśmy ramę wzmacniającą, która zostanie ułożona w ruszcie. Wymiary (grubość i wysokość) należy dobrać tak, aby beton przykrywał zbrojenie na głębokość 5 cm ze wszystkich stron. Jeśli zbrojenie dotknie podłoża lub „wyjrzy”, szybko gnije, a integralność konstrukcji zostanie naruszona.

To jest fundament domu i musi być mocny. Lepiej jest wykonać ruszt z marginesem bezpieczeństwa 20-30%, nie oszczędzając zbrojenia i nie skąpiąc na jakości betonu. Opłaci się to później.

Kratka słupkowa dodatkowo rozkłada obciążenie i łączy poszczególne słupki w jedną, zapobiegając ich rozsuwaniu się. Nie pozwala również na miejscowe kurczenie się domu, ale zmusza budynek do równomiernego i równego „wrastania” w ziemię we wszystkich punktach

Jednak ruszty palowe i kolumnowe są często wykonane z drewna, zwane ramami. Nie jest to uważane za pas pancerny.

Po zbudowaniu ścian prefabrykowanego fundamentu listwowego, na przykład z bloczków betonowych lub cegieł, na solidnym ruszcie, należy ponownie zbudować wzmocniony pas. Ściany fundamentowe mogą wystawać ponad ziemię, mogą być z nią zrównane, pas pancerny i tak budujemy.

Uważa się, że jeśli ruszt zostanie wykonany prawidłowo, a jego wytrzymałość nie budzi wątpliwości, wówczas pasek cokołu nie wymaga szczególnego wzmacniania. Ale budujemy „aby przetrwać”, więc nie będziemy oszczędzać na trwałości domu i jego wytrzymałości, ale też nie potrzebujemy nadmiernych wydatków.

Na przykład ogólnie przyjmuje się, że pas cokołu jest instalowany tylko na obwodzie ścian zewnętrznych, ale jeśli podłogi są płytami, lepiej jest to zrobić wzdłuż wszystkich ścian nośnych. Jeśli nie planuje się izolacji zewnętrznej ścian, wówczas szerokość wzmocnionego pasa jest równa szerokości ściany. Jeśli jest izolacja, szerokość pasa pancernego należy dobrać z uwzględnieniem izolacji lub przed wylaniem należy włożyć przygotowane paski styropianu pod szalunek.

W zasadzie wystarczy zbrojenie siatką, czyli bez ramki. Do siatki używamy trzech prętów podłużnych o średnicy 12 mm i odstęp prętów poprzecznych wynosi 10 cm. Wysokość paska wynosi zwykle 20-40 cm. Lepiej zrobić 40 lub co najmniej 30, będzie mocniejszy i bardziej wiarygodne. Nie zapomnij o uszczelkach hydroizolacyjnych wykonanych z podwójnej warstwy pokrycia dachowego lub innego materiału, aby wilgoć nie przedostawała się do domu przez kapilary betonu. To oczywiście nie anuluje wodoodporności fundamentu, ale nadal jest wymagane.

Wzmocniony pas międzypodłogowy

Pas międzykondygnacyjny ma za zadanie wzmocnić ściany i równomiernie rozłożyć obciążenie płyt na całą ramę domu. Dlatego ten pas nazywa się rozładunkowym.

Zapobiega także rozsuwaniu się ścian, które ma tendencję do tego pod wpływem obciążeń osiowych. Cóż, w końcu wyrównuje płaszczyznę korony pudełka, która może „chodzić” nawet z mistrzem murarskim.

Lepiej jest wykonać pasy międzypodłogowe z ramą z 4 podłużnych prętów wzmacniających o wysokości 12 mm, wysokości 40 cm i szerokości ścian, biorąc pod uwagę izolację termiczną. Należy go ułożyć na wszystkich ścianach nośnych. Wielu twierdzi, że pod wszystkimi ścianami należy umieścić tylko ruszt, ale płyty podłogowe będą wywierać nacisk na wszystkie konstrukcje wsporcze, dlatego lepiej jest wykonać wzmocniony pas międzypodłogowy wzdłuż wszystkich ścian.

Pas pancerny pod dachem lub Mauerlat

To także dość ważny pasek. Po pierwsze rozkłada obciążenie z systemu krokwi, szczytów i dachu jako całości. Po drugie, pozwala bezpiecznie zamocować Mauerlat. Po trzecie, ponownie wyrównuje poziom skrzynki, co jest ważne dla udanej konstrukcji systemu krokwi, gdzie ważna jest dokładność geometryczna.

Ostatni pas pancerny wykonuje się analogicznie do poprzedniego. Jeśli nie planuje się układania płyt, wówczas pas montuje się na obwodzie ścian zewnętrznych, a jeśli krokwie są pochylone, wówczas ułożenie na środkowej ścianie nośnej, na której spoczną słupki kalenicowe i łoże, będzie nie boli.

Prace szalunkowe i betoniarskie

Szalunki są zwykle wykonane z desek, które są łączone w panele na podłożu i mocowane do ściany w celu szybkiego montażu. Czasami deski są zszywane ze wzmocnieniem i dokręcane przez spawanie poprzez przyspawanie gałki. Rolę tę może również pełnić drut stalowy, który wkręca się w wywiercone otwory i ściąga razem za pomocą dźwigni wykonanej ze zbrojenia lub metalowego pręta.

Deski szalunkowe łączone są od góry skrawkami drewna lub desek. Ogólnie rzecz biorąc, metody wzmacniania szalunku zależą od metod zalewania: jeśli odlewanie będzie wykonywane z wystarczającej wysokości, szalunek powinien zostać jak najbardziej wzmocniony. Jeśli beton wyleje się z wiader, taka reasekuracja nie będzie potrzebna. Szczególną uwagę należy zwrócić na połączenia osłon, narożniki i zakręty.

Największe obciążenie przyjmuje dolna część szalunku, dlatego czasami przybija się ją zbrojeniem z przyspawanym mostkiem, który zapobiega odsuwaniu się deski od ściany.

Rama wzmacniająca jest ułożona w taki sposób, aby pręty były pokryte ze wszystkich stron warstwą betonu o grubości co najmniej 5 cm.

Ponieważ wylewanie odbywa się na wysokości, zaleca się użycie pompy do betonu lub specjalnego lejka z mechanizmem blokującym, który zostanie napełniony betonem i otwarty w razie potrzeby w celu wypełnienia szalunku. Lejek taki trzeba przenosić za pomocą dźwigu.

Podstawy odlewania monolitu, wibracji i innych podobnych zagadnień szczegółowo opisujemy w innych naszych artykułach, np. „Jak prawidłowo wylać fundament pod dom”. O wyborze cementu przeczytasz w artykule „Jak wybrać cement”. Jedynym zastrzeżeniem dotyczącym prac związanych z odlewaniem szalunków na wysokości jest kwestia bezpieczeństwa. Należy również ostrożnie wibrować, aby nie uszkodzić szalunku i ramy.

Szalunek usuwa się za pomocą łomu lub łomu. W czasie upałów można to zrobić w ciągu jednego dnia, w chłodne dni lepiej poczekać dwa lub trzy dni. Należy stosować gatunek betonu nie niższy niż M400.

Więc dowiedziałeś się:

1. Pas pancerny jest niezbędnym elementem układu konstrukcji nośnej.
2. Pasy pancerne występują w kilku rodzajach i wszystkie są niezbędne w pewnych okolicznościach.
3. Pas pancerny nie jest elementem skomplikowanym konstrukcyjnie.
4. Koszt wzmocnionego pasa uzasadnia uzyskane korzyści.

Oczywiście lepiej, aby wszystkie prace związane z określeniem parametrów, możliwości zastosowania, konieczności i innych cech tego elementu konstrukcyjnego, a także jego produkcji, wykonywali doświadczeni specjaliści. Jest to część, której prawie nie da się powtórzyć, ale spełnia ważne funkcje. Dlatego lepiej zaoszczędzić na czymś innym: tapecie lub balustradach na werandzie, ale nie na pasie pancernym.

04.06.2018

Pytanie: Co to jest wzmocniony pas wzmacniający i jego budowa?

Obecnie wszystkie technologie budowlane mają na celu przede wszystkim zapewnienie maksymalnej stabilności wznoszonych budynków i zwiększenie ich żywotności. Przecież place budowy narażone są na ogromne działanie czynników naturalnych. Dlatego konstrukcje budowlane muszą być odpowiednio wzmocnione. Jedną z takich fortyfikacji jest pas pancerny.

Armopoyas – co to jest?

Pas pancerny to monolityczny kontur żelbetowy, który jest umieszczony na wszystkich głównych ścianach budynku, łącząc je w jedną ramę.

Głównym zadaniem pasa pancernego jest rozłożenie równomiernego obciążenia na ścianach nośnych budynku i na fundamencie.

Wzmocniony pas układa się na kilku poziomach budowanego budynku, w fundamencie, pod płytami stropowymi i pod mauerlatem (belką, na której opierają się krokwie dachowe).

Jakie funkcje pełni pas pancerny?

Istnieje kilka powodów, które decydują o potrzebie pasa pancernego podczas budowy domu:

• Zwiększona sztywność przestrzenna – wzmocniony pas łączy konstrukcję budynku w jedną całość i pełni funkcję sztywnej ramy, dzięki czemu budynek otrzymuje dodatkową odporność na czynniki negatywne, obciążenia wiatrem, ruchy gruntu i trzęsienia ziemi;
• Równomierny rozkład obciążeń - monolityczny pas chroni fundament i ściany przed pęknięciami oraz zapobiega przepychaniu się ciężkich płyt poddaszowych i międzykondygnacyjnych przez kruchy gazobeton i piankowy beton;
• Wykonanie otworów - pas żelbetowy pozwala na wykonanie w ścianach otworów o dowolnej szerokości na drzwi i okna bez stosowania specjalnych zworek;
• Połączenie więźby dachowej ze ścianami - monolityczny pas pancerny zapewnia sztywne i niezawodne mocowanie podczas montażu więźby dachowej, co jest szczególnie ważne, gdy ściany budynku zbudowane są z lekkich bloków.

Czy zawsze potrzebny jest pas pancerny?

Wzmocnienie domu nie zawsze jest konieczne. Rozważmy sytuacje, w których można pominąć konstrukcję pasa pancernego:

• fundament znajduje się na glebie stałej: glebie skalistej, grubym i grubym piasku, glebie nienasyconej wodą;
• ściany domu będą wykonane z cegły;
• ściany domu zostaną zbudowane z bloczków betonowo-drewnianych o grubości co najmniej 30 cm i wytrzymałości co najmniej B2,5;
• Trwa budowa parterowego domu, którego podłogi będą wykonane z drewnianych belek, a nie z płyt betonowych.

Jeśli gleba na terenie jest słaba i niezbyt stabilna, na przykład pylisty piasek, less, glina, glina lub torf, wówczas obowiązkowa jest budowa pasa pancernego.

To samo dotyczy ścian domu zbudowanego z lekkiego i kruchego keramzytu, piankowego betonu lub bloczków z betonu komórkowego - odpowiedź jest oczywista, potrzebny jest pas pancerny! Dzieje się tak dlatego, że bloki te nie są przystosowane do ruchów podłoża i obciążeń punktowych pochodzących od płyt stropowych.

Technologia konstrukcji pasa pancernego

Technika budowy monolitycznego wzmocnionego pasa jest podobna do technologii wylewania konwencjonalnego monolitycznego fundamentu:

1. Rama wzmacniająca jest dziana i instalowana;
2. Deskowanie jest zainstalowane;
3. Wylewa się beton.

Niektóre dodatkowe niuanse, subtelności i drobne zmiany w technologii zależą od lokalizacji pasa żelbetowego.

Rodzaje pasów pancernych lub stref lokalizacji

Podstawowy pas pancerny rozładunkowy Lub Baza (I poziom - pod fundamentem) - konstrukcja ta wytrzymuje duże obciążenie całej masy budynku i reakcji gruntu. Podstawa jest wzmocniona ramą wzmacniającą, powtarza położenie głównych ścian i jest betonowana podczas tworzenia fundamentu listwowego.

Podstawowy pas pancerny (2 poziom - nad fundamentem) - szerokość tego pasa powinna odpowiadać grubości ścian i proporcjonalnie rozkładać siły działające na fundament.

Armobelt pomiędzy podłogami do płyt podłogowych - ten solidny pas żelbetowy znajduje się pomiędzy górnym poziomem ścian domu a betonowymi płytami podłogowymi znajdującymi się pomiędzy piętrami. Jego zadaniem jest zapewnienie bezruchu ścianom nośnym i zapobieganie powstawaniu w nich pęknięć. Rozkłada obciążenia z płyt międzystropowych na obrys budynku i zmniejsza prawdopodobieństwo deformacji otworów.

Armobelt ostatniego piętra pod Mauerlat - ten wzmocniony pas jest wylewany po wybudowaniu ostatniego piętra i służy jako podstawa Mauerlat. Kompensuje obciążenie pochodzące od samego dachu oraz dodatkowo od opadów atmosferycznych, śniegu i wiatru.

Armobelt pierwszego poziomu (pod fundamentem)

Aby znacznie zmniejszyć nacisk domu na podłoże, pas pancerny pod fundamentem powinien być o 30-40 cm szerszy niż główny pas betonowy fundamentu. A jego grubość, w zależności od liczby pięter, może wynosić od 40 cm do 50 cm.

Pas pancerny pierwszego poziomu przeznaczony jest dla wszystkich ścian nośnych budynku, a nie tylko wzdłuż obwodu ścian zewnętrznych. Rama wzmacniająca jest wykonana wyłącznie przez dzianie, bez spawania. Spawanie można stosować jedynie przy wstępnym łączeniu zbrojenia głównego we wspólną konstrukcję przestrzenną.

Średnica głównego zbrojenia wynosi 16-20 mm. Średnica zacisków poprzecznych wynosi od 8 do 10 mm. Krok - nie więcej niż 20 cm.

Bardzo ważne jest, aby podczas wlewania betonu do fundamentu klatka wzmacniająca nie stykała się z podłożem. Okucia należy zagłębić pośrodku. Można to osiągnąć, umieszczając pod ramą kamyki lub połówki cegieł. Zapobiegnie to procesowi korozji (rdzy) metalowej ramy.

Wylanie zbrojonego pasa betonem należy wykonać za jednym razem. Jest to konieczne, aby uniknąć połączeń zmniejszających wytrzymałość konstrukcji.

Pas pancerny drugiego stopnia (na fundamencie)

Zanim zaczniesz budować ściany na fundamencie, musisz wypełnić wzmocniony pas podstawy. W swojej istocie stanowi kontynuację głównego fundamentu i służy jako dodatkowe wzmocnienie budynku.

Jeśli do zrobienia ramy dla pierwszego poziomu wzmocnionego pasa potrzebne było 8 prętów głównego zbrojenia, to do zrobienia ramy dla wzmocnionego pasa drugiego poziomu wystarczy użyć 4 prętów zbrojenia o średnicy od 14 do 18 mm i zaciski o średnicy od 6 do 8 mm.

Konstrukcja wylewana jest po obwodzie budynku wzdłuż ścian zewnętrznych. Średnia wysokość wynosi od 20 do 40 cm. Beton do wylewania wzmocnionego paska bazowego - M200 lub wyższy.

Pas zbrojeniowy pierwszego poziomu stanowi podstawę domu, a pas bazowy stanowi uzupełnienie i wzmocnienie nośności pasa wzmocnionego fundamentu. Dlatego jeśli pas pancerny pierwszego poziomu został wypełniony wysokiej jakości, wówczas pas drugiego poziomu (piwnica) może nie być tak mocny.

Ogólnie można powiedzieć, że połączenie wysokiej jakości pasów pancernych pierwszego i drugiego poziomu gwarantuje niezawodność i trwałość fundamentu na każdej glebie.

Armobelt do płyt podłogowych

Jeśli budowany jest budynek wielokondygnacyjny, płyty podłogowe wywierają duże obciążenia na ściany. Aby zmniejszyć to obciążenie, na wysokości styku ściany z płytami stropowymi należy dodatkowo zamontować wzmocniony pas. Wylewa się go po obwodzie ścian zewnętrznych i ma wysokość od około 20 do 40 cm. Jeśli chodzi o szerokość pasa pancernego, najlepiej powinna być równa szerokości ściany.

Odległość płyty od pasa nie powinna przekraczać szerokości 1-2 cegieł. Idealna odległość wynosi 10–15 cm.

Rama wzmacniająca pasa międzywarstwowego jest dziana w postaci siatki z dwurdzeniowych prętów wzmacniających o grubości od 10 do 12 mm.

Jeśli mur ścian budynku jest wykonany z bloczków z betonu komórkowego, wówczas na krawędziach można umieścić dwa cienkie bloki jako szalunki, a między nimi można zainstalować ramę wzmacniającą i wylać beton.

W przypadku ścian o grubości 40 cm jako szalunki można zastosować bloczki działowe o grubości 10 cm.

Jeśli grubość ściany jest mniejsza niż 40 cm, wówczas w standardowym bloku z betonu komórkowego można samodzielnie wyciąć rynnę, aby ułożyć w niej wzmocniony pas. Lub kup wcześniej specjalny blok U z betonu komórkowego z gotową rynną.

Armobelt pod Mauerlat

Wzmocniony pas montowany pod dachem pozwala na mocne zamocowanie dachu (mauerlat + krokwie) oraz montaż podłóg drewnianych i betonowych pomiędzy poddaszem a kondygnacją górną.

Pas pancerny Mauerlat, w porównaniu do innych pasów, ma najmniejszą szerokość. Jest to dopuszczalne, ponieważ obciążenie pionowe występujące na tym pasie jest minimalne.

Mauerlat mocuje się do wzmocnionego pasa za pomocą gwintowanych kołków kotwiących, których średnica powinna wynosić od 10 do 16 mm. W zależności od kształtu śrub są one przyspawane do ramy wzmacniającej lub po prostu wbijane w beton i utrzymywane w nim. ze względu na ich krzywiznę.

Aby później nie napotkać trudności, należy wcześniej obliczyć położenie kołków kotwiących i odległość między nimi, aby w przyszłości znalazły się pośrodku między konstrukcjami krokwi nie pokrywają się wówczas z ćwiekami. Po wylaniu betonu długość kołków powinna być wystarczająca do zainstalowania na nich Mauerlat i zabezpieczenia go dwiema nakrętkami i podkładką; jest to w przybliżeniu wysokość Mauerlat + 4 cm.

Ponadto przy wykonywaniu ramy wzmacniającej należy wziąć pod uwagę jej szerokość i wysokość, aby podczas wylewania betonu między ramą a zewnętrzną powierzchnią betonu pozostawało co najmniej 3-5 cm.

Wzmocniony pas ceglany

Przy budowie dużych domów, zwłaszcza kilkupiętrowych, obowiązkowe jest wykonanie pasa wzmacniającego wyłącznie ze zbrojonego betonu, ale w przypadku małych budynków gospodarczych, gdzie nie jest wymagane mocne zbrojenie, pas jest ułożony z cegły.

Konstrukcja wzmocnionego pasa ceglanego składa się z 3 do 5 rzędów muru wzmocnionego siatką wzmacniającą. Na zaprawę w szwach każdego rzędu cegieł umieszcza się stalową siatkę z drutu o średnicy 4-5 mm i wielkości oczek około 3-4 cm.

Szerokość pasa ceglanego powinna być równa szerokości ściany nośnej.

Czasami, aby zwiększyć wytrzymałość konstrukcji, cegły umieszcza się na końcach nie poziomo, ale pionowo.

Czy konieczne jest izolowanie pasa pancernego?

Jeśli chodzi o izolację termiczną, pas wzmacniający nie sprawdza się zbyt dobrze i w sezonie zimowym traci się przez niego pewną ilość ciepła. Z tego powodu wewnątrz może tworzyć się kondensacja, co prowadzi do powstawania pleśni.

Aby tego uniknąć, konstruując pas pancerny, należy go zaizolować od zewnątrz materiałami termoizolacyjnymi.

„Czym zaizolować pas pancerny” – pytacie. Istnieje kilka możliwych odpowiedzi na to pytanie. Najpopularniejszym materiałem jest styropian, ale można również zastosować styropian i gazobeton.

Najważniejsze jest to, że przed zrobieniem ramy wzmacniającej i wylaniem betonu należy wziąć pod uwagę i pamiętać o pozostawieniu miejsca (od zewnętrznej krawędzi ściany) na ułożenie izolacji.

Jakiego gatunku betonu potrzeba na pas pancerny?

Do produkcji wzmocnionych pasów do stropów międzypodłogowych i systemów krokwiowych minimalnym wymogiem jest użycie betonu klasy M200 lub M250 i ewentualnie wyższej. Wymagany beton można kupić w postaci gotowej lub samodzielnie wymieszać przy użyciu cementu M400.

Aby samodzielnie wykonać beton, ważna jest znajomość proporcji składników.

Ilość wody w betonie powinna być minimalna, a dla nadania plastyczności stosuje się plastyfikator – dodatek zwiększający ruchliwość i płynność betonu.

Jeśli chodzi o stosunek wody do cementu. Powinna ona mieścić się w przedziale od 0,5 do 0,7 na jednostkę cementu, czyli na 10 części cementu powinno przypadać od 5 do 7 części wody.

Nadmierna ilość wody w betonie negatywnie wpływa na jego właściwości użytkowe i zmniejsza jego trwałość.

Koszt wypełnienia pasa pancernego

Koszt pasa pancernego jest zawsze obliczany indywidualnie dla każdego konkretnego projektu. Uwzględniane są główne parametry konstrukcji i materiały, z których zostanie zbudowany dom.

Przede wszystkim w zależności od tego, z czego wykonane są ściany budynku, określa się technologię wykonania pasów pancernych na fundament, na podłogę (dach), a jeśli budynek ma kilka pięter, to na stropy międzykondygnacyjne.

Z reguły pasy wzmacniające są wymagane przy budowie domu z lekkich materiałów, takich jak gazobeton, żużel beton, pianka, styropian, ekspandowany beton gliniany i beton arbolitowy. Dzieje się tak, ponieważ bloki wykonane z tych materiałów nie mają wysokiej wytrzymałości i boją się dużej aktywności sejsmicznej, niestabilnych gleb i nacisku punktowego z dachu.

Obliczenie kosztu wypełnienia pasa pancernego jest prostym zadaniem, ponieważ domy prawie zawsze są inne i w każdym projekcie istnieje wiele czynników, które będą miały wpływ na ostateczną cenę.

Jeśli skorzystasz z usług prywatnego majstra Michaiła Dołgicha, pomoże on określić i obliczyć wszystkie prace związane z instalacją pasa pancernego w Twoim domu.

Koszt wypełnienia wzmocnionego paska wyniesie 250 rubli. na metr bieżący.

Zaufaj profesjonalistom

Tylko profesjonalni budowniczowie powinni ufać instalacji uprzęży.

Wybierając wykonawców prac, zwracaj uwagę tylko na wysoko wyspecjalizowanych specjalistów, którzy pracują w swojej branży od wielu lat i dobrze znają cechy instalacyjne tego typu konstrukcji.

Koszt robót musi obejmować wynagrodzenie załogi, wszystkich maszyn i urządzeń niezbędnych do budowy.

Dysponując wykwalifikowaną ekipą budowlaną wykonasz niezawodną konstrukcję domu, a doświadczony majster pomoże zminimalizować czas i koszty wyceny.

Aby poznać cenę pasa pancernego w Twoim projekcie domowym, skontaktuj się z naszym specjalistą korzystając z kontaktów podanych na stronie.

Konieczność stworzenia pasa pancernego pod Mauerlatem podczas budowy dachu nie zawsze jest oczywista dla początkujących budowniczych. Często mają błędne wyobrażenie o wzmocnionym wzmocnieniu podstawy do budowy dachu jako o czymś niepotrzebnym i zbędnym. Pas pancerny jest jednak ważnym pośrednikiem rozkładającym obciążenie dachu na ściany budynku. Przyjrzyjmy się, dlaczego potrzebny jest pas pancerny pod dachem, jakie funkcje pełni i jak go zainstalować samodzielnie.

W tym artykule

Potrzeba pasa pancernego

Zacznijmy od wzmocnionej podstawy dachowej i jej głównych funkcji.

Załaduj konwersję

Nogi krokwi przenoszą obciążenie na mauerlat, którego główna koncentracja znajduje się w miejscach, w których krokwie podtrzymują ściany domu. Zadaniem Mauerlat i pasa pancernego jest przekształcenie tego ładunku, czyniąc go jednolitym. Mauerlat podlega dwóm rodzajom obciążeń. Jest to ciężar samego dachu, nagromadzonego na nim śniegu, wpływ podmuchów wiatru na dach i inne zjawiska naturalne.

Kolejne obciążenie wiąże się z rozerwaniem ścian budynku przez krokwie. Wraz ze wzrostem ciężaru dachu znacznie wzrasta. Nowoczesne materiały budowlane, takie jak keramzyt i gazobeton, posiadające szereg pozytywnych właściwości, nie są w stanie wytrzymać takiego obciążenia rozrywającego. Przed zainstalowaniem na nich Mauerlat konieczne jest utworzenie wzmocnionego paska.

Ściany ceglane są bardziej odporne na obciążenia punktowe, dlatego aby zamontować na nich Mauerlat, wystarczy użyć kotew lub osadzonych elementów. Eksperci zalecają jednak stosowanie pasów pancernych do ścian ceglanych, jeśli budynek jest budowany w regionie narażonym na trzęsienia ziemi.

Mocowanie dachu do domu

Najważniejszym i głównym zadaniem Mauerlat jest mocne przymocowanie dachu do domu. Dlatego sam Mauerlat musi być bezpiecznie przymocowany do budynku.

Główne zadania wzmocnionej podstawy dachowej można sprowadzić do następujących punktów:

• Utrzymanie ścisłej geometrii budynku w każdej sytuacji: sezonowe wahania gleby, trzęsienia ziemi, kurczenie się domu itp.;
• Wyrównanie ścian w rzucie poziomym, korekta niedokładności i wad powstałych podczas budowy ścian;
• Zapewnienie sztywności i stabilności całej konstrukcji budynku;
• Równomierny i rozłożony rozkład obciążenia dachu na ściany budynku;
• Możliwość pewnego mocowania ważnych elementów dachu, przede wszystkim Mauerlat, do wzmocnionej podstawy.

Obliczanie wzmocnionej podstawy dachu

Proces wzmacniania podstawy pod Mauerlat rozpoczyna się od planowania i obliczeń. Konieczne jest obliczenie wymiarów pasa pancernego. Zgodnie ze standardami budowlanymi powinna być równa szerokości ściany i nie mniejsza niż 25 cm. Zalecana wysokość wzmocnionej podstawy wynosi około 30 cm. Pas pancerny i ułożony na nim mauerlat powinny otaczać cały dom.

Jeśli ściany są zbudowane z betonu komórkowego, górny rząd jest wykonany z kamienia w kształcie litery U, który tworzy szalunek. Konieczne jest ułożenie w nim elementów wzmacniających i wypełnienie całej konstrukcji zaprawą cementową.

Przed rozpoczęciem właściwych prac budowlanych konieczne jest także przygotowanie niezbędnych narzędzi i materiałów budowlanych. Aby stworzyć wzmocnioną podstawę dachu, będziesz potrzebować:

• Betoniarka do wysokiej jakości mieszania zaprawy cementowej;
• Specjalistyczny wibrator przyspieszający zaprawę cementową w szalunkach, zapobiegając tworzeniu się pustek powietrznych w konstrukcji;
• Materiały do ​​​​budowy szalunków;
• Armatura.

Technologia instalacji

Montaż pasa pancernego rozpoczyna się po pracach murarskich. Należy poczekać, aż mur całkowicie wyschnie.

Tworzenie szalunków i układanie zbrojenia

Pierwszym etapem jest budowa szalunków. W budynkach z bloczków z betonu komórkowego skrajny rząd muru wykonany jest z bloczków w kształcie litery U. Jeśli ich nie ma, zewnętrzną część szalunku tworzy się z przetartych bloków 100 mm, a wewnętrzną z desek. Instalacja odbywa się ściśle według poziomu poziomego.

W szalunku układana jest rama zbrojeniowa. Jego część podłużna utworzona jest z 4 prętów zbrojeniowych o średnicy 12 mm. Mocowania poprzeczne wykonuje się z prętów o średnicy 8 mm, zachowując odstęp nie większy niż 25 cm. W rzucie rama wygląda jak kwadrat lub prostokąt. Części ramy są montowane z zakładką do 20 cm. Połączenia są łączone drutem dziewiarskim. W rozwiązaniu taka wzmocniona rama występuje jako monolityczna.

Układanie ramy wymaga przestrzegania pewnych zasad:

• Grubość betonu od ramy do szalunku wynosi co najmniej 5 cm;
• Aby zachować tę zasadę, pod ramą należy umieścić stojaki z prętów o wymaganej wysokości.

Ważną częścią pracy jest wzmocnienie ramy szalunkowej. Jeśli nie zostanie to zrobione, zapadnie się pod ciężarem betonu. Można to zrobić na różne sposoby:

Montaż elementów złącznych do Mauerlat

Po pracy z szalunkiem i ułożeniu zbrojenia możesz rozpocząć montaż łączników do Mauerlat. Zalecamy stosowanie prętów gwintowanych. Wygodnie jest kupić kołki o średnicy 12 mm. Długość kołków oblicza się, biorąc pod uwagę fakt, że ich spód jest przymocowany do ramy, a góra wystaje ponad Mauerlat o 2-2,5 cm.

Montaż kołków odbywa się z uwzględnieniem:

• Pomiędzy dwiema krokwiami znajduje się co najmniej jeden słupek;
• Maksymalny krok instalacji wynosi nie więcej niż 1 metr.

Wylewanie zaprawą cementową

Główną cechą wzmocnionej podstawy Mauerlat jest jej wytrzymałość. Można to osiągnąć jedynie poprzez wylewanie roztworu betonowego na raz.

Aby stworzyć mieszankę betonową, stosuje się beton co najmniej M200. Najlepszą mieszankę do wypełnienia paska przygotowuje się w następujących proporcjach:

• 1 część cementu M400;
• 3 części umytego piasku i taka sama ilość kruszonego kamienia.

Zastosowanie plastyfikatorów pomoże zwiększyć wytrzymałość i szybkość utwardzania mieszaniny.

Ponieważ utworzenie pasa pancernego wymaga dużej ilości mieszanki na raz, zaleca się użycie betoniarki i specjalnej pompy do dostarczenia roztworu. W przypadku braku sprzętu, do przygotowania i ciągłego dostarczania gotowej mieszanki konieczna będzie pomoc kilku osób.

Po wylaniu betonu do szalunku ważne jest usunięcie całego powietrza z ewentualnych kieszeni powietrznych. W tym celu można zastosować specjalne urządzenie, wibrator i proste łączniki, za pomocą których mieszanina jest przebijana na całym obwodzie.

Instalacja Mauerlata

Zdjęcie szalunku z pasa pancernego jest możliwe, gdy beton wystarczająco stwardnieje, a montaż na konstrukcji Mauerlat można rozpocząć nie wcześniej niż 7-10 dni po wylaniu pasa pancernego.

Przed ułożeniem części Mauerlat należy specjalnie przygotować:

• Drewno Mauerlat jest traktowane środkami antyseptycznymi;
• Połączenia poszczególnych jego elementów wykonujemy metodą bezpośredniego zamka lub cięcia ukośnego;
• Mauerlat nakłada się na pas pancerny i zaznacza miejsca na szpilki. Wiercone są otwory do mocowania.

Układanie Mauerlat poprzedza pokrycie wzmocnionego podłoża warstwą walcowanej hydroizolacji, z reguły do ​​tego celu stosuje się papę.

Mauerlat jest zabezpieczony dużą podkładką i nakrętką; dla zabezpieczenia zastosowano nakrętki zabezpieczające. Po dokręceniu wszystkich łączników pozostałe wierzchołki kołków odcina się szlifierką.

Podsumujmy to

Wzmocniona podstawa dla Mauerlat jest bardziej koniecznością niż luksusem. Konstrukcja pokrycia dachowego ma dość duży wpływ na ściany domu, które choć równomiernie rozłożone dzięki Mauerlat, mogą negatywnie wpłynąć na wytrzymałość całego budynku.

Utworzenie pasa pancernego jest konieczne w budynkach wykonanych z betonu gazowego i keramzytu ze względu na kruchość tych materiałów, na obszarach o dużej aktywności sejsmicznej. Podczas tworzenia ciężkich konstrukcji dachowych wskazane jest również wzmocnienie ścian pod Mauerlat.

Wzmocnienie górnej części ścian nie jest zadaniem trudnym, wymagającym zaangażowania specjalistów. Jeśli będziesz przestrzegać szeregu zasad i zaangażować asystentów, możesz to zrobić samodzielnie.

Wzmocniony pas, znany również jako pas monolityczny lub pas sejsmiczny, to specjalna konstrukcja zaprojektowana w celu rozwiązania dwóch problemów. Najpierw rozłóż obciążenie od tego, co będzie na górze, do tego, co będzie poniżej. Po drugie, połączyć całą płaszczyznę, na której się znajduje, w jedną całość. Zarówno monolityczny betonowy pas pancerny, jak i żelbetowy radzą sobie z rozkładem obciążenia. Obydwa doskonale rozprowadzają obciążenie, powiedzmy, z płyt podłogowych na ściany. Jeśli zadaniem jest również połączenie ścian w jedną całość, na przykład z obciążenia rozrywającego krokwie dachowe na ścianach domu, potrzebny jest pas żelbetowy.

Jak zrobić pas pancerny własnymi rękami

Teraz, gdy już zorientowaliśmy się, czym jest pas pancerny, dowiedzmy się, jak zrobić to własnymi rękami. Dzięki ceglanemu pasowi pancernemu wszystko jest proste. Zwykle wykonany jest z czerwonej cegły pełnej o gatunku minimum M100 w kilku rzędach ze wzmocnieniem siatką murarską. Można również wzmocnić mur zbrojeniem o średnicy 6-8 mm. W przypadku betonowego, monolitycznego pasa pancernego sytuacja jest bardziej skomplikowana.

Najpierw musisz ustawić szalunek. Może to być szalunek drewniany lub „taca” lub szalunek stały, jeśli mówimy o pasie pancernym na bloczkach z betonu komórkowego lub piankowego. Możesz użyć fabrycznych U-bloków lub stworzyć własne tace. Aby to zrobić, nie jest konieczne wycinanie bloku U ze zwykłego bloku gazowego. Wystarczy wykonać mur z cienkiego bloku gazowanego na zewnątrz i wewnątrz. Przestrzeń pomiędzy tymi blokami można zaizolować styropianem ekstrudowanym.

Po wykonaniu szalunku wewnątrz korytka umieszcza się ramę wzmacniającą.

Wystarczającym wzmocnieniem dla pasa pancernego o wymiarach 200 na 200 mm jest rama z 4 nitek zbrojenia o średnicy 12 mm (po dwa na górze i na dole), mocowanych za pomocą poprzecznych zacisków o średnicy 6-8 mm co 30-50 cm .

Standardowy zakład zbrojenia powinien wynosić 30-40 średnic. Oznacza to, że jeśli kładziesz zbrojenie o grubości 12 mm, to podczas jego budowania musisz wykonać zakładkę około 40 cm.

W narożnikach konieczne jest wzmocnienie złożyć tak, aby narożnik był połączony solidnym wzmocnieniem.

Zaleca się osadzanie ramy wykonanej ze zbrojenia na zaciskach z tworzywa sztucznego o grubości warstwy ochronnej betonu. I umieść zaciski na zaciskach pionowych. Jeśli nie ma fabrycznych mocowań warstwy ochronnej, można użyć kawałków kamienia, cegły itp.

Kołki pod Mauerlat lub elementy zbrojenia są mocowane do ramy wzmacniającej w celu późniejszego zamocowania płyt podłogowych.

Teraz możesz przystąpić bezpośrednio do zalewania wzmocnionego pasa betonem.

Jeżeli będziesz wylewał zakupiony beton wybierz markę M200-M250. Ten stopień wytrzymałości jest całkowicie wystarczający do budownictwa prywatnego.

Jeśli planujesz samodzielnie przygotować beton do wylania pasa pancernego, skorzystaj z uniwersalnego przepisu na proporcje betonu na pas pancerny: 1 część cementu gatunku 500, 2 części piasku, 4 części tłucznia.

Możesz także skorzystać z jednego z naszych kalkulatorów do obliczenia składu betonu. Nie zapomnij dodać do mieszanki plastyfikatora do betonu. Dzięki temu wypełnienie będzie dla Ciebie wygodniejsze, a powstały pas pancerny będzie trwalszy.

Po wylaniu przykryj pas pancerny folią, aby zapobiec nagłemu wyschnięciu. W tym samym celu zwilżyć beton przez pierwsze 2-3 dni.

Pas pancerny będzie gotowy do załadunku za tydzień. Pełne dojrzewanie betonu nastąpi po 28 dniach od wylania.

Najczęściej zadawane pytania na temat pasów wzmocnionych.

W jakich przypadkach potrzebny jest pas pancerny?

Wymagany jest monolityczny pas żelbetowy:

• na fundamencie blokowym
• na ścianach z betonu komórkowego, bloczków piankowych itp. pod płytami kanałowymi i drewnianymi belkami stropowymi (aby zapobiec przebiciu). Tutaj pas pancerny może być ceglany
• pod Mauerlat na dachu, którego konstrukcja zakłada obciążenie dystansowe na tym samym Mauerlat

Czy można wypełnić pas pancerny zimą, przy zimnej pogodzie?

Napełnianie pasa pancernego zimą jest zadaniem wątpliwym. Jeśli jednak naprawdę musisz wypełnić go w zimnych porach roku, podejmij wszelkie środki w celu zabezpieczenia betonu. Do betonu należy dodać specjalne dodatki przeciwmrozowe. Do mieszania betonu należy używać jak najmniejszej ilości wody. Po wylaniu pamiętaj o zakryciu pasa pancernego w celu ochrony przed zimnem. Na przykład trociny. W ujemnych temperaturach należy zastosować specjalny kabel grzejny. Jest sprzedawany w każdym supermarkecie budowlanym.

Jaka jest minimalna grubość, wysokość, szerokość, rozmiar pasa pancernego?

Minimalny rozmiar pasa pancernego wynosi 150 na 150 mm. Ale nie mniej niż szerokość podparcia płyt lub belek stropowych.

Pas pancerny zawiesza się, co powinienem zrobić?

Jeśli ty lub twoi pracownicy zapomnieliście zaizolować pas pancerny przed zalaniem, będziecie musieli go zaizolować teraz. Pas pancerny jest izolowany od zewnątrz.

Kondensacja na pasie pancernym. Pas pancerny się poci. Co robić?

Izolować. Inne opcje: zwiększyć temperaturę w pomieszczeniu, zmniejszyć wilgotność w pomieszczeniu.

Czy można wypełnić pas pancerny częściami?

Móc. Aby to zrobić, wykonaj skos na skrzyżowaniu. A beton nie musi być gładki.

Film na temat wzmocnionego paska