Переезд через канаву - деревянный мостик. Деревянный мостик для дачи своими руками: выбираем форму, конструкцию и дизайн сооружения Мост пешеходный через канаву из досок

Приобретая земельный участок, владельцы первым делом задумываются об удобном заезде на него. Независимо от предназначения, для благоустройства придется завозить строительные материалы, инструменты и разнообразную утварь.

Заезд необходим просто для того, чтобы попасть на участок всей семьей, не оставляя транспорт без присмотра на улице. Зачастую для заезда становятся преградами сточные или дренажные канавы. Тогда возникает вопрос: как его сделать? Он должен быть удобным, практичным и долговечным. Можно обратиться к профессионалам или же обустроить все своими руками.

Прежде всего, следует внимательно изучить особенности ландшафта, измерить глубину и ширину канавы, учесть технические характеристики и особенности грунта. Ни в коем случае нельзя засыпать канаву, с приходом весенних паводков или сильных дождей подтопление станет закономерным. В воде могут оказаться грядки, дом и подвал.

Организация заезда на участок через канаву, прежде всего, предусматривает обустройство дренажной системы. Это обеспечит бесперебойный отток воды в случае осадков или наводнений. Стоит обдумать и просчитать несколько вариантов, определить рентабельность строительных работ с учетом возможностей, желаний и особенностей участка. Среди услуг строительных компаний есть специалисты, предлагающие профессиональную помощь по изготовлению таких въездов через канавы.

Варианты устройства заезда на участок

До начала работ необходимо внимательно изучить место будущего сооружения. Если есть поблизости соседи, которые уже обустроили въезд, пообщаться с ними, выяснить методы, способы и кошторис затрат на строительство.

Устройство заезда на участок через канаву стоит начать с соблюдением некоторых основных правил:

• Измерить ширину и глубину канавы.
• Определить вид дренажной трубы, рассчитать ее длину и ширину, выбрать подходящий материал.
• Подготовить материалы и инструменты.
• Составить план работ.

Совет! Немаловажно определиться с дизайном будущего заезда еще до начала стройки, чтобы он по стилю совпадал с общими дизайнерскими решениями участка и дома.

Обустройство заезда начинается с приобретения необходимых материалов; , отсева, труб, цемента и песка.

Возможно, для более прочной модели заезда понадобятся железобетонные конструкции, металлические швеллеры, деревянные и гидроизоляционные стройматериалы. Для дачных участков практикуется использование бюджетных вариантов настила из списанных железнодорожных шпал или готовых металлических конструкций.

Для достижения максимальной прочности можно заказать услуги бетоновоза и залить поверхность заезда промышленным бетоном.

Жесткое покрытие выбирают разнообразное:

1. Деревянное. Самый доступный и дешевый материал, но недолговечный. Для продления срока эксплуатации деревянные материалы обрабатывают специальными составами или используют твердые породы дерева: лиственница и дуб.
2. Брусчатка. Эстетичный внешний вид. Изготавливается покрытие с помощью тротуарной плитки и камня. Достаточно высокая цена, монтаж требует специальных навыков.
3. Бетонная плита. В случае бесшовного полотна и арматурного каркаса служит долго. Дополнительных затрат и сил требует доставка и установка.
4. Асфальт. Недорогой способ, но для проведения качественных работ требуется специальная техника. Удобный и практичный вариант для новых участков, где проводятся ремонтные работы.
5. Монолитное покрытие. Можно заливать бетоном самостоятельно.
6. Щебень или отсев. Самый простой способ, но требует постоянной подсыпки и выравнивания покрытия.

Ширина заезда высчитывается с учетом габаритов въездных ворот, он должен быть минимум на 2 метра шире. Обязательное условие: стык должен совпадать с дорожным покрытием, и тщательно обработан для предотвращения размыва.

Совет! Для безопасности обязательно монтируются с обеих сторон ограждения: бетонные, металлические, кирпичные или из камня.

Перед началом работ и укладкой трубы насыпается и утрамбовывается слой песка.

С использованием трубы

В зависимости от финансовых способностей и с учетом долговечности конструкции, выбирают трубы для отвода воды:

1. Асбестоцементные. Учитывая небольшой вес и доступную цену, такие виды труб наиболее популярны у дачников с неглубокими канавами и запланированной небольшой грузоподъемностью. Для усиления износостойкости, сооружают вокруг трубы конструкцию из щебня и песка.
2. Пластиковая гофрированная труба. Самый доступный вариант: легкая, не поддается коррозии, имеет длительный срок эксплуатации. Для укрепления используют щебенку с песком.
3. Металлические. Поддаются коррозии, имеют непродолжительный срок эксплуатации.
4. Бетонная. Самая непрактичная из-за трудностей с транспортировкой и большого веса.

Совет! При выборе трубы необходимо учитывать ее сечение, чтобы вода могла беспрепятственно проходить через нее.

Труба для заезда на участок через канаву закрывается с обеих сторон решетчатыми заграждениями, чтобы избежать попадания мусора, камней и веток.

Поверх трубы, для укрепления конструкции, обычно изготавливается мощный каркас, заливается бетоном. По желанию оформляется финишным покрытием по вкусу. Если кладется монолитная плита, расстояние между нею и дорогой максимально изолируется.

Без использования трубы

Заезд можно обустраивать без монтажа трубы как способа для отвода воды. Это возможно при условии:

• небольшой, до полуметра, глубине канавы;
• расположения участка на возвышенности;
• засушливого климата с небольшими осадками.

Самый простой и бюджетный способ, если канава неглубокая – накрыть ее сверху достаточно прочным материалом, чтобы обеспечить проезд транспорта. Плита на заезд на участок через канаву подойдет железобетонная. Доставка ее требует усилий и затрат, но прослужит такая конструкция долгое время. Для долговечности, перед ее укладкой, укрепляют края канавы с помощью щебня, камней или бетона.

Как сделать заезд на участок с уклоном

Если между участком и дорогой есть наклон в ту или иную сторону, заезд планируют с учетом величины угла наклонной плоскости. При строительных работах нужно предусмотреть все варианты, чтобы исключить самопроизвольное движение машины под уклон и скольжение в случае обледенения.

При большом наклоне, если есть возможность, траекторию максимально удлиняют и искривляют. Или обустраивают ровную площадку перед воротами. Заезды под уклоном рекомендуется снабжать навесами, защищающими их от осадков. Таким образом, есть вероятность, что удастся избежать обледенения в зимний период. Такие конструкции монтируют из дерева и металла. Покрытие выбирают на любой вкус: профнастил, шифер, мягкая черепица или поликарбонат.

Современные технологии позволяют монтировать непосредственно на въезде систему теплого пола. Ее дополнительно обрабатывают гидроизоляционными материалами. В холодное время года этот способ не допускает образования льда.

Если дорога выше участка, необходимо позаботиться о дополнительном сцеплении для колес машины, чтобы избежать автоматического скатывания.

Ч асто требуется сделать переезд через канаву, для этого требуется проложить в канаве трубу (сделать дренаж) и выполнить определённые операции по отсыпке и устройству дорожного покрытия, о которых и пойдёт речь в этой статье. Часто сделать заезд через канаву на участок на даче своими руками можно без использования труб, об этом мы тоже расскажем.

Содержание:
1.
1.1
1.2
1.3
2.
2.1
3.
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
4.
5.

Самым первым делом рассмотрим варианты труб и выберём подходящий. Учитывая нагрузку на переезд через канаву, выберем оптимальную глубину залегания трубы, метод устройства основания под трубу и способы организации подсыпки и дороги, переезда через канаву поверх трубы. Рассмотрим несколько особенных вариантов и вы узнаете как сделать переезд через канаву своими руками на даче или с помощью услуг фирм или рабочих именно в вашем случае.

Какую трубу использовать для устройства переезда через канаву

Для начала определимся какую трубу использовать для свободного тока воды в канаве нашего переезда. Основных материалов три:

• пластик,
• металл,
• железобетон.

Рассмотрим каждый подробнее и несколько других вариантов для дачи или загородного дома, например устройство переезда через канаву без трубы с использованием железобетонных плит или с использованием асбоцементных труб, которые не часто используют, но они по какой-то причине у вас просто хранятся.

Важно перед покупкой трубы узнать её характеристики, а именно какую нагрузку она может воспринимать, проконсультировавшись с продавцом.

Использование пластиковых труб для устройства переезда через канаву

Основное преимущество перед другими видами труб — простота монтажа и лёгкий вес. Не требуется специальной техники для монтажа, поскольку трубы достаточно лёгкие, чтобы уложить их своими руками.

Современные пластиковые трубы достаточно прочны, чтобы выдерживать вес проезжающих автомобилей, стойкие к перепадам температур от -60 до +95 градусов. Материал не подвержен коррозии и такие трубы стоят не дорого.

Единственный минус — глубина заложения. Такую трубу следует закладывать хотя бы на 30-40 см, кататься по ней непосредственно автотранспортом не получится.

Железобетонные трубы

Такую трубу можно использовать для переезда и не заглублять, но это опять же не желательно. Любую трубу желательно заглубить, но если другого выхода нет, и глубина канавы не велика и труба будет немного выпирать из поверхности, то железобетон — идеальный вариант.

Бывают случаи, когда заезд перегорожен какими-либо элементами. Это создает дискомфорт. Важно рассмотреть рекомендации по устройству заезда, ознакомиться с основными идеями по этому поводу.

Этапы

Важно рассмотреть основные этапы того, как сделать хороший заезд на участок.

Сначала следует заняться насыпом подушки. Щебень наиболее подходящий вариант в этом случае. Перед тем, как засыпать им дно самой канавы, следует подготовить, очистить этот участок.

Функциональная нагрузка такой подушки заключается в поддержке бетонных труб. Ведь они не должны погрузиться в поверхность земли. Материал трубы чаще всего пластиковый, размер которой составляет 0,46/6 м. Если речь идет о бетонной трубе, тогда ее размер колеблется в районе 0,5/2,5 м.

Следующий шаг – укладка труб с помощью автокрана. При невеликой ширине проезда допустимо использование пластиковых труб.

Обратите внимание! Пластиковый материал трубы не является худшим вариантом сравнительно бетонного материала. Следует учитывать при выборе нагрузку проезда.

Второй этап того, как сделать удобный заезд на участок заключается в установлении подпорных стенок. С помощью их использования проточные воды не будут смывать материалы, посыпанные предварительно. Это благоприятно сказывается также на самом заезде. Он не разрушается, его можно больший промежуток времени использовать.

Перед непосредственной установкой следует правильным образом вмонтировать опалубку. Устанавливается двойная сетка, заливается раствором на основе бетона. Среди хороших марок раствора можно выделить М200, М250 и М300.

На третьем этапе создания заезда на участок своими руками происходит застывание раствора. Продолжительность процесса – около недели, во время которой бетонный раствор застывает, становится определенной формы, имеет соответственные качественные характеристики.

Важно! Во время заливки бетонного раствора необходимо соблюдать определенный температурный режим. В частности, это касается температуры не ниже 5.

Летнее, осеннее или весеннее время считается наиболее оптимальным вариантом. При температурах значительно ниже 5 используют особые смеси, которые предусматривают это условие.

Следует засыпать расстояние между подпорными стенами с помощью щебня. Сверху его области настилается геологический текстиль. Таким образом, это увеличит срок эксплуатации заезд на участок через трубу.

После месячного срока проведения данных работ материалы постепенно усаживаются. После трех дней окончания всех монтажных работ заезд можно использовать.

Стоимость

Весомое значение при выполнении любых работ имеет их стоимость. Предварительно по подсчетам компаний, которые специализируются в данной области, средняя цена находится в диапазоне 30 000 рублей. Данная стоимость индивидуального заказа может изменяться.

В том случае, если вы скооперируетесь с соседями, можно уменьшить цену. При использовании коллективной постройки заезда цена обойдется на 6 000 рублей меньше, чем индивидуальная постройка. Это существенная экономия.

С помощью застройки домов, или коттеджей, баней, других пристроек хорошие компании делают скидки своим постоянным клиентам. Это условие следует сразу рассмотреть в качестве оптимального варианта.

На фото заезда на участок видно, как важно выбрать хорошее место для заезда, для комфортного и долгого использования. При расположении заезда через область канавы следует использовать определенные правила.

Определитесь с местом расположения дома. Особенно это касается стадии планировки.

В том случае, если дом в глубине участка, тогда заезд можно сделать в любом месте. Процесс не отличается особой сложностью.

Учитывайте одно правило. Если ваш дом находится по правой части от дороги, тогда следует сделать заезд с правой стороны.

Ширина заезда оптимальная при условии не менее 6 м. Диаметр трубы составляет 9 м.

Выводы

Во время обустройства заезда на территорию стоит тщательно продумать каждую деталь. Процесс планировки убережет вас от лишних затрат материалов, времени. Заезд с помощью трубы является оптимальный для самодельного исполнения. Вариант с использованием железобетонной плиты хороший, но трудоемкий для самостоятельного применения.

Следуйте поэтапной рекомендации для того, чтобы избежать ошибок. В том случае, если вы не уверенны в своем умении следует использовать помощь специалиста в этой области. Бригада способна за быстрый промежуток времени выполнить качественно все необходимые работы.

Следует также учитывать скидки, возможности сэкономить денежные средства. В частности это касается коллективных работ.

Помимо прочности, заезд на участок может выглядеть привлекательно. Для этого можно посадить деревья, клумбы, сделать цветочную клумбу.

Фото заезда на участок

Все фото из статьи

Если на вашей даче есть искусственный либо природный водоем, то вполне уместно будет оснастить его красивым мостиком. Этот элемент ландшафтного дизайна поможет сделать участок неповторимым и стильным. Поговорим о нем подробней.

Что учесть перед строительством

Чаще всего такое сооружение имеет функциональное предназначение и служит переправой через водоем. Однако есть и альтернатива такому подходу. Вы можете построить декоративный деревянный мостик.

Оптимальные места для подобных конструкций, по мнению ландшафтных дизайнеров:

• канавы, овраги, пересохшие ручьи;
• пруды, речки, каналы и озерца;
• грядки, цветники, газоны, клумбы;
• дорожки подле декоративных арок и беседок.

Выбор места для сооружения

1. Когда на даче одновременно имеются ручей и пруд, лучшим решением будет перекинуть мост через ручей. Ведь небольшое сооружение более безопасно и не потребует от вас значительных трудовых и финансовых вложений.
2. Очень эффектны мостики, соединяющие островки на пруду.
3. Основы инженеринга, да и простая логика подсказывают, что обустраивать переправу следует в наиболее узкой точке водоема. Скорее всего, она поделит водную гладь на две разные по размеру части. Это можно использовать. Например, подчеркнув основной объем водоема и отмель или разграничив сад и место для отдыха.
4. В регулярном саду, имеющем искусственный водоем правильной прямоугольной формы, действует принцип симметричности. Согласно ему мостик желательно сделать точно посередине пруда. Тогда помимо переправы сооружение послужит и смотровой площадкой.

Обратите внимание!
Как и прочие ландшафтные сооружения, деревянные мостики для дачи должны гармонично вписываться в дизайн загородного участка.
При этом конструкция должна быть безопасной и долговечной.

Материал, дизайн и форма мостика

Конечно, древесина является наилучшим выбором для всех сооружений на загородном участке. Помимо всего прочего, она прекрасно сочетается с прочими типами строительных материалов.

Лучшие породы дерева для сооружения моста – это дуб, лиственница и кедр. Инструкция предупреждает, что обеспечить максимальную долговечность сооружению можно, если пропитать его антисептиком и влагозащитным средством. Данные составы никак не повлияют на цвет и текстуру материала, зато защитят его от вредных насекомых и микроорганизмов и придадут ему влагоотталкивающие свойства.

На начальной стадии работ нужно создать визуализацию мостика в виде его эскиза, чертежа, схемы. Для этого надо знать, какие типы таких сооружений существуют. Нижняя таблица представляет вашему вниманию основные виды небольших мостиков.

Сооружение конструкции

Первым делом для работы вам нужно будет подготовить инструменты и материалы

Что будет необходимо

1. Деревянный брус и доски.
2. Молоток, отвертки, рубанок, пила, дрель, напильник, гвозди, шурупы.
3. Кисточки.
4. Наждачная шкурка разной зернистости.
5. Рулетка, карандаш,
6. Лак или краска, антисептик, влагозащитный состав.

Монтаж мостика

1. Начинать монтировать деревянный мостик своими руками следует с обустройства опорной площадки , а также укрепления склонов и берегов, если это необходимо. Для этого можно использовать щебенку и камень разной фракционности.
2. На площадке-опоре монтируется , он послужит основанием конструкции.
3. Точки сопряжения данных элементов моста необходимо влагоизолировать при помощи рубероида или полиэтилена.
4. Чтобы пресечь смещение основы, брусья следует зафиксировать металлическими профилями .
5. На них настилаются доски и монтируется прижимной брус .
6. Крепить настил можно как гвоздями, так и шурупами-саморезами . Нежелательно, чтоб их шляпки выступали над уровнем досок. Поэтому их следует утопить на 3-4 мм.

1. Теперь можно ставить перила . Оптимальная высота их установки – 0.7-1 м.
2. В последнюю очередь мостик обрабатывается антисептиком и влагостойкой пропиткой , далее окрашивается либо покрывается атмосферостойким лаком.

Обратите внимание!
Строительство усложняется, когда ширина водоема на загородном участке составляет более 6 м.
В данном случае деревянные мостики для сада должны иметь капитальный фундамент из железобетона, а также промежуточные опоры.

Прежде, чем бить гвозди либо вкручивать саморезы, просверлите дрелью в досках небольшие отверстия. Это не даст древесине трескаться и повысит срок службы конструкции.

Особым является случай, если вы решили построить мостик ступенчатого типа. Тогда к его фундаменту следует прикрепить подъемы, которые будут являться основами ступеней.

Поверх них прикрепите неширокие планки, которые создадут внешнее полотно сооружения.

Чтоб смонтировать перила, вы можете купить балясины (тогда цена сооружения значительно возрастет) или использовать обычный брус небольшого сечения. Его следует ошкурить и пропитать антисептиком.

Наиболее простая форма – прямоугольная. Она в большинстве случаев и выбирается при самостоятельной сборке моста. Округлые либо более сложной формы поручни лучше всего заказать в столярной мастерской.

Вывод

Теперь вы знаете, как сделать дачные деревянные мостики. Эти сооружения могут одновременно выполнять функциональные задачи и служить украшением загородного участка. Видео в этой статье разовьет ее тему.

Есть на моем участке одна особенность – ручеек, протекающий с колхозных полей. Чтобы как-то вписать его в окружающую действительность, а также обеспечить безопасный переход, через него был перекинут мостик. Делался он из дерева лет 10 назад, поэтому уже порядком прогнил и потерял былую прочность. Вроде со стороны и выглядит органично, но переходить по нему уже страшновато. А детей пускать тем более! Поэтому я решил старый мостик убирать и строить новый – из металла. Подробное описание этого строительства я бы и хотел вынести на ваш суд.

Я сразу же определился с дизайном нового строения – мостик будет горбатым, с гнутыми металлическим поручнями и деревянным настилом. Нашел подходящий чертеж в интернете, немного его переделал под существующие реалии. Потом, по ходу дела, некоторые профили заменялись на другие, варьировались размеры. Но в целом проект оказался рабочим и был реализован.

Конструкция мостика на рабочем чертеже

Гнутые части конструкции были заказаны у местных мастеров. К сожалению, они оказались не совсем ответственными, поэтому кое-какие детали мне пришлось доводить до ума самостоятельно. Про это я упомяну позже.

Привезенные заготовки гнутых элементов мостика

Итак, привезли детали, разгрузили. Для поручней я подобрал 4 дуги, наиболее похожие по форме. Это оказалось не так просто – все они отличались (спасибо, «мастерам»!). Верстака под такие конструкции у меня нет, поэтому варить боковины я начал на мощеной площадке.

Просто разложил дуги и вертикальные стойки на поверхности, горизонтальности добился путем подкладывания под них различных деревяшек и фанеры. Оказалось вполне удобно. Сверялся по лазерному уровню, все ровно, никаких «винтов».

Соединение гнутых поручней с вертикальными стойками (посредством сварки)

Первый бортик сварил, потом поверх него разложил элементы второго борта и тоже соединил их сваркой. Нижняя часть опор мостика будет находиться под землей, видно их не будет, поэтому эти части я сделал из уголка. Его у меня в мастерской пылилось много, девать некуда, кроме того трубы для «подземных» частей использовать жалко.

На ноги наварил всякие металлические обрезки-клыки, чтобы лучше удерживали опоры в бетоне.

На стойки, которые будут забетонированы, наварены “клыки” из металлических обрезков

Шаг 2. Разрушение старого

Пришло время демонтажа. За пару часов был разобран старый деревянный мост, который пришел в негодность. Место для нового моста расчищено.

Старый деревянный мост, отслуживший свой срок

Старый мост разрушен, место для монтажа освобождено

Шаг 3. Соединение боковин в одну конструкцию

На тачке к ручейку я подвез практически готовые боковины и разные профили, необходимые для конструкции. На месте приварил к боковинам косынки и основные элементы удерживания настила. Заварил все пустоты, куда теоретически может попасть вода.

Электродов не жалел, так как от качества сварки удерживающих деталей зависит, насколько безопасным будет передвижение по мостику. Швы не зачищал, подумал, что видно их все равно не будет. И лишняя работа ни к чему.

Для жесткости наварил по бокам контрфорсы. Как по мне, то выглядят они не очень органично на фоне изгибающихся боковин. Слишком они прямые, острые, в общем, не совсем то, что мне хотелось. Но жесткость требует жертв. Пускай остаются такие.

Нижние части опор мостика будут находиться в бетоне, их я покрыл краской – позже к ним уже не будет доступа.

Шаг 4. Установка моста и бетонирование опор

А потом приступил к бурению скважин. Взял бур и почти на всю их глубину (на метр примерно) просверлил по 2 лунки на обоих берегах ручья.

Выставил в лунках опоры конструкции, выровнял по вертикали строительным уровнем. Для жесткости установки заполнил свободное место в лунках бутовым камнем. Теперь опоры стояли как влитые и никуда не сдвигались.

Далее – заливка бетоном. Вначале я делал жидкий замес, чтобы бетон без проблем просачивался между камнями. Следующий замес уже был более густым. Не знаю, какая, в конце концов, получилась марка бетона, но уверен, что мост на таком растворе простоит долгие годы и не шелохнется.

Мостик установлен, его опоры забетонированы в лунках

Шаг 5. Наварка внутренних дуг и балясин

Сперва я наварил на боковины внутренние дуги.

Внутренние дуги привариваются к вертикальным стойкам боковин мостика

Между ними, в соответствии с планом, должны располагаться стойки-балясины. Их пришлось вымерять по месту и уже потом отрезать – ни одной одинаковой не оказалось. Шаг за шагом, я приварил все балясины.

Балясины закреплены на своих местах – между внутренними дугами

Шаг 6. Исправление гнутых элементов поручней

Казалось бы, что с металлическими элементами покончено, но не тут-то было. Один недочет, который допустили мои безответственные мастера, гнущие металл, не давал мне покоя. Я имею в виду загнутые окончания поручней.

Выглядели они просто ужасно, поэтому, недолго думая, я их спилил. А потом решил сделать самостоятельно, в более приличном исполнении.

Гибочного станка у меня нет, делать его или покупать для этих целей – нерационально. Единственный способ, который показался мне приемлемым, заключался в нарезании насечек на кусочках труб и сгибании металла уже по ним.

Вначале я высчитал, учитывая разницу между внутренней и внешней длинами дуг, количество насечек и их ширину. На обрезках труб наметил расположение насечек с шагом 1 см. Резал вначале кругом 1 мм, а потом дорезал (не до конца) чуть шире – кругом 2,25 мм.

Получалось нечто похожее на стиральную доску, которую уже было можно загнуть. Я это и делал, фиксировал в нужной форме и заваривал с внешней стороны. Внутреннюю часть не трогал, не хотел впоследствии мучиться с зачисткой.

Благодаря насечкам, у меня получилось согнуть заготовки и придать им нужную форму

Так как изначально заготовки окончаний поручней брались с запасом, после примерки на месте, лишняя часть труб отрезалась. Заготовки приваривались к поручням.

Открытые концы я решил тоже заварить, чтобы не ставить пластиковые заглушки. Они бы смотрелись на металлической конструкции чужеродно и дешево. После сварки гнутые части были тщательно зачищены до блеска. Получились отличные, почти идеальные поручни!

Чтобы уберечь берега от размывки, пришлось укрепить их трубами и досками. Всех этих упрочняющих конструкций видно не будет, поэтому к особой красоте я не стремился. Главное, что получилось надежно.

Шаг 7. Шпаклевка и покраска

Пришло время исправлять еще один недочет, который допустили изготовители металлических заготовок. Некоторые профили были некачественными, с заметными вмятинами. Это нужно было как-то убирать. На помощь пришли автомобильные шпаклевки по металлу – у меня было 2 вида.

Сперва я заполнял самые глубокие вмятины грубой шпаклевкой со стекловолокном, сверху использовал финишную шпаклевку. Заодно финишкой зашпаклевал и внутренние поверхности окончаний поручней (там, где не было сварки). Работать приходилось быстро, так как шпаклевка застывает в один момент. Чуть замешкался и уже все застыло, приходилось делать новый замес.

Теперь металлические поверхности мостика кажутся почти идеальными. Можно красить. Я выбрал для конструкции классический цвет – черный. Все металлические поверхности были покрашены в 2 слоя.

Металлические части конструкции покрашены черной краской – совсем другой вид!

Шаг 8. Устройство деревянного настила

Пришел черед настилать мостик доской. В сарае у меня несколько лет лежала вполне качественная доска из лиственницы с ребристой поверхностью типа «вельвет». Ее я и решил использовать.

Доска имеет ребристую поверхность – настил будет не скользким

К сожалению, есть у лиственницы одна неприятная особенность. При подсыхании она выпускает острые щепки, которыми легко можно поцарапаться и пораниться. Достав доски из сарая, я увидел, что и в этот раз вся лицевая сторона была усыпана такими щепками. Оборотная сторона оказалась в лучшем виде, поэтому ее было решено использовать в качестве лицевой для настила.

Доски необходимо было подготовить. Я обработал их грунтующим антисептиком – от гниения и для увеличения срока эксплуатации. Просушил. А потом покрыл отработанным машинным маслом. Была идея покрыть настил лаком, но я не решился. Все-таки существует большая вероятность, что лак во влажных условиях потрескается.

Не хотелось ставить труд многих дней под угрозу. Поэтому остановился на антисептике и масле – этого должно хватить на несколько лет эксплуатации. Впрочем, слой масла планирую обновлять каждый год, чтобы не беспокоиться за возможные проблемы с гниением.

Доски сушатся в вертикальном положении после обработки антисептиком и маслом

Потом я прикрутил доски к горизонтальным держателям настила с помощью саморезов по металлу. Между досками оставлял небольшое расстояние, чтобы попавшая вода могла стекать в ручеек и не задерживалась на настиле. Все-таки деревянный настил остается слабым звеном в мостике и нужно всеми способами предотвращать возможность гниения в существующих влажных условиях.

В итоге получился неплохой горбатый мостик, можно пользоваться без опаски. И пройти, не замочив ноги, можно, и декоративная функция присутствует.

Окончательный вид горбатого металлического мостика с деревянным настилом

Надеюсь, мой мастер-класс не будет бесполезен и кому-то пригодится в ландшафтном творчестве – буду только рад!