Ночная съемка! Фотографируем в темное время суток

Простые и короткие советы по ночной фотосъемке, а так же несколько способов сделать ночные снимки интереснее. От установок фотоаппарата, до идей снимков при низкой освещенности.

Итак, рассмотрим основные установки, правила и техники.

1. Для хорошего снимка – максимальное качество файла

Если вы хотите получать качественные ночные снимки, то вам нужно и максимальное качество самого файла, что подразумевает съемку в формате RAW. В этом случае ваш снимок будет содержать максимальное количество «информации», что даст широкое поле для последующей обработки и улучшения снимка в Lightroom, Adobe Camera Raw и других программах обработки RAW файлов. RAW особенно важен именно при ночной съемке, поскольку сохранит максимальное количество деталей в тенях и светах, которые ночью особенно насыщенные, а так же легко управлять балансом белого при постобработке, чтоб бывает сложно при самой ночной съемке.

2. Используйте штатив для получения резких снимков

Ночная фотосъемка подразумевает малое количество света и большие выдержки, зачастую более 30 секунд. Понятно что снимая «с руки» удержать камеру абсолютно неподвижно в течении этого времени – нереально. Так что если вы хотите снимать ночью – обзаведитесь штативом, иначе резких снимков добиться практически невозможно. Чем более устойчивый и тяжелый штатив, тем лучше. Очень хорошо, если внизу центральной штанги штатива есть крючок, который позволит повесить на него что то, что позволит утяжелить штатив и повысить его устойчивость. Это может быть, к примеру, сумка или рюкзак от фотоаппарата. Кроме того не желательно держать штатив руками, в момент съемки. Другими словами – сведите к минимуму все, что может хоть чуть-чуть пошевелить камеру после того, как вы нажмете на спуск. Даже небольшое, незаметное глазу смещение, может дать «смаз» на конечном снимке.

3. Выберите место заранее

Перед тем как отправится на фотосъемку, проведите разведку. Это сэкономит ваше время и позволит быстрее получить желаемое. Найдите хорошую точку, оцените освещение ночью, посмотрите, как освещаются здания, если вы решили снимать архитектуру, оцените дорожный трафик в зависимости от времени и места, если вы хотите снять «light trails» — следы фар от проезжающих машин. Другим словами, найдите заранее место, где огни ночного города будут выглядеть лучше всего. То, что прекрасно днем, не всегда будет хорошо ночью и наоборот.

4. Используйте «золотую середину» при выборе диафрагмы

При выборе диафрагмы используйте «золотую середину» — обычно это от f/8 до f/16, но здесь нет точного закона. Золотую середину имеет смысл выяснить опытным путем для конкретного объектива. Даже дорогие профессиональные объективы не всегда дадут лучшую картину на минимальных и максимальных значениях диафрагмы. Используя «середину» вы подстраховываете себя и увеличиваете шанс получить хороший и резкий ночной снимок.

5. Установки камеры для ночной фотосъемки

Лучше всего перевести камеру в ручной режим (М), так что вы сможете опытным путем подобрать комбинацию выдержки и диафрагмы, которая даст лучший результат. Хороший способ – вначале выставить диафрагму, например на f/16, а затем, ориентируясь на подсказки экспонометра камеры, подобрать выдержку. Сделайте пробные снимки и оцените по дисплею результат. Если снимок слишком яркий – уменьшите выдержку, слишком темный – увеличьте. Помните о том, что оптимальная экспозиция, по мнению электроники фотокамеры даст слишком светлую картину. Уменьшите экспозицию на 1-2 стопа и результат станет более реалистичным.

6. Как получить эффект « звезды »

Зажимание диафрагмы (в районе f/16), не только увеличивает глубину резкости, что позволит вам получить четкость и на переднем и на дальнем плане, но так же позволит превратить уличные огни в «лучистые» звезды, что придает ночным снимкам особую атмосферу.

7. Ночная композиция

Внимательно проанализируйте сцену, перед тем как сделать снимок. Какие части в темноте? Какие наоборот освещены слишком ярко. Как это отобразится на вашем снимке? Думайте об освещенности. Большой контраст между яркими и темными объектами особенно важно учитывать при ночной фотосъемке. Не стесняйтесь пользоваться зумом или ногами, чтобы найти точку, которая позволит получить оптимальную композицию, где не будет ¾ кадра, проваленного в абсолютную тьму или наоборот, «выбитого» ярким светом.

8. Используйте « Mirror Lock — Up »

При ночной фотосъемке, важно исключить малейшие сотрясения камеры. В том числе и те, что происходят в момент поднятия зеркала в зеркальном фотоаппарате. Так что настоятельно рекомендуется использовать режим «Mirror Lock — Up » — предварительный подъем зеркала (обычно живет где то в дополнительных настройках).

9. Не трогайте камеру !

При использовании длительной экспозиции, даже нажатие на кнопку спуска затвора способно испортить снимок. Если камера имеет возможность управления через пульт дистанционного управления, воспользуйтесь ею. Если нет, используйте встроенный таймер отсрочки для спуска затвора. Ночные снимки редко требуют спешки и мгновенной реакции.

10. Креативные идеи для съемки людей

Обычно, посторонние люди в момент фотосъемки нам мешают. Но когда речь идет о ночной съемке, то толпы людей могут наоборот внести разнообразие и некий шарм. Если люди неподвижны, их можно использовать как «силуэты». Если находятся в движении, то при выдержках примерно в 1/4-1/2 секунды, можно получить интересный эффект «творческого размытия» подчеркивающее движение.

11. Какое ISO лучше

Выбор ISO зависит от типа ночного снимка, который вы хотите сделать. Для городских сцен с большой выдержкой, при использовании штатива, можно выбрать ISO 100-200. Это поможет снизить уровень цифрового шума и сохранить максимум деталей. Если же вы снимаете что то, что даже ночью требует относительно короткой выдержки, то используйте максимально большое ISO, на которых ваша камера выдает снимки хорошего качества. Кроме того помните, что очень длительные выдержки приводят к нагреву матрицы фотоаппарата, и это может привести к значительному шуму даже на небольших ISO.

12. Motion blur снимки

Категория снимков с «размытым движением» способно превратить одну картину в другую. И этого очень легко добиться при ночной съемке, наличии штатива и длительной выдержки. Попробуйте снять дорогу с насыщенным движением на выдержке в 2-5 секунд и отдельные огни фар проезжающих автомобилей превратятся в огненные и световые реки.

13. Ручная или автоматическая фокусировка ?

Лучше всего использовать и то и другое. Используйте автофокус чтобы навести резкость, а затем переведите камеру на ручной, чтобы удержать его. Тогда ваша камера не будет пытаться «охотится» за каждым объектом, если освещение изменится и вам не придется фокусироваться заново каждый раз, когда вы делаете пробные кадры и подбираете оптимальные значения экспозиции для снимка. Если же сцена слишком темная для того, чтобы автофокус «зацепил» объект, то используйте только ручной фокус или Live View если камера позволяет делать это.

14. Время для ночной фотосъемки

Разное время позволяет получить разный эффект. Любопытно, что лучшим временем для ночной фотосъемки, не всегда является глубокая ночь. Зачастую интересные снимки получаются в сумерках, когда ночные огни уже горят, но небо еще не до конца потемнело. Комбинация электрического и остатков естественного освещения поможет вам создать по настоящему уникальный снимок. Глубокой ночью вам вряд ли удастся заснять красивые облака, хотя вечером это вполне возможно. Посмотрите, как меняется один и тот же кадр, в зависимости от времени. Какой лучше? Сложный вопрос – решать вам.

15. Баланс белого для ночной фотосъемки

Если вы используете автоматический баланс белого, то ваша камера может сыграть с вами злые шутки, так как в ночных условиях, ей сложно принять решение, какой баланс белого будет правильный. Чтобы быть более уверенном в результате, используйте ручной баланс. Попробуйте установку «облачно» (Cloudy ~ 6000k) если вы хотите получить более теплую, желтоватую картинку или «искусственное освещение» (Tungsten ~3200K) чтобы получить более холодную картинку.

16. Отключите стабилизатор

Image Stabilisation (IS) – любой стабилизатор изображения, будь он в объективе или на камере, предназначен помогать вам когда вы снимаете с рук. Но он может дать совершенно противоположный эффект когда вы снимаете со штатива с длительной выдержкой. Стабилизатор, в зависимости от внутренней логики и типа, может наоборот совершить совершенно ненужные движения и испортить кадр. Так что выключите его и будьте спокойны

17. Как снимать «звездный след»

Эффекты

Zoom эффект. Особенно интересен когда вы снимаете движущиеся огни. Попробуйте начать съемку на «коротком» конце объектива и пока затвор отрыт, плавно зуммируйте до «длинного» конца. Или наоборот. Сложно предсказать, что получится в конце, но эффект может оказаться очень интересным.

20. Использование подсветки

Безлунной ночью, когда вокруг только деревья и скалы и нет никакого освещения, можно помочь себе подсветкой. Обычные фонари в зависимости от температуры света (обычная лампа, диод, галогенка и т.п.) позволят вам получить разные по цвету и восприятию эффекты.

Для того чтобы полноценно использовать подсветку

• Прибудьте на место заранее, еще до темноты, чтобы выбрать композицию
• Переключите камеру в ручной режим экспозиции, установив для начала f8 и 120 секунд выдержки и начинайте экспериментировать с подсветкой, диафрагмой и выдержкой.
• Если вы пользуетесь фонариком, то не оставляется его неподвижным. Плавно водите из стороны в сторону, что даст более естественный эффект и лучшую подсветку.

21. Держите камеру в холоде, а батареи в тепле

Зимой, в холод, аккумуляторы разряжаются очень быстро. Особенно когда вы снимаете с длительной выдержкой. Чтобы не оказаться с разряженной камерой в самый неподходящий момент – держите в тепле 1-2 запасных аккумулятора. Чтобы у вас была возможно заменить их, если основной сядет. Кроме того, избегайте частого перемещения самой камеры в из холода в тепло, это может привести к образованию конденсата и запотеванию линз, а в особо печальных случаях — к выходу из строя электроники.

22. Немножко про п ост обработку

Когда вы откроете свой RAW файл с Lightroom или Adobe Camera Raw, первым делом займитесь подбором баланса белого (температуры). Затем перейдите к настройками Vibrance и Saturation чтобы сделать снимок более насыщенным. Но не перестарайтесь. Recovery – поможет вам вернуть к жизни «засвеченные» участки.

Подобрать правильную экспозицию при ночной съемке может быть достаточно сложной задачей, и безусловно потребует некоторых проб и ошибок. В этой статье вы узнаете полезную информацию о том, как свести к минимуму свой путь обучения. Следуйте советам, изложенным ниже, и в кратчайшее время ваши ночные снимки станут гораздо лучше.

Красочные огни на мосту.

За кадром: ISO 200, диафрагма f /8, выдержка 90 секунд, Баланс белого Лампы накаливания, объектив 80-200 мм f /4.5 Nikkor .

Ночной вид на мост

За кадром: ISO 200, диафрагма f /8, выдержка 25 секунд, Баланс белого Флуоресцентные лампы, объектив 50 мм f /1.8 D Nikkor .

Что вам понадобится для ночной съемки

Штатив

Если вы фотографируете в ночное время, выдержка должна быть достаточно длинная (в любом случае от 1 до 30 секунд или даже больше). Так как совершенно невозможно неподвижно удерживать камеру в течение такого времени, вам понадобится устойчивый штатив, чтобы камера совершенно не двигалась на протяжении экспонирования. Чтобы добавить устойчивости, вы можете подвесить на крюк штатива свою фото сумку (или другой тяжелый предмет). Это особенно актуально в ветреную погоду.

Длинная экспозиция растений, освещенных уличными фонарями в ночное время.

За кадром: ISO 400, диафрагма f /4, выдержка 30 секунд, Баланс белого Лампы накаливания, Объектив 50 мм f /1.8 D Nikkor .

Золотистое растение, освещенное уличными фонарями в ночное время.

За кадром: ISO 400, диафрагма f /4, выдержка 30 секунд, Баланс белого Лампы накаливания, объектив 50 мм f /1.8 D Nikkor .

Пульт дистанционного спуска затвора

При длительном экспонировании любое движение камеры разрушит кадр, делая его мягким или размытым. Чтобы быть уверенным в том, что вы получите четкое изображение, используйте пульт дистанционного спуска затвора (триггер). Лучше всего использовать такой тип пульта, который работает и как дистанционный таймер. Если у вас нет пульта дистанционного спуска затвора, воспользуйтесь автоспуском в камере. Единственным недостатком автоспуска является то, что вы сможете задать выдержку 30 секунд или меньше. Если у вас не так много света, то вы всегда можете увеличить диафрагму (уменьшить f-число) или увеличить ISO, чтобы сократить выдержку.

Листва, освещенная фонарями.

За кадром: ISO 200, диафрагма f f /2.8 D Nikkor .

Красочные растения и деревья.

За кадром: ISO 200, диафрагма f /5.6, выдержка 30 секунд, Баланс белого Флуоресцентные лампы, объектив 24 мм f /2.8 D Nikkor .

Настройки камеры для ночной съемки

Снимайте в RAW

Помня о качестве изображения, вы должны стремиться снимать в формате RAW. Он сохраняет больше информации о пикселях и совсем не сжимает изображение. RAW дает вам больше возможностей для постобработки, включая исправление баланса белого. Если снимок был пере- или недоэкспонирован, вы можете легко исправить это, если был выбран формат RAW.

ISO

При съемке с небольшим количеством доступного света, лучше использовать низкое значение ISO (400 и ниже) и большее время экспонирования. Это важно, так как вы не получите слишком много шума (зернистость) в изображении. Также убедитесь, что используете функцию уменьшения шума при длинной выдержке в настройках вашей камеры.

Пожелтевшие листья и плывущие облака в ночное время.

За кадром: ISO 200, диафрагма f f /1.8 D Nikkor .

Дерево на ветру в ночное время.

За кадром: ISO 400, диафрагма f /2.8, выдержка 30 секунд, Баланс белого Лампы накаливания, объектив 50 мм f /1.8 D Nikkor .

Используйте ручной режим

При съемке в условиях низкой освещенности, ваша камера может не прочитать сцену достаточно хорошо. Поэтому лучше всего использовать ручной режим, где вы контролируете как диафрагму, так и выдержку. Чтобы найти основу для правильной экспозиции, вы можете использовать следующий прием:

• Установите ISO на 6400
• Установите желаемую диафрагму
• Установите выдержку на 1 секунду

Сделайте тестовый снимок с этими настройками, чтобы получить представление о том, какой получается снимок. Учтите, что эти настройки почти эквивалентны 1-минутной экспозиции при ISO 100, 30-секундной экспозиции при ISO 200, 15-секундной экспозиции при ISO 400 и т. д. Если сцена слишком яркая с этими настройками, то посмотрите, что получается при полусекундной экспозиции и 6400. Это будет эквивалентно 30-секундной экспозиции при ISO 100, 15-секундной при ISO 200 и 8-секундной при ISO 400. Это очень хорошее руководство, с помощью которого вы можете легко определить, какую выдержку использовать.

Осенние листья в движении.

За кадром: ISO 400, диафрагма f 13, выдержка 30 секунд, Баланс белого Флуоресцентные лампы, объектив 24 мм f /2.8 D Nikkor .

Деревья и облака в движении в ночное время.

За кадром: ISO 400, диафрагма f /5.6, выдержка 30 секунд, Баланс белого Лампы накаливания, объектив 50 мм f /1.8 ручной режим Nikkor .

Если вы используете вышеизложенную хитрость, то не будете бесполезно тратить время на пробные длинные экспозиции. Съемка в ночное время и так занимает достаточно много времени. Убедитесь, что снова переключили ISO на 400 или ниже прежде, чем начать фотографировать.

В сценах, где есть достаточное количество света (например, места с большим количеством уличных фонарей), вы можете использовать режим Приоритет диафрагмы вместо Ручного.

В заключение

Съемка в ночное время может быть достаточно сложной и требует много практики. Со временем у вас появится ощущение количества света в ночной сцене, и вы сможете относительно легко ориентироваться в необходимых настройках. Hадеюсь, что информация, изложенная в этой статье, поможет вам сделать прекрасные фотографии с длинной экспозицией, которым не понадобится много постобработки.

Разнообразие

Ночью всегда происходит огромное количество разнообразных вещей, сопровождаемых различным освещением. От ярких светлых огней до холодных синих оттенков. Понаблюдайте разницу в оттенках. Вы уже знаете, как важен свет в фотографии. Раньше фотографы , даже профессионалы, немало усилий затрачивали для преодоления трудностей, связанных с освещением и цветом. Настройка прибора всегда бала сложной. Но в современном цифровом мире сложности бросают вызов новым технологиям.

Подготовка

Возьмите с собой лишь несколько самых необходимых вещей. Можете воспользоваться штативом, но убедитесь, что груз не обременит вас, и вам несложно будет передвигаться. Не тратьте тремя на напрасные размышления, какой объектив использовать и как правильно скомпоновать кадр , куда фонариком посветить. Все это должно происходить ненавязчиво. К тому же, люди обладают замечательным органом зрения. Ваши глаза начнут адаптироваться даже в самых жестких условиях слабой освещенности. Немного подождав, вы сможете многое разглядеть.

Объект и композиция

Будь то день или ночь, выбор объекта для съемки очень важен. Объект характеризует вашу фотографию. И то, что войдет в кадр, может способствовать лучшей подачи вашей работы, поднять ее на более высокий уровень. Конечно, здесь возникают трудности в связи со сложными условиями ночного освещения. Но вы должны быть уверены в том, что все, что было сфотографировано днем, может быть заснято и ночью. Существует огромное количество способов освещения, которые вы можете использовать, чтобы сделать ваш объект еще более интересным.

Фокусировка и диафрагма

Самая сложная задача - определить объект и правильный состав. В меню вашей камеры , должно быть, имеется роскошная функция - автофокусировка с большими возможностями, чтобы поймать объект в нужном месте, но она не спасает в этих условиях освещения. Нужно научиться ручной фокусировке, а также попробуйте проверить кадр в видоискателе, прежде чем определите окончательный вариант. Это непростой эксперимент, поскольку, когда трудно увидеть объект невооруженным глазом, то его, должно быть, еще труднее обнаружить с видоискателем. Попробуйте более высокую Международную Организацию по Стандартизации, больше портативных тестов экспозиции, идеальное центральное размещение и все должно получиться.

Диафрагмы

Не каждый раз можно постоянно использовать диафрагму с наибольшим значением. Конечно, всем известно, что наибольшая диафрагма дает больше света, больше выдержки, и, следовательно, меньше размытия и больше возможностей получить отличный снимок. Необходимо учесть, что при планировании времени или длительного воздействия плана ваши настройки диафрагмы выстраиваются соответственно. Некоторое понижение диафрагмы в данном случае также может быть полезным.

Динамический диапазон

Ночную съемку отличает большое разнообразие источников света отовсюду, в отличие от одного естественного света в дневное время. Это делает пространство похожим на театральную сцену с различными источниками света и разными огнями. Динамический диапазон - это разница между самым ярким белым и самым темным черным внутри вашей сцены. Съемка только в лунном свете не может быть в значительной степени динамичной, она слаба по сравнению с солнечным светом, и, следовательно, на длинных выдержках, это дает тонкие тени, превращая диапазон в узко динамический.

Заключение

В самом начале, скорее всего, вам это покажется сложным. Нужно научиться адаптироваться в условиях непривычного освещения. Также довольно сложно определить предмет вашей съемки и его обрамление. Люди не расслаблены, так как торопятся поскорее вернуться домой или заняты своими делами, неравномерный свет с разных сторон, разнообразный цветовой баланс с максимумами и минимумами в цветовой палитре. И все же вы начнете находить правильное решение. Постепенно проблемы превратятся в новые возможности, чтобы вы стали лучшим фотографом.

Сегодня вечером вы можете выйти на улицу и начать осваивать технику ночной фотосъемки. Открывайте неизведанное, совершенствуйтесь!

Фотографии, сделанные в вечернее и ночное время, смотрятся необычно: свет луны и электрических ламп преображает пейзаж. Фотографу остается только художественно и технически грамотно его запечатлеть. Снимок создается, когда на светочувствительный элемент камеры попадает необходимое количество света, поэтому вечером и ночью при слабом освещении правила съемки меняются. Изложенный в этой статье материал рассчитан на фотографа, знакомого с основами экспозиции и функционалом своей камеры, а все советы приводятся из условия, что мы хотим сделать не просто красивый, но и технически правильный кадр.

Как фотографировать ночью: подготовка к съемке

Подготовка - важная часть выездной съемки. В условиях низкой освещенности сложно сделать резкий, несмазанный кадр. Чтобы избежать смазывания (на сленге «шевеленки»), кроме всего прочего нужно использовать штатив.

Тренога штатива отвечает за устойчивость, голова - за ориентацию и крепление камеры. Штатив целиком или тренога в частности могут быть металлическими или пластмассовыми. Пластик легок и дешев, но плохо фиксирует камеру, хрупок, неустойчив на ветру и даже легкое его колебание долго не затухает. Металлическая конструкция дороже и тяжелее, но крепче и устойчивее. Также встречаются штативы с карбоновыми треногами: они, обладая легким карбоновым каркасом и высокой прочностью металлических деталей, сочетают лучшие характеристики пластмассовых и металлических моделей.

Профессиональные штативы имеют сменные головы - универсальные и специализированные (например, для съемки горизонтальных и вертикальных панорам, макросъемки). Они также отличаются способом и простотой регулировки положения камеры. Например, шаровая голова, где основу составляет заключенная в тиски сфера, удобна для съемки, при которой камера постоянно перемещается в нескольких плоскостях. Она обеспечивает мягкое и точное перемещение фотоаппарата и фиксируется на всех углах наклона.

Трехкоординатная головка имеет отдельные рычаги регулировки каждой из трех плоскостей. А главное отличие панорамной головы от других - возможность поворота камеры с центром вращения в нодальной точке объектива. То есть вращение происходит вокруг точки, в которой сходятся потоки света, прежде чем попасть на светочувствительный элемент камеры. Если требуется снять панораму, состоящую из нескольких рядов, используются панорамные головы с возможностью наклона фотоаппарата вверх и вниз - вплоть до зенита (вертикально вверх, +90° от горизонта) и надира (вертикально вниз, –90° от горизонта).

Помните, что есть несколько положений, в которых штатив максимально устойчив. При установке нужно широко расставить ноги штатива, чтобы переместить ниже центр тяжести и, если это позволяют задачи съемки, не поднимать высоко его голову.

При съемке на длинной выдержке даже нажатие на кнопку спуска может привести к небольшим вибрациям камеры и испортить кадр. По возможности установите режим задержки срабатывания затвора на 2, 5 или 10 секунд или используйте пульт дистанционного управления. Если вы будете снимать в холодное время, зарядите аккумулятор до конца и возьмите запасной. Помните, что на холоде аккумуляторы разряжаются быстрее.

Фотографируем в ночное время

Ночной фотосъемкой называют не только съемку ночью, но и на закате. Закат длится около часа, поэтому необходимо заранее спланировать место съемки и прийти как минимум за полчаса до его начала. Это время понадобится для выбора ракурса и настроек камеры.

Настроить точный баланс белого при ночной съемке довольно сложно. При смене композиции изменяется число источников освещения, разнообразие которых в городе может сильно изменить цветовую температуру. В нашем случае лучше всего будет оставить баланс белого в автоматическом режиме. Съемка в формате RAW позволит получить оригинальный файл, с которым можно будет многократно работать, не изменяя цифровой негатив: исправить баланс белого, провести экспокоррекцию.

Конечный результат зависит от выбранного способа замера экспозиции . Матричный замер определяет параметры экспозиции на основе данных, полученных со всех областей кадра. Он прекрасно подходит для равномерно освещенных сюжетов съемки. Центровзвешенный метод производит замер по всему полю кадра, но основная часть измерения сосредоточена в центре кадра в пределах круга диаметром 8–10 мм, который отображается в видоискателе. Данный способ замера лучше использовать в случае, когда в кадр попадает очень яркий источник света и вам нужно определить экспозицию без его участия. Точечный способ для определения экспозиции считывает информацию с точки размером 1–2% от площади кадра, находящейся в центре текущей зоны фокусировки.

Итак, при равномерном освещении используется матричный замер экспозиции, а в сложных условиях - центровзвешенный или точечный.

Не следует поднимать значение ISO выше 400. Чем выше чувствительность, тем больше на снимке будет цифрового шума. Уровень ISO400 на большинстве зеркальных камер дает приемлемое для монитора и тем более печати качество. Более высокие значения, как правило, приводят к резкому падению качества картинки.

Часто в условиях недостаточного освещения возникает проблема с фокусировкой. Для четких снимков старайтесь фокусироваться на контрастном или хорошо освещенном объекте. Например, по дорожной разметке или на ярких окнах здания. Главное не фокусироваться на однородном объекте, будь то серая стена, небо или асфальт.

Работа с выдержкой - это самый важный момент ночной фотосъемки. Относительно короткие выдержки (1/30 - 2 секунды) подчеркивают движение объектов, смазывая их на статичном, четком фоне. Выдержки длиннее 2 секунд уже иначе показывают движение: движущиеся автомобили не видны, свет фар превращается в полосы света, быстро идущие люди не отображаются на фотографии. Если ваша основная цель сделать акцент на движении, лучше всего снимать в режиме приоритета выдержки. Если же вы фотографируете пейзаж, используйте режим приоритета диафрагмы, чтобы иметь возможность влиять на глубину резкости.

Работа со светом

При съемке ночью вспышка не сможет равномерно осветить весь кадр, но с ее помощью можно выделить и сделать статичным движущийся объект. Установите синхронизацию по задней шторке - вспышка даст импульс в конце экспонирования кадра, благодаря чему объект будет достаточно освещен, но при этом его движение будет подчеркнуто смазанным шлейфом не перед, а за ним.

В условиях недостаточного освещения свет становится инструментом. Используя фонарик, вы можете дозировать количество света, попадающего на предмет, тем самым выделяя его среди окружения. Этот способ называется световой кистью. Закрепив камеру на штативе, возьмите фонарик, установите выдержку 30 секунд или Bulb (в этом режиме затвор остается открытым на произвольный промежуток времени) и во время экспонирования кадра равномерно осветите части объекта, на которых вы хотите сделать акцент. Этот способ требует внимательности и тренировки.

У режима Bulb есть один конек - используя его, вы можете снимать ночные грозы. Для этого необходимо установить выдержку в этот режим и сфокусировать объектив на бесконечность. Диафрагму нужно подобрать с учетом обстановки: например, когда вы поймаете в кадре молнию, она сделает ваш снимок светлее. При этом лучше всего использовать объектив с фокусным расстоянием менее 28 мм, так как он удобен не только широким углом, но и большой глубиной резкости. Помните, что при съемке во время грозы нужно соблюдать осторожность: не вставайте со штативом в открытом поле. Также опасно находиться рядом с высоким деревом, вышкой или линией электропередачи.

Часто во время длинной выдержки в кадр попадает посторонний источник света. Например, при съемке движения автомобилей во время экспонирования загорается красный свет, и машины останавливаются. При этом в кадре появятся пятна света там, где автомобили были неподвижны, а их очертания становятся заметны. Чтобы избежать этого, используйте небольшой кусок черной бумаги, которым можно на время прикрыть объектив. С его помощью также можно сделать кадр с мультиэкспозицией. Если во время фейерверка несколько раз попеременно прикрыть и открыть объектив, получится кадр с многократными залпами салюта.

Даже если вы тысячу раз снимали улицы своего города или берег знакомого озера в дневное время, вы сможете открыть их для себя заново в темное время суток. Огни фар и подсветка зданий, свет луны и блики на воде дадут вам возможность создать оригинальные и неповторимые сюжеты.

Главная особенность съемки в темное время суток – это работа с длинными выдержками, за счет которых компенсируется недостаточное освещение. Поэтому и процесс ночной съемки несколько отличается от более привычной съемки днем.

Для ночной съемки, как и для дневной, тоже существует свое понятие режимного времени. Когда вы хотите включить в кадр небо, лучше чтобы оно не было полностью черным, как это часто бывает глубокой ночью. Попробуйте снимать в течение часа после заката или за час до восхода солнца – это и будет «золотое» время ночной фотографии. Остаточное естественное освещение сочетается с искусственным, а на небе можно различить облака.

Оборудование для ночной съемки

Многие начинающие фотографы считают, что для съемки ночью необходим специальный светосильный объектив . Это не так. Великолепные ночные снимки вы сможете делать с помощью любого доступного вам объектива. Ведь главное внимание нужно уделить настройкам – тогда все получится.

А вот без чего обойтись не удастся, так это без штатива . Потому что неподвижно удерживать фотоаппарат во время длинной выдержки будет крайне трудно. Безусловно, можно найти другую устойчивую опору (парапет, забор, пень или камень), но это не особенно удобно – ваши перемещения относительно объекта съемки будут ограничены.

Предпочтительно, чтобы штатив был максимально устойчивым, и вам не приходилось поддерживать его руками – это приведет к смазыванию кадра. При необходимости разместите утяжеление (сумку, зонтик) на крючок центральной штанги штатива.

Когда вы переходите к съемке со штатива, не забывайте отключить режим стабилизации изображения. Рычажок стабилизатора может располагаться непосредственно на камере или на объективе (в зависимости от производителя и модели фототехники). Работа стабилизатора заключается в легком ответном движении матрицы или оптической системы для компенсации вибрации камеры в руках фотографа. Когда камера надежно зафиксирована на штативе, система стабилизации, тем не менее, пытается смещаться, убирая отсутствующие вибрации - тогда при длинной выдержке возникает смаз снимка. Шевеленка может появляться во время съемки со штатива также при большом фокусном расстоянии. Поэтому по возможности подойдите ближе к снимаемому объекту. Впрочем, иногда смазывание части изображения является художественным приемом.

Итак, камера зафиксирована на штативе, но шевеленка все равно присутствует. Возможно, ее создает ваше движение при нажатии кнопки спуска затвора. Предупредить это негативное явление можно двумя способами:

·Активируйте функцию автоспуска затвора (съемка с интервалом), так чтобы он сработал через несколько секунд после нажатия на кнопку.

·Используйте тросик для дистанционного спуска затвора, тогда прикасаться к камере в момент съемки вообще не будет необходимости. Тросики (еще называют пультиками) могут быть инфракрасными, радиоуправляемыми, механическими или электронными. Какой именно приобретете вы, зависит от личных предпочтений.

Работа на длинных выдержках очень быстро «посадит» аккумулятор вашей камеры. Поэтому, отправляясь на съемку, по возможности возьмите с собой запасную батарею.

Общие настройки камеры

В темное время суток удобнее всего снимать в ручном режиме («М»), так вы сможете выставить максимум настроек по своему усмотрению.

Для того чтобы иметь возможность устранить небольшие погрешности съемки в процессе постобработки файлов, снимайте в формате RAW (некоторые фотографы называют его «сырым форматом»). Формат позволяет сохранить максимум цветовой и световой информации (особенно это важно для сохранения деталей в тенях) и при этом при обработке не потерять качество снимка.

Скорее всего, автоматическая фокусировка в ночное время вам не пригодится: при недостаточном освещении автоматика просто не сможет сфокусироваться или даст серьезный сбой. Поэтому переключите камеру на ручную фокусировку.

Чтобы все изображение оказалось в фокусе, примените фокусировку по гиперфокальному расстоянию. Для этого условно разделите снимаемую сцену на 3 равные части и сфокусируйтесь на 1/3. Как известно, при таком методе резким оказывается 1/3 часть кадра до точки фокусировки и 2/3 за ней. Способ подойдет вам, если на переднем плане снимка нет очень крупного объекта.

Баланс белого в ночной съемке - один из самых неоднозначных вопросов. Если вы снимаете городскую улицу, то в темное время суток она будет наполнена точечными источниками света с разной цветовой температурой. Проще всего установить автоматический баланс белого, а затем подкорректировать кадр в фоторедакторе. В таком случае нужно обязательно переключиться на формат RAW. Если вы хотите получить снимки в формате JPG, то чтобы снимок был теплый выставляйте баланс белого «облачно», а для более холодной картинки – баланс белого «лампа накаливания».

Сознательно выставляя абсолютно неверный баланс белого, вы можете достичь потрясающих художественных эффектов.

Довольно распространено ошибочное мнение, что для ночной съемки нужно использовать большие значения светочувствительности – ISO . На самом деле увеличение значения ISO неминуемо приведет к потере качества снимка - появлению шумов, особенно в теневых участках. Если вы снимаете со штатива, то установите минимальное значение ISO 100, недостаток света будет компенсироваться длинной выдержкой.

Когда вам нужно снять двигающихся людей в ночное время, понадобится более короткая выдержка, а значит и качеством изображения придется пожертвовать, увеличивая значение ISO. Это не критично, если снимки предназначены для печати в стандартных небольших форматах.

Встроенную вспышку использовать не стоит, хотя у многих начинающих фотографов так и тянется рука «осветить» все вокруг. Дальность встроенной вспышки составляет всего несколько метров, соответственно осветить ею всю сцену не удастся, зато передний план окажется пересвеченным, а кадр испорченным.

Настройки экспозиции для съемки в темное время суток

Для ночной съемки рекомендуется использовать срединные значения диафрагмы f8 – f16. Во-первых, это позволит добиться достаточной глубины резкости кадра, а во-вторых, исключит появление искажений на максимальных значениях f.

Самый главный параметр ночной съемки – длинная выдержка. Ее показатель может колебаться в пределах от 1 секунды и до того значения, которого требует ваш творческий замысел.

Неопытному фотографу сложно «угадать» нужную выдержку с первого раза. Поэтому придется отснять пару пробных кадров, проанализировать результат, а уже потом приступать к основной съемке. Со временем вы запомните ориентировочные значения выдержки для разных ситуаций, и подбирать их вам станет легче.

Приведем пример базовых значений выдержки и диафрагмы при минимальном значении ISOдля различных ситуаций съемки:

·Ночное небо - 15"", f 5,6;

·Небо в сумерки – 1/30, f 5,6;

·Пейзаж при свете луны – 4", f 5,6;

·Луна в полнолуние - 1/250, f 8;

·Здание с подсветкой - 4"", f 16;

·Дорога с оживленным движением - 30"", f 22;

·Фейерверк - 20"", f 11;

·Парк аттракционов - 15"", f 16.

Когда сюжет требует применения выдержек более 30 секунд (30""), включите на камере режим Bulb. Работая в этом режиме, вы вольны устанавливать время выдержки по своему усмотрению.

Устанавливая длинные выдержки можно добиться получения светлого, почти «дневного» кадра. Однако делать этого не стоит: вы же вышли на улицу за ночными снимками, а значит и ночь на них должна оставаться ночью – сохраните тени и общую тональность темного времени суток, выделите источники света.

Автоматика камеры не учитывает ваших творческих замыслов, поэтому встроенный экспонометр в темное время суток не окажется для вас полезным, т.к. может выдавать некорректные значения. Происходит это от того, что встроенный экспонометр камеры измеряет только количество отраженного от объектов света. Соответственно, если в кадре есть машина (или стеклянная витрина, или снег), отражающая свет, то замер произойдет по ней. И после нажатия на спуск, вся остальная сцена окажется темной.

Функция автобрекетинга поможет вам получить 3 снимка c разными значениями экспозиции, из которых уже на компьютере можно будет выбрать самые удачные.

Когда вы устанавливаете большую выдержку, то камера после закрытия затвора еще какое-то время обрабатывает полученное изображение, устраняет возможные шумы. Не нужно думать, что техника зависла – просто дайте ей возможность закончить обработку, не нажимая на все попадающиеся кнопки.

Секреты получения удачных ночных кадров

Ночная съемка на практике

Чтобы получать интересные виды на ночной город с большой высоты, научитесь снимать через стекло (например, вы можете подняться на верхний этаж высотного здания, или найти смотровую площадку). Когда вы видите не очень чистое стекло, в котором к тому же отражается все, что находится в помещении, вероятно, вам трудно представить, как в таких неблагоприятных условиях сделать хороший кадр.

Бороться с проблемой начните с того, что установите объектив максимально близко к стеклу. Затем возьмите небольшой кусок темной ткани (можете использовать шарф или даже футболку) и накройте камеру, как бы делая для нее ширму между стеклом и остальным помещением – так вы сможете устранить отражения в стекле, по крайней мере, в той его части, где расположена камера.

Чтобы грязь на стекле не портила виши кадры – открывайте диафрагму (уменьшайте число f), пока снимки не станут «чистыми». Зачастую оптимальным оказывается значение f8.

Очень популярный, но от этого не менее интересный эффект «звездочек» вокруг источников света (например, фонарей или ярких бликов) поможет создать акценты на ваших ночных фотографиях. «Звездочки» - это оптический эффект, который напрямую связан устройством диафрагмы вашего объектива и количеством ее лепестков. Когда f минимальна, то изломы между лепестками диафрагмы никак не влияют на фотографию. Зато когда f увеличивается, то отверстие диафрагмы приобретает форму шести- или восьмиугольника (в зависимости от конструкции объектива). Проходя через такой шестиугольник, свет от точечного источника отображается на снимке в виде звездочки.

Если вы работаете вблизи водоема, обязательно обратите внимание на отражения . Сотни ночных огней удвоятся и создадут невероятный рисунок света и цвета. Интересные снимки получаются, если самого объекта съемки нет в кадре, а есть только его отражение. Вода и отражения в ней могут занимать до 2/3 площади кадра, однако не увлекайтесь: не забудьте показать небо и ландшафт, окружающий водоем. Наиболее удачно и четко смотрятся отражения, которые сняты с уровня поверхности воды. Для этого вам нужно будет установить камеру пониже. Изюминкой кадра может стать рябь на поверхности воды в ветреную погоду. Если поблизости нет водоема, но недавно прошел дождь, то лужи – это тоже отличный «источник» отражений. Наблюдайте и вы найдете идею своего лучшего кадра.

Для съемки в темное время суток вдали от городских огней применимы немного другие правила, чем при съемке в городе. Здесь нет дополнительных источников света, кроме луны и звезд, но вы можете сами добавить свет, используя методику рисования световой кистью . Для создания кадра вам понадобится фонарик или любой другой прибор, способный освещать пространство на довольно большом расстоянии. Установите камеру на штатив и начните съемку на длинной выдержке. Пока длится выдержка, плавно рисуйте лучом фонарика в пространстве, как кистью, выделяя главные объекты кадра и придавая им объем. Можно одновременно использовать несколько источников света разной температуры. Например, прочертите лучом тропинку, или ветви дерева, или цветы на переднем плане кадра. Если вы все сделаете правильно (возможно не сразу, но по мере тренировок наверняка), в результате вы получите мягкое распределение света и необычный завораживающий кадр.

Выехав за город, вы тут же обнаружите, что вдали от городских огней ярче и ближе кажутся звезды , и вам наверняка захочется сделать их частью композиции вашего кадра.

Чтобы отобразить звезды такими, какими их видит человеческий глаз (сияющими точками), нужно грамотно рассчитать выдержку. Для подсчета существует правило: «600 делим на фокусное расстояние». Например, максимальное фокусное расстояние вашего объектива 200мм; делим 600 на 200 и получаем 3. То есть, чтобы снять статичные звезды , вам необходима выдержка не менее трех секунд.

С помощью фотографии можно показать движение земли: при сверхдлинных выдержках (от 5 минут до нескольких часов) в кадре останутся треки от движения звезд по небосклону. Использование сверхдлинных выдержек может повлечь за собой появление шумов на снимке, которые возникают из-за перегрева матрицы при длительной непрерывной работе. Поэтому используйте функцию подавления шумов, если она есть на вашей камере. Если желаемого качества достичь не удается, то попробуйте сделать несколько снимков с менее продолжительной выдержкой, а затем «склеить» их в фоторедакторе.

Праздничный день в городе может порадовать фотолюбителя возможностью снять яркие искры фейерверка на ночном небе. Здесь как никогда важно заранее запланировать съемку, установить камеру на штатив, произвести настройки камеры и сфокусироваться до начала программы – фейерверк вас ждать не будет. Откройте затвор камеры после того как услышали залп салюта, и держите открытым, пока огоньки не угаснут. Свет от фейерверка очень яркий, поэтому будьте внимательны при настройке экспозиции, чтобы кадр не оказался слишком светлым. Делайте большое количество фотографий, чтобы потом выбрать из них несколько самых удачных. Опытные фотографы также советуют учитывать направление ветра при съемке фейерверка: если вы находитесь близко, то дым от залпа может попасть в кадр и сделать его мутным.

В статье используются фотографии с официальных сайтов Tamron , Sigma и Canon