Комбинированное утепление. Утеплители для потолка — материалы, комбинированное утепление. Чем утеплить каркасный дом: выбор материалов

Выбор утеплителя – дело серьёзное, особенно, если дело касается потолка частного дома. Какие материалы подойдут для этого: дешёвые или качественные? Такой вопрос беспокоит всех, кто решил выбрать утеплитель для потолка.

Важно . Вопрос такой теплоизоляции актуален и для владельцев квартир на последних этажах многоэтажек. В этом случае приходится говорить только о внутреннем утеплении.

Несмотря на огромное количество разных теплоизоляционных материалов, для потолка подойдут не все. Для начала определитесь, с какой стороны будете утепляться. Выбор придётся делать из 6 актуальных материалов:

• минераловатные утеплители (внутреннее и наружное утепление);
• рулонные фольгированные утеплители (внутреннее утепление);
• керамзит (только наружное утепление, со стороны чердака);
• пенопласт/пеноплекс (наружное утепление);
• пенополиуретан (оптимально со стороны чердака);
• газобетонные плитки (изнутри).

Привычный для многих утеплитель обладает массой достоинств – низкая теплопроводность, хорошая шумоизоляция, почти нейтральная реакция на большинство химических соединений, высокая огнестойкость, малая усадка, хорошая паропроницаемость.

Такой материал долговечен и достаточно просто монтируется (потребуется помощник). Несмотря на большой список достоинств, минеральная вата имеет ряд недостатков:

• она ощутимо пылит и выделяет формальдегид (правда, в ничтожных количествах);
• минвата неплохо впитывает воду, несмотря на гидрофобные пропитки, поэтому очень важно провести качественную гидроизоляцию утеплителя.

Минеральная вата выпускается в трёх позициях – каменная, базальтовая, шлаковата. Кроме матов и плит, она бывает в виде рулонов, а также в виде фольгированного рулонного утеплителя, что позволяет комбинировать её с другими видами теплоизоляции.

Яркий представитель тонкого фольгированного утеплителя – фольгоизолон. Он представляет собой слой вспененного полиэтилена и наклеенную на него фольгу. Полиэтилен в комбинации с другими утеплителями (минвата) может выполнять роль гидроизоляции, а фольга будет отталкивать тепло, возвращая его в помещение. Такой слоёный пирог – удачное решение для потолка частного дома (минвата укладывается со стороны чердака, а фольгоизолон со стороны жилого помещения).

Одна из разновидностей фольгированных утеплителей для потолка – самоклеящиеся. Они легко монтируются, причём не только на потолок, но и на трубы вентиляции и даже под капот автомобиля.

Натуральный материал, применяемый для утепления потолка частного дома со стороны чердака. Он полностью безвреден для человека, достаточно лёгок, однако хорошо впитывает влагу, после чего сильно прибавляет в весе. Поэтому требуется его качественная водоизоляция. Это самый дешёвый утеплитель, производящийся из глины или сланцев.

Простота монтажа (проложить гидроизоляцию, рассыпать керамзит, разровнять и укрыть ещё одним слоем гидроизоляции) и низкая стоимость делают выбор этого утеплителя оптимальным для людей с низким достатком.

Совет. Весит керамзит существенно больше, чем минвата и тем более пенопласт, поэтому важно рассчитать силу его давления на чердачное перекрытие. Самый удачный вариант – утепление керамзитом железобетонного перекрытия. Не рекомендуется насыпать керамзит на подшивные деревянные потолки!

Этот материал подойдёт для утепления потолка со стороны чердака. Весит он немного, поэтому актуален для деревянного подшивного потолка. Плиты (выбирайте с замком) укладываются плотно друг к другу в пространство между балками на предварительно проложенную гидроизоляцию.

Не забудьте убрать весь мусор и обработать дерево антисептиком! Поверх слоя утеплителя гидроизоляция не требуется. По лагам можно настелить черновой пол.

Среди минусов пенопласта/пеноплекса – горючесть и почти полное отсутствие паропроницаемости. Но по цене этот материал один из самых дешёвых, поэтому многие останавливают свой выбор на нём.

Утеплять деревянный дом пенополиуретаном не рекомендуется из-за полного отсутствия паропроницаемости. Однако с точки зрения положительных характеристик ему почти нет равных:

• мыши/крысы не заводятся;
• плесень не поселяется;
• вода, звуки, холод не проходят;
• прилипает абсолютно к любой поверхности;
• не требует особенной подготовки основания (достаточно убрать мусор и пыль);
• срок службы при защите от ультрафиолета (а на чердаке УФ нет вообще) до полувека.

Некоторые минусы присутствуют – высокая стоимость, пожароопасность (горит с выделением отравляющих веществ). Существенно снизить риск случайного возгорания можно, применив огнеупорную краску. Если на чердаке предполагается разместить место для высушивания трав или хранения инвентаря, можно сделать черновой пол.

Использование пенополиуретана исключает применение других утеплителей, так как его теплопроводность очень низка.

Такой материал актуален не только для утепления изнутри потолка частного дома, но и в квартирах последних этажей многоэтажек. Здесь никак не утеплишься снаружи, а простота монтажа и малый вес газобетона – просто находка для собственника.

Важно . Для работы понадобится клей, например, такой же, как для пенопласта/пенополистирола, шпатель и затирка для швов. Поверх готового слоя материала можно наклеить самоклеящуюся фольгированную теплоизоляцию.

В регионах с суровым климатом утепления потолка с одной стороны часто бывает недостаточно. Если высота жилого помещения стандартна (2,5 метра), то выходом будет использование изнутри рулонной фольгированной теплоизоляции.

В этом случае комбинированное утепление потолка частного дома может состоять из минеральной ваты, керамзита или пенопласта со стороны чердака и, например, самоклеящегося фольгоизолона со стороны жилого помещения. Получившийся слоёный пирог из утеплителей с одной стороны воспрепятствует попаданию внутрь дома холодного воздуха, с другой – фольга будет отталкивать тепловое излучение обратно в помещение. Таким образом будет достигнуто подходящее равновесие между утеплителем и существующей в доме системой отопления.

Как выбрать утеплитель для потолка ? Ответ на вопрос прост: проанализируйте, сколько финансов вы готовы затратить на утепление, самостоятельно или при помощи специалистов будут проводиться работы, достаточно ли одного слоя материала или есть смысл сделать комбинированную теплоизоляцию с применением фольгированных рулонных утеплителей? Ответив на них, выбрать подходящую теплоизоляцию из перечисленных выше не составит труда.

Одним из самых замечательных вариантов собственного жилья является каркасный дом. Это отличное и комфортное жилище и к тому же довольно экономичное при возведении. Однако дело строительством не ограничивается. Необходимо произвести отделку хорошенько утеплить дом, ведь именно от этого будет зависеть уют. Среди главных особенностей каркасного дома можно выделить то, что утепление стен происходи непосредственно при строительстве – это вызвано, прежде всего, его конструкцией.

Чем утеплить каркасный дом: выбор материалов

Первоначально следует определиться, какой материал необходимо заложить в виде утеплителя в стеновой пирог. Для этого существуют самые разнообразные материалы. Лучше всего для этой деятельности подойдут:

Утепление каркасного дома можно сделать своими руками

Основные требования к утеплителю для стен каркасного дома

1. Утеплитель лучше всего выбирать из экологичного материала, чтобы он не наносил вред здоровью человека.
2. Он должен иметь устойчивость к накоплению влаги, а также к возгоранию.
3. Легкость установки на каркас здания утеплителя.
4. Соотношение в утеплителе качества и цены.
5. Пожаробезопасность.
6. Малая теплопроводность.
7. Прочность, а также неподверженность механическим разрушениям.

Технологии утепления стен

Могут быть различными, но среди них можно выделить основные технологии:

1. Теплоизоляция при помощи плитных материалов (пенопласт, минеральная вата и так далее).
2. Напыляемая теплоизоляция. Данный вид утепления пока еще довольно редко применяется из-за новизны. Однако она довольно эффективная. В качестве утеплителя в этом случае применяется пенополиуретан. Процесс нанесения похож на работу с применением монтажной пены.
3. Засыпная технология. В данном случае утепление осуществляется при помощи целлюлозного волокна, а также других засыпных материалов.
4. Могут применяться и комбинированные варианты. Часто может применяться такая схема: внутри укладывают минеральную вату, снаружи пенопласт, а затем штукатурка.

Порядок наружных утеплительных работ

При проведении работ первостепенную роль выполняет точная технология утепления. Следует учитывать любые факторы, которые способны обеспечить положительный конечный результат утепления, в том числе причины, способны привести к отрицательному результату.

1. Навесной способ утепления. В этом случае к стене крепится каркас, а непосредственно на поверхность – гидроизоляцию. Она может быть оклеечного и окрасочного вида. При окрасочной гидроизоляции стены после грунтовки подвергаются нанесению битума. При оклеечном варианте, используя битумную мастику, крепится гидроизоляционный рулонный материал, изол, гидроизол, стекловойлок. Потом в ячейки каркаса, применяя спецклей, либо монтажные дюбеля крепятся ленты или плиты рулонного утеплителя.

   

   В завершении работ внешнюю сторону каркаса отделывают при помощи декоративных плит или панелей. В результате можно выполнить фиброцементными, композитными, пластиковыми, металлическими, керамогранитными и так далее.

   

   Пенопласт - самый дешевый утеплитель для стен

   Основное преимущество навесного утепления – это система вентиляции, которая ликвидирует появления и накопление конденсата в утеплительной прослойке.

2. Мокрый метод утепления . Данный метод относится к дешевым, но в то же время и к довольно трудоемким способам. С помощью полимерного клея на стену крепятся плиты утеплителя, после чего выполняется крепеж армирующей сетки дюбелями, а следом на нее укладывается декоративная штукатурка. Данное покрытие также называют «легкой» штукатуркой.
3. Существует также «тяжелая» штукатурка . Она будет сложней, однако по своей надежности и долговечности будет превосходить «легкую». Он выполняется так — на стену с применением дюбелей крепятся утеплительные плиты, после чего, используя блокировочные пластины, фиксируется армирующая сетка.

   

   Утепление дома плитами из фибролита

   Затем идет первый слой штукатурки. В течение суток она сохнет, и делаются деформационные швы. Следом идет второй, а также выравнивающий слой, в котором должны присутствовать температурно-усадочные швы. Последний декоративный, куда добавляются красители, наносят спустя пять дней.

4. Напыление жидкого утеплителя . Данный метод является наиболее прогрессивным и современным. Напыление пенополиуретана выполняется при помощи специальной установки. Особенностью является то, что эксплуатационные качества такого утепления на порядок выше, а себестоимость равняется средним утеплителям. После пенополиуретана в качестве декорирования можно использовать практически любое покрытие, включая навесные панели.



Утеплитель нанесен методом напыления

5. Облицовочный метод . Данный вариант относится к дорогостоящим, однако, и к наиболее декоративным. Облицовка материалами может выполняться на стену здания, а также поверх утеплителя. При втором способе качество утепления будет гораздо лучше, однако при этом необходимо выполнить качественную вентиляцию.

• при выполнении работ важно точно соблюдать схему утепления.
• в многослойных системах нужно удостовериться в присутствии достаточной вентиляции, чтобы внутренняя утепляющая прослойка не отсыревала, а соответственно не разрушалась.

Внутреннее утепление стен каркасного дома

Иногда появляются ситуации, когда неприемлемо. В этом случае необходимо задействовать внутреннюю теплоизоляцию. Для данной работы могут применяться те же материалы, что и снаружи, однако минвата и стекловата ввиду сложности монтажа довольно редко применяется. В большинстве случаев используется экструдированный пенополистирол, а также напыляемые материалы: эковата, полиуретан, пеноизол.

Монтаж слоя пароизоляции

Обшивка внутренней поверхности стен производят различными способами. Можно выполнить утепление при помощи армированной штукатурки, потом шпаклевка и в заключении наклейка обоев или покраска.

Утепление каркасного дома изнутри

Можно также использовать отделочные панели из вагонки, МДФ и пластика. Наиболее распространенным вариантом является обивка листами гипсокартона, после чего наносится декоративное покрытие.

Применяются также такие материалы, как пеноизол и пенополиуретан. Пеноизол можно наносить на поверхности различной конфигурации, он способен заполнять все неровности и дефекты. Он экологичен и стоек к огню, однако главная сложность его нанесения заключается в том, что необходима специальная пенозаливочная машина.

Про особенности читайте в следующей статье.

Как можно самостоятельно утеплить мансарду, чтоб она сохраняла тепло? Мы постараемся осветить всё, что касаемо этого вопроса. Также мы приведем в качестве примера по утепления мансарды своими руками - видео сюжеты и ссылки на дополнительную информацию связанную с утеплением. Утеплением мансарды будет происходить изнутри.

Те люди, которые имеют в своем доме мансардный этаж, хорошо знают, что это место больше подвергается потерям тепла, чем этажи, которые находятся ниже. И этому существует простое объяснение - на мансардном этаже отсутствует "тепловая подушка". Также это помещение самую большую во всем доме поверхность соприкосновения с окружающей внешней средой. Для того чтоб повысить уровень экономии и комфорта нужно подойти с ответсвенностью к вопросу утепления мансарды. Для того чтоб повысить теплоизоляцию для утепления необходимо соблюдать строгие требования которые предъявляются к выбору термического уплотнения и его установке. Если ваш выбор и укладка уплотнения будут произведены правильно, то тепло не будет через него проходить. Для того чтоб повысить эффективность утепления мансарды главное правильно подойти к вопросу выбора утеплителя.

Утепляем мансарду изнутри своими руками

Например, вы можете использовать плиту, изготовленную из минеральной ваты, эффективность которой C = 0,004 Вт/м.

Такой утеплитель имеет свою структуру:

1. на внутренней стороне утепляющего материала предусмотрен слой пароизоляции;
2. внешняя сторона стекловаты к примеру, имеет специальный слой для гидроизоляции.

Утепляем мансарду: установка утеплителя

Немаловажным фактором при утеплении мансарды является правильная установка теплоизолирующего элемента. Обязательно наличие достаточно эффективного вентиляционного пространства между нижней поверхностью кровельного покрытия и верхней поверхностью утепляющего слоя. Это будет способствовать вентиляции. Также через это вентиляционное пространство будет удаляться неизбежный поток теплого влажного воздуха проникающего через теплоизоляционный слой и паровые преграды.

Покрытие мансардного этажа сделайте качественным не только для того чтоб защитить свой дом от воздействия атмосферных осадков (снега или дождя), но и для максимального утепления. Таким образом, вы сможете препятствовать понижению температуры в помещениях верхнего этажа. Всем известно свойство теплого воздуха всегда подниматься вверх. Именно поэтому разница в температуре воздуха посредине помещения и под потолком, как правило, составляет около 2 градуса.

Даже если теплоизоляционные способности кровли и стен - одинаковые, большая потеря тепла будет через кровлю. Главная причина такой разницы в том, что между внутренней и наружной поверхностями покрытия большой перепад температуры. Также учитывайте, что у теплого воздуха влагосодержание обычно выше по сравнению с холодным. Поэтому образование конденсата на потолке мансардного этажа происходит при высших температурах сравнительно с внутренней поверхностью стены. Именно это стало причиной предъявления более жестких требований к теплозащите покрытий для кровли, по сравнению с товарами для наружных стен.

Самыми большими теплопотерями всегда характеризуются мансардные помещения. Поэтому при правильно выполненном утеплении ее покрытия вы сможете получить наиболее ощутимый для вашего бюджета экономический эффект. Если сравнивать два типовых двухэтажных дома с мансардами общей площадью, например 205 кв.м., в которых мансарды утеплены в соответствии с новыми и прежними требованиями, то однозначно можно прийти к выводу что установка теплозащиты современного уровня способствует снижению тепловых потерь как минимум на 3 кВт. Это помогает уменьшить производительную мощность отопительной системы, что в свою очередь снижает расходы на оплату тепла.

Довольно часто, когда наступает оттепель, из-за наружения технологии утепления мансарды, с крыш домов начинают свисать сосульки, представляющие для людей серьезную опасность. Если их сбивать, то можно повредить кровлю что приведет к неприятным последствиям.

А ведь сосульки возникают чаще всего по причине недостаточного утепления мансарды. Снег, который снизу подогревается теплом, проходящим через неправильно утепленное поверхность, тает. Талая вода стекает с крыши и от мороза снова леденеет, превращаясь в сосульки. Если же правильно выполнить теплоизоляцию о таких проблемах как сосульки волноваться не придется.

Основные требования к созданию теплозащиты покрытий

Для контроля над поддержанием норм теплозащиты при устройстве ограждающих конструкций, которыми являются и кровли, существует СНиП II-3-79. В «Строительной теплотехнике» для этого учитывают продолжительность отопительного периода в том районе, в котором ведется стройка и среднюю температуру воздуха. Если следовать этим нормам, то для Подмосковья и Москвы сопротивление теплопередаче (требуемое приведенное) кровельных покрытий должно составлять не менее 4,7 кв.м. С/Вт.

Какими должны быть конструктивные особенности утепления?

Теплый внутренний воздух в помещении содержит больше влаги, чем наружный холодный воздух. Это приводит к тому, что диффузия водяных паров происходит в направлении наружу из помещения (через стены здания и через покрытие мансардного этажа).

Поскольку кровля с наружной (верхней) части является гидроизоляционным слоем, то оно плохо пропускает через себя водяные пары и способствует образованию с внутренней стороны кровли конденсационной влаги. Такие свойства могут иметь очень неприятные последствия:

• внутренняя поверхность кровельного покрытия может обрасти плесенью и мокрыми пятнами, несмотря на правильное выполнение гидроизоляции крыши;
• теплоизоляционные качества используемого утеплителя значительно ухудшатся;
• конденсация водяных паров приведет к тому, что с вашего потолка начнет капать вода.

Поскольку влага имеет отрицательное воздействие на материалы и их теплоизоляционные характеристики, то нужно защитить утеплитель от возможности увлажнения парами воды которые содержаться в воздухе любого помещения. Для этого можно использовать слой пароизоляционного элемента, который необходимо расположить с внутренней стороны утеплителя (снизу).

А для того чтоб удалить влагу, которая может попасть внутрь теплоизоляционного элемента нужно между наружным слоем покрытия кровли и утеплителем предусмотреть воздушную прослойку (для вентиляции).

Довольно часто в мансарды переоборудуют чердачные помещения.

Но такое переоборудование проводят с сохранением стропильной системы. Для того чтоб уменьшить или свести к минимальному уровню дополнительную нагрузку которую получают несущие конструкции такого здания чаще всего используют более легкие утеплители с пониженной плотностью. Ветер продувает такие теплоизолирующие элемента и при этом уносит тепло. Для того чтоб сохранить теплозащитные характеристики конструкции на поверхность теплоизоляционного слоя который граничит с прослойкой (вентилируемой) укладывают слой специального материала - паропроницаемого и ветрозащитного.

Если вы собираетесь утеплять вашу мансарду не нужно забывать о том, что потери тепла возможны через кровлю, а также через торцовую стену. Поэтому хорошее утепление потребуется также фронтону дома. И это утепление также должно соответствовать современным требованиям. Конструкцию покрытия мансарды составляет система стропил, которые установлены с определенным шагом (600-1000 мм). Между стропилами существует свободное пространство, которое надо заполнить материалом для утепления (теплоизоляционным элементом). Если вы не знаете, какой утепляющий материал подойдет лучше - выберите плиту из минеральной ваты, которая произведена на основе стекловолокна или базальтового волокна.

Для правильного утепления мансарды - укладка теплоизоляционных плит или матов может проводиться или в один слой, или в несколько. Для того чтоб узнать какой должна быть общая толщина утеплителя будем учитывать коэффициент теплопроводности утеплителя. Его значение можно посмотреть в сертификате соответствия.

Когда устанавливаете утеплитель, не забывайте между кровелей и материалом для утепления устроить воздушную вентилируемую прослойку. Также не забывайте о том, что с внутренней стороны мансардное покрытие обязательно защитите пароизоляционным элементом и отделать вагонкой или листами гипсокартона.

Также будем учитывать высоту сечения стропил. Если она меньше необходимой толщины утепляющего слоя, то к ногам стропил необходимо прикрепить (на гвоздях или шурупах) деревянные бруски. При укладывании плит утеплителя не забывайте о том, что между кровлей и теплоизоляцией нужно оставить воздушный зазор. Если высота сечения стропил недостаточная, то на них можно закрепить горизонтально расположенные антисептированные деревянные бруски. Таким образом, два слоя утеплителя будут располагаться по-разному: один - между стропилами, а второй - между брусками.

Мансарду будем утеплять так, чтоб она дышала

Для того чтоб определить ширину воздушного зазора который должен быть между кровлей и утеплителем будем учитывать профиль материала.

• Если в качестве кровли используются профилированные листы оцинкованной стали, металлочерепицы черепицы или другие волнистые листы, предусмотрим, чтоб толщина воздушной вентилируемой прослойки составляла минимум 25 мм.
• Если же в качестве кровли используются плоские листы (рулонные, битумная черепица мягкая, оцинкованная сталь, асбестоцементные листы) то необходимая толщина воздушной прослойки должна составлять минимум 50 мм.

Также вентиляционными отверстиями можно считать отверстия в коньке и карнизе. Для того чтоб защитить теплоизоляционный элемнт с той стороны где установлена вентилируемая воздушная прослойка нужно будет использовать ветрозащитную паропроницаемую мембрану.

Если оценивать такую ситуацию с точки зрения практики, то можно утверждать что самыми оптимальными рулонными товарами считаются "Монаперм 450 ВМ", "Монарфлекс ВМ 310", "Тайвек Soft".

Также расскажем о том, что мембраны, которые относятся к типу Тайвек, не пропускают жидкую воду, несмотря на то, что они прекрасно пропускают пары воды. Такие свойства этого материала препятствуют попаданию влаги, которая конденсируется внутри кровельного покрытия, на утеплитель. Таким образом при использовании материалов Тайвек вы можете укладывать теплоизоляционный элемент так чтоб толщина воздушной прослойки составляла 25 мм не зависимо от того какой профиль вашего кровельного покрытия. Это очень важно, если вы собираетесь утеплять чердак по тем стропилам, которые уже установлены. Вам даже не придется устанавливать дополнительные бруски для того чтоб увеличить пространство для воздушной прослойки. В таком случае достаточно будет той высоты стропильной ноги, которая есть.

Если же вы строите новый дом, то ветрозащитный элемент придется укладывать сверху на стропильные ноги и прикрепить деревянными брусками. А если мансарда устраивается на чердаке, который уже существует, то крепление ветрозащитного паропроницаемого товара осуществляется прямо к тем стропилам, которые есть с помощью специальных реек. Используя Тайвек, вы сможете защитить утепляющий слой от воздействия атмосферных осадков (снега, дождя). Ведь очень часто бывает, что под неплотное покрытие или в воздушные зазоры попадает влага. Тайвек на утеплитель необходимо укладывать внахлест не менее 150-200 мм. Укладку производят по специальным пунктирным линиям, которые нанесены на полотно. Крепится полотнище к конструкции клеем, скобами гвоздями или деревянными рейками.

Для того чтоб защитить материал для утепления мансарды от увлажнения содержащимися в воздухе водяными парами с внутренней стороны используют слой пароизоляции: фольгированный пароизоляционный материал "Поликрафт", изготовленный фирмой Монарфлекс, рубероид, пергамин полиэтиленовую пленку.

• Укладку пленки необходимо производить так чтоб перехлест полотнищ составлял 100 мм.
• Полученные швы необходимо проклеить липкой лентой.
• В этом случае очень хорошо использовать скотч поскольку, таким образом, вы сможете обеспечить герметичность швов и уменьшить перехлест до 100 мм. И это не зависит от того какой уклон кровли.
• Пленку необходимо крепить к брускам или стропилам деревянными рейками.

Если вы используете фольгированный материал, то его необходимо укладывать фольгой к помещению, таким образом, чтоб зазор между внутренней обшивкой и пароизоляцией был небольшим.

Если все установить правильно, то блестящая поверхность фольги должна отражать излучение тепла, которое идет наружу из помещения. Это приведет к тому, что величина теплопотерь через крышу мансарды будет уменьшаться.

• Помещение утепленной мансарды изнутри необходимо облицевать вагонкой, досками, фанерой или гипсокартонными листами.
• Крепление облицовочного материала нужно производить с помощью металлических профилей или деревянных брусков.

Что делать если в мансардных помещениях холодно?

Чаще всего мансарда не занимает всю площадь верхнего этажа. Причина в том, что продольные стенки мансарды устраиваются на расстоянии от наружной стены. Поэтому позаботитьтесь об утеплении участка, который находится между карнизом и стеной мансарды который не отапливается. Для этого можно использовать полиэтиленовую пленку или пароизоляцию "Поликрафт", которую укладывают прямо на доски перекрытия вниз фольгированной стороной. Поверх нее стелим слой утеплителя, а потом ветрозащитный материал (паропроницаемый). Утеплитель необходимо укладывать так чтоб не было "мостиков холода" в местах соприкосновения перекрытия со стеной.

Довольно часто случается, что даже при наличии утепления, теплоизоляция не обеспечивается должным образом. Все это приводит к вполне ожидаемым последствиям: увеличение расходов на оплату услуг, образование сосулек и другие неприятности. Это значит, что нужно срочно провести дополнительное утепление. Для того чтоб сделать качественное утепление своей мансарды необходимо поверх изоляции, которая уже существует, положить новый утеплитель. При этом необходимо придерживаться правил установки относительно теплоизоляции мансард. Если вы выберете именно этот вид утепления, вам не придется уменьшать высоту потолка или полезную площадь утепляемого помещения. Но с другой стороны вам придется разобрать обрешетку и кровлю. Также чтоб установить новое кровельное покрытие придется будет разобрать несущий каркас.

Способ установки дополнительного слоя

Еще одним способом установки дополнительного слоя утепления является его расположение под имеющейся теплоизоляцией. Это можно сделать, если установить каркас на внутренней поверхности обшивки мансарды. Каркас строят из брусьев, а между ними помещают теплоизоляционный материал в плитах. В зависимости от толщины слоя утеплителя выбирают высоту брусков. С внутренней стороны утеплитель зашивают пароизоляционным материалом, прикрепляя его к брускам каркаса. А чтоб прикрыть всю эту конструкцию используют фанеру, гипсокартонные листы или вагонку. Используя этот способ утепления, вам не придется разбирать кровлю, поэтому вы сможете сделать все работы, не дожидаясь лета. Но у этого способа есть свои недостатки - уменьшается высота помещения и его полезная площадь.

Довольно часто для утепления мансардного этажа используют еще один способ - комбинированный. При выборе этого способа вам придется утеплить потолок дополнительным шаром теплоизоляции поверх существующей. А изнутри утепляются наклонные поверхности кровли. Но при выборе этого способа нельзя забывать о том, что необходимо дополнительно утеплить части перекрытия и вертикальные стенки мансарды.

Немного информации о мансарде

Модным элементом архитектуры является использование мансард. Они широко востребованы в промышленном и гражданском строительстве. Предложение французского архитектора.

Мансарда через три столетия переживает настоящий бум. Эти проекты используются на любом этапе строительства. Теплоизоляционные плиты легко установить и скрыть посредством натяжных потолков.
Достаточно часто ремонт включает обустройство чердачного пространства под жилье. В этом случае строительство прежде всего рассматривает вопросы утепления. Решение вопросов гидроизоляции являются базовыми для кровли.

Дышащая кровля должна использовать вентиляционные потоки. Мансардная крыша с этой целью использует отверстия в прикарнизных рядах. Улучшенная вентиляция дает возможность использования современной теплоизоляции. Для мансарды вопросы теплосбережения стоят особенно остро. Классическим материалом при реконструкции чердаков являются плиты из минеральной ваты. Также широко используются инновационные материалы.

В настоящее время для утепления кровель и мансард применяется экструзионный пенополистирол. Ячеистая структура из замкнутых пор дает полное отсутствие водопоглощения.

Материал абсолютно экологически безопасен, не содержит газообразующих добавок. Изготовление в виде плит поддерживает простоту монтажа. Высокий экономический эффект от теплосбережения поддерживает прочность. В данном случае кровля легко подлежит любому ремонту. Здесь конструктивные элементы дизайна дают большие потери тепла. Для решения этой проблемы в отделке используются натяжные потолки. Они прекрасно скрывают теплоизоляционный слой. Эффективная паровыводящая изоляция устанавливается по всему контуру. Мансарды успешно используются с XVII века. Это находит отражение в архитектуре и сложившейся практике строительства. Стиль европейской архитектуры сейчас является наиболее модным направлением. Фермы особой конструкции достаточно часто используются в качестве украшения. Наклонная или ломанная крыша часто использует опоры. Оригинальное оформление потолка использует вертикальные и горизонтальные брусья.

Потолок на мансарде

Натяжные потолки мансарды могут использовать панели и рейки. Образуя оригинальный геометрический рисунок, они могут чередовать цвет отделки. Здесь брусья позволяют скрывать швы поливинилхлоридной пленки. На внутренний слой потолка может быть нанесена звукопоглощающая прокладка. Мансардные окна в дизайнерском подходе помогут совместить игру света и тени. Таким образом стройка всегда может привязать интерьер к экстерьеру мансарды. Функциональность отделки также не имеет никаких нареканий.

Высокая герметичность потолков не дает увлажняться утеплителю. Это дает возможность использовать мансардные этажи для релаксации. Достаточно часто они используются как косметические кабинеты. Поливинилхлоридная пленка может имитировать различные фактуры и расцветки. Также строительство большое внимание уделяет оформлению пространства в цвете. Необычный абстрактный рисунок позволяет имитировать интересные 3D композиции. Микронный слой тефлона дает возможность поддерживать высокую гигиеничность. Натяжные потолки прекрасно моются любыми средствами. Чтобы не допустить скапливания конденсата используется принудительная вентиляция. Как стройка, так и ремонт обязательно должны предусмотреть вентиляционные решетки. В этом случае

Вы обеспечите максимальный срок эксплуатации. Натяжные потолки выдерживают большой перепад температур от 0 до 50 градусов. Максимально простая установка позволяет в любое время проводить утепление.

Мансардой называется помещение на чердаке, специально оборудованное для каких-либо хозяйственных целей (оранжерея, кабинет и т.п.) или для летнего проживания людей. От планировки и предназначения здания, а также типа крыши зависит конфигурация мансарды. Но правила утепления изнутри для всех видов мансарды всегда одинаковые.

Особенности комбинированного утепления мансарды

Всем понятно, что чердачное помещение всегда бывает холоднее, поскольку сверху у него нет «тепловой подушки». Вот почему утепление, сделанное самостоятельно, должно быть очень качественным. Утеплители выбираются именно по этим параметрам.

Трудностей будет много, так как ровных поверхностей тут мало, ведь под крышей находятся балки стропил, которые надо будет обходить. Обязательно нужен гидроизоляционный слой, чтобы было куда стекать конденсату. Торцовые стены мансарды, где обычно находятся окна, тоже придётся утеплять, поскольку через них много тепла и уходит.

Комбинированное утепление мансарды разными материалами

У каждого дома свои особенности, форма крыши, покрытие кровли и стен. Поэтому должно быть приспособлено именно для данного чердачного помещения. Чтобы правильно выбрать материал, придётся учитывать: климатические условия, конструкцию крыши, качество кровли и т.д.

Вот такие материалы могут использоваться для утепления:

• Пенопласт. Это самый дешевый и популярный утеплительный материал. Он легко монтируется и обрабатывается, вот только паропроницаемость у него маленькая и в мансарде может появиться сырость. К тому же, деревянные стропила будут усыхать, поэтому зазоры между пенопластом деревом станут больше и в мансарде будут «гулять» сквозняки, да ещё мыши очень любят прятаться в пенопласте.
• Пенополистирол. У кладки из блоков нет стыков и мыши его не любят.
• Минеральная вата. У базальтовой минваты много положительных качеств – водостойкость, прочность, сохраняет тепло, не горит. Ещё минвата эластичная, и отлично устанавливается между стропилами. Стекловата является хорошим прочным звукоизолятором и не боится морозной погоды.

Если климатические условия суровые, с низкой температурой и сильными ветрами, то лучшим вариантом будет комбинированное утепление. Вначале между стропилами укладывается минеральная вата, а уже затем делается сплошной слой пенополистироловых плит, который закрывает стропила.

Как следует правильно утеплять крышу

Гидроизоляцию в первую очередь укладывают вдоль стропил, от конька крыши до самого низа. Но если крыша покрыта кровельным железом, гидроизоляцию устраивать не обязательно. Устанавливая утеплитель, надо знать, какая у него теплопроводность. Это можно узнать в интернете, и в Сертификате при покупке. Благодаря этому выясняется, один слой утепления ставить или два.

Во время укладки утеплителя нельзя забывать, что материал не должен быть вплотную к кровле. Воздушная прослойка нужна для хорошей вентиляции, чтобы стропила не гнили от сырости.

Утепление крыши мансарды по схеме

Если крыша покрыта волнистым материалом (черепица, металочерепица), то толщину воздушной прослойки делают не меньше 25 мм. Когда кровля покрыта стальными листами, асбоцементом или рулонными материалами, воздушная прослойка должна быть больше 5 см.

Если толщина стропил и пенополистирольных плит разная, поступают так. Если плиты тонкие, один слой располагают между стропилами, а вторым слоем плит уже закрывают стропила. Если же толщина плит большая, то на стропила набивают деревянные рейки необходимой толщины, чтобы плиты закрывали стропила.

Сохраняют утеплитель от влажности с помощью пароизолятора. Для этого используют: рубероид, фольгу, полиэтилен, пергамин. Накладывают пароизолятор внахлёст, а края закрепляют скотчем или тонкими деревянными рейками.

Пару слов об утеплении стен

Если у мансарды есть стены (крыша до пола не доходит), то их утепляют по всем правилам. К стенам прикрепляют рейки, чтобы укладывать гидроизолятор, утеплитель и пароизоляционный слой. Затем стены отделывают листами ДВП, а крепятся они с помощью шурупов либо гвоздей.

Комбинированное утепление мансарды отлично экономит тепло в доме.

Утепление мансарды своими руками.

Утепление мансарды можно произвести либо изнутри либо снаружи. Здесь каждый волен делать так, как ему нравится. У обоих способов есть свои плюсы и минусы. Так, при утеплении снаружи, выполнять работу более удобно, и Вы лучше можете контролировать правильность обустройства вентилируемых зазоров. Но всегда существует вероятность того, что пойдёт дождь и утеплитель намокнет. Тогда его обязательно нужно будет просушивать, а на это уходит очень много времени в зависимости от плотности утеплителя и степени намокания.

Утепление мансарды изнутри можно делать в любую погоду и это здорово, но выполнять работу уже не так удобно. Если Вы используете какую-либо минеральную вату, нужно работать в респираторе и защищать тело. Не смотря на все заверения производителей, что от их утеплителя тело не чешется, это не так. Также при утеплении изнутри, иногда необходимо выполнять дополнительные действия для устройства вентилируемых зазоров. Об этом поговорим ниже.

Кто не понимает, что это за влага, посмотрите на любую металлическую крышу, например, ранним весенним-осенним утром. Вы увидите сколько на ней росы. Образуется она, когда остывший за ночь ниже точки росы металл, соприкасается с уже нагревающимся утром воздухом. А так как воздух у нас не только над кровлей, но и под ней, то и конденсат соответственно есть и сверху и снизу кровли.

Второй тип плёнок #8212; паропроницаемые ветрозащитные мембраны, хотя и обладают высокой паропроницаемостью, но её всё равно не достаточно, чтобы в необходимой степени вентилировать утеплитель. Поэтому и необходимы два вент.зазора. Подробнее о различных плёнках мы ещё поговорим в отдельной статье.

Обратите внимание, в данной схеме, чтобы была циркуляция воздуха в первом вент. зазоре, необходимо снизу обеспечить доступ воздуха через подшивку карниза (используют софиты, вентиляционные решётки, в деревянной подшивке оставляют щели либо насверливают отверстия и т.п.), а сверху разрезают гидроизоляционную плёнку. Точнее будет сказать не разрезают, а просто расстилают её не до самой макушки стропил, оставляют 10-15 сантиметров на каждом скате.

Чтобы под коньковый элемент кровли не задувало различный мусор, листья, а зимой снег, используют либо специальные коньковые элементы (чаще на мягкой кровле), либо специальные вентиляционные ленты (на черепице, металлочерепице, профнастиле и т.д.). Это могут быть так называемые аэроэлементы конька (верхний рисунок), либо ПСУЛ (предварительно сжатая уплотнительная лента #8212; нижний рисунок). Все они самоклеящиеся, монтируются очень просто.

Во втором вент. зазоре для обеспечения необходимиой циркуляции воздуха сверху всё тоже самое (иногда ещё ставят так называемые #171;кровельные вентили#187;), а снизу#8230; А вот что делать снизу, об этом немного попозже. Сначала рассмотрим вторую схему.

Схема №2: Схема с одним вентилируемым зазором.

Эту схему стало возможным использовать, после того, как на рынке появились супердиффузионные мембраны. Суть её показана на рисунке ниже:

Благодаря очень высокой паропроницаемости супердиффузионных мебран, делать вентилируемый зазор между утеплителем и мебраной не нужно. Т.е. данный кровельный пирог отличается от первой схемы тем, что здесь нет первого вент.зазора и в качестве гидроизоляции используется супердиффузионная мембрана, которая, обратите внимание, на коньке уже не разрезается.

Мы сейчас полностью перешли на данную схему. Конечно такая мембрана стоит подороже, но преимущества её неоспоримы. Во-первых упрощается сама работа по утеплению, а во-вторых при одинаковой высоте сечения стропил, мы можем заложить между ними слой утеплителя на 5 см больше, чем в первой схеме.

Пять сантиметров #8212; эта та минимальная высота первого вент.зазора, которая необходима для достаточной вентиляции утеплителя в первой схеме. Причём в первой схеме гидроизоляционные плёнки должны крепиться на стропилах с провисанием около 2-х сантиметров (см. рис. справа). Во второй схеме требования к провисанию плёнки нет.

Толщина брусков контробрешётки в обоих схемах по СНИП II-26-76* должна быть не меньше 4-х см.

Немного о порядке выполнения работ. При закладывании утеплителя сверху, в принципе всё понятно. Сначала на стропилах снизу закрепляют пароизоляцию, закладывают утеплитель, крепят гидроизоляцию, делают контробрешётку, обрешётку, ну и непосредственно монтируют кровлю. При работе по первой схеме (с двумя вент. зазорами) сделать правильно первый вент. зазор не сожно. Вы всё видите наглядно, видите сколько Вы положили утеплителя, не выгнулся ли он вверх (такое происходит, если класть его слишком плотно), тем самым перекрыв первый вент. зазор.

При закладывании утеплителя снизу, когда гидроизоляция, контобрешетка, обрешётка и кровля уже сделаны, и когда Вы работаете по первой схеме, проконтролировать качество первого вент. зазора невозможно. Немного переусердствовав с утеплителем, Вы можете его просто перекрыть.

Чтобы этого не происходило, перед закладкой утеплителя, между стропилами навязывают сетку, например, из капроновой шнурки или медной проволоки. Как это выглядит, показано на рисунке. Т.е. сначала наколачиваем гвоздиков, потом между ними вяжем сетку. При работе по второй схеме (с одним вент. зазором), как понимаете, этого делать уже не надо.

Большая часть территории нашей страны находится в таких климатических зонах, где толщины утеплителя, заложенного между стропилами (особенно по первой схеме) не хватает, чтобы пройти теплотехнический расчёт. Что в таких случаях необходимо делать:

1) Используйте стропила с высотой сечения 200 мм. У нас сейчас не редко делают стропила из досок 50х150 мм. Но для тёплой мансарды предпочтительнее сечение 50х200 мм. При расчётах можно просто увеличить шаг стропил.

2) Приобретайте утеплитель с коэффициентом теплопроводности не выше чем 0,04 Вт/мºС. Сейчас это не проблема. Просто ищите утеплители, на упаковке которых стоит обозначение #171;Для скатной кровли#187;. К тому же утеплители с таким обозначением имеют высокую формостабильность, предотвращающую их сваливание со временем вниз по скату.

Не плохо ещё будет, если выбранный Вами утеплитель будет гидрофобизированным. Волокна таких материалов покрыты специальным водоотталкивающим веществом, и при аварийной протечке (здесь лучше три раза сплюнуть) они гораздо меньше намокают. Капли воды практически скатываются по утеплителю вниз.

3) Делайте дополнительное утепление.

Для этого перпендикулярно к стропилам изнутри крепятся бруски необходимой толщины (напр. 5 см). Между ними закладывается дополнительный слой утеплителя. Причём этот слой перекрывает те мостики холода , которые образуются между стропилами и не плотно прилегающим к ним утеплителем.

Как я уже говорил вначале, мы в качестве дополнительного утеплителя чаще используем экструдированный пенополистирол. Он также выполняет роль дополнительной пароизоляции.

Ещё такое комбинированное утепление прекрасно защищает от шума дождя, когда крыша покрыта металлочерепицей или профнастилом. Сила звука гасится не только в каждом слое утеплителя (в мин. вате лучше, чем в ЭППС), но и при переходе из одной среды в другую.

Как Вы уже могли читать в прошлых статьях, в качестве дополнительного утеплителя можно использовать вспененный полиэтилен #8212; обычный, либо фольгированный. При использовании фольгированного, между ним и внутренней отделкой мансарды необходим зазор 4-5 см, чтобы не потерять его отражающую способность.

Существует схема, когда дополнительное утепление делается сверху стропил. Но применяют её гораздо реже. Утеплитель закладывается только сверху, причём увеличивается продолжительность выполнения работ и следовательно вероятность попадания под дождь. Мы вообще так ни разу не делали, поэтому я сейчас на ней останавливаться не буду. Если будет интересно, информацию в интернете найти не сложно.

В завершении данной статьи я хотел ещё остановиться на том, как правильно сделать карнизный свес, чтобы обеспечить хорошую вентиляцию между гидроизоляцией и кровлей с одновременным отводом конденсата, образовывающегося на внутренней стороне металлических кровель. Тема эта сейчас довольно больная. Интернет заполнен схемами выполнения карнизных свесов, которые часто противоречат друг другу и являются мягко говоря не правильными. Самое печальное, что все эти схемы перекочевали из инструкций различных производителей металлочерепицы либо подкровельных плёнок, т.е. как бы из материалов которым нужно доверять.

Вот к примеру несколько таких рисунков:

На первом рисунке гидроизоляция свисает из под контробрешётки и по инструкции она должна быть положена в водосточный лоток. Каринзная планка, как я понимаю свисает так, чтобы между ней и плёнкой оставался необходимы вентиляционный зазор. Но что происходит в действительности. Во-первых, плёнку может просто ветром загнуть к верху и она закроет вент. зазор. Но это ещё просто вероятность.

Посмотрите на водосточные лотки зимой. Часто они просто переполнены наледью и снегом. Вент. зазор забивается окончательно и ни о какой вентиляции здесь уже говорить нельзя. И это зимой, когда вентиляция подкровельного пространства особенно важна.

Теперь смотрим на второй и третий рисунки. Это в принципе одно и то же. Здесь гидроизоляционная плёнка выводится на карнизную планку. При этом, когда мы кладём на карнизную планку металлочерепицу, она практически перекрывает доступ воздуха в вентиляционный зазор. От требуемой высоты в 4-5 см у нас практически ничего не остаётся.

В зимнее время года история здесь точно такая же, как и в прошлом случае. И ещё не трудно догадаться, что на плёнке, в месте её захода на крайнюю доску обрешётки, особенно при небольших углах наклона скатов, образуется ложбинка, в которой будет накапливаться стекающий конденсат. Это тоже не есть хорошо.

К счастью совсем недавно многие производители начали переделывать свои инструкции. Схема карнизного свеса в них выглядит уже совсем по другому. Я впервые такую схему увидел несколько лет назад у какого-то европейского производителя натуральной черепицы (сейчас уже не помню название) и сразу понял, что она является единственно правильной. Сейчас эта же схема появилась и в некоторых инструкциях наших производителей.

Вот, например, рисунок из новой инструкции от фирмы Grandline (рис.4) и для большей наглядности ещё один рисунок, не помню от куда он у меня (рис. 5):

Комбинированное утепление мансарды

Зачем утеплять мансардные покрытия

Покрытие мансарды должно не только защищать дом от атмосферных осадков (дождь, снег), но и препятствовать охлаждению помещений верхнего этажа.

Как известно, теплый воздух, будучи легче холодного, всегда поднимается вверх, поэтому температура воздуха под потолком в среднем на 2С выше, чем посередине высоты помещения. При одинаковой теплоизоляционной способности стен и кровли потери тепла через последнюю всегда будут больше, что обусловлено большим перепадом температур между наружной и внутренней поверхностями покрытия мансарды. Кроме того, влагосодержание теплого воздуха обычно выше, чем холодного, поэтому конденсат на потолке верхнего этажа может образовываться при более высоких температурах, чем на внутренней поверхности стены. В связи с этим к теплозащите кровельных покрытий предъявляются более жесткие требования, чем к наружным стенам.

Теплопотери через мансарду достаточно велики, поэтому правильно выполненное утепление ее покрытия способно принести ощутимый экономический эффект. При сравнении двух типовых двухэтажных домов площадью 205 м 2 с мансардами, утепленными в соответствии с прежними и новыми требованиями, установлено, что современный уровень теплозащиты позволяет снизить потери тепла через покрытие более чем на 3 кВт и тем самым существенно уменьшить мощность системы отопления и снизить расходы на обогрев дома.

Значительную опасность для людей представляют сосульки, свисающие с крыши. В процессе сбивания сосулек велика вероятность повреждения кровли со всеми вытекающими последствиями.

Одной из причин образования сосулек в зимнее время является недостаточная теплоизоляция покрытия крыши. Снег, подогреваемый снизу теплом, плохо утепленное покрытие, начинает подтаивать, и вода, стекающая с крыши, превращается в сосульки. Только при хорошо выполненной теплоизоляции сосульки не будут доставлять неприятностей зимой.

Требования к теплозащите покрытий

Нормирование теплозащиты ограждающих конструкций, к числу которых принадлежат и кровли, производится в соответствии со СНиП II-3-79* Строительная теплотехника (выпуск 1998 года) с учетом средней температуры воздуха и продолжительности отопительного периода в районе строительства утепление каркасной мансарды. В соответствии с этими нормами требуемое приведенное сопротивление теплопередаче R o (см. статью Стоит ли экономить на утеплении?) кровельных покрытий для Москвы и Подмосковья должно быть не менее 4,7 м 2 ·С/Вт.

Конструктивные особенности

Не следует забывать, что влагосодержание теплого внутреннего воздуха выше, чем холодного наружного, поэтому диффузия водяных паров (как через покрытие мансарды, так и через наружные стены здания) направлена из помещения наружу. Наружная (верхняя) часть кровельного покрытия представляет собой гидроизоляционный слой ,плохо пропускающий водяные пары и способствующий образованию конденсационной влаги с внутренней (нижней) стороны кровли. Последствия не заставят себя ждать: несмотря на хорошо выполненную гидроизоляцию крыши, на внутренней поверхности кровельного покрытия появятся мокрые пятна и плесень, ухудшатся теплоизоляционные качества утеплителя,с потолка начнут падать капельки воды (не из-за протечки кровли, а в результате конденсации водяных паров).

Учитывая отрицательное воздействие влаги на теплоизоляционные характеристики материалов, утеплитель необходимо защитить от увлажнения водяными парами, содержащимися в воздухе помещения, слоем пароизоляционного материала, расположив его с внутренней (нижней) стороны утеплителя. Для удаления влаги, попавшей по каким-то причинам в теплоизоляционный материал , между утеплителем и наружным (гидроизоляционным) слоем кровельного покрытия следует предусмотреть вентилируемую воздушную прослойку.

2 Утепление мансарды минватой – аргументы «За» и «Против»

При выборе строительных материалов многие из нас ставят в приоритет прежде всего цену, и уже во вторую очередь на характеристики. И причиной тому не столько недавний кризис, сколько элементарное желание сэкономить. Правда, с минеральной ватой у вас это не выйдет, к бюджетным материалам она не относится. Однако как раз характеристики с лихвой оправдают все, что будет затрачено на минвату, которая огнеупорна (выдерживает температуру до 1000 градусов), влагостойка, обладает немалым запасом твердости и ко всему прочему является прекрасным звукоизолятором. И все это идет лишь в дополнение к прекрасным теплоизоляционным свойствам.

Однако следует учитывать, что минвата далеко не безопасный материал и выбирать ее надо тщательно, отдавая предпочтение известным производителям. Дело в том, что малейшее нарушение норм и стандартов при изготовлении минеральной ваты делает ее чрезвычайно опасной для здоровья. Компании, давно зарекомендовавшие себя на рынке России, гарантируют качество своей продукции, но десятки малоизвестных фирм, занимающихся производством минваты, дают такие гарантии, по большей части, голословно.

В результате вы рискуете приобрести минвату, которая со временем утратит свою жесткость, превратившись в труху из множества твердых минеральных волокон, мельчайших и порой незаметных невооруженным глазом. Попадая в дыхательные пути и в глаза, эти частицы могут вызвать множество заболеваний. А использующиеся в качестве связующего элемента формальдегидные смолы при неправильной технологии производства со временем начинают выделять вредные для человека вещества: собственно, формальдегид и фенол. Отсюда следует – выбирайте минвату с оглядкой на репутацию производителя, или отдайте предпочтение менее вредным материалам, пенополиуретану, например.

3 Утепление мансарды пенополиуретаном в качестве альтернативы прочим материалам

Если у вас есть свободные средства и желание иметь качественную теплоизоляцию мансарды при небольших трудозатратах, обдумайте такой вариант, как пенополиуретан. По сути, этот утеплитель разительно отличается от пенопласта и минваты уже хотя бы тем, что не укладывается плитами или матами, а наносится путем напыления. Внешне пенополиуретан напоминает монтажную пену, особенно после застывания, однако совершенно не похож на нее по своей структуре, являясь разновидностью газонаполненных пластмасс, то есть, родственником пенополистирола утепление мансарды пенофолом. Затвердев, пенополиуретан обладает плотностью минеральной ваты, а своими теплоизоляционными свойствами превосходит все прочие утеплители, включая пеноизол. При этом данный материал является и пароизоляцией с высокой водостойкостью, то есть, в дополнительных защитных слоях нужды при его использовании нет.

Впрочем, минусы есть даже у такого замечательного материала. В первую очередь это, конечно, цена, но, с учетом характеристик пенополиуретана это лишь косвенный недостаток. Низкий уровень сопротивляемости эфирам и концентрированным кислотам тоже можно отнести к минусам лишь отчасти, ведь вряд ли кого-то посетит мысль полить крышу серной кислотой. А вот низкая теплостойкость пенополиуретана – это действительно серьезный изъян в свойствах материала, ведь он, даже обладая низким уровнем горючести, начинает разрушаться уже при 80-90 градусах, а при более высоких температурах может и воспламениться. Поэтому стоит задуматься, чем же именно вы хотели бы утеплять мансарду, и как минимизировать недостатки того или иного материала.

Утепление мансарды своими руками

Related Tagged Posts

Contents Утепление крыши мансарды изнутри Утепление мансардной крыши деревянного дома изнутри, отделка потолка блок хаусом (имитацией бруса). Утепление мансардного этажа в деревянном доме Как утеплить опилками крышу мансарды? Утепление...

Contents Кровельная вентиляция Кровельная вентиляция Система вентиляции кровли Вентиляция кровли: особенности устройства Кровельная вентиляция Vilpe — кровельный вентиль TIILI-KTV Кровельная вентиляция Кровельная вентиляция Без кровельной вентиляции на сегодняшний день...