Какая опалубка лучше для фундамента. Как сделать опалубку для фундамента: пошаговая инструкция. Цены на различные виды строительных досок

27.06.2020

Из чего сделать опалубку

Качество конструкции во многом зависит от того, из какого материала её сделали. Опалубка для делается из: ламинированной фанеры, плит ОСП, листов ЦСП, плоского шифера, несъёмных листов пенополистирола. В ход идёт даже старая мебель, а также «бэушные» поддоны.

Но безусловный лидер – обычная древесина.

Как сделать конструкцию из досок

Форумчане советуют, как делать щиты для опалубки. Для сборки горизонтальных щитов рекомендуется использовать обрезную доску размером – 100х25 мм и 150х30 мм, а для вертикальных поперчен – брать брус 100х50 мм, упирая его в щит ребром .

Шаг установки вертикальных поперечен (брус 50х100 мм) - от 70 до 100 см. Для придания большей жёсткости опалубки, с каждой её стороны, горизонтально устанавливаются два бруса 50х100 мм, сверху и снизу.

При продуманном конструктиве и грамотном исполнении прочность досок данных типоразмеров достаточна, чтобы выдержать давление больших объемов бетонной смеси на стенки конструкции.

Выбирая доски для этой конструкции, необходимо сразу продумать вариант их дальнейшего использования. Т.к. опалубка под фундамент потребует не один куб, доски нерационально использовать только один раз. Чтобы доски после демонтажа остались «деловой древесиной», необходимо защитить их от прямого контакта с бетоном.

Чем крепить пленку

Изнутри конструкции перед бетонированием выстилается прочная полиэтиленовая пленка для опалубки, которую необходимо закрепить степлером. Возведение лучше вести на саморезы. В этом случае её можно легко разобрать, сведя повреждения опалубочных досок к минимуму.

дмитриевич-50 участник FORUMHOUSE

Я после разборки опалубки доску 30х120 мм пустил на обрешётку. Перед этим очистил поверхность досок от степлерных скоб. Главное – разбирать всё аккуратно.

UKSUS70 участник FORUMHOUSE

Чтобы придать железобетонному основанию строящегося здания проектную форму и размеры, применяется специальное ограждение - опалубка для фундамента. Ее задача – удерживать бетонную смесь до отвердевания, не позволяя растекаться. В данной статье излагается подробное руководство, как правильно сделать надежную опалубочную конструкцию своими руками.

Используемые материалы

При устройстве ж/б фундаментов под частный дом, баню и другие капитальные постройки применяется 2 разновидности опалубок – съемная и несъемная. Ограждение первого типа – многоразовое, использующееся повторно на следующих объектах строительства. Одноразовые опалубочные конструкции не снимаются с отвердевшего монолита и остаются служить в качестве внешней оболочки.

Съемную опалубку можно сделать из следующих стройматериалов:

дерево – обрезная доска и брус;
фанера, листы ОСБ;
плиты цементно-стружечные (ЦСП), больше известные как плоский шифер;
подручные материалы, имеющиеся в хозяйстве, - листы железа, глухие деревянные двери, ДСП от старой мебели.

Щитовая деревянная конструкция съемного типа

Примечание. Какой бы стройматериал ни использовался в качестве ограждения, стены опалубки придется усиливать укосами и распорками. Указанные элементы изготавливаются из бруса, металлических труб или другого проката.

Сборка несъемных конструкций производится из таких материалов:

плитный пенопласт высокой плотности;
экструдированный пенополистирол;
те же плиты ЦСП;
для столбчатых фундаментов – стальные и асбестовые трубы диаметром свыше 20 см.

Фундаментные столбы с несъемной опалубкой из асбестоцементных труб

Справка. Иногда в качестве опалубки выступает кладка из кирпича либо газобетонных блоков.

В подавляющем большинстве случаев загородные коттеджи и придомовые постройки возводятся на железобетонном основании в виде ленты или столбов, связанных балками. Свайно-винтовые фундаменты устраиваются без бетонирования и в ограждающих конструкциях не нуждаются.

Мы предлагаем рассмотреть установку разборной деревянной опалубки ленточного фундамента, изображенной выше на фото. Технология сборки довольно проста и применима в случае использования других материалов – фанеры, ЦСП и так далее.

Пример использования фанеры OSB

Подготовка к ведению работ

Для начала необходимо заготовить такие пиломатериалы:

доски шириной 10-15 см и толщиной 25-30 мм для сборки ограждающих щитов;
брус сечением 10 х 5 см пойдет на распорки;
бруски либо доски толщиной 4-5 см понадобятся для укосов и кольев;
проволока вязальная;
гвозди, саморезы (подойдут недорогие черные);
пленка полиэтиленовая плотная.

Неразборное ограждение из пенопласта

Количество стройматериалов считается по периметру будущего здания, ширине фундаментной ленты и высоте основания до верха цоколя. При расчете необходимо учесть следующие требования:

Совет. Если вы хотите купить лес на изготовление конструкций, стоит рассмотреть вариант аренды готовой опалубки скользящего (переставного) типа, используемой для заливки фундаментов, колонн и перекрытий монолитных зданий. Может статься, что стоимость проката готовых ограждений выйдет меньше цены комплекта материалов. Из чего изготавливаются различные виды опалубочных щитов, смотрите на видео:

Перед тем как сделать деревянную опалубку фундаментной ленты, закончите ряд подготовительных работ:

Выройте траншею проектной глубины и ширины. Первая обычно принимается по границе промерзания (на стабильных грунтах), вторая делается на 10 см шире толщины будущей стенки.
Утрамбуйте дно траншеи и подровняйте стенки по вертикали.
Устройте подбетонку либо гравийно-песчаную подушку высотой 100-150 мм.

Траншея в плотном грунте роется по ширине фундаментной ленты, а опалубка выставляется выше уровня земли. В процессе копки обратите внимание на уклон участка и сразу выведите дно котлована в горизонталь. В рыхлых и песчаных грунтах траншея расширяется до нужного размера, чтобы стенки не осыпались и не мешали монтажу ограждений на полную глубину.

Технология сборки съемной опалубки

Монтаж разборной конструкции предполагает повторное использование ее элементов для различных целей, например, заливки отмостки, капитальной лестницы либо крыльца на входе. Если доски удастся изолировать от воздействия бетонной смеси, материал можно применить в любых целях.

Как выглядит порядок работ при установке съемной опалубки своими руками:

Примечание. Если фундаментная лента прокладывается по дуге, то опалубочные щиты полукруглой формы нужно собирать из сегментов или гнуть из фанеры.

Какие допуски следует выдерживать при сборке опалубки:

щитовая конструкция может отклоняться от вертикали не более, чем 5 мм на 1 м высоты;
верхняя грань последней доски щита должна стоять строго горизонтально, а не повторять естественный уклон земельного участка;
максимально допустимое смещение опалубочного ограждения – 15 мм;
перепад между досками – не более 3 мм.

В процессе ведения опалубочных работ будущий фундамент можно заранее утеплить пенопластом либо пенополистиролом. Траншею необходимо расширить на толщину теплоизоляции, а плиты прикрепить к земляным стенкам и щитам гвоздями, как изображено на схеме. В утеплитель заранее вставьте дюбели – грибки – они свяжут изоляцию с бетоном. В остальном технология остается неизменной.

В сыпучем грунте траншея делается шире, по бокам ставятся дополнительные подпорки

Использование полиэтиленовой пленки дает ряд важных преимуществ, а потому выполняется обязательно:

водонепроницаемая прокладка служит гидроизоляцией и не позволяет влаге проникать в толщу бетонного основания;
цементное молочко не уходит в землю;
пленка предохраняет дерево от воздействия бетона и не дает последнему просачиваться сквозь щели.

Технология монтажа опалубки несъемного типа мало отличается от приведенной выше инструкции. Поскольку материал остается оболочкой фундамента, укосы допускается не крепить, но придется надежно связать листы между собой. Подробнее об установке ограждения смотрите на видео:

В заключение – нюансы бетонирования

За счет приличной массы бетонная смесь оказывает большое давление на стенки опалубочных конструкций (куб железобетона весит не менее 3500 кг). Чтобы заливка прошла успешно, выполните несколько рекомендаций:

Главное – соберите прочную и надежную опалубку, не жалейте материалов на опоры и растяжки.
Нельзя использовать в качестве подпорки щита рыхлую землю из ямы – бетон легко сдвинет насыпь и выдавит ограждение.
Заблаговременно подготовьте ремонтный комплект из нескольких досок, брусьев и гвоздей. Если конструкция не выдержит и случится прорыв бетонной массы, вы сможете быстро залатать дыру и подпереть стенку.
Количество смеси заказывайте с запасом 0,5-2 куба (в зависимости от размеров монолита), чтобы гарантированно залить весь фундамент. Заранее найдите применение излишку бетона, например, сделайте основание забора или ступени крыльца.
Заливку производите слоями толщиной 50 см, смесь уплотняйте вибраторами либо вручную – металлическими стержнями.

Спустя 2-3 недели после укладки бетона опалубку можно снимать, перекусывая снаружи проволочные стяжки. Дальнейшие работы начинайте через 28 дней, когда монолит окончательно застынет. Чтобы избежать ошибок при сборке опалубочных элементов, просмотрите последнее видео:

Съемная опалубка

А вот с таким сооружением все гораздо сложнее, но и интересней. Дело в том, что съемная опалубка – это самый простой способ обустройства фундамента для кирпичной кладки. Чаще всего именно так и проводится частное строительство. Поэтому как раз о съемной опалубке стоит получить больше информации – пригодится всем, кто намерен стать владельцем собственных квадратных метров.

Требования, которым должна соответствовать съемная опалубка :

Материал для опалубки – что выбрать

Многие специалисты рекомендуют использовать для возведения опалубки металлические щиты – они продаются на строительных торговых площадках. Такие щиты имеют абсолютно гладкую поверхность, не допускают какой-либо протечки раствора, быстро разбираются в случае необходимости. Есть только одно «но» — стоимость таких металлических щитов для возведения опалубки уж слишком высока, поэтому сэкономить не получится.

Еще один вариант материала для обустройства рассматриваемого сооружения – фанерные листы. Они очень удобны в работе, быстро разбираются при необходимости, легкие в монтаже. Но следует учесть следующие особенности опалубки из фанерных листов :

Но самым надежным и проверенным десятилетиями материалом для обустройства опалубки является деревянная доска. Причем, именно для рассматриваемого сооружения подойдет даже обычная необрезная доска толщиной 10 мм – она отличается низкой стоимостью, что не может не радовать тех, кто занимается строительством собственного дома. Нужно будет собрать каркас для щитов – его делают из деревянных брусков размером 40х60 мм, а укосы и стяжки можно использовать из любых материалов (чаще всего эту роль опять-таки выполняют древесные бруски). Важно, чтобы весь материал для возведения опалубки из деревянных досок был прочным, надежным и смог обеспечить устойчивость конструкции.

Обратите внимание: фундамент, залитый в съемную опалубку из деревянной доски, не будет иметь абсолютно ровной поверхности. Но этот факт будет достаточно полезным – на такую неровную поверхность отлично ложится любой клеевой состав, который используется для проведения отделочных и теплоизоляционных работ.

Пошаговая инструкция изготовления опалубки из досок

Изготовление опалубки своими руками – дело не трудное, но достаточно кропотливое. Специалисты утверждают, что даже абсолютный новичок справится с этим заданием — главное, четко следовать пошаговой инструкции.

Этапы изготовления опалубки своими руками :

Подготовка материала . Деревянные бруски нужно нарезать на отрезки одинаковых размеров — они должны быть минимум на 50 см выше предполагаемого фундамента. Одну сторону каждого бруска нужно заточить для того, чтобы легко и просто вогнать каждый брусок в грунт – это можно сделать с помощью ножа/топора.

Теперь нужно подготовить доски – их нарезают в размер будущего щита, подгоняют так, чтобы между сторонами соприкосновения не было образовано щелей.

Обратите внимание: выбор толщины деревянных досок делается в индивидуальном порядке, учитывая массу бетонного раствора, который будет заливаться в уже готовую опалубку. Чаще всего используют размер доски 24-36 мм (толщина).

Сборка щитов . На ровной поверхности выкладываются бруски – расстояние между ними должно быть в среднем 1 метр, выравнивается верхний край брусков по уровню. Теперь сверху на подготовленные бруски кладут деревянные доски и закрепляют их саморезами или гвоздями.

Обратите внимание: шляпки саморезов должны находиться с внутренней стороны деревянных щитов будущей опалубки (а в возведенном сооружении они окажутся с наружной стороны) – это обеспечит простоту и легкость разборки опалубки.

Разметка и установка опалубки . Сначала делают на земле разметку будущего фундамента – это удобно сделать с помощью колышков (металлических или деревянных) и веревки. Затем копают траншею под фундамент в точном соответствии с проектными документами и готовят «подушку» под бетонный раствор – это чаще всего слой песка и следующий за ним слой среднефракционного гравия, которые тщательно утрамбовывают.

Обратите внимание: глубина траншеи определяется в индивидуальном порядке – все зависит не только от вида грунта, но и от глубины промерзания почвы. Ширина траншеи специально делается несколько больше – учитывается толщина деревянных досок в опалубке.

Далее устанавливаются собранные деревянные щиты – заостренные бруски просто вгоняются в почву, можно немного постучать по опорным планкам молотком – конструкция должна плотно «сесть» на почву, быть устойчивой и не шататься. Обязательно нужно использовать отвес и уровень – опалубка должны быть установлена идеально ровно и по горизонтали, и по вертикали.

Между собой деревянные щиты, уже установленные в траншее, скрепляются специальными хомутами – их роль выполняют П-образные конструкции из доски или бруса. Подобное крепление не даст щитам расходиться между собой во время непосредственной заливки бетона – его масса просто может раздвинуть щиты опалубки.

Обратите внимание: в некоторых случаях может обнаружиться недостаточная устойчивость щитов – это нельзя оставлять без внимания. Для усиления рассматриваемой конструкции используют укосы – это бруски из дерева, срезанные под углом в 45 градусов и установленные на наружной стороне деревянных щитов. Такие укосы просто служат распоркой между опалубкой и грунтом.

Последняя подготовка . Обязательно после установки опалубки своими руками выстелите стены рассматриваемого сооружения полиэтиленовой пленкой – это предотвратит вытекание бетонного раствора через щели между досками в щитах (к сожалению этого не избежать даже при особо тщательной подгонки каждой доски) и обеспечит простоту и легкость процесса съема опалубки.

Осталось только установиться арматуру и залить бетон. Теперь нужно будет подождать несколько дней (от 2 до 4) – бетонный раствор «схватится» и можно будет приступать к разборке опалубки. Некоторые ожидают того момента, когда фундамент полностью высохнет – проходит от 2 до 8 недель. Чтобы точно определить время разборки съемной опалубки, стоит взглянуть на фундамент сверху – если появились минимальные зазоры между бетонным раствором и деревянными щитами, то можно приступать к задуманной работе.

Разборка опалубки производится в следующем порядке :

снимают укосы с наружной стороны деревянных щитов (если они были выставлены);
затем откручивают стяжки и хомуты;
в последнюю очередь поочередно убирают деревянные щиты.

Обратите внимание: чтобы облегчить процесс снятия деревянных щитов с фундамента, можно слегка постукивать по их поверхности молотком. Но нельзя переусердствовать – бетонный раствор еще не застыл полностью, и разрушить конструкцию очень легко даже неаккуратным ударом.

Кстати, специалисты рекомендуют перед установкой деревянных щитов в траншею под фундамент обработать их любым масляным раствором (хоть растительным маслом с кухни!) – это обеспечит плохую адгезию с бетонным раствором, поэтому снять деревянные щиты будет проще простого.

Опалубка служит формой для заливки бетона при создании монолитных конструкций. Основной документ, которым следует руководствоваться при установке, транспортировке, хранении, приемке и испытании элементов опалубки — ГОСТ Р 52085-2003. Основные определения приведены в ГОСТ Р 52086-2003. Перед тем как сделать опалубку для фундамента нужно ознакомиться с этими нормативами.

Согласно п. 4 ГОСТ Р 52085-2003 существует множество видов опалубки, которые выделяют в зависимости от конструкции, материалов, оборачиваемости и возможности применения при различной температуре наружного воздуха и характера действия на бетон. При строительстве фундамента по ГОСТ Р 52086-2003 для фундамента применяют следующие виды в зависимости от оборачиваемости (возможность повторного применения):

инвентарная, сюда относится съемная опалубка, которая может быть разобрана после затвердевания конструкции и использована повторно;
разового применения, в этой группе находится несъемные формы, которые после набора фундаментом прочности не демонтируются, а остаются, выполняя теплоизоляционную, гидроизоляционную или декоративную функцию, или съемные, которые после одного применения непригодны для дальнейшего использования.

Опалубку можно изготовить из различных материалов:

металл;
дерево;
пластик;
пенополистиролы;
пенобетоны.

Первый материал применяется для изготовления съемных форм, а второй — для несъемных. Помимо изделий из приведенных выше материалов применяются комбинированные типы.

Деревянная опалубка

Изготовление деревянной опалубки не требует серьезной подготовки. Еще одним достоинством метода становится доступность сырья для изготовления форм. Чтобы выполнить работу правильно, нужно знать основные схемы установки. Условно все схемы можно разделить на две группы:

с использованием стенок траншеи ленточного фундамента в качестве формы для бетонирования;
установка щитов — вертикальных стенок формы на распорках.

Первый вариант применяется для прочных грунтов. При этом стенки траншеи для заливки откапываются вертикальными. Второй метод используется, если грунт создает вероятность обрушения стенок траншеи. При этом грунт разрабатывается на ширину в 2 раза большую, чем ширина ленты, а стенки выкапываются наклонными. Это делается из соображений безопасности работы на площадке.

В качестве материала для изготовления щитов можно использовать:

деревянные доски;
влагостойкую фанеру;

Важно! Для опалубки из ДВП и ДСП требуется усиление каркасом из бруса или досок.

Основные требования к форме для заливки следующие:

герметичность;
прочность;
жесткость;
минимальная ширина досок для изготовления щитов — 15 см;
оптимальная толщина досок для обеспечения прочности — 40 мм;
лучше всего для изготовления подходят доски их хвойных пород;
максимальная величина зазоров между досками — 2 мм;
максимальное отклонения в расположении щитов — 2 мм на каждый метр длины для палубы из фанеры и 3 мм для палубы из досок.

1 — песчаная подушка, 2 — гидроизоляция, 3 — щиты из досок, 4 — подпорные колья, 5 — уровень заливки бетона, 6 — верхние стяжки, 7 — струна (шнур), 8 — распорки.

Мелкощитовая съемная форма из досок и подготовка под заливку фундамента при использовании стенок траншеи в качестве формы состоит из следующих элементов:

песчаная подушка на дне траншеи толщиной 20-30 см;
подбетонка;
гидроизоляция (можно использовать плотную полиэтиленовую пленку);
палуба из досок (фанеры), которая выводится от поверхности земли на 5-7 см выше проектной отметки верха заливки фундамента;
колья, которые вбиваются в грунт на расстоянии 100-120 см от стенок траншеи с шагом не более 100 см и удерживают щиты в проектном положении;
деревянные перемычки по верхнему обрезу щитов, скрепляющие их между собой, устанавливаются с шагом 50-100 см;
краевые струны обноски, которые позволяют контролировать уровень заливки бетонной смеси в форму;
раскосы, скрепляющие щиты палубы и колья, вбитые в грунт, между собой и обеспечивают устойчивость формы.

После отрывки грунта на дно траншеи засыпают песок средней или крупной фракции и трамбуют. Чтобы правильно изготовить опалубку сначала нужно установить щиты на край траншеи, вбить в грунт колья и скрепить палубу с ними с помощью раскосов. Далее укладывают арматурный каркас, устанавливают вертикальные перемычки по верхнему обрезу палубы, закрепляют гидроизоляционную пленку, края которой должны загибаться по верхнему обрезу палубы и фиксироваться строительным степлером.

1 — песчаная подушка, 2 — гидроизоляция, 3 — палуба из досок или фанеры, 4 — подпорные колья, 5 — уровень заливки бетона, 6 — верхние стяжки, 7 — струна (шнур), 8 — распорки, 9 — гвозди, саморезы, 10 — пластиковый тарельчатый дюбель, 11 — саморез, 12 — утеплитель (экструдированный пенополистирол).

Элементы, которые присутствовали в предыдущем типе, подходят и для этого способа изготовления опалубки, дополнительно потребуются:

гвозди длиной 20 см для прикрепления утеплителя к грунту;
фасадные дюбеля, которые обеспечат надежное скрепление теплоизоляции с бетоном;
саморезы, прикрепляющие верхние обрезы утеплителя к перемычкам по верху палубы;
плиты утеплителя.

Совет! В качестве теплоизоляции правильно использовать материал, который устойчив к гниению, поражению микроорганизмами, механическим воздействиям и влаге. Из всего многообразия теплоизоляционных материалов на строительном рынке всем этим требованиям одновременно удовлетворяет только один — экструдированный пенополистирол (ЭППС).

Работу начинают с отрывки траншеи и укладки на ее дно песчаной подушки. Сыпучий материал уплотняют и приступают к сборке щитов опалубки. Работу выполняют так же, как и в предыдущем случае, с тем отличием, что до укладки армокаркаса, нужно закрепить утеплитель. Перед монтажом пенополистирола, нужно завести в плиты дюбеля (пластиковые с широкой шляпкой), которые своим острием должны быть обращены внутрь траншеи. После заливки они войдут в бетон и надежно скрепят между собой утеплитель и фундамент. К стенкам траншеи пеноплекс крепят на гвозди или саморезы. В завершение саморезами закрепляют верхние перемычки и утеплитель к ним. Чтобы упростить процесс демонтажа опалубки, эти саморезы должны легко удаляться.

Такой способ создания формы можно назвать комбинированным. Здесь одновременно используется съемная опалубка из дерева и несъемная из пенополистирола. Вариант лучше всего подойдет для , которые нуждаются в утеплении для предотвращения морозного пучения.

Опалубка для траншей с наклонными стенками

1 — песчаная подушка, 2 — анкер из арматуры, 3 — нижние распорки, 4 — гайка с шайбой, 5 — шпилька, 7 — струна (шнур), 8 — верхние стяжки, 9 — палуба из фанеры или досок, 10 — укрепляющие ребра из досок. 11 — верхние распорки, 12 — подпорные колья.

Перед началом работ выкапывается траншея шириной в два раза больше, чем фундамент в верхней части. Уклон стенок должен соответствовать требованиям безопасности для типа грунта на строительной площадке. Элементы опалубки следующие:

песчаная подготовка;
бетонная подушка для укрепления и выравнивания основания;
распорки в нижней части траншеи;
резьбовые пластины или бруски для установки трубки под шпильку;
шпилька для стяжки щитов опалубки в нижней и верхней части между собой, установленная в пластиковой трубке;
струны для контроля заливки;
перемычки по обрезу щитов с шагом 50-100 мм;
фанерные листы или щиты из досок;
каркас для крепления щитов опалубки;
раскосы, скрепляющие колья и щиты между собой, удерживая последние в вертикальном положении;
колья, вбитые в землю на расстоянии 1 м от склона траншеи для фиксации опалубки.

Несъемная опалубка

Сейчас для сокращения затрат популярным стало применение несъемной опалубки из пенополистирола. Такой вариант позволит одновременно утеплить фундамент и выполнить его заливку. Форма представляет собой готовые блоки, которые уже имеют поперечные перемычки и арматуру для скрепления щитов между собой. Чтобы обеспечить простоту соединения элементов между собой предусмотрены пазы, благодаря которым опалубка собирается как конструктор. Изделия могут быть изготовлены из пенопласта и экструдированного пенополистирола. Лучше выбрать второй вариант. Он дороже, но более устойчив к влаге и нагрузкам. Одной из наиболее распространенных технологий с применением такой формы стала «Пластбау-3».

В качестве более прочных материалов для создания несъемной конструкции можно привести следующие:

арболит (деревобетонные панели и блоки);
пенобетон.

Эти материалы не могут похвастаться такими же теплоизоляционными характеристиками, как пенополистирол, но имеют большую прочность и позволяют уменьшить расход бетона.

В общем случае выбор типа опалубки зависит от:

типа фундамента (мелкозаглубленный, заглубленный) и климатического района;
характеристик грунта на строительной площадке;
доступных материалов.

Правильно обустроенная опалубка позволит качественно залить фундамент дома без излишних расходов и потерь строительных материалов. Своими руками возвести опалубку для фундамента несложно, требуется учесть некоторые нюансы и строительные нормы.

Основные виды опалубки для фундамента дома

Опалубкой называется щитовая форма под заливку бетоном фундамента, перекрытий или стен дома. По функциональному назначению существует два вида опалубки: разборная (съёмная) и стационарная — несъёмная.

Съёмная опалубка изготавливается из:

водостойких листов фанеры, OSB, ДСП;
листов оцинкованного металла или профнастила;
пластиковые разборные конструкции — промышленного изготовления;
наиболее недорогие и популярные из досок и подручных материалов.

Съёмная опалубка из влагостойкой фанеры (слева) и пластиковых многоразовых щитов (справа)

Сборная металлическая опалубка для фундамента

Съёмная опалубка из деревянных щитов

Выбор разборной (съёмной) или несъёмной опалубки зависит от целесообразности её обустройства и возлагаемых на неё функциональных задач.