Как стыковать ламинат между комнатами. Ламинат без порогов по всей квартире. Пробковый наполнитель как замена стыковочной планки

24.04.2020

Заделка стыков ламината с другими напольными покрытиями

Необходимость стыковать два вида ламината или ламинат с другими напольными покрытиями обычно возникает в дверных проемах, а также в разделенном на зоны помещении . Ширина компенсационного зазора на стыке покрытий рассчитывается по принципу: 0,5-1,5 мм на каждый метр длины стыка.

Стык разных видов ламината

Необходимость оформления стыка возникает, если:

Используется ламинат с разными замковыми системами
Образуется перепад высоты покрытий
Стык дизайнерский, криволинейный
Ламинатом обшивается подиум или ступеньки
Площадь комнаты превышает 64 м² и покрытие нельзя делать сплошным, необходим дополнительный компенсационный шов

В этих случаях для декорирования стыков используются специальные соединительные планки (порожки, молдинги). Это оптимальное решение для стыков ламината :

Остается зазор для температурных колебаний
Порожек защищает торцы ламината и закрывает зазор сверху, предотвращая попадание мусора в него

Планки-порожки различаются конфигурацией и позволяют решать разные задачи:

Прямые – для заделки стыков между покрытиями, находящимися на одном уровне
Выравнивающие - для соединения покрытий с небольшим (до 4 мм) перепадом высоты
Разноуровневые - для стыков с солидным перепадом высоты (до 2 см), могут быть угольными, округлыми или более сложной формы
Угловые – для стыков взаимно перпендикулярных покрытий (ступеней, подиумов)

Изготавливаются они из разных материалов:

Ламинированные , из прессованной стружки, покрытые защитно-декоративной пленкой. Обычно подбираются в тон ламинату и позволяют сделать стык максимально незаметным
Из массива древесины - дорогие, элитные
Металлические , из алюминия, стали, латуни с анодированным покрытием. Это самые прочные накладки, которые можно использовать в местах с высокой проходимостью, некоторые из этих изделий также можно выгибать для оформления криволинейных стыков
Пластиковые (ПВХ) - гибкие порожки, идеальные для декорирования криволинейных стыков, отличаются разнообразием цветовой гаммы. Доступны по цене, но недолговечны
Резиновые обычно бывают угловыми

Стык ламината и плитки

Для стыков ламината и плитки можно использовать те же порожки, что для декорирования стыков между двумя видами ламината, подбирая их в соответствии с конфигурацией стыка. Если поверхности плитки и ламината находятся на одном уровне, перепад высоты отсутствует, можно оформить стык без порожка :

Если длина стыка не превышает 2 м, а ширина шва - 3 мм, его можно заполнить
Более длинные и широкие швы заполняются упругим составом (силиконовый герметик, монтажная пена, жидкая пробка)
Длинный ровный шов без перепадов толщины заполняют пробковым компенсатором , его же допустимо использовать при незначительном перепаде высоты покрытий

Техника стыковки ламината и плитки в деталях описана .

Стык ламината и других напольных покрытий

Стыки ламината с паркетом, линолеумом обычно закрывают порожками , чаще выравнивающими или разноуровневыми. Реже шов между ламинатом и линолеумом заливают прозрачным силиконовым клеем, такой вариант используется, если покрытия находятся на одном уровне, а срезы на стыке идеально ровные. По краям необходимо наклеить малярную ленту, чтоб клеевой состав не попал на поверхность покрытия.

Если комбинируется ламинат и ковролин, под ковролин обычно настилается достаточно жесткая подложка, толщина которой соответствует толщине ламината, а сам ковролин укладывается с нахлестом на ламинат. Если же они стыкуются, необходимо использование переходного разноуровневого порожка .

Монтаж порожков

Вот некоторые разновидности порожков по способам монтажа:

Двусоставные Т-образные для скрытого монтажа, крепящиеся шурупами (саморезами)
Односоставные с дюбелями-елочкой, шляпки которых вставляются в канавку с изнаночной стороны порожка
Односоставные для открытого крепления шурупами, поставляются с готовыми крепежными отверстиями и шурупами с декоративными шляпками
Z-образные разноуровневые, с зигзагообразной ножкой, лапка которой крепится к основанию шурупами или на клей
Гибкие латунные или алюминиевые, с односторонней лапкой, разделенной на множество секций
Гибкие полимерные двусоставные, из паза и вкладки
На самоклеющейся основе

Самоклеющиеся порожки обычно используют, если основание рыхлое, и ввинтить в него крепеж проблематично, а также поверх . Перед их установкой поверхности необходимо тщательно зачистить и обезжирить, снять с нижней части защитное покрытие, приложить порожек в соответствии с разметкой и хорошо прижать.

Двусоставные планки с 2 лапками монтируются в такой последовательности:

Размечается место стыка
В основании сверлятся отверстия диаметром 6 мм по обе стороны от шва с шагом 20-30 см
В отверстия забиваются пластмассовые дюбели
Устанавливается на место монтажная рейка и крепится к бетонному основанию саморезами длиной 60 мм, к деревянному - 45 мм
Поверх лапок укладываются напольные покрытия, шов между ними должен быть шире монтажного паза
В монтажный паз вставляется ножка декоративной планки, легкими ударами киянки она вбивается на место. Сначала планка частично утапливается по всей длине, с постепенным продвижением от одного конца к другому, затем нужно повторить операцию, и лишь на третьем заходе забить ее на всю глубину

Если используются порожки с открытым креплением, сначала укладываются напольные покрытия , затем сверху прикладывается порожек и производится разметка, в намеченных местах основания высверливаются отверстия, в них устанавливаются дюбели. Порожек снова укладывается на место и фиксируется шурупами.

Подобным образом осуществляется разметка под односоставные порожки с потайными дюбелями. Порожек устанавливается так, чтоб дюбели попали в отверстия, и прибивается киянкой.

Лучше всего использовать порожки тоже же бренда, что и ламинат. Quick Step выпускает ламинированные и алюминиевые многофункциональные порожки, с помощью которых можно оформлять стыки между разными покрытиями, в том числе разноуровневыми. Их декоративная планка состоит из нескольких сегментов, удаляя отдельные сегменты, можно изменять ее конфигурацию.

Если монтируется порожек с зигзагообразной ножкой (одной лапкой), сначала укладывается покрытие большей толщины . Затем рядом с ним крепится саморезами или на клей планка лапкой в сторону, противоположную уложенному покрытию. Поверх лапки укладывается более тонкое покрытие. Верхняя часть планки аккуратными ударами молотка в 3 приема осаживается на необходимую высоту, чтоб ее края прижали оба стыкуемых покрытия.

Чтоб заделать криволинейный стык, нужно предварительно выполнить на полу разметку, в соответствии с которой выгибается профиль гибкого порожка. Металлический порожек можно выгибать с помощью специального инструмента, а также вручную, с опорой на колено.

Полимерный паз, который устанавливают в монтажный шов, изгибают в процессе установки и фиксируют к основанию шурупами (предварительно в отверстия вставляют дюбели). Верхняя, декоративная часть пластикового порожка приобретает пластичность в нагретом состоянии и сохраняет приданную ей форму после остывания . Размягчить вставку можно строительным феном или поместив на 15-20 минут в нагретую до 50-70° воду. Вставка постепенно вдавливается в паз и тщательно прижимается.

Стык ламината с вертикальными поверхностями

В месте стыка ламината со стеной
устанавливается плинтус . Он выполняет двойную функцию:

Прикрывает компенсационный зазор
Декорирует стык, придавая обстановке завершенность

Также внутри полого плинтуса может находиться короб под скрытую проводку.

Плинтус ни в коем случае нельзя крепить к ламинату, только к стене, причем между его нижним краем и поверхностью ламината должен оставаться небольшой зазор, чтоб ничто не препятствовало температурному расширению плавающего покрытия.

С ламинатом хорошо сочетается плинтус из МДФ. Если стены ровные, можно использовать традиционный деревянный плинтус, закрепляя его саморезами или сажая на клей. При значительной кривизне стен подойдет гибкий пластиковый плинтус, который крепится на клипсы или «лепестки» к основе, привинченной к стене саморезами.

Стыки ламината с колоннами и другими архитектурными элементами тоже декорируются плинтусом или специальными накладками подходящей формы.
Если в месте укладки ламината из пола выходит труба коммуникаций, в панели необходимо по шаблону вырезать под нее отверстие, причем оставить компенсационный зазор 10-15 мм.

После укладки ламината этот зазор закрывается специальной декоративной разъемной накладкой подходящего цвета и формы. Если форма или расположение трубы (труб) не позволяет использовать накладки, зазор можно заполнить силиконовым герметиком.

Видео

Монтаж разных типов алюминиевых порожков

Заделка стыка ламината и плитки гибким порожком из термопластика

Оформление стыков ламината комплектующими Quick-Step. Монтаж порожков, накладок для труб, плинтуса.

Итог

Стыки ламината с другими покрытиями должны заделываться так, чтоб оставалась возможность его температурного расширения. Для этих целей подходят эластичные заполнители швов (герметики), пробковые компенсаторы, но в большинстве случаев шов прикрывается сверху декоративным порожком подходящей конфигурации. Существуют порожки, позволяющие стыковать покрытия с перепадом высот.

Места стыка ламината со стенами, колоннами и другими архитектурными элементами декорируются плинтусом, причем он должен крепиться к вертикальной поверхности. Стыки ламината с трубами коммуникаций обычно закрываются специальными декоративными накладками-розетками.

Как правило, при укладке напольного покрытия наибольшую сложность вызывает соединение ламината и ламината. Связано это с тем, что стык должен получиться аккуратным, чтобы не мешал свободному передвижению и был незаметным. Далее мы рассмотрим, как справиться с данной сложностью.

Надо сказать, что оформление стыков вызывает затруднение только у тех, кто впервые занимается укладкой своими руками. Подобные мелочи давно продуманы специалистами, поэтому нам остается лишь воспользоваться готовыми решениями. В данном случае, таким решением являются соединительные планки.

Оформление стыков с применением планок, или по-другому замковое соединение, получается достаточно плотным, в результате чего плитки не могут свободно перемещаться относительно друг друга при изменении влажности или перепадах температуры в помещении.

Когда возникает необходимость в соединении

В первую очередь рассмотрим, в каких случаях может понадобиться данное соединение. Следует понимать, что речь идет не о состыковке плиток при сборке, а о тех случаях, когда плитку необходимо соединить с ранее уложенным материалом, для чего приходится использовать соединительный профиль для ламината.

Итак, необходимость в данной операции может возникнуть в следующих случаях:

Соединение ламината между комнатами, которое чаще всего выполняется в проходе.
При отделке больших площадей. В этом случае стыки служат демпферными зазорами.
При укладке в одном помещении материала разных видов с несовпадающими замками.
Если необходимо отделать ступеньки или другие перепады уровня пола.

Совет! При помощи использования разных материалов, к примеру, отличающихся по цвету, можно выполнить зонирование в одном помещении.

Приобретая покрытие, можно заранее поинтересоваться у продавца, имеются ли в наличии планки, которые необходимы для оформления стыков в вашем конкретном случае. При этом следует иметь ввиду, что они могут отличаться как формой, так и материалом.

Форма профиля

Соединительные планки, в зависимости от своего предназначения, могут быть следующими:

Прямые профили – применяются при оформлении стыков ламината с ламинатом либо с другими напольными покрытиями, к примеру, с керамической плиткой.

Переходные профили – , расположенных на разном уровне.

Угловые профили – используют при оформлении стыков перпендикулярных поверхностей на подиумах и лестницах отделанных данным материалом.

Завершающий профиль – применяют для обрамления открытых краев напольного материала.

Вышеперечисленные профили несут не только декоративную функцию. Как было сказано выше, инструкция по укладке данного покрытия требует наличие расширительных швов. Соединительные планки делают эти швы скрытыми.

Обратите внимание! Расширительные швы необходимо выполнять через каждые 7-8 метров. В противном случае покрытию некуда будет расширяться, в результате чего в местах соединений он вздыбится.

На фото — испорченное покрытие в результате отсутствия расширительных швов

Материалы профиля

Соединительные планки могут быть изготовлены из следующих материалов:

Ламинированные – выполненные из древесного-прессованного волокна и покрываемые декорирующей пленкой. Рисунок при этом подбирается в соответствии с рисунком покрытия. Так как соединять покрытие между комнатами необходимо максимально незаметно, изделие обычно используют в дверных проемах.

Металлические – как правило, делаются из латуни, алюминия или нержавеющей стали. Такие планки отличаются повышенной прочностью, поэтому их применяют в зонах повышенной проходимости.

Пластиковые – это гибкие и мягкие профили, поэтому обычно используются при оформлении криволинейных стыков. Основным достоинством этих изделий является низкая цена и разнообразие цветов. Однако, срок их службы относительно небольшой.

Резиновые – обычно угловые профили, которые используют на лестницах, для обеспечения безопасности передвижения.

Монтаж соединительных планок

Все вышеперечисленные соединительные элементы продаются в комплекте с крепежной рейкой, предназначенной для скрытого монтажа.

Соединение оформляется следующим образом:

Крепежная рейка фиксируется к основанию при помощи клея или шурупов. Более предпочтительным является второй вариант, так как позволяет устанавливать планку повторно, к тому же обеспечивают большую прочность.

Затем от рейки стелется второе покрытие.

После этого в крепежную планку устанавливается декоративная планка, которая защелкивается легкими ударами молотка через деревянный брусок.

Таким же образом можно соединить данный материал с кафельной половой плиткой или каким-либо другим покрытием. Наглядно посмотреть и узнать, как соединить ламинат между комнатами, можно из видео, представленном ниже.

Совет! Металлические профили можно устанавливать открытым способом при помощи саморезов или дюбелей. Отверстия для них выполняются еще на производстве.

Вывод

Как правило, общее впечатление от качества ремонта и интерьера во многом формируют такие мелочи, как оформление углов, стыков и переходов. Поэтому к выполнению соединений необходимо отнестись не менее ответственно, чем к монтажу самого напольного материала. Изложенная выше информация поможет вам справиться с этой работой быстро и качественно.

При соединении двух разных по фактуре и текстуре материалов надо каким-то образом оформить место их соединения. В этой статье обсудим, как красиво состыковать ламинат и плитку. Способы разные, как и результаты.

Где может быть стык и как его лучше оформить

В современном доме или квартире используются разные напольные покрытия. В местах их соединения часто образуются перепады высоты — из-за разной толщины покрытия. Оформить такой переход красиво и надежно можно только зная что и как надо делать. Чаще всего приходится стыковать плитку и ламинат. Это два самых популярных типа напольных покрытий для помещений разного назначения. Стык плитки и ламината по месту положению бывает в двух местах:

Как вы уже поняли, есть два способа сделать стык ламината и плитки — с порожком и без него. Первый требует высокого качества подрезки плитки, одинакового зазора между двумя материалами на всем протяжении шва. Только в этом случае получается достойный результат. Второй — более простой в исполнении, не требует особой точности при подрезке материала и особых навыков при выполнении. Но смотрится несколько «грубовато».

Способы стыковки без порожка

При стыковке плитки и ламината без порожка, предварительно надо решить проблему перепада высоты: за счет слоя клея плитка может быть выше. Только после этого можно приступать к работе. Еще, место соединения будет смотреться хорошо, если оно будет тщательно обработано, зазор будет ровным.

Если стыкуются два разных материала — керамика и ламинат — располагать их вплотную друг к другу без зазора нельзя. При перепаде температуры или влажности они могут увеличиваться в размерах (больше этим «страдает» ламинат). Наличие зазора предотвращает проблему — дает возможность ему изменяться в размерах без ущерба для целостности покрытия. При стыковке ламината и плитки без порожка, этот зазор заполняют подходящим эластичным материалом.

Какой бы материал не использовали для уплотнения, край ламината, к нему примыкающий, обязательно обрабатывать защитным составом, который предупреждает всасывание влаги. Чаще всего для этого используется герметик. Лучше — силиконовый, который после высыхания не теряет эластичности и не желтеет со временем.

Пробковый компенсатор

Между плиткой и ламинатом можно уложить пробковый компенсатор. Это тонкая полоска пробки, которая с одной стороны окрашена и покрыта слоем защитного лака или отделана слоем шпона. Второй вариант больше поверхность древесины, можно подобрать окраску, очень похожую с вашим напольным покрытием. Но используют его чаще для стыка паркета — он стоит немало.

Размеры

Кроме того, что в»лицо» пробкового компенсатора отделывается разными материалами, оно может быть разной формы: с фаской разных видов или без. К тому же размеры могут быть разными:

Пробковый компенсатор стандартной длины хорош только если стык находится под дверью. Тогда его длины достаточно. В других же ситуациях или приходится сращивать, или заказывать.

Монтаж

Устанавливают пробковый компенсатор на стыке плитки и ламината при укладке напольного покрытия. Когда один вид уже уложен, а второй только будет укладываться. Прежде всего, если необходимо подрезают высоту пробки — не всегда можно подобрать идеальный вариант. Потому аккуратно, острым ножом срезаем излишки.

Еще подготовительные работы- доведение уложенного края. Еще раз напоминаем, он должен быть ровным и хорошо обработанным. Чаще всего край шлифуют наждачной бумагой, выравнивая следы резки.

Монтируется пробковый компенсатор на клей, желательно — для древесины. Предварительно место установки хорошо очищается и обезжиривается. Далее процесс такой:

Если все сделать правильно, получается аккуратный, не бросающийся в глаза шов. Что хорошо, так можно оформлять и прямолинейные и криволинейные стыки.

Затирка для швов

Если материалы уже уложены, стык ламината и плитки можно или оформить порожком, или заполнить затиркой для плитки. О порожках поговорим позже, а сейчас обсудим, как использовать затирку.

Края ламината надо промазать силиконом. Им же можно заполнить стык примерно на 2/3. Когда силикон высохнет, оставшееся пространство заполняют разведенной затиркой для швов, выравнивают ее и ждут пока просохнет.

Простой и эффективный способ. Но только в том случае, если края обработаны качественно. Для большей устойчивости цвета и более легкого ухода, шов лучше покрыть бесцветным лаком.

Пробковым герметиком

Еще стык ламината и плитки можно заделать при помощи пробкового герметика. Он сам является герметиком, так что это единственный вариант, при котором срез ламината не нуждается в защите от влаги. Еще один плюс — высохший состав имеет цвет пробкового дерева — светло-коричневый. Если вам он подходит, вам не придется заботиться о его покраске.

Пробковый герметик — это смесь крошки коры пробкового дерева и связующего на водной основе. Без красителей после высыхания имеет цвет пробки — светло-коричневый. Есть окрашенные в основные цвета палитры. Выпускается в полиэтиленовых тубах, может наносится при помощи пистолета закрытого типа (с емкостью) или шпателя. Может использоваться для заполнения швов в напольных покрытиях.

При использовании этого состава, скорее всего придется пользоваться шпателем. Потому по обоим сторона мот шва наклеиваем малярный скотч. Сам шов очищаем, удаляем пыль. Работать можно при температуре выше +5°C.

Заделать стык плитки и ламината пробковым герметиком просто:

После высыхания имеем готовый к использованию стык плитки и ламината. Единственный недостаток — не всем подходит базовый цвет. И еще — надо аккуратно и ровно его распределить сразу после нанесения. Потом выровнять или исправить не получится.

С использованием порожков

Делать стык ламината и плитки с использованием порожков имеет смысл в трех случаях. Первый, когда стык получается под дверью. В этом случае наличие порожка логично и «не режет глаз». Второй вариант — при наличии перепада высот двух стыкуемых материалов. Тут просто выхода другого нет.

И третий случай. Когда в прихожей возле выложена плитка, а дальше идет ламинат. Даже если их уровень совпадает, лучше поставить тут порожек. Он немного возвышается над отделкой и будет задерживать песок и сор, который неизбежно заносится обувью. Этот тот вариант, когда на некоторое эстетическое несовершенство можно закрыть глаза.

Виды порожков для стыка материалов

Есть следующие порожки, которые можно использовать чтобы закрыть стык ламината и плитки:

Это только кажется, что вариантов немного. Есть все эти порожки в разных размерах и цветах, с различными системами фиксации. В больших магазинах их очень много.

Монтаж гибкого ПВХ профиля

Как уже говорили, гибкий стыковочный профиль ПВХ состоит из основания и декоративной накладки, которая держится на нем за счет силы упругости. Монтировать его надо после того, как уложена плитка, но перед монтажом ламината.

Сначала вдоль среза уложенной плитки монтируется основание. Крепится оно на дюбеля или саморезы. Крепеж выбирайте с плоскими шляпками — чтобы в закрученном состоянии он почти не выступал и не мешал устанавливать накладку.

Процесс монтажа такой:

При помощи гибкого ПВХ профиля стык ламината и плитки заделывать несложно. Внешне, конечно, он не всем нравится, но монтаж простой.

Видео по монтажу порожков на стыке ламината и плитки/керамогранита

Что такое ламинат, я думаю знают все. Материал этот сейчас очень популярен. Превосходный внешний вид и вполне доступная цена — вот основные факторы, которые учитывают люди, выбирая это напольное покрытие для своего дома или квартиры. Как укладывать ламинат — с этим мы сейчас и попробуем разобраться.

Как обычно начинаем с подготовки поверхности. Для начала наш черновой пол нужно обследовать на начичие неровностей. В основном производители допускают неровности до 2-х мм на один метр площади пола. Т.е. Вы берёте ровную рейку (уровень, правило) длиной 1 метр и прикладываете её к полу в разных местах и в разных направлениях, оределяя наличие впадин и бугров.

Перепады на бетонных полах выравниваются устройством тонкой стяжки из самовыравнивающихся наливных смесей. Если у Вас неровные дощатые полы, то желательно на них положить ДСП или фанеру. Хорошо подходит для укладки ламината . Здесь важно понять, что чем больше неровности на основании, тем больше вероятность появления щелей между панелями ламината. При ходьбе по полу в местах неровностей панели прогибаются друг относительно друга, замковые соединения постепенно истираются. И чем ниже качество самого ламината, тем быстрее появятся щели.

Следующим шагом является настил подложки. Толщина её обычно от 2 до 4 мм. Делать подложку толще не стоит, это опять приведёт к износу замков. Выбор подложек сейчас очень разнообразен. Самые дешёвые — полученные из пенополиэтиленов (пенофол, полифом, изолон и многие другие).

Пробковые подложки более экологичны, но и более дорогие. Есть подложки из экструдированного пенополистирола, выполненные в виде прямоугольных листов. Одна сторона у них рифлёная. При укладке она должна быть обращена вниз.

В общем выбор большой, и к тому же постоянно пополняется. Посоветовать, что выбрать, честно скажу, не могу. Какой то ощутимой разницы я никогда не чувствовал. Как обычно у каждого производителя его продукт, самый лучший. Скажу лишь, что срок эксплуатации у всех выше перечисленных видов подложек на много выше, чем у самого ламината, поэтому любая из них вполне приемлема.

При укладке ламината на бетонное основание, под подложку нужно дополнительно расстелить гидроизоляцию. Это может быть, например, простая полиэтиленовая плёнка толщиной 0,2 мм или любая другая гидроизоляционная плёнка.

Перед укладкой ламинат должен полежать в комнате не менее 2-х суток, чтобы он адаптировался к температуре и влажности помещения. Укладку рекомендуется производить вдоль направления солнечных лучей. При укладке поперёк, стыки дают небольшие тени и они становятся немного заметнее, портя целостность внешнего вида.

Вообще существует два способа монтажа ламината:

клеевой;
замковый.

У клеевого способа укладки есть одно хорошее преимущество — стыки надёжно защищены от проникновения влаги. Срок эксплуатации покрытия в связи с этим увеличивается. Но сам процесс укладки более сложен и трудоёмок (по сравнению с замковым), к тому же появляются дополнительные расходы на клей. В помещениях, где установлена система тёплого пола, использовать такой способ не рекомендуется.

Укладка клеевым способом производится с нанесение на торцы панелей специального водоотталкивающего клея (продаётся вместе с ламинатом). Ни в коем случае нельзя использовать клей на водной основе (например ПВА). Это приведёт к разбуханию стыков. Клей наносят на паз панели по всей длине. Затем паз стыкуется с шипом ранее уложенной панели. Соединение уплотняется лёгкими ударами молотка через деревянный брусочек. Излишки клея вытираются влажной тряпкой.

Уложив 3 ряда панелей лучше дать пару часов клею на высыхание. Затем укладываем пол до конца. К эксплуатации покрытия можно приступать через 10-12 часов после окончания монтажа.

Клеевой способ укладки в настоящее время применяется всё реже. Такого ламината в продаже практически не остаётся. Его вытесняют с рынка замковые панели. Связано это с простотой монтажа последних. Причём покрытие из замкового ламината можно даже разбирать без повреждения панелей и, например, переносить в другую комнату. Хотя, если честно, ни разу не слышал, что бы так кто-нибудь делал.

Замки у всех производителей ламината имеют свои особенности и отличия. Но в общем все их можно поделить на 2 группы: Click и Lock.

При укладывании ламината с замками типа Lock производится забивание одной панели в другую при помощи молотка. Благодаря специальным гребёнкам шип надёжно фиксируется в пазу и без использования клея.

Замки типа Click появились позже и считаются более качественными и износостойкими. Монтируют их заводя одну панель в другую под углом (30-45º). Затем её прижимают к полу и замок защелкивается. От себя добавлю, что подбивать ламинат молотком всё равно приходится, хотя производители на инструкции об этом и не пишут.

Последовательность монтажа ламината всех описанных выше типов практически одинакова. Укладка начинается с левого угла комнаты. Прежде чем укладывать 1- й ряд необходимо измерить ширину комнаты и расчитать какой ширины получится последний ряд. А то может получиться так, что Вы застелите всю комнату и в конце вдоль стены останется щель 2-3 см. Плинтусом её не закроешь, а такая узкая полоска ламината будет плохо держаться. Ширина должна быть хотя бы не меньше 5 см. Для этого нужно будет панели первого ряда обрезать по длине.

Между ламинатом и стенами необходимо оставлять зазор на тепловое расширение. Обычно он делается около 1 см. Главное чтобы он потом закрылся плинтусом.

Итак набираем первый ряд ламината слева на право. Крайнюю правую панель в основном всегда нужно обрезать (не забываем зазоры). С оставшегося куска можно начинать следующий ряд, таким образом мы получаем необходимую разбежку швов. Рекомендуется, чтобы разбежка эта была не меньше 30 см.

Набрав первый ряд между ламинатом и стенами вставляем клинья, чтобы обеспечить необходимый зазор, при этом нужно следить за прямолинейностью ряда. Правда сам я делаю немного по другому. При подбивании молотком панелей последующих рядов клинышки часто вылетают, прямолинейность ряда нарушается, в общем неудобно. Поэтому я первый ряд фиксирую саморезами с шайбами (если стелим на деревянный пол) или дюбель-гвоздями с шайбами (если пол бетонный). Вкручиваю их по углам и в местах стыковки панелей первого ряда. После окончания монтажа ламината обязательно выкручиваю.

При укладке ламината клеевым способом и с забивными замками типа Lock каждая последующая панель сначала стыкуется по длинной кромке потом по торцевой.

При укладке ламината с замком типа Click сначала набирают целый ряд панелей и затем его полностью вставляют в предыдущий. При большой ширине комнаты в одиночку это делать неудобно, лучше вдвоём.

При монтаже для подбивки панелей ламината удобно пользоваться специальным набором инструментов. Если такого не имеется, подбивайте ламинат через кусок панели (10-15 см), вставляя его в шипом в паз. При установке крайних правых панелей ряда и всего последнего ряда, можно отжимать его от стены небольшим гвоздодёром, только аккуратно, через подкладки, чтобы не повредить стены и ламинат.

После завершения монтажа нужно установить плинтуса, причём крепить их можно только к стене, а не к полу.

При обустройстве дома важным этапом являются работы с полами. На них укладывают разные материалы. На сегодня самый распространенный ламинат. Так как он имеет много преимуществ. Главные из них это привлекательный

Калькулятор расчета количества

Внешний вид и длительный срок эксплуатации. Его выбор достаточно богат, поэтому можно подобрать на любой вкус и к любому интерьеру. Помещение, в котором постелен ламинат, будет уютным, комфортным и красивым.

Соединение ламината с ламинатом может выполняться разными способами

Укладка данного покрытия довольно сложная работа и должна проводиться правильно. В противном случае ламинат будет выглядеть некачественно и снизится срок его службы. Очень важно не только продумать основные работы по укладке, но и дополнительные. Так, практически все напольные покрытия образуют стыки, которые необходимо скрыть. В основном они появляются на пересечении разных комнат. Ведь в каждой из них лежит свое покрытие.

Соединение ламината и ламината достаточно не простое. Так как его необходимо сделать аккуратно, при этом, чтобы оно не образовало бугорок, который создаст препятствия для перемещения людей. Кроме этого, он должен быть совсем невиден. В противном случае помещение будет не только неудобное, но вид испортится.

Соединения: когда необходимо?

Как показывает опыт, специалисты с данной работой могут справиться быстро и качественно. В основном возникают проблемы в том случае, когда человек выполняет все работы самостоятельно. Это объясняется просто. У него нет необходимого опыта и навыков работы. Поэтому ему сложнее. Но всегда можно воспользоваться советами и подсказками профессионалов, которые все уже давно учли и продумали.

Оформление соединений – очень важно при обустройстве пола. Оно позволяет прочно закрепить планки покрытия, в итоге они не смогут передвигаться при механическом воздействии и других факторах воздействия. Такой ламинат прослужит намного дольше.

При выполнении соединений важно понимать, что имеются ввиду не те стыки, что получены между плитками при их укладке, а те, что образовались с материалом, который был уложен давно. Также, есть ряд случаев, когда необходимо проводить данную процедуру. К ним относят:

Соединения, которое получилось между комнатами;
При укладке пола в помещении с большой площадью;
Укладку разных материалов в одном помещении. Это может быть ламинат, который отличается цветом, видом и прочим. В основном это проводят для зонирования;
При отделке ступенек, порогов и других перепадов, которые есть на полу.

Соединения ламината с ламинатом: способы

Соединение может проводиться разными способами. Самый распространенный это использование планок. Они образуют соединение замков ламината. Приобрести их можно в том же магазине, где и основной материал. При этом стоит учитывать их отличия. Они бывают разной формы и материалов.

Так, выделяют прямые, переходные, угловые и завершающие. Первые используются при обустройстве соединений ламинат с ламинатом или с иным покрытием. Например, при оформлении соединения плитки и ламината Если же стык образовался из-за перепада уровней пола, то лучше применить переходные планки. Угловые используются при работе со ступеньками или при обустройстве подиумов. После того, как укладка основного покрытия выполнена укладка, появятся открытие края. Они выглядят не эстетично, поэтому их необходимо скрыть. Для этого применяют завершающие профиля.

Данные дополнительные материалы служат не только, как декорирующие. Также они все расширительные швы сделают скрытыми.

Замковое соединение ламината: материалы планок

Планки, которые используются при оформлении соединений, производятся из разных материалов. Они могут быть ламинированные, то есть получены из древесины и сверху покрыты специальной пленкой, которая выполняет функцию декорации. Выбор таких профилей достаточно большой. Он позволяет подобрать тот, который будет более всего подходить к основному покрытию и после установки будет не заметен. В основном такие соединения делают в проеме дверей.

Еще один вариант профилей производится из метала. В основном для этих работ используют латуни или алюминий. Они очень прочные, поэтому рекомендуют их использовать в тех местах, где высокая проходимость.

Также можно применять пластиковые профили. Они отличаются повышенной гибкостью и мягкостью. Поэтому подойдут для неровных стыков. Кроме этих достоинств, данный материал имеет невысокую стоимость и большой выбор оттенков. Но период его эксплуатации значительно уступает, что является недостатком.

Для оформления углов лучше подойдут резиновые профили. Кроме основных своих функций, они передвижение сделают намного безопаснее.

Виды соединения ламината

Бывают разные виды соединений. Самый распространенный замковый. Он прочно фиксирует панели. Даже при значительных механических воздействиях во время эксплуатации, они не меняют своего положения. При этом такое соединение без дополнительных усилий, как разбирается, так и собирается. В данном случае используются так называемые клик-замки. Они могут повторно применяться до пяти раз.

Еще одно преимущество таких соединений является то, что оно имеет высокий показатель герметичности. Так при повышенной влажности его свойства не нарушаются. Это никак не влияет на процесс его разборки. Он проходит легко и просто.

Также применяется клеевое соединение. Но этот способ редко встречается, он не очень практичный, поэтому со временем уходит на задний план, уступая новым способам крепления. Для выполнения такого типа замка применяют клей, которым смазываются планки и с помощью молотка уплотняются.

Данный способ не очень практичен. Так как не позволяет провести замену одной из досок ламината или выполнить его общий ремонт при необходимости. А процесс съема напольного покрытия достаточно сложный и длительный. Кроме этого, низкая подвижность и гибкость стыков со временем может стать причиной того, что он поломается.

Свыше сказанного следует, что необходимо ответственно подходить к основным работам по укладке напольного покрытия, но и дополнительным, таким, как соединения.