Как сделать из смородины и крыжовника деревце штамбовой формы. Прививка вишни, что можно привить: смородину, черешню, абрикос Прививка смородины на смородину

И (красная и черная) представляют собой невысокие кустарники. Средняя высота этих ягодных кустов составляет 1-1,2 м, редко достигает 1,5 м. Поэтому приходится низко наклоняться при уборке урожая с кустов крыжовника и смородины.
К тому же, ягоды на нижних ветвях часто пачкаются грязными брызгами, попадающими на них при сильном дожде или поливе.
Большие неудобства доставляет и удаление вокруг таких низких кустов. А у крыжовника прополка усугубляется тем, что ветви у него колючие.

В последние годы очень популярным стало выращивание смородины и крыжовника в виде штамбового деревца.

Достоинства смородины золотистой

Крыжовник, красная и черная смородина - культуры слишком слаборослые, чтобы из них получить путем формирующей обрезки достаточно высокое и красивое деревце. Поэтому для создания сильнорослого и толстого штамба используется другой вид смородины. Это смородина золотистая; или, как ее еще называют, крандаль.

Смородина золотистая - сравнительно крупный кустарник, достигающий высоты 3-4 м. Он значительно превосходит по силе роста кусты черной и красной смородины, крыжовника.
Корневая система у золотистой смородины мощная, достигает глубины 2 метров.

Смородина золотистая обладает большими достоинствами:
- высокая засухоустойчивость и жаростойкость;
- устойчивость практически ко всем , которыми нередко поражаются крыжовник, а также черная и красная смородина.

Создание штамба-подвоя из смородины золотистой

Для создания смородинового или крыжовникового дерева, прежде всего, необходимо вырастить мощный штамб-подвой. С этой целью весной высаживают (лучше сразу на постоянное место) укорененные черенки или отводки золотистой смородины.

В течение лета за растущими черенками золотистой смородины интенсивно ухаживают, формируя растения в один ствол. Регулярно делают подкормки и удаляют появляющуюся корневую поросль, а также лишние побеги в нижней части ствола.

В результате заботливого ухода к осени высота молодого растения обычно достигает 1,5 метров. Если не удастся получить такой высоты, то золотистую смородину доращивают еще год.

Нарезка и хранение черенков смородины и крыжовника

Черенки крыжовника, черной и красной смородины для прививки на штамб золотистой смородины готовят в начале зимы.

Для нарезки качественных черенков берут хорошо развитые однолетние побеги смородины и крыжовника. Желательно, чтобы рыхлая сердцевина занимала в них как можно меньше места.

Заготовленные черенки смородины и крыжовника хранят до весны закопанными в снег. А с наступлением теплых дней черенки достают из тающего снега, заворачивают в полиэтиленовую пленку и помещают для дальнейшего хранения в домашний холодильник (лучше под морозильную камеру).
Важно: вплоть до момента прививки, у черенков почки должны находиться в спящем состоянии.

Весенняя прививка черенков смородины и крыжовника на штамб крандаля

К весенней прививке успешно сохраненных черенков крыжовника, черной и красной смородины приступают, когда на подготовленном штамбе золотистой смородины начинают распускаться почки.

Прививка перезимовавших черенков смородины и крыжовника на штамб золотистой смородины обычно производится на высоте 1,0-1,2 м.
При желании, если имеется в наличии более высокий и толстый штамб золотистой смородины, высоту прививки можно увеличить до 2 метров.

Способом улучшенной копулировки (или за кору) прививают к штамбу золотистой смородины черенок крыжовника или черной/красной смородины с 2-3 почками.
Место прививки плотно обматывают полиэтиленовой лентой.

Для предохранения черенка от иссушения желательно надеть сверху комбинированный колпачок, состоящий из свернутых в трубочку двух наложенных друг на друга равновеликих квадратов из бумаги и полиэтиленовой пленки (размером с носовой платок; верхний слой - из бумаги, нижний - из пленки). Нижняя часть трубочки привязывается к подвою ниже места прививки, а верхняя часть зажимается шпагатом. Периодически шпагат в верхней части развязывают и смотрят внутрь трубочки: не тронулся ли черенок в рост?
Как только почки на черенке распустятся, колпачок снимают.

Можно прививать также прорастающим глазком (лучше вприклад). В этом случае защитные колпачки не нужны.

Зимняя прививка черенков смородины и крыжовника на штамб крандаля

Хорошие результаты дает зимняя прививка черенков смородины и крыжовника на штамб золотистой смородины.
Для этого осенью мощные кусты золотистой смородины, сформированные в один ствол, высаживают в крупные горшки или ведра и ставят на зимовку в подвал.

В конце февраля горшки с перезимовавшими штамбами золотистой смородины вносят в теплицу или теплую веранду. Через несколько дней можно делать на них прививку сохраненных черенков крыжовника и смородины.

За привитыми растениями хорошо ухаживают, периодически обрызгивают водой из пульверизатора.
Как правило, в помещении при отсутствии иссушающих ветров приживаемость прививок значительно лучше, чем в саду.

Горшки с привитой золотистой смородиной прикапывают на лето в саду. Регулярно поливают и подкармливают развивающиеся растения.
Осенью вместе с комом земли привитые саженцы высаживают на постоянное место.

Уход за привитыми штамбовыми растениями заключается в регулярном удалении поросли золотистой смородины, появляющейся от корня и по штамбу.
Чтобы на штамбе золотистой смородины не образовывалась поросль, на него можно одеть узкий чехол из специальной пленки (черной с белым исподом).

На фото: штамбовая смородина и крыжовник

Штамбовые смородина и крыжовник в дизайне сада

Штамбовые смородина и крыжовник очень эффектно смотрятся в саду, особенно на фоне газона или стены дома.

Бесподобно смотрятся эти кудрявые деревца в пору обильного цветения.
Не менее прекрасны они и во время плодоношения, когда их крона усыпана кистями черных или ярких ягод.

С таких миниатюрных деревьев очень удобно собирать ягоды, поскольку при этом уже не нужно низко наклоняться.

Можно сформировать целую аллею из таких удивительных ягодных деревьев. Например, разместите такую аллею вдоль садовой дорожки, ведущей от входной калитки до дома. Создайте такие оригинальные штамбовые ягодные растения, которые способны не только дарить много радости весь садовый сезон, но и давать щедрые урожаи, - на удивление друзьям и соседям!

Александр Сычев, кандидат с\х наук
http://sadincenter.ru

На сайте сайт
на сайте сайт
на сайте сайт
на сайте сайт

У черной смородины многих сортов по тем или иным причинам в период цветения и образования завязи значительная ее часть осыпается, что снижает урожайность растений.

Очень часто кусты повреждает смородинный почковый клещ, и, как следствие, они заболевают махровостью. Такая смородина трудно поддается лечению, и ее выкорчевывают. А для выращивания новой требуется четыре-пять лет. Выход мне подсказала обильно плодоносящая белая и красная смородина.

И я стал выращивать черную смородину на корнях белой и красной. Результат оказался хорошим. Теперь черная смородина в зависимости от привитого сорта дает от 6 до 10 кг ягод с куста, ягоды гораздо крупнее и более выровнены по сравнению с теми, которые получаем с растений черной смородины на собственных корнях.

Итак как же выращивать черную смородину таким способом?

Для выращивания таких кустов в первой половине февраля срезаю побеги белой смородины и режу на черенки длиной 25-30 см. Затем помещаю их для окоренения в стеклянные банки со слоем питательной земли 2-3 см, наполненные водой. Банки ставлю на окно. По мере надобности доливаю воду. Как только корни на черенках достигнут длины 0,5-1 см, сажаю их в бумажные мешочки с землей, которые укладываю в деревянные ящики, установленные на окне. С наступлением теплых весенних дней выставляю их за окно для закалки черенков. С каждым днем время их нахождения за окном увеличиваю. В конце апреля-начале мая высаживаю черенки в грунт. В конце мая или начале июня концы черенков срезаю для увеличения толщины оставшейся части и образования новых побегов.

За лето из таких черенков вырастает хороший подвой, имеющий 4-7 побегов, пригодных для прививки.

В начале апреля следующего года делаю прививки черенками черной смородины нужного сорта. Можно на один подвой привить и несколько сортов.

Лучше использовать для прививки черенки, на которых много почек.

Для прививки я делаю боковой разрез глубиной 3-4 см. Затем на уровне верхней части его косым срезом удаляю верхнюю часть черенка. У привоя делаю клинообразный конец такой же длины, как и разрез, вставляю в боковой разрез, туго обвязываю полиэтиленовой или синей изоляционной лентой, надеваю полиэтиленовый мешочек, нижний конец которого по центру соединения привоя с подвоем обвязываю шпагатом.

Как только привой приживется и начнет расти, развязываю нижний конец мешочка и оставляю на три-четыре дня в таком положении. По истечении этого срока в 5-6 часов вечера мешочки снимаю.

При достижении побегами длины 8-10 см подрезаю им концы для образования большего числа боковых побегов.

Выращенные таким способом кусты в следующем году дают первый урожай.

Можно делать прививку и на взрослых кустах белой смородины. Со временем у них из спящих почек и от корней появляются молодые побеги белой смородины, часть которых использую для прививок с целью увеличения куста.

Иногда оставляю один-два побега для перекрестного опыления и селекционной работы (если период цветения их совпадает), а ненужные удаляю.

Мешочки очень просто сделать самому. Надо нарезать полоски из полиэтиленовой пленки 5-6 см шириной и 30- 40 или 50 см длиной. Сложить их вдвое.

С двух сторон положить материал (можно от старых простынь или наволочек) и два-три раза провести по краям горячим утюгом. Дать остыть, а затем убрать с мешочка материал. Надуванием проверить прочность. При обнаружении плохой склейки повторить операцию в тех местах, где это необходимо.

Правда прививка красной смородины на чёрную улучшает вкус ягод?

Мне красная смородина кажется кислой. Сосед посоветовал привить черенки красной смородины на корень чёрной, говорит, что ягоды становятся очень сладкими. Это правда, кто пробовал?

Если вы не нашли ответа на свой вопрос, создайте свою тему в беседке 🙂

Очень сладкими они не станут, но то, что будут слаще чем обычная красная смородина это правда. С другой стороны в ягодах будет меньше витамина С, что не есть хорошо.

Ну и зачем такие сложности? И что за гибрид у вас получится? Красная смородина сладкой не бывает. Она может быть кисло-сладкой. Вот и купите сорт «Мармеладница» или какой-то еще, посадите на участке и наслаждайтесь вкусом.

Я понимаю, когда прививают по какому-то поводу. А это прививка, даже если получиться, полностью бесполезна. Что мы выигрываем – вкус, понятие относительное. У нас все смородиновые плантации долго не живут, из-за стеклянницы. А тут еще и прививать, чтоб потом выкинуть. Есть масса сортов, экспериментируйте, хотя и мнение соседа имеет право на жизнь.

Тоже прочитала на одном из форумов, что если привить черенок красной смородины на пенек черной, то и вкус ягод у красной смородины измениться и будет сладким. Конечно, вкус сладости у каждого разный, но тоже хочу поэкспериментировать в наступающем дачном сезоне.

Сайт о саде, даче и комнатных растениях.

Посадка и выращивание овощей и фруктов, уход за садом, строительство и ремонт дачи — все своими руками.

Красная смородина, сорта, болезни, свойства, уход

Сорта, виды и болезни красной смородины. Выращивание и уход

У каждого садового растения свои достоинстве а у красной смородины их сразу несколько. Она долговечнее и более урожайна, чем смородина черная, менее требовательна к условиям произрастание (хотя высокий урожай дает только при усиленном питании), меньше страдав: от махровости и почкового клеща. Ягоды ее содержат довольно много органических кислот и сахаров, сочетание которых придает известный всем приятный освежающий вкус.

В Древней Руси Москва-река именовалась Смородиновкой. Многие путешественники, посетившие Россию в XV-XVII вв, отмечали среди плодовых и ягодных культур и смородину - черную, и красную, и белую.

В настоящее время в многих странах Европы выращивают все больше и больше ягод красной смородины. А в Соединенных Штатах Америки из всех смородин большее промышленное значение имеет красная.

Полезные свойства красной смородины

Приходится только удивляться, что красная смородина> пока не заслужила должного внимания у наших садоводов-любителей Ведь она обладает массой полезных и даже в высшей степени лечебных свойств . Ее ягоды содержат до 83 % витамина С, 500 мг % Р-активных соединений, до 5,1 % каротина, 22 мг% сухого вещества, 10,9 % сахаров, 4,2 % органических кислот. В ягодах много также и кумаринов - веществ, которые способствуют снижению свертываемости крови, что особенно важно для предупреждения инфарктов, и желирующих веществ - пектинов, так необходимых людям, связанным с металлургическим производством, автомобильным транспортом да и всем жителям крупных промышленных городов, так как именно пектиновые вещества способствуют удалению из организма солей тяжелых металлов.

Морс из красной смородины применяют при простудных заболеваниях. Из ягод можно получить превосходное желе, а также столовое сладкое и ликерное вино высшего качества.

Красная смородина зимостойка, устойчива к неблагоприятным условиям и более урожайна, чем смородина черная. Если учесть, что красная смородина меньше страдает от болезней и не поражается почковым клещом, то она в перспективе должна иметь более широкое распространение.

Красная смородина - многолетний кустарник высотой до 2 м, во многом сходна с черной, но есть и различия. Скелетные ветви у нее более долговечны, плодушки расположены на концах годовых приростов, поэтому урожаи распределяется по всей длине ветви. Основная часть урожая формируется на букетных веточках и кольчатках, которые живут в 2-3 раза дольше, чем у черной смородины, и соответственно дольше сохраняется продуктивность и скелетных ветвей, и всего растения в целом. Цветет красная смородина раньше, поэтому цветки ее редко повреждаются заморозками.

Плоды этой культуры в зависимости от сорта различаются формой, консистенцией мякоти, вкусом. Разнятся они и окраской: розовые, красные и темно-красные.

Корневая система красной смородины располагается достаточно глубоко, вследствие чего растения редко страдают от недостатка влаги.

Размещать ее лучше на хорошо освещенных местах на почвах легкого механического состава.

Почти все сорта в различной степени самоплодны. Однако, чтобы получить больший урожай, лучше сажать растения нескольких сортов.

Для посадки саженцев готовят ямы глубиной 35 - 40 см и диаметром 40-50 см. В каждую из них вносят 1 - 2 ведра органических удобрений (перегноя, компоста), 30-40 г суперфосфата, 20-25 г сернокислого калия или 100- 150 г древесной, золы. Растения размещают на расстоянии 1-1,5 м одно от другого. На всех ветвях сеянца оставляют по 3-4 почки и подрезают концы корней. Саженец заглубляют на 6-8 см. Поливают из расчета 5-10 л на растение. Почву под каждым кустом мульчируют. Сажают осенью и весной, но если посадочный материал в контейнерах, то делать это можно и все лето. В дальнейшем кусты формируют. В первую очередь вырезают слабые, больные и поврежденные ветви. Для замещения оставляют 3-5 прикорневых побегов, остальные удаляют. Ветви старше 7- 8 лет вырезают у основания. Однолетние ветви укорачивать нельзя.

Сбор ягод проводят выборочно по мере их созревания, срывая всю кисть целиком.

Сорта красной смородины раннего срока созревания

ЧУЛКОВСКАЯ .

Старый русский сорт народной селекции. Кусты высокие, слабораскидистые, густые кисти длиной 8-13 см с 8- 11 ягодами ярко-красного цвета, приятного вкуса. Урожайный, морозостойкий, устойчивый к мучнистой росе.

РАННЯЯ СЛАДКАЯ.

Отечественный сорт. Кусты довольно мощные, средне-раскидистые. Кисти средние и длинные. Ягоды хорошего вкуса. Сорт-урожайный, мучнистой росой поражается слабо и не во все годы.

КОНСТАНТИНОВСКАЯ.

Отечественный сорт. Кусты среднерослые, умереннораскидистые. Зимостойкость хорошая, сорт урожайный, ягоды красные,крупные и среднего размера, удовлетворительного вкуса. Антракнозом и мучнистой росой поражается слабо.

Сорта красной смородины средних сроков созревания

ЭРСТЛИНГ АУС ФИРЛЯНДЕН.

Сорт западноевропейской селекции. Кусты высокорослые, густые, компактные, кисти длинные, 9-13 см, густые (с 17- 25 ягодами). Ягоды крупные, около 1,5 см в диаметре, ярко-красные, отличного вкуса, не портятся на кусте до сентября. Сорт высокоурожайный (дает урожаи до 18 кг с куста), морозостойкий, устойчивый против антракноза. Форма куста удобная для сбора урожая. Хорошо растет во многих районах.

ДЖОНКЕР ВАН ТЕТС.

Сорт зарубежной селекции. Кусты сильнорослые, с вертикально растущими побегами. Довольно компактный, густой, сильно облиственный. Большая часть ягод закрыта листьями, в результате они сохраняются от склевывания птицами. Кисти длинные, 9- 12 см, с ярко-красными, крупными (0,9-1,1 см в диаметре) ягодами отличного вкуса, сочными. Сорт вывыи к мучнистой росе и антракнозу. Может с успехом возделываться во многих областях.

НЕНАГЛЯДНАЯ.

Новый сорт отечественной селекции. Кусты средней высоты, полураскидистые, с густым размещением кистей. Ягоды крупные (около 1 см в диаметре), красные, округлые, приятного вкуса, универсального назначения. Сорт высокоурожайный, зимостойкий, устойчивый к грибным заболеваниям.

НАТАЛИ.

Отечественный сорт. Кусты широкие, среднераскидистые, густые. Ягоды красные, крупные, хорошего вкуса. Сорт высокоурожайный, зимостойкий. К мучнистой росе и антракнозу относительно устойчиво.

КРАСНЫЙ КРЕСТ.

Сорт зарубежной селекции. Кусты средней величины, среднераскидистые. Кисти длинные, 6-8 см, с 6-10 ягодами, около 1,1 см диаметре. Светло-красные прозрачные, сладкие, десертного вкуса. Легко собираются кистями. Крупноплодный высокоурожайный сорт. Районирован во многих областях России.

ЩЕДРАЯ.

Отечественный сорт. Кусты среднерослые умеренно раскидистые, густые. Кисти короткие, с 5-6 ягодами средней величины, светло-красные. Сорт урожайный, средне – морозостойкий. Слабо поражается мучнистой росой.

МЕЧТА.

Отечественный сорт. Кусты высокие, слабораскидистые. Кисти преимущественно длинные.

Ягоды крупные, красные. Вкус кисловатый. Сорт средне неурожайный, зимостойкий, устойчивый к мучнистой росе. Антракнозом поражается средне. Ягоды хороши для переработки.

КРАСНАЯ АНДРЕЙЧЕНКО.

Отечественный сорт. Кусты среднерослые, пол; раскидистые. Кисти средне длины. Ягоды ярко-красные, среднекрупные, сочные, приятного кисло-сладкого вкуса. Сорт урожайный, зимостойкий, устойчивый к грибным заболеваниям.

ЗАДУНАЙСКАЯ.

Новый сорт отечественной селекции. Зимостойкий, урожайный. Кусты крупные, широкие, среднераскидистые Ягоды крупные, удовлетворительного вкуса. Мучнистой росой поражается слабо, к антракнозу неустойчив!.

ОБСКОЙ ЗАКАТ.

Новый сорт отечественной селекции. Кусты сильнорослые среднераскидистые.

Урожайный. Ягоды средней величины, ярко-красные, приятного кисло-сладкого вкуса. Мучнистой росой и антракнозом поражаются в слабой степени.

Сорта красной смородины поздних сроков созревания

ГОЛЛАНДСКАЯ КРАСНАЯ.

Старый западноевропейский сорт. Кусты средней высоты, густые. Кисти средние, около 7-8 см, густые, с 6-15 ягодами. Плоды крупные, ярко-красные. Используются для переработки. Сорт морозостойкий, урожайный.

РОНДОМ.

Сорт зарубежной селекции. Кусты среднерослые, довольно компактные, с прочными ветвями и побегами. Кисти длинные, около 9-13 см, с 10-19 ягодами. Они крупные, около 1,2 см в диаметре, красные, приятного освежающего вкуса, универсального назначения. Сорт зимостойкий, высокоурожайный, хорошо приспосабливающийся к различным почвенно-климатическим условиям, устойчив к болезням.

Выращивание, техника и уход за красной смородиной

Куст красной смородины с диаметром основания в метр-полтора в 5-летнем возрасте без всяких фокусов даст ведро-два ягод. Казалось бы, что тут мудрить? Зачем искать себе работу по обрезке? Да в том-то и дело, что нужно. Нужно хотя бы потому, что ведро-два - это в лучшем случае, да и то ягод не первого сорта. Нужно еще и потому, что в таком запущенно-загущенном кусте, где солнце уже годами не заглядывало в центр его кроны, накапливается столько болезней и вредителей, что даже на такой устойчивой к этим неприятностям культуре без ядохимикатов не обойтись.

Правильная и своевременная обрезка куста на фоне хорошей общей агротехники способствует более раннему началу его плодоношения, быстрому нарастанию урожаев. И ведь нормировать его нужно не только на яблонях и грушах. Красная смородина тоже может перегружаться урожаем, скажем, перенапрягаться, со всеми вытекающими из этого неблагоприятными последствиями.

И еще. Обрезкой улучшается качество ягод, повышается морозостойкость растения, облегчаются сама обрезка и обработка растений от вредителей и болезней. Далее, малообъемная крона способствует сбору урожая, создает лучшие условия для выращивания других культур на садовом участке.

В настоящее время красную смородину традиционно выращивают кустом, состоящим из 10-18 разновозрастных веток. Формированию и обрезке ее в литературе уделяется мало внимания. Чаще всего рекомендуют лишь вырезать сухие, старые, загущающие, больные и слабые ветви и побеги - и только. А уж укорачивать однолетний прирост - ни-ни. Считается, что лишишься урожая! Но…

Цветковые почки у красной смородины располагаются частично на концах годичных приростов, а в большинстве - у основания разновозрастных веток и на кольчатках более старых веток. Продолжительность жизни кольчатки 7-8 и более лет. Такой характер плодоношения требует более длительной эксплуатации веток (в отличие от черной смородины, для которой необходима постоянная смена ветвей, так как цветковые почки формируются в основном на однолетних побегах).

Для получения малогабаритной максимально освещенной кроны с минимальной протяженностью путей перемещения продуктов питания «корень - лист - ягода», то есть «минимум древесины, а максимум ягод», очень подходит форма простого вертикального кордона.

Все приемы формирования и обрезки вообще предусматривают умышленное нарушение естественно установившегося равновесия между различными частями и органами растения, а также между ростом и плодоношением с целью вызвать определенную реакцию: усилить или ослабить рост отдельных веток или всего растения, повысить или понизить урожай и т. п.

Создание кордона для смородины красной (в нашем случае клон сорта Ранняя сладкая) - это получение низкоштамбового (20-25 см) стволика растения с равномерным по всей его высоте расположением групп цветковых почек и плодовых образований в основаниях боковых ответвлений.

По достижении каждым кустиком (30-40 см в ряду и 40-50 см между рядами) высоты 50-70 см оставляю один побег, освобождаю его от нижних листьев на высоту, немного большую длины кисти ягод, и прищипываю верхушечную точку, чтобы несколько задержать рост растения и стимулировать закладку цветковых почек на оставшейся части стволика. Через недели две, в зависимости от почвенно-климатических условий, верхняя почка, а может, и следующая за ней тронутся в рост. Тогда конкурирующий побег прищипываю над 1-2-м листом, а побег продолжения - над 4-6-м листом с учетом реакции растения на первую прищипку. Я смотрю, не трогаются ли в рост побеги из почек ниже места прищипки и по всей ли длине побега начали закладываться цветковые почки. Иногда прищипку приходится повторять 2-4 раза. Этот прием стимулирует («провоцирует») закладку цветковых почек уже на однолетних саженцах.

Ранней весной следующего года все прищипнутые конкуренты, вернее, то, что от них осталось после летней пинцировки, и боковые побеги обрезаю на 2-3 см, а побег продолжения или оставляю расти без обрезки, если закладка цветковых почек произошла после летней пинцировки по всей длине оставшегося побега, или подрезаю с учетом реакции побега на эту закладку.

Раны после обрезки замазываю садовым варом или масляной краской.

В течение вегетации отрастающие боковые побеги прищипываю над 3-5-м листом в зависимости от силы их роста и реакции растения на закладку цветковых почек. Чем сильнее рост, тем больше листьев оставляю на пинцируемом побеге. Иначе из всех или большей части пазушных почек могут появиться побеги следующих порядков ветвления, что нежелательно. Слабые боковые побеги (2-3 листа) можно не прищипывать. При достижении центральным проводником высоты около 1,5 м прищипываю его. Большая высота кордона может вызвать преждевременное отмирание нижних плодовых образований.

Ежегодной пинцировкой и обрезкой удерживаю кордон в заданных пределах. В любительском садоводстве подвязка растений к проволоке или колу для придания им устойчивого положения - не проблема, а при определенных на­выках (и знании) можно получить «коренастые» кус­ты, не нуждающиеся в подвязке к опорам.

Если в основании куста появляются нулевые побеги, то их выламываю, вырезаю. Но отсутствие их или малое количество и слабый рост говорят о благополучном со­отношении роста и плодо­ношения кордона. Расте­ния, сформированные таким образом, компактны, хоро­шо освещены, а это бла­гоприятно сказывается на увеличении размера ягод, повышении содержания в них Сахаров, кисти получа­ются с выровненными по всей их длине ягодами.

Первые ягоды появляют­ся на второй год, а пол­ный урожай - через 27 ме­сяцев после посадки черен­ка в грунт.

При посадке 5-6 растений на 1 м2 и урожае с каждого куста-кордона 200 г через год и до 1,5-2 и даже 3 кг в старшем возрасте получаем внушительные урожаи.

«Доступность» к кустам и высокая плотность размещения урожая значительно упрощают сбор ягод.

Укрупнение ягод и содержание в них большего количества Сахаров повышают десертную ценность красной смородины. А так как ягоды хорошо держатся на ветках до глубокой осени (около 2 месяцев), то возрастает срок потребления их в свежем виде.

Лучшие сорта красной смородины

Среди садовых сортов такие же кислые ягоды у французской смородины Голландская красная. Он дает до 10 кг ягод с куста. В прежние годы именно этот сорт чаще всего встречался на дачах. Зимостойкий - не вымерзает и в самые суровые зимы. Именно эту смородину в деревне называли «сестрач потому что она такая щедрая на ягоды. Из этих ягод получаются неплохие заготовки на зиму-сок. компот, мармелад.

Все более широкое распространение получают сорта со сладкими ягодами - Первенец, Сахарная, Белорусская розовая. Десертная (белоплодная).

Самый ранний урожай десертных ягод (вкус 5 баллов) дает сорт российской селекции Сахарная. Созревает в начале июля.

Первенец поспевает спустя 2 недели после Сахарной и держит ягоды до конца лета. Урожай с куста более 10 кг. Красивые, ярко-розовые десертные яго ды у смородины Белорусская розовая. Сорт повышенной зимостойкости, а урожайность - средняя.

В красной смородине витаминов меньше, чем в черной, ягоды кислее и почти без аромата. Зато красная смородина улучшает состав крови - в ней содержатся соединения кобальта и железа, необходимые для кроветворения. Ягоды богаты желирующи-ми веществами, они очищают пищеварительную систему от шлаков и токсических веществ. Красная смородина - лекарство против атеросклероза. Живой сок полезен при угрозе гриппа и помогает от простуды.

На Павловской опытной станции ВИРа был выделен поздний сорт смородины Варшевича с темно-вишневыми ягодами, из которых получается самый вкусный сок. Сорт Ютерборгская дает светло-кремовые ягоды - до 10 кг с куста, они до осени не осыпаются.

Из красноплодных сортов очень заметен Джоккер ван Тете. Он происходит из Голландии, включен в Государственный реестр России как перспективный для возделывания во многих регионах нашей страны. Кисти длинные, до 17 ягод. Собирать легко - будто корову доишь! Но в дождливую погоду ягоды на кустах лопаются, значит, едва поспеют, надо сразу их собирать и пускать в переработку.

Будет вечно молодая!

Кусты красной смородины весьма долговечны, но отдельные ветви стареют и безнадежно теряют продуктивность уже в семи-восьмилетнем возрасте.

Почки-плодушки живут на ветках и плодоносят до 4 лет. Они в основном расположены на букетных веточках - возле годичных приростов. Это вам надежная подсказка: обрезать, укорачивать приросты нельзя, иначе потеряется будущий урожай!

Старые кусты красной смородины нужно прореживать. Когда вырезать старые ветви? На 7-й или на 8-й год после начала плодоношения конкретной ветви. Взамен из земли обязательно появятся прикорневые молодые побеги. На будущий год. осенью, когда эти новые побеги достаточно разовьются, среди них нужно оставить самые сильные, а все слабые безжалостно вырезать под корень. Это нужно, чтобы куст не загущался чрезмерно, иначе он потеряет урожайность.

Итак, среди поросли вырезаем все слабые, тоненькие, недоразвитые побеги, а среди «старичков» выпиливаем под корень ветви, потерявшие продуктивность. В восьмилетнем возрасте в кусте красной смородины должно быть не более 20 побегов разного возраста - от сильных молодых однолеток до ветвистых семилетних старцев.

Когда можно обрезать красную смородину? Сразу после сбора ягод, тут очень хорошо видны все достоинства каждой ветки. А если вам будет некогда, оставьте эту работу до глубокой осени.

Выращивание красной смородины: посадка и уход – делимся опытом

Черенкование красной смородины

Хочу рассказать о своем опыте выращивания смородины методом черенкования . Я перечитала довольно много специальной литературы, а также не оставляла без внимания письма дачников, которые писали на эту тему. И чем больше знакомилась с теорией, тем более трудоемким мне представлялся этот процесс. Но на деле все вышло совсем по-другому. Как говорится, ларчик просто открывался.

О своих неудачах и успехах и хочу рассказать – думаю, мой опыт особенно пригодится начинающим садоводам.

На нашей дачной улице есть заброшенный участок.

На нем в плотной тени выросшего за несколько лет осинника растет удивительный куст красной смородины неизвестного сорта. Никто его не обрезает, не поливает, а он из года в год дает завидный урожай очень крупных сладких ягод. И это при том, что солнечные лучи до него почти не доходят! А во всех источниках пишется, что красная смородина должна расти исключительно на солнце. Меня так покорили жизнестойкость и неприхотливость этого растения, что я решила попробовать вырастить на своем участке этот сорт.

В конце августа срезала с него пару однолетних побегов. Нарезала их на черенки таким образом, чтобы нижний срез каждого был косым, а верхний – прямым. Все верхние срезы замазала садовым варом. На каждом оставила по три-четыре хорошо развитые почки, листья все аккуратно удалила.

Поместила черенки в банку с водой так, чтобы две нижние почки оказались в воде. Поставила ее на шкаф, чтобы избежать прямого попадания солнечных лучей. К тому же банку сверху накрыла колпаком из обрезанной пятилитровой пластиковой бутылки, чтобы создать эффект парника. Проветривала побеги пару раз в день, опрыскивала из пульверизатора, подливала в баночку свежую воду. И очень переживала и волновалась: что же из этого получится.

Недели через две-три стали появляться первые корешки, а верхние почки выпустили молоденькие листочки. В октябре я подготовила грядку для своих питомцев, хорошо ее удобрила, пролила и очень осторожно, чтобы не повредить нежные корни, высадила черенки под углом. Землю вокруг каждого аккуратно обжала и замульчировала.

До конца осени они имели прекрасный вид, и я пребывала в полной уверенности, что у меня все получилось и через годик-другой я отведаю первый урожай.

Вперед заморозками, по совету одного книжного «специалиста», с головой укрыла прижившиеся растения листвой от деревьев и в таком виде оставила ихзимовать.

А весной мне стало плохо, потому что все до одного саженцы выпрели под этой шубой. Я долго ждала, что хоть один из них выпустит листочек, но чуда не произошло. Целый год был потерян. Пришлось снова ждать осени, потому что свою идею я так и не оставила.

В следующем сентябре повторила ту же процедуру – укоренила несколько штук в банке с водой и высадила на отдельную гряд-

ку. Но вдобавок провела новый эксперимент. В конце октября срезала с той же смородины две однолетние веточки, нарезала из них черенки по такой же методике и, минуя процесс укоренения в воде, просто воткнула их рядком в землю у забора. Почву, правда, перед этим вскопала и добавила немного компоста. Эти черенки и половину укорененных замульчировала листвой, а другую половину побегов с корешками накрывать не стала. Весной я была глубоко удивлена полученным результатом! Из тех, что пустили корешки еще в банке, выжили только два, а из шести посаженных без корней погиб только один, самый тонкий и слабый. Получается, что укорененные осенью посадки менее жизнеспособны.

Странно, вроде все делала так, как описано в книгах. Наверное, причиной стала неустойчивая нынче зимняя погода с резкими перепадами температуры. Во всяком случае, второй способ оказался совсем не хлопотным и гораздо более продуктивным.

В конце лета я подготовила две посадочные ямы, которые хорошо удобрила перегноем, добавила золу и суперфосфат. Пересадила подросшие побеги по несколько штук в каждую яму (чтобы кусты быстрее сформировались). Обрезала каждую ветку, оставив по три-четыре почки. И на третий год я уже лакомилась первыми ягодами!

С тех пор прошло шесть лет. За это время я вырастила еще несколько кустов крыжовника, красной и черной смородины. И больше не усложняю процесс черенкования! Провожу эту процедуру в те же сроки, что и посадку озимого чеснока. Готовлю грядку где-нибудь в конце участка, потому что не буду ее трогать до осени следующего года. Нарезаю черенки с куста, который хочу размножить, и высаживаю их под углом. На них обычно оставляю по четыре почки, но если развожу дефицитный сорт – то по две.

Причем высаживаю так, чтобы нижний срез смотрел на юг, а верхний – на север.

Перед заморозками засыпаю их мульчей. Весной отгребаю мульчу, и если нахожу выжатые из земли черенки, обжимаю их до прежнего уровня. В сентябре-октябре пересаживаю однолетние саженцы в нужное место и в дальнейшем формирую из них пышные кусты. Приживаемость черенков превышает 80%, поэтому, используя такой способ, можно вырастить сколько угодно саженцев необходимого сорта.

6.5. Прививка

Прививкою крыжовник размножается редко, несмотря на то, что она представляет выгодный способ разведения в скором времени большого количества молодых растений с сохранением свойств сортов, особенно новых и дорогих.

Причина этого нерасположения к прививке состоит в том, что взрослые привитые кусты часто пускают от себя дичковую поросль, которая трудно отличается от благородных побегов и приносит плоды худшего качества, однако прививка к целым корням или их частям не вела бы к дичковой поросли, так как корни крыжовника не дают побегов. Подвоями или дичками для прививки служат: окоренившиеся черенки, одно– или двухлетние сеянцы, куски корней от выкопанных кустов и молодые растения, оказавшиеся непригодными или плохими сортами.

Следует различать двоякого рода прививку: к выкопанным окоренившимся черенкам или к сеянцам, а также к выкопанным корням или их частям и к сеянцам и к молодым растениям, растущим на месте. Первая прививка часто бывает зимняя или ранняя весенняя; для нее еще осенью выкапываются подвои, укладываются в ящики с землею, которые сохраняются до времени прививки на открытом воздухе под покровом листьев, в парнике с покрышкою его щитами или досками, в сарае под листовою покрышкою и в простенке оранжереи. Перед прививкою ящики вносятся в умеренно теплое помещение (комната, изба), где они держатся несколько дней, в которые оттаивает земля, и в подвоях начинается сокодвижение. Черенки берутся всегда из наиболее толстых однолетних побегов и режутся перед самою прививкою или также осенью, сохраняются также в ящиках, но с опилками или мхом, и вносятся в помещение перед производством прививки, при которой в них недолжно быть сокодвижения. Из способов прививки заслуживают предпочтение два улучшенная копулировка, когда подвои не толще черенков, и седлование, когда подвои толще черенков (рис 20).

Рис. 20. Способы прививки крыжовника: 1 – прививка к окоренившемуся короткому черенку улучшенною копулировкою: 2 – срезы черенков при улучшенной копулировке; 3 – прививка на месте роста улучшенною копулировкою; 4 – прививка на месте роста седлом; 5 – срез дичка для седла; 6 – срез черенка для седла; 7 – прививка к куску корня улучшенною копулировкою. Шипы на черенках отломаны. Обвязка для ясности рисунков не обозначена.

После прививки привитой материал зимою укладывается наклонно в ящики с пересыпкою землею, как это делалось осенью для приколки, затем ящики вносятся в прохладный подвал, где сохраняются до весенней высадки в школку с поддерживанием влаги в земле опрыскиванием; рано весною при слабых подвоях прививки также укладываются в ящики, которые переносятся в холодные парники, а при сильных подвоях прямо высаживаются в ягодную школку. Недостаток этого рода прививки состоит в том, что при ней даже в случае подвоев с сильными мочками не вырастают хорошие крепкие растения, а слабые, оправляющиеся в росте через год в школке; выгоды же этой прививки в том, что она часто делается в свободное зимнее время, а более в том, что ею посредством окоренившихся черенков, тем более кусков корней, можно в большом количестве размножить избранные нередко дорогие сорта.

Прививка к подвоям, растущим на месте, имеет полное предпочтение, ибо после нее получаются сильные растения, что особенно важно при формовке кустов крыжовника. Делается она рано весною, как только оттает почва что узнается втыканием палки или трости; черенки режутся до прививки и сохраняются в мхе или опилках на леднике.

При уходе за прививками особое внимание обращается на своевременное ослабление обвязки до врезывания ее в кору и на удаление почек на подвое появляющихся в изобилии и истощающих рост побегов из черенков; в остальном уход такой же как за обыкновенными растениями.

info.wikireading.ru

Выращивание крыжовника и красной смородины на штамбе

Ягодные культуры - неизменный атрибут сада. Вопрос только в том, как их выращивать, чтобы они давали хороший урожай и, к тому же, украшали сад. Какие сорта лучше переносят болезни? Как вырастить крыжовник и красную смородину на штамбе? Надеемся, что ответы на эти вопросы, приведённые в этой заметке, помогут вам.

Крыжовник, красная смородина - ягодные кустарники. Чтобы вырос хороший, здоровый урожай, удобно их выращивать в штамбовой форме. Это красиво и удобно.

Крыжовник на штамбе. © Matt

Что касается черной смородины, то её, нельзя выращивать в такой форме. Её древесина функциональна около двух лет, поэтому кусты поддерживаются с помощью восстановительной подрезки, что для штамба неприемлемо.

• Они не выдерживают морозов -25 - -30 °С.
• Золотистая смородина даёт корневую поросль, что отрицательно сказывается на развитии ягод.

Как вырастить свой штамб?

1. В июле, из средней части побегов красной смородины, вырезают черенок с пятью глазками и высаживают его в открытый грунт. На уровне почвы, оставляют одну только верхнюю почку.
2. На зиму, саженец прикрывают опавшими листьями.
3. Весной следующего года почка тронется в рост. Наша задача вырастить один побег, поэтому боковые отростки удаляют.
4. Чтобы до конца лета саженец вырос до 80 – 100 см, его нужно своевременно поливать и регулярно подкармливать.
5. Делаем «капельницу» – емкость вместимостью 20 – 30 литров. В ней на 2 – 3 см выше дна, прокалываем шилом отверстие, диаметром толще спички. Вокруг саженца делаем лунку.
6. Емкость заполняем раствором с удобрениями и ставим возле дерева, чтобы вода медленно вытекала в лунку.
7. Подкормка должна быть в начале лета азотная, а в конце – фосфорно-калийная.
8. Весной следующего года выросший побег срезают на высоте 75 – 85 см, оставляя 3 – 4 верхних почки, а остальные до самого низа удаляют.
9. За лето из этих почек образуется 3 – 4 побега длиной 30 – 40 см.
10. На следующий год эти побеги укорачивают, оставляя по 3 – 4 почки у их основания.

Молодой крыжовник на штамбе. © Matt

Таким образом, за 2 – 3 года формируется красивое растение в штамбовой форме. Это деревце начинает плодоносить на третий год.

Чтобы вырастить крыжовник на штамбе, нужно прикопать ветку маточного куста, а осенью укороченный отводок отделить и высадить на постоянное место. А затем все также, как для красной смородины.

Какие сорта крыжовника лучше выращивать на штамбе?

Для штамбовой формы крыжовника лучше использовать сорта, устойчивые к мучнистой росе и отдавать предпочтения крупноплодным сортам, например, сорту Неслухивский .

Какие сорта красной смородины выращивать на штамбе?

Для штамбовой формы красной смородины используют сорта с длинными кистями: Рондом, Виксне, Голандская розовая, Баян, Натали, Троицкая и другие.

Молодой крыжовник на штамбе. © Lee A. Reich

Следуя этим советам, штамбовые формы ягодных культур можно высаживать на самых престижных участках усадьбы. Они красиво выглядят как в рядовых посадках, так и в любых ландшафтных композициях. После проделанной работы вы почувствуете себя профессионалом в садоводстве и вам будут завидовать многие соседи и знакомые. Успехов вам!

www.botanichka.ru

Смородина красная на штамбе

Крона привита на штамбе высотой 130см

Смородина укоренённая в контейнере ёмкостью 7,5 литров

Выращена в Украине

Купить в Киеве в питомнике растений Природа Priroda

Описание, фото, отзывы, посадка, уход

Смородина / Ribes - обширный род, который насчитывает более 150 известных видов и включает в себя черную, красную, белую смородину, а также крыжовник. Произрастает в умеренных районах Северного полушария. На сегодняшний день выведено более 200 культурных сортов, многие из которых используются не только для получения урожая, но и в декоративных целях.

Смородина на штамбе ФОТО Питомник растений Природа Priroda

Многоствольный, древесный кустарник с длинными, прямыми побегами и поверхностными, тонкими корнями.
В зависимости от сорта имеют:

округлые, дланевидно-лопастные листья с зазубренным краем от бледно-зеленого до сине-зеленого цвета;

привлекательные для пчел цветы, собранные в кисти на молодых побегах и боковых ответвлениях старых ветвей;

плоды, в виде круглых съедобных ягод. У белой и красной смородины они полупрозрачные, у черной - имеют фиолетово-черный цвет и обладают характерным приятным ароматом.

Штамбовая форма смородины представляет собой эффектную пышную крону, привитую на стройный штамб. Имеет ряд преимуществ перед обычной формой кустарника:

легкий уход как за кроной, так и за приствольным кругом;

удобство в сборе урожая;

плоды намного крупнее и созревают быстрее за счет равномерного солнечного освещения;

благодаря хорошему проветриванию более низкая вероятность поражения мучнистой росой.

В некоторых странах, таких как Венгрия и Чехия, такие растения широко используются в промышленных посадках, так как значительно экономят пространство и требуют меньше сил и затрат в уходе за ними.

Посадка и уход

Посадка производится ранней весной или осенью. Смородину в контейнере можно сажать в течении всего сезона вегетации. При высаживании рядами, необходимо соблюдать расстояние между растениями около 1 м и междурядьем порядка 2 м в ширину.
При созревании плодов крона становится тяжелой, поэтому при посадке необходима подвязка штамба к постоянной прочной опоре.
Для регулярного высокого плодоношения вносится подкормка в виде органических и минеральных удобрений:

весной, во время цветения - для повышения урожайности;

после сбора ягод для формирующихся на следующий сезон цветочных почек.

Производится ежегодно ранней весной или поздней осенью для:

формирования компактной округлой формы с равномерным распределением ветвей вокруг штамба;

стимулирования роста плодоносящих молодых побегов. При этом удаляются наиболее старые ветви;

удаления корневой поросли и штамбовых отростков.

Использование

Смородина на штамбе будет эффектно смотреться не только в саду, но и в качестве контейнерного озеленения террас и балконов. часто используют в разнообразных ландшафтных композициях или высаживают вдоль дорожек.

Плоды смородины являются богатым источником витаминов, макро- и микроэлементов, необходимых человеческому организму.

Купить Смородину на штамбе в Киеве можно в питомнике растений Природа (Priroda)

Своими руками — Как сделать самому

Как сделать что-то самому, своими руками — сайт домашнего мастера

Смородина на штамбе – как выращивать

Как выращивать штамбовую смородину

Такой способ выращивания смородины имеет достаточно весомые преимущества по сравнению с традиционным разведением ягодного кустарника:

Плюсы выращивания смородины на штамбе

• облегчается процесс сбора плодов,
• совершенствуется уход,
• штамбовые культуры меньше болеют, поскольку ветви не соприкасаются с землей,
• такие деревца легче защитить от насекомых-вредителей, спрятавшихся на зиму в почве – надеть на ствол ловчий пояс,
• почву под штамбовой смородиной удобнее обрабатывать,
• под ними можно даже произвести посадку культур, обладающих фитонцидными свойствами, что поможет отпугнуть назойливых вредителей и, как следствие, резко сократится не только количество обработок, но и сорняков.

Минусы штамбового выращивания

Естественно, в каждом методе выращивания ягодных кустарников есть и свои недостатки:

• поскольку растения будут взрослыми, то зимой снег их полностью не накроет, что весьма опасно для отдельных регионов,
• штамбовая смородина будет в большей степени подвержена сильному ветру и в меньшей степени защищена. когда наступят весенние заморозки,
• ей требуется своевременный уход, прищипки и удаление старых веточек.

Если вы также хотите обзавестись подобным деревцем, то сделать это не так уж и сложно, поскольку ни к каким прививкам вам прибегать не придется.

Это чудо придаст вашему участку экзотический вид, если посадить его, например, вдоль дорожки. Чем не своеобразная аллея получится?

Поверьте, от любопытных взглядов соседей вы не обойдетесь.

Выращивать штамбовым способом можно как красную смородину, так и белую, и черную.

Кстати, то же самое можно сказать и о крыжовнике, а многие применяют такой метод даже по отношению к розам.

Деревце смородины вместо куста

1. В начале августа произведите посадку толстого голого летнего побега на постоянное место и прищипните его верхушку.

2. На будущий год, когда у него на верхушечке появятся побеги, опять же в августе проведите прищипку каждой из новых веточек.

Все побеги и листву, что будут располагаться ниже длины, которую вы установили, удалите.

То же самое касается и прикорневых отростков.

3. На третий год вы обратите внимание на достаточно густую крону. В это время нужно будет прищипнуть верхушку каждой веточки, а также, как и в прошлом году, уничтожить всю прикорневую поросль и побеги, расположенные ниже установленной длины. Кстати, этим летом ваше деревце порадует вас своим первым незначительным урожаем.

4.Четвертое лето принесет с собой значительное плодоношение. Штамб к тому времени уже оформится, однако прищипку необходимо будет произвести точно таким же образом, как и в прошлом году, да еще к тому же и вырезать все черные и успевшие состариться ветки. Аналогичные мероприятия ждут вас и в последующие годы.

4. Нужно отметить, что живет штамбовая смородина примерно на четыре года больше, чем привычный для всех смородиновый куст, а это значит, что деревце будет радовать вас своими крупными плодами на протяжении почти двух десятков лет.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Подпишитесь на обновления в наших группах.

Вишня является одной из наиболее часто прививаемых садовых культур. Немаловажное значение имеет как срок, так и способ прививки. По срокам принято подразделять прививку на весеннюю и летнюю.

Прививка относится к категории вегетативных способов размножения растений, которые базируются на объединении частей нескольких садовых культур. Прием востребован при необходимости размножения плодовых или ягодных деревьев и кустарников.

Цель прививания

Особенность комбинирования самих растений или их частей заключается в возможности получить оптимальное сочетание качеств наиболее сильного и устойчивого к погодным особенностям и заболеваниям растения с высокими показателями и качественными характеристиками урожая другого.

Следует помнить, что полученные в результате прививки гибридные растения не способны формировать плоды с аналогичными качественными показателями, а семенной материал будет производиться исключительно на верхней части такого растения.

Понятие привоя и подвоя

Растение, от которого происходит сохранение стеблевой части и корневой системы, принято называть подвоем, или основой.

Часть растения, представленная стеблем, листьями или плодами, которая прививается на первое растение, или подвой, – это привой, или верхушка.

Для оптимального результата следует выбрать один из следующих видов подвоя:

• Образующие подвои имеют более низкие показатели по устойчивости к климатическим условиям и поражению бактериальной микрофлорой, но характеризуются высокими показателями сформированного урожая.
• Вегетативные подвои более устойчивы к погодным изменениям, но имеют некоторые недостатки плодоношения. Являются оптимальными для использования в длительных и теплых сезонах.

Для определения наиболее оптимального сорта для использования в качестве прививаемого растения следует оценить все качества подвоя.

Заготовка черенков вишни весной

Успешность такой процедуры, как прививка, напрямую зависит от плотности контакта растительных тканей на подвое и привое, которые представлены сосудистым камбием. Именно по этой причине следует грамотно и своевременно подготовить используемый материал и убедиться, что растительные ткани качественные и пригодны для проведения прививки.

• Черенкование любых плодовых растений следует осуществлять в осенний период, ближе к зиме, но до наступления резко отрицательных температур.
• Заготовленные с яблони и груши черенки можно хранить в увлажненных древесных опилках на нижней полке холодильника.
• Черенки, заготовленные с косточковых растений, хорошо сохраняются в замороженном состоянии. Заморозку следует проводить в промороженных опилках, предварительно обернув нарезанные черенки влажной ветошью.

Как привить вишню на сливу в расщеп (видео)

Способы прививки

В настоящее время активно используется несколько способов прививания. Зная особенности и технику выполнения каждого способа прививки, садовод может подобрать наиболее оптимальный и удобный вариант в каждом конкретном случае. Следует помнить, что целесообразно выполнять подобные мероприятия в утренние часы или непосредственно после захода солнца.

Копулировка

Способ достаточно легкий, но требует неукоснительного соблюдения технологии выполнения.

Выбор привоя и подвоя

• Черенки привоя и подвоя должны быть в состоянии покоя и иметь одинаковый диаметр, варьирующийся от семи миллиметров до одного сантиметра.
• Стандартная длина черенка должна составлять порядка тридцати сантиметров.
• Черенок должен иметь не менее трех и не более пяти почек.

Подготовка привоя и подвоя

• Удалить предельный конец на привое.
• Выполнить скошенный срез на основании привоя.
• Выполнить аналогичный скошенный срез на подвое.
• Вырезать подходящие «язычки» для закрепления привоя на подвое.
• Совместить привой с подвоем и выполнить фиксацию при помощи специальной прививочной ленты или другого эластичного материала.

Спустя четыре недели следует удалить обмотку с места прививки, чтобы не ограничивать рост древесины. Ниже места прививки следует регулярно удалять все приросты.

Окулировка

Самый популярный и распространенный способ прививки. Выполнение окулировки может быть осуществлено даже начинающим садоводом.

Подготовка подвоя

• Разрезать углом участок на четверть от подвоя без удаления коры.
• Вырезать небольшой участок, совмещая его с угловым разрезом до получения выемки и удаления коры.

Подготовка привоя

• По размерам отрезанного участка подвоя вырезать черенок привоя с почкой в центральной части.
• Примерить привой на подвое, выполняя при необходимости корректирование размеров.

Непосредственная прививка

• Поместить привой в выемку на подвое, проконтролировав, чтобы не оставалось зазоров, а прилегание было максимально плотным.
• Зафиксировать привой на подвое любым эластичным материалом.

Оптимальным вариантом является использование полиэтиленовой пленки. При фиксации следует не заматывать пленкой участок привоя с почкой. Удалить фиксатор необходимо через четыре недели.

При удачном выполнении почка тронется в рост, а на следующий год потребуется осуществить надрез на сантиметр выше проснувшейся почки на привое и удалить любую поросль ниже привоя.

В расщеп

Подготовка подвоя

• Сделать на нижней ветке, длина которой не менее пятнадцати сантиметров, перпендикулярно направленный срез.
• Сделать центральный расщеп подвоя на глубину в пятнадцать сантиметров.

Подготовка привоя

• Срезать концевую часть и основание на черенках привоев.
• Выполнить скошенный срез на привое, длина которого соответствует глубине расщепления подвоя.

Непосредственная прививка

• Расширив расщеп на подвое, ввести туда скошенный срез привоя.
• Загерметизировать воском, садовым варом или эмульсией всю оголенную после выполнения прививки древесину.

Появляющийся под участком прививки прирост следует своевременно удалять. Не прижившийся или слишком слабый привой также требуется удалить.

На кору

Заготовка черенков осуществляется со здоровых и урожайных растений, а сама прививка должна проводиться согласно установленной технологии. Способ актуален при наличии слишком крупного для стандартной копулировки подвоя.

Выбор привоя и подвоя

• Качественный черенок обладает тремя ветвями в состоянии покоя с наличием не менее трех и не более пяти почек.
• Длина черенка должна быть порядка тридцати сантиметров.
• Подвои должны быть прямыми и гладкими и иметь в диаметре пять сантиметров.

Подготовка привоя и подвоя

• Обрезать для подвоя жизнеспособную ветку со здоровой древесиной.
• Нарезать привои, длина которых должна составлять порядка двенадцати сантиметров, с пятью здоровыми почками.
• На расстоянии семи сантиметров от концевой части привоя произвести скошенный срез протяженностью до основания.

Непосредственная прививка

• В соответствии с размерами черенков привоя сделать при помощи острого ножа отметки на подвое.
• Срезать кору подвоя согласно выполненной ножом разметке.
• Наложить черенки привоя на углубления в подвое и, плотно совместив их, зафиксировать каждый привой при помощи пары гвоздей.

Место среза на подвое следует тщательно обработать при помощи специального воскового состава, садового вара или эмульсии. Любой формирующийся под участком прививки прирост подлежит удалению.

На что можно привить вишню

Первоначально следует вырастить или подобрать качественный подвой, здоровый, крепкий и молодой. Параметры толщины стволовой части могут варьироваться от трех до десяти сантиметров. Допускается использовать жизнеспособные и максимально сильные ветви с диаметром не менее десяти сантиметров. Кроме того, следует учитывать совместимость растений.

Вишня

Прививка вишни на вишню является наиболее оптимальным и распространенным вариантом. Самым удачным является осуществление весенней прививки. Могут быть использованы как обычные сорта вишни, так и варианты совмещения с войлочной вишней.

Черешня

Такая комбинация часто бывает удачной, что обусловлено использованием подвоя и привоя от представителей одного вида. При правильном проведении прививки в оптимальные сроки черенки на подвое приживаются достаточно быстро. Допускается использование любых сортов черешни.

Смородина

Интересный способ прививки смородины на вишневый подвой получил широкое распространение в Болгарии. Здесь заготовка черенков проводится ранней весной с последующим сохранением материала под снегом или в погребах. В последней декаде марта осуществляется прививка по способу в приклад или в расщеп.

Черемуха

Очень популярный вариант. Черемуха в средней полосе нашей страны имеет широкое распространение, является очень неприхотливым и зимостойким растением, что позволяет получить максимально качественный, морозоустойчивый и жизнеспособный подвой.

Алыча на вишню

Садоводами достаточно часто используется в качестве материала для прививки именно алыча , что обусловлено наличием у этого плодового дерева очень крепкой и выносливой корневой системы, которая имеет достаточно высокий уровень морозоустойчивости. Безусловно, допускается и осуществление обратного варианта прививки: алыча на вишню.

Вишня на сливу

Оптимальным вариантом является использование полудиких слив или терна, которые отличаются легкой адаптацией к неблагоприятным климатическим условиям и устойчивостью к большинству болезней.

Интересным вариантом является прививка войлочной вишни на терн или сливу. В результате удается получить низкорослое дерево, имеющее широкую, раскидистую крону и множеством цветов напоминающее цветущую сакуру.

При слишком теплой зиме есть возможность провести заготовку побегов вишни для проведения прививки. Черенки нарезаются в середине марта и хранятся завернутыми в влажной ветоши на нижней полке холодильника. Техникой прививки любых косточковых растений предполагается использование исключительно чистого и острого окулировочного или копулировочного ножа.

Все действия при проведении прививки следует выполнять максимально быстро. Для фиксации рекомендуется использовать специальную прививочную ленту, которую можно заменить полихлорвиниловой или полиэтиленовой пленкой.

Вишня: окулировка (видео)

Строгое соблюдение правил позволяет получить здоровое, полноценно плодоносящее и жизнестойкое дерево после прививки.

Все, что нужно знать о прививке вишни

Опытные садоводы знают, что деревья нужно периодически прививать, и желательно весной. Но для тех, кто не уверен в причинах проведения прививок, поясним. Прививать деревья необходимо для того, чтобы создавать новые сорта деревьев или обновлять уже существующие; с помощью прививки вы избавитесь от сорта который вы посадили, но, по каким-то причинам он вам не понравился, а так же, что немаловажно, эта процедура – самый быстрый способ размножения сорта дерева, при котором качества плода и урожайность не страдают.

Прививка вишни методом копулировки

Есть еще один секрет, который таит в себе прививка – быстрое плодоношение. К примеру, в случае с вишней, обычно она начинает плодоносить на 5 год, но при проведении прививки, дерево станет давать плоды уже на 3 год, а то и на второй. В данной статье мы расскажем вам:

• о видах прививки и их особенностях;
• о сочетаниях для прививки вишни;
• о времени, когда можно проводить прививание вишни;
• сочетаемость вишни со сливой, абрикосом, яблоней.

Какими способами можно сделать прививку вишни

В садоводстве существует множество возможностей прививки деревьев, однако для косточковых деревьев, а особенно для вишни, рекомендуют три способа:

• прививка вишни способом улучшенной копулировки;
• прививание вишни в расщеп;
• прививка за кору дерева;
• прививание почкой, окулировка.

Сразу оговоримся, что все перечисленные виды прививки лучше проводить весной. Способ улучшенной копулировки применяется тогда, когда прививаемая ветка (привой) и ствол (подвой) имеют одинаковую толщину. Такое происходит, когда вишня еще молодая, и срезанные ветки, готовые к прививанию также подобраны по толщине и размеру. В этом способе одинаковые надрезы проводятся на привое и на подвое, затем подвой и привой соединяются, скрепляются садовым варом (или маслянистой краской), а затем перевязываются.

Прививка вишни в расщеп.

При проведении данного вида прививания важно, чтобы обнаженные слои камбия на подвое и привое соприкасались друг с другом. Срезы на подвое и привое должны быть косыми, глубиной около 2,5 см, а ближе к концам срезов нужно сделать надрезы глубиной около 1,5 см. Помните, что ножик, руки и все инструменты, которые используются в этом процессе, должны быть идеально чистыми. В противном случае, существует риск заражения дерева, а зараженное растение никогда не сможет быть привито, поскольку все его силы уйдут на лечение собственных болезней.

Поясним, что такое камбий. Камбий это слой в стволе дерева, который отвечает за способность растения заживлять собственные раны. Именно благодаря данному свойству и стала возможной прививка. Камбий это третий слой ствола от наружного края, который идет после коры дерева, и тонкого слоя, следующего за корой и называемого в биологии лубом. Лучше всего и больше всего этого вещества выделяется весной, отсюда и советы затевать прививку именной весной.

В случае если подвой значительно толще прививаемой ветки, используется метод прививания врасщеп. Можно, при необходимости и при наличии достаточного места в стволе подвоя, заготовить два черенка для прививания. В этом способе подвой расщепляют надвое, и в место надреза вставляют черенки, которые затем обвязывают. В этом виде прививания стволик подвоя расщеплять нужно на глубину 2-3 см.

При методе прививания в кору, также можно использовать два привоя. Этот метод используется, когда ствол намного толще черенков и есть возможность поместить черенки под кору ствола. В коре делаются продольные разрезы длиной 2-3 см и под кору, в места разреза, помещают черенки, срезанные предварительно на 2 мм выше самого подвоя.

Прививка вишни почкой

Не только весной, но и летом, можно привить вишню почкой. Этот метод еще называют окулировкой. Где-то за неделю до прививания, на подвое необходимо отрезать все росточки (боковые побеги). Черенки же можно нарезать прямо в день окулировки. При выборе черенков обратите внимания на почки, они обязательно должны быть сформированы. В день окулировки, после сбора черенков, на них необходимо срезать почки ножом так, чтобы осталась небольшая вмятина. Затем подвой и черенок в месте такого среза соединяют Т-образным способом.

С чем лучше всего прививать вишню

Опытные садоводы говорят, что привить можно что угодно и с чем угодно. Действительно, бывали случаи прививания вишни со смородиной. Результат такого оригинального скрещивания – смородиновое дерево с крупными плодами странного вкуса. Поэтому всё-таки необходимо правильно сочетать культуры при проведении прививки.

Простое правило совместимости – совмещать лучше виды и сорта в одной породе. Вишня относится к косточковым деревьям, и именно поэтому будет плохо сочетаться со смородиной или яблоней, а с абрикосом дела будут обстоять лучше. Хотя, это не исключает эксперименты по совмещению казалось бы, несочетаемых культур. Но и внутри одной породы существуют несоответствия. Например, принято считать, что алыча подходит для всех косточковых культур, но это правило не распространяется на вишню и черешню.

Идеальное сочетание для вишни и черешни – это прививка к самим же вишням и черешням, а еще к черемухе. А как же прививка черешни на вишню, спросите вы, ведь вопрос о сочетании вишни с черешней также часто интересует многих садоводов, и не только потому, что эти культуры так похожи. Наш ответ простой – сочетать можно! Получатся вкусные крупные ягоды, которые хорошо подойдут не только для соков и варений, а как десерт, в натуральном виде тоже.

Прививки вишни за кору

Когда лучше всего делать прививание вишни

Время прививки вишни, это весна и лето. Весна, потому что именно в это время сокодвижение в дереве происходит лучше всего, а значит камбий, о котором было сказано в начале статьи, будет вырабатываться деревом в предостаточно.

Если по каким-либо причинам весенняя прививка вишни пропущена, то летняя также не грозит тем, что черенки не приживутся. Кстати, летняя прививка проводится тогда, когда весенняя прививка не увенчалась успехом. Ничто не мешает провести эту процедуру еще раз, если дерево здоровое, ничем не зараженное. Зимой прививку обычно не практикуют, и мы бы ее не рекомендовали. В холодную погоду прижиться черенкам невозможно. Некоторые садовники смотрят в лунный календарь, прежде чем преступить к подобным процедурам.

Прививание вишни к породам деревьев из других культур

Поскольку многих волнует вопрос о возможности и успехе прививания вишни к абрикосу, сливе и яблоне, мы рассмотрим этот вопрос. Абрикос и вишня плохо совместимы, только потому, что у абрикоса очень хрупкие ветки. Но при умелом подходе к этому делу, можно добиться положительных результатов. Если вам уж очень хочется привить к вишне абрикос следуйте всем обычным правилам прививания, и результат не заставит себя ждать.

Данное желание вполне понятно, поскольку одной из причин прививки вишни является нацеленность на получение более крупного плода, и абрикос сразу приходит на ум. Абрикос передаст вишне не только крупные формы, но и цвет, которым он обладает. Со сливой дела обстоят лучше, и при прививании этих двух деревьев лучше всего отдавать предпочтение прививанию в расщеп. Следует знать, что слива сочетается почти со всеми косточковыми деревьями.

Следите за кормом в ульях. Запасы всегда должны быть. Намажьте 200 г меда на пленку и дайте подкормку пчелам. Повторяйте каждые 8-10 дней. Читайте про весенние работы.

Занимаемся селекцией. Выводим маток. Сильные семьи, которые дали хороший медосбор не трогаем. Нет ничего страшного, если силу они наберут только к еловому взятку.

Займитесь чисткой доньев. Здоровье развитие семей поможет вам в хорошем медосборе. В некоторых ульях проще заменить поддоны. Сильные загрязнения отмываются горячим щелоком.

Выставка ульев. Когда начнут цвести медоносы. то радиус облета будет еще небольшой. Выберете подходящее место с хорошим микроклиматом. Читайте подробнее про место выбора.

http://roypchel.ru

В последнее время стало популярно выращивать привычные культуры по новым технологиям. Штамбовая смородина не только красиво выглядит, но во многом превосходит обычные кусты ягод. Чтобы вырастить такое растение на своем участке, необходимо знать ряд важных требований.

Штамбовая смородина – сорта

Выращивать на своем приусадебном участке можно красную, черную, белую и золотистую смородину. У штамбовых кустарников есть ряд преимуществ, о которых невозможно не сказать:

1. В качестве саженца можно использовать черенок с одной почкой на макушке.
2. Сажать кусты можно на расстоянии примерно 30 см друг от друга.
3. Сорта штамбовой черной смородины, а также красной и золотистой дают богатый урожай, который собирать гораздо проще. Ягоды имеют более выраженный вкус.
4. Продолжительность жизни растения больше чем у кустарниковой формы и она составляет 15-18 лет.

Это только основной перечень преимуществ, которыми обладает штамбовая смородина, но есть у таких растений и минусы. Кусты не защищены от сильных ветров, и они плохо переносят длительные морозы. Периодические придется уделять ненужные побеги и прищипывать верхушки. Продуктивность штамбового растения резко падает из-за отсутствия прикоренных побегов.

Черная штамбовая смородина

Этот сорт является популярным, поскольку ягоды не только полезны, но и более сладкие. Стоит отметить, что черная смородина на штамбе в сравнении с другими сортами является более чувствительной к обмерзанию ветвей, поэтому в областях с холодным климатом выращивать ее нельзя. Лучшие сорта для того, чтобы выращивать их штамбовым способом: «Аист», «Университетская», «Памятная» и «Монашеская».

Красная смородина на штамбе

Ягодки красного цвета содержат много полезных веществ и их часто используют в кулинарии. Этот вид, если сравнивать его с предыдущим, является менее прихотливым, поэтому его выращиванием можно заниматься на разных территориях, не боясь заморозков. Хорошо красная штамбовая смородина растет, если использовать такие сорта: «Виксне», «Баян», «Натали», «Рондом» и другие.

Желтая штамбовая смородина

В Европе высоко ценится этот вид, который не только служит украшением территории, но и дает богатый урожай вкусных ягод. Чтобы смородина на штамбе росла без проблем, лучше всего использовать сорт «Императорская желтая», для которого характерны крупные ягоды. В отличие от черной смородины, желтые сорта цветут позже, что помогает уберечь цветки от заморозков.

Штамбовая смородина – как вырастить?

Многим может показаться, что самостоятельно вырастить на своем участке деревце сложно, но если знать ряд правил, то достичь результатов можно. Прежде чем разобраться, как вырастить красивое смородиновое дерево, нужно определиться с подходящим местом. Лучше выбирать слабокислые, супесчаные и другие почвы, обладающие хорошей влагоемкостью. Предварительно рекомендуется хорошо осушить грунт и подготовить дренажные канавы. Осенью стоит хорошо перекопать землю, разложив органическое удобрение, например, навоз или торф.

Как посадить штамбовую смородину?

Есть определенная инструкция, на которую следует ориентироваться, чтобы получить желаемый результат:

1. В начале августа посадите толстый голый летний побег и прищипните верхушку. Учтите, что саженцы необходимо высаживать глубже, чем для обычной смородины. Можно проводить посадку штамбовой смородины весной, но только, когда ночных заморозков уже не будет.
2. Когда в следующем году на верхушке появятся побеги, в августе их стоит прищипнуть. Сделать это необходимо на каждой ветке. Побеги и листики, которые располагаются ниже установленной длины ствола, следует удалить. Это касается и прикорневых отростков.
3. На третий год должна сформироваться густая крона и чтобы образовалась красивая форма, рекомендуется прищипнуть верхушку на каждой ветке. Не забудьте удалить прикорневую поросль и побеги. Если штамбовая смородина хорошо развивается, то в этом году можно будет получить первый урожай, хоть и в небольшом количестве.
4. На следующий год плодоношение будет обильным и сам штамб уже хорошо сформируется, но это не значит, что от прищипки стоит отказаться. Ее проводят так, как указано выше. Удалить следует и старые ветки, которые не имеют листьев или стали черными. Подобные процедуры нужно проводить каждый год.

Как сформировать штамбовую смородину?

Сделать из взрослого куста штамб сложно, но если соблюдать ряд советов, то результат будет достигнут.

1. Формирование штамбовой смородины следует начинать весной, до того, как распустятся почки. Осмотрите куст и выберите один побег, который должен быть прямым и толстым. Еще один важный момент – он должен расти под прямым углом по отношению к земле. Если такой ветки нет, то выберите максимально приближенный к указанным критериям вариант.
2. Выбранный побег с почками и ветками остается, а все другие ветки вырезаются на уровне почвы.
3. Еще следует удалить ветки, кроме самых верхних, причем их удаляют под самое основание, то есть пеньков не должно оставаться.
4. После всех этих манипуляций основа для штамбовой смородины готова. Рекомендуется рядом вкопать опоры, чтобы растение не сломалось от ветра. Кроме этого, она поможет смородиновой ветке в случае необходимости выпрямиться.
5. Летом, если появится поросль из земли, обязательно уберите ее. Если на самом штамбе появились боковые ветки, то не забудьте их обрезать.
6. Осенью проводится еще одна обязательная процедура – прищипывание верхушек веток. Это нужно для того, чтобы пробудились спящие почки и образовались новые побеги.

Как привить смородину на штамбе?

Чтобы выполнить прививку, следуйте такой инструкции:

1. Подготовьте однолетний саженец, который нужно подготовить заранее (в начале весны). Его можно хранить в погребе, уберегая от пересыхания. Нельзя допустить появления почек.
2. Чтобы получить смородиновое дерево, прививание лучше проводить в конце марта. Возьмите привой и сделайте продольный гладкий срез. Проводя ножом от себя. Длина среза должна быть 2-3 см. Такое же действие повторите и на подвое. Старайтесь, чтобы срез был идентичен предыдущему.
3. Высота копулировки зависит от желаемой высоты штамба. Конец привойного черенка нужно подрезать, оставив 3-4 глазка, а срез смажьте .
4. Соедините черенки срезами, используя для скрепления специальную пленку для прививок.

Уход за штамбовой смородиной

Рекомендации, касающиеся правильного ухода, идентичны тем, которые приемлемы для кустовой формы смородины. Соблюдая правила для выращивания своими руками штамбовой смородины черной, красной, желтой и белой, можно каждый год получать богатый урожай вкусный и полезных ягод.

1. Землю вокруг ствола необходимо регулярно рыхлить и удалять сорняки. Время от времени рекомендуется аккуратно перекапывать периферию приствольного круга. Можно проводить , используя скошенную траву или компост.
2. Штамбовая смородина является умеренно влаголюбивым растением. В жаркое время поливать кусты следует чаще.
3. Для правильного развития важна подкормка. Несколько раз в году рекомендуется использовать минеральные органические подкормки. Важно не превышать дозы азотных удобрений. Осенью каждый куст следует удобрить смесью из 100 г суперфосфата и 30 г хлористого калия, а затем, нужно провести мульчирование смесью торфа и перепревшего навоза. Весной почву лучше удобрять , используя 15 г на каждый 1 кв.м.
4. Важно помнить, что штамбовая смородина плохо переносит зимовку, поэтому рекомендуется защищать ее крону. Для этой цели подходит укрывной материал, например, мешок из джута или лутрасила.

Как размножить штамбовую смородину?

Чтобы получить еще одно смородиновое деревце, необходимо следовать таким советам:

1. В июле из средней части следует вырезать черенок, на котором должно быть пять глазок. Его нужно высадить в открытый грунт, оставив на уровне почвы только одну верхнюю почку.
2. Осенью перед началом холодов важно обязательно закрыть черенок листвой.
3. Чтобы размножение штамбовой смородины было результативным, весной нужно провести удаление боковых отростков для получения одного побега. Важно регулярно поливать и подкармливать растение, причем в начале лета удобрение должно быть азотным, а в конце фосфорно-калийным.
4. На следующий год весной нужно обрезать побег, чтобы его высота не была больше 85 см. Вверху должно остаться 3-4 почки, а остальные уберите.