Как правильно установить межкомнатную дверь своими руками: видео-инструкция. Установка межкомнатной двери без лишних проблем своими руками Правила монтажа межкомнатных дверей

27.06.2020

Замеры

Для этого необходимо, если имеется старая дверь, снять наличники. Сделать это можно с помощью гвоздодера и молотка. Нужно вставить гвоздодер в щель между наличником и дверной коробкой, сделать несколько ударов молотком, чтобы увеличить щель. А дальше следует приложить усилия в разных местах по длине наличника, чтобы оторвать его от дверной коробки.

Самый оптимальный способ снять замеры – ориентироваться на размеры старой коробки. Если же ее нет в проеме, тогда необходимо в нескольких местах измерить ширину и высоту. Выбираем наименьшее значение. Специалисты рекомендуют от этого значения отнимать около 10 см, чтобы получить габариты дверного полотна.

При снятии замеров по старой коробке, помните о том, что современные образцы несколько тоньше. Как правило, толщина составляет 1,5 см. Получается, ширина полотна вместе с коробкой считается так: ширина полотна плюс двойная толщина коробки (слева и справа) плюс небольшой зазор между коробкой и полотном. Например, полотно имеет ширину 80 см, тогда получаем такой расчет:

80 + 1,5 х 2 + 0,4 х 2 = 83,8 см.

Подготовка полотна

Считаем, что мы уже получили полотно и дверную коробку, на основании сделанных замеров. Теперь необходимо переходить к активным действиям. И начинать стоит с полотна.

Для работы потребуются такие инструменты:

острая стамеска;
молоток;
рулетка;
дрель с насадкой для вкручивания саморезов, со сверлом по дереву, диаметр которого меньше размера самореза.

Мы не будем использовать дорогостоящее фрезерное оборудование, применяя лишь стандартные инструменты, доступные широкому кругу. А если у вас есть возможность воспользоваться таким станком, задача на определенных этапах упростится и ускорится.

При этом потребуется такая фурнитура:

петли;
защелка с ручками.

Итак, осматриваем дверное полотно. Чаще всего повреждения могут быть на кромках, поэтому нужно их хорошенько осмотреть. Если имеются какие-то проблемные места, следует продумать, каким образом лучше расположить полотно по отношению к проему и коробке, чтобы скрыть недочеты.

Дверные петли навешиваются, отступив от верхнего и нижнего края полотна по 20 см. Прикладываем поочередно в этих местах накладные петли (используется меньшая, внутренняя часть накладной петли). Делаем отметки. Для этого подойдет карандаш. Если же используется темный материал, например, популярный сейчас венге, тогда придется подбирать альтернативу. Например, использовать шариковую ручку, вдавливая метки.

По этим меткам, с помощью дрели, делаем отверстия, предварительно поставив дверь горизонтально, торцом вниз. Можно делать их совсем небольшими по длине, этого будет достаточно. Теперь нужно примерить петли и закрепить их, используя по два самореза (из комплекта). Делать это лучше всего той же дрелью с крестообразной насадкой или шуруповертом. Не стоит вкручивать все саморезы, поскольку петли придется еще снимать.

Если используются врезные элементы, тогда в полотне придется делать углубления.

Далее подготовим место для установки в полотне защелки. Считается, что ее размещают на расстоянии в пределах 90-120 см от пола. Выбираем оптимальную для себя и членов семьи высоту. Если есть маленькие дети, то, скорее всего, лучше разместить защелку повыше.

Итак, полотно нужно перевернуть (представляем, как она будет работать в итоге, чтобы не перепутать верх и низ). Прикладываем к торцу защелку, нужно очертить ее габариты. Дальше с помощью стамески и молотка делаем углубление, следим за вертикальностью действий. Можно его предварительно просверлить. Как правило, в месте, где предполагается такой элемент, производители добавляют кусок дерева. Это в том случае, если используется не массив, а, например, МДФ.

Проверяем, чтобы сердцевина хорошо входила. Дальше нужно сделать углубление для крепления. Делаем его очертание и, соблюдая толщину металла, создаем такую неглубокую ячейку. Остается вставить сердцевину защелки, проверить. Если все хорошо (она входит в полотно, не выступает за границы торца), можно закреплять саморезами (есть в комплекте), предварительно просверлив отверстия. Ручки будем устанавливать позже, чтобы не мешать сборке коробки.

Сборка коробки

Нам потребуются инструменты:

стамеска;
молоток;
дрель с насадкой для вкручивания саморезов, со сверлом по дереву, диаметр которого меньше размера самореза;
ножовка по металлу.

Один из самых ответственных этапов, который требует особого внимания. Поскольку мы не используем дорогостоящего оборудования, то и дисковая пила не применяется, а значит, качественно отрезать элементы коробки под 45 градусов не получится, даже если использовать стусло. Мы поступим по-другому. В верхних и нижних планках будут вырезаны выступающие элементы под закрепление вертикальных планок.

Начинать нужно с планки, на которой должны находиться петли. Отрезаем верхнюю часть под прямым углом, используя ножовку по металлу (она обеспечит более качественные края). Прикладываем к торцу, чтобы определить расположение «обраток» петель. Следует размещать планку так, чтобы она немного выдвигалась над верхним краем полотна – где-то на 4 мм.

Наносим отметки, по которым прикладываем петли. Отмечаем, где будут находиться саморезы, просверливаем отверстия. Закрепляем петли, используя по 2 самореза.

Теперь нужно отрезать верхнюю планку коробки. В ней как раз и придется срезать выступ. Сначала обрезаем край планки, чтобы он был ровным и перпендикулярным по отношению к ее длине.

Прикладываем верхнюю планку к планке с петлями строго перпендикулярно, размечаем. По метке аккуратно срезаем выступ на необходимом расстоянии от края, а затем стамеской вырезаем, чтобы получить плоское основание. Примеряем его, чтобы не было зазоров при сборке.

Делаем отверстия, чтобы затем двумя саморезами скрепить вертикальную и горизонтальную планку коробки. Делать сборку нужно аккуратно, чтобы угол не съехал. Аналогично поступаем с остальными углами, помня о необходимом зазоре — от дверного полотна должно сохраняться расстояние около 4 мм. Снизу он может быть больше, поскольку дверь со временем может просесть.

Когда коробка собрана, проверяем зазоры и качество открывания-закрывания полотна. Теперь можно снять петли с коробки и установить удобно полотно, чтобы закрепить ручки для защелки. Для этого предварительно нужно сделать метки под саморезы, а затем сделать отверстия. Закрепляем ручки. Обратим внимание, что в большинстве случаев имеется возможность дополнительного их закрепления сквозными шурупами. Это усиливает ручки, противодействует повреждению полотна при неаккуратном использовании, приложении чрезмерного усилия при открывании двери.

Демонтаж старой двери

Сначала снимаем полотно, откручивая саморезы, с помощью которых крепятся петли, если они неразъемные. Дальше нужно сделать разрезы с помощью пилы посредине вертикальных стоек. Как правило, этого достаточно, чтобы выломать коробку по частям, используя гвоздодер и молоток.

Подготовка проема

Нужно очистить проем от остатков коробки, отделочных материалов, чтобы ничего не мешало установке. Дальше необходимо рулеткой измерить габариты получившейся новой коробки и соотнести их с размерами проема. Если есть нестыковки, их следует устранить.

Установка коробки

Еще один сложный этап. Коробку нужно установить к краю той стороны проема, куда будет открываться дверь. Следует добиться такого эффекта, чтобы коробка сохраняла уровень, при этом не выступала и не впадала по отношению к плоскости стены. Если не соблюсти уровень, дверь будет самопроизвольно открываться или закрываться, чего специалисты стараются избегать. При несовпадении плоскости коробки с плоскостью стены будут проблемы с установкой наличников.

Мы рассмотрим, как выполнить монтаж коробки, используя скрытый способ. Он реализуется просто. Крепление саморезами осуществляется в трех местах:

в зоне крепления двух петель (отверстия проделываются так, чтобы головки саморезов закрылись петлями);
в зоне «обратки» защелки (углубление, куда будет входить язычок).

Итак, сначала делаем отверстия в районе петель, закрепляем коробку, следя за уровнем. Затем нужно навесить дверь и сделать «обратку», используя стамеску и молоток. В этом месте делаем отверстие, чтобы закрепить коробку.

Между коробкой и проемом необходимо вставлять деревянные колышки, которые позволят жестче зафиксировать конструкцию. После закрепления проверяем, как открывается и закрывается дверь.

Установка доборных планок

Теперь нужно установить доборные планки. Чаще всего их приходится обрезать по ширине. Нужно точно измерить расстояние от коробки до края стены в нескольких местах. Эти значения могут быть разными, а значит, ширина краев доборной планки будет отличаться.

Когда доборные планки будут установлены, необходимо заполнить пространство между коробкой и проемом, используя монтажную пену. Лучше выбрать состав, который не сильно увеличивается в объеме, чтобы избежать перекосов конструкции, если вдруг пена расширится, искривив часть конструкции.

Монтаж наличников

После этого можно приступать к установке наличников. Есть несколько способов, как выполнить их монтаж, чтобы элементы крепления были незаметны. Можно взять гвозди (длиной 2-3 см), срезать шляпки. Вбить их в стену (если она деревянная) и в коробку срезанной стороной. А затем с их помощью зафиксировать наличники. Такой способ опасен появлением трещин в материале, поэтому надежнее сделать фаски под саморезы и с их помощью закрепить наличники. Шляпки можно легко скрыть, используя специальные аксессуары (нужного цвета), доступные в каждом строительном магазине.

Верхнюю горизонтальную планку и две вертикальных можно совмещать под 45 градусов. Если нет станка или стусла под рукой, можно сделать и 90 градусов, обрезая изделия под прямым углом.

Теперь можно наслаждаться результатом работы как в эстетическом, так и в практическом плане!

Межкомнатная констуркция, как часть интерьера

Без красивых и качественных дверей не существует современный интерьер. Но как поставить изделия самостоятельно, не переплачивая рабочим лишних денег?

В этой статье мы разберемся с этим вопросом. Итак, как правильно ставить межкомнатные изделия? Нам понадобится набор инструментов, умелые руки и план действий.

Перечень необходимых материалов и инструментов:

строительный уровень;
анкерные болты, саморезы для сборки короба;
пластиковые (деревянные) клинья и распорки;
отвертка (дрель), шуруповерт;
стусло, стамеска;
ножовка по дереву;
монтажная пена в баллонах (из расчета один баллон на две-три двери)

Что мы будем делать:

Демонтируем старую
Замеряем проем, проверим уровень пола
Врежем петли
Установим
Заполним свободные полости пеной

Начинаем с удаления ненужной коробки. Если имеем дело с кирпичными стенами, потребуется удалить гвозди, соединяющие коробку и деревянные вставки.

Нужно найти шляпки гвоздей крепления по вертикальной стороне (обычно 2-3 штуки), подпилить брус по обе стороны. Затем вырубить кончик гвоздя из бруса, используя стамеску, вытянуть элементы клещами.

После удаления гвоздей, необходимо распилить вертикальный брус на две части и демонтировать старую коробку. Если удаляемый элемент сделан из металла, нужно срезать штыри, которыми она крепится к арматуре в стене. И, наконец, коробку необходимо демонтировать, используя лом.

Замеряем проём

Правильная установка подразумевает точные замеры (см. ). Установка допустима только при наличии готовых полов.

Замеряем

Стандартные размеры проема:

Стандартная высота - 2000 миллиметров;
Расчетная ширина может варьироваться от 600 до 900 миллиметров.

Перед размещением коробки в проеме, нужно прикинуть размеры по формуле: ширина + удвоенная толщина бруса под коробку + 20-30 мм на зазор и регулировку. По этому принципу рассчитывается и необходимая высота проема.

Если коробка превышает по размеру существующий проем, нужно уменьшить ширину вертикального бруса. Это гораздо легче, чем долбить бетонную стенку. Уменьшая толщину боковой поверхности коробки, нельзя чрезмерно увлекаться: 10-15 мм - это максимум, что можно срезать с бруса.

Большую часть лучше убрать с того бруса, где намечено разместить ответную планку замка, т.к. во время эксплуатации на эту часть конструкции будет приходиться меньшая нагрузка. Устанавливая коробку нужно сделать зазор (от 10 до 20 мм) с проемом для последующего заполнения герметиком.

Проверяем уровень пола

Перед тем как правильно поставить изделия необходимо проверить горизонтальность пола, используя строительный уровень. По полученному уровню намечаются две точки с двух сторон проема.

Затем измеряем расстояние от указанных точек до пола. Далее стойки нужно подрезать по высоте, учитывая результаты измерений. Однако нужно иметь в виду - разница в уровне не должна превышать трех мм.

Комплектуем

Сборка должна производиться на максимально ровной поверхности. Так как правильно поставить изделия процесс больше рутинный, то нужно также разметить и сделать вставку разъемных петель.

Правила установки предусматривают регулировку.

Сборка

Итак:

Размещаем дверную створку на полу , приподнимая ее над полом на уровень равный ширине бруса. При этом брус должен легко передвигаться без лишнего зазора. Собирая коробку необходимо выдержать зазоры со всех сторон (3-4 мм). В случае если в приобретенной готовой коробке зазоры вышли меньшего размера, нужно извлечь скрепляющие гвозди.

Кладем два бруса по бокам от полотна , выдерживая зазор между брусом и коробкой.

Следующий шаг: подготовка верхней перекладины. Размечаем длину, выпиливаем паз под крепление для бокового бруса, проводим разметку петель (чаще всего на расстоянии 200 мм от краев полотна).

Решение заменить старую межкомнатную дверь может долго откладываться хозяином дома на «завтра», поскольку имея желание провести эту процедуру самостоятельно, он не имеет знания нюансов установки и уверенности в том, что результатом он будет доволен. Для качественной и беспроблемной установки двери новоиспечённому мастеру необходимо руководствоваться советами профессионалов с большим опытом в данной сфере. В данной статье собраны все важные тонкости выбора и установки межкомнатной двери, приложены подробные фото и видео-инструкции.

Рынок межкомнатных дверей пестрит разнообразием, качество и благородность внешнего вида двери зачастую соответствует цене. Наиболее дешёвые двери отличаются от, в первую очередь, дорогих материалом, из которых они изготовлены. Дверное полотно существует в следующих видах:

Из ДВП. Это полотна представляющие собой деревянную раму, обшитую ламинированной древесноволокнистой плитой. К плюсам таких дверей можно причислить лёгкий вес и самую низкую стоимость на рынке, но это сказывается на низкой пригодности в быту: такие двери обладают высокой звукопроницаемостью, они могут деформироваться от влажности, а от неосторожного толчка твёрдым предметом могут остаться с некрасивой дыркой.
Из МДФ (мелко-дисперсионная фракция). Это двери из древесноволокнистой плиты средней плотности. Они наиболее популярны сегодня на рынке, благодаря своей средней стоимости в сочетании с хорошим качеством: такие двери не разбухают от влаги, являются износостойкими к царапинам и затиранию, обладают хорошей звукоизоляцией и будут служить очень долго.
Из древесины. Это тяжёлые и самые дорогие двери, но являющиеся самыми экологичными и красивыми, благодаря богатым декоративным возможностям. Также обладающие и долговечностью, и отличной звукоизоляцией. Выбор породы дерева, из которого изготовляются двери весьма широк, это может быть и дуб, и ясень, и даже экзотическая полисандра.

Дверные коробки изготавливаются в пару к полотнам из тех же материалов и также имеют свои особенности. Например, коробка из ДВП хоть и имеет вполне благонадёжный вид, но очень неудобна и пластична в установке, а от частого открывания и закрывания двери цветная плёнка с неё в местах задевания полотном слезает. Коробки из древесины продаются без всякой внешней отделки, их придётся красить самому, но зато их можно украсить резьбой по дереву и покрыть лаком.

Рынок межкомнатных дверей так широк, что несмотря на строго определённые стандарты у производителей, вы наверняка без проблем подберёте себе дверь под существующий проём. Российские распашные двери изготавливаются шириной от 600 мм с шагом 100 мм. В то же время двери, привезённые, например, из Франции будут иметь длины в ширину от 690 мм с шагом 100 мм.

Как видно из таблицы сверху, при выборе ширины дверного полотна необходимо учитывать ширину коробки, которая должна свободно вставать в проём, а также ровность голого проёма: если он неровен, то необходимо выбирать ширину дверного полотна, опираясь на ширину самой ширины проёма. Если эта минимальная ширина равна, например, 89 см, то самая удачная для установки дверь будет иметь ширину 80 см. Более широкую вставить в такой проём будет невозможно, а более узкая будет стоять ненадежно.

Если стандарт в высоте дверей в жилом помещении очевиден и стабилен: 2 метра от пола, то по ширине не все двери в доме обязаны быть одинакового размера. В соответствии с распространёнными стандартами ширина двери варьируется в зависимости от назначения помещения, в которое она ведёт:

в жилую комнату должна вести дверь от 60 до 120 см.
дверь ведущая в санузел должна быть не уже 60 см.
кухонная дверь должна быть не уже 70 см.

Если у владельца жилого помещения есть желание увеличить или уменьшить проём двери, то он может это сделать без получения дополнительных разрешений, но не нарушая прочности и устойчивости стены.

В магазинах продавцы предлагают на выбор несколько видов комплектации дверей. Максимальная из них - это дверное блок, то есть готовые к установке двери, с ними идёт собранная коробка с навешенными петлями. Мастеру останется только подрезать по высоте боковины, ровно выставить и закрепить. И наоборот, минимальная комплектация подразумевает под собой только дверное полотно, коробку и облицовку придётся покупать отдельно, а также навешивать петли и запиливать углы и соединить её воедино.

Если вы устанавливаете межкомнатную дверь своими руками впервые или не имеете в наличии плотницкого стусла для правильного обрезания угла, рассмотрите первый вариант комплектации. Несмотря на наиболее высокую цену, вы сэкономите нервы и время.

Пошаговая установка межкомнатных дверей

В установке межкомнатной двери существует немало тонкостей, от учёта которых будет зависеть то, сколько прослужит дверь на радость хозяину-мастеру. Самые важные нюансы и будут представлены в пошаговой схеме на фото и видео.

Один из самых ответственных моментов, влияющих на качество результата - это сборка дверной коробки. Состоит она из двух длинных стоек, располагающихся по бокам дверного проёма и одной из наиболее короткой перекладины вверху, называемой притолокой.

Способы соединения.

Реализовать соединение стоек и притолоки между собой можно на выбор как минимум двумя способами:

Под углом в 45°. Это наиболее эстетичный вариант, но и самый сложный. Необходимо обрезать балки настолько верно под необходимым углом, чтобы при стыковке балок не возникло щелей. Для достижения столь высокой точности можно использовать в работе специальный инструмент: плотницкое стусло. Важный нюанс состоит в том, что при распиливании ножовкой ламинированного материала, лезвие оставляет на нём мелкие, но заметные сколы. Во избежание этого необходимо использовать только хорошо наточенный инструмент.
Встык под 90°. Этот вариант намного проще, но не будет смотреться в нежных и классических интерьерах.

Перед установкой в проём необходимо состыковать дверную коробку на полу для проверки правильности соединения. Если заметны где-то недочёты в стыковке, можно устранить их при помощи наждачной бумаги, закреплённой на бруске.

Определение размеров коробки.

Ещё один важный нюанс состоит в том, что стойки зачастую могут быть разного размера. Такое имеет право быть из-за неровности пола в проёме. Определить есть ли перепады между правой и левой стороной проёма можно с помощью строительного уровня. Если пол идеально ровен, то и стойки будут одинаковыми. Если отклонение есть, то его необходимо учесть: сделать одну из стоек короче. Несмотря на то, что отклонение может достигать всего нескольких миллиметров, этого бывает достаточно, чтобы будущую дверь перекосило.

Также, при расчёте высоты стоек, необходимо учесть, что стойки должны быть на 1–2 см выше дверного полотна (с учётом спилов). Зазор в 1 см делают, если под дверью не предполагается коврика. Соответственно, если под распахнутой дверью будет располагаться ковёр, то зазор следует увеличить. Также зазоры необходимы для нормальной вентиляции в помещении. Ещё раз обращаем внимание: высота стойки измеряется по внутренней её части - от нижнего края спила. Подготовленную стойку необходимо применять в дверной проём.

Далее ведётся работа с притолокой. Её необходимо отпилить по длине и запилить с двух сторон (если выбран вариант стыковки под 45°). Важно, чтобы притолока по длине имела достаточную длину для обеспечения разницы в ширине коробки и дверного полотна, между которыми должен оставаться определённый зазор. Минимальный зазор составляет 7 мм, но он может быть и больше. Этот минимальный зазор необходим для установки петель — 2 мм, и 2,5–3 мм считаются компенсационными зазорами, поскольку любая межкомнатная дверь, независимо от составляющего её материала, может изменить свои размеры. Во влажных помещениях велик риск разбухания двери и на большие величины, в таких случаях зазор должен быть увеличен, во избежание неприятностей с эксплуатацией двери в будущем.

Вывод по минимальным зазорам при установке межкомнатных дверей:

на петли - 2 мм;
вверху, внизу и по бокам - 3 мм;
снизу - 1–2 см.

Сборка коробки.

Независимо от того, из какого материала состоит коробка и каким способом соединяется, предварительно сверлятся отверстия под крепёж в проёме. Делается это заранее для того, чтобы не произошло разрыва материала при креплении. Диаметр сверла должен быть на 1 мм меньше диаметра самореза.

Коробка складывается, выставляются углы 90°. Дрелью сверлятся отверстия в стойках и притолоке. Здесь будет очень кстати помощник. Если работа производится одним человеком, правильно выставленную коробку можно временно скрепить двумя поперечными брусками сверху и снизу. Это убережёт мастера от исправления ошибок.

Если соединение производится под углом 45°, с каждой стороны делаются по три отверстия. Два располагаются сверху в сантиметре от края, и одно сбоку - в центре. Соединение производится саморезами, направление их установки - перпендикулярно линии соединения.

Если соединение производится под углом 90°, то сверлятся просто два отверстия сверху, сверло направляется точно вниз.

Зачастую дверное полотно вешают на 2 петли, но можно использовать большее их количество, в зависимости от тяжести двери и надёжности самих петель. Они устанавливаются на высоте 200–250 мм от края дверного полотна. Если используется деревянная коробка и дверь, необходимо выбрать место так, чтобы не попасть петлей в сучек.

Первым делом петли крепятся к дверному полотну по следующей инструкции:

Петли прикладываются к выбранному на полотне месту и очерчиваются либо тонко наточенным карандашом, либо, как советуют специалисты, лезвием ножа. Нож позволяет очертить петлю точнее, соответственно, зазоры между подвешенной дверью и коробкой будут меньше.
Если дверь не ДВП, то внутри очерченного пространства удаляется часть материала строго на толщину петли.
Далее устанавливается петля в подготовленную выемку. Плоскость петли не должна выступать из плоскости дверного полотна.
Вставленная петля фиксируется саморезами.
В собранную коробку укладывается дверное полотно с закреплёнными петлями, выставляются необходимые зазоры: 5–6 мм со стороны петель, по 3 мм с противоположной петлям стороны и между полотном и притолокой. Когда зазоры выставлены, чтобы они не сбились, дверное полотно фиксируется при помощи клиньев. В то же время полотно выставляется ровно в вертикальной и горизонтальной плоскости.
Далее, размечаются места на стойках, в которых будут располагаться ответные части петель. Возможно, для этой процедуры в определённых обстоятельствах удобно уже установленную на полотно петлю снять и затем установить обратно. В стойках также делается выемка внутри размеченной области, довольно глубокая, чтобы петля не выставлялась за пределы плоскости стойки.

Подробнее о том, как навесить дверь своими руками описывается в видео.

Дверная коробка устанавливается в проём в собранном состоянии. Задача эта крайне ответственная. Перед тем как поместить коробку в проём, необходимо отбить отваливающуюся штукатурку, стесать выступы. Если поверхность стена легко осыпается при прикосновении, она обрабатывается грунтовкой глубокого проникновения с вяжущим эффектом. Большие дыры в проёме заделываются штукатуркой. С установкой двери в подготовленный проём не возникнет осложнений.

Коробка выставляется без дверного полотна. Её необходимо ориентировать строго вертикально. Для чего в процессе установки требуется не только строительный уровень, но и отвес, поскольку он не имеет погрешностей.

Во избежание перекоса коробки на полу устанавливаются временные распорки, в углах ставятся укосы, дающие высокую степень жёсткости. Для того чтобы дверь имела возможность распахиваться полностью, её устанавливают вровень со стеной.

После точного определения положения коробки, она закрепляется. Делаются это с помощью монтажных клиньев. Сначала они ставятся с двух сторон от притолоки, затем над стойками. Это позволяет закреплено положение коробки относительно дверного проёма. Следом повторно проверяется вертикальность стоек в двух плоскостях, они не должны быть наклонены ни вперёд, ни назад.

Затем клинья устанавливаются внизу, а следом через 50–60 см, при этом все ещё необходимо проверять точность расположения коробки. Посередине расклинивается дополнительно поперечная планка. Важно проверить, не выгнулись ли элементы коробки в некоторых местах, при необходимости скорректировать. Следом коробка закрепляется.

Существует два способа крепления коробки. Можно крепить её насквозь прямо к стене, можно закреплять с помощью монтажных пластин. Первый способ может выглядеть не эстетично, ввиду наличия шляпок саморезов на плоскости стойки, но этот способ наиболее надёжен.

Для межкомнатной двери вполне достаточно двух закрученных саморезов в вырезы под петли и двух саморезов с другой стороны - под пластину ответной части замка. Насверливаются дополнительные отверстия в вырезанных пластинах. Они делаются так, чтобы не совпадали с отверстиями под крепление петель или ответной части. Необходимо следить за тем, чтобы головка саморезов была утоплена вглубь поверхности, иначе она будет мешать установке петель и накладки.

В видео показана установка межкомнатной двери по данной схеме. В нём же обозначены несколько тонкостей, связанных с установкой дверной коробки.

Бывает, что такое количество крепежа покажется недостаточным по надёжности, тогда отверстия сверлятся насквозь, а сверху закрываются декоративными шайбами, подобранными в тон. Для удобства существует специальный погонаж из МДФ со съёмными планками. Он отличается установкой крепежа: тот устанавливается в подготовленную канавку и закрывается планкой.

Можно установить крепёж иным способом - потайным, так, чтобы крепежа не было видно. Для этого изначально крепятся монтажные пластины с тыльной стороны коробки. Для установки межкомнатной двери по надёжности будет достаточно пластин, используемых при .

Щели, образовавшиеся между закреплённой коробкой и стеной, заполняются монтажной пеной. Стена смачивается водой из пульверизатора для лучшей полимеризации пены. Пена выдавливается в таком количестве, чтобы 1/3 пространства щели оставалась свободной, она заполнится после застывания пены. Если с пеной переусердствовать, она может деформировать непрочную дверную коробку. Чтобы этого точно не произошло, можно установить временные распорки в проём коробки.

Считается, что установка межкомнатных дверей своими руками требует высокой квалификации мастера, но это не совсем так. Если у человека есть инструмент и он знает порядок установки межкомнатных дверей, то все реально. Далее мы разберем, как правильно установить межкомнатную дверь, причем с подготовкой и в 2 вариантах.

Как самостоятельно установить межкомнатную дверь не имея фундаментальных знаний в столярном деле

Какие межкомнатные двери лучше

Вопрос как поставить межкомнатную дверь, начинается с выбора самих дверей, ведь от размера и материала из которого сделано полотно, напрямую зависит технология установки межкомнатных дверей. Если размеры еще можно подкорректировать, то на параметры материала уже повлиять нельзя, поэтому начнем мы с материала.

Двери из ДВП – легкая пустотелая конструкция, состоящая из деревянного каркаса, обитого с обеих сторон листами ДВП. С установкой дверей из ДВП зачастую проблем не бывает, плюс цена на них более чем доступна, но спешить с покупкой не стоит.

Вставить межкомнатные двери из ДВП не сложно, но качество у них оставляет желать лучшего

Древесноволокнистая плита боится повышенной влажности, соответственно в службах ее ставить нельзя. Прочность такого полотна крайне низкая, толщина листа ДВП составляет 3 – 4 мм, поэтому при механическом воздействии лист легко повреждается, проще говоря, проломить полотно можно даже кулаком.

Выбор отделки у ДВП небольшой, такую дверь можно либо оклеить ПВХ пленкой, либо покрасить, причем не о какой фактуре здесь речь не идет

Двери из МДФ – такие двери сейчас занимают около 50 % рынка. Эти полотна на порядок крепче и надежней ДВП, плюс они вполовину дешевле деревянных дверей. В домашних условиях, когда нет денег на установщиков, МДФ будет отличным выходом.

При ограниченном бюджете монтаж межкомнатных ламинированных дверей из МДФ будет отличным выходом

Массив МДФ обладает высокой прочностью, что позволяет наносить на него оригинальную фактуру. На фрезерном станке с ЧПУ из такого полотна можно сделать произведение искусства. Что касается отделки, то обычно такой лист ламинируется или оклеивается шпоном натурального дерева, второй вариант на порядок дороже.

Если МДФ качественно ламинировано, то ему не страшны перепады влажности и температуры

Деревянные двери – установка деревянных дверей всегда считалась идеальным вариантом, но это не совсем так, здесь есть свои подводные камни. Часто полотно из МДФ ламината на порядок лучше деревянной двери.

Прежде всего, нужно проверять качество и уровень влажности древесины, из которой сделано полотно. Если массив усеян темными сучками – это не оригинальный дизайн, а очень плохое качество древесины. Примерно через 1 – 2 года дверь усохнет, и часть этих сучков выпадет.

Неправильно думать, что обилие сучков на деревянном массиве является частью натурального дизайна, темные сучки со временем начнут выпадать и это станет проблемой

Но самые опасные «грабли» которые поджидают любителя – это двери из свежеспиленного, влажного дерева. Человеку предлагают пахнущую лесом, красивую дверь, по бросовой цене и он ее покупает, а через полгода, при усушке полотно ведет так, что восстановить его уже не реально.

Совет! Прежде чем поменять межкомнатные двери на деревянные, подумайте о финишной отделке полотна. В домашней мастерской, без соответствующего оборудования, качественно нанести лак не получится. Соответственно нужно либо покупать дверь с отделкой, либо довольствоваться деревенским стилем.

Собрать и установить деревянную межкомнатную дверь – это только половина дела, если полотно не обработано вам еще предстоит долгий процесс приведения дверей в надлежащий вид

Габариты допуски и разного рода ГОСТы

Размер проема для установки дверей считается наиболее важным из стартовых параметров. От него уже рассчитывается ширина полотна и допуски на дверной короб. У нас все «привязано» к ГОСТ6629-88, который является обновленной версией ГОСТ 6629-74, в обоих документах тема габаритов и допусков по габаритам прописана одинаково.

Рабочим нормативом по межкомнатным дверям считается ГОСТ6629-88, который является обновлением старого ГОСТа 6629-74

Мы не зря упомянули об отечественных ГОСТах, дело в том, все китайское производство дверей, а также производство дверей в странах СНГ, завязано на эти нормативы. В Европе хоть и заявляется единый стандарт, но в действительности это не правда.

Немцы и восточная Европа выпускают двери аналогичные нашим стандартам, а Франция и часть западной Европы используют свои нормативы. Так двери межкомнатные по отечественным нормам имеют ширину от 600, до 900 мм, градация идет с шагом 100 мм. А у французов ширина полотна идет от 690 мм и далее, но также с шагом 100 мм.

Таблица соотношения ширины дверного проема к ширине дверного полотна по ГОСТ 6629-88

Зазор между дверным коробом (луткой) и полотном колеблется в пределах 3 – 5 мм;
Порог в межкомнатных дверях ставится только в службах и то не всегда. Дверь в комнату делается без порога, с зазором от пола до полотна 10 – 20 мм (для вентиляции);
В блочном доме зазор между коробом и дверным проемом устанавливаем от 10 мм, он используется для заливки монтажной пены;
Установка межкомнатной двери в деревянном доме имеет свои тонкости. Так в старом доме по бокам и сверху оставляется зазор от 15 мм;
Чтобы установить межкомнатные двери в новом деревянном доме, сверху нужно оставить зазор 100 – 150 мм (по бокам также 15 мм). Дело в том, что в старом доме усадка уже закончилась, остались лишь небольшие подвижки на которые достаточно 15 мм, а новое строение усаживается от 3, до 7 лет и дверной проем опустится минимум на 50 – 70 мм.

Когда нужно установить дверной короб в деревянном доме своими руками, то в старых домах зазор по периметру равен 15 мм, а в новых над верхней перекладиной оставляется до 100 – 150 мм на усадку

Когда выбирается любая межкомнатная дверь установка и отделка считаются последними этапами. До этого вам необходимо свериться с описанием товара. Цена варьируется от комплектации, существует 3 варианта:

Если коробка в хорошем состоянии и менять ее вы не планируете, то вам нужно одно дверное полотно. Дома замеряете коробку и с учетом допусков покупаете дверь нужного размера;
Чаще всего реализуются комплекты с разобранной коробкой и дверным полотном без замка и навесов – это самый удобный вариант. В данном случае, перед тем как установить межкомнатную дверь своими руками, вам нужно подрезать и собрать коробку по размерам проема, после чего уже навешивать полотно и вставлять замок;
Там, где подготовка проема не нужна, устанавливаются готовые комплекты. В них короб уже собран, а навесы и замки врезаны, вам остается только отрегулировать по высоте боковые части короба и установить межкомнатную дверь самому.

Когда требуется сборка короба, монтаж навесов и врезка замка, установка межкомнатных дверей усложняется, но зато у вас есть возможность подогнать конструкцию по вашим размерам

Важно! Когда устанавливать межкомнатные двери при ремонте? Инструкция по установке межкомнатных дверей предписывает – двери устанавливаются после финишной отделки стен, потолка и пола, но перед монтажом плинтусов.

Монтаж дверей в 2 вариантах

Двери выбрали, размеры и допуски узнали, теперь осталось разобраться, как самому установить межкомнатную дверь, но для установки межкомнатных дверей нам нужен еще инструмент и дальше пару слов о нем.

Инструмент и вспомогательные материалы

Инструмент, конечно, бывает разного качества и разной стоимости, к примеру, торцовочной пилой работать легче, чем ручной ножовкой, но она дороже ножовки в несколько десятков раз. Поэтому мы постараемся ограничиться минимальным набором самого необходимого.

Ножовка ручная;
Клинья деревянные или пластиковые;
Молоток;
Набор стамесок;
Электродрель;
Уровень;
Рулетка;
Угольник строительный;
Шуруповерт;
Отвес;
Карандаш;
Шило.

Без качественного инструмента и приспособлений установить межкомнатную дверь самостоятельно невозможно

Важно! Если вам дорого ваше здоровье, то даже не пытайтесь резать древесину при помощи болгарки, правила Т/Б и народный опыт мастеров строго-настрого запрещают это делать.

Кроме того для установки дверей нужен небольшой набор вспомогательных материалов:

Саморезы в ассортименте;
Анкера
Монтажная пена;
Малярный скотч.

Как подготовить дверной проем

По правилам подготовка дверного проема к установке межкомнатной двери заключается в оштукатуривании и полном выравнивании периметра под ноль. Но так как зазор между коробом и стеной зачастую задувается пеной, а потом все это закрывается наличником, особого смысла в такой работе нет.

Перед тем как ставить межкомнатную дверь необходимо, хотя-бы грубо выровнять периметр проема

Для того чтобы проверить геометрию проема, вам нужно замерить его в 3 точках по горизонтали (верх, середина, низ) и в 2 точках по вертикали (по краям). Но самое главное, промерить диагонали, они должны быть одинаковыми. Если с диагоналями непорядок, то берете отвес и выясняете, куда и на какое расстояние отклонен проем.

Для установки межкомнатных дверей геометрия проема должна быть идеальной, а для этого диагонали должны быть одинаковыми, при этом состояние краев проема играет второстепенную роль

Важно! Если установка двойной межкомнатной двери требует увеличения ширины проема, то на простенках ширину можно увеличивать без ограничений, а при работах на несущей стене, проем можно расширять не более, чем на 50 – 70 мм. Иначе могут быть серьезные проблемы, как с самой стеной, так и с проверяющими органами.

Как собрать дверной короб

Несущий короб под двери своими руками собирается в 2 вариантах. Первый предусматривает стыковку секций с подрезкой под 45 градусов, а во втором варианте притолока с боковыми стойками соединяются под прямым углом.

Совет! Выполнить качественную подрезку смежных планок короба под 45º можно только при помощи торцовочной пилы или профессионального столярного стусла, дешевым пластиковым стуслом вы просто испортите короб. Если такого инструмента нет, то стыкуйте короб под прямым углом.

Покупка дешевого пластикового стусла – это выброшенные деньги, подобный инструмент выходит из строя уже после 5 – 7 резов ручной ножовкой

Пошаговая инструкция подрезки дверного короба под 45º
Фото	Рекомендации
	Первыми под 45º подрезаются вертикальные стойки.
	Верхняя горизонтальная планка (притолока) подрезается с учетом величины зазора между коробом и дверным полотном 3 мм. Чтобы не вымерять вручную рулеткой, можно использовать кусочки ДВП в качестве шаблона зазора. Просто закладываете их по периметру дверей и ставите отметки.
	Теперь поэтапно складываете всю конструкцию и проверяете ее на наличие перекосов.
	Перед тем как собрать короб нам нужно высверлить отверстия под саморезы, без них короб может треснуть при вкручивании саморезов. Стандартный диаметр самореза 3,5 мм, соответственно сверло под него берем 2 – 2,5 мм.
	С каждой стороны угла загоняется по 2 самореза. На данном этапе плотно затягивать саморезы не нужно, возможно их еще придется выкручивать.

Как уже упоминалось, стыковка элементов короба под прямым углом на порядок проще углового соединения, поэтому начинающему мастеру лучше остановиться на ней. Вообще особого смысла в угловой подрезке короба нет, так как короб потом будет закрываться дверными наличниками и эти углы в любом случае видно не будет.

Пошаговая инструкция подрезки дверного короба под углом 90º
Фото	Рекомендации
	Если нужно, верхние стойки подрезаются под прямым углом, но обычно они уже подрезаны. Совет! Притолока может монтироваться как между стойками, так и на стойки, разницы здесь нет никакой.
		Сейчас мы рассматриваем случай, когда притолока вставляется между двумя боковыми стойками. По внутреннему периметру короба идет планка, в которую упирается дверь при закрывании. Чтобы притолока четко зашла между стойками, нам нужно вырезать кусочки этой планки на толщину притолоки. Для этого планка подрезается ножовкой, после чего откалывается и зачищается стамеской.
		Как и в случае с угловой подрезкой, сначала нужно высверлить сбоку пару отверстий под саморезы, а потом загнать в них саморезы.
		Монтаж своими руками притолоки поставленной на стойки выполняется аналогично, с той лишь разницей, что планка для упора дверей здесь подрезается на притолоке, а не на стойках.

Как врезать навесы

Для любой двери установка навесов считается одним из наиболее важных этапов. Врезать их можно как до, так и после установки короба. Но если вы устанавливаете двери самостоятельно и помочь вам некому, то навесы лучше врезать на полу.

Важно! Если дверь распахивается влево, то навесы вставляешь слева, соответственно если полотно открывается вправо, то и навесы крепятся на правую стойку. (Вроде-бы понятно, но любители часто ошибаются).

Есть навесы накладные и врезные (потайные), накладные сейчас называют «петли бабочки». Работать с бабочками проще, особенно любителю, поэтому мы их монтаж рассмотрим более подробно.

Фото	Рекомендации
	Расстояние от верхнего и нижнего краев полотна до навесов составляет 200 – 250 мм. Совет! Стандартный размер бабочки 100 мм, так что если рулетки под рукой нет, то можно отложить расстояние при помощи навеса.
	Маленький (внутренний) сектор бабочки крепится к полотну, а большой (наружный) фиксируется на коробе. На бабочках сделаны, потаи под шляпки саморезов, по ним вы определите лицевую сторону.
	Короб у нас собран, теперь нам нужно вложить в него дверное полотно с навесами, вставить кусочки ДВП для обеспечения зазора 3 мм и отметить сектор установки навеса.
	Чтобы на полу, в лежачем положении точно прикрутить навес к стойке короба, нужно эту стойку отсоединить от притолоки.
	Самостоятельная установка врезных навесов не сильно отличается от монтажа бабочек. Здесь при помощи стамески и молотка, под каждый сектор навеса вырезается ложе, по толщине навеса. В остальном, все так же, как и с бабочками.

Способы установки межкомнатных дверей зависят от конкретной ситуации. Далее мы разберем 2 самых популярных варианта монтажа межкомнатных дверей.

Вариант №1. Классическая установка дверей

На этом этапе у нас уже собран короб, в него вставлены двери, врезаны петли и установлен замок. Теперь всю эту конструкцию нужно установить в проем.

Иллюстрации	Рекомендации
	Схема установки межкомнатных дверей с использованием клиньев показана на фото слева. Клинья забиваются поэтапно, в шахматном порядке, к примеру, один клин слева, второй справа и так пока не войдут все. Если идти цепочкой по периметру, то короб обязательно перекосит.
	Теперь берем уровень с отвесом и проверяем установку конструкции по горизонтали и вертикали. При необходимости ослабляем или наоборот подбиваем клинья в нужных местах.
	В блочных и наливных домах короб лучше фиксировать анкерами в деревянных, саморезами. Отверстие под анкер высверливается через стойку короба на нужную глубину. Помимо анкеров короб можно фиксировать саморезами, но если для анкеров диаметром 8 – 10 мм достаточно 4 точек фиксации (по 2 на стойку), то саморезы загоняются с шагом 50 см.
	На момент заполнения пеной, все должно быть собрано и установлено, плюс короб закреплен анкерами и в двери вставлены прокладки из ДВП. Пена задувается дозировано, иначе она может деформировать короб. Совет! Не стоит пытаться сажать двери только на пену (без анкеров), они долго не простоят.

После установки короба вам нужно еще установить дверные наличники, тема эта довольно обширная, подробную инструкцию в нескольких вариантах с фото, видео и разбором важных моментов вы найдете .

Вариант №2. Монтаж на подвесы

Установка на подвесы обычно выполняется при монтаже двухстворчатых межкомнатных дверей. Там короб намного шире и кроме боковых стоек необходимо фиксировать еще и верхнюю перекладину.

Металлический перфорированный подвес считается основной фурнитурой при обустройстве гипсокартонных коробов и цена на него относительно небольшая. Сама технология не сильно отличается от крепления короба анкерами.

Размер перфорированных металлических подвесов оптимально подходит для монтажа межкомнатных дверей

Сборка дверного короба и врезка навесов выполняется по выше описанной схеме;
Дальше нужно вставить конструкцию в проем и разметить точки установки подвесов. Обычно подвесы монтируются с шагом 50 – 70 см;
Вынимаете коробку и прикручиваете к ней подвесы саморезами, на каждый подвес по 2 самореза, отверстия там уже предусмотрены;

К коробу подвесы крепятся парой саморезов при помощи шуруповерта или отвертки

Теперь обратно вставляете короб в проем, расклиниваете его и проверяете правильность установки по горизонтали и вертикали;
Загибаете планки подвеса с обеих сторон стены;
Определяетесь с точкой фиксации подвеса и ставите отметки на стене;
Отгибаете крылышко подвеса и просверливаете в стене отверстие диаметром 6 мм под пластиковый дюбель и сразу вставляете в него дюбель;
Отгибаете крылышки подвесов на место и фиксируете их дюбель-гвоздем или саморезом;
На последнем этапе задувается пена, после чего монтируются наличники.

Для фиксации подвесов на стене отлично подходят дюбель-гвозди или саморезы с пластиковыми дюбелями

Вывод

Описанные выше варианты неоднократно проверены и точно работают. На видео в этой статье показаны похожие способы обустройства межкомнатных дверей. С пошаговым монтажом раздвижных межкомнатных дверей купе можно ознакомиться . А если остались вопросы пишите в комментарии, чем смогу, помогу.

Каждый мастер сталкивается с проблемой, как и на что крепить собранные двери. Для установки готового дверного блока возможно применение различных способов установки. Зная, эти варианты монтажа вы без труда сможете выбрать для себя подходящий. Вам понадобится небольшой набор инструмента это дрель, перфоратор, уровень, отвертка и молоток. Также для непосредственного закрепления коробки в проеме, нужны крепежные элементы и монтажная пена. В зависимости куда нужно крепить дверной блок могут понадобиться саморезы, дюбеля, анкера.

Основные этапы установки дверного блока

В самом начале проводится демонтаж старой дверной коробки. Осуществить его можно, используя гвоздодер (фомку), предварительно сделав распилы с двух сторон каждого вертикального бруска, чтобы затем отжать эту конструкцию от проема. Если при монтаже старой коробки были использованы анкерные болты, гвозди, которые не представляется возможным выкрутить их можно спилить при помощи «болгарки».

Перед установкой коробки межкомнатных дверей необходимо проверить вертикали стен и учесть перепады уровня стен и пола. Дверную коробку необходимо располагать так, чтобы если будут неровности, стены коробка не углубилась в проёме. Это необходимо для прилегания наличников двери. С целью грамотного расположения дверной коробки, следует использовать строительный уровень и учитывать все погрешности проёма.

Сначала установки жестко зафиксировать в проеме, чтобы достичь первоначального уровня жесткости, используют клинья. После завершения работ по фиксации, стоит повторно проверять правильность расположения уровнем, чтобы коробка была ровной с дверью.

Работа с монтажной пеной

Важно знать пена, которая предназначена под пистолет, гораздо лучше и удобней в работе ввиду того, что она более дозированная и имеет небольшой коэффициент расширения, она гораздо быстрее застывает. Пена, которая с трубочкой подаётся большим количеством, она дольше будет расширяться. Перед началом работы лучше закрыть дверное полотно малярным скотчем и плёнкой, потому что пену трудно вымыть. Важно знать, запенивать нужно начинать с фиксацией отдельных небольших участков.Через 30 минут уже можно пройти весь периметр. Все щели заливаются пеной (на 50% от всего объема). Нельзя заполнять большим количеством пены, потому что во время расширения пена будет выдавливать коробку внутрь. Рекомендуем использовать профессиональные пены.

Поскольку дерево сжимается и расширяется именно из-за повышенной влажности последствием расширения, является деформация дверного блока. Дверь попросту- перестанет закрываться по этой причине.

Видео по возможным способам монтажа дверей

Существует несколько способов крепления дверной коробки в проеме, каждый из которых предусматривает использование специального вида крепления. Различные варианты крепления обеспечивают определенный уровень надежности и прочности закрепленной конструкции. Надеемся, видео сюжеты по вариантам установке коробок деревянных дверей помогут вам.

Скрытый способ установки дверей на пене

Дверную коробку фиксируют в проёме используют для фиксации деревянные клинья, а правильное расположение проверяется по строительному уровню. Запенивание монтажной пеной нужно производить понемногу, участками и с перерывами чтобы избежать деформации. Держится дверная коробка практически благодаря одной только пене.

Чтобы сохранить зазор между коробкой и самой дверью, используют небольшие распорки по 3 мм, которые вставляются между дверью и коробкой. Их можно будет удалить, только когда высохнет пена. Обычно дверь оставляют на ночь.

Этот способ удобен если вам не нужно пройти в комнату, он быстр и не требует особых усилий. Важно не переборщить с пеной чтобы вы смогли открыть дверь.

Установка дверей при помощи струбцин или распорок

Принцип установки заключается в том что мы используем внутри для временного крепления дверного блока в проёме распоры. Это могут быть как обычные деревянные реки, так и специальные регулируемые приспособления.

Эти оба способы очень хороши для легких и небольших дверей.

Крепление дверей с помощью подвесов Кнауф

Для этих целей как нельзя лучше подойдут прямые подвесы фирмы Кнауф, который используют в подвесных потолках.

Предварительно следует прикрутить пластины к коробке.
Вставить дверь в проём.
Регулируем уровнем.
Отмечаем места под углубление в стене.
Делаем выборку под пластину.

После этого устанавливаем по уровню и производят фиксацию пластин. Для регулировки используем подклинивание деревянными брусками.

Также необходимо учесть, что при этом способе монтажа коробки на наружную часть стены, место углубления обязательно потребуется скрыть под слоем штукатурки. Именно поэтому этот способ хорош только в том случае, когда нет чистовой отделки.

Новые варианты монтажа

Данное видео позволит узнать, как закрепить дверную коробку в проеме. Этот вид крепления представляет собой установку коробки межкомнатной двери, посредством надевания коробки на ввинченные головки саморезов, которые находятся в торцах проема. Происходит это с помощью пластин из металла с отверстием, которые прикручены с наружной стороны коробки.

Для достижения конечной фиксации коробки в дверном проеме, используются обычные средства регулировки.

При таком способе, стойки дверного блока свободно перемещаются в проёме.

Явным достоинством такого способа является полная возможность регулировки и при этом жесткая фиксация с сохранение первоначального вида коробки и внешней отделки стены.

Скрытный монтаж, крепление под петлями

Как правило, для жёсткости конструкции используют шурупы или анкера, которые прячут под петлями. Для этого между шурупов в петле делают отверстие и через него крепят в стену. Со стороны замка под декоративной пластиной крепят еще одно крепление. В итоге получаем 3 точки фиксации.

После непосредственного закрепления, ставим распорку в нижней части дверей, поскольку низ не закреплен и заполняют все зазоры пеной.

Существенный плюс такого способа является относительная жесткость, сохранение внешнего вида.

Крепление сквозным способом на анкерах или шурупах

Это самый распространенный стандартный вариант монтажа межкомнатных дверей. Для этого варианта крепление, сначала сверлятся отверстия для анкеров в нужных местах стоек, потом крепят дверь в проёме.

Подготовка

Разметка по 4 анкера с каждой стороны.
Сверление пером 14 мм на глубину 10 мм (место под заглушку).
Сверлим сквозное отверстие 10 мм пером (место для фиксации анкером).

После чего коробка выставляется и сверлится 10 мм буром бетон под анкер. Когда коробка стоит на анкерах, она надежно держится и не требует никаких распорок. Места крепления можно скрыть, установив декоративные заглушки нужного цвета, размера (14 мм). Вместо анкеров можно использовать шурупы это уменьшит в диаметре заглушки. Применение этого варианта самое надежное для тяжелых дверей. С помощью его можно выровнять (натянуть) кривую рейку. Дверями пользоваться можно практически сразу. Есть возможность регулировать зазор. Минусом является наличие заглушек.

Хитрости при установки дверных доборов

Заключение

Есть множество вариантов установки коробки межкомнатных дверей, но выбирать стоит именно тот, который является наиболее легким, удобным и надежным или же самым быстрым. Выбор можно сделать по любому методу монтажа двери, но на эти методы может повлиять в какой проем идет установка, учесть интенсивность и другие факторы.

Читайте также