Как класть облицовочный кирпич на забор. Кирпичные столбы для забора: схема устройства и строительство своими руками. Недостатки кирпичных оград для дома

Кирпич в малоэтажном строительстве будет востребован всегда. Даже в тех случаях, когда дом построен из газо- или пенобетона, для внешней отделки фасада многие выбирают облицовочный кирпич. Его также повсеместно применяют при строительстве заборов. Чаще всего используют для столбов и цоколя в ограждениях комбинированного типа, но те, кто хотят получить «дом-крепость», строят забор из кирпича полностью.

Плюсы и минусы кирпичного забора

Достоинства кирпичного забора, при условии качественных материалов и соблюдения технологии строительства, имеют такой список:

Солидность и основательность. Меняются технологии, появляются другие материалы, а кирпич и постройки из него не теряют своей привлекательности для ценителей традиционного стиля в архитектуре и ландшафтном дизайне.

Надежность и прочность . По степени защиты участка кирпичный забор не имеет конкурентов. Устойчивость к механическим воздействиям у него не хуже, чем у кованых или сварных оград, но они «прозрачны» для любопытных взглядов и их несложно преодолеть. Заборы из профнастила имеют глухие пролеты, но по прочности тонкий стальной лист (0.45-0.5 мм) не сравнится с кладкой в один кирпич толщиной 250 см.

Долговечность . Единственный конкурент по сроку службы – бетон, но его надо дополнительно «декорировать», чтобы забор получился привлекательным. Есть еще ограды из литого чугуна, но они хороши скорее на набережной или в городском сквере, а не вокруг частного участка. Сталь подвержена коррозии, и даже при условии защитного покрытия цинком и полимерной краской, этот процесс просто отложен по времени.

При грамотном монтаже, забор из кирпича один из самых прочных и неприхотливых в эксплуатации

Неприхотливость . Единственная обязанность по уходу – следить, чтобы на северной стороне или в затененном и плохо проветриваемом месте не образовался грибок (но это «болезнь» всех минеральных стройматериалов и древесины).

Защита от ветра и дорожной пыли . Конечно, полностью эти воздействия не блокируются, но их влияние существенно снижается.

Есть у такого забора и недостатки. Но они имеют исключительно экономический характер:

Высокая стоимость штучного материала . Особенно зарубежного производства.

Большие затраты на оплату строителям . Возвести кирпичный забор – это почти как построить коробку небольшого дома с такой же площадью несущих стен.

Необходимость обустройства ленточного фундамента на всей протяженности кирпичного ограждения.

Виды кирпича

Для строительства забора применяют разные виды кирпича. И часто используют тот вид, который выбрали для строительства или облицовки дома:

Рядовой керамический кирпич . Цена одного стартует от 5 руб. У него низкие декоративные свойства и его в строительстве заборов используют редко – только под штукатурку или облицовку плиткой.

Забор из «классического» рядового кирпича

Облицовочный кирпич для забора . Среди керамических кирпичей он по стоимости следующий после рядового. И наиболее востребованный при строительстве ограждений. Цена одного лежит в интервале от 8 до 17 руб.

Возведение забора из облицовочного кирпича

На нашем сайте Вы можете найти контакты строительных компаний, которые предлагают услугу строительства заборов и ограждений . Напрямую пообщаться с представителями можно посетив выставку домов «Малоэтажная Страна».

Клинкерный . Еще один вид керамического кирпича, но из более тугоплавкой глины. Благодаря особенностям сырья и высокотемпературному обжигу, его прочность одна из самых высоких среди строительных блоков. У отечественного производителя стоимость одинарного кирпича начинается от 20 руб. Облицовочный клинкер из Европы может стоить до 90 руб. за штуку.

Ручной формовки . По технологии это классический керамический кирпич, но как продукт ручной работы стоит дорого. А чтобы оправдать высокую цену, производители стараются компенсировать ее оригинальной фактурой. Штучная стоимость в среднем в два раза выше, чем у клинкера, но здесь встречаются другие стандарты размеров (более «мелкие»), поэтому стоимость квадратного метра кладки может быть в 3-4 раза выше.

Забор из кирпича ручной формовки смотрится очень эффектно

Силикатный кирпич . Благодаря почти идеальной поверхности, этот вид рядового строительного блока может использоваться как лицевой, хотя есть и кирпич с улучшенной поверхностью. Обычный «белый» силикатный кирпич для забора будет стоить от 7 руб., лицевой – на 10-20% дороже, за цвет придется доплатить еще столько же. Дороже всех силикатный кирпич с колотой поверхностью – от 20 руб. за штуку. На фото ниже забор из белого кирпича с дополнительной отделкой камнем.

Забор из светлого силикатного кирпича с дополнительной отделкой из камня

Гиперпрессованный . От силикатного кирпича его состав отличается тем, что вместо извести используется цемент. А по технологии производства – это жесткий бетон полусухого прессования. У него другие форматы, а если сравнивать цены квадратного метра, то с гладкой поверхностью он будет стоить как дорогой облицовочный кирпич, а с колотой – в 2 раза дороже. Этот вид используется редко, чаще выбирают декоративные бетонные блоки для столбов и заборов.

Забор из гиперпрессованного кирпича требует высокого мастерства кладочника

Разновидности заборов из кирпича

Если говорить про «чисто» кирпичные заборы, то их можно классифицировать по толщине кладки. И это деление имеет смысл в тех случаях, когда речь идет о стандартных форматах строительных блоков. Например, кладка в «полкирпича», «один кирпич» или «полтора кирпича» подразумевают толщину стенки 12 см, 25 см или 38 см.

Примечание! Толщина кладки в «кирпичах» кратна ложку (длине кирпича) одинарного формата (1НФ) – 250 мм, а не тычка (ширина кирпича) (120 мм). При использовании других форматов, в том числе европейских, для расчета толщины и калькуляции необходимого количества нужен индивидуальный подход.

В строительстве заборов более всего распространены два варианта кладки – в «полкирпича» и в «кирпич».

Выбор зависит от приоритетов;

В «полкирпича» . Наиболее экономная кладка. Прочность забора считается достаточной при условии, что его высота не более чем 2 м, а расстояние между столбами – 2.5 м.

В «кирпич» . Оптимальный по прочности и расходу кирпича вид забора

Делать ограждение вокруг частного дома толще, в «полтора кирпича», нецелесообразно – больше затрат на материалы и работу, мощнее фундамент, а при относительно небольшой высоте кладки и наличии опорных столбов прочность пролета избыточна.

Основы технологии

Возведение кирпичного забора совмещает две технологии строительства – столбов и пролетов, которые отличаются между собой видом кладки (способами перевязки). Но не зависимо от их конфигурации, последовательность работ имеет строгую очередность. И на первом этапе заливают фундамент:

Планируют участок . Разметку проводят с учетом размеров столбов и раскладки строительных блоков в пролете – его длина должна быть кратна размеру ложка (плюс толщина вертикальных швов). При обычной перевязке кладки на пол кирпича, каждый второй ряд должен заканчиваться второй половиной блока, с которого он начался.

Выполняют земляные работы . Монолитный ленточный фундамент для забора может иметь разный профиль по глубине – зависит от характера грунта и расчетной нагрузки. Под столбы делают основание с пяткой ниже уровня промерзания грунта, для пролетов – могут ограничиваться заглублением на 50-60 см.

Один из вариантов фундамента для кирпичного забора

Устанавливают опалубку и проводят армирование . Для заливки бетона используют самую распространенную съемную опалубку из обрезной доски или деревянных щитов. При армировании основания для столба обычно используют объемный каркас с выпуском на высоту забора стальной трубы. Ленту под пролетом усиливают каркасом из четырех стержней продольной арматуры с обвязкой поперечными и продольными прутками меньшего диаметра (основная задача армопояса принять нагрузки на излом).

Заливают бетон . Забор, хоть и каменный, относится к легким постройкам – достаточно марки М200.

По совокупности затрат стоимость изготовления монолитного фундамента для забора начинается от 4000 руб./м 3 .

После созревания бетона строят столбы. В разрезе – это колодезная кладка в полтора или два кирпича вокруг трубы. Пустое пространство, которое остается внутри, заполняют раствором по мере возведения столба. У комбинированных оград монтируют закладные элементы для монтажа поперечин, у чисто кирпичных заборов такие элементы нужны для крепления калиток и ворот.

Наглядно про фундаменты для кирпичного забора смотрите в видео:

Полная стоимость одного столба высотой 2.5 м начинается от 12 000 руб. – с учетом фундамента (глубиной от 1.5 м), раствора, бетонного или стального колпака, отечественного одинарного облицовочного кирпича ценой до 15 руб. за штуку.

После возведения столбов между ними выкладывают пролеты. Первый ряд вначале раскладывают «всухую», чтобы отрегулировать толщину вертикальных швов. Затем заполняют пролет кирпичом в перевязку, используя для формирования швов шаблон. Стоимость кладки пролета в полкирпича от 650 руб/м 2 .

После схватывания кладочного раствора проводят расшивку, а сверху выкладывают кирпичом или устанавливают готовый парапет.

Наглядно про строительство кирпичного забора в видео:

65 идей для красивого забора из кирпича смотрите в следующем видео:

Заключение

Кирпичный забор – один из самых сложных и затратных вид ограды. Ошибки при расчете фундамента и столбов исправить сложно, а порой невозможно – это не легкое ограждение из сетки или пластика. Сделать своими руками такой забор все равно что выложить кирпичом стену дома, а такой работой должны заниматься профессионалы. Задача заказчика состоит в том, чтобы выбрать вид кирпича и дизайн забора – существуют разные варианты цветовых комбинаций, использования фасонных элементов для создания архитектурного декора, украшения коваными аксессуарами парапетов пролетов и столбов.

На стадии расчетов и проектирования будущего кирпичного забора, перед каждым хозяином встает вопрос о выбор материала для его изготовления. Модельный кирпичный ряд достаточно обширен, и выбрать самое подходящее изделие можно лишь детально рассмотрев особенности каждого.

О чем эта статья

Виды кирпича по технологии изготовления

Для строительства заборов применяют несколько видов кирпичей, изготовленных по разным технологиям из разнообразных смесей. Они отличаются по техническим характеристикам:

• Водопоглощение;
• Прочность;
• Морозостойкость;
• А также по разнообразию фактур и виду окраски.

Керамический

В основе лежит красная глина, поэтому изделия получаются соответствующих оттенков. Кирпичи изготавливаются одним из 2 методов - полусухим прессованием, пластической формовкой.

Из технических характеристик:

• Предел прочности довольно высокий - до 175 кг/см2;
• Морозостойкость - до 50 циклов;
• Коэффициент влагопоглощения — 7%.

Клинкерный

• Прочность - до 500 кг/см2;
• Влагопоглощение — 7%.

Минусы - при кладке используются дорогостоящие растворы. Разнообразие оттенков в разных партиях.

Силикатный

Силикатный - изготавливается из кварца, извести и минеральных наполнителей.

• Прочность - до 250кг/см2;
• Влагопоглощение - может достигать 12%;
• Морозостойкость — 60 циклов.

Из минусов - высокое влагопоглощение, при его создании не применяют фасонную формовку.

Гиперпрессованный

Гиперпрессованный - из названия ясно, какова технология его изготовления. Принцип заключается в такой плотной формовке сырья, при которой все ее компоненты надежно связываются друг с другом. В основе - цемент, красители и минеральные наполнители (известняк, мрамор, ракушечник, отсев и так далее). Такой кирпич может обладать широким ассортиментом фасонных моделей.

• Прочность - до 300-400 кг/см2;
• Водопоглощение - до 7%;
• Морозостойкость - не менее 70 циклов.

Минусы - большой вес изделий, дороговизна.

Характеристики разных видов кирпича могут меняться в зависимости от сырья, из которого они изготовлены, количества определенных добавок, в том числе, красителя.

Полнотелый или пустотелый

Полнотелый Пустотелый

Помимо прочего кирпичные блоки разделяют на:

• Монолитные;
• Пустотные.

Для облицовки столбов чаще всего выбирают пустотные облицовочные блоки, для основного модуля забора — полнотелые.

Кирпичи с декоративными свойствами для облицовки столбов

Разнообразие фактур облицовочных (декоративных) кирпичей позволяет создавать эффектные дизайнерские орнаменты на фасаде заборов, выкладывать колонны, столбы, арки и другие элементы в разнообразных архитектурных стилях.

Этот материал обладает интересной фактурой, визуально, она очень схожа по внешнему виду с природной горной породой, мрамором или даже деревом, а кроме того, может создавать эффект состаренной, шершавой, стеклянной поверхностей.

Рустированные и колотые кирпичи

Для рельефных кирпичей, основой чаще всего служит гиперпрессованное либо силикатное изделие из известняка, кварцевого песка, ракушечника, цемента, а также мраморной, доломитовой муки с добавлением красящего пигмента.

Создается фактура путем скола внешней грани готового кирпича, на специализированном оборудовании, напоминающим гильотину. Так изготавливают заготовки для рустированных кирпичей, затем, в зависимости от вида готового изделия, его подвергают дальнейшей обработке. Так, например, для создания эффекта «рваной» поверхности на станке проводятся дополнительные ложковые либо тычковые сколы, для волн или рандомных «морщин» - продольные срезы и скосы. Название каждый производитель придумывает сам, поэтому по сути одна и та же фактура может называться по ранзному — рваный, колотый, скала и тд.

Дикий камень (с вкраплениями) Скала Под мрамор
Рваный (колотый)

Самые популярные фактуры:

• Колотый;
• Мрамор;
• Скала;
• Дикий камень;
• Финский.

Такие кирпичи обладают всеми достоинствами материалов, из которых они изготовлены, и вместе с тем, всеми их недостатками, Из индивидуальных плюсов - небольшой вес, минусов - сложность в очистке от загрязнений.

Торкретирование

Данная фактура характерна для клинкерных кирпичей. Для ее создания на внешнюю часть материала наносят минеральную крошку, а затем подвергают изделие обжигу для ее спекания с поверхностью.

Однако фасад забора обычно «собирает» большое количество пыли, очистить которую, от торкретированного кирпича весьма проблематично.

Ангобирование

Изделия покрывают слоем жидкой керамики (1 мм), методом поливки либо распыления, а затем подвергают обжигу. При помощи ангоба создают кирпичи, имитирующие старинную кладку, материалы с эффектными цветовыми переходами.

Ангоб, покрытие весьма непрочное, его легко поцарапать, сколоть, поэтому, хоть такие кирпичи для заборов и используются, но крайне редко.

Фигурные кирпичи

Благодаря фигурным кирпичам реально создавать выступающие узоры на поверхности кладки, заводить бесшовные углы, а также создавать интересные 3-D эффекты орнамента, с помощью некоторых из них, легко выкладывать колонны, арки и так далее.

Часто при строительстве заборов используются кирпичи радиальной формы. Они не только привлекательны внешне и отлично подходят для закругленных колонн, но и безопасны как угловые элементы:

• Круглые или полукруглые;
• С радиусом угла под 55 мм, 155 мм;
• С тычковыми радиусами в 55 мм.

Но также можно встретить и другие формы, например:

• Со скошенными углами/ребрами;
• Трапециевидные;
• Витые;
• Каплевидные;
• Клиновидные;
• С острыми гранями (угловые). Применяются для бесшовного углового разделения фасадной и боковой части забора, столбов, колонн и так далее.

Фасонные кирпичи могут составлять как основу фасада забора, так и быть его частью, в виде вставок или колонн. На рынке стройматериалов представлены изделия разных форм, с разнообразными фактурами - рельефной, ангобированной, глазурованной, торкретированной либо обычной гладкой.

Цветовые решения

Кирпичи, используемые для заборов, выпускают в обширной цветовой гамме, что позволяет не только оформить ограждение в любимом цвете, но и создать свой собственный уникальный стиль, а также эффектно сочетать его с ландшафтным дизайном участка, строениями на нем.

Оттеночный спектр зависит от вида кирпича, но в общем, можно приобрести изделие фактически любого цвета - терракотового, песочного, зеленого, красного, желтого, розового, коричневого, серого, синего и многих других.

Керамические и клинкерные кирпичи в разных пачках чаще всего немного отличаются по цвету. Связано это, в первую очередь, с тем, что они проходят обжиг, а также состоят из натуральных глиняных примесей.

Оттенки обычно натуральные - от терракотового до темно-коричневого.

Гиперпрессованные не отличаются в разных пачках, потому как обжиг не проходят, однако если требуется совместить их с другими видами, следует учесть, что они менее яркие и обладают сероватым оттенком из-за добавленного в состав смеси цемента. Зато у них самая широкая оттеночная гамма.

Покупая силикатный кирпич, обратите внимание на его окраску, слишком яркая свидетельствует о большом количестве красителя, снижающего прочность изделия, при его недостатке, цвета получаются чрезмерно бледными.

Опытные строители во время возведения забора из керамических или клинкерных блоков, берут кирпичи из трех пачек сразу, обеспечивая равномерное оттеночное покрытие по всей поверхности фасада ограждения

Какой кирпич лучше выбрать

При выборе кирпич для забора, стоит в первую очередь, исходить из особенностей сравнения его видов по техническим характеристикам для каждой местности в отдельности. Например, не стоит выбирать силикат для забора в местах с чрезмерной атмосферной влажностью. Если фундамент легкого типа, следует отказаться от гиперпрессованного изделия.

Кирпичи с особенными фактурами - дорогостоящи и если бюджет не позволяет вам приобрести оптимальное по характеристикам изделие, лучше отказаться от дешевого, но худшего в качестве декоративного кирпича в пользу более прочных обычных блоков.

В остальном, все перечисленные виды подходят для ограждений. Но важно помнить, что стоит внимательно изучить паспорт изделия и внешний вид материала перед его покупкой, во избежание приобретения выбраковки.

Кирпич – наиболее распространенный материал для строительства заборов. Благодаря ему оградительные конструкции имеют совершенные характеристики. Они прочны, долговечны, устойчивы к внешним факторам, выглядят красиво, но являются наиболее дорогими. Несмотря на это популярность таких заборов не снижается и большинство людей все чаще предпочитают их. И первый вопрос, который возникает у них в голове – «Какой кирпич для забора лучше»? В этой статье рассмотрим виды кирпичей и определим лучшие из них, наиболее подходящие для строительства забора.

Типы кирпичей

Для строительства домов, заборов и прочих построек применяют несколько видов кирпичей, отличающихся техническими характеристиками. К каждому из них предъявляют особые требования, такие как высокая прочность, низкое поглощение влаги, хорошая морозостойкость, цветоустойчивость и т.д. Самыми «удачными» типами кирпичей являются:

1. Керамический;
2. Клинкерный;
3. Силикатный;
4. Гиперпрессованный.

Каждый из этих видов кирпичей имеет свои особенности производства, уникальные характеристики, преимущества и недостатки.

Керамический кирпич

Керамический кирпич известен всем с детства. В основной массе его изготавливают из глины красного цвета, поэтому и готовое изделие имеет соответствующую окраску. Иногда в партии встречаются изделия песочного или черного цвета. Они являются бракованными, поэтому использовать их для строительства забора не рекомендуется. Производят кирпичи двумя методами – полусухого прессования и пластического формования. К преимуществам керамического кирпича относятся:

1. Высокая прочность;
2. Низкий уровень поглощения влаги;
3. Устойчивость к механическим повреждениям, внешним факторам;
4. Экологичность;
5. Хорошие звукоизоляционные качества.

Кирпич имеет следующие характеристики:

1. Предел прочности на сжатие – 100-175 килограмм на квадратный сантиметр;
2. Морозостойкость – 20-50 циклов;
3. Влагопоглощение – 7%;
4. Теплопроводность – 0.4 Вт/м.

1s8NrK7dIdE

Еще один тип кирпича, применяющийся для строительства забора – клинкерный.

Для его производства применяется тугоплавкая глина. Он является самым прочным из всех рассматриваемых здесь изделий, поэтому активно задействуется в сфере строительства. Преимущества кирпича:

1. Повышенный предел прочности при сжатии – до 500 килограммов на квадратный сантиметр. Кирпич для забора не теряет своих прочностных качеств длительное время, постройки из него сохраняют свой вид до 100 лет;
2. От 50 до 150 циклов заморозки/разморозки;
3. Низкий процент впитывания влаги – 6-7%;
4. Прекрасные эстетические свойства. Кирпичи можно изготовить любой формы, размера, окраски, текстуры;
5. Теплопроводность – 0.7 Вт/м;
6. Отличная звукоизоляция.

Отвечая на вопрос «Какой кирпич предпочтительней для забора?» можно запросто сослаться на клинкерный. Он является универсальным, его можно задействовать при возведении заборов, строительства домов и реконструкции старых строений.

f0qn1kSPcQk

Один из типов кирпичей, который нужен для возведения заборов – силикатный.

Для его получения берут кварцевый песок и известь в которую добавляют минеральные добавки. Благодаря тому, что кирпич обрабатывают паром высокой температуры (до 200 градусов), его водопоглощение ниже, чем у керамического.

Положительные качества «силиката»:

1. Высокая прочность, производят кирпичи марки М50-М250. Столько килограммов выдерживает материал при воздействии нагрузки на его квадратный сантиметр;
2. Морозостойкость. Рассматриваемый тип материала выдерживает до 60 циклов заморозки и оттаивания без потери своих эксплуатационных качеств;
3. Экологичность. Песок, известь и добавки которые используют для создания изделий – экологически чистые компоненты;
4. Универсальность – возможность использования для строительства зданий и сооружений любого типа;
5. Теплопроводность – 0.4-0.7 вт/м.

ktiDRMBHW7s

Гиперпрессованный кирпич

Гиперпрессованный кирпич, или другое его название «Лего» оптимально подходит для строительства заборов.

По прочности он аналогичен клинкерному кирпичу. Получает его путем гиперпрессования. Это способ формования изделий при котором минеральные сыпучие материалы обрабатываются под таким давлением, что они связываются друг с другом на уровне молекул. Для изготовления применяют цемент, красительные пигменты и до 90% сырья, которым может быть мрамор, известняк, отсев, остающийся при изготовлении щебенки, куски керамического кирпича и т.д. Преимущества и особенности кирпича:

1. Высокая прочность, до 400 кг/см2;
2. Теплопроводность – 0.7-0.9 Вт/м;
3. Низкое водопоглощение – 4-7%;
4. Количество циклов заморозки/оттаивания – до 150, но не менее 70;
5. Хорошая устойчивость к механическим и климатическим воздействиям, агрессивным средам;
6. Идеально ровная поверхность, за счет чего экономится раствор и упрощается процесс кладки;
7. Продолжительный срок службы – 150 и более лет;
8. Хорошая схватка с кладочным раствором;
9. Экологичность сырья;
10. Привлекательный внешний вид.

Все четыре типа изделий можно использовать для возведения ограждений на участке. Что касается устройства цоколя, то для него лучше брать клинкерный кирпич или кислотоупорный.

Клинкерный кирпич надежный, он эффективно защитит цоколь от воздействия на него атмосферных осадков, не поменяет цвет со временем, у него минимальное поглощение влаги. Кислотоупорный кирпич имеет похожие характеристики. Он также устойчив к агрессивным средам, поглощает минимум влаги, выглядит привлекательно, прочный, морозоустойчив. При его покупке у продавца обязательно требуйте сертификат.

sbd_SmtrsT8

Как выбрать качественный кирпич?

Какой кирпич предпочтительней мы вроде разобрались. Теперь следует узнать, как выбрать качественный материал, чтобы забор прослужил максимальное количество лет, не утратив свои качества и внешний вид. При покупке вы можете сделать следующее:

1. Внимательно осмотреть несколько кирпичей из партии на наличие трещин. Если они имеются, то лучше отказаться от покупки. Такие кирпичи не используют, так как трещины со временем начнут удлиняться и утолщаться, в результате чего забор начнет разрушаться;
2. Вооружитесь каким-нибудь металлическим предметом. Постучите им по кирпичу и обратите внимание на тип звука. Если он звонкий, значит материал качественный, если глухой – его обработали недостаточно на этапе производства;
3. Возьмите один кирпич и уроните его на асфальт. Если он расколется на три и более кусков, значит при его изготовлении неточно соблюдались требования, лучше отказаться от такой партии;
4. Осмотрите поддон с кирпичами. На нем должна быть маркировка с номером партии и данными изготовителя, а также дата выпуска и отметка, поставленная сотрудниками отдела контроля качества;
5. Попросите у продавца паспорт качества на продукцию. Он должен быть обязательно.

Эти советы помогут вам при выборе хорошего кирпича, сэкономят время, силы и деньги. Не рекомендуется экономить на покупке материала. Бракованные кирпичи добавят проблем при их обработке и кладке, а также спровоцируют более быстрое разрушение ограждения.

Благодаря появлению на строительном рынке современных материалов, застройщик получил возможность возведения сравнительно недорогих, красивых и надежных ограждений. Несмотря на это, классический забор из кирпича до сих пор пользуются неизменной популярностью у отечественных домовладельцев. Возведенный по всем правилам он не одно десятилетие будет служить своему владельцу надежной защитой от злоумышленников и ветров, станет истинным украшением дома, благодаря разнообразию архитектурных возможностей.

Самостоятельное возведение кирпичного ограждения – задача достаточно сложная и не дешевая, однако вполне выполнимая. Если у мастера есть опыт работы с кирпичом, то он сможет создать настоящий шедевр, используя несколько видов кирпичей. В этой публикации будет рассказано, как справиться с постройкой кирпичного забора своими силами, даны советы и рекомендации специалистов по грамотному подбору материалов, созданию надежного фундамента и правильной кладке конструкции.

Виды кирпичных заборов

В современном строительстве чаще всего применяется две разновидности кирпичных ограждений:

• основа под заборный щит.
• глухое ограждение.

В первом варианте основание и опорная конструкция выкладывается из кирпича, а в качестве заборного щита могут выступать самые разнообразные материалы: профнастил; поликарбонат; дерево твердых пород; Особо эффектно и монументально смотрятся заборы из кирпича в сочетании с коваными решетками и элементами художественного литья.

Во втором варианте, опоры (столбы) и заборный щит (простенки) представляют собой единую конструкцию, которая может быть очень даже привлекательной за счет разнообразия архитектурных решений, вариантов кладки, выделения фрагментов ограждения различными цветами и фактурами. Ниже представлено фото заборов из кирпича: глухих и под заборный щит:

В начале «нулевых» среди отечественных застройщиков особым шиком считалось окружить частную недвижимость «глухим» кирпичным забором с вставкой из бутового камня.

Выбор материалов

Внешний вид и надежность кирпичного забора целиком зависит от правильного выбора материалов. Сегодня, на отечественном строительном рынке представлена масса разновидностей кирпича, отличающихся друг от друга свойствами, характеристиками и внешним видом. Кроме этих показателей, практически каждый тип материала представлен тремя вариантами размеров, которые жестко стандартизированы.

• одинарный – 250х120х65 мм.
• полуторный — 250х120х88 мм.
• двойной — 250х120х140 мм.

Традиционно, для возведения ограждений используют красный кирпич, который бывает нескольких типов:

• полнотелый;
• пустотелый.

Кроме этого, при возведении защитных конструкций достаточно часто используется облицовочный кирпич, имитирующий различные строительные материалы. Создать максимально надежное ограждение с увеличенным сроком службы позволит морозоустойчивый «сверхэффективный» кирпич. Основные различия: в плотности, составе, исполнении, внешнем виде и стоимости материала.

Расчет необходимого количества кирпича на 1 м 2 кладки.

Рассчитать, сколько потребуется штук материала для забора достаточно просто: нужно знать суммарную площадь будущего ограждения, вид кладки и тип используемого кирпича, а также количество строительных единиц в 1 м 2 кладки. Для простоты понимания ниже представлена таблица расхода материала при различных видах кладки и типе материала.

Расчет количества раствора

Кладка кирпичного забора невозможна без цементно-песчаного раствора, который состоит из цемента, песка и воды. Пропорции компонентов в растворе зависят от марки вяжущего вещества и способа кладки. Расчет расхода раствора на 1 м 3 кладки показан в таблице ниже.

Застройщику, ранее не связанному со строительными работами, сложно оценить количество строительных единиц в 1 м 3 кладки. Именно поэтому профессионалы рекомендуют ориентироваться на следующие цифры: на 1 м 2 кладки потребуется (в среднем) 0,25 м 3 раствора.

Следует понимать, что данная цифра может варьироваться в зависимости от толщины кладки.

Расчет необходимого количества бетона для фундамента

Сделать расчет можно будет только после определения всего объема ленточного фундамента. Исходные данные:

• траншея должна быть на 700 мм шире кладки;
• глубина траншеи – не менее 800-1000 мм.

При кладке «в кирпич» ширина ленты будет 1 м. Если принять глубину фундамента за 1 м (для простоты вычислений), то на каждый метр ленточного фундамента потребуется 1м 3 бетона. Сколько это в кг. составляющих бетона наглядно показано в таблице ниже.

Технология возведения кирпичного забора своими руками

Работы по подготовке к строительству и непосредственное возведение ограждения выполняются в три этапа:

1. Продумываем дизайн, выбираем способ кладки, составляем проект, подсчитываем и приобретаем необходимое количество материалов.
2. Выполняем разметку, производим земляные работы (траншеи под ленточный фундамент), устанавливаем опалубку, армируем и заливаем фундамент под кирпичный забор.
3. Производим кладку опорных столбов и простенков ограждения.

Теперь о каждом этапе более подробно.

Разметка периметра

Для разметки фундамента используем рулетку, шнур и колышки. Изначально определяем углы будущего основания , вбиваем колышки, натягиваем шнур по внешнему периметру. Для предотвращения деформации, вбиваем колышки вдоль внешней стены будущего фундамента.

Размечаем внутренний периметр. В зависимости от типа кладки, размечаем ширину траншеи на 600-700 мм больше ширины кладки. Пример: При возведении столбов в 1,5 кирпича, цоколя в 1 строительную единицу, а простенков в полкирпича, рекомендованная ширина траншеи составит 1 м.

Создание фундамента

По разметке роем траншеи. Учитывая вес ограждения, рекомендованная глубина должна составлять 80 – 100 см. Стены траншеи выравниваем по всему периметру.

1. Делаем песчаную подушку. Для этого насыпаем на дно траншеи песок, слоем 10-12 см, после чего проливаем водой и трамбуем.
2. Выставляем опалубку. Высота верхней кромки должна быть выше грунта не менее чем на 100 мм. Верхняя грань опалубки должна образовывать идеально прямую линию.
3. Армируем. Связываем арматуру в сетки и укладываем в траншеи. Можно воспользоваться более простым вариантом: связать в трубу армирующую сетку. Диаметр полученной «трубы» должен равняться ширине траншеи. В местах кладки столбов устанавливаем металлическую трубу, диаметром 60 мм и связываем ее с армированием.
4. Заливаем фундамент бетоном. Его можно сделать самостоятельно (расчеты количества материалов даны выше), а можно заказать на заводе ЖБК.

Уплотнять бетон в траншее лучше с помощью вибратора, который позволит равномерно распределить смесь и максимально качественно удалить из него воздух.

Строительство столбов и простенков забора

Перед кладкой следует демонтировать опалубку и укрыть фундамент слоем гидроизоляции. Далее, следует разложить (без раствора) на один пролет первый ряд кирпича и проверить раскладку. Если все в порядке приступаем к кладке.

Оканчиваем кладку простенков в каждом пролете.

В качестве заключения

После окончания строительства кирпичного забора необходимо установить на каждый столб ЖБ навершие для защиты кладки от осадков, и выполнить (при необходимости) штукатурные работы. Примеры архитектурных решений заборов из кирпича, представлены на фото.

Ограждение с элементами художественной ковки.

Пожалуй, нет другого такого типа забора, который бы по прочности, красоте и долговечности сравнился с кирпичным. Поэтому столь велико желание многих владельцев приусадебных участков построить своими руками именно забор из кирпича. Давайте очень подробно рассмотрим процесс возведения такого забора, сравним все его недостатки и преимущества.

Преимущества и недостатки кирпичного забора

Как и любой другой строительный материал, у кирпича есть свои плюсы и минусы. Подробнее о каждом из них.
Достоинства забора из кирпича:

• Надежная защита от проникновения внутрь территории посторонних лиц.
• Устойчив к любым внешним воздействиям (ветровая, снеговая нагрузки, атмосферные осадки, механические воздействия и т. д.).
• Привлекательный внешний вид.
• Долговечен.
• Не требует особого обслуживания в процессе своей эксплуатации.
• Является престижным, косвенно указывая на достаток его владельца.

Из недостатков можно выделить следующие:

• Большой объем земельных работ при возведении.
• Большой расход материала (кирпича), высокая его стоимость.
• Большой расход сил и времени на сооружение такого забора, сложность самой схемы постройки.
• Сложности с транспортировкой и ее относительно высокая стоимость.

Как можно легко видеть из вышеописанного, придется выбирать между затратами сил, времени и денег и последующим качеством.

Основные принципы возведения кирпичного забора

Кирпичный забор состоит из двух основных частей - опорных столбов, расположенных на некотором расчетном расстоянии друг от друга и стен (пролетов) между этими столбами.

Столбы и стены возводятся обычно на ленточном армированном фундаменте, под который роется траншея. Под надежную фиксацию столбов роются ямы. После сооружения фундамента строятся сначала столбы, а затем стены.

Какие материалы потребуются

Чтобы построить кирпичный забор своими руками вам понадобятся следующие материалы:

Кирпич

Можно использовать как обычный керамический, так и облицовочный, фигурный и т. д. Если используется обычный кирпич, то скорее всего придется после возведения забора еще потратиться и на его штукатурку для получения более эстетичного вида.Размеры кирпичей тоже могут быть самые разные.

Обычно используют одинарные кирпичи. При покупке также следует помнить, что примерно 5% кирпича придется купить сверх расчета за счет возможного боя кирпича.

Стальные трубы

Трубы квадратного или круглого сечения диаметром примерно 60 мм под армирование опорных кирпичных столбов. Длина труб зависит от глубины их погружения в землю и от высоты столбов. Обычная высота столбов составляет порядка 2-3 м без учета высоты колпаков. Тогда длина труб составит примерно 3-3,5 м.

Обычные используемые марки - М200-300 (классы B15-22,5). Требуется под сооружение монолитного фундамента, а также под заливку во внутреннюю часть столбов. Бетон можно приобрести готовый, а можно его приготовить и самому прямо на строительной площадке из цемента, песка и щебня или гравия.

Материалы для возведения опалубки.

Различные доски, их части и отрезки, новые или бывшие в употреблении. Требуется под сооружение фундамента. Можно арендовать готовую опалубку, если позволяют финансы.

Арматура

для строительства армокаркаса фундамента, вязальная проволока. Требуется для армирования фундамента. Включает в себя гладкую арматуру (под вертикальное и поперечное армирование) с обычным диаметром порядка 6-8 мм, а также ребристую, основную арматуру для продольного армирования диаметром 10-12 мм. Точные диаметры зависят от расчета на основе данных о размерах проектируемого забора.

Песок

Потребуется для изготовления кладочного раствора, а также для сооружения песчаной подушки под подошвой фундамента. Мелкий карьерный желтый песок для всех этих целей не годится. Подойдет речной песок или любой другой крупно-или среднезернистый, не содержащий в своем составе глины.

Цемент

Потребуется для изготовления кладочного раствора. Обычно используется портландцемент. Можно обойтись и без цемента, заранее приобретя в магазине готовую кладочную смесь, хотя она будет стоить, разумеется, дороже, чем её самостоятельное изготовление. В этой статье предполагается, что кладочная смесь будет приобретена владельцем уже в готовом виде.

Щебень

Может понадобиться в том случае, если под подошву фундамента забора планируется делать щебневую подсыпку.

Инструмент для работы

• Лопата — для рытья траншеи. В некоторых случаях, например, если протяженность забора и глубина заделки фундамента большие, можно воспользоваться экскаватором.
• Ручной бур — для сверления ям под установку опорных столбов. Если бура нет, то можно использовать и обычную лопату, хотя выкопать с ее помощью относительно узкую яму с более-менее вертикальными стенками глубиной от 1 и более метра не так просто.
• Сварочный аппарат — требуется в том случае, если столбы дополнительно будут привариваться к армокаркасу, а также если решено прутья арматуры соединять сваркой.
• Измерительные приборы — строительный отвес, уровень, теодолит для контроля ровности участка строительства, вертикальности и горизонтальности расположения опорных столбов и стен забора.
• Инструменты для кирпичной кладки — сюда можно отнести мастерок (кельму), молоток, деревянную рейку и инструмент для расшивки швов.
• Гидроизолирующие составы или рубероид — потребуются для гидроизоляции фундамента. Вместо них можно использовать и битум или битумные мастики.

Расчет (пример) необходимого для строительства количества стройматериалов. Перед тем, как приступать к строительству забора нужно сперва составить его чертеж, а затем посчитать необходимое количество расходного материала.

Ниже приведен в качестве примера расчет всех основных материалов. Сегодня такие расчеты можно сделать прямо на строительных сайтах в интернете, используя различные онлайн калькуляторы. Тем не менее, для проверки правильности расчета, не лишним будет вручную прикинуть расход.

Параметры забора

• Участок: прямоугольный 20 x 30 = 600 м (6 соток).
• Ворота: одна штука длиной 3 м.
• Калитка: одна штука длиной 1 м.
• Высота пролетов забора: 2 м.
• Кладка пролетов забора: 1 кирпич.
• Кладка столба: 2 кирпича.
• Используемый кирпич для столбов: 250x120x65 мм.
• Используемый кирпич для пролетов: 250x120x65 мм.
• Используемый кирпич для цоколя: 250x120x65 мм.
• Толщина шва: 0,01 м.
• Высота столбов без учета колпаков: 2,2 м.
• Длина пролета: 4 м.
• Глубина траншеи: 0,7 м.
• Ширина траншеи: 0,5 м.
• Высота фундамента от поверхности земли: 0,1 м.
• Песчаная подушка: 0,15 м.
• Щебневая подушка: 0,2 м.
• Наличие цоколя: да.
• Высота цоколя: 0,3 м.
• Кладка цоколя: 2 кирпича.
• Диаметр трубы под опору: 0,06 м.

Расчёт

Пусть 0,25 * 2 = A (удвоенная длина одинарного кирпича), 0,25 * 0,25 = B (площадь, занимаемая двумя одинарными кирпичами), 0,01 * 4 = C (учетверенная высота кладочного шва), 0,065 * 4 = D (учетверенная высота одинарного кирпича), 0,065 * 0,01 = E (толщина кладочного межторцевого шва), 0,065 + 0,01 = F (высота кирпича с учетом кладочного шва).

Тогда имеем следующее.

• Суммарная длина забора составит 2 * 20 + 30 * 2 - 1 - 3 = 96 м.
• Количество секций: 96 / (4 + 0,01 + A) = 21,3 шт.
• Количество столбов: 22 шт.
• Количество труб под армирование столбов: 22 шт.
• Количество песка для подсыпки: 96 * 0,15 * 0,5 = 7,2 куб. м.
• Количество щебня для подсыпки: 96 * 0,2 * 0,5 = 9,6 куб. м.
• Длина металлических опор под армирование столбов: 2,2 * 3 / 2 = 3,3 м.
• Глубина ям под установку столбов: 3,3 - 2,2 =1,1 м.
• Количество бетона под фундамент: (0,7 - 0,15 - 0,2 + 0,1) * 0,5 * 96 = 21,6 куб. м;
• Количество бетона под опоры: (0,01 - 0,12 - 0,12 + A) * 2 = 0,54; 0,06 * 2 * 3,14 / 4 = 0,094; 0,54 - 0,094 = 0,446; 2,2 - 0,1 = 2,1; 0,446 * 2,1 * 22 = 20,6 куб. м;
• Количество бетона всего: 21,6 + 20,6 = 42,2 куб. м.
• Кирпич для цоколя (суммарно): 96 * (D + C) * 394 * (A + 0,01) = 5787 шт.
• Кирпич для пролетов (суммарно): (0,065 * B)+(0,01 * B) = 0,0040625 + 0,000625=0,0046875; 96 - 22 * 0,51 = 84,78; 84,78 * 0,25 * (2 - 0,3) = 36,0315; 2 * 36,0315 / 0,0046875 = 15373 шт.
• Кирпич для столбов (суммарно): (2,2 - 0,1) / F * 6 * 22 = 3696 шт.
• Всего кирпича всего: (15373 + 3696 + 5787) * 0,05 + (15373 + 3696 + 5787) = 26099 шт.
• Кладочный раствор для цоколя: (C + D) * 96 * (0,01 + A) * 0,24 = 3,53 куб. м.
• Кладочный раствор для пролетов: 0,01 * B + 0,25 * E = 0,000625 + 0,0001625 = 0,0007875; 15373 / 2 * 0,0007875 = 6,053 куб. м.
• Кладочный раствор для столбов: (0,12 * 6 * E) + (0,51 * 0,51 - B) * 0,01 = 0,000468 + (0,2601 - 0,0625) * 0,01 = 0,002444; (2,2 - 0,1) / F * 22 * 0,002444 = 1,51 куб. м.
• Кладочный раствор всего: 6,053 + 1,51 + 3,53 = 11,1 куб. м.

Предварительные, земляные и строительные работы

1. Все посторонние предметы и вещи следует заблаговременно убрать с территории будущей застройки, чтобы они не мешались во время выполнения работ.
2. Территория зачищается от мусора и выравнивается. Ровность можно контролировать с помощью уровня, теодолита и подобных инструментов.
3. По периметру участка в два ряда устанавливаются колья. Расстояние между рядами должно быть равно ширине будущей траншеи под фундамент. Через колья протягивается веревка.
4. Далее также с помощью колышков помечаются места под установку опорных столбов. Теперь следует вырыть траншею и ямы под столбы по размеченной области.
5. Ямы можно выкопать как вручную лопатой, так и с помощью обыкновенного ручного бура. Для рытья траншеи можно задействовать экскаватор, особенно если длина забора довольно велика. Глубина ям примерно составляет 1 м, а траншеи - минимум 0,5-0,6 м и зависит от высоты столбов и пролетов, типа кладки, марки кирпичей, типа грунта и других факторов.
6. Далее на дно ям и траншеи укладывается небольшой слой (0,1-0,15 м) влажного крупнозернистого или среднезернистого песка в качестве песчаной подушки под фундамент и тщательно утрамбовывается. Можно поверх слоя песка уложить небольшой слой щебня или гравия для исключения застоя и отвода воды из под подошвы будущего фундамента.

Строительство опалубки

1. Далее из досок сбивают опалубные щиты и потом их располагают вдоль обеих вертикальных стенок траншеи на всем ее протяжении. Сбиваются щиты всегда с той стороны, которая будет направлена к стенке траншеи. Важно, чтобы лицевая сторона опалубных щитов (та, что будет направлена внутрь траншеи) была ровной.
2. Недопустимы большие щели в опалубных щитах. Их следует заблаговременно заделать рейками. Высота опалубки должна немного превышать верхнюю границу будущего фундамента.
3. Установленные в траншею щиты сбиваются поперечными досками и подпираются с внешней стороны, чтобы зафиксировать их в строго вертикальном положении вдоль траншеи до заливки бетоном. Так мы получим качественный забор из кирпича.

Сооружение армокаркаса под фундамент и установка столбов

Армокаркас делают из гладкой и ребристой арматуры путем связывания мест пересечений продольных, поперечных и вертикальных прутьев вязальной проволокой.

Вместо вязки можно использовать сварку - это быстрее и удобнее, но менее эффективно из-за меньшей прочности полученного в дальнейшем армокаркаса (слабая работа на изгиб при действии вертикальных сил).

Продольные прутья располагают в два или три ряда в каждой горизонтальной плоскости. Количество плоскостей - две или три в зависимости от высоты фундамента и от расчетной нагрузки на него. Расстояние между узлами должно равняться примерно 200 мм.

Далее сделанный армокаркас погружают внутрь траншеи. В ямы устанавливают столбы. Проверяют их вертикальность во всех направлениях: столбы должны иметь строго перпендикулярную направленность относительно плоскости земной поверхности. Чтобы зафиксировать столбы в нужном положении до заливки бетоном, хорошо их будет подпереть временно камнями, палками и другими доступными материалами. Другой возможный вариант - привязать или приварить их к армокаркасу.

Заливка бетоном

Теперь бетонную смесь следует залить в траншею и в ямы. Бетон можно использовать как покупной, так и собственноручно приготовленный. Важно заливать весь бетон за один раз, чтобы получить хорошую прочность всего фундамента. Известно, что бетон набирает прочность постепенно, достигая на 7-й день 40% от своей максимальной прочности.

На протяжении всех этих дней следует оберегать монолит от возможных атмосферных осадков, укутав его водонепроницаемой пленкой. Полученный фундамент обязательно гидроизолируют любыми современными средствами, например, проникающей гидроизоляцией, битумом и т. д.

Кладка пролетов, столбов и цоколя

Кирпичную кладку начинают с возведения цоколя, а если он не предусмотрен проектом, то, как правило, со столбов. Цоколь делают на основе фундаментной ленты в 1,5, 2 или 2,5 кирпича. Основное назначение цоколя забора - красивый внешний вид.

Высота цоколя обычно составляет порядка 300 мм, то есть 4 ряда одинарных кирпичей с учетом кладочных швов. Кладку для столбов применяют обычно в 1,5 или 2 кирпича. Идея кладки столбов сводится к следующему. Над цоколем в размеченных местах выкладывают столбы из кирпича высотой, определенной расчетом.Кирпичами обкладывают со всех сторон металлические столбы. Получается следующая конструкция: металлический столб внутри и кирпичная кладка, образующая внешние стороны столбов.

После завершения кладки внутрь кирпичных столбов заливается бетон, а сверху столб накрывается специальным (обычно металлическим) колпаком, препятствующим попаданию атмосферных осадков внутрь столба.

Колпаки можно как самим сделать, так и купить готовые любых расцветок и конфигураций. Кладку пролетов делают обычно в 0,5, 1 или 1,5 кирпича. Пролет строится непосредственно на цоколе или на фундаменте, если цоколь отсутствует. Высота забора для кладки в 1,5 обычного кирпича обычно ограничена 2,2 м, поэтому для более высоких пролетов следует кладку делать в 2 кирпича. Высота столбов обычно превышает высоту пролетов примерно на 10%. Сверху по желанию пролет так же, как и столбы можно защитить от атмосферных осадков колпаком.

Общие принципы кладки

Предварительно намоченные кирпичи укладываются на кладочный раствор, заранее нанесенный кельмой на основу для кладки. С помощью нее также удаляются излишки раствора, образующиеся при кладке кирпичей.

Горизонтальность и вертикальность расположения кирпичей проверяется с помощью строительного уровня, который нужно постоянно прикладывать к только что уложенным на раствор кирпичам.

Если какой-либо кирпич отклоняется от вертикали, неровно лежит, то его положение поправляют постукивая по нему молотком с пластмассовым или резиновым наконечником.

Для исправления положения нескольких рядом расположенных кирпичей обычно используют рейку, по которой постукивают таким молотком.

При строительстве пролета удобнее всего контролировать горизонтальность рядов кирпичей, протянув веревку (шнур) между соседними столбами на высотах примерно через каждые 5 вертикальных рядов кирпичей. Все кладки делают с обязательной перевязкой швов.

Если используется облицовочный кирпич, если дополнительная отделка кирпичного забора не предполагается, то желательно сделать расшивку швов во время кладки. Расшивка всегда красиво смотрится. Еще красивее выглядит цветная расшивка, которую делают добавляя красители в кладочный раствор.

Как вы убедились забор из кирпича своими руками - довольно сложный, кропотливый и дорогой процесс. Тем не менее, можно все работы выполнить и самому без привлечения строительных бригад, но требуется очень серьезное, аккуратное отношение к делу на всех этапах строительства и тогда вы получите забор, который вам прослужит долгие-долгие годы.