Изготовление мебели из мдф своими руками. Монтаж панелей мдф на стену своими руками – практичный и эффектный способ отделки помещения. Монтаж откосов клеевым способом

02.05.2020

Профессиональное производство кухонных МДФ-фасадов

Процесс изготовления мебельных фасадов с применением специализированного оборудования включает в себя несколько технологических этапов:

раскрой листа;
фрезерование поверхности;
внешняя отделка.

Раскрой листового материала

Применяемые в мебельном производстве листы МДФ изначально имеют большой формат, поэтому подвергаются дополнительному раскрою. Распиловка материала согласно заданным размерам осуществляется на форматно-раскроечных станках, которые могут осуществлять разрезы под любым углом. Глубина пропила в таких станках достигает 21 см, позволяя осуществлять раскрой сразу нескольких листов, что очень удобно в случае массового производства.

Чтобы изготовить фасад из МДФ с равномерным покрытием, необходимо полностью исключить наличие микро-сколов и прочих дефектов, которые могут появляться после ручного распила. Современные форматно-раскроечные станки благодаря специальным дискам позволяют сразу добиться идеального результата, поэтому торцевая поверхность не требует серьезной обработки.Перед проклейкой кромки торец фасада подвергается лишь чистовой шлифовке, чтобы убрать древесную пыль после раскроя.

Распил листового материала на форматно-раскроечном станке

Фрезерование поверхности

Если дизайн кухни предполагает наличие ровных фасадов, тогда отсутствует необходимость во фрезеровании внешней плоскости. Однако очень часто заказчики требуют изготовить мебель с оригинальными декоративными элементами, для чего выполняется обработка поверхности режущим инструментом на фрезерном оборудовании.

Важно! Качество фрезерной обработки должно быть очень высоким. В противном случае после нанесения декоративного покрытия высока вероятность проявления и усиления всех недостатков фрезерования.

Для изготовления декоративных фасадов из МДФ, как правило,применяются специальные шаблоны, по которым фреза вырезает необходимый контур на поверхности плиты. На продвинутых предприятиях для таких целей используются станки с ЧПУ, позволяющие создать абсолютно любой рисунок за считанные минуты.

Фрезерная обработка МДФ на станке с ЧПУ

Внешняя отделка полимерной пленкой

Отделка фасадов является важнейшим этапом в производстве кухонной мебели, поскольку от качества внешнего покрытия во многом зависит срок службы изделия. МДФ может покрываться эмалью или полимерной пленкой. Если покраску фасада вполне реально выполнить в домашних условиях (об этой технологии будет рассказано ниже), то облицовка подготовленной детали пленкой ПВХ доступна только в условиях цеха при наличии специального оборудования – термовакуумного пресса.

Отделка фасада полимерной пленкой выполняется в такой последовательности:

Торцы и внешняя плоскость детали покрываются слоем клея.
Фасады равномерно выкладываются на стол термовакуумного пресса.
Сверху укладывается полимерная пленка подходящего цвета.
На стол опускается защитный кожух, изолирующий детали и пленку от внешней среды.
Включается нагрев рабочего пространства с одновременной откачкой воздуха для создания необходимого вакуума.
Под воздействием высокой температуры и отрицательного давления пленка размягчается и плотно обволакивает каждую деталь.
По окончании цикла детали охлаждаются, после чего по контуру срезается лишняя пленка.

Изготовление фасадов из МДФ на термовакуумной прессе

Как сделать фасады для кухни в домашних условиях

При наличии желания и технических возможностей можно изготовить кухонные МДФ-фасады самостоятельно. Для этого потребуется:

плита МДФ;
дисковая пила;
наждачная бумага разной зернистости (P180-240, P320-400);
скотч-брайт;
порозаполнитель для древесины;
грунт-изолятор;
полиуретановый грунт;
акриловая эмаль;
акриловый лак.

Раскрой МДФ-плиты

Чтобы изготовить фасады для кухни, для начала следует приобрести плиту МДФ. Обычно мебельщики используют листы толщиной 16 мм или 19 мм – этого вполне достаточно для создания надежной кухонной мебели. Конечно, можно приобрести лист и большего размера, однако в этом нет особого смысла, если только такая толщина не нужна для реализации какой-нибудь дизайнерской идеи.

Приобретая МДФ у мебельщиков, можно сразу же порезать еес учетом необходимых размеров. Средняя цена такой услуги составляет 40-50 руб. за метр раскроя.Если же на счету каждая копейка, данную работу можно выполнить самостоятельно, для чего понадобится дисковая пила.

Для упрощения работы лучше предварительно разделить плиту на несколько более мелких фрагментов, из которых потом выпиливать детали для будущих кухонных фасадов.Несмотря на то что МДФ меньше подвержен разрушению, чем ДСП, в процессе распила следует быть очень аккуратным, чтобы не допустить микро-сколов или хотя бы свести их наличие к минимуму.

Чтобы изготовить кухонные фасады без искривлений, пила должна перемещаться с применением направляющей конструкции

Покраска поверхности

Пленочная облицовка, которая выполняется в заводских условиях, многими считается более устойчивой к механическим повреждениям и агрессивным чистящим средствам. В действительности, современные лакокрасочные покрытия также способны выдерживать серьезные нагрузки, характерные для кухни, и не теряют своих свойств с течением времени.

Для того чтобы покрытие имело равномерную структуру и надежно держалось на МДФ, покраску нужно производить по такой инструкции:

Обработать поверхность детали наждаком P180-240 для снятия глянца и создания необходимого абразива.
Нанести порозаполнитель и дать ему подсохнуть (высыхание – 4 часа).
Прошлифовать поверхность наждаком P
Нанести грунт-изолятор (расход – 90 гр./м², высыхание – 6 часов).
Убрать абразив наждаком P320-400.
Нанести полиуретановый грунт (расход – 150 гр./м², высыхание – 10 часов).
Подготовить поверхность к покраске с помощью наждака P 320-400 и скотч-брайта.
Нанести акриловую эмаль (расход – 200 гр./м², высыхание – 10 часов).
Вскрыть фасад акриловым лаком (расход – 150 гр./м², высыхание – 6 часов).

Совет! Наносить грунты и лакокрасочные материалы лучше всего с помощью пульверизатора или использовать для этого специальные емкости с распылителями.

Изготовление крашеных фасадов для кухни из МДФ должно выполняться в чистом и непыльном помещении

Технология изготовления гнутых фасадов своими руками

Иногда дизайн кухни предполагает изготовление гнутых конструкций, которые на мебельных предприятиях делаются с помощью формовочного пресса.Чтобы изготовить гнутый фасад из МДФ своими руками, необходимо применить следующую технологию:

Взять лист МДФ толщиной 9 мм и вырезать из него две заготовки – одна для наружной стороны фасада, другая — для внутренней. Поскольку снаружи радиус больше, внешняя деталь должна быть немного длиннее.

Сделать шаблон для формирования полукруглого фасада. Для этой цели можно использовать любую конструкцию с подходящим радиусом изгиба.

Нанести разметку с внутренней стороны заготовок для пропилов, которые позволят согнуть лист. Пропилы необходимо делать только в месте изгиба, расстояние между ними – 5 мм. Дисковую пилу следует настроить так, чтобы глубина пропила составляла 7-8 мм.

Из смеси опилок и столярного клея изготовить пасту средней консистенции для заполнения разрезов. Втирать пасту нужно шпателем, перемещая его вдоль пропила от центра к краю для устранения воздушных карманов.

После заполнения клеевой пастой всех разрезов установить внутреннюю заготовку на шаблон.

Кухонные фасады гнутой формы всегда смотрятся стильно и оригинально

Работать с МДФ проще, чем с древесно-стружечной плитой, поскольку данный материал не крошится в процессе раскроя и фрезеровки. Тем не менее самостоятельно изготовить красивую мебель не так просто. Без соответствующих навыков и опыта можно испортить изделие, в результате чего предполагаемая экономия превратится в убыток. Поэтому заказ кухонных фасадов у профессионалов может в итоге оказаться более выгодным не только в эстетическом, но и в финансовом плане.

Шкафы-купе из МДФ занимают достаточно внушительную нишу на рынке мебельной продукции. Они вместительны, удобны и функциональны, но вот покупка такого изделия в специализированном магазине, равно как и заказ в мебельной компании – весьма затратное мероприятие.

Впрочем, достаточно простая конструкция подобных шкафов позволяет делать их самостоятельно, минимизируя затраты. Не так давно я решил освоить эту технологию, и в статье ниже расскажу, что у меня получилось.

МДФ или ДСП?

Первое, с чем мне пришлось столкнуться (и с чем обязательно столкнетесь вы) – это выбор материала. Для изготовления корпусной мебели сегодня массово используются либо ДСП, либо МДФ.

У ламинированной древесно-стружечной плиты есть одно неоспоримое достоинство: она дешевле.

По остальным параметрам МДФ ее превосходит:

высокая однородность материала обеспечивает ему большую плотность и прочность;
крепеж внутри МДФ держится значительно лучше;
несмотря на приведенные выше аргументы, МДФ легко пилится и сверлится, практически не образуя сколов.
стенки даже очень высокого и широкого шкафа практически не деформируются при перепадах температуры и влажности;
низкое содержание летучих фенолов обеспечивает высокий уровень экологичности.

Из минусов я бы отметил большую массу МДФ по сравнению с панелями аналогичной толщины, но, поскольку шкаф мы двигаем очень редко, недостаток этот будет весьма условным.

Готовимся к работе

Размеры шкафа

Габариты шкафа-купе во многом определяются размерами помещения, в котором мы будем его устанавливать. Если для этой цели вы присмотрели нишу, то проблем не будет в принципе: достаточно замерить ширину, высоту и глубину выемки в стене, и сделать с каждой стороны по 20-30 мм зазор для установки конструкции.

С пристенным шкафом все несколько сложнее. Его габариты могут быть любыми, но, проанализировав советы профессиональных мебельщиков, я пришел к выводу, что лучше не выходить за рамки стандартных величин. Если мы будем делать тот или иной элемент больше либо меньше, чем советуют – то пользоваться конструкцией будет не так удобно.

Я обычно ориентируюсь на такой список размеров:

Высота – от 2,4 до 2,6 м. Можно делать и выше (лишь бы позволял потолок в квартире), но тогда придется обустраивать отдельную антресоль, а для доступа к ней использовать стремянку или высокий табурет.
Ширина – от 800 мм. Меньше – это уже пенал, в который войдет хорошо, если один комплект одежды. Максимальная ширина конструкции, которую мне приходилось собирать – чуть меньше 3 м.
Цоколь (отступ от пола до дна) – от 70 до 100 мм. Если установить дно прямо на пол, то неизбежными будут проблемы с открыванием распашной дверцы: даже при идеально ровной установке рано или поздно появится небольшой перекос петель, и створка будет цеплять если не пол, то ковровую дорожку.
Ширина распашной дверцы – от 600 до 700 мм. У раздвижных систем шкафа-купе может быть чуть больше.

Глубина (расстояние от фасада до задней стенки) – 600 мм. Около 100 мм будет занимать раздвижная система, так что полки нужно будет делать с учетом этого факта.
Ширина полок – до метра. Если сделать шире, то придется на нижнюю сторону каждой полки крепить ребро жесткости из бруса, иначе они будут прогибаться, а под тяжестью одежды могут и сломаться.
Высота полки – от 30 до 50 см.

Кроме того, в конструкцию шкафа можно заложить и выдвижные ящики. Их высота обычно составляет до 30 см, а ширина – от 40 до 80 см. Дно шкафчика шириной до полуметра можно делать из ДВП (так цена изделия будет несколько меньше), а вот для более широких моделей я использую только МДФ во избежание прогиба и заклинивания в ячейке шкафа.

По этим размерам мы делаем чертеж. Если вы «не дружите» с компьютером, то можно построить схему по старинке, на миллиметровой бумаге с указанием всех размеров.Я предпочитаю работать со специальными программами (WOODY,К3-Мебель и т.д.): да, часть из них распространяется на платной основе, но даже демонстрационной версии будет вполне достаточно для разовой работы.

Инструменты мастера-мебельщика

Когда чертеж готов, нужно подумать о материальном обеспечении нашего проекта. Без сомнения, главным инструментом здесь будет толковый помощник: шкаф купе из МДФ представляет собой достаточно крупную конструкцию, потому еще одна пара рук точно лишней не будет.

А если совсем серьёзно, то для успешного выполнения сборки нам понадобятся:

пила для резки МДФ – дисковая или сабельная с соответствующими полотнами;
хорошая ножовка для подгонки точно в размер;
дрель и набор сверл;
шуроповерт;
набор магнитных биток для шуруповерта (нужны как минимум две-под крест и под шестигранник);
плоская и крестовая отвертки;
набор шестигранных ключей;
струбцины;
маркер или простой карандаш;
рулетка;
уровень.

Это – минимальный набор, который нужен для сборки мебели из предварительно раскроенных панелей. Если же раскройку и кромкование вы будете выполнять своими руками (категорически не советую, если вы не профессиональный столяр), то будут нужные еще и стационарная пила со строительным феном.

Закупка сырья

Следующий этап – покупка материалов, необходимых для изготовления шкафа. Сколько панелей МДФ нам нужно, мы определим, проанализировав чертежи, и уже от этой цифры будем отталкиваться, планируя бюджет.

Говоря о самостоятельном изготовлении мебели, я не могу не отметить, что сегодня, когда импортные комплектующие дорожают, себестоимость изделий растет, причем весьма существенно. Получается все равно дешевле, чем при заказе у специалистов, но предварительные затраты посчитать нужно обязательно:

Материал	Стоимость, рублей
МДФ ламинированный двусторонний, 2800х2070х16 мм (стандарт)	1600 — 2000
Лента ПВХ для кромкования, моток 16 мм х 5 м	50 — 150
Комплект роликовых подвесов для шкафа-купе	250 — 700
Доводчик для шкафа-купе	650 — 1700
Шина для шкафа-купе (верхняя), 2,95 м	610 — 1200
Направляющая для шкафа-купе (нижняя), 2,95 м	250 — 600
Уплотнитель для дверей, ПВХ, м. пог.	50 — 80
Лента буферная (щетка для сбора пыли), м.пог.	30 — 60
Ручка мебельная без защелки	50 — 250
Замок мебельный врезной	90 – 250
Труба под плечики, 90 см	150 – 250
Штанга выдвижная для шкафа	90 — 350
Салазки для выдвижного шкафа	350 — 800
Саморезы мебельные (50 штук)	150 — 250
Конфирматы (50 штук)	120 — 270

Отмечу, что здесь приводятся только ориентировочные цены: можно найти комплектующие и несколько дешевле, и значительно дороже. Все зависит от того, на какую ценовую категорию изделий вы рассчитываете, а также от объема закупки, региона и т.д.

Сборка шкафа

Первичная обработка

Сам процесс сборки начинается с распиливания МДФ по листу раскроя и обработке кромок. Я настоятельно рекомендую доверить обе эти операции специалистам, тем более что там, где вы будете заказывать материал, эту услугу вам, скорее всего, предложат. Переплата будет относительно небольшой, но зато вы получите набор заготовок, идеально подходящих для дальнейшей работы.

Если же вы все-таки решите работать самостоятельно, то действовать следует так:

С помощью рулетки и уровня намечаем на МДФ линии раскроя, ориентируясь на составленный ранее чертеж.
Используя дисковую пилу по дереву, аккуратно распиливаем материал, помечая каждую деталь во избежание путаницы.
Панель МДФ устанавливаем вертикально и укладываем на торец кромочную ленту.
Через лист бумаги проглаживаем кромку утюгом или прокатываем валиком, одновременно прогревая строительным феном.

Важно!
Избегаем сильного нагрева, чтобы кромка не плавилась.

Выступивший клей удаляем, а края кромочной ленты срезаем острым ножом.

По этой схеме нам нужно подготовить все детали.

Сборка каркаса

И вот только теперь мы приступаем к сборке основной части шкафа. Я предпочитаю работать поэтапно: сначала готовлю все отверстия для крепежа, и только затем закручиваю крепежные винты.

Для сборки мебели лучше использовать специальные изделия – так называемые конфирматы или евро винты. Они прочнее обычных саморезов крепятся в массиве МДФ, кроме того, при необходимости их можно вывинтить, не нарушая целостность материала. Минусом конфирматов является необходимость предварительного сверления для их установки, но, разобравшись в методике, вы сможете довольно быстро готовить крепежные отверстия.

Я делаю так:

На края панели наношу отметки для сверления отверстий. Шаг крепления обычно составляет от 35 до 50 см в зависимости от положения детали.
Используя струбцину, прижимаю детали друг к другу, выставляя их строго перпендикулярно.
Сверлом 5 мм проделываю сквозное отверстие с таким расчетом, чтобы в торце сформировалось углубление не менее 60 мм.
В плоскости расширяю отверстие до 8 мм(используется более толстое сверло или специальный зенкер) для широкой части конфирмата и его шляпки.

Снимаю струбцины и еще раз проверяю соответствие отверстий.

Инструкция зависит от конфигурации шкафа, но я обычно действую так:

Собираю цокольную раму, на которую будет опираться вся конструкция.
Устанавливаю цоколь на основании и выравниваю его. Креплю к цоколю днище.
Дальше ставлю боковые стойки, которые сразу же фиксирую стационарными поперечинами (если их наличие предусмотрено конструкцией).
Сверху укладываю крышку шкафа.

Выравниваю каркас, контролируя перпендикулярность плоскостей. Креплю заднюю стенку либо с помощью саморезов, либо с использованием строительного степплера.
Придвигаю шкаф к стене, где он будет установлен, или задвигаю в нишу.

Устанавливаю опоры для полок (если они съемные), либо сами , фиксируя их конфирматами через боковые стенки.
В пазах для выдвижных ящиков закрепляю направляющие (если ящики низкие или узкие, это стоит сделать заранее, чтобы не мучиться с закручиванием крепежа в тесном пространстве).

Собираю выдвижные ящики, прикрепляя к рамам из МДФ фасады и нижние панели. На бока ящиков устанавливаю салазки и по направляющим задвигаю их в отсеки шкафа.

Фурнитура и другие детали

Порядок действий по монтажу фурнитуры зависит от того, какое именно изделие мы собираем: распашные шкафы из МДФ требуют монтажа обычных петель, в то время как для шкафа-купе нужна будет установка раздвижной системы.

«Раздвижка» собирается так:

Сверху и снизу ставятся направляющие. Здесь важно следить, чтобы они: а) были идеально параллельны и б) находились строго в одной плоскости. Если нарушить хотя бы один пункт, то дверь обязательно будет затирать.
На подвижную створку сверху и снизу устанавливаем системы крепления для роликов.
Если предполагается установка зеркала – фиксируем его на створке с помощью крепления. Также монтируем уплотнители, противопылевые щетки, ручки и другие детали.

Важно!
Иногда дверца не имеет основы из МДФ. В этом случае зеркальное полотно просто зажимаем по периметру рамкой из легкого, но прочного металлического профиля.

Устанавливаем створку на направляющие, заводя сначала верхнюю часть, а затем защелкивая нижние ролики на полозьях.

Выполняем регулировку раздвижной системы, корректируя положение всех ее элементов и добиваясь свободного перемещения створки и четкой ее фиксации в крайних положениях.

Петли для распашной двери собираются иначе:

На корпус шкафа устанавливаем ответные части петель, фиксируя их обычными саморезами.
На створку наносим разметку, отмечая место установки каждой петли.
В дрель вставляем сверло Форстнера и делаем углубления под основания петель.

ручки;
шины для плечиков;
рейлинги;
корзины для белья;
подставки для обуви и т.д.

Заключение

Разобравшись, как сделать шкаф — купе из панелей МДФ, вы сможете существенно сократить расходы: несмотря на высокую стоимость материалов, экономия достигается за счет самостоятельного монтажа. Освоить технологию сборки можно, изучив видео в этой статье и попрактиковавшись на простых моделях. А при необходимости вы всегда можете задать вопрос в комментариях к этой статье.

У опытного мастера реставрация фасадов кухни не отнимет много сил и средств, а непрофессионал сможет выполнить подобную работу, если познакомится с полезными советами.

Как обновить кухонный гарнитур своими руками: интересные идеи и полезные советы

Фасадом называют фронтальную часть кухонного гарнитура, в частности, лицевую сторону его дверей, крышек ящиков. Для его изготовления используется:

натуральное дерево;
древесно-стружечная плита (ДСП);
древесно-волокнистые плиты средней плотности (МДФ);
пластик.

В качестве отделки лицевой поверхности применяют специальные красители, стекло, металл, самоклеящиеся пленки. Иногда эти материалы комбинируются друг с другом, например, при создании витражей.

Если возникли повреждения (дыры, трещины, следы от огня), нужно полностью обновить покрытие. С детали снимают ручки, петли и другую фурнитуру, очищают и просушивают, после чего наклеивают пленку. Нужный цвет и фактуру помогут подобрать в мебельной фирме или специализированном магазине, главное – показать образец.

Полезно знать! Чаще всего пленка отклеивается вблизи источников тепла (плита, духовка, батареи отопления) и воды (мойка).

Ремонт деревянных поверхностей

Монолитные элементы гарнитуров, изготовленных из цельной натуральной древесины, реставрируют повторным окрашиванием фасадов.

Для кухни лучше выбрать эмаль, а не краску. Первая имеет более высокую степень устойчивости к истиранию, меньше выгорает.

Акриловые эмали имеют водную основу. Выбрав окрашивание кухонных деревянных фасадов этим материалом, рекомендуется нанести сверху защитный слой из прозрачного лака. Алкидные эмали в такой защите не нуждаются.

Покраска фасадов на кухне является популярным способом, поскольку не требует больших затрат и занимает немного времени. Чаще всего поверх старого, отмытого и обезжиренного слоя просто наносится другой цвет.

При больших повреждениях (глубокие царапины, отверстия, следы огня) необходимо провести подготовку поверхности из натурального дерева. Старую краску удаляют с помощью химикатов (смывок) или нагревания феном. После этого древесину зачищают мелкой наждачной шкуркой. Глубокие повреждения необходимо зашпаклевать специальной замазкой для дерева. Чтобы состав лучше держался, щели и трещины очищают от пыли и мусора.

Шпатлевку наносят с помощью пластикового шпателя, вдавливая ее так, чтобы она заполнила все пространство. Иначе она просядет, появятся впадины.

Следующий шаг при восстановлении покрытия – нанесение грунтовки. Она создаст лучшее сцепление основы с краской, сыграет роль защитного слоя, продлит срок службы изделия.

Последний этап – окрашивание. Его делают малярным валиком или кистями разной ширины. Узкими обрабатывают тонкие рельефные детали (их красят в первую очередь), широкими – филенки и другие плоскости. Для лучшего результата рекомендуется наносить несколько слоев краски.

Восстановление глянцевых покрытий

Еще одним способом отреставрировать фасад кухни своими руками является лакировка. Этот метод позволяет показать красоту фактуры разных пород, придает мебели дорогой и представительный вид.

Чтобы поверхность засверкала глянцем, ее предварительно подготавливают. Вся фурнитура снимается, после чего удаляется краска с фасада или старый лак. Дерево зачищают наждаком, сначала крупнозернистым, потом мелким.

Имеющиеся трещины в кухонных фасадах заделывают шпатлевкой, которую подбирают под цвет древесины. Для большей похожести в нее иногда добавляют цветные пигменты. Замазку нужно просушить, перед тем как начинать лакировку фасада.

В случае необходимости используют специальную прозрачную грунтовку. Она:

выравнивает поверхность;
создает защитный слой;
усиливает текстуру исходного материала.

Особенность работы с лаками заключается в том, что его наносят в несколько слоев. Первый слой делают базовым, дают ему высохнуть, после чего наносят следующий. Последний слой делается самым тонким, прозрачным. Он придает фасаду глянцевый блеск и усиливает глубину рисунка.

Лаку нужно дать просохнуть, прежде чем вешать дверцы на место. Сушить его с помощью фена не рекомендуется. Может появиться характерная рябь. Она испортит внешний вид.

Что вы делайте со старой мебелью?

Кухня и шкаф-купе – это почти самые простые в сборке виды мебели для начинающих мастеров (не считая только тумбочек и полок). Вообще мебель для гостиной и спальни обычно требует более серьёзного подхода, использования нестандартных материалов, стекла. Эта статья поможет начинающим понять, как сделать мебель самостоятельно.

Дерево в чистом виде уже практически не используют в корпусной мебели; массив считается дорогим элитным материалом.

Сейчас дерево заменяют более дешевым материалом – ламинированным ДСП (сокращенно ЛДСП). Чаще всего эти плиты имеют толщину 16 мм, в продаже также можно найти ЛДСП толщиной 10 и 22 мм. 10-мм листы обычно используют для заполнения дверей шкафов-купе, а 22 мм - для книжных шкафов и полок, где требуется высокая прочность на изгиб. Также иногда с помощью элементов из ЛДСП 22 мм декорируют конструкцию.

Почти все детали мебели делают из ЛДСП 16 мм (кроме дверей и фасадов).

Ламинированный ДСП

Распил ЛДСП производится на специальных станках по направляющим. Конечно, можно отпилить его и дома с помощью электролобзика, но на краях тогда будут сколы и волнистые неровности. Ровно отпилить лобзиком ЛДСП в домашних условиях практически нереально.

Кромки

Самое уязвимое место ЛДСП – его спил. Через него влаге проникнуть внутрь легче всего, поэтому при плохой защите вскоре торцы могут разбухнуть. Поэтому торцы закрывают с помощью кромок, их есть несколько видов.

- Меламиновая кромка – самая дешевая, но некачественная. Наклеить её можно в домашних условиях с помощью утюга.

- ПВХ-кромка 0,4 и 2 мм – оптимальный вариант. Её можно приклеить только на специальном станке, поэтому делают её сразу при заказе распила. Для экономии средств 0,4 мм клеят на невидимые торцы, а 2 мм – на внешние, которые будут испытывать постоянные нагрузки и трения.

ПВХ-кромка 2 мм

- Кромка АБС – похожа на ПВХ, только сделана из экологичного материала.
- Врезной Т-образный профиль – вставляется в предварительно сделанный фрезой паз. Используется редко.

- Накладной П-профиль – легко можно наклеить в домашних условиях на жидкие гвозди. Главный минус – края будут на несколько миллиметров выступать, поэтому под него забивается грязь. С другой стороны, этот недостаток позволяет скрывать некачественный срез.

Фасады

Кухонные фасады и дверцы мебели обычно сделаны из более изящного материала. Но если вы делаете дверку выдвижного ящика внутри шкафа-купе, которую никто не увидит, для неё можно использовать и обычный 16 мм ЛДСП с ПВХ кромкой 2 мм. А вот шкафы на кухне должны выглядеть более презентабельно.

Фасад – это отдельный мебельный элемент. Обычно его изготавливают на заказ. Если размеры у фасадов нестандартные, их изготовление может занять несколько месяцев.

По стандартным размерам можно легко сориентироваться: обычно фасады делают на 2 мм меньше самого шкафа с каждой стороны. Поэтому для стандартного шкафа 600 мм используют фасад 596 мм.

Высота кухонного шкафа также зависит от фасада и составляет от 715 до 725 мм для напольных шкафов (без ножек) и невысоких навесных, и 915-925 мм для высоких навесных шкафов.

Виды фасадов

Так как фасады выполняют, в основном, декоративную функцию, выбор огромен, отличаются они по внешнему виду и материалу.

- Фасады из ламинированного МДФ. Это прессованный материал, более влагостойкий и плотный, по сравнению с ДСП. Чаще всего поверхность ламинируют «под дерево». Но какой бы прочной ни была плёнка, со временем на краях она может отойти и треснуть. Главный плюс этого материала в низкой цене и быстром изготовлении.

Фасады из МДФ

- Кроме стандартных глухих фасадов, бывают и варианты с фигурными вырезами под витраж. Стекло крепят на накладку с обратной стороны.
- Софтформинг – такие фасады похожи на обычные МДФ, но имеют характерную двухцветную раскладку с рельефом с двух сторон. Их можно использовать только в сухих помещениях, спальнях или гостиных.

- Постформинг – еще более качественные и долговечные изделия. Тонкий пластик по краям заворачивают на 90° или 180°, за счет чего исключены лишние швы на углах. В качестве основы используют ДСП или МДФ плиты. Обычно постформинг делают строгой формы, без излишних вычурных декоративных элементов.

- Пластиковые фасады – качественные, но дорогие. Состоят из основания (ДСП/МДФ), облицованного с обеих сторон толстым пластиком. Они всегда имеют строгий дизайн и плоскую поверхность, глянцевую или матовую. Края плиты иногда защищены с помощью АБС кромки или алюминиевого профиля. В последнее время особенно популярен суперглянцевый акриловый пластик.

Пластиковые фасады в алюминиевом профиле

- Фасады из дерева и шпона – подойдут для любителей натуральных материалов, но стоят они дорого. К тому же, по поводу экологичности идут долгие споры: есть мнение, что лака и пропиток здесь столько, что от дерева осталось только одно название.

- Крашеные фасады под эмаль. Имеют существенный недостаток – поверхность уязвима к появлению царапин и деформаций, имеет низкую химическую стойкость. Раньше были популярны благодаря насыщенному цвету, но с приходом глянцевого акрилового пластика все изменилось.

Алюминиевые фасады со стеклом – подойдут для кухни в стиле хай-тек. Выглядят современно, но сложны в изготовлении и монтаже. Для их крепления используется нестандартная фурнитура.

Задние стенки и дно ящиков

Заднюю стенку и дно ящиков чаще всего делают из ЛДВП. Гладкая сторона листа должна смотреть внутрь шкафа/ящика. Толщина листов – 3-5 мм, цвет подбирается под ЛДСП.

Некоторые предпочитают крепить ЛДВП на мебельный степлер, но так делать нельзя. Со временем скобы расшатаются и конструкцию может перекосить. Про дно ящиков и говорить не стоит – степлер для крепления явно не подойдет.

Мебельный ЛДВП

Иногда его вставляют в подготовленный фрезой паз, но все размеры должны совпадать до миллиметра.

Чаще всего ЛДВП крепят на гвозди или саморезы. Лучше использовать саморезы с пресс-шайбой, но перед их вкручиванием необходимо просверлить отверстие, иначе изделие может треснуть.

В редких случаях, например, для создания «ребра жесткости» в высоком шкафу или в ящиках с высокими нагрузками, ДВП заменяют на ЛДСП. Эти материалы также можно комбинировать.

Столешницы

Столешница – горизонтальная рабочая поверхность, на которой можно готовить еду, есть, читать, писать и т. д.

У большинства офисных и письменных столов, а также у дешевых обеденных, столешница из такого же ЛДСП, что и основные детали. Толщина составляет 16 или 22 мм, обязательно обрамление ПВХ кромкой 2 мм.

Для кухни используют специальные столешницы. Они представляют собой лист ЛДСП толщиной 28-38 мм, который сверху обтянут долговечным пластиком по технологии постформинг. Влагостойкие столешницы имеют зеленый цвет на срезе, а обычный ДСП – серый. Правильная кухонная столешница должна иметь каплесборник, который будет предотвращать попадание стекающей жидкости на фасады и в ящики.

Слабое место таких столешниц - край спила. Обычно их закрывают простой меламиновой кромкой, поэтому они приходят в негодность уже в первый год эксплуатации. Чтобы избежать этого, рекомендуется защищать края специальными алюминиевыми профилями (торцевая планка), а для защиты от влаги предварительно промазать спил силиконовым герметиком.

Также есть и другие виды профиля: угловая и соединительная планка, которые нужны для стыковки нескольких шкафов с разными столешницами.

Угловая, соединительная и торцевая планка для столешницы

Еще один элемент – декоративный уголок, который закрывает щель между стеной и столешницей.

Для отделки фартука иногда используют стеновую панель. В отличие от плитки или мозаики, она более практичная благодаря отсутствию швов и недорогая, по сравнению со стеклянными фартуками.

Крепление столешницы к шкафам делается снизу на короткие саморезы к горизонтальным распоркам, чтобы не портить гладкую лицевую поверхность.

Столешницы из натурального или искусственного камня более качественны и более долговечны, чем остальные. Натуральный камень тяжелый и требует особого ухода из-за высокой пористости. А искусственный камень не имеет таких недостатков, ему можно придать любой размер и форму. Главный минус каменных столешниц – высокая цена, для маленькой кухни они стоят от 40 тыс. руб. и более.

Альтернативный вариант - столешница из плитки или керамогранита. Сделать её можно самостоятельно, но плитку нельзя крепить на обычную фанеру или ДСП. Предварительно основание необходимо обшить цементно-волокнистыми листами.

Расположение деталей

Деталью называется любой элемент корпусной мебели: крышки, столешницы, стенки, фасады, полки. Каждая деталь может быть либо вложенной, либо накладной. Правильный выбор типа расположения очень важен.

Рассмотрим примеры двух кухонных шкафов: один из них будет стоять на ножках, а второй будет подвесной.

Напольный шкаф:

Как видно на фото, эксплуатационное напряжение в напольном шкафе направлено вниз от крышки и в первом варианте естественным образом передается через детали на ножки шкафа.

Во втором, неправильном варианте нагрузка передается через конфирмат (мебельный шуруп), и из-за этого его будет вырывать на излом из детали.

Навесной шкаф:

Во втором примере все наоборот: нагрузка будет идти на нижнюю полку, а точка крепления будет находиться сверху.

Если применить здесь такую же схему крепления, как и в напольном шкафу (1 вариант), все 4 болта будут постоянно находиться под нагрузкой на вырывание из дерева. Поэтому лучше, если конфирматы будут испытывать нагрузку на излом (см. схему «правильно»).

Мебельный крепеж

Мебельный крепеж – это метизы (металлические изделия), которые используют для соединения деталей. Чаще всего соединения выполняют под прямым углом.

- Деревянные шканты – вставляются в заранее просверленные отверстия в обеих деталях. Используют их для предварительной фиксации и усиления нагрузки «на срез», затем детали фиксируются более надежным способом.

- Мебельные уголки – популярный, но устаревший вид мебельного крепления. Среди минусов: внешний вид, расшатывание со временем и громоздкость.

Мебельный уголок

Главный недостаток такого вида крепления – вкрученные заподлицо шляпки остаются на виду. Чтобы скрыть их, используют пластиковые заглушки под цвет ЛДСП.

Мебельная фурнитура

- Ручки – тут все понятно. Крепятся обычно на винты.
- Ножки – удобны в помещениях, где часто делается влажная уборка пола, например, на кухне. От ежедневного контакта с водой любая древесина, а особенно ДСП, быстро испортится. Кроме того, за счет ножек можно выровнять мебель на неровных основаниях.
- Силиконовый демпфер – дешевая, но очень полезная деталь, которая позволяет снизить шум ударов от дверц шкафов. Приклеивается сверху и снизу на дверцу или торец шкафа для смягчения удара.

- Мебельные петли. Круглые вырезы под них (присадки) в фасадах можно сделать в любом мебельном цехе, если производитель не сделал их заранее. Петли отличаются градусом открывания дверок. Стандартные петли имеют угол открытия 180°, а в закрытом положении – 90°.
  Петли имеют специальный механизм, позволяющий регулировать дверцы по высоте и глубине посадки. Для стеклянных дверей продаются отдельные петли, в них можно зажать стекло без сверления отверстия.

Мебельные петли

Из недорогих производителей фурнитуры можно порекомендовать китайский Boyard, из серьёзных мировых – австрийский Blum.

Ящики и направляющие

Есть много способов изготовления мебельных ящиков. Самый простой из них – собрать периметр из ЛДСП. Если требуется красивый фасад, его прикручивают внакладку на основной каркас изнутри (как и столешница). Также фасад можно закрепить на эксцентрики в качестве четвертой стенки ящика.

Но главное - не собрать выдвижной ящик, а правильно закрепить его.

Направляющие для ящиков делятся на роликовые или шариковые.

- Роликовые направляющие обычно крепят ко дну ящика. Он будет ездить по ним на двух роликах. Пара таких направляющих стоит около 150 руб., но использовать их крайне не рекомендуется. Главный минус в том, что они не позволяют выдвигать ящик полностью, тяжелый ящик в открытом более, чем наполовину, положении может попросту упасть.
- Шариковые направляющие, или как их еще называют, «телескопические направляющие полного выдвижения» способны увеличивать длину ровно вдвое. Внутри у них множество шариков, как в подшипниках, поэтому они обеспечивают плавный ход.

Роликовые и шариковые направляющие для выдвижных ящиков

Помимо этого, у Blum есть метабоксы и тандембоксы. Это уже готовые боковые стенки ящиков с установленными направляющими. Остается только установить фасад, заднюю стенку и дно.

Двери для шкафов-купе

Шкаф купе бывает отдельный (с боковыми и задней стенкой), или встроенный в нишу или угол (с одной боковой стенкой). Внутреннее наполнение может быть любым: обычные полки и антресоли, выдвижные ящики и корзины, штанги для одежды, специальные вешалки для брюк, галстуков и т. д.

Главный элемент шкафа-купе – раздвижные двери. Нельзя экономить на них, нужно покупать качественную фурнитуру, иначе потом вы замучаетесь с падающими и заедающими дверьми. Почти в любом городе найти в специализированных магазинах отечественные раздвижные системы Aristo не проблема.

Шкаф-купе обычно имеет 2-3 двери. Они состоят из профилированной рамки, внутрь которой вставляют декоративные элементы: зеркала и стекла, ЛДСП, листы ротанга, бамбука, искусственной кожи (на основе). Каждая дверь может быть собрана из комбинации нескольких таких материалов, которые разделяются алюминиевым профилем. По ширине не рекомендуется делать двери более 1 м.

Стандартные профили рассчитаны на толщину полотна 10 мм. Но как вставить в него зеркало толщиной 4 мм? Для этого на кромку зеркала надевают силиконовый уплотнитель. Чтобы в случае удара битое стекло никого не поранило, нужно заказывать зеркало с приклеенной к изнаночной стороне пленкой.

Движение дверей идет по направляющим, их устанавливают сверху и снизу. Нижние двери обеспечивают движение вперед-назад, а верхние фиксируют дверь относительно глубины шкафа.

Нижние ролики обычно сделаны из пластика, имеют амортизирующую пружину и винт для регулировки по высоте. Верхние ролики имеют прорезиненную поверхность.
При должном подходе самодельная мебель получается дешевле и качественнее, чем выставленная в магазинах. Но помимо этого, она будет эксклюзивной, точно подходить под потребности хозяев и особенности помещения.

Что не подлежит сомнению, так это то, что данный материал очень удобный в использовании и экологически чистый. МДФ - это по сути волокнистый материал, не слишком высокой плотности. Основной составляющей его является мелко дисперсионная древесина, которая была спрессована под очень большим давлением и температурой.

Для сравнения, изделия из ДСП используются в помещениях, где влажность воздуха не превышает 60%, а МДФ можно использовать там, где влажность воздуха 80% и это никак не влияет на ее качества и функциональность. Кроме того, что такой материал поддается обработке фрезера, так его еще можно и покрывать различными декоративными покрытиями, например .

Делаем выбор МДФ или ДСП

Если детально рассмотреть данные материалы, то их и сравнивать даже нельзя, поскольку они очень разные между собой, но они довольно распространенные, их используют как при своими руками, так и при создании мебели.

В составе ДСП присутствует крупная стружка, что делает материал более ломким, а также, после распила такой плиты, ее края обязательно следует клеить специальной пластиковой . Также, на нем невозможно сделать радиусное скругление при помощи фрезерного станка на торцах. Лучше всего изначально сделать к примеру и уже по нему .

Именно по этим причинам ДСП чаще всего используют для изготовления стен, дна и внутренних полок мебели. Те, кто имеет финансовую возможность делают себе мебель, которая полностью состоит их МДФ . Она получается значительно крепче и долговечнее , ну и понятное дело, дороже.

Корпусная мебель из МДФ

Плита МДФ намного проще в работе и поддается многим способам обработки. При использовании специальных станков ЧПУ возможно сделать разнообразные рисунки и формы,а используя вакуумный станок поверх ПВХ можно приклеить любого цвета пленку. Мекбель из МДФ отлично вписывается в .

Цена за квадратный метр МДФ намного выше чем за ДСП и чтобы изготавливать мебель более менее доступную для потребителя эти два материала принято комбинировать. Из МДФ принято делать только , а внутреннюю начинку и ДСП.

Мебель для кухни из МДФ

Чаще всего мебельные фасады используют для изготовления кухонных гарнитуров. Такую мебель часто называют "мебель из мдф ", но это означает только наружная ее часть, все остальное, как правило, сделано из ДСП.

Чтобы разнообразить внешний вид кухонной мебели применяют фрезерную обработку для придания ей различной формы, тогда кухня подойдет под комнаты. Такой материал как нельзя кстати подходит именно для кухонь, поскольку устойчив к перепадам влажности и температуры воздуха.

Детская мебель из МДФ

Данный материал очень часто используют для изготовления детской мебели, потому что он экологичен и совершенно безвреден. На данный момент производители пленки ПВХ предоставляют потребителю огромное множество покрытий именно на детские темы. Такая мебель очень устойчива и что немаловажно, легко моется, а как известно дети очень часто могут запачкать любой предмет мебели.

Углы такой мебели легко поддаются фрезировке и за счет этого просто не бываю острыми и таким образом снижается травмоопасность .

Мебель для ванной из МДФ

Как уже говорилось выше материал достаточно устойчив к влаге и по - этому из него можно спокойно изготавливать мебель из МДФ своими руками предназначеной для использования в ванных комнатах. Бывает так, что такие комнаты довольно большой квадратуры, а из такого материла обставить ее можно за вполне доступную сумму.

Как сделать мебель из МДФ ?

Что самое приятное, так это то, что такую мебель можно сделать своими руками, и это не такой уж и сложный процесс, как может показаться в начале работы, главное иметь под рукой нужный и весь необходимый материал. Все так просто, что сделав, вы сами буде крайне приятно удивлены. Для этого стоит выбрать компанию, которая делает такие заготовки, определиться с размером, купить все необходимые крепежи и системы и просто собрать все вместе.

Чтобы не растеряться при выборе необходимых деталей, лучше всего заблаговременно составить список, в котором четко расписать количество, цвет и размер нужного сырья. Также стоит четко представить и сформулировать в этом списке ширину деталей, и при этом обязательно учитывать не менее трех мм для зазора.

Если вы планируете сделать витрину с витражом или другой декоративной вставкой об этом следует тоже помнить и заказывать детали с специальными отверстиями, в которые в дальнейшем и закрепится выбранный декор. И ясно что если нет такого в планах, витрина должна быть глухой.

Если есть желание видеть поверхность с рисунком у фирмы - производителя можно спросить каталог, в котором наверняка есть много вариантов и можно выбрать подходящий именно для вашей комнаты.

Читайте также