Инфракрасная фотокамера. Блог дмитрия евтифеева. Самодельный инфракрасный светофильтр

27.10.2019

Может ли Ваша камера принимать инфракрасные лучи?

Прежде чем идти и покупать фильтр, проверьте свою камеру на восприятие инфракрасных лучей. Некоторые камеры не могут этого. Самый простой способ проверить это - направить камеру на светодиодную лампочку дистанционного пульта и нажать на нём на несколько кнопок. Если Вы заметите, что мигает красный свет, то камера воспринимает инфракрасные лучи.

Если свет от светодиода тусклый, значит, камера воспринимает инфракрасные лучи, но время экспозиции возрастёт из-за внутреннего фильтра, блокирующего их.

Если Вы не видите мигания светодиода, установите длинную экспозицию и сделайте несколько снимков, при этом нажимая на кнопки пульта, направленного в объектив камеры. На фотографиях должен быть виден красный свет от светодиода. Если его нет, значит Ваша камера не может принять инфракрасные лучи, и данный урок Вам не поможет.

Покупка фильтра

У меня есть несколько предложений при выборе инфракрасного фильтра. Это накручивающиеся фильтры как Hoya, и квадратные фильтры от Cokin.

Накручивающиеся фильтры - очень хороший инструмент при инфракрасном фотографировании. Одна они относительно дорогие. Я советую покупать фильтры от известных брендов для достижения наилучших результатов. У меня, например, фильтр Hoya R72, который очень впечатлил меня своими результатами, хоть он и стоит больше $100.

Квадратные фильтры можно быстрее надеть или снять. В этот момент риск испортить снимок лучами света намного выше, чем при работе накручивающимися фильтрами. Цена за такой фильтр в среднем $60.

Если Вы собираетесь купить большой накручивающийся фильтр, возьмите ещё и переходное кольцо, чтобы этот фильтр подошёл ко всем другим объективам. Это избавит Вас от необходимости покупать отдельный фильтр на каждый объектив.

Длина волны и другие варианты

Фильтр 720нм считается стандартом для инфракрасной съёмки. Я считаю, что начинать стоит именно с него. Есть и другие варианты, например, 900нм (RM90), но цены на такие фильтры очень высокие, они превышают $300. Эти фильтры предназначены для профессиональных инфракрасных фотографов с «большими карманами».

Существует ещё один вариант на случай, если Вы не хотите использовать фильтр. Вы можете настроить свою DSLR камеру на постоянное восприятие инфракрасного спектра. Для этого нужно откалибровать камеру и объектив. Эта очень дорогая услуга, после которой Ваша камера будет снимать только в инфракрасном режиме.

Когда и где снимать?

Один из наиболее популярных жанров инфракрасной съёмки - это ландшафтная съёмка. Из-за эффектов, создаваемых при съёмке, листва может стать белой при рендеринге, что сделает фотографию очень мрачной и запоминающейся. Можете поэкспериментировать деревьями, цветами и травой.

Идеальные условия для съёмки - это солнечные дни. В процессе рендеринга (при неправильной цветовой обработке) небо будет иметь глубокий синий цвет, а листья - белый. Но это не значит, что в плохую погоду нельзя добиться нужного результата.

Если установить большое время экспозиции для инфракрасного фильтра, результаты почти такие же, как при работе с Нейтральным светофильтром (Neutral Density) (ND). На фотографиях будет получиться сильный эффект движения.

Не бойтесь экспериментировать и не ограничивайте себя простыми ситуациями и объектами.

Проблемы с объективом

Некоторые объективы могут создавать аномальные эффекты при инфракрасной съёмке, а именно горячие пиксели. Когда это случается, на изображении можно заметить светлое, бесцветное пятно в центре. Бывает, что появляются полосы по всей фотографии. Их можно убрать в процессе постобработки, но это отнимает много времени и сил.

В настоящее время не существует полного списка объективов, которые правильно работают, и тех, которые создают бесцветные пятна. На сайте dpanswers.com предоставлен немаленький список большинства объективов и их проблемы.

1. Настройка

Настройка камеры очень важна, чтобы получить качественную инфракрасную фотографию. Не устанавливайте фильтр до тех пор, пока не настроите фокус, экспозицию и баланс белого.

Для начала установите камеру на треногу. Повесьте сумку для камеры на крючок треноги, чтобы увеличить весь штатива и минимизировать движения.

Следующие советы помогут Вам получить чистое изображение:

Съёмка в формате RAW. Съёмка в RAW позволит Вам без проблем изменить баланс белого в процессе пост-обработки. Никогда не снимайте в формате JPEG, иначе Вы получите шумы и другие дефекты будут сильно заметны.
Выключите Long exposure noise reduction (Подавление шума при длительных выдержках). Так как большое время экспозиции обязательно при инфракрасной съёмке, нужно выключить данный параметр. В процессе обработки не будет шума. Это также поможет Вам изменить интенсивность шума в процессе пост-обработки.
Включите Exposure delay mode (Режим задержки экспозиции) / Mirror Lock-Up (Режим фиксации зеркала). Если Вы включите любой из этих режимов, то минимизируете вибрацию при спуске затвора.
Пульт дистанционного спуска затвора или таймер. Использование дистанционного пульта не обязательно, но может уменьшить количество вибрации, так как Вы не прикасаетесь к камере в момент съёмки. В качестве альтернативы можно установить таймер на 2 секунды.

2. Баланс белого (White Balance)

Баланс белого очень при инфракрасной съёмке. Вы можете использовать предустановленные значения или Pre-White Balance, чтобы получить нормальный баланс в текущих условиях. В любом случае Вам нужно будет уделить время этому в процессе пост-обработки.

Нет ничего плохого в использовании предустановленных настроек. Например, настройка Incandescent наиболее подходящая.

Перейдите в меню White Balance (Баланс белого) и выберите пункт PRE. Затем сделайте следующее:

Нажмите ОК.
Выберите пункт Measure и нажмите ОК.
Выберите Yes и перезапишите имеющуюся информацию.
Убедитесь, что на видоискателе основная часть объекта имеет зелёный цвет. Можете навести камеру на участок травы.
Сделайте снимок и подождите ответа камеры. Должна появиться надпись «Data Acquired» или «Gd».
Если камера покажет надпись «Unable to acquire» или «No Gd», то проверьте экспозицию.

В результате должен получиться снимок с сильным красно-оранжево-пурпурным оттенком. Его мы исправим при пост-обработке.

3. Фокусировка и стабилизация

Фокусировка может отнять у Вас немало времени, если на объективе нет отметок для инфракрасной съёмки. Лучше использовать маленькую апертуру, например, f/20, чтобы получить хорошую глубину резкости и минимизировать проблемы с фокусировкой.

Если на Вашем объективе есть отметки фокусировки для ИК съёмки, настройте фокус в соответствии с фокусным расстоянием. Если таких отметок нет, то сфокусироваться на объекте будет непросто. Лучшее, что Вы можете сделать, это установить маленькую апертуру, чтобы получить большую глубину резкости. Благодаря этому снимки будут иметь хорошую резкость, но это не значит, то можно использовать большую апертуру для маленькой глубины резкости. Без калибровки объектива под постоянную инфракрасную съёмку нельзя добиться нужной фокусировки с большой апертурой.

Сначала сфокусируйтесь на объекте при помощи обычного Автофокуса. Затем переключитесь на ручной режим. Если у Вас камера с вращающимся кольцом на объективе, то будьте аккуратны и не сдвиньте кольцо.

Любая система стабилизации должна быть отключена. Использование VR/IS/OS не рекомендуется, так как камера установлена на треногу, и ещё потому, что объектив будет производить ненужные коррекции, из-за которых может появиться размытие.

4. Апертура

Одна из важных настроек при ИК съёмке - это маленькая апертура. Она даёт большую глубину резкости и минимизирует проблемы с фокусировкой, описанные выше.

5. ISO

В большинстве случаев лучше использовать наименьшую светочувствительность (ISO), чтобы минимизировать количество шума. Принимайте во внимание и длину экспозиции. Я бы порекомендовал использовать ISO не более 800 для съёмки между 10 секундами и минутой. Для экспозиции больше 1 минуты используйте ISO 400 или меньше.

Любые значения, превышающие эти пределы, повышают риск получить большое количество шума и горячих пикселей в процессе пост-обработки.

Если использовать ISO от 100 до 200, то время ожидания ИК экспозиции сократится вдвое. 8-минутная экспозиция при ISO 100 будет сокращена до 4 минут при ISO 200. Количество шума немного увеличится, но это поможет Вам, когда времени очень мало.

6. Скорость затвора.

В завершении поговорим о скорости затвора. Для начала нужно определить время экспозиции. Подготовьте секундомер.

ИК фильтры требуют малую скорость затвора. Как и в случае с фильтрами ND, Вы можете просчитать количество задержки, которое нужно компенсировать, при помощи калькулятора экспозиции (Exposure Calculator).

Например, если экспозиция видимого света - 1/30, ISO 100, f/11, и наилучший результат при ИК съёмке 1 секунда, то у Вас должен быть 5-ступенчатый фильтр блокировки света.

7. Делаем снимок!

Теперь можно прикрутить ИК фильтр к объективу. После этого не изменяйте настройки и не крутите кольцо фокусировки. Нажмите на кнопку спуска затвора и ждите результата!

Во второй части урока мы займёмся обработкой ИК снимков в программе Lightroom.

Поделитесь уроком

Правовая информация

Переведено с сайта photo.tutsplus.com , автор перевода указан в начале урока.

Немного теории

Границами видимого (глазом) диапазона принято считать ультрафиолетовую УФ (380 нм) и инфракрасную ИК (760 нм). Все что находится за ними, глаз не различает. Сетчатка, на самом деле, чувствительна и к более коротковолновой зоне спектра. Но хрусталик и стекловидное тело защищают ее от относительно «жесткого» излучения. Тем не менее, сетчатка может воспринимать «остатки» ультрафиолета в виде флюоресцентного голубоватого свечения хрусталика (переизлучения в более длинноволновой зоне спектра). В ИК диапазоне мы не видим, так как в противном случае слепили бы себя своим же теплом.

За пределами видимой зоны спектра излучение не кончается. И механизмы и принципы оптики продолжают действовать (там есть и линзы и зеркала). Радиолокаторы видят в невидимой глазу зоне радиодиапазона (еще более длинноволновой, чем ИК), а зеркала-тарелки для радиоволн повсеместно портят архитектурные виды. Источники света светят и в ИК и в УФ диапазоне. А в горах и у моря без УФ фильтра не обойтись, иначе то, что невидимо глазу может существенно испортить снимки (у моря и в горах нет дымки, поглощающей ультрафиолет). Рассеянный свет, дымка создает впечатление глубины пространства, но если вам нужна четкость черно-белого снимка и для далеких предметов - поставьте на камеру оранжевый фильтр.

Зона УФ условно распространяется до 1 нм, а ИК до 1 мм. Атмосфера (озон, пар, пыль) сильно поглощает и рассеивает участок диапазона 10-300 нм, а стекло отсекает и более длинные волны, поэтому для фотографии (без дополнительных источников света и специальных объективов) можно использовать фактически только ближнюю зону УФ - 300-400 нм.

Главное ограничение все же фотоматериалы. Несенсибилизированные светочувствительные материалы чувствительны в диапазоне 350-450 нм, поэтому на заре фотографии ничего кроме «синего» цвета и УФ запечатлеть было нельзя. Зато в фотолаборатории при печати можно использовать красные и зеленые светофильтры и контролировать процесс проявки визуально. Для съемки в ИК диапазоне нужны специальные фотоматериалы. Обычно ИК пленки требуют соблюдения особых условий хранения и эксплуатации, а корпус камеры не должен быть «прозрачным» для лучей, засвечивающих ИК пленку.

Чтобы проиллюстрировать различные аспекты видимой и «невидимой» фотографии рассмотрим следующий флеш-ролик. На нем графически представлены (условно, но близко к действительным значениям): спектр, видимых глазу цветов, спектры источников освещения, спектральная чувствительность глаза и фотоэмульсий, спектральные характеристики фильтров и стекла. По умолчанию включен только видимый спектр. Для того чтобы понять, что можно снять на определенную фотоэмульсию при определенном источнике света и с определенным фильтром нужно «включить» (поставить галочку) нужные элементы. На пересечение останется тот участок спектра, который будет снят или видим.

Отметим следующие важные для фотосъемки моменты:

1) спектральные состав света, когда Солнце находится в зените позволяет снимать и в ИК и в УФ диапазоне и это единственный мощный и универсальный источник света; свет Солнца над горизонтом практически полностью лишен УФ составляющей;

2) лампа накаливания хорошо подойдет только для ИК съемки;

3) свет вспышки содержит как ИК, так и УФ излучение;

4) максимум чувствительности глаза при нормальном освещении лежит около 555 нм, а в сумерках около 510 нм (эффект Пуркинье);

5) практически все фотоматериалы подходят для УФ съемки, а для ИК только инфрахроматические;

6) оптическое стекло с увеличением толщины «отрезает» все больше ультрафиолета; для фотосъемки лучше использовать старые объективы или специальные современные;

7) фильтр на матрице цифровой камеры отрезает значительную часть ИК и УФ излучения;

8) степень пропускания излучения фильтров и оптического стекла зависит от их толщины; некоторые фильтры, непрозрачные для видимого света могут пропускать одновременно и ИК и УФ.Практика

Для фотосъемки в «невидимых» лучах будем использовать цифровые фотокамеры. Известный тест на «чувствительность» к ИК диапазону - снять пульт ДУ (источник ИК направлен в объектив камеры, кнопка на пульте нажата) позволяет определить подходит ли камера для ИК съемки. Если на фотографии или дисплее компактной камеры хорошо видно свечение ИК источника пульта - подходит. На матрице обычно установлен фильтр, существенно отрезающий ИК и УФ излучение, поэтому чтобы снимать в этом диапазоне, потребуются длинные выдержки и фильтры, еще более эффективно отрезающие видимый свет (используются и тонкие эбонитовые пластины). Далее приведена таблица распространенных ИК фильтров различных производителей, в которой указаны границы полного отсечения и 50% пропускания ИК излучения.

Для фотосъемки использовались отечественные светофильтры УФС 6 (4 мм), ИКС 1 и более контрастный ИКС 3 (2,5 мм), фотокамеры Canon EOS 300D и Canon PowerShot G2, комплекты крепления Cokin. Установить сравнительно толстые фильтры в стандартные держатели для фильтров Cokin оказалось невозможно, поэтому фильтр просто крепился резинками к кольцу Cokin. Если все же вам удастся прикрепить фильтр к держателю Cokin стандартным образом, хорошо закройте все щели фольгой, иначе на длинных выдержках остатки видимого света засветят матрицу сильнее ИК.

Кольцо Cokin и фильтры

При фотосъемке в ИК и УФ диапазоне есть две «трудности», в которых эксплуатационные особенности «цифры» оказываются очень полезными. Эти трудности - определение экспозиции и наводка на фокус. Так как «на глаз» не то ни другое в случае «невидимого» света не настроишь, то приходится делать несколько дублей и по снимку на дисплее уже вводить необходимые коррективы. Определить экспозицию проще, чем правильный фокус. Ведь фокус для «зеленых » видимых лучей и ИК или УФ не совпадают (поэтому в хороших современных объективах эти невидимые глазу, но видимые пленкой лучи стараются полностью отрезать, чтобы они не уменьшали видимую на отпечатке резкость и контраст). Приходится устанавливать дистанцию на глаз и диафрагмировать объектив. Компактные цифровые камеры типа Canon G2, обладая маленькой матрицей и большей относительной глубиной резкости при той же диафрагме, удобней для первого метода (фокусировка на глаз). Но при выдержке в 10 секунд и чувствительности 400 картинка у них получается очень шумной. С зеркальной камерой придется сделать больше дублей, пробую различные дистанции фокусировки, но изображение будет более чистым.

На хорошем объективе обычно есть специальная метка (красная линия «R») для ИК съемки. Это конечно плюс, но универсальной линии для разных ИК фильтров и пленок нет, как ее нет и для УФ. Поэтому метод проб, в общем, единственный.

Фотографии

Солнечный день

Canon EOS 300D, ISO 100, f/9,0, 1/200 с .

ИКС 1, Canon EOS 300D, ISO 800, f/11,0, 15 с.

ИКС 1, Canon EOS 300D, ISO 800, f/11,0, 15 с, обработка Photoshop.

Пасмурный день

Инфракрасная фотография позволяет нам увидеть мир, который недоступен нашему глазу.

Сначала эти снимки могут показаться безжизненными, но присмотревшись, в них можно увидеть другое пространство и другую реальность. Картины, полученные с помощью инфракрасной фотографии очень сюрреалистичны: жаркое лето на них превращается в холодную зиму, небо и вода становятся практически черными.

Все это - снимки из других, параллельных миров.

Прогулочные лодки на канале

Это не зима, это лето, здесь деревья и трава зеленые.

Что нужно сделать, чтобы запечатлеть этот сказочный, невидимый мир? Первым делом определить, подходит ли ваша камера для съемки в ИК-диапазоне. После чего обзавестить специализированными фильтрами и штативом. Но есть и народный метод.

Один из специалистов поделился своим опытом и несколькими работами в области инфракрасной фотографии:

«Для того, чтобы получить такие снимки, я купила б/у цифровую камеру Canon 350D и „сломала“ ее, заменив hot mirror на обычное стекло. Было очень страшно случайно сломать аппарат окончательно. Но операция прошла удачно, все работает, хотя у меня осталась пара „лишних“ шурупов после сборки.»

Впервые инфракрасное излучение, находящееся за пределами видимого диапазона, обнаружил англичанин Вильям Гершель еще в 1800-м году. Сначала инфракрасная фотография применялась астрономами, использовалась при аэрофотосъемке, а также военными и реставраторами при работе с полотнами великих живописцев.

Сегодня инфракрасная фотография - это отличный прием для тех фотографов, которые хотят запечатлеть что-то необычное и выделить свои творения из общей массы.

Инфракрасная фотография началась в пленочную эпоху, когда появились специальные пленки, способные к регистрации инфракрасного излучения. Но, поскольку в наше время цифровые зеркальные фотоаппараты гораздо популярнее пленочных и достать специальную пленку стало достаточно тяжело (к тому же, надо заметить, не каждая пленочная зеркалка позволит снимать на ИК-пленку из-за наличия внутри камеры инфракрасного датчика, который будет засвечивать кадры), в этом фотоуроке мы коснемся только аспектов инфракрасной

Для начала, чтобы понять процесс получения инфракрасного изображения, необходимо разобраться в теории. Излучение, формирующее цветное изображение, воспринимаемое человеческим глазом, имеет длину волны в пределах от 0,38 мкм (фиолетовый цвет) до 0,74 мкм (красный цвет). Пик чувствительности глаза приходится, как известно, на зеленый цвет, имеющий длину волны примерно 0,55 мкм. Диапазон волн с длиной менее 0,38 мкм называют ультрафиолетовым, а более 0,74 мкм (и до 2000 мкм) - инфракрасным. Источниками инфракрасного излучения являются все нагретые тела.

Отраженное солнечное ИК-излучение чаще всего формирует картинку на пленке или матрице фотоаппарата. Поскольку самое распространенное применение инфракрасная фотография нашла в пейзажном жанре, необходимо отметить, что лучше всего ИК-излучение отражают трава, листья и хвоя, и поэтому они на снимках получаются белыми. Все тела, поглощающие ИК-излучение, на снимках выходят темными (вода, земля, стволы и ветви деревьев).

Теперь можно перейти к практической части.

Начнем с фильтров. Для получения инфракрасного изображения необходимо использовать ИК-фильтры, обрезающие большую часть или все видимое излучение. В магазинах можно найти, например, +W 092 (пропускает излучение от 0,65 мкм и длиннее), B+W 093 (0,83 мкм и длиннее), Hoya RM-72 (0,74 мкм и длиннее), Tiffen 87 (0,78 мкм и длиннее), Cokin P007 (0,72 мкм и длиннее). Все фильтры, кроме последнего, являются обычными резьбовыми фильтрами, навинчивающимися на объектив. Фильтры французской фирмы Cokin необходимо использовать с фирменным креплением, которое состоит из кольца с резьбой под объектив и держателя фильтров. Особенность такой системы состоит в том, что для объективов с разным диаметром резьбы нужно приобретать только соответствующее кольцо, а сам фильтр и держатель остаются теми же, что получается гораздо дешевле, чем приобретение одинаковых резьбовых фильтров для каждого объектива. Кроме того, в стандартный держатель можно установить до трех фильтров с разными эффектами.

Поскольку мы рассматриваем ИК-съемку исключительно при помощи цифровых зеркальных фотокамер, нужно отметить, что у разных моделей камер разная способность к регистрации инфракрасного излучения. Сами по себе матрицы фотокамер достаточно хорошо воспринимают ИК-излучение, однако производители устанавливают перед матрицей фильтр (так называемый Hot Mirror Filter), обрезающий большую часть волн инфракрасного диапазона.

Делается это для минимизации появления нежелательных эффектов на снимках (например, муара). От того, насколько сильно фильтруется ИК-излучение, зависит возможность применения камеры для ИК-съемки. Например, камерой Nikon D70 с фильтром Cokin P007 можно снимать с рук, а для Canon EOS 350D и большинства других камер из-за длинных выдержек всегда потребуется штатив. Некоторые фотографы, увлеченные ИК-фотосъемкой, прибегают к модификации камеры, удаляя инфракрасный фильтр.

Теперь коснемся обработки снимков в Photoshop. Полученные кадры, в зависимости от установки баланса белого, будут иметь красную или фиолетовую тональность. Для получения классического черно-белого инфракрасного снимка нужно будет обесцветить снимок, например, с использованием карты градиента, предварительно настроив уровни и контраст. Также существует несколько способов получения очень эффектных цветных инфракрасных фотографий. Например, можно воспользоваться инструментом Channel Mixer, установив для начала для красного канала Red - 0%, Blue - 100%, для синего - Red - 100%, Blue - 0%, а затем путем небольших манипуляций с процентным соотношением того или иного цвета в каналах подобрать такие значения, при которых картинка будет выглядеть наиболее привлекательно.

Человеческий глаз способен воспринимать лучи в диапазоне длин волн от 380 нм до 760 нм (от фиолетового до красного). Все, что выходит за эти рамки, без специального оборудования увидеть невозможно.

Видимый свет - это лишь малая часть широкого спектра волн. Соседние области спектра - ультрафиолетовые и инфракрасные лучи. Они могут быть запечатлены на фотографии, так как преломляются линзами объектива, и изображение может быть сфокусировано на матрицу фотоаппарата. Инфракрасная фотография позволяет запечатлеть длины волн в недостижимом для нашего глаза диапазоне - от 700 до 1100 нм.

В заключение отметим основные плюсы инфракрасной фотографии: отсутствие дымки на снимках и всегда хорошо проработанное небо, отсутствие мусора, поскольку он не отражает ИК-лучи, и, конечно, важнее всего то, о чем было сказано в самом начале, - возможность увидеть необычный, неповседневный мир, в котором, помимо сказочного цвета, все движущиеся объекты исчезают или превращаются в «призраков».

Увидеть невидимое. Инфракрасная фотография June 18th, 2014

Обработка
Сразу хочу сказать что все снимки сделаны с использованием фильтра на 700 нм, потому если вы снимали с другим фильтром, цвета у вас могут сильно отличаться.

Предположим, что у вас есть набор снимков и теперь вам надо всё это превратить в красивую фотографию. Скорее всего обработку вы будете делать в Lightroom или ACR и потому открыв RAW-файл , вы скорее всего увидите примерно следующую картину:

Дело в том, что конвертор не может корректно отобразить фотографию из-за узкого диапазона значений ББ. Для того чтобы это поправить нам надо создать профиль для камеры через программу DNG Profile Editor 1.0.4 . Скачав и запустив её, выбираем File -> Open DNG (файл должен быть сконвертирован в DNG), затем идем в закладку Color Matrices и в пункте White Balance Calibration выставляем -100 у температуры.

Дальше File -> Export Nikon D7000 (так у меня было) profile. Сохраняем всё в папку "C:\ProgramData\Adobe\CameraRaw\CameraPr ofiles\Camera\Nikon D7000", сами понимаете надо выбрать вашу камеру. Дальше открываем файл в Lightroom , идем в закладку Camera Calibration и выбираем только что созданный профиль и вуаля:

Есть небольшой нюанс, почему-то в моем случае профиль никак не хотел появляться, потому мне пришлось переписывать уже существующий. Причем файл имел одно имя, а сам профиль другой. Не очень понял этого шаманства, но работает..

Дальше файл я сразу же утащил в Photoshop , но если есть желание, никто не запрещает поколдовать в Lightroom . В Photoshop создаем новый корректирующий слой Channel Mixer и меняем красный и синий канал местами. Для удобства можете сохранить это как Preset, чтобы пользоваться в будущем.

Получается уже что-то похожее на правду, ну и дальше устраиваем небольшие шаманства чтобы все привести более вменяемому результату:

Слой Selective Color . White -> Blacks -77%
- Слой Hue/Saturation . Master Hue + 15
- Слой Curves , где смеcтил точку черного на 19 пунктов.
- Слой Curves в режиме Soft Light с прозрачность 30%.

Итоговый результат:

Ну в общем то и все. Честно признаюсь я не совсем силен в мат. части вопроса и на просторах инета можно найти множество умных талмудов на эту тему. Но методом проб и ошибок какие то знания в этой области нашел. Также есть еще отдельная интересная тема Портреты в ИК-фотографии, но я про неё расскажу в следующий раз, на данный момент просто нет нужных примеров. Ну и скоро будут посты на тему постпродакшена Timelapse видео и большуший пост по поводу Travel видео, не теряйтесь:))