Hogyan építsünk ideiglenes fészert saját kezűleg. Csináld magad egy hozblok építése: személyes tapasztalat. Hogyan készítsünk tetőbővítést a házra

A pajta az ország egyik legjelentősebb épülete, gyakran az elsők között épül fel. Különféle céljai lehetnek. A dacha építésének első szakaszában menedékként szolgál az időjárás ellen, később pedig a készletek tárolására szolgáló helyként szolgál. A nyári rezidencia barkácsoló fészere különféle mintákból és különböző anyagokból készülhet. A legegyszerűbb és legolcsóbb azonban egy fából készült fészer. Ebben az anyagban leírjuk, hogyan kell megépíteni és hogyan kell burkolni.

Optimális istállóméretek

Egy vidéki istálló legyen könnyen építhető és könnyen használható. A legegyszerűbb egy fából készült fészer építeni, ezért a legtöbb nyári lakos ezt a típust részesíti előnyben. A tervezés egyszerűsége biztosítja a gyors felépítést és a minimális eszközbefektetést. A praktikus szerszámkamra az, ahol minden kéznél van, ezért fontos, hogy megfelelően tervezd meg.

1. ábra.

Az istálló felépítése nagymértékben függ a felhasználás céljától. Attól függően, hogy mit és milyen mennyiségben tárolnak benne, az istálló teljes mérete, valamint a polcok megléte és a tárolóhelyek elrendezése függ.

3. ábra.

4. ábra.

5. ábra.

• kerti szerszámok(gereblye, lapát, vasvilla stb.). Ennek a szerszámnak a tárolásához elegendő egy 1,5x1,5 m méretű épület, amelyhez horgokat vagy speciális állványt is felszerelhet metszőolló, fémfűrész stb.

6. ábra.

7. ábra.

8. ábra.

• Kerti szerszámok és tartozékok(műtrágya, festék, üvegházakba és üvegházakba való anyagok stb.). Erre a célra egy 1,5x2 m méretű segédblokkra lesz szüksége, amely elegendő helyet biztosít széles polcokhoz, ahol további anyagokat tárolnak.

9. ábra.

10. ábra.

11. ábra.

• Kerti szerszámok és parkfelszerelések(fűnyíró, trimmer stb.). A teljes vidéki felszerelés tárolásához 1,5 széles és 2,5-3 m hosszú pajta szükséges.

13. ábra.

14. ábra.

Pajta építési séma

A legsokoldalúbb épületméret: szélessége 1,5 m, hossza 2,5 - 3 m Meglehetősen tágas lesz, több sor polc is elhelyezhető benne, és elfér benne egy fűnyíró és egyéb átfogó szerszámok. Szerkezetileg a közműblokk egy négyszögletes, ferdetetős épület lesz.

15. ábra.

16. ábra.

17. ábra.

A legegyszerűbb módja az istálló építésének kerettechnológiával. A keret fakockákból készült, a homlokzat pedig bármilyen anyaggal burkolható, a béléstől a burkolatig. A tető bármilyen anyaggal lefedhető, leggyakrabban profilozott lapot használnak erre a célra.

18. ábra.

19. ábra.

Pajta építéséhez 80x80 mm keresztmetszetű gerenda használható. Ebben az esetben elegendő a rajzon feltüntetett állványok száma. A tábla kisebb részével növelni kell az állványok számát.

20. ábra.

21. ábra.

Átfedéshez 40x100 mm-es tábla használható. A profilozott lemez padlózatához emellett 20-25 mm vastagságú deszkából ládát kell készíteni.

22. ábra.

Az istálló alapozása

Az építkezés egyszerűsége ellenére az istálló alapozása szükséges. Fontos megjegyezni két pontot. Ha alapozás nélküli épületet telepít a talajra, akkor az alaplapok nagyon gyorsan rothadnak, még akkor is, ha fertőtlenítőszerrel vannak előkezelve. Ha a talaj hajlamos a hullámosodásra, és az alapot nem mélyítik fagypont alá, akkor a tél után a szerkezet hunyorog, és elveszíti eredeti megjelenését.

A keretes technológiával készült fából készült fészerhez háromféle alapozás alkalmas: tömb, cölöp és monolit födém.

• blokk alapozás- a legkönnyebben összeszerelhető. Az ilyen típusú alapozás betontömbökből készül. A blokkokat homokpárnára kell felszerelni, 1-1,5 m lépéssel a kerület mentén. Ilyen alapozót célszerű olyan talajokon használni, amelyekben alacsony a hajlam a hullámosodásra. Ellenkező esetben a tél után az alaptömbök leülepedhetnek, ami az épület görbületéhez vezet.

23. ábra.

24. ábra.

25. ábra.

• cölöp alapozás mentes a blokk hátrányaitól, és bármilyen talajon használható. A cölöpök bármilyen módon használhatók. Az egyik legegyszerűbb cölöptípus a 1,5 m-re földbe temetett fémcsövek, egy 1,5 x 3 m-es fából készült fészerhez 6-8 cölöp is elegendő, a gerenda szakasz vastagságától függően az alapnál.

26. ábra.

27. ábra.

28. ábra.

• Monolit födém a legsokoldalúbb lehetőség. Homokpárnára fektetett cement-homok habarcsból készül. Vidéki fészerhez elegendő 10 cm-es födémvastagság, 15-20 cm-es homokpárna vastagság A födém szilárdságának növelésére vasalást alkalmaznak. Egy monolit födém 1 nap alatt, speciális felszerelés nélkül könnyen előállítható. A lemeznek megvannak az előnyei, nincs szükség padlóra. A padló lesz az alap.

29. ábra.

30. ábra.

Istállót váztechnológiával építünk

Az istálló felépítése kerettechnológiával meglehetősen egyszerű. Kezdje a padló összeszerelésével. Ehhez szereljen fel és rögzítsen egymáshoz 4 rudat. A rudak egy fél fában kapcsolódnak egymáshoz. Rögzítse a rudakat szögekkel vagy csavarokkal. Ha az épület szélessége nem haladja meg az 1,5 m-t, akkor nincs szükség további kereszttartókra. Ha a szélesség nagyobb, akkor további kereszttartókat kell felszerelni, különben a padló játszani fog.

31. ábra.

Ezután telepítse a függőleges állványokat. Annak érdekében, hogy az állványok egyenletesen álljanak, kiegyenlítik és ideiglenesen rögzítik az alaphoz deszkadarabokkal. Az állványok fém sarkokkal vannak rögzítve az alaphoz. A telepített állványokon rögzítse a rudakat, amelyekre a szarufákat felszerelik.

32. ábra.

Az összes függőleges állvány összeszerelése után szerelje fel a vízszintes kereszttartókat. Ezek szükségesek a szerkezet merevségének biztosításához. Minden elemet fémszerkezetes sarkokkal rögzítenek önmetsző csavarokkal. Ugyanebben a szakaszban szarufákat szerelnek fel, ablak- és ajtónyílásokat alakítanak ki.

33. ábra.

Így az istálló kerete össze van szerelve. Az építkezés utolsó szakasza a tetőfedés és a falburkolat. Fontos figyelembe venni, hogy ha a hozblokt burkolattal vagy profilozott lemezzel burkolják, akkor a falait először OSB-vel vagy rétegelt lemezzel kell varrni.

Egy magánháztartásban vagy egy nyaralóban mindig egy területet osztanak ki veteményeskertek, virágágyások, ágyások, üvegházak és egyéb növények és dísznövények termesztésére szolgáló területek elhelyezésére. Ennek a gazdaságnak a műveléséhez nagy mennyiségű kerti szerszámra, valamint a szántóföldi munkákhoz szükséges terjedelmes felszerelésre van szükség. Mindezeket az elemeket valahol tárolni kell. Kényelmetlen ilyen leltárt lakóépületben elhelyezni. Ezért a tárolásra a legjobb megoldás egy melléképület lenne.

A közüzemi egység tervezési jellemzői és célja

Az elmúlt évtizedekben a fából vagy fémből készült kis melléképületek a kerti szerszámok tárolására szolgáltak. Általában ezek a szerkezetek kis területtel rendelkeztek, és inkább egy ajtós doboznak tűntek. Alternatív megoldásként minden kerti szerszámot egy fészerben tartottak.

Manapság kiemelt figyelmet fordítanak a melléképületek építésére. A hozblokov modern kialakítása ötvözi a kompaktságot, a praktikumot, a kényelmet és a szépséget is.

A hozblok kialakítása modern anyagokkal is befejezhető, így szép és szép megjelenésű lesz.

A Hozbloki alkalmazások széles skálájával rendelkezik, és bizonyos esetekben nélkülözhetetlen szerkezet a gazdasági és hazai igényekhez. Tekintettel a magánháztartások háztartási igényeire, a háztartási blokkok használatának több fő területe van:

Az interneten sok kész projektet találhat a közműblokkokból, kombinálva más szükséges épületekkel.

A hozblok belsejében lévő minden centiméter hatékony felhasználásához állványokat, polcokat készítenek, horgokat és hurkokat akasztanak. Egy ilyen szerkezetben kényelmes pince elhelyezése.

Ha a melléképület teteje rácsos rendszerrel van felszerelve, amelyben a padlógerendák és a gerincdeszkák közötti távolság lehetővé teszi bármilyen tárgy elhelyezését, akkor ez a terület kényelmesen használható gyümölcsök szárítására vagy padlástérként.

A polcok és állványok ésszerű elhelyezése lehetővé teszi a hozblok belső terének száz százalékos kihasználását

Tippek az anyagok kiválasztásához a hozblok összes szerkezeti elemének gyártásához

A háztartási igényeket kielégítő épületek általában fából, fémből, habblokkokból vagy profilozott lemezekből készülnek. Ezek az anyagok kombinálhatók, ami kényelmesebbé és hatékonyabbá teszi az építési munkát. Annak ellenére, hogy egy ilyen szerkezet nem gyakorol nagy terhelést a talajra, szilárd alapot kell felszerelni. A betonpilléreket vagy csavaros cölöpöket általában a közműblokkok tőkealapjaként használják.

Az ilyen épületek általában keretszerkezettel rendelkeznek. A legolcsóbb farudakból készíthető. A fát azonban használat előtt gondosan kezelni kell gombaellenes szerekkel. Bár ez a lehetőség a legköltségvetésesebb, jelentős hátránya van, ami abban nyilvánul meg, hogy a faépületek rendkívül instabilok a tüzet nyitásához. Ebben a tekintetben a magánháztartások sok tulajdonosa a fémkeretet részesíti előnyben.

A fémszerkezeti projekt megvalósításához sokkal több pénzre lesz szükség, valamint a hegesztőgéppel való munkavégzés készségeire. Ez az építőanyag sokkal erősebb, de vannak hátrányai is. A fémszerkezetek fő hátránya, hogy érzékenyek a fémkorrózióra. Az ilyen keret rozsdásodás elleni védelméhez le kell fedni egy korróziógátló anyaggal. További védelemként a szerkezet teljes felületét befestheti.

A fából készült rudak a legolcsóbb építőanyag, de ezeket antiszeptikus impregnálással kell kezelni.

Keretszerkezetek burkolóanyagaként használja:

1. Profilozott acéllemezek. Ez az anyag számos védőréteggel rendelkezik, amelyek meghosszabbítják az élettartamot azáltal, hogy megakadályozzák a korróziós folyamatokat. A hullámlemez vastagsága, alakja és hullámmagassága az épület falaként és tetőjeként való elhelyezésre alkalmas. Meg kell jegyezni, hogy a profilozott anyag nem megfelelő felszerelése korrózióhoz vezet. Ennek a kellemetlen körülménynek a elkerülése érdekében speciális gumitömítéssel ellátott önmetsző csavarokat kell használni, amelyek szorosan megnyomják az anyagot, és egyidejűleg vízszigetelő réteget képeznek.
   

   A céltól, a feltételektől és az alkalmazási területtől függően választható hullámkarton a védőbevonat szükséges jellemzőivel.

2. Bitumenes csempék. Ez a bevonat azonban szigetelést, párazáró rétegeket, valamint további OSB-alapot igényel. Könnyen felszerelhetők a tetőfelületre, ehhez nincs szükség speciális ismeretekre és további segítségre. A bitumenes zsindelyek viszonylag könnyűek, így alapként nincs szükség összetett, nagy teherbírású rácsos rendszerre.

   A bitumenes lapok modern kompozit anyagokból készülnek, így nagy szilárdságúak és hosszú élettartamúak.

3. Pala. Ez az anyag nem lesz olyan esztétikus, mint a zsindely vagy a hullámkarton. A pala meglehetősen törékeny anyag, ezért a tetőre hullott nagy jégeső vagy faág repedéseket vagy átmenő lyukakat okozhat a bevonatban. Tekintettel ezekre a körülményekre, a palát csak végső esetben vagy ideiglenes fedezetként célszerű használni.

Ha a melléképület falainak építőanyagaként habblokkokat választanak, akkor ennek a szerkezetnek a felépítéséhez kőműves ismeretekre van szükség. Ezt az anyagot gyakran használják ilyen munkákhoz, mivel a blokk sokkal nagyobb, mint egy tégla, így gyorsabban meg lehet építeni a kívánt magasságú épületet.

A habblokk mérete sokkal nagyobb, mint a tégla, így ebből az anyagból sokkal gyorsabban építhet egy segédtömböt

A habblokkok kényelmetlensége a magasabb árban, valamint a szállítási körülményekben rejlik. A vásárolt anyag szállításához teherautókat és darut kell vonzani.

Ha zuhanykabint terveznek elhelyezni a hozblokban, akkor ügyelni kell a nedvességálló anyagok vásárlására. Ehhez nedvességálló gipszkartonra, valamint fűtőtestekre lesz szükség, amelyek ilyen körülmények között nem omlanak össze. Ennek a helyiségnek a belső dekorációja készülhet kerámialapokból, műanyag panelekből vagy nemes fákból, például tölgyből, nyárfából vagy vörösfenyőből.

hozblok szerkezetek tervezése

A közüzemi blokk kialakítása a jövőben fontos szerepet fog játszani, kiküszöbölve az anyagok helytelen kiszámítását és az előre nem látható költségeket. Korlátozott költségvetés esetén a legjövedelmezőbb megoldás egy fából készült vázszerkezet építése lenne. Az ilyen szerkezetek nem igényelnek mély alapozást. Instabil talajtípusokon elegendő oszlopos alapot vagy cölöpcsavaros alapot készíteni.

A közműblokk projektjének tartalmaznia kell egy rajzot, amely feltünteti az épület összes méretét, elrendezését és az összes csomópont részletes képét

Egy jövőbeli melléképület megtervezéséhez ki kell választania a megfelelő helyet. A legjobb egy ilyen szerkezetet egy kis dombra helyezni. Ez megvédi a fakeretet és a belső teret a hóolvadás vagy heves esőzések után felgyülemlett túlzott nedvességtől. Ha nincs dombos terület, akkor mesterségesen is kialakítható. Ehhez tégladarabokat öntenek, amelyeket földdel borítanak. Ha több ilyen réteg készül, akkor hatékony vízelvezető rendszerként szolgálnak. A hozblok padló belsejének megóvása érdekében a rágcsálók letelepedésétől, a tégladarabokkal együtt üvegszilánkok tölthetők fel, amelyek megbízható akadályt jelentenek a kis állatok számára.

A leendő épület elhelyezkedése a felhasználás céljától függ. Ha a gazdasági blokkhoz baromfiházat, zuhanykabint vagy WC-t terveznek rögzíteni, akkor annak minimális távolsága a lakóépülettől 12 m, a szomszédok területének határától pedig 4 m. Az ilyen gazdasági övezetek kombinálásának legjobb módja a következő sorrendben történő elrendezés: zuhanykabin , hozblok, WC. A háztartási helyiségnek ebben az esetben középen kell lennie, mivel a szomszédos épületek vízcsövekkel és pöcegödörrel lesznek felszerelve. Ha a telek területe nem teszi lehetővé több épület elhelyezését háztartási igényekre, akkor a közműtömb több szinten is megépíthető. Ebben az esetben a földszintet egy pince foglalja el, az emeleten pedig egy melléképület, nyári konyhával és verandával.

A melléképület kis építmény lévén nem sok helyet foglal a telken. A jól megtervezett kialakítás azonban lehetővé teszi, hogy ésszerűen helyezzék el a háztartás területén, ezáltal értékes mérőórákat takarítanak meg a helyszínen. Néha kényelmes egy közüzemi blokk sarokszerkezetét építeni, és ha kombinálja a zuhanyzót és a WC-t, akkor kis területen elérheti a hasznos háztartási területek maximális elhelyezkedését.

A sarokblokk kényelmesen elhelyezhető a helyszínen, és helyet takarít meg

A közüzemi blokk tervezésének szakaszában figyelembe kell venni a helyiségek szellőzésének és világításának módszereit. Ehhez elegendő néhány kis ablakot készíteni belülről. Figyelembe kell venni azt a tényt is, hogy a melléképület könnyen használható legyen. A rajzokon és tervrajzokon olyan szélességű bejárati ajtókat kell biztosítani, hogy a kerti talicska szabadon áthaladhasson rajtuk.

Egy nagy, tágas hozblok kevesebb helyet foglal, ha sarokká teszi

Csináld magad, lépésről lépésre utasítások a hozblok elkészítéséhez a webhelyen

A melléképület vázszerkezetének felépítése több szakaszban történik, amelyek hagyományosan a következőkre oszlanak:

1. A jövőbeli építkezés alapjainak előkészítése. Ez a szakasz a talaj tanulmányozásából áll a megfelelő alaptípus kiválasztása érdekében, valamint a földmunkák elvégzéséből és a betonalap öntéséből. Ha a hozblok egyesíti a WC-t és a zuhanyzót, akkor gödröt kell ásnia, és árkokat kell készítenie a csatornacsövekhez.
2. Keretépítés. Ebben a szakaszban a felső és alsó csövek, a tartóoszlopok és a kereszttartók tervezése történik meg.
3. Padlóburkolat szerelés. Ez a szakasz magában foglalja a rönk megerősítését és az aljzat lerakását.
4. Épület falainak építése, külső és belső bevonat, valamint szigetelés, vízszigetelő és párazáró rétegek beépítése.
5. Tetőgyártás. Ebben a szakaszban padlógerendákat szerelnek fel, és rácsos rendszert készítenek.
6. Tető beépítése. Ezek a munkák magukban foglalják a tetőfedő anyag rögzítését modern technológiák segítségével.

A hozblok gyártásához szükséges eszközök listája

A közműblokk keretszerkezetének felállításakor a következő szerszámokra és építőipari berendezésekre lesz szükség:

1. Szurony és lapát.
2. Kerti fúrógép.
3. Talicska.
4. Tartályok betonkeverékhez, vízhez és építési törmelékhez.
5. Mértékadó.
6. Épület szintje.
7. Nagy tér.
8. Függőleges.
9. Marker vagy ceruza.
10. fémfűrész.
11. Zsinór.
12. Repülőgép.
13. Csiszoló vagy csiszolópapír.
14. Nagy kalapács.
15. Elektromos fúró.
16. Betonkeverő gép.
17. Döngölő.
18. Csavarhúzó.
19. Fém olló.
20. Éles kés.
21. Véső.
22. bilincsek.
23. Számológép.

Alapozó gyártás

A földmunkák megkezdése előtt meg kell vizsgálni a talaj tulajdonságait és tulajdonságait. Ha ez nem történik meg, akkor rossz típusú alapozót választhat. Ebben az esetben az épület egyenetlenül megereszkedhet, deformálódhat, a talajszint téli ingadozása során elmozdulhat, vagy összedőlhet.

A telephely talajtípusának vizsgálatához elegendő egy kontrollkút fúrása és a talajminta vizsgálata.

Ennek az ellenőrzésnek a végrehajtásához szakemberek bevonása szükséges. A mintához a talajréteg legfeljebb 3 m vastagságú mintáit távolítjuk el, a kivonandó minták méretei lehetnek nagyobbak vagy kisebbek. A fúrás mélységének megválasztásának fő kritériuma a talaj vagy a talajvíz fagyási szintjének elérése.

1. Ha a talaj nagy mennyiségű agyagot tartalmaz, akkor télen duzzadni fog. Ebben az esetben célszerűbb oszlopos alapot telepíteni.

   A betonoszlop helyettesíthető téglával vagy falazással, de az alapot minden esetben homokpárnára kell helyezni a talaj típusától függően.

2. Ha a hozblokot mocsaras területen tervezik építeni, akkor a csavaros cölöpök a legjobb megoldás a tőkealapozáshoz. Célszerű ilyen alapot használni, ha az építési terület lejtőn található, vagy tájképi különbségek vannak.

   A csavaros cölöpök speciális pengékkel rendelkeznek, amelyek megkönnyítik a talajba csavarozást.

3. A homok és kövek által dominált talaj alacsony hőmérsékleten nem változik. Ebben az esetben a hozblokt egy sekély szalagalapra lehet felállítani.

   A sekély betonszalagokat általában homokos és sziklás talajokon használják, ahol a fagyfelhajtó erők gyakorlatilag nem jelentkeznek.

4. Sziklás talajon melléképületek alapozás nélkül is építhetők.

A keretszerkezet tőkealapjának gyártásához a következő építési munkákat kell elvégezni:

1. A kiválasztott földterületen zsineg vagy zsinór, mérőszalag és fa cövek segítségével jelölje meg a jövőbeli alap határait.

   A zsinórokat úgy húzzák, hogy metszéspontjaik mutassák a leendő épület sarkainak helyét.

2. Távolítsa el a felső talajréteget a zsinórral jelölt jövőbeli alapterületről. Erre azért van szükség, hogy kizárjuk a bomlási folyamatokat az épület padlója alatt. Figyelembe kell venni, hogy a kiásott föld felső rétege sok fekete talajt tartalmaz, ami hasznos a kertben, az ágyásokban, az üvegházban - mindenhol, ahol növényeket termesztenek.
3. Ezt követően kutakat kell készíteni egymástól 100-120 cm távolságra. A kutak mélysége legalább 70 cm. Az egyes lyukak átmérője 30-35 cm. A kutak készítésének gyorsabbá tétele érdekében építőfúrót használhat. Ha nincs ilyen felszerelés, akkor egy közönséges kerti vetőgép megteszi. A betoncölöp alapját a talajfagyás szintje alatt kell elhelyezni. Ebben a tekintetben az oszlopos alap mélysége országunk különböző régióiban eltérő lehet.

   A hidraulikus kézi fúró használata jelentősen csökkenti az alapozás öntésének előkészítéséhez szükséges időt.

4. Minden kutak alját 10 cm vastag homokréteggel kell befedni.. Ne feledje, hogy a nedves ömlesztett anyagot könnyebb összenyomni. A legjobb hatás érdekében használhat szabotázst. Ha ezt az eszközt nem találta meg, könnyen elkészítheti saját maga. Ehhez egy kb 100 cm hosszú rönk, valamint egy 40x40 mm méretű és 70 cm hosszú rúd kell, ezt a rudat a rönk végére kell szögezni, így T alakú szerkezetet kapunk. A rönk szabad vége lesz az ütköző rész, a hozzáerősített rudak pedig a fogantyúk.

   A barkácsoló döngölő segít a homokréteg és a talaj minél jobban összenyomni

5. Öntsön közepes frakciójú, azonos vastagságú kavicsot a homokpárna tetejére. Ez a két réteg vízelvezető rendszerként szolgál majd, valamint lengéscsillapító szerepet is betölt a hideg hónapokban a talajdeformációk során.
6. Ha a kutak falai összeomlanak, megerősíthetők. Jó vízszigetelő anyag a csőbe hengerelt tetőfedő anyag, amelyet a kútba helyeznek. Egy másik kényelmes lehetőség a megfelelő átmérőjű azbesztcement csövek, amelyek nemcsak elszigetelik a betonhalmot a nedvességtől, hanem a meg nem kötött beton zsaluzatává is válnak.

   Az azbeszt csövek megvédik a kút falait a kiömléstől, és megtartják a folyékony betont a megszilárduláskor

7. Az oszlopos alap szilárdsága jelentősen megnő, ha szilárd kerettel erősítik meg. Ehhez erősítő rudakat használnak, amelyekből háromdimenziós szerkezet készül. Egy ilyen keret elkészítéséhez 4 darab fémrúdra van szüksége, amelyek hossza megegyezik az oszlop magasságával. Az alapzat alján elhelyezkedő megerősítő ketreceket 45 fokkal meg kell hajlítani. Ez a tulajdonság stabillá teszi a szerkezetet a beton megszilárdulása során.
8. Szerelje be a kész fémkereteket a kutakba.

   A vasalás fémszerkezete megerősíti az oszlopos alapzatot

9. Öntsön betonkeveréket tetőfedő vagy azbesztcement csövek belsejébe.
10. Amíg az alap megkeményedik, szereljen be rögzítőcsavarokat az oszlop felső részébe, amelyek összekötő elemként szolgálnak az alsó keretburkolat felszereléséhez.

    A csapok az alsó heveder és az alap összekötő elemei

11. A keverék megszilárdulása a környezeti hőmérséklettől függően 3-6 napig tart. A hideg hónapokban ez körülbelül 10 napig tart.

Videó: oszlopos alapozó - egyszerű

Fakeret építése

Amikor az alap teljesen megszilárdult, el kell kezdenie a keretszerkezet gyártását. Ebben a szakaszban fontos a fa felhasználásra való előkészítése. Ehhez speciális eszközökkel kezelik, amelyek megakadályozzák a bomlási folyamatokat és a baktériumok terjedését a kereten belül. Kiegészítő védelemként minden faelem több réteg szárítóolajjal bevonható.

1. Miután a védőrétegek impregnálták a fát, el lehet készíteni az alsó burkolatot. Ehhez használjon 100x100 mm keresztmetszetű rudakat. Mindegyik végén be kell vágni, hogy egy fél fában kapcsolódjon.

   A fél fa csatlakozása lehetővé teszi, hogy biztonságosan rögzítse az alsó kárpit felépítésének faelemeinek végeit

2. Ezután lyukakat kell fúrni a rudak véghézagainak közepén. A rögzítőcsavarokat át kell csavarni rajtuk, amelyek rögzítik az alsó burkolatot az alaphoz.

   A végek csatlakozásában lévő lyukak lehetővé teszik, hogy a szennyezett csapokat átengedje a hevedergerendán

3. A favázat a betonfelülettől kettős tetőfedő anyaggal kell elválasztani.
4. Szerelje fel a fa elemeket az oszlopokra, rögzítse azokat fém anyákkal és alátétekkel.

   Az alsó kárpit gerendáit a horgonycsavarokra (csapokra) szerelik fel, amelyeket felülről anyákkal vonnak be.

5. Ezt követően felszerelik a szerkezet tartóoszlopait. Először is rögzíteni kell a sarokrudakat. Annak érdekében, hogy állandóan függőleges helyzetben legyenek, gémekkel és keresztrudakkal vannak megerősítve. Kiegészítő csatlakozásként használhat fém sarkokat és lemezeket, amelyek az egyes állványok végeihez és az alsó burkolathoz vannak rögzítve. A beépítési pontosságot minden fa szerkezeti elem rögzítése után ellenőrizni kell. Ehhez használjon négyzetet, mérőzsinórt és mérőszalagot.

   Az állványokat támasztékokkal és keresztrudakkal kell megerősíteni, folyamatosan figyelve az oszlopok függőleges helyzetét

6. Ha ezek a szerkezeti részletek biztonságosan rögzítve vannak, megkezdheti a felső burkolat gyártását. A felső szerkezet ugyanazon az elv szerint készül, mint az alsó. Az egyetlen különbség az lehet, hogy ennél az elemnél kisebb keresztmetszetű rudak, például 100x50 mm használhatók.

   A felső keret ugyanazon elv szerint van összeállítva, mint az alsó, és végül összekapcsolja a szerkezetet

7. Ebben a szakaszban rönköket kell telepíteni és aljzatot kell készíteni. A rönkökhöz 50x100 mm keresztmetszetű rudakat használnak, amelyeket 50-80 cm távolságra helyeznek el. Ezen faelemek tetejére hornyolt deszkákból álló vázlatot kell felszerelni. Szélességüket egyedileg választják ki. További rögzítőelemként szögeket vagy önmetsző csavarokat használhat.
8. Ezután ajtónyílásokat és ablakkereteket kell készítenie és felszerelnie.

   Az ajtók és ablakkeretek dobozai keresztirányú stabilitást biztosítanak a felállított szerkezetnek

Videó: keret - alsó heveder

A rácsos rendszer gyártása

A közműblokkokhoz általában egy- és nyeregtetőket használnak. Jobb, ha a tető gyártását tapasztalt szakemberekre bízza, mivel a tervezés sok olyan elemet tartalmaz, amelyek pontos számításokat igényelnek.

A haszonblokk szarufarendszere olyan részleteket tartalmazhat, mint a keresztléc, puff, szarufa láb, támasz, ágy, Mauerlat, fut.

Ha a hozblok nyeregtetővel lesz felszerelve, akkor a rácsos rendszer kialakításához több lehetőség közül kell választania.

Meg kell jegyezni, hogy kényelmesebb a szarufákat a talajra szerelni, és a kész elemeket felemelni és beszerelni.

Amikor a szarufarendszer teljesen fel van szerelve a közműblokk felső burkolatára, elő kell készíteni az alapot a tetőfedő anyag elhelyezéséhez. Ehhez a szarufákra merőlegesen, egymástól 30-50 cm távolságra egy 10x40 mm-es deszkaládát töltenek be. Ez az opció akkor elfogadható, ha hullámkartont, palat és más lemezanyagot használnak tetőfedőként.

Ha bitumenes cserepet használnak tetőfedőként, akkor deszkából, vízálló rétegelt lemezből vagy OSB lapokból folyamatos burkolatot kell építeni.

Videó: csináld magad kabintető

A hozblok tetőjének, falainak és padlójának szigetelése

Meg kell jegyezni, hogy a tetők és falak szerelése nem csak lemezanyag vagy cserép beépítéséből áll. Ezt megelőzi a párazáró, vízszigetelő és szigetelő rétegek rögzítése. Manapság többféle módon lehet szigetelni a tetőt.

A tetőfedő torta legegyszerűbb változatában párazáró rétegek, lécek, ellenlécek és fedőbevonat találhatók.

A közműblokk vázszerkezetének falainak szigetelésénél más technológiákat és anyagokat használnak. Annak érdekében, hogy megvédje a belső teret a szélsőséges hőmérsékletektől és a nedvességtől, fűtőtestet kell elhelyezni a keretben, amelyet pára- és vízszigetelő réteg véd.

A belső faldekorációt a keretállványok végein rögzített párazáró membránon végezzük

A vázszerkezetek padlózatát is szigetelni kell. A korábbi esetekhez hasonlóan ehhez különféle technológiákat használnak, például ásványgyapot, expandált agyag, extrudált polisztirolhab, OSB lapok, nedvességálló gipszkarton, polietilén és mások.

A közműblokk padlójának szigetelését általában egy egyszerű séma szerint végzik - ásványgyapotot helyeznek el a késések közötti térben, amelyet felülről párazáró fóliával borítanak.

Ezen építési munkák elvégzése után figyelmet lehet fordítani az épület közelében található terület tájtervezésére.

Az építkezés befejezése után a területet rendbe kell tenni, díszítőelemekkel és növényekkel díszíteni.

Videó: a hozblok szigetelése és belső díszítése

Fotógaléria: a hozblok belső díszítésének lehetőségei

Videó: hozblok A-tól Z-ig

Megfelelően megtervezett és a modern technológiákkal összhangban felállított vázszerkezet nemcsak kényelmes lakótérré, hanem az egész háztartás díszévé is válik.

Előszó

Mindent egy meleg faház építéséről fából és deszkából. Helyszín kiválasztása, az épület szerkezetének kialakítása, az alapozás elrendezése, a váz összeszerelése, a fészer szigetelése, burkolata.

A fészernek sokféle felhasználása van. És tőlük függ a webhely helyének kiválasztása, valamint a méret, a kialakítás és az anyagok, amelyekből készül. Ezért, mielőtt elkezdené egy nyári rezidencia pajta építését, azonnal döntse el a célját. És nem csak a közeljövőben, hanem hosszú távon is, hogy a későbbiekben a segédépületet ne kelljen javítani, befejezni, de akár teljesen le is bontani az újjáépítéshez.

Meleg istálló csirkéknek

Ha az országban az istállót csak kerti szerszámok és felszerelések tárolására használják, akkor a hely kiválasztásakor elegendő betartani a következő kritériumokat:

1. A melléképület az év bármely szakában kényelmesen megközelíthető.
2. Az építkezésen a talaj nem vagy egyáltalán nem alkalmas növények termesztésére.
3. Nem elegendő természetes fény a gyümölcs- és/vagy dísznövényekhez.
4. Síkságon nem szabad istállót építeni, mivel ott általában felgyülemlik az eső és az olvadékvíz. Az építmény gyorsan használhatatlanná válik, vagy építése során védőintézkedéseket kell tenni (magasabb alapozás, lehetőség szerint vízszigetelés és vízelvezetés biztosítása, az egész épület nedvességszigetelésének megerősítése stb. .), ami további erőfeszítéseket, időt és költségeket igényel.
5. A melléképületet nem célszerű olyan helyekre helyezni, ahol télen sok hó esik. Ebben az évszakban nehéz lehet bejutni (meg kell tisztítani az utat és az ajtók megközelítését, hogy kinyíljanak), tavasszal pedig több havat kell ledobni a falakról, hogy megint nem árasztják el.
6. Ha számít a telek megjelenése az elülső bejárat felől, és nincs szándék az istálló bármilyen díszítésére (jó minőségű építőanyagok felhasználásával vagy olcsón felüli befejezéssel, vagy dísznövényekkel), akkor jobb, ha az istálló mögé kerül. házba vagy elrejteni magas növények mögé, vagy a kert mélyébe, ahol láthatatlan lesz.

Kizárólag szerszámok tárolására szolgáló fészer, főleg egy kis telekkel rendelkező vidéki házban, igen szerény méretben építhető. Leggyakrabban az épületek 2 × 2,5 m méretűek.

Ha az országban lévő istállót valami másra használják, vagy teljesen más a rendeltetése, akkor ezt is figyelembe kell venni. Ha favágó (tűzifa helye) vagy szénégető (szén alatt) található, akkor még mindig jobb a házhoz közelebb építeni.

Ha van műhely az istállóban, akkor egyrészt, ha zajos berendezések vannak benne, jobb az épületet a háztól távolabb elhelyezni, másrészt a szükséges kommunikáció (villany) ellátásának költségét. , vízellátás, fűtés) hosszuktól függ. Nem szabad megfeledkeznünk a természetes fény, valamint a téli naphő fontosságáról. Jobb, ha egy műhelyt nyitott térben építünk, és nem fák vagy más épületek árnyékában, és úgy, hogy ablakai a déli vagy keleti falakban legyenek.

Ha az istállót házi kedvencek tartására szánják, figyelembe kell venni a karbantartásukhoz szükséges feltételeket is. Például, hogy a vendégeit egyáltalán ne zavarják.

Általában a hely kiválasztásakor figyelembe kell vennie az istálló használatának minden árnyalatát. Az épület kialakításánál is ezekre kell támaszkodni: milyen méretek lesznek a falak külső kerülete mentén és magassága; ha szükség van rájuk, mennyiből készítsenek belső tereket és mi lesz a területük; ablakok és kiegészítő ajtók (kapuk) jelenléte és így tovább.

A leendő szerkezet vázlatának elkészítése után a fő méretekkel célszerű részletesebb rajzokat készíteni. Az adakozáshoz fel kell tüntetniük az istálló összes elemének méretét. Ebben az esetben az alábbi algoritmus használata javasolt az összes munka elvégzéséhez. A részletes rajzok alapján többé-kevésbé pontosan meg lehet határozni a szükséges építőanyagok mennyiségét és előzetes költségbecslést készíteni.

Az alapítvány legjobb módja az oszlopos vagy a cölöp. Könnyű alapozási típusokhoz tartoznak, csak könnyű épületekhez készültek, amelyek fából készültek. Az oszlopot könnyebb elkészíteni, mint bármely mást. A cölöpalap bármilyen típusú talajra alkalmas, kivéve a sziklás talajokat. Általában összetett és hullámos talajon történő építkezések esetén használják, mivel a cölöpök felszereléséhez speciális berendezések vagy speciális berendezések használata szükséges. Ha nincs komoly aggodalom, hogy a talaj állapota miatt az oszlopalapzaton álló épület hamarosan megsérülhet, akkor nem kell cölöpalapozást készíteni.

Oszlopos alapozás elrendezése

Mindkét alaptípus, cölöp és oszlop, a maga befejezett formájában oszlopsorok az épület kerülete mentén, és szükség esetén annak belsejében. A támasztékoknak az épület sarkainál és a belső falak (válaszfalak) és a külső falak találkozásánál kell lenniük. Az oszlopok beépítési lépése általában 1,5-2,5 m között változik, és a következő pontoktól függ:

• fészer mérete;
• milyen rönköket (milyen vastagsággal és szélességgel) terveznek beépíteni.

Minél nagyobb a késleltetési szakasz, annál hosszabb lehet a támaszok közötti távolság. Például egy 2 × 2 m-es épületnél elegendő oszlopokat csak a sarkokba helyezni, és a rönkök 150 × 50 (extrém esetben 150 × 40) mm-esek lesznek. Ha a fészer 3 × 3 m, akkor ugyanolyan keresztmetszetű deszkát hagyva köztes támasztékokat kell felszerelni, vagy 150 × 70 mm-es rönköket kell használni.

100 mm széles tábla használata esetén nemcsak az oszlopok beépítési lépését kell 1–1,5 m-re csökkenteni, hanem magát a késést is 30 cm-re (0,5–1 m helyett) . Ellenkező esetben a padló a lába alatt észrevehetően megereszkedik.

A támasztékok (cölöpökből vagy oszlopokból) kialakítása után az istálló további építése sem különbözik. Ezért, és mivel a cölöpalap felszerelése továbbra is szakemberek bevonását igényli, részletesebben megvizsgáljuk az oszlopos alap elrendezését.

Különböző anyagokból és különböző módon készülhet. Az oszlopos alapozás gyártásának leggyakoribb lehetőségei:

• csövekből (fém, azbeszt vagy műanyag), amelyeket beszerelés után betonnal öntenek;
• téglából vagy kis tömbökből;
• vasbeton blokkokból.

Oszlopos alapozás egy istállóhoz

Az első lehetőséghez 15-20 cm átmérőjű és 1,8-1,9 m hosszú csöveket veszünk Azbeszt vagy műanyag oszlopok beépítési helyén 1,5 m mély lyukakat ásunk, amelyekbe csöveket helyezünk. Mindegyiknek 30-40 cm-en belül egyforma magasságban kell kinyúlnia a talajból.Ha lejtős helyen történik az építkezés, akkor ezt figyelembe kell venni. Különböző hosszúságú csöveket kell venni - az istálló alatti hely legtetejéig 1,8–1,9 m, alatta pedig hosszabb időre van szükség, a beépítési szintek különbségével arányosan.

Az összes oszlop tetejének azonos vízszintes szinten kell lennie.

Ezután két merevítőrudat kell behajtani a csövek belsejébe, egymástól 6-8 cm távolságra. Ez megerősíti az oszlopokat, és felső részükbe kapja az istálló alsó kárpitjának rögzítéséhez szükséges elemeket. A szerelvényeket a kutak alján a csövek beépítési szintjénél 25-30 cm-rel mélyebbre kell behajtani, és úgy, hogy felül a rudak ugyanennyivel a támasztékok fölé emelkedjenek. Ezt követően a csövet kívülről és belülről egyszerre töltjük fel betonnal.

Ha a csövek fémek, akkor korróziógátló kezelésnek vetjük alá őket. Szinte ugyanúgy szereljük be őket, mint az azbeszt műanyaggal. Csak a fémcsöveknél több milliméterrel kisebb átmérőjű kutakat szabad készíteni. Vagyis a csöveket gödrökbe kell vezetni nekik. Ezután öntsön betont. A szerelvények és a csapok opcionálisak. A favázas épület elég könnyű ahhoz, hogy fémcsőoszlopokat tartson. Az alsó heveder rögzítéséhez pedig a kiálló megerősítés vagy csapok helyett jobb hegesztett profilt, például sarkot használni.

A leggyorsabb módja a fenti típusok harmadik típusának oszlopos alapozásának elkészítése, kész vasbeton blokkokkal, például FBS 600x300x200. Alattuk gödröket kell ásni. Szélességüknek és hosszuknak valamivel nagyobbnak kell lenniük, mint a blokkok, és a mélység az utóbbi magasságától függ. A gödrök alját homok-kavicspárnával kitöltjük, majd lenyomkodjuk, ezután 20-30 cm vastagságúnak kell lennie, a visszatöltésre tömböket rakunk. A talajfelszín felett legalább 15-20 cm-rel ki kell emelkedniük, a tömbök és a gödrök fala közötti réseket az utóbbiból kinyert talajjal kitöltjük, majd szorosan összetömörítjük.

Téglából vagy kis tömbből az oszlopos alapozás nagyjából ugyanúgy készül, mint az előző típusnál, csak a támasztékok kompozitok. Először legalább 40 cm mély gödröket ásunk alájuk, aljukba homok-kavicspárnát töltünk, majd döngöljük. Ezt követően a vastagsága legalább 25 cm A párnára cementhabarccsal téglákat vagy tömböket rakunk.

A kapott oszlopok átmérője legalább 2 tégla vagy tömb szélessége legyen. A támasztékok magassága olyan legyen, hogy legalább 15-20 cm-rel kinyúljanak a talajfelszín felett A sarok és a középső pillérek közepére acélcsapokat (megerősítést) vagy menetes csapokat kell beépíteni a kihelyezésük során tetejére. Hasznosak az alsó hevederek és/vagy a gerendák függőleges állványainak pontos és megbízható rögzítéséhez. Jobb, ha betont öntünk az oszlopok és a gödrök falai közötti résbe, és nem töltjük be a talajt.

Vízszigetelést fektetünk az előkészített alapra. Ez lehet egy közönséges ruberoid. Annak érdekében, hogy jobban feküdjön, és a vízszigetelés megbízhatóbb legyen, jobb, ha nem közvetlenül az alapra fektetik, hanem bitumenes masztixra, amelynek az utóbbi tetejét kell fednie.

Az alsó burkolatot a vízszigetelésre szereljük fel. 150 × 150 mm-es rúdból készítjük. Ezt a fűrészárut a leendő istálló sarkainál és a közbenső illesztések helyén, ha vannak, egy fél fába kötjük - ez a legegyszerűbb módja. Vagyis az összeillesztett gerendáknál a kereszteződésnél a szakaszuk közepéig vágjuk a fát úgy, hogy az egyik tábla szorosan illeszkedjen a másikhoz. Ha az alapozás szegecsekkel vagy kiálló merevítőrudakkal van ellátva, akkor a fűrészáruba beszerelés előtt a fémtermékekkel megegyező átmérőjű lyukakat kell fúrni. A fúrási pontokat úgy igazítjuk, hogy a beépítés helyén a rudakat a kiálló rögzítőelemekre helyezzük.

Pántolás és késleltetés felszerelése

Ezután a hevederes fűrészárut a helyére szereljük az alapozás tetejére. Az illesztéseknél a gerendát szögekkel szögezzük egymáshoz, lehetőleg 100 × 4 mm-es szövéssel. A csatlakozások nagyobb megbízhatósága érdekében belső oldalukra megerősített sarkok, külső oldalukra szerelőlemez szögezhető. Ezt követően, ha az alapítvány csapok nélkül volt, azaz általában tömbökből készült, pántot kell rögzíteni hozzá. Ehhez lyukakat fúrunk egy 10-14 mm átmérőjű csaphoz a rudakon keresztül az alapba. Behajtjuk az előkészített helyre és meghúzzuk az állítócsavarral. Annak érdekében, hogy az utóbbi kalapja ne nyúljon ki a gerenda fölé, először lyukat kell fúrni alatta.

Térjünk át a késés rögzítésére. Alájuk a legjobb 150 × 60 mm-es táblákat venni. Az élre fordítjuk, és így a rudak belső oldalán (és nem rájuk) lévő hevederhez rögzítjük speciális konzolokkal vagy megfelelő méretű sarkokkal. A rögzítő anyag szegezve van. A rönkök alapos rögzítése előtt azokat a lehető legpontosabban kell igazítani a pánttartó felső széle mentén. Ellenkező esetben a padlóburkolás során sokat kell szenvedni, valamit igazítani vagy átdolgozni, gyaluval és egyéb eszközökkel.

Az alsó díszlécek és gerendadeszkák felszerelése előtt ajánlott ezeket a fűrészárut tűzvédelmi anyagokkal kezelni. Akkor az istálló sokáig állni fog.

A rönk után a munka talán legérdekesebb része a falváz összeszerelése. Ezt kétféleképpen lehet megtenni. Az első a következő munkarend. Az egyes falak keretét közvetlenül a rönkökre vagy a földre szerelik fel a leendő épület mellett. A lényeg az, hogy a kiválasztott hely lapos legyen. A kereteket egymás után, egyenként kell összeállítani. Ugyanakkor nem éri meg.

Csűrkeret építése

A falkeret összeszereléséhez először az alsó és felső kárpit és a sarokoszlop rudait kell a talajra helyezni, szabályos téglalapot képezve belőlük. Ezután ismét egymáshoz igazítjuk a fűrészárut egy négyzet és ha szükséges szint segítségével, ügyelve arra, hogy minden sarok megfelelő legyen, és a keretrudak ugyanabban a síkban legyenek. Ezt követően megfelelő méretű szögeket verünk az összes illesztés mentén és/vagy rögzítő szögeket és szalagokat használunk rögzítésként. Ezután a kapott dobozt a megfelelő fal helyére szereljük fel az alsó kábelkötegre, egy síkban a külső oldalával. Ezután beigazítjuk a keretet, derékszöget állítunk be és az alap közé, és rögzítjük ütközőkkel, lejtőkkel, távtartókkal, miközben az alsó kárpithoz 200 × 4 mm-es szögekkel szögezzük.

Ezt követően rögzítjük a dobozon belüli közbenső állványokat az ablak-, ajtó- és kapunyílások, valamint a belső válaszfalak (falak) csomópontjaiban. Nem fából, hanem 100 × 50 vagy 100 × 40 mm-es táblákból készülhetnek, 2 darabra összeütve. szögek, amiket sakktáblás mintázatban 20 cm-es lépéssel beütünk.Ezt követően a keretdoboz fennmaradó nyílásaiba további állványokat szerelünk be ugyanazokból a deszkákból. A köztük lévő távolságnak meg kell felelnie a kiválasztott falszigetelés szélességének. Az optimális lépés 0,6 m.

Először összegyűjtünk 2 keretet a leghosszabb falakból, azaz az elülső és a hátsó falakból. A fészertető későbbi elrendezésének biztosításához különböző magasságúaknak kell lenniük. A leendő fészer 3 méteres szélességénél a homlokzati fal legalább 0,5-0,6 m-rel magasabb legyen a hátsó falnál, miután ezt a két keretet az alsó kárpitozásra szereltük, és közbenső állványokat helyeztünk el bennük, továbblépünk a végfalakhoz. . Dobozukat deszkából is elkészíthetik, és két összeszerelési lehetőség van. Az oldalsó kereteket a fent leírtak szerint állíthatja össze. Ugyanakkor a legyártott első dobozt nem azonnal telepítjük, hanem sablonként használjuk a másodikhoz. Tehát mindkét keret pontosan azonos méretű lesz.

Ennek az opciónak azonban van egy hátránya - nagy a valószínűsége annak, hogy az oldaldobozokat az elülső és a hátsó fal közé szerelve kissé a nyílás méretéhez kell igazítani gyaluval vagy akár fejszével, hogy gyorsabb legyen. . Ez általában akkor történik, ha nem tartották be a kívánt méreteket és/vagy túl egyenetlen fűrészárut fogtak ki.

Ezért jobb, ha az oldalfalak dobozait közvetlenül az első és a hátsó keret közötti nyílásba szerelik össze. Először az alsó kárpit fát vagy deszkát szegezünk alul. Ezután rögzítjük a fűrészárut a végkeret oldalaihoz, valamint az első és a hátsó fal sarokoszlopait. Ezt követően felülről szegezzük a felső kárpit fát vagy deszkát. Ezután köztes állványokat szerelünk fel.

Az istálló keretének összeszerelésének második módja bonyolultabb és időigényesebb. Akkor kell használni, ha a falak hosszúak és/vagy masszív fűrészárut (nagy keresztmetszetű és/vagy nehéz fából) használnak a keretük elkészítéséhez. Ebben az esetben az összeszerelt keretdobozokat nehéz vagy lehetetlen felszerelni az alsó burkolatra, ezért közvetlenül a jövőbeni falak helyére készülnek.

Először mind a 4 keret alsó szegélyét szögezzük le. Ezután egymás után felszereljük a sarokoszlopokat, igazítjuk őket, minden síkban derékszöget beállítva az alaphoz képest, majd rászögeljük az alsó burkolatra, és lejtőkkel rögzítjük, hogy a gerenda ne gördüljön a keret összeszereléséig. Ezt követően zsineget (zsineget) feszítünk a sarokoszlopok közé, és egyenként szereljük fel és rögzítjük a fő közbenső oszlopokat (ahol ajtóablakok és szomszédos falak lesznek). Ha nincs, akkor az elülső és a hátsó fal kereténél középre szerelünk egyet, a végétől pedig nélkülözzük. Ezután felszögezzük a felső hevedert, majd az összes többi köztes állványt.

Az istálló összeszerelésének ezzel a módszerével az összes falat párhuzamosan, szakaszosan vagy egymás után egyenként készítheti el. Először teljes egészében a homlokzat keretét, majd az épület egyik végét, majd saját belátásunk szerint készítjük el.

A szarufák rendszerét 150 × 40 (100 × 40) mm-es deszkákból szereljük össze. Hosszuknak nagyobbnak kell lennie, mint az istálló szélessége, hogy a tetőn mindkét oldalon legyen túlnyúlás. Általában 30-50 cm-rel az elülső és a hátsó falak felett készül. Vagyis egy 3 m-es végfalú épületnél a szarufák hosszának 3,6–4 m-nek kell lennie.

A deszkákat élre fordítjuk és így lefektetjük, majd a falak felső szegélyére szögekkel felszegezzük, amit ferdén ütünk, 2 db-ot az istálló mindkét oldalán. Ezt követően nem szükséges, de nem árt a szarufák rögzítését rögzítőkonzolok beépítésével megerősíteni. Ez lehetővé teszi, hogy a tető ellenálljon a jelentős hó- és szélterheléseknek.

Tetőléc felszerelése

Ezt követően azonnal folytathatja a láda felszerelését a tetőfedő anyag alá, de ajánlatos gondoskodni a tető szellőztetéséről. Ehhez vízszigetelő anyagot helyezünk a szarufák tetejére (speciális fólia vagy közönséges tetőfedő anyag). 40 × 40-es rúddal rögzítjük, amit a szarufák mentén és közvetlenül felettük a tetejére teszünk, majd felszögezzük. Ezzel a telepítéssel ezeket ellenrudaknak nevezik. A tetejükre egy 100 × 25 mm-es deszkákból álló ládát szögelünk. Az ellengerenda beépítésével kapott rés biztosítja a tetőfedés, a lécek és a vízszigetelés szellőzését.

A léc beépítési lépése a választott tetőfedés típusától függ. Puha, kicsi és sérülékeny anyagok (például tetőfedő anyagok, cserép, lapos pala és hasonlók) alatt szilárdvá válik. Azaz 1 cm alatt lesz a rés a táblák között.Az ondulin alá gyártója 40 cm-es lépést javasol.50 cm-nél kevesebbel később már nem érdemes lerakni a láda tábláit, függetlenül attól, hogy milyen típusú bevonat.

A végfalak felett előtetőt is szükséges biztosítani. Ehhez a deszkákat úgy fektetjük le, hogy a láda 20-30 centiméterrel túlnyúljon a szélső szarufákon.

Kicsit spórolhatsz a ládán, ha szélezetlen deszkából készíted. 1,5-2-szer olcsóbbak, mint a szélezettek. Csak ezt a fűrészárut gondosan meg kell választani, mert vannak viselkedő (mint egy légcsavar) és erősen ívelt szélezetlen deszkák. És még egy dolgot figyelembe kell vennünk. A szélezetlen deszkán a tetőfedő anyag, például tetőfedő és hasonlók megsérülhetnek. Gondoskodni kell a védelméről.

Tetőfedő anyagot rakunk le. Ezután a tető kerülete mentén szélvédő rendszert szegezünk, amely megvédi a tetőt az erős széltől, alulról pedig az áramló víztől. Ehhez az épület elülső és hátsó oldalától azonos szélességű deszkákat szögelünk a szarufák végére. Ezután ugyanazt a fűrészárut telepítjük a tető oldalára. Sarkokkal rögzítjük a szél első és hátsó deszkához. Ezt követően alulról burkoljuk a szarufákat. Ehhez nemcsak táblákat, hanem nedvességálló fából készült építőanyagokat is használhat.

A fészer falának szigetelése

Külső falburkolást vállalunk. Ehhez használhat iparvágányt, bélést, profilozott vagy normál táblát. A lemezanyagok jók és könnyen telepíthetők: rétegelt lemez, DSP, OSB és így tovább. Jobb, ha vízállóak. A táblákat vízszintesen kell szögezni. Ez nagyobb merevséget biztosít az istálló szerkezetének.

Megint spórolhat egy kicsit. Ha nem mindegy, milyen lesz az istálló megjelenése, akkor kívülről egy szélezetlen deszkával burkolható. Csak tekintettel arra, hogy ennek az anyagnak a szélei egyenetlenek, átfedéssel kell szögezni. Alulról kell kezdeni. 2-3 cm-es átfedést készítünk, és ha a fűrészáru túl egyenetlen, akkor többet. Ugyanígy burkolhat és szélezett deszkát is készíthet. És a kilátás vonzóbb, és a bőr kiszáradása után nem képződnek rések.

A külső burkolat alá feltétlenül fel kell szerelni a hidro-szélszigetelést. Ez lehet tetőfedő anyag vagy speciális fólia. Először szigetelést fektetünk a keret állványaira, ideiglenesen rögzítjük valahogy vagy tartjuk, és egymás után felhelyezzük a burkolatot a tetejére.

Leterítjük a padlót. Szigetelhető és vízszigeteléssel is készíthető. Ehhez deszkákat kell vinni a rönkök alá, szélezhetjük és sarkokkal rögzíthetjük. Ez egy láda lesz a vízszigeteléshez és a szigeteléshez. A beépítési lépést 20 cm-ig kell elvégezni, ellenkező esetben a szigetelőanyagok idővel erősen megereszkednek és kevésbé hatékonyak. Majd a fészeren belül a ládára víz-, majd hőszigetelést fektetünk a lemaradások közé. Párazárót közvetlenül a rönkökre szerelünk (egy közönséges műanyag fólia megteszi). Ezt követően fektesse le a padlót. Fából készült deszkákat vagy lapanyagokat használunk.

Belső falburkolat szerelése. A keret állványai közé hőszigetelést helyezünk el. A keret gerendáira és lapjaira párazáró réteget szerelünk fel. Ezután felszereljük a belső bélés anyagát - a fentiek bármelyikét a külsőre.

A mennyezet burkolását szinte ugyanúgy végezzük, mint a falakat. A szarufák közé hőszigetelést fektetünk, a belső ládát párhuzamosan szegezzük. Nem engedi, hogy a szigetelőanyag kiessen. Ezután fektetjük a párazárót a láda deszkáira, és ezzel párhuzamosan felszereljük a belső bélés anyagát - bármilyen, ami a falakhoz való.

A fészer az első és legszükségesebb, ahol a föld elrendezése kezdődik. Eleinte menedék az időjárás ellen, műhely és dosszié lesz. Ezután pedig kerti szerszámok, termények és házi termékek raktárában fogja ellátni fő feladatait. Háziállatokat is fogadhat.

Saját kezűleg istállót építeni nem Isten tudja, milyen tudomány, erről szól a cikk. Sokkal nehezebb azonnal helyesen elhelyezni, figyelembe véve a saját fejlesztési kilátásokat és a szomszédos telkek elrendezését. Az istálló a szennyezés egyik forrása. Ha kezdetben nem terveztek egeret, akkor hol a garancia, hogy idővel nem lesz csirke, sőt bika sem? A modern sűrű épületekben nehéz megfelelni az egészségügyi előírásoknak, különösen a jövőben. Lehet, hogy ősszel mobilbódét kell építeni (lásd alább), tavasszal pedig örökre oda kell tenni, ahol szükség van rá: nem olyan könnyű rögtön kitalálni, hogy később ne legyen szemet bántó.

Vessen egy pillantást az ábrára. mennyi van! Földi paradicsom, és csakis, és nem a birtok. Most vegyük a méretarányt: normál 12 hektáros és egy 120 négyzetméteres ház alaprajzában, 80 lakóépület. Miután megszerezték a földet, egész télen azon vitatkoztak, hogy hol kezdjék, hol legyenek. A család jövedelme átlagos; lehetetlen volt felépíteni a sajátot a jövőbeni mezőgazdasági termékek eladása nélkül. Feltételezték, hogy 3 évig csak pajta lesz az épületek helyén, ezért olcsón, de kapitálisan kellett megépíteni. A garázst a távolabbi sarokba költöztették, és a hozzá vezető út becslését vonakodva kidöntötték, de egyébként nem jött össze egy szemétlerakó szennyvízgyűjtővel, a tartályhoz való bejutást biztosító szeméttárolóval. és egy egészségügyi tartály a szeptikus tartályhoz.

Mivel az építkezést magunk végeztük, úgy döntöttünk, hogy nemcsak formálisan, hanem ténylegesen is megvédjük magunkat a fertőzéstől, amihez diót ültettek a pajtával ellátott közműudvar fölé. Ez a fa sok fitoncidet áraszt ki, így nem igazán nő alatta és körülötte semmi, de a patkányos legyek sincsenek; ráadásul nyáron kiváló árnyékot ad. Lipeck közelében sokáig ápolni kellett a diót, de a 8. évben még termést adott, addigra elkészült a rendezés. Amit a tónál vettek észre, miután ivott egy kortyot abból, aminek a pincéből kellene lennie; az üdülőterületen lévő pince nagyon jól jött. És az egész egy pajtával kezdődött...

Mit először?

A szóban forgó család korábban nem mutatott stratégiai képességeket. Valójában a részletekben való elmélyülés ismerete nélkül lehetetlen globálisan lefedni a problémát és sikereket elérni. Egy szerény fészer felbecsülhetetlen élményt adhat itt, ha azonnal a jövőbeli jólét kezdeteként és alapelveként érzékeli. Általánosságban elmondható, hogy bár maga az istálló egyszerű, felépítését teljes felelősséggel kell vállalni. Különösen - az építés előkészítéséhez. Az istálló építésének lépésről lépésre történő előkészítése a következő:

1. A helyre koncentrálunk, beszélgetünk a szomszédokkal. A cél az, hogy megtaláljuk a legjobb helyet az istállónak: ne legyen túl távol, de ne álljon ki a szemünk elé, és a vízforrásoktól és egyéb szennyezésre hajlamos tárgyaktól való távolság tekintetében illeszkedjen az egészségügyi előírásokhoz. (lakóépületek, növények ültetése, különösen gyökérnövények);
2. Hirtelen az (1) bekezdés szerint nincs tisztaság, olcsó hulladékanyagból építünk istállót, akár mobilt, akár ideiglenes kunyhót. Ennek ellenére egy vidéki házban födémből vagy használt deszkákból is lehet fészert építeni, amely elég tartós, olcsó és könnyen nemesíthető ahhoz, hogy nagyon szép megjelenést adjon, lásd alább;
3. Ha azonnal az istálló helye mellett döntöttünk, a felső szerkezet típusát választjuk, figyelembe véve a házi kedvencek beszerzésének lehetőségét;
4. Kiválasztjuk a tetőt a "dobozhoz";
5. Határozza meg az alapítvány típusát;
6. Pajtát tervezünk földre kötéssel. Ez utóbbi különösen fontos, mert a felügyeleti hatóságok nem állnak szertartásra a szennyező forrásokkal;
7. Csökkentjük (kiütjük) az építési és tervezési becsléseket;
8. Talán módosítjuk a projektet, ha az istálló nem fér bele a költségvetésbe;
9. Valószínűleg az önépítés lehetőségét is fontolgatjuk utólagos legalizálással. Ha az istálló nyilvánvalóan illeszkedik a SanPiN-ekbe (egészségügyi szabályok és normák), akkor olcsóbb és egyszerűbb lesz, mint a projektnek megfelelően kezdetben felépíteni;
10. Anyagokat vásárolunk és építünk.

Mit szólnál egy projekthez?

A pajta egy könnyű, előre gyártott, nem fűthető nem lakóépület, amelyből fontos, a dolgot megkönnyítő következmények következnek. Az építkezéshez még szó lesz róluk, de egyelőre tudnod kell, hogy a tervezésnél/legitizálásnál a SanPiN-eknek megfelelően a legnagyobb szúrással és a terephez kötés nehézségeivel kell számolni. Magának a pajtaprojektnek tartalmaznia kell a homlokzati lapokat, egy tervet vágással, lásd a következő 2. ábrát. és az alapozás tervrajza a hozzá való anyagok specifikációjával, mint az ábra. vágott tervekkel.

Általános szabály, hogy a Runet ingyenes fészerprojektjeit minden nélkül jóváhagyják, és soha senki nem ellenőrzi alaposan, hogy valójában mi épül ott. Úgy néz ki, mint egy projekt, és rendben van. Az építőiparban a projekttől való eltérések megengedettek, de a „kisléptékű építkezésben” koordináció nélkül is megteheti. De itt nagyon gondosan tanulmányozzák a helyszín elrendezési tervét, valamint a szomszédos helyszínek terveit és az építkezéshez való hozzájárulásukat. Tehát ügyeljen arra, hogy ezeket a papírokat előre gyűjtse össze, 3 évig érvényesek.

Talán egy korrozív bürokratának szüksége lesz egy másik vázszerkezetű lapot, tk. nem lakossági, nem lakossági, de oda járnak az emberek. Ilyen esetben egy minta esetében a 2. ábra rajzai. Egyébként ez egy nagyon jó fészer egy 600-os dachának. Extrém esetben aludhat ott, átlósan fekve.

Jegyzet: A rajzok anyaglapjában lévő kis rögzítőket (szögek, önmetsző csavarok, sarkok, konzolok) nem kell felsorolni, mert úgy vásárolják meg, ahogy elköltik. Szintén nem szükséges feltüntetni a puha tetőfedő anyagokat legfeljebb 3000 rubel értékben. Ha mondjuk 2 tekercs tetőfedő anyagot használnak a tetőre, akkor 1000 rubelig kijön, ezért a vásároltakat is elköltésnek tekintjük. Csak az eladási bizonylatokat őrizze meg, hirtelen - ezek segítenek.

Az ideiglenes ólakról

Egy tömör fából készült fészer alap nélkül akár egy tonnát is nyom; fészertetővel, és ha óvatosan építkezel, de nem úgy, mint egy kereskedő, akkor fél tonna is belefér. Korcsolyapályákon mozgatható a pályák mentén, lásd ábra, feszítővassal emelve, közösen is megtehetjük. A hevederek (kötelek) segítségével történő emeléshez és az alap felrakásához 10-12 erős ember elegendő. Bár ki tudja, hogy ennek a tömegnek a későbbi csemege többe kerül-e, mint egy teherautódaru bérlése...

Miért van ez amellett, hogy eleinte bárhol lehet építeni? Sőt, ebben az esetben a projektre csak egy kutyaólra van szükség, de neki egyáltalán nincs szükség. Ha egy évig tétlen marad, akkor később az alapítványon legalizálják, ha csak belefér a SanPiN-ekbe.

Itt azonban már önmagában is felmerül a kérdés: hogyan lehet ezt alapozni? Horgonyra kellene rakni, de nem szétszedni az épületet, hogy átnyomják a koronán? Van rá mód, lásd alább.

Miből építsünk?

Milyen építőanyagok a legjobbak egy pajta számára? Elég erős, ellenálló, olcsó és könnyű vele dolgozni? Mindenekelőtt táblák. Csűrt csak deszkából is lehet építeni, lásd alább. A szélezetlen táblák olcsók, szerkezetük pedig a rusztikus dizájn jegyében egészen elegánsnak, sőt elegánsnak is tűnhet. ábrán 1.

Jegyzet: még a "körülmetéletlen" krákogónál is olcsóbb. Egyedül is lehet pajtát építeni belőle, lásd az alábbi videót. Igaz, nehezebb a kifinomult „ruszticizmusba” hozni. A munka legnehezebb része a károgtató kéregtelenítése, i.e. tisztítsa meg a kéregtől; speciális kéziszerszám kell hozzá, lásd a következő videót.

Videó: födém istálló

Videó: a lemez tisztítása a kéregtől

Keretes fészer, poz. ábrán 2. fentebb a leggyakoribb, mert a kisvázas építési technológiát a magánfejlesztők jól elsajátítják. Azonban egy keret összeszereléséhez egy bárból, mint vagy más, legalább ideiglenesen lakott épületek számára (ezek egyébként magukban foglalják a vidéki WC-t zuhanyzóval), poz. ábrán pedig. igaz, nem kötelező. Pontosabban a szilárdsági követelmények alapján a mobil ólaknál kötelező. És ha az épületet azonnal a helyére helyezik, akkor a keretet csak deszkákból lehet összeállítani, poz. B. Ez nagymértékben csökkenti az építési költségeket, ha szélezetlen és használt táblákat használnak.

Néha az esztétika kedvéért a dacha fészert OSB-vel burkolják, poz. 3, vagy rétegelt lemez. Ezek az anyagok a szabadban hajlamosak a rétegvesztésre, ezért festés előtt az OSB burkolatú fészert megfelelően alapozni kell, és a rétegelt lemezt kétszer víz-polimer emulzióval kell kezelni.

A fővárosi istállókat, különösen a szarvasmarha istállókat leggyakrabban habtömbökből építik, poz. 4. A téglához képest kisebb szilárdságuk ebben az esetben nem játszik szerepet, de a habblokk fészer olcsóbb, könnyebben dolgozható, télen melegebb, nyáron hűvösebb. Ha egyet választ magának, vegye figyelembe:

• Habblokk fészer építhető oszlopos alapra egy fa korona mentén, mint például egy fürdő.
• A cement-homok habarcson legfeljebb 3 alsó sort kell lefektetni, és felül kell váltani egy speciális ragasztóra porózus betonhoz. A szerkezet könnyű, az enyhén függőlegesen terhelt felső cementkötések oldalirányú szélnyomás hatására elszakadhatnak.
• A falak harmadmagasságban történő lerakása után a munka megszakad, amíg a falazóhabarcs megkeményedik, így a falazat nem úszik a varratoknál. Ugyanez a törés történik a 2/3 falazatnál.

Eladóak alkatrészkészletek is gyorsan összeszerelhető műanyag ólokhoz, poz. 5. Az árak azonban – enyhén szólva is – először is megdöbbentőek. Másodszor, valamilyen oknál fogva az ilyen fészerekben lévő élőlények nem gyökereznek meg. Talán ugyanazon okok miatt, bármiek is legyenek azok, miért nem laknak az emberek műanyag házakban.

Tető kiválasztása

Milyen tetővel fedjük le az istállót: két- vagy egysoros? Az előbbinek kizárólag esztétikai előnye van. Miasmát mindig kiengedik az istállóban. Legyünk őszinték, még a munkaruhát sem mossák ki minden nap. És még csak nem is minden héten. Az édes alma és a főtt burgonya pedig messze nem ártalmatlan és biztonságos etilént bocsát ki magas koncentrációban. A csirkékről és a disznókról nem kell beszélni.

A fészertető hatékony szellőzést biztosít minden további intézkedés nélkül, a bal oldalon az 1. ábrán. Hirtelen homlokon fúj a szél, a szemellenző légbeömlővé válik, és a résekbe préseli ki a felesleges gőzöket. Nyugodt tető alatt pedig jó sokáig kavargatnak, mielőtt elindulnának a porta ablakához, ott jobbra. Ezenkívül a fészertető sokkal egyszerűbb és olcsóbb. Ezért nagyon kívánatos egy fészer istálló építése. Kivételt képez, ha a padlásán szénapadlás van.

Bázis

25-40 cm vastag zúzott kőpárnára helyezzük az ideiglenes alapozás nélküli fészert, amelyet a talaj felszínével egy szintben öntünk, eltávolítva a humuszt. Egy tartós istállóhoz azonban még mindig olyan alapra van szükség, amely kellően megbízható az ilyen típusú szerkezetekhez, olcsó és nem túl fáradságos.

A fészereket ritkán építik födémalapzatra: túlságosan fáradságosak és drágák a közönségesekhez, nehéz istállókat és trágyagödröt elhelyezni egy istállóban vagy disznóólban egy födémen. A nagyméretű, téglából épült állattartókat szalag- vagy oszlopos alapzatra állítják, de egy kis magángazdaság számára ez talán felesleges.

Az istálló optimális alapja oszlopos, lásd az ábrát. A lefektetés technológiája (ez az alapozási folyamat neve); itt elemezzük, hogy megkönnyítsük és egyszerűsítsük ezt a munkát az istálló számára. Az istálló oszlopos alapjának lépésről lépésre történő elrendezése így néz ki:

1. Betonhoz homok-kavics keveréket (SGM) vásárolunk útépítőktől (nem építőktől), sokkal olcsóbb, mint külön-külön az építőhomok és kavics. Az ASG-nél lakóépületbe való beton nem megfelelő, de pajtában megteszi;
2. Vásárolunk M400 cementet is 1 zsák 9 zsák PGS-ért. A betonból M150 lesz, elég egy istállóhoz;
3. A helyszínen az 1. (igen, pontosan egy) zsinórból ledobást készítünk pálcákon;
4. A szokásos módon ellenőrizzük, az átlók összehasonlításával és az oldalak mérésével;
5. A tömlő hidraulikus szintje segítségével megtaláljuk a legmagasabb szöget, és beállítjuk a zsinór távolságát a talaj felszínétől 10 cm-re;
6. Ugyanezzel a szinttel tesszük ki a levetítést a vízszintesnek;
7. A legalsó sarokban egy kutat fúrunk 200 mm-es kézi fúróval a becsült mélységhez plusz 15-25 cm homok-kavics párnához;
8. Jelet készítünk a fúrórúdon;
9. A fennmaradó kutakat addig fúrjuk, amíg a fúrón lévő jel egybe nem esik a zsinórral;
10. A kutakat egyenlő rétegekben töltjük fel homokkal és kaviccsal, mindegyik réteg döngölésével. Itt lehetetlen PGS-t használni, mert az öntendő oldatnak kissé be kell hatolnia a kavicsba;
11. 2 réteg tetőfedő anyagból 150 mm átmérőjű cölöpök karmantyúit forgatjuk. 2 mm-es puha dróttal rögzítjük őket. Annak megakadályozására, hogy a hüvelyek kinyíljanak öntéskor, hosszuk 1 m-enként 3-4 hevederszalagra van szüksége;
12. Az ujjakat a kutakba tesszük. Kavicsok elhelyezése, függőlegesen állítva;
13. Az ujjakat fémollóval vagy nagyszabásúval levágjuk, egy szintre a zsinórral;
14. Erősítő ketreceket készítünk: oszloponként 3 (10-12) mm hullámos rudat, ugyanazzal a 2 mm-es huzallal átkötve. A köteg függőleges emelkedése 200-250 mm. Az ujjak belső szélétől és a felső szélétől a távolság normál, 30-50 mm;
15. A kereteket az ujjakba helyezzük, úgy állítjuk be, hogy ne érjenek a falhoz;
16. A betont a PGS-en a tejföl sűrűségéig gyúrjuk;
17. Az oszlopokat rétegesen, 15-20 cm-es rétegekben, 10-25 perces szünettel töltjük meg. rétegek között. Ezt hívják vízzáró töltetnek. A gyakorlatban a rétegeket sorrendben öntik, ugyanabból az oszlopból indulva;
18. Az utolsó (utolsó előtti) réteg kiöntése előtt horgonyokat helyezünk az oszlopokba;
19. A 3. napon döngölővel visszatöltjük a talajt. Ügyeljen arra, hogy a rudakat ne üsse le a függőlegesről!
20. A 7. napon (a beton 50%-os szilárdságot nyert) folytatható az építkezés. A 20. napon 15-25 fokos hőmérsékleten a beton 75%-os szilárdságot nyer, és a rajta lévő szerkezet üzemképesnek minősül.

Felső rész

Szóval, most istállót építünk. Például, mint az ábrán. Ő is gond nélkül feláll egy 6százas dachánál, de egy kicsit többet: jól lehet benne aludni, és van szerszámrekesz. A jövőben talán favágónak vagy baromfiháznak.

A kezdő építők számára általában nem a rajzok és diagramok olvasása okoz nehézséget, hanem hogyan teheti meg mindezt? Nem szokott az ácsmunkához, nem keményedik meg bőrkeményedéstől és nincs ellátva speciális szerszámokkal? Ezzel részletesebben fogunk foglalkozni.

Keret csatlakozások

Az istálló, amint fentebb említettük, nem lakáscélú, és általában az SNiP (Építési szabályok és normák) szempontjából alig egy építmény. Ezért bármitől való félelem nélkül, akár ténylegesen, akár papíron, vékony falú fém csatlakozókat lehet használni fa alkatrészekhez. Ami a lakóépületeket illeti, az SNiP-k könyörtelenek: fémrészeiknek legalább 4 mm vastagnak kell lenniük. Ezt a tűzállóság követelményei diktálják: tűz esetén az épületnek az összeomlásig ellenállnia kell a tűznek, legalább annyi időnek, amíg az emberek ki tudnak menekülni. Egy fészerrel könnyebb.

A speciális szerszámot és kellő asztalos készségeket igénylő bajusz-, mancs- és csapkötések (az ábrán 1. és 2. poz.) elhagyhatók. Ha mégis muszáj, akkor nem négyzettel vagy borítékkal erősítheted meg a vasalatot, hanem egy pár szöggel/önmetsző csavarral átlósan (ott az oldalsávon) vagy végig, ha keskeny az alkatrész.

A bélyegzett sarkok (pirossal áthúzott) csatlakozásai farészek bekötése nélkül nem egészen megbízhatóak rönkökön és mennyezeti gerendákon, mert. nem alkalmazkodnak a nyíróterheléshez, és maguk a sarkok is meglehetősen drágák. Perforált lemezek, poz. 3. Tetszés szerint hajlíthatók, fogadás incl. és függőleges feszültséget tartó zsebek. Hogy tetszik a mennyezet a képen? jobb oldalon? Nincs tüskék-barázdák bevésése aprólékos számításokkal és kezdők számára elkerülhetetlen hibákkal, de legalább elefántot tartson a padláson.

A beágyazott horgonyokhoz különösen jók a perforált lemezek, ugyanott, a poz. 3. Emlékezzen a kérdésre: hogyan lehet a kész istállót az alapra tenni? Most már világos, hogyan.

Körömlemezek, poz. 4, lehetővé teszi, hogy még többet spóroljon a kötőelemeken, de először is csak laposan használhatók. Másodszor, a rögzítésük ügyességet igényel, hogy a hajlított szögek ne gyűrődjenek. A körömlemezt vagy fokozatosan, kalapáccsal egyenletesen el kell verni a területen, vagy éppen ellenkezőleg, azonnal be kell ütni egy kalapács erőteljes és pontos ütésével.

Jegyzet: állandó nyíróterhelésű csomópontokhoz, pl. padlórönk, még mindig jobb speciális, vékony falú rönkzsebeket vagy rönkzsebeket használni, poz. 5.

A burkolatról

Minden műszaki paraméter tekintetében a legjobb pajtaburkolat a deszka. Technológiailag az sem bonyolult, ha siklóval ("halszálka", lásd az ábrát) burkolják. És nagyon olcsó, ha a burkolólap szélezetlen, és hogy hogyan jönnek ki az ilyen fészerek az ügyes kezekből, az néhány fügéből látható. a cikkben.

Csak táblák

Sok fakereskedő árul deszkát olcsóbban, mint a fát, mert. többen jönnek ki egy erdőből. Ezen kívül, ha van egy kör, nem lesz nehéz az olcsó szélezetleneket kimértre feloldani. Ezért a deszkák fészere egészében nagyon fontos kérdés.

A megoldás módja az ábrán látható. lent. Deszka gerendák akár hulladékból is összeállíthatók, poz. a) és b). A közbenső állványok doboz alakúak (c. poz.) belső válaszfalakhoz, valamint póló (d. poz.) ablak- és ajtónyílásokhoz.

Csak táblák?

A profillemezes ólakokat leggyakrabban fémvázon, készen árulják, poz. ábrán 1. Általában ez nem a legjobb megoldás: egy ilyen pajtában nyáron fülledt, télen hideg. De talán gazdasági okokból megáll egy ilyen tervezésnél. Ezután figyelembe kell venni, hogy az épületszerkezetben lévő vékony profilozott lemez nem lesz működő burkolat, és a hullámos fészer favázát meg kell erősíteni.

Valójában a keret megerősítése plusz pénzbe és munkaerőbe nem kerül, elegendő a 40 mm-es táblák teljes falába merevítőket behelyezni, nem az alsó koronához képest laposan, hanem éllel, poz. 2. Ebben az esetben az elülső falban lesz egy ajtó és egy ablak. Ha csak ajtót, akkor a nyílását középen készítik el, és mindkét oldalára helyezik a merevítőket.

A támasztékokat nem vágják be a fogaslécekbe, hanem egyszerűen felszegik. A bőr alá vízszintes léceket töltenek be olyan vastagon, mint a deszka vastagsága; merevítővel való átkeléskor a ládában törések készülnek. A burkolat mind a ládához, mind a merevítőhöz rögzítve van.

Jegyzet: nagyon kívánatos az istálló és a kiválasztott hullámkarton méreteit úgy beállítani, hogy a függőleges burkolóhullámok vályúi a sarkokra essenek. Ezután közvetlenül a sarokoszlopokhoz rögzítik, ami további szerkezeti szilárdságot biztosít.

Az azonos típusú kereteket kisméretű, nem mért táblával lehet burkolni: konténer (3. poz.), törmelék. Sokféleképpen készíthetsz fészert bármiből, ami nagyon szép. Például világosítsa meg a régi táblákat az alábbiak szerint, csiszolja meg, színezze be folttal, és töltse ki a művészi rendetlenséget, poz. 4. Vagy fesse le külön a táblákat, geometrikus mintákat jelenítve meg, vagy képzeljen mást.

Abszolút "rossz" táblák

A régi táblák sötétek és csúnyák. A sietős pajta kerete szó szerint szemétből készíthető, poz. ábrán 1. Az eredmény egy fájdalmasan ismerős bawdy shack, poz. 2. Ha azonban ezt a dédnagyapádtól örökölted, de még mindig elég rozoga és görbe, akkor nem olyan nehéz a poz.-hoz hasonló kinézetre hozni. 3:

• Vegye ki az ablakot, vegye ki az ajtót.
• Támassza meg a sarkokat kívülről tartórudakkal, igazítsa az oszlopokat. Nem megy tovább - nem szükséges, miért kell határozottan eltorzítani.
• Óvatosan ellenőrizze, erősítse meg csavarokkal. A régi körmökhöz ne nyúljunk, hagyjuk rozsdásodni a végéig.
• Távolítsa el a tetőt és a tetőburkolatot.
• Kezelje a teljes szerkezetet fa derítővel (reduktorral).
• 2-5 nap múlva kezelje biocid impregnálással, szárítóolajjal, vagy extrém esetben bányászattal.
• Kívánság szerint lakkozza le akril lakkkal. Nem kell festeni, a "ruszticizmus" elmúlik, a "ferdülés" pedig minden formában kiüti magát.
• Tegyél új ablakot, akaszd fel az ajtót, rakd le a tetőt.

A fa világosításáról

A fa restaurátorok fehérítő alapúak. Ezért, ha a fűrészárut darabonként dolgozzák fel, akkor szabadban vagy jól szellőző helyen kell dolgoznia. Nem szükséges a készítményt spray-vel felvinni, ahogy az az utasításokban gyakran szerepel (úgy tűnik, hogy marketingesek, nem erdészek), minden körülötte maró folyadékot fröcskölnek. Kefével feldolgozva; a legjobb az egészben - gipsz maklovitsa; sok oldatot felvesz és egyenletesen adja.

Felértünk a tetőre

A fészertető előnyeiről az istállóban már szó volt. Ha elégedettebb a nyeregtetővel, akkor a szarufái elégségesek egy keresztruda nélküli felfüggesztéssel, poz. ábrán B. Az anyag mindenhol megtalálható - fa 100x50 vagy deszka 100x40. Mauerlatra nincs szükség, a rácsos rácsos rácsos rácsos rácsos rácsos rácsos rácsos rácsos rácsos rácsos rácsos rácsos elemeket a sarkokon vagy hajlított perforált lemezeken rögzítik a felső kárpit gerendáihoz. Ugyanígy a rácsos rácsos rácsos összes részlet össze van kötve.

Nem érdemes a lábak tetejét szokás szerint egymásba vágni (A poz.), valamint a lábak gerincszögét acéllemezzel rögzíteni: az első túl nehéz, a második gyenge. A tetőgerinc először is a talajon van kialakítva sálakkal (B1 poz.) 20 mm vastag deszkadarabokból. A sálakat mindkét oldalra helyezzük, 12 db önmetsző csavarral rögzítjük, a sál mindkét feléhez 3 db. A szarufa szerkezet pedig a 2 deszkából álló gerinc beépítése után kapja meg végső szilárdságát, poz. AT 2; a lábakra van szögezve vagy csavarozva, lábonként 2 rögzítési pont.

Az állattartókról

A termékeny háziállatok óljai külön leírást igényelnek, és minden fajhoz egyet. A disznóól és a csirkeól istálló csak területileg van egy háztartási udvarban kombinálva. Az általános istállóépítés szempontjából – mondhatni – mindenekelőtt azt kell figyelembe venni, hogy az állati ürülék vegyileg agresszív, sok ammóniát bocsát ki (különösen a baromfi és a sertés), állaga és száradási sebessége jelentős. különböző. A trágyát mindenesetre el kell távolítani, ahogy megérkezik, és tárolni kell, mert. ő bármilyen, kivéve a sertéshúst - értékes műtrágya.

Az első dolog, ami ebből az következik, hogy az állattartó istállót jól szellőztetni kell, a SanPiNam szerint kell elhelyezni és legalizálni. Ezenkívül egy súlyos sertés vagy egy fiatal bika, amely a sarkon karcolódik, jelentős terhelést okoz a szerkezetben. Egy fél tonnás tejelő tehén még nem óriás a sajátjai között, és 4 patára esnek, amelyek támasztófelülete jóval kisebb, mint 1 négyzet. m Vagyis az emberről az SNiP-k szerint 250 kg / négyzetméter. m el kell felejteni, és figyelembe kell venni a valós terhelést.

Végül, a kecskék, mint tudják, nem idegenkednek a fadarabok rágcsálásától. Hogy az istállót teljesen megették, ezt nem vették észre. De a faépületeknél kötelező baktériumölő és vízlepergető impregnálások halálukig nem tesznek jót nekik.

Tehát a csirke istálló szerkezetileg közönséges lehet, de jó szellőzéssel és vegyszerállósággal; sertéseknél - szintén fából, de megerősített favázon, például, mint a rizsben; kecskéknél a fa istálló nem kívánatos, teheneknél ráadásul melegnek kell lennie, mert. a fagyos tehén könnyen megbetegszik, és nem ad jó tejhozamot; általában előnyösebb, ha a szarvasmarha istállót habtömbökből építik szalagalapra. Lehet, hogy egyszerűbb a juhászat, de a kis magángazdaságokban a juhtenyésztés a világon nem fejlett, mert. csak nagy léptékben életképes.

A famunkásokról

A fáskamrában is szükséges a jó természetes szellőzés: a nedves fatüzelőanyag fűtőértéke meredeken csökken, emiatt nőnek a fűtési költségek, és gyorsabban megy tönkre a nedves fatüzelésű kazán. A használat megkönnyítése érdekében a faházakat leggyakrabban a ház bővítésének formájában készítik, poz. ábrán 1, vagy a verandán, poz. 2. Ha ez esztétikai okokból elfogadhatatlan, akkor a tűzifa a használati módnak és/vagy az éghajlati viszonyoknak megfelelően épül.

Egy tavasztól őszig lakott, kis és szabálytalan üzemanyag-fogyasztású szezonális nyaralóhoz széles tetőkinyúlásokkal (esőtől) és szilárd padlóval kell legalább 0,4 m-rel a talaj fölé emelni, hogy a tűzifa ne kerüljön be. szívja be a nedves gőzt a földből. Szintén nagyon kívánatos az alatta lévő humusz eltávolítása és a talaj vízszigetelése, poz. 3.

Súlyos kontinentális télű helyeken előnyben kell részesíteni a szellőztetést, poz. 4. A jég, mint tudod, a szibériai fagyban is szublimál (olvadás nélkül gőzzé alakul), csak lassan. De azokban a régiókban, ahol enyhe és még „rohadtabb” a mediterrán tél, a tűzifát megfelelően le kell fedni a csapadéktól, poz. 4, fordítva a favágót az uralkodó szelek hátuljára.

Hogyan spóroljunk az alapozáson

Nézze meg még egyszer az ábrát. oszlopos alapozással. Nem tűnik sok pillérnek? Igen, az istálló alatti ilyen alap teherbírása túlzó, még akkor is, ha M75-ös betonból van. De úgy tűnik, nincs hova menni: ha ritkábban helyezi el az oszlopokat, mint 1,5-1,7 m után, akkor az alsó korona nem kap megfelelő támasztást. És az alapozás, bárki megérti, az istálló legdrágább és legnehezebb része. Tehát teljesen lehetséges, hogy egy 3 x 3 m-es istállót 9 helyett 5 oszlopra helyezzünk, anélkül, hogy a legkevesebbet veszítenénk erejéből.

Vegyük még egyszer figyelembe, hogy az istálló nem lakáscélú, közmű és nem szabványos műszaki megoldások elfogadhatóak benne. És emlékezve arra, amit az egyetemen tanítottunk, először alakítsuk át a padlóburkolatot a pajzsból membránná. Kézzel ezt az abszurditást egyszerűen megvalósítják: 100x40-től 150x40-ig hornyolt deszkából fektetjük le a padlót. Drágább, mint a szélezett, de az oszlopok megtakarítása sokszorosan meghaladja a fára való túlköltekezést.

Aztán azt is felidézzük, hogy a háromszög alakú membrán sokkal merevebb, mint az azonos területű négyzet alakú membrán. Ennek eredményeként az alsó koronát kapjuk, mint a bal oldalon az ábrán. Nem kell vacakolni a trigonometriával, a ferde hornyok kiszámításával: a keretre táblát helyezve jelöljük a helyükön. A padlót rönk nélkül fektetik le, közvetlenül a korona rudai mentén, széltől szélig. Egy 6 x 3 m-es istállóhoz két 3x3-as modult össze lehet hozni, de nem szükséges nagy szerkezetet faragni az ilyen modulokból: a számítás akkor érvényes, ha a celláknak legfeljebb 1 közös gerendája van. Vannak további feltételek is:

1. A keret csak 100x100 mm-es fából készült; előre gyártott táblák nem alkalmasak.
2. A modul függőleges keretei 100x40-es lapból készült támasztékokkal vannak megerősítve acél rögzítőkön, bekötés nélkül, kivéve azt, ahol az ajtó lesz.
3. Egy 6x3-as fészerhez további függőleges állványok is szükségesek ugyanabból a deszkából 1,5 m-es lépcsővel (az ábrán nem látható).
4. A 6x3-as keret padlózata 6 m hosszú deszkákból készül, így a padlólapok tömörek.
5. Nagyon kívánatos a sarokoszlopokat (ugyanaz a gerenda 100x100) az ún. negyed tüske, sarkokkal megerősítve, lásd az ábrát. jobbra fent, és nagy, 6x3-as köztes keretek - fél fa, ami az ábrán látható.

Továbbá

A nyaraló minden tulajdonosának olyan épületet kell építenie, amelyben a kerti szerszámok és a gazdasági tevékenységhez szükséges egyéb dolgok tárolhatók. A barkács istállóban baromfi, nyúl, sertés vagy kecske tartható. Gyakran szerveznek itt terménytároló műhelyt vagy raktárt. A közműblokkban zuhanyozós WC is felszerelhető, fürdő helyiséggel bővítve az épületet.

Egy ilyen épület lehet ideiglenes vagy állandó. A második lehetőséghez a helyszínrajz alapján kell elkészíteni egy istállóprojektet. A szerkezet kialakítható meghatározott célra, vagy több rekeszből álló többfunkciós is lehet. Az épületet gyakran használják istállóként háziállatok és takarmányok tartására. Az ilyen szerkezetek építésére speciális követelmények vonatkoznak.

A többfunkciós épület leggyakrabban több zónából áll, ahol tárolóhelyiség van kialakítva, WC és zuhanyzó van felszerelve. Veranda vagy terasz rögzítésével bővítheti a szerkezet funkcionalitását, ha pihenésre és étkezésre alkalmas helyet rendez.

Az istálló formájú melléképülethez számos követelményt támasztanak. Az épületet gyorsan és olcsón kell felépíteni. Annak ellenére, hogy a nem lakóépületek kategóriájába tartozik, a szerkezetnek szilárdnak, megbízhatónak és tartósnak kell lennie, és rendelkeznie kell a további működéshez szükséges minimális kényelmes feltételekkel. A rendeltetéstől függően az épületet megfelelő mértékben kell szigetelni. Az istálló méretét a telek méretei és az épület rendeltetése alapján kell kiválasztani. Biztosítani kell a személy kényelmes és szabad mozgását.

Hasznos tanács! Ne építsen túl magas szerkezetet. Meg kell azonban jegyezni, hogy az embernek teljes magasságában kell mozognia, hajlítás nélkül.

Az istálló építése a műszaki, egészségügyi és tűzbiztonsági követelmények figyelembevételével történik. Ha itt gázpalackokat, gyúlékony folyadékokat és egyéb éghető anyagokat tárolnak, a tűzbiztonságot különösen felelősségteljesen kell megközelíteni. A háztartási tömbökben fontos szerepet szánnak a jó szellőzés megfelelő megszervezésének.

Hogyan építsünk pajtát az országban: építési technológiák

Három lehetőség kínálkozik a pajta építésére az országban:

• monolitikus technológia;
• vázszerkezet;
• moduláris módszer.

A monolit technológia abban áll, hogy épületelemekből építményeket állítanak fel salaktömbök, habbeton és pórusbeton, tégla, blokk vagy faház formájában. Ez a módszer lehetővé teszi egy nagy szilárdságú, tőke és tartós épület beszerzését, amely meglehetősen drága lesz. Felgyorsíthatja az építkezést, miközben csökkenti a költségeket salaktömbök vagy habblokkok használatával. Az ilyen falazatot manapság meglehetősen gyakran használják 20 m²-es vagy nagyobb alapterületű szerkezeteknél.

A fészerek építésében a legnépszerűbb a kerettechnológia. Alapelve, hogy fa gerendákból vagy profilcsőből szilárd vázat kell létrehozni, amely az épület váza, majd burkolata pajzsokkal, panelekkel, födémekkel vagy fával. Az ilyen barkácsoló pajta építését gyors ütemben és viszonylag olcsón hajtják végre. Ugyanakkor biztosított a szerkezet megfelelő szilárdsága és megbízhatósága.

A moduláris módszer magában foglalja a ház összeszerelését kész modulokból, amelyek fémből vagy műanyagból készülhetnek, amit gyönyörű fészerek fotói mutatnak be. Az elemek egymáshoz rögzítése speciális alkatrészek használatával történik. Az ilyen szerkezetek fő jellemzője a mobilitásuk. Az épület szétszedhető és más helyre költözhető.

Hogyan építsünk pajtát saját kezűleg: előkészítő tevékenységek

A pajta elkészítése előtt meg kell tervezni a telek területét a jövőbeli épület helyének meghatározásával. Ennek a kérdésnek megvannak a maga sajátosságai. Az istálló a vidéki növények termesztésére nem használt területen épül. Az épületet nem szabad síkságon elhelyezni. Erős csapadék esetén az épületet folyamatosan elönti a víz.

Az istálló rendeltetésétől függően a lakóépülettől és a szomszédos telephellyel való interfésztől távol kell elhelyezkedni, amit a mindenkori szabályozási dokumentáció szabályoz.

Ezután el kell készítenie a jövőbeli építkezés tervét a helyiségek tervezésével. Itt minden méretet fel kell tüntetni. A rajz elkészíthető önállóan, a személyes preferenciák figyelembevételével, vagy használhat kész szabványos projekteket egy nyári rezidencia fészeréhez, amelyet speciális oldalakon mutatnak be.

Következő lépésként (csináld magad istállórajzok alapján) össze kell állítani az építőanyagok listáját, amely a szerkezet építési technológiájától függ. A vázszerkezeteknél kiszámítják a szerkezet keretének elkészítéséhez és az épület befejezéséhez szükséges anyagmennyiséget. Monolit kivitel alkalmazása esetén meghatározzák a falazóanyag darabszámát és a munka befejezéséhez szükséges habarcs mennyiségét.

Egy pajta alapozása saját kezűleg

Az istálló alatt kétféle alapozást végezhet: szalagos vagy oszlopos. Az első lehetőség betonaljzatú tőkevázas szerkezetekre vonatkozik. A könnyű épületeket ajánlatos oszlopos alapra helyezni.

Fontos! A szalagalapozás nem létesíthető üledékes talajú vagy tőzeges területen.

Az istálló szalagalapjának saját kezű lefektetésének lépésről lépésre történő technológiája a következő:

• a leendő épület jelölése méretének megfelelően;
• 40 cm mély és 30 cm széles árok előkészítése;
• a mélyedés visszatöltése 15 cm magas zúzott kővel ellátott homokréteggel;
• az alsó és az oldalfalak megerősítése tetőfedő anyaggal;

• zsaluzat felszerelése az árok kerülete mentén;
• erősítő keret elhelyezése 12 mm vastag rúddoboz formájában a mélyedés teljes területén;
• betonoldat öntése.

Fontos! Az alapozásnak a talajszint felett kell kinyúlnia az alap magasságáig.

Két-három hét elteltével saját kezűleg is elkezdhető egy istálló az országban.

Az oszlopos alap felszerelése a következő lépésekből áll:

• 80 cm mély lyukak készítése az alappillérek alatt a szerkezet sarkainál és a válaszfalak találkozásánál, amelyeknek legalább 1,5 m-re kell lenniük;
• a lyukak aljának visszatöltése zúzott kő vagy kavics réteggel 15 cm vastag homokkal;
• fémdarabok vagy azbesztcement csövek vagy tetőfedő anyagból készült bélések beszerelése a kútba;

• az állvány és a talaj közötti tér visszatöltése homokkal és kaviccsal;
• a csőüreg kitöltése 10-12 mm vastag, 2 mm-es huzallal átkötött idomokkal;
• csövek betonozása.

Hasznos tanács! Az alap vízszigetelésének javítása és élettartamának meghosszabbítása érdekében a tartóoszlopokat speciális öntettel kell bevonni.

Az oszlopok készülhetnek téglából vagy betontömbökből. Használhat legalább 300 mm vastag tölgy vagy vörösfenyő rönköt is. A fából készült termékeket gondosan fertőtlenítőszerrel kell kezelni. A rönkök földbe temetett alsó részét bitumenes öntettel borítják, és több réteg tetőfedő anyaggal burkolják. Az állványok lyukakba történő felszerelése után a fa támasztékokat betonnal öntik.

Keretes pajta: az építési technológia sajátosságai

A váztechnológia nagyon népszerű a fészerek építésében, amely szerint felállítják az épület vázát, amelyet ezt követően befejező anyaggal burkolnak. A keret fából vagy fémből készül. Az utóbbi lehetőséget arra használják, hogy barkácskartonból készítsenek barkácsot. A favázas szerkezetet széles körben használják, amelyet megnövekedett szilárdság, jelentős terhelések ellenálló képessége jellemez.

A váztechnológia lehetővé teszi a szerkezet rövid időn belüli felépítését minimális költségek mellett. Mivel a fa csúcstechnológiás alapanyag, lehetővé válik további elemek hozzáadása. Az anyag meglehetősen tartós, magas hőszigetelő tulajdonságokkal és környezetbarát.

A fát a higroszkóposság jellemzi, ami hozzájárul a magas nedvességfelvételhez rothadás, penész és gombás fertőzések kialakulásával. Ezért az anyagot speciális nedvességálló és fertőtlenítő anyagokkal kell kezelni, és élettartamának meghosszabbítása érdekében külső védőlakk- vagy festékréteggel lehet bevonni.

Az istálló tartóssága és kialakítása közvetlenül összefügg az anyagköltséggel. Szélezetlen luc-, nyír- vagy fenyődeszkákból olcsón és gyorsan építhet saját kezűleg istállót, miközben az épület csúnya megjelenésű lesz. Esztétikusabb szerkezetet kapunk kiváló minőségű anyagokból élezett deszkák, profilozott fa vagy bélés formájában.

Istállót saját kezűleg építünk váztechnikával

Miután a fészer alatti alap teljesen lefagyott, elkezdheti saját kezűleg építeni egy fából készült fészer keretét. Gyártása az alsó kerettel kezdődik, amely a jövőbeni tervezés alapjául szolgál. Ezért a gyártásához kiváló minőségű fagerendát kell használni csomók és mechanikai sérülések nélkül.

Mielőtt saját kezűleg pajtát készítene deszkákból, vízszigetelnie kell az alapot. Ehhez az alapot két tetőfedő anyaggal kell lefedni. Ez az eljárás megvédi a fakeretet a nedvességtől.

Kapcsolódó cikk:

Változatos garázsok Szoba elrendezési terv. A falak és a padló befejezése a garázsban. A világítás kiválasztása. Polcok elhelyezése. Hasznos tippek.

Az alsó keret egy 100x100 mm keresztmetszetű rúdból készül. A sarkokban az elemeket tiplivel rögzítjük. Az 50x100 mm keresztmetszetű deszkákból készült rönköket egymástól 50 cm távolságra rögzítik a hevederkoronához. A következő lépés a fa állványok építése az alsó kerettel azonos szakaszú rúdból. Fémlemezekkel rögzíthetők, vagy ferdén szögezhetők.

Fontos! Ha fészertetőt rendeznek be, a fa állványokat különböző magasságokban szerelik fel, ami megkönnyíti a további tetőfedő munkákat.

A faoszlopok közötti távolság nem haladhatja meg az 1,5 m-t, az optimálisnak tekinthető 0,6 m Ebben az esetben minden támasz egybeesik a felső padló gerendáival, és megbízható alapja lesz a tetőnek. A további merevség érdekében a támasztékokat csavaros csatlakozásokkal rögzítik a függőleges állványokhoz és az alsó kerethez. A felső részben az alsó koronától 2 m távolságra az állványokat fakeret kialakításával kötik össze. Az ajtó- és ablaknyílásokat függőleges oszlopok és vízszintes keresztlécek segítségével alakítják ki. A köztük lévő távolságot a szerkezet méretei határozzák meg.

Csűrkeret létrehozásához nem csak fa gerenda használható. Itt használhat acélcsövet, sarkot vagy profilt. A keret felállítási sorrendje ebben az esetben változatlan marad. Az egyetlen különbség az, hogy minden fémelem elektromos hegesztéssel van összekötve. Egy ilyen keret nem igényel alapozást. Homok-kavicsos töltésre telepíthető.

Hasznos tanács! A burkolat előtt a fémkeretet le kell festeni. A kivétel a horganyzott bevonatú profil.

Csináld magad egy faépület padlója és falai a vidéki házban

A keret létrehozása és a rönk lerakása után folytathatja a padló felszerelését. A saját kezű deszkákból készült hidegkamrához célszerű OSB-lemezeket használni, amelyeket a rönkökhöz szegeznek. A tetejükön vízszigetelést helyeznek el tetőfedő anyag formájában. Ezután egy befejező padlót hornyolt vagy szélezett deszkákból készítenek. Az első lehetőség előnyösebb, mivel a táblák végein speciális hornyok vannak, amelyek kiküszöbölik a repedések lehetőségét, ezáltal növelve a padló szilárdságát.

A padló szigetelhető. Ehhez ásványgyapotot, expandált agyagot vagy polisztirolt használnak, amelyeket a padlóburkolat felszerelése előtt helyeznek el. Ehhez az OSB lapokat a lemaradás alól leütik. Ezt a folyamatot a keretállványok felállításának szakasza előtt hajtják végre. Ha ezt a pillanatot kihagyták, akkor ennek az anyagnak a vázlatát a rönk tetejére töltik. A lemezekre ellenrács van felszerelve, amely szükséges a szigetelést tartalmazó cellák létrehozásához. Alatta vízszigetelés kerül az aljzatra. Felülről a szigetelést párazáró réteg borítja. Ezután tiszta padlót kell felszerelni.

Hasznos tanács! A szigetelés magasságának valamivel kisebbnek kell lennie, mint a rönk magassága, hogy szellőző rést biztosítson az és a padlóburkolat között.

A falak elkészültéig a vázat állandó gémekkel kell megerősíteni. Különösen szükség van rájuk, ha a szerkezetet deszkával vagy deszkával burkolják. A gerendák 45°-os szögben vannak beállítva, ami jobb szerkezeti merevséget biztosít. Az ajtók vagy ablakok közelében 60 ° -os szöget lehet tartani. Az elemek rögzítése a kerettel „a mancsban” vagy „félfában” történik, ami kiküszöböli a rések kialakulását.

Fontos! A gerendák rögzítése előtt ellenőrizze a keret sarkainak egyenletességét épületszinttel vagy függővezetékkel.

A gerendák és a padlóburkolatok felszerelésének befejezése után a falakat szigetelik. Ehhez használjon habot vagy ásványgyapotot. A helyiség oldaláról az anyagot párazáróval, majd burkolattal, az utca felől pedig vízszigeteléssel zárják le, amelyre a szellőzőrés felszerelésére 20x40 mm átmérőjű lécek ellenrácsát szögezik. .

Csináld magad keretes fészertető készülék

Az istálló tetőjének saját kezű készítéséhez 50x100 mm-es fa deszkákat használnak, amelyekből szarufákat készítenek. A legkényelmesebb a szerkezetet a földön összeszerelni, és kész formában rögzíteni a keretállványokon. A szarufákat egymástól 0,7-0,8 m távolságra kell rögzíteni. A tetejükre egy láda van felszerelve. Ehhez szélezetlen deszkák csíkjait helyezik el egymástól 15-20 cm távolságra (ha tetőfedő anyagként palát használnak). Hengerelt termékek használata esetén a láda lépése nem haladhatja meg a 2-3 cm-t.

Fontos! A ládát vízszigetelő anyaggal kell lefedni.

Meg tudod csinálni szarufák nélkül. Ehhez az elülső fal a keret készül 50 cm-rel magasabb, mint a hátsó, amint az a rajzon egy pajta az országban saját kezűleg 3x6 egy fészer tetővel. Ebben az esetben a padlógerendák egy bizonyos lejtőn a felső burkolaton fekszenek. Ők fogják játszani a szarufák szerepét. Ezzel az opcióval meg kell szervezni a tető túlnyúlását, amelyet a gerendák 50 cm-es átfedésével biztosítanak a szerkezet előtt és mögött.

A tetőtér kialakításához az istálló fölé nyeregtetőt állítanak fel, amelyet háromszög alakú szarufák képeznek, amelyek a keret felső burkolatához vannak rögzítve. Ebben az esetben a keret elülső és hátsó falának azonos magasságúnak kell lennie.

Tetőfedő fajták vidéki istállóhoz

A barkácsolt fémcserép, pala, ondulin, rugalmas cserép, tetőfedő vagy profilozott lemez használható nyaralók tetőfedőjeként. Az egyik leginkább költségvetési lehetőség a pala, amelyet tartósság, jó szilárdság, időjárásállóság jellemez. Azonban meglehetősen törékeny, ezért gondos kezelést igényel. Beszereléskor nem kell megbízható ládát tömni. Az anyag alacsony esztétikai tulajdonságokkal rendelkezik, ami egy vidéki fészer esetében nem annyira fontos.

A fém csempe szintén olcsó anyag, amelyet tartósság, széles választék és vonzó megjelenés jellemez. A bevonat felhelyezésekor ügyelni kell a karcolások és egyéb sérülések elkerülésére, amelyek a korrózió kialakulásának előfeltételévé válnak.

A profilozott lemez műszaki és működési jellemzőiben hasonló a fémcseréphez. Azonban sokkal kevesebbe kerül, és egyszerűbb megjelenésű, ami jól látható a hullámkartonból készült barkácsoló fészer fotóján.

Az olcsó és egyszerű tetőfedés egy hengerelt tetőfedő anyag. Megkülönböztethető a több rétegben végrehajtott könnyű telepítés és az alacsony esztétika. A puha palát az ondulin képviseli, amely könnyű, rugalmas, könnyen illeszthető és esztétikus megjelenésű. Az anyag azonban gyúlékony.

A hajlékony fémlap jó működési és esztétikai tulajdonságokkal rendelkezik. Az anyag azonban viszonylag magas költséggel bír, ezért nem célszerű tetőfedőként használni.

Mennyire olcsó az istálló külső burkolása: népszerű lehetőségek

A keretes faházak saját kezű burkolásához használhat bélést, fatáblát, OSB-lemezeket vagy profilozott lemezeket.

A legnépszerűbb és legolcsóbb lehetőség a szélezetlen táblák használata. Ezeket a szükséges méretű elemekre oldják, amelyek a keret külső burkolatát végzik. Egy ilyen bélésben azonban idővel repedések keletkeznek, amelyeket fa deszkákkal lehet lezárni. De jobb átfedni a táblát halszálkával. Ezzel a technológiával minden következő táblasor az alsó rétegre kerül a szélével.

Kicsit drágábbak, de könnyebben vághatók és felszerelhetők az OSB lapok. Fontos, hogy az elemeket úgy állítsa be, hogy azok illesztései a kerettartók közepén legyenek. Ez az anyag nem deformálódik nedvesség hatására és nem rothad. A további védelem megteremtése és a szerkezet vonzóbb megjelenése érdekében azonban a felületet festékkel kell bevonni.

A hideg raktár megszervezéséhez használhat profilozott lapot, amelynek elemei önmetsző csavarokkal vannak rögzítve egy fa kerethez. A lapokat 15-20 cm-rel át kell fedni Ha a szerkezet állattartásra vagy műhelyre van fenntartva, a hullámkarton falait belülről szigetelőanyaggal burkolják.

Polikarbonát istálló épül a baromfi beltéri sétáltatására. A méhsejt-műanyag beépítési technológiája hasonló az OSB-lapok beszereléséhez. A rögzítés széles kupakkal és tömítő alátéttel ellátott önmetsző csavarokkal történik.

Költségvetési és környezetbarát keretes burkolati lehetőségek

Vidéken az egyik legolcsóbb és legnépszerűbb anyag a préselt szalmatömb, amely környezetbarát is. Az ilyen téglákat speciális kompozícióval kezelik, amely megvédi őket a tűztől. Jó szilárdsággal és hőmegtartó képességgel rendelkeznek. A szalmatégla kitölti a fakeret réseit, így beszereléskor közbenső állványok kerülnek beépítésre.

Az így kapott istálló falait agyagvakolattal látják el, amelyet a szalma tetejére rögzített acélhálóra hordanak fel. A szalmaépületet minimális költség jellemzi, és hőtani jellemzőit tekintve felülmúlja a cellás betonból és téglából készült fészereket.

Egy másik költségvetési lehetőség a fűrészporos beton használata. Ehhez OSB lemezekből lapos és tartós zsaluzat készül, amelyet biztonságosan rögzítenek az épület keretéhez. Ezután fűrészpor és cementhabarcs keverékének rétegenkénti öntését hajtják végre 2: 1 arányban.

Olcsó és egyben környezetbarát istálló készíthető háziállatok számára agyagedény segítségével. Ez agyag, fa és cement-homok habarcs keveréke, amely kitölti a szerkezet keretén belüli üregeket. Az eredmény egy robusztus kialakítás magas energiahatékonysággal.

Csináld magad istálló habblokkokból: a fő előnyök

Szilárd melléképületek építéséhez leggyakrabban cellás gáz- vagy habbeton blokkokat használnak. Az anyag fő előnyei a következők:

• nagy méretű termékek, amelyek lehetővé teszik a munka gyors és kényelmes elvégzését;
• pontos geometria, csökkentve a folyamat bonyolultságát;
• a termék könnyű súlya, amely 11 kg;
• alacsony hővezető képesség az anyag porózus szerkezetének köszönhetően, amely lehetővé teszi a hő hosszú távú megtartását;
• fokozott fagyállóság;
• jó hangszigetelő tulajdonságok;
• magas higroszkóposság, amely lehetővé teszi az anyag lélegzését, eltávolítja a vízgőzt a külső felületre, miközben megakadályozza a penész és a nedvesség valószínűségét a helyiségben;
• éghetetlenség;
• a termék hajlékonysága fűrészeléskor (a porózus alap miatt);
• az anyag környezetbarátsága;
• alacsony költségű.

Az anyag azonban az anyag korlátozott szilárdsága miatt 10 m-nél magasabb épületekhez használható. Egy másik hátrány a termékek nem vonzó megjelenése, amely megköveteli az istálló falainak további befejezését, hogy saját kezűleg adhassák habblokkokból.

Hogyan készítsünk pajtát saját kezűleg habblokkokból

A habblokkokból álló pajta építése előtt szalagalapot építenek, amelynek gyártási technológiáját fent ismertettük. A blokkokat az alapot borító vízszigetelő anyagra fektetik. Ebben az esetben tetőfedő anyagot vagy hidroizolt használhat. A blokkok lerakásához ragasztókeveréket kell készíteni, amely homokból és cementből áll 1: 3 arányban. Az első sor az épület sarkától indul és a teljes kerülete mentén folytatódik. A termékek közötti varrat vastagsága nem haladhatja meg a 30 mm-t. Az első sor lerakása után a fal egyenletességét egy szint segítségével ellenőrizzük.

Hasznos tanács! A tartós és erős szerkezet elérése érdekében minden harmadik sor után 80 mm átmérőjű merevítő rudakat helyeznek a tömbökre.

Az utolsó sort vízszigetelő anyag borítja. Ezután elkészítik az istálló tetejét. Kis épülethez (legfeljebb 3 m szélesség) egy lejtős lehetőség megfelelő. A 6 x 6 m-es barkácsházakhoz jobb nyeregtetőt felszerelni, amelynek telepítési leírása az alábbiakban található.

Fém csapok segítségével a felső falazati sorhoz egy 50x150 mm-es keresztmetszetű fagerenda formájú Mauerlat rögzítik. A szegecsek közötti távolság nem lehet több 120 cm-nél A Mauerlat-ra extrém rácsok vannak felszerelve, amelyek oromzatot alkotnak. A beszerelés megkönnyítése érdekében a szarufákat a talajra kell szerelni, majd fel kell emelni a telepítéshez. Minden elemet fém rögzítőelemekkel és rátétekkel kell összekapcsolni. A beépített rácsos szerkezetet vízszigetelő membrán borítja, amelyre rátömik a ládát. A kiválasztott tetőfedő anyag hozzá van rögzítve.

Ezután a vidéki ház falainak külső felületét saját kezűleg szigetelik a kiválasztott anyag felhasználásával. A leggyakrabban használt hablapok, amelyek speciális összetétellel vannak ragasztva. Az ablakok és ajtók lejtőit alumínium négyzetekkel kell megerősíteni. Továbbá a szigetelést 3-4 mm vastag ragasztómasszával borítják, amelybe erősítő háló van beágyazva. A felület teljes száradása után, amely 48 óra elteltével következik be, a falakat vakolják és festik. Burkolhatók burkolattal vagy hullámkartonnal is, ami esztétikusabb megjelenést kölcsönöz a szerkezetnek.

Egyéb tömbanyag lehetőségek istálló építéséhez

A habbeton blokkok alternatívája a fabeton. Gyakran használják háztartási helyiségek építésére. Az anyagot fokozott szilárdság, magas páraáteresztő képesség, alacsony hővezető képesség, rágcsálókkal és penészgombával szembeni ellenállás jellemzi. Ugyanakkor a habbetonhoz képest kevésbé törékeny. Az anyag alacsony fagyállósággal és nedvességállósággal rendelkezik.

Ha saját kezűleg szeretne 3x3 m-es istállót felépíteni, használhat téglát. Az anyagot megbízhatóság, nedvességállóság, tűzállóság, tartósság, rágcsálókkal és penészgombákkal szembeni ellenállás jellemzi. A vonzó megjelenésű téglafalak nem igényelnek utólagos burkolatot. A tégla azonban magas költséggel jár. A téglaépítés munkaigényes folyamat. Ezenkívül az anyagot jelentős súly jellemzi, amely megbízható alapot igényel, és ez további költségekkel jár.

Egy melléképület építéséhez használhat egy kőbányából származó követ, amelyet cement-homok habarcsra helyeznek. Egy ilyen szerkezet nem nevezhető melegnek, ezért további ásványgyapot szigetelést igényel belülről. A falak külső felülete deszkával burkolható.

Hogyan készítsünk istállót a vidékre rönkből, fából vagy talpfából

Saját kezűleg istállót építhet rönkből vagy fából. Az anyagot magas hőszigetelő képesség jellemzi, így akár műhely, akár egész éves állattartási hely kialakítására is használható. A szerkezet élettartama elérheti a 70 évet. A szerkezet összeszerelését szakembereknek kell elvégezniük annak érdekében, hogy kizárják a hibák és hiányosságok lehetőségét a munkában.

Fontos! A tűzifát nem szabad rönkben vagy fabódéban tárolni, mivel a helyiségben nincs elegendő szellőzés a fűtőolaj kiszárításához.

Egy vidéki épület építéséhez 100x100 mm vagy 150x150 mm keresztmetszetű gerenda alkalmas. Az elemeket szalag- vagy oszlopalapra helyezzük. Az első koronát antiszeptikummal kezelik. A rudaknál a termék szélességének felénél kivágások készülnek, ami jó fogást biztosít. Az elemek hosszának meg kell egyeznie a fal szélességével. A rönkökben a mélyedéseket félkör vagy szög formájában készítik el a teljes hosszon. A sorok között egy réteg szigetelőanyagot kell lefektetni. Ehhez kócot vagy jutát használnak. A szerkezet szilárdságának biztosítása érdekében a koronákat dübelekkel kell összekötni egymással, ami jól látható a pajta istállóiról készült fotón.

A pajta régi fa talpfákból készülhet. Egy ilyen szerkezet szilárd és tartós lesz. A falak talpfák egymásra rakásával épülnek. A sarkokban az elemeket acél konzolokkal kötik össze, amelyeket a rudak felső széleibe kalapálnak, összekötve az összeillesztett koronákat. A kerület mentén a kapcsokat az elemek oldallapjaiba kalapálják.

Van egy másik rögzítési lehetőség is. Ehhez a talpfák egyik részét az épület kerülete mentén a földbe ásják. A fennmaradó elemeket a végén láncfűrésszel vágják le, hogy tüskét kapjanak. Az oszlopokon hornyot alakítanak ki úgy, hogy két rudat rátömnek a talpfára. Ezután a talpfákat behelyezik az előkészített hornyokba. Az elemek egymás között zárójelekkel vannak rögzítve.

Előre gyártott fészer nyári rezidenciához: tervezési jellemzők

Az előregyártott istálló a tervezői elv szerint egyedi elemekből készül. Egy ilyen szerkezet költsége meghaladja a keret vagy blokk szerkezet felépítéséhez szükséges költségeket. Az épületekre a mobilitás és a gyors építkezés jellemző. A saját kezű előregyártott istálló (a fényképek egyértelműen bemutatják a különböző lehetőségeket) a következők alapján készíthetők:

• szendvicspanelek;
• SIP panelek;
• műanyag panelek.

A SIP panelek két réteg fából állnak, amelyek között egy fűtőtest van elhelyezve. A szendvicspanelek szerkezete megegyezik, a szigetelőanyag oldalain csak fémlemezek helyezkednek el.

A szerkezet összeszerelésének első szakasza egy keret létrehozását foglalja magában. Ezután szabványos elemeket rögzítenek hozzá, speciálisan egy adott építési lehetőséghez. A szerkezet összeszerelése rajzzal ellátott részletes utasítások alapján történik.

A SIP panelek önállóan is elkészíthetők. Ehhez OSB lapokra, polisztirolhabra, ragasztóra és fagerendára lesz szüksége. Az összeszerelés a "szendvics" elve szerint történik. A laposan lefektetett OSB lapra ragasztót kell felvinni. A hungarocellt úgy helyezik rá, hogy a termék kontúrja mentén szabad hely maradjon a dokkolórúd számára. Ragasztót alkalmaznak a szigetelésre, majd egy második lapot helyeznek el. A kapott szerkezet tetején a terhelés egyenletesen oszlik el a teljes területen.

Műanyag fészer nyári rezidenciához: a szerkezet jellemzői

Egy ilyen gyönyörű fészer fagyálló kompozit műanyagból készült, amelyet szilárdság, kopásállóság, megbízhatóság és praktikum jellemez. Az anyag ellenáll a napfénynek, nedvességnek, nem korrodálódik és nem támadja meg a káros rovarokat, penész és gomba nem képződik rajta. A kis súly ellenére egy ilyen szerkezet képes ellenállni az állandó és hosszú távú terheléseknek. A hosszú élettartam érdekében a műanyagot a fával ellentétben nem kell speciális vegyületekkel kezelni. Megfelelő használat mellett egy ilyen épület legalább 15 évig tart.

A tetőgerinc átlátszó anyagból készült, aminek köszönhetően nappal világos a helyiségben. A kialakítást passzív szellőztetés jellemzi, amely biztosítja a légtömegek akadálytalan mozgását az istállón belül, így a levegő nem stagnál és a helyiség száraz marad. Az épület élettartama körülbelül 25 év. A műanyag konstrukció alkalmas műhely vagy kerti szerszámok tárolására szolgáló hely kialakítására. Ez az épület kis területe és szigetelés hiánya miatt nem ajánlott állattartásra.

A nyaralók műanyag fészereinek modern modelljei - a fotók ezt egyértelműen megerősítik - ügyes és stílusos megjelenéssel vonzzák a figyelmet. Egy ilyen pajta a nyaraló igazi díszévé válhat. Egy ilyen kialakítást segítség nélkül összeszerelnek 2 óra alatt. A munkát további kötőelemek, összetett szerszámok és hegesztés használata nélkül végzik. Ebben a szerkezetben nem szükséges alapot építeni. Az objektum mobil, ami lehetővé teszi a szerkezet új helyre szállítását.

Hasznos tanács! Nem szabad gyakran mozgatni a műanyag fészert, mivel a rögzítőelemei meglazulnak, aminek következtében a szerkezet elveszíti erejét és megbízhatóságát.

Kész istálló konténer formájában: kompakt és funkcionális szerkezet

Ma kész fémbódét vásárolhat egy konténeres nyaralóhoz. Az ilyen monoblokk szerkezet alapja egy merev fémkeret, amely oldalain fémmel van bevonva szigetelő réteggel, ahol elektromos vezetékek vannak elhelyezve. Egy ilyen istálló úgy néz ki, mint egy konténer.

A különböző modellek belső tartalma jelentősen eltérhet. A kamrára emlékeztető pajtában polcos modellek találhatók. Egyes kialakítások előtetővel vannak felszerelve a nyitott terasz elrendezéséhez. Nyári rezidenciára kész fészer vásárlása lehetséges WC-vel és zuhanyzóval. A többfunkciós konténereket kis vidéki házként ajánljuk a főépület építése idején. Később a konténer értékesíthető.

A kész szerkezet felszereléséhez nincs szükség alapozásra. Betonlapra helyezhető. A konténert készen szállítjuk és teherautódaruval szereljük fel. Az ilyen fészerek költsége magas és nem túl vonzó megjelenésű, amit ellensúlyoz a szerkezet tartóssága és praktikussága.

Istállók állatok számára: tervezési jellemzők és követelmények

Az állatok számára kialakított istállók a háztartási blokkok külön kategóriájába tartoznak, amelyekre speciális követelmények vonatkoznak. A háziállatok számára kialakított épületet jól szellőztetni kell. Ez elsősorban a beltéren található nagy mennyiségű állati ürüléknek köszönhető. Kémiailag aktív, ammóniát bocsát ki. Az alom állaga és száradási sebessége különböző állatfajtáknál eltérő. A fészer emellett felszerelhető alom és trágya tárolására, amelyek értékes műtrágya.

Az állattartó telephely elhelyezését a hatósági dokumentáció szigorúan szabályozza. A kialakításnak jelentős terhelésnek és mechanikai igénybevételnek kell ellenállnia. Ez különösen igaz az istállókra. Azt is figyelembe kell venni, hogy egyes állatfajok szeretnek fát rágni. Ezért nem szabad fából, baktériumölő és vízlepergető anyagokkal impregnált istállót építeni, ami egyes állatfajok számára káros lehet.

A csirkék esetében az épületet vegyszerálló anyagból kell készíteni, és jó szellőzéssel kell ellátni. Sertéseknek egy előregyártott, megerősített vázas adakozó fa istálló megfelelő. A kecskék számára a fából készült istálló nem kívánatos. A tehénistállónak melegnek és megbízhatónak kell lennie. Blokkanyagból készült szalagalapzaton végezhető, majd szigeteléssel.

A pajta az országban nélkülözhetetlen többfunkciós építmény, amely bármilyen építőanyagból felépíthető. A telepítési technológia közvetlenül függ az épület rendeltetésétől, méretétől és a tulajdonosok pénzügyi lehetőségeitől. Annak érdekében, hogy pajtát építsenek az országban, amelynek ára az épület verziójától függ, fontos, hogy kiváló minőségű anyagot használjon, és kövesse a műveletek algoritmusát a kiválasztott típusú szerkezet felállításakor. Jó anyagi lehetőséggel kész mobilházat vásárolhat kulcsrakész nyaralóhoz konténer vagy szerkezeti alkatrész készlet formájában az önálló összeszereléshez.

Videó "Hogyan építsünk olcsón pajtát saját kezűleg"