Obrada i prihrana voćaka u vrtu u proljeće. Koje drvo cvjeta ranije od drugih - detaljne informacije o najranijim primjercima Stabla u kasno proljeće

Proljeće je najpopularnije razdoblje za vrtlare za sadnju vegetacije. U proljeće se većina biljaka sadi na otvorenom terenu: od zeljastih jednogodišnjih biljaka do vrsta drveća i grmlja.

Stabla i grmlje koje starosti se mogu saditi u proljeće

U proljeće se obično sade i presađuju mlade biljke. U pravilu su to sadnice stare 1-3 godine. Postoji mišljenje da što je sadnica mlađa, to se brže ukorijeni.

Ako na svom mjestu namjeravate posaditi zrela stabla do 2 m visine, imajte na umu da je najlakše presaditi spororastuće pasmine stare 12-20 godina.

Brzorastuće vrste mogu se presađivati ​​do 10 godina, a voćke - do 8-16 godina, ovisno o vrsti. Za grmlje, dobna granica za transplantaciju također ovisi o specifičnoj vrsti.

Što se tiče biljaka velikih veličina od 2 m i više, najbolje vrijeme za presađivanje su mrazni zimski dani. Zimi je zemlja smrznuta, a zemljani grud stabla se ne raspada tijekom iskopavanja, što omogućuje presađivanje stabla velike veličine bez značajnog oštećenja korijenskog sustava.

Postavljanje novog vrta

Recimo da ćete postaviti novi vrt i već ste kupili sadnice. Imate plan (shemu) sadnje, znate koje biljke, gdje posaditi, kako ih rasporediti jedna u odnosu na drugu i u odnosu na sunce. Ostaje posljednje pitanje: "Kada će ih biti moguće posaditi u zemlju?".

Postoje neke razlike u sadnji tvrdog i mekog drveta. Osim toga, vrijeme sadnje ovisi i o tome koje ste sadnice kupili - sa zatvorenim ili otvorenim korijenskim sustavom.

Sadnja tvrdog drveta

Za sadnice sa zatvorenim korijenskim sustavom, kupljene u kontejnerima ili jednostavno sa zemljanim grudvom, ne postoje stroga vremenska ograničenja za sadnju. Mogu se saditi od proljeća do jeseni. Glavna stvar je pružiti im odgovarajuću njegu prvi put nakon slijetanja.

Međutim, najoptimalnije vrijeme za sadnju biljaka sa zatvorenim korijenskim sustavom je kraj svibnja - početak lipnja, kada rast korijena karakterizira povećana aktivnost. Inače, bolje se ukorijene od sadnica s golim korijenjem, jer. u ovom slučaju praktički je isključeno oštećenje korijena.

Biljke s otvorenim korijenovim sustavom mogu se saditi dok su u fazi relativnog mirovanja, t.j. pupoljci još nisu nabubrili i nisu počeli rasti. Vremenom je to otprilike kraj travnja - početak svibnja. Ako se sadnja provodi u jesen, onda tek nakon što stabla odbace lišće i priroda počne zaspati.

Preporučljivo je odmah nakon kupnje posaditi presadnice s otvorenim korijenjem. Ako je potrebno odgoditi ovaj događaj na neko vrijeme, možete ih privremeno iskopati na nekom zasjenjenom mjestu: stavite ih u plitku rupu pod blagim kutom i pažljivo prekrijte korijenje zemljom.

Sadnja četinjača

Crnogorične i zimzelene biljke lošije podnose transplantaciju od listopadnih vrsta. Stoga se preporuča početi sa sadnjom u ranijem terminu, nešto ranije od listopadnih.

Četinjača i grmlje treba presađivati ​​samo sa zatvorenim korijenskim sustavom. Pazite da ne kupujete sadnice crnogorice golog korijena, bez zemljanog gruda.

Osim toga, sigurnije je kupiti one sadnice koje su izvorno uzgajane u kontejnerima, a nisu u njih presađene neposredno prije prodaje.

Ako se sadnice crnogorice uzgajaju u otvorenom tlu, onda se presađuju u kontejner za naknadni transport i prodaju. A u procesu svih ovih radnji mogu se napraviti bilo kakve pogreške, koje kasnije, nakon sadnje biljaka na stalno mjesto, mogu dovesti do određenih problema. Pogotovo ako je prijevoz osiguran mnogo kilometara od mjesta iskopa.

Stupanj rizika možete smanjiti izravnim presađivanjem četinjača izravno s tla na tlo, i to u najkraćem mogućem roku. Najoptimalnije vrijeme za iskopavanje sadnica crnogorice iz zemlje je razdoblje prije početka vegetacije, t.j. u rano proljeće. I što ih brže posadite na stalno mjesto, veća je vjerojatnost da će se biljke uspješno ukorijeniti.

Što još utječe na vrijeme slijetanja

Ako vaša regija ima jake zime s malo snijega ili glinovitim, vrlo zbijenim tlom u vašem području, tada se preporučuje proljetna sadnja drveća i grmlja u ovom slučaju.

Budući da ako se sadi u jesen, postoji rizik da biljke neće imati vremena zakorijeniti prije zime. Štoviše, pasmine koje vole toplinu treba saditi tek nakon što prođu kasni proljetni mrazevi.

Kada kuhati rupe

Jame i tlo za sadnju drveća i grmlja mogu se pripremiti unaprijed, 2-3 tjedna unaprijed. Ali najbolje ih je kuhati u jesen, pogotovo ako tlo u vašem području nije lagano, t.j. ilovasti ili ilovasti.

Za to se kopaju jame potrebne veličine, iskopana zemlja, ako je potrebno, pomiješa se s pijeskom i ulije natrag u jame. Preko zime će se tlo u jami slegnuti samo do odgovarajuće razine. U kasnu jesen u jame se unose organska gnojiva, a u proljeće se tlo rahli i mineralna gnojiva.

Proljetni period sadnje je kratak

Ne vrijedi odgađati proljetnu sadnju drveća i grmlja, jer. vrijeme za njegovu provedbu je vrlo ograničeno. Čim se zemlja odmrzne, biljke se mogu saditi u zemlju. Ali samo do trenutka kada počinje aktivni rast bubrega. I ovo razdoblje traje samo oko 3 tjedna, a u umjerenim geografskim širinama pada sredinom travnja - početkom svibnja.

Pa, ako iznenada zakasnite s proljetnom sadnjom, ne brinite, većina biljaka može se saditi i u proljeće i u jesen. I, usput, u jesen razdoblje mogućeg slijetanja traje mnogo duže - 1,5-2 mjeseca.

K kategorija: Vrt

Sadnja drveća

Ako se ima na umu da je drveće moguće iskopati tek od kraja rujna ili od početka listopada, a u studenom ponekad sadnja postaje nemoguća zbog mraza, onda postaje jasno da ponekad pijana stabla za jesensku sadnju mogu doći prekasno; moraju se ukopati do proljeća. Ako su nastupili mrazevi, a stabla su na putu, tada mjesto namijenjeno kopanju stabala treba pokriti konjskim gnojem kako se tlo ne bi smrzlo, jer je kopanje u smrznutom tlu vrlo teško i štetno. Ali čak i za one vrtlare koji preferiraju proljetnu sadnju, može se savjetovati da stabla ispišu u jesen i iskopaju za zimu, budući da stabla često kasne u proljeće, osobito kada se ispuštaju iz sjevernijih područja. Čini se da nema ništa neugodnije od prisile kasniti u proljeće sa sadnjom zbog nepravovremenog dolaska propisanih stabala. Zato je kod proljetne sadnje svakako bolje vaditi stabla s jeseni kako bi se mogla saditi u rano proljeće, što je od velike važnosti za uspjeh; posebno je štetno saditi drveće u kasno proljeće, kada pupoljci već počinju cvjetati. Prilikom vađenja stabala u jesen za proljetnu sadnju, mora se imati na umu da korijenje ne zaustavlja vitalnu aktivnost čak ni nakon što lišće opadne. Primijećeno je da i nakon opadanja lišća korijenje stvara preklope na mjestima oštećenim tijekom pražnjenja, ili na umjetnim posjekotinama. Iz tog razloga vrlo je važno rezati korijenje tijekom jesenskog kopanja stabala, a ne odgađati ovu operaciju do proljeća (rezanje korijena prije sadnje, odnosno tzv. osvježavanje korijena). Ako pažljivo odrežete korijenje (kao i prije sadnje), a zatim ukopate stabla, tada u jesen postoje kvržice, a takva stabla se prije ukorijene i bolje se prihvaćaju u proljeće.

Događa se da sredinom ljeta ili početkom - sredinom jeseni neke voćke, bobičasto ili ukrasno grmlje iznenada ponovno procvjetaju. Vrtlari su u takvim slučajevima zabrinuti: zašto se to događa i hoće li naštetiti biljkama?

Neki mediji takvu pojavu poprimaju kao neku vrstu biološke senzacije, smatrajući je reakcijom biljaka na klimatsko zagrijavanje. Zapravo, u tome nema ničeg neobičnog. Dugogodišnja znanstvena promatranja u kolekcijskim vrtovima omogućila su autoru da izvuče neke zaključke o razlozima takvog cvjetanja izvan sezone. Evo kakvi su.

Pojava cvjetova na samom početku ljeta posljedica je zakašnjelog razvoja nekih cvjetnih pupova, kada taj proces prošle godine nije bio u potpunosti završen (zbog hladne jeseni, manjka određenih hranjivih tvari i sl.) i završava tek u godini. sljedeće sezone. U takvim slučajevima kasno cvjetanje opaža se samo na višegodišnjim granama, i to beznačajno.

Ali češće je uzrok ponovnog cvjetanja ubrzan rast i razvoj biljaka zbog ranog i toplog proljeća, koji prelazi u vruće i sunčano ljeto. U takvim slučajevima cvjetovi se pojavljuju sredinom - krajem vegetacije, uglavnom na snažnim izraslinama tekuće sezone, što je tipično samo za ranorastuće usjeve i sorte. To je zbog činjenice da obilje topline pridonosi ubrzanom stvaranju cvjetnih pupova i oni se imaju vremena formirati tijekom ljetnog razdoblja čak i na rastu tekuće godine.

Najformiraniji od njih cvjetaju, stoga se opaža takva slika, kao na fotografiji,

gdje dozrijevaju plodovi kruške susjedni su cvjetovima na rastu tekuće godine. U nekim sortama ponekad se formiraju čak i jajnici, ali, naravno, nemaju vremena za sazrijevanje (fotografija 2, vidi gore).

U pravilu, sekundarno cvjetanje u voćnim kulturama nije masovno, cvjetaju samo pojedinačni cvatovi. Mali broj ljetno-jesenskog cvijeća obično ne utječe ni na buduću žetvu, niti na nadolazeće prezimljavanje biljaka, osim ako se, naravno, zima ne pokaže izrazito oštrom. Ali ako je moguće, kod mladih stabala bolje je unaprijed odrezati cvatove u nastajanju prije nego što potpuno procvjetaju, jer stablo troši hranjive tvari na stvaranje takvih nepravodobnih cvjetova.

Samo u južnim krajevima događa se da neke vrste drveća cvjetaju prilično snažno u jesen. Poznati su primjeri obilnog cvjetanja, na primjer, kestena u vrlo toploj jeseni. Sekundarna cvatnja u takvim slučajevima može dovesti do općeg slabljenja biljke, pa čak i smrti zimi.

U srednjoj traci jesensko cvjetanje pupova i cvjetova u jestivim orlovim noktima može biti vrlo opasno. Ovu sibirsku i dalekoistočnu kulturu karakterizira visoka zimska otpornost. Ali u uvjetima srednje trake često je toplo predzimsko vrijeme, što kod nekih sorti izaziva prerano izlazak iz mirovanja. A naknadni mrazevi dovode do smrti rascvjetanih pupova. Ponekad zbog toga ugine i do 30% potencijalnog uroda, što je vrlo uočljivo. Stoga sami promatrajte svoje biljke, a ako se ova pojava ponavlja, onda ove sorte orlovi nokti nisu prikladne za vaše područje i bolje ih je zamijeniti prilagođenijima.

Do kraja zime, od druge dekade ožujka, snijeg postupno počinje opadati. Gustoća snježnog pokrivača u različitim zimama nije ista. Do kraja zime uvijek se povećava. Snijeg je posebno zbijen u zimama uz česta odmrzavanja i za vrijeme jakih vjetrova. Gusto taloženje snijega uzrokuje ozbiljne štete na voćkama, posebno mladim.

U prvoj polovici ožujka gusta snježna kora oko mladih zasada drvenastih biljaka mora se uništiti, primjerice, vrtnim vilama. Ali s njima se mora postupati pažljivo. Pod snijegom se pojedine grane mladih biljaka ne vide, a mogu se lako slomiti. Koru smrznutog snijega lakše je razbiti poslijepodne, kada se snijeg olabavi od sunčevih zraka.

Proljetni rad u vrtu prikladniji je za obavljanje na skijama.

Neki vrtlari snijeg "zaprašuju", na primjer, drvenim ili tresetnim pepelom. Raspršena je u tankom sloju oko stabla nakon snježnih padavina.

Zašto to rade? Tamna površina, kao što znate, vjerojatnije će se zagrijati od sunčevih zraka, pa se snijeg u prahu, postajući tamni, počinje brže topiti.

Neki vrtlari skidaju snijeg sa stabla. Ali ovo je vrlo naporan posao u vrtu. Istina, može se ublažiti lopatama snijega samo s južne strane.

Posebnu pozornost treba posvetiti mladim zasadima. Ništa manje pažnje treba posvetiti onim stablima koje su gusto zasađene; ovdje se nakuplja puno snijega, pa može doći do čestih lomljenja grana. Ova područja treba prvo nadzirati.

Vrlo često na parceli možete vidjeti sljedeću sliku: voćke i grmlje rastu 2-3 m od kuće. Veliki blokovi snijega padaju (ili se nepažljivo bacaju) s krova, jako oštećuju stabla, lomeći velike i male grane.

Nakupljanje snijega

Neki vrtlari prakticiraju tehniku ​​koja odgađa cvjetanje drveća. Sastoji se u sljedećem. Zimi vrtlar skuplja snijeg (ponekad led) ispod krošnje stabla i prekriva ga piljevinom. U proljeće se ne topi tako brzo, čime se odgađa buđenje stabla do početka vegetacije. Zagovornici ove tehnike vjeruju da takva stabla ne oštećuju mraz. Vrlo je teško složiti se s ovim mišljenjem. Bilo kojoj tehnici uvijek treba pristupiti uzimajući u obzir biologiju, pasminu, raznolikost i uvjete u kojima se ova ili ona kultura formirala tijekom stotina godina.

U vrt ulazite krajem ožujka ili početkom travnja, kada snijeg već počinje padati, a zemlja je gola. Pogledajte stabla. U početku se snijeg jače taloži ili se topi oko debla, a tek onda se počinje topiti u krugu blizu debla. Tlo, oslobođeno snijega, u zimskim je mjesecima prvi put zagrijalo sunce, a ovaj susret za nju ne prolazi bez traga. Zrake, udarajući u tamnu površinu, brzo zagrijavaju ne samo krunu, već i gornji sloj korijena tla. Korijenje se budi, a aktivni život stabla počinje u dubokoj korespondenciji njegovih dijelova - nadzemnih i podzemnih. Ovo je obrazac prirode, ritam života drveta. Ali taj će se ritam sigurno prekinuti ako umjetno odgodite buđenje samo jednog dijela stabla korijenskog sustava, jer je njegov nadzemni dio u to vrijeme već spreman za aktivan život.

Što se događa u ovom slučaju? Rast i razvoj stabla je poremećen. Stoga se takva tehnika ne može smatrati opravdanom sa stajališta biologije stabala. Ne preporučamo ga koristiti.

Kasnozimsko rezanje reznica i provjera prezimljavanja biljaka

S početkom otapanja snijega dolazi i rok za rezanje prošlogodišnjih godišnjih prirasta korištenih za cijepljenje.

Obično, u blagim zimama, standardne zonirane sorte voćaka ne oštećuju mraz, a ovo vrijeme rezanja je sasvim prihvatljivo. Ali u svrhu samokontrole, uvijek ih treba provjeravati kako bi bili sigurni da su sva tkiva izbojka održiva.

Zašto to morate učiniti?

Ponekad blaga zima može oštetiti i tkiva izdanaka i pupove. Provjera biljaka koje su izašle iz uvjeta relativnog mirovanja (zime) omogućuje vrtlaru da pravodobno intervenira u biljni organizam, da mu pomogne da brzo mobilizira hranjive tvari za uklanjanje izgubljenih dijelova biljke.

Uzmimo primjer. Nakon oštre zime voćke su pretrpjele velika oštećenja na nadzemnim dijelovima. Vidjelo se to već krajem zime. Za otklanjanje teških posljedica slanih mrazeva predložen je niz poljoprivrednih postupaka: obilna rezidba najugroženijih stabala, ranoproljetna gnojidba dušičnim gnojivima za pospješivanje rasta, ljetno zalijevanje stabala, folijarno prskanje krošnje i dr. svim tim mjerama, oštećena stabla brzo su se oporavila. Ali čak i ovdje, na općoj pozadini oštre zime, bilo je potrebno u svakom pojedinačnom slučaju otkriti koliko je određeno stablo snažno reagiralo na niske zimske temperature. Tome u velikoj mjeri pomaže pojašnjenje stupnja oštećenja lisnih i cvjetnih pupova, kao i pojedinih tkiva grana na voćki.

Krajem zime potrebno je pregledati i razjasniti stanje tkiva i pupova na izbojima ubranim početkom i krajem zime.

Kako to učiniti? Na što treba obratiti pažnju?

Na primjer, u stablu jabuke ili trešnje cvjetni pupoljci su najosjetljiviji na niske temperature u usporedbi s pupoljcima lista. Usporedimo li stupanj oštećenja mrazom na dva stabla iste starosti i sorte, tada će stablo koje je prije oštre zime imalo velik urod biti oštećeno više od onoga koje je bilo bez uroda. Ako se ljeti stabla koja rastu na mjestu s prekomjernom vlagom uspoređuju s stablima koja ne dobivaju dovoljno zalijevanja, tada će prva imati više smrznutih izdanaka.

Stabla koja su prekomjerno nahranjena s jakim rastom tijekom ljeta mnogo su više oštećena u oštroj zimi od onih s slabijim rastom.

Najlakši način da provjerite ima li oštećenja na stablu nakon zime je posjeći grane drveća i pustiti ih da izrastu kod kuće. Rezultatima dobivenim u ovom slučaju ne može se u potpunosti vjerovati. Vrlo često ukazuju na teža oštećenja od onih u proljeće. Stupanj oštećenja može se točnije odrediti u rano proljeće. Da biste to učinili, voćni pupoljak na izbojku reže se britvom duž sredine. Ako je središnji dio pupa s već potpuno formiranim cvjetovima, s prašnicima i tučkom tamnosmeđe boje, to znači da je pupoljak jako oštećen mrazom. Ponekad možete vidjeti da su primordija samih cvjetova živa, ali je baza bubrega ili vaskularni snop koji vodi od izbojka do budućih cvjetova smeđe boje. To je pokazatelj oštećenja koja mogu nastati nakon ili u vrijeme cvatnje, kada hranjive tvari prestanu pritjecati u pup ili mladu plodnicu i oni prerano otpadaju (slika 1.).

Riža. 1. Vrh: Poprečni presjek cvjetnog pupa pokazuje da su prva dva cvijeta umrla u djetinjstvu. Na krajnjem desnom pupoljku svi dijelovi cvijeta jabuke su živi, ​​dolje: tri (desno) pupa trešnje pokazuju odumiranje cvjetova, dva (lijevo) nisu oštećena mrazom.

A kako znati je li oštećen godišnji prirast?

Oštrim nožem ili britvom odrežite dio kore zajedno s drvetom. Ako je svijetlosmeđe ili smeđe boje, to je znak oštećenja od mraza. Listni pupoljak na takvom izbojku se smanjuje, postaje labav. Režući ga uzdužno, može se primijetiti da je snop koji nosi sok koji povezuje izdanak s pupom slomljen i ima smeđu boju. Takvi izbojci ne mogu se koristiti za cijepljenje u krošnju ili za postavljanje mosta na voćkama oštećenim zečevima ili miševima (slika 2.). Lako se možete kontrolirati uspoređujući stupanj oštećenja na granama koje su cijelu zimu ispod snijega i iznad snježnog pokrivača. U prvom se, u pravilu, ne opaža oštećenje tkiva izbojaka i bubrega.

Riža. 2. Desni jednogodišnji izdanak stabla jabuke teško je oštećen mrazom; lijevi je potpuno netaknut.

Prilikom ranoproljetne rezidbe u vrtu, kada pupoljci još nisu nabubrili i još nije jasno je li lisni pupoljak živ, radi utvrđivanja njegovog stanja vrtnim nožem se vrši probni rez uz pup. Zašto to rade? U slučaju odumiranja velikog broja lisnih pupova, vrši se jača rezidba, čime se sprječava nepotrebno izlaganje grana. To posebno vrijedi za usjeve kao što su šljiva i trešnja.

Stupanj oštećenja tkiva i bubrega može se točnije odrediti odsijecanjem grana i stavljanjem u vodu. Ali ovdje je potrebno ispuniti niz uvjeta: prvo, premjestite grane iz vrta u prostoriju kako ne bi došlo do oštrog pada temperature; drugo, prije stavljanja grana u vodu, potrebno je ažurirati rezove, dok ih radite u vodi, i treće, bolje je pokriti grozd s granama plastičnom vrećicom, čime se stvara vlažnije okruženje i pupoljci se ne suše. Nakon tjedan dana lisni i cvjetni pupoljci će početi bubriti, a vrlo će se lako odrediti stupanj odumiranja.

Rano proljeće zadržavanje vlage u tlu

Prve zrake ožujskog sunca za vrtlara služe kao poziv za posjet vrtu, u ovo vrijeme je jako snježno. Mnogo snijega u vrtu je dobro.

Podaci meteoroloških promatranja govore da je rezerva vode u snježnom pokrivaču 100-130 mm (Moskovska regija), drugim riječima, na 1 m 2 vrtne parcele sloj snijega od 10 cm sadrži od dva i pol na tri kante vode.

Obično topljenje počinje od 5. do 10. travnja. Snijeg je zbijen, ispod njega se pojavljuje voda. U zaštićenom vrtu, osobito crnogoričnim drvećem, snijeg se relativno sporo topi. Na otvorenim mjestima brzo se skida.

Prakticiraju se mnoge različite metode za očuvanje i akumuliranje vlage u tlu. U vrtu je, naravno, malo vjerojatno koristiti bilo koju tehniku ​​za to. Ručno čišćenje snijega, čak i u malom vrtu, vrlo je naporno. Stoga vrtlari pokušavaju smisliti nešto što bi olakšalo ovaj rad u vrtu. Na primjer, prah zaprašuju snijeg tresetnom prašinom; već nakon osam do deset sunčanih dana potpuno nestaje. Tlo s kojeg se snijeg otopio također se brzo počinje otapati i upijati vlagu iz susjednih međurednih razmaka, gdje se snijeg još nije potpuno otopio. Dakle, značajna količina vlage može se zadržati na mjestu.

Gotovo svako mjesto ima blagi nagib. Po njoj u rano proljeće juri mlaz izvorske vode. U pojedinačnim vrtovima ova voda obično teče stazama ispod obzorja zajedničkog tla. Da biste odgodili protok vode, možete primijeniti višestruke brane zemljanim nasipima. Učinite to u kasnu jesen.

Ponekad, duž perimetra vrta, uređuju (također od jeseni) zemljani bedem visok 15-20 cm; Obavlja izvrstan posao zadržavanja vlage u prostoru.

Biljke voća i bobičastog voća posebno se boje stajaće vode, jer u njoj ima vrlo malo kisika, a korijenje drveća kao da se guši. I, osim toga, u tlu na takvom mjestu dolazi do nakupljanja tvari štetnih za njih. Jagode su posebno osjetljive na dugotrajno plavljenje.

U rano proljeće, stabla koja su jako oštećena od miševa cijepi se mostom. Ako stabljiku izgrizu glodavci za jednu trećinu ili više, tada je cijepljenje obvezno. Reznice se odabiru ovisno o duljini rane. Za most duži od 40 cm potrebna je reznica veličine 50-60 cm. U tom slučaju ne morate tražiti samo jednogodišnje izrasline, već i vrhunske jednogodišnje izbojke, koji su u pravilu uvijek duži. Tanak vrh izdanka nije prikladan za uvođenje ispod kore.

Broj reznica cijepljenih mostom ovisi o veličini rane i starosti oštećenog stabla. Primjerice, kada se jede prstenasta kora, u četverogodišnje stablo se umetnu tri ili četiri mosta, a u stablo staro 12 godina sedam do osam mostova.

Ako prvi put radite ovaj posao u vrtu i niste sigurni u uspješnost cijepljenja, tada morate povećati broj mostova.

Nije teško kalemiti mostom na stablo koje ima jednu ravnomjernu bobicu. Puno je teže cijepiti kad voćka raste kao grm. U slučaju ozbiljnih oštećenja od strane miševa, ponekad je preporučljivo ukloniti čak i dio glavnih kosturnih grana: u tom će slučaju biti prikladnije postaviti mostove.

Događa se da kod starijih biljaka s debelom korom miševi jedu samo gornju kožu, sloj pluta i djelomično primarnu koru. Kambij ostaje netaknut. Takva šteta nije opasna. Dovoljno je namazati ranu vrtnom smolom ili vazelinom, a preostali kambij će se u proljeće početi aktivno dijeliti i stvarati nova tkiva.

Često miševi oštećuju koru i kambij sve do drveta. Ako je oštećenje kružno (prstenasto), tada je u stablu poremećeno normalno kretanje plastičnih tvari koje nastaju u lišću. Postupno, korijenski sustav slabi, a stablo umire.

Gledajući cvjetna, ali oštećena stabla, mogli biste pomisliti da je sve uspjelo, neće biti problema. Doista, na prvi pogled se čini da sve ide dobro. No, procesi rasta i razvoja već su poremećeni, a stablo podržavaju samo hranjive tvari nakupljene tijekom prethodne godine. U nekim slučajevima, stablo u ovom stanju može čak dati urod, a u jesen baci lišće i otići u zimu kao da je zdravo. Ali, nažalost, ovo mu je posljednji dah. U proljeće iduće godine više neće cvjetati.

U proljeće, tijekom otapanja snijega, neophodno je pregledati stabla i utvrditi stupanj oštećenja od miševa.

Kako to učiniti?

U vrijeme strujanja soka nožem se na deblu napravi mali (3-5 cm) uzdužni rez kojim se hvataju zdravi i oštećeni dijelovi stabla. Ako kora s drveta zaostaje na oba dijela, onda oštećenje nije opasno, jer će kambij uskoro vratiti izgubljena tkiva.

Ako se na dijelu koji su izgrizli miševi ne odvoji tkivo i ostane samo drvo, onda je to znak opasnog oštećenja; vrtlar se mora pripremiti za cijepljenje s mostom (slika 3).

Riža. 3. Donji dio stabla jabuke pojeli su miševi. Oštećeno područje je premazano glinom i vezano mjehurićima. Nakon skidanja remena živa područja kore se operu i obrišu, a zatim se reznice cijepe mostom. U slučaju oštećenja prstena, reznice izdanaka se ravnomjerno postavljaju oko bobice. Nakon cijepljenja, mjesta gdje su reznice umetnute ispod kore pažljivo se podmazuju vrtnom smolom, a zatim se sve mostove vežu (zavijaju).

Oštećeni dio stabla prekriven je mješavinom gline i divizma (1: 1), a zatim vezan mjehurićima. Nakon nekog vremena zavoj se skine, zdravi dio kore se ispere odozgo i odozdo i pristupi samom cijepljenju.

Nakon odabira mjesta za umetanje reznice, prvo se napravi poprečni rez, a nakon njega kratki uzdužni. Kako bi reznica što bolje pristajala drvu, s obje strane oštećenog dijela odreže se malo kore. Ovi zarezi su jasno vidljivi na Sl. 3 (druga fotografija slijeva).

U donji rez umetnut je kosi rez na donjem dijelu reznice. Nakon što ste odredili mjesto, napravite drugi kosi rez na gornjem kraju reznice i umetnite ga u rez kore. Ovo je prilično komplicirana operacija, jer lučni oblik ručke i njena slaba elastičnost često uzrokuju da joj se vrh odlomi. Nakon cijepljenja jednog mosta, mjesto umetanja mora se odmah premazati vrtnom smolom i zatim nastaviti s cijepljenjem. Nakon što su svi radovi završeni, mostovi se moraju vezati (zavojiti) nekim materijalom.

Vrlo često postoje slučajevi kada se izbojci formiraju ispod mjesta cijepljenja ili iz korijena. Može se koristiti za jednostrano cijepljenje odabirom samo najprikladnijih izdanaka. Ubrizgavaju se, kao u prvom slučaju, ispod korteksa iznad mjesta oštećenog miševima (slika 4.).

Riža. 4. Ako je deblo oštećeno i ima izdanak, onda se može koristiti za cijepljenje iznad mjesta oštećenja

Nakon cijepljenja s mostom, cvijeće se ne smije ostavljati na stablu. Ovo je preveliko opterećenje za oštećeno stablo. Cvijeće od njega uzima puno hranjivih tvari, a vrlo malo ih ulazi u krunu. Stoga je u vrijeme pojave pupova potrebno sve odsjeći ako je bok oštećen u kolutu, a dio ako su oštećeni pojedini dijelovi kore. Tijekom ljeta može početi stvaranje korijenskih izbojaka ili izbojaka iz donjeg, miševima netaknutog dijela debla. Ne treba ih uklanjati, jer isprva opskrbljuju korijenski sustav plastičnim tvarima. U slučaju neuspješnog cijepljenja s mostom, izbojci (ako se uzgaja) mogu biti osnova za izgradnju nove krošnje.

Ako je boba djelomično oštećena, onda ove godine ne možete raditi cijepljenje mostom, već posaditi divlje životinje pasmine kupljene u rasadniku koje su oštećene (za stablo jabuke - sadnice jabuke, za krušku - sadnice kruške ). Da biste to učinili, sa strane oštećene kore iskopava se rupa i koso se sade divlje podloge. Njihovi izbojci trebaju dodirivati ​​deblo. U prvoj godini divljač smije rasti samo prema gore, za to se svi bočni izbojci štipaju. Sljedeće godine, u proljeće, gornji kraj divljači se cijepi "pokorom" u bubu iznad mjesta ozljede. Što je veća rana, to je više divljih životinja zasađeno.

Travanj. Proljetni radovi u vrtu

Orezivanje voćaka

Vrijeme kada je potrebno formirati voćke i grmlje, rezati i rezati grane u mladim i odraslim vrtovima. Savjetujemo vam da ove proljetne radove u vrtu započnete s crnim ribizlom, zatim ogrozdom, bijelim i crvenim ribizlom, stablima kruške i jabuke, te na kraju trešnje i šljive.

Od početka travnja usjevi bobičastog voća još uvijek mogu biti pod snijegom, te je stoga prilično težak zadatak pravilno orezati ili rezati njihove grane. U tom slučaju obično počinju rezati visoke biljke. Tehnika rezanja prikazana je na sl. 5-9 (prikaz, stručni).

U vrtnim parcelama koriste se različite metode održavanja grana. U nekim slučajevima se podižu sa zemlje užadima, vrpcama, žicom; u drugima se ispod grana postavljaju kolci ili cijele ograde od podupirača. Sve to sugerira da obrezivanje nije obavljeno.

Dobro oblikovana voćka, s izuzetkom sorti s krhkim drvetom, ili bobičasti grm ne trebaju potpore za podupiranje svog usjeva. Samo, kao iznimka, ponekad možete koristiti chatalovku (drveni nosač) ili neke druge metode. Ako se odlučite za obrezivanje stabla čije su grane oslonjene na ovaj način, tada prije svega morate ukloniti sve podvezice, razne potpore, praćke itd. Prilikom rezidbe i oblikovanja stabla morate vidjeti prirodan raspored grana.

Obično se preporuča započeti s rezidbom kada je zrak već zagrijan od sunca, a termometar pokazuje pozitivnu temperaturu. U to vrijeme snježni pokrivač se taloži. U moskovskoj regiji to se događa otprilike početkom druge dekade travnja.

Moram reći da snježni pokrivač u nekim slučajevima olakšava podrezivanje vrta. Prvo, penjući se na snježni nanos u blizini stabla, lakše je raditi bliže vrhu krošnje. Prikladnije je sakupljati grane u snijegu. Istina, do podneva rad u vrtu je kompliciran. Sunce grije snijeg, postaje labav, a oslonac pod nogama je nepouzdan; svake minute ne uspijevate, a posao u vrtu ide sve sporije.

U tim slučajevima možete staviti daske na snijeg ili stajati na skijama. Ali sve to, naravno, nije tako učinkovito, jer nije baš zgodno i poznato. Obrezivanje treba obaviti u ranim jutarnjim satima, kada snijeg još nije zagrijao sunce, dovoljno gust i po njemu možete hodati.

Često se obrezivanje ne završi prije nego što se snijeg u vrtu otopi. U to vrijeme se gornji sloj tla odmrzava za 5-15 cm. Voda teče s brežuljaka u prijateljskim potocima, skuplja se u lokvama, ali snijeg je još uvijek vidljiv u vrtu, koji postupno nestaje u zrakama jarkog proljetnog sunca. Upravo u ovom trenutku ne treba hodati po vrtu sa zakašnjelim vrtnim radovima, jer je samo jedna šteta od hodanja. Svaki korak ostavlja dubok trag u nabujalom i opuštenom tlu, a na njega je lako zakoračiti i oštetiti niže usjeve. Pogotovo kada je vrtna parcela gusto zasađena.

Nakon tjedan-dva vidljivi su žalosni rezultati tako zakašnjelog rada u vrtu: jagode, lukovičaste biljke su udubljene, grane bobičastog voća pomiješane s rezanim gaze se u blato, oštećuju se zemljane staze.

Zato je nemoguće šetati vrtom u trenutku kada se spušta izvorska voda.

Kasna rezidba voćaka u proljeće

Orezivanje voćaka i grmlja u vrtu obavlja se prije početka soka!

Ako se rezidba ne završi na snijegu, može se nastaviti nakon što se tlo malo osuši. Nemojte se bojati pogleda natečenih pupova na voćkama, osobito na grmovima bobičastog voća. U tom se slučaju može nastaviti s rezidbom.

Novija znanstvena istraživanja dopuštaju rezidbu do cvatnje odraslih voćaka.

Nepoželjna je kasna rezidba koštičavih plodova: šljive, trešnje, trešnje, marelice, jer. mogu razviti tešku bolest desni. Ako su se stabla već počela buditi, pupoljci nabubre, onda je obrezivanje, ako nema hitne potrebe, bolje odgoditi do sljedeće godine. Iste godine možete provesti minimalno obrezivanje: izrežite slomljene grane, izrežite grane koje ometaju druge, neke male grančice. Svi dijelovi moraju biti prekriveni vrtnom parcelom.

Ako je grana loše postavljena u krošnji stabla, pokušajte je lagano povući u stranu, nagnuti ili podići kako bi zauzela slobodan prostor krošnje, ne smeta drugima i našla se u boljim uvjetima. Da biste to popravili, možete koristiti letvice i užad.

Ako su stabla jako smrznuta, onda je bolje provesti potpuno obrezivanje nakon što preživjeli pupoljci počnu rasti i postane jasno koje su grane smrznute.

Prihrana voća i bobičastog voća u rano proljeće

Za brzi rast ili obnovu dijelova oštećenih mrazom, voćkama i bobičastim grmovima potrebna je pojačana prehrana. U proljeće dušik postaje posebno važan za biljke. Dio je organskih i mineralnih gnojiva.

Unošenje dušičnog gnojiva jednog ili drugog oblika u tlo u rano proljeće pridonosi brzom rastu svih dijelova voćke ili bobičastog grma. Takvo gnojivo je neophodno za biljke nakon jakih zima, kada zbog niskih temperatura gube plodove ili izrasline posljednjih godina. Ako lani stabla nisu dala plodove, ali su položila veliki broj cvjetnih pupova, tada je potrebna i gnojidba dušikom od proljeća.

Na početku vegetacije obično je lakše primijeniti dušik u obliku mineralnih gnojiva nego stajski gnoj. Ali ova gnojiva daju visok učinak samo ako je tlo dovoljno navlaženo: dušik se lakše kreće u tlu i potpunije ga apsorbira korijenski sustav. Mineralne oblike dušičnih gnojiva treba primijeniti u rano proljeće.

Kako odrediti najbolje vrijeme za prvo hranjenje?

Ako se dušična gnojiva primjenjuju kada se snijeg nije potpuno otopio i tlo nije posvuda otopljeno, tada otopljeni dušik, zajedno s izvorskom vodom, može napustiti vrt u velikim količinama. Stoga ovo razdoblje nikako ne odgovara. - prerano.

Ako se mineralni dušik unese kada se tlo već osušilo, tada će se sporije otopiti i neće moći ispuniti cijeli korijenski sloj tla. To znači da ovo razdoblje također nije prikladno - prekasno.

Najboljim razdobljem treba smatrati kratko razdoblje nakon potpunog spuštanja puža. Do tog vremena tlo se već odmrzava, iako je vrlo zasićeno vodom; voda se noću smrzava, a ujutro se pod nogama lomi tanka kora leda, pogotovo ako hodate nizinom, između redova, uz velike grudve zemlje. Top dressing u ovom trenutku obično se naziva "krhotina" (slika 10). Danju se led topi, vode je malo, nema je dovoljno za potoke koji teku uz padinu. Dušik ostaje u vrtu. Ovo razdoblje, kada je gnojivo najpotpunije iskorišteno, ne smije se propustiti.

Još jednom treba podsjetiti da ovakvo stanje tla ne traje dugo i vrlo je važno da ga ne propustite. Na laganim pjeskovitim tlima ovo razdoblje počinje ranije i završava brže nego na teškim glinenim tlima.

Gnojiva se primjenjuju raspršivanjem po površini tla. Ako je amonijev nitrat, tada se nanosi 10 g gnojiva na 1 m 2 kruga debla, ako je amonijev sulfat ili kalcijev nitrat - 15-20 g, urea - 5-8 g. Druga prihrana se provodi u svibnju. - lipnja.

Presađivanje stabala

Voćnjaci često koriste cijepljenje na voćke za brzu promjenu sorti bez sadnje novih stabala; za bolje očuvanje nekih niskootpornih sorti cijepljenjem u krošnju i na kraju za tretiranje stabljika i baza skeletnih grana ako su oštećene od glodavaca ili imaju odumrlu koru od opeklina ili mraza.

Gotovo sve biljke voća i bobičastog voća mogu se ponovno cijepiti, ali u seoskom vrtlarstvu cijepljenja se koriste u ograničenom broju biljnih vrsta. Dakle, na stablo jabuke se cijepe sve vrste stabala jabuke, uključujući i divlju, sorte kruške - na kultiviranu i divlju krušku, kao i dunju, te sorte aronije i crvenog planinskog pepela - na šumski jasen.

Najprikladnije vrijeme za cijepljenje u proljeće je razdoblje aktivnog protoka soka, kada se kora biljaka (gdje se to cijepljenje obavlja) lako odvaja od drveta (kraj travnja - prva polovica svibnja).

Od velikog broja metoda cijepljenja za vaše prvo iskustvo, savjetujemo vam da koristite cijepljenje reznica prema metodi kore.

Cijepljenje nove sorte treba obaviti na deblu ili u glavnim skeletnim granama takvih stabala koja su se u vrtu pokazala kao vrlo zimsko otporna. To uključuje mnoge sadnice stabala jabuke i kruške koje su preživjele teške zime, odabrane oblike Kineskinje, niz sorti sibirskog, uralskog i sjeverozapadnog podrijetla, kao i niz zoniranih sorti.

U vrtovima moskovske regije postoji prilično visok postotak stabala koja imaju dovoljnu otpornost na mraz, ali se njihova kvaliteta ne može smatrati dobrom. Okvirno možemo pretpostaviti da vrtlari u moskovskoj regiji uzgajaju oko 6% moskovske grušovke, 5% anisa, 1% kineskog, 5% prugastog cimeta. Ovo je vrlo velika rezerva za poboljšanje asortimana precijepljenjem. Sve ove sorte dobro stvaraju kostur. I, konačno, sorta Antonovka obična, zauzima oko 30% svih sorti stabala jabuka. Ako u vrtu postoji nekoliko stabala ovih sorti, onda se neka od njih mogu ponovno cijepiti na nova, vrijednija.

Korištenjem presađivanja možete napraviti veliki remont svog vrta bez sadnje novih stabala, uz minimalan trud i trošak.

Koja je tehnika prijenosa?

Uzmimo, na primjer, desetogodišnje stablo Cinnamon Striped. Sorta je prilično otporna na zimu, pa nema razloga misliti da se stablo zimi premrzlo. Prije svega, potrebno je odlučiti hoće li se za dvije godine odstraniti cijela kruna ili ponovno presaditi. Ovisi o mjestu cijepljenja. Moguće je, na primjer, cijepljenje u bobicu, tada trebate napraviti najmanji broj cijepljenja; može se cijepiti u podnožje skeletnih grana, tada će naknadno izrasle grane zamijeniti postojeću krošnju; moguće je cijepiti reznice na drvo staro dvije-tri godine, t.j. gotovo uz periferiju cijele krune; u ovom slučaju morate napraviti puno cijepljenja (ova tehnika se koristi vrlo rijetko).

Reznice cijepljene po obodu krošnje rađaju prije svih, a reznice cijepljene u stabljiku kasnije od svih.

Presađivanje na glavnim granama desetogodišnjeg stabla sorte Cinnamon Striped može se pratiti na Sl. 11. Ima dobru krošnju, međutim, lijeva bočna grana je u rastu nešto nadmašila vodeći izdanak, a na prednjoj desnoj grani planirano je formiranje vilice.

Riža. 11. A - opći pogled na stablo staro 10 godina prije presađivanja; B - krošnja nepoželjne sorte jabuke je odrezana; B - u svaku glavnu skeletnu granu, ovisno o njezinom promjeru, cijepi se različit broj reznica (u svaku se granu može cijepiti jedna sorta); D - ljeti u godini cijepljenja stvaraju se jaki rastovi koji stvaraju novu krunu stabla.

Prilikom rezanja krune, granu vođice treba ostaviti u sredini. i odrežite ostale grane ispod. Sami rezovi ne bi trebali biti strogo vodoravni na površinu tla, trebali bi biti okomiti na os grane. Kriške se čiste oštrim vrtnim nožem i nastavljaju s cijepljenjem. Počinju s vodećim granama, zatim cijepe bočne grane, a zatim donje grane. Ovi vrtni radovi ne mogu se izvoditi obrnutim redoslijedom, jer ovdje neizbježno možete dodirnuti već cijepljene reznice. U svaku granu najprije se cijepi onaj dio koji je najbliži središtu stabla. Mjesta na kojima se režu grane čiste se vrtnim nožem. Zatim se kopulacijskim nožem napravi okomiti rez. Bolje je započeti cijepljenje na horizontalnim i nagnutim granama u njihovom gornjem dijelu. Nakon cijepljenja jedne reznice, mjesto cijepljenja, dio kraja podloge i kraj reznice, ako ne završava vršnim pupom, prekriva se smolom. Zatim prijeđite na sljedeće cijepljenje. Nakon završetka, nekoliko zavoja trake za vezivanje nanosi se na rub kundaka; provjeravaju kvalitetu premazanja vrtnom smolom dijelova koji su podvrgnuti ovoj operaciji i na kraju vješaju etiketu s naznakom sorte, broja cijepljenih reznica, a na poleđini etikete stavljaju datum cijepljenja.

Vrlo često u vrtovima postoje neotporne sorte koje se iz godine u godinu malo smrzavaju iznad stabljike. Tada vrtlar odluči presaditi takvo stablo. U tom slučaju odrežite sve grane koje su prethodno bile oštećene mrazom; shtamb je na prvi pogled apsolutno zdrav. Ali nije izdržljiv. U slučaju nepovoljne zime s malo snijega, cijepljeni dijelovi možda neće izmrznuti, ali će se deblo smrznuti i tada će puno posla u vrtu biti uzaludno. Na sl. 12 prikazuje precijepljeno kinesko stablo Kulon s novim, prilično otpornim sortama. Godine su prolazile, kalemovi su se pretvarali u jake grane s obiljem kvalitetnih plodova. Ali nakon oštre zime, kora debla se smrzla. Protok soka je bio poremećen, a umiruće deblo neotporne sorte Kulon-Kitayka donijelo je smrt svim cijepljenjima, iako ih prošli mraz nije oštetio.

Apsolutno je nerazumno cijepiti nove sorte u krošnju takvih neotpornih sorti kao što su Papirovka, Melba, Pepin šafran, Bellefleur-kineski i slične. Ni sorte Antonovka i Anis, u posebno nepovoljnim uvjetima, ne mogu se uvijek koristiti u tu svrhu, jer se i deblo i skeletne grane mogu oštetiti u nekim vrlo teškim zimama.

Prilikom ponovnog cijepljenja stabala potrebno je pažljivo tražiti potpuno stabilna stabla koja tvore kostur.

Ali što ako sorta nije zimsko otporna, a ipak je želite zamijeniti drugom, boljom sortom? U tom slučaju potrebno je u rano proljeće odrezati cijeli dio stabla do mjesta cijepljenja (najbolje uz korijenov vrat) i u njega cijepiti reznice (slika 13.) nove sorte.

kupina

U rano proljeće, maline vezane i savijene u jesen moraju se odvezati, a zatim vezati ili za špalir (razvučenu žicu) ili za kolac. Neki vrtlari malo paze na ovaj posao u vrtu i provode ga kasno, kada su pupoljci na izbojcima već nabubreni ili, još gore, pojavili su se sami izbojci. Odvajanje i distribucija izdanaka na rešetkama u ovom trenutku uzrokuje mehanički pucanje mnogih pupova ili nježnih izdanaka, što smanjuje prinos ove kulture.

Savijanje maline od jeseni ponekad dovodi do udubljenja pojedinih izdanaka u samom grmu. Stoga je u proljeće, prije vezivanja maline na rešetku, potrebno pregledati i ukloniti sve oštećene izdanke.

Nakon vezanja, krajevi vrhova svih izdanaka se režu škarama. Skraćuju se za 10-15 cm Ova tehnika pospješuje rast grana koje daju najvrjedniji i visok prinos bobica. Izbojke maline ne treba rezati na veličinu kao ukrasni usjev.

U vrtovima se maline razmnožavaju potomstvom. Nastaju na korijenu i mogu rasti blizu grma, kao i 1,5 m od njega. Sve ovisi o tome koliko se daleko proteže površinski korijenski sustav grma maline.

U normalnim uvjetima rasta, odrasli grm maline daje mali broj potomaka. One koje se nalaze na periferiji i izlaze iz općeg reda biljaka (prilikom redovne sadnje) u jesen se otkopaju i koriste za nove sadnje.

Ako trebate razmnožiti novu vrijednu sortu i dobiti veliki broj potomaka, tada se u kasnu jesen ili rano proljeće odsiječe zračni dio biljke i uklanja središte starog rizoma. U proljeće će se iz uspavanih pupova na korijenu maline razviti veliki broj izdanaka. Ove godine neće dati urod. Otkopavanje izdanaka obično se vrši vrtnim vilama kako bi se što manje oštetilo korijenje biljke.

Za bolji rast novih izdanaka, briga za takav grm sastoji se od ranog proljetnog malčiranja tla tresetom i nekoliko zalijevanja, koje se mora završiti krajem srpnja.

Mlade izbojke važno je zaštititi od malinove muhe. Da biste to učinili, tijekom razdoblja pojavljivanja pupova (kontrolirano od strane obližnjih plodonosnih grmova), provodi se periodično prskanje otopinom klorofosa (20 g 80% pripravka na 10 litara vode).

jagode

U zoni bez černozema, proljetni radovi u vrtu na parceli s jagodama započinju krajem travnja - početkom svibnja. Jagode u ovom trenutku izgledaju prilično žalosno: listovi su gotovo svi suhi, prašnjavi, viseći, a samo dva ili tri svježa zelena lista protežu se od sredine grma. Tlo između redova je zbijeno, isušeno i mjestimično popucalo.

Prije svega, na takvom mjestu se uklanjaju svi prošlogodišnji listovi (slika 14.).

Koji je najbolji način za to?

Lijevom rukom hvataju lišće koje se nalazi s bilo koje strane reda, a desnom vrtnim nožem režu peteljke bliže podnožju grma. Izrezani listovi se vade i odmah spaljuju.

Listovi se mogu koristiti i za kompostiranje. U ovom slučaju, oni su složeni u hrpe tako da se pod naletima vjetra lišće ne širi po cijelom mjestu.

Nakon uklanjanja prošlogodišnjeg lišća započinju s malim (5-8 cm) kopanjem nasada. Prije toga primjenjuje se fosforno-kalijevo gnojivo i stajski gnoj, ako ta gnojiva nisu unesena od jeseni prošle godine. Nakon toga se nasad rahli grabljama i po redovima se polaže materijal za malčiranje.

U tu svrhu često se koristi treset. Ne samo da doprinosi dobrom zadržavanju vlage u tlu, već stvara i povoljan temperaturni režim za korijenski sloj tla u proljeće.

Ako sadnja sadnica nije obavljena u jesen (ostala je neizvađena iz tla na plantaži), tada se pristupa njenom odabiru i sadnji. Budući da je u ovo vrijeme vedro vrijeme, sadnju se mora obaviti brzo kako se korijenski sustav jagoda ne bi osušio. Tlo za sadnju treba pripremiti u jesen.

U pojedinim godinama mladi nasad jagoda izboči, što se izražava pojavom korijenske podloge na površini tla. Takve se sadnice moraju produbiti u tlo do razine srca. Ovaj rad u vrtu u proljeće obavlja se što ranije, dok je tlo u mekoplastičnom stanju.

Jagode dva tjedna ranije. San svakog vrtlara je dobiti najranije prve bobice ili prvi plod. San se pretvara u stvarnu potrebu ako u obitelji ima male djece.

Uzgoj ranih jagoda s visokim prinosom posljednjih godina počeo je nailaziti na veliki broj obožavatelja.

Počinju odabirom mjesta na mjestu koje je osvijetljeno izravnom sunčevom svjetlošću. Zatim se u rano proljeće ili u drugoj polovici ljeta sade visokokvalitetne presadnice jagoda, uglavnom ranih sorti. Treba ga saditi u jednom redu. Razmak između biljaka u redu trebao bi biti 25-30 cm.Svaki red jagoda posebno se pokriva. Da biste to učinili, koristite sklonište za tunele. Zbog činjenice da su rubovi pokrovnog materijala ili ukopani u tlo ili ojačani na neki drugi način, razmak između redova jagoda mora biti 100-110 cm.

U prvoj godini rasta jagode se pažljivo njeguju. Svi brkovi se uklanjaju odmah čim se pojave. U kasnu jesen, okviri se postavljaju duž redova. U tu svrhu najbolje je koristiti šuplje cijevi promjera 15 do 25 mm od plastičnih materijala, željeznu šipku promjera 5 do 8 mm, grane vrbe i na kraju okvir od drvenih letvica. . U prvim slučajevima bit će polukružno, au potonjem - u obliku trapeza.

Visina okvira treba biti 35-50 cm, a širina (blizu tla) - 60-70 cm. Odvojeni lukovi se postavljaju s razmakom od 80-100 cm između njih.

Prikladnije je okvir staviti u jesen, ali je moguće i u rano proljeće, čim se snijeg otopi i tlo odmrzne.

Ako je okvir postavljen u proljeće, prije nego što ga prekrijete pokrivnim materijalom, između lukova treba povući špagu ili meku žicu. To je učinjeno kako se materijal ne bi spustio u slučaju kiše.

Obično je dovoljno razvući špagu uz sam vrh lukova i uz strane. Krajevi užeta su čvrsto navučeni na kolac koso zabijen u tlo, koji se nalazi u sredini jednog od krajeva tunelskog skloništa. Time se postiže dovoljna krutost cijele konstrukcije (slika 15.).

Pokrivni materijal se reže 100-120 cm više od duljine cijelog okvira. Za mirnog vremena višak materijala može se razgraditi. Prvo se postavlja na okvir i obrezuje. Zatim, za bolju napetost, cigle se postavljaju uz rubove. Sada, duž jednog dugog ruba okvira, zemlja se odabire do dubine od 10-15 cm. Kraj materijala se puni u njega i zbija zemljom, ako je film. Isto se radi s suprotnih rubova. Rubovi pokrivnog materijala mogu se pritisnuti na tlo ciglom ili pločom.

Ako je okvir izrađen od letvica, tada se pokrivni materijal može ojačati tankim letvicama.

Jagode treba pokriti u rano proljeće čim se počnu pojavljivati ​​novi listovi. Prije skloništa treba olabaviti gredice i ukloniti sve staro lišće.

Tijekom travnja zalijevanje jagoda nije potrebno, jer ima dovoljno vlage. Kada se pojave cvjetne stabljike, grmlje treba poprskati otopinom klorofosa (20 g 80% klorofosa na 10 litara vode) kako bi se ubio žižak. Nakon prskanja, ponovo dobro zatvorite krevet. Ako je krevet prekriven filmom, tada se u sunčanim vrućim danima na unutarnjoj strani filma pojavljuje vlaga. Ovo je dobro. Na početku cvatnje, ili krajevi skloništa, ili jedna od njegovih strana (po mogućnosti južna), lagano se otvaraju na jedan dan. Bobice se beru svakodnevno. Do kraja berbe, jagode počinju sazrijevati na običnoj plantaži. Do tog vremena se pokrivni materijal uklanja (okvir se može ostaviti). Daljnja njega sastoji se od rahljenja tla, uklanjanja korova i brkova koji se formiraju vrlo rano i u velikom broju.

Reprodukcija ribizla

Od bobičastih usjeva ribiz, osobito crni, lako se razmnožava, i to na više načina. Ako vrtlar želi dobiti dvije ili tri sadnice, tada se u tu svrhu ukorijenjuju grane iz višegodišnjeg grma; ako trebate nabaviti veći broj biljaka, onda koristite lignificirane reznice.

S bilo kojom metodom razmnožavanja, grane ili reznice uzimaju se iz najproduktivnijih i slobodnih od grinja i frotirnih grmlja. Kako bi bili sigurni da su bez bolesti i štetnika, grmlje se pažljivo pregledava u rano proljeće, kada je lako otkriti zaobljene pupoljke oštećene grinjama; tijekom cvatnje provjerite jesu li cvjetovi oštećeni frotirom. I konačno, konačnom zaključku o stanju grma pomaže određivanje prinosa iz njega, budući da najzdravija biljka može dati najveći prinos. No, s obzirom na činjenicu da je prinos ponekad smanjen zbog niskih temperatura, ne samo zimi, već i tijekom razdoblja cvatnje, kao i nakon cvatnje, kada mogu nastupiti negativne temperature i opada jajnik, prava procjena stupanj prinosa grma crnog ribiza treba dati tek nakon tri do četiri godine plodonošenja. Do tog vremena možete točno procijeniti biljku.

U proljeće se tlo ispod grmlja prekopava i drlja. Zatim, odlazeći od središta grma za 30-60 cm, naprave rupu duboku pola bajuneta lopate. U njega se stavlja kompost, truli stajski gnoj ili vrtna zemlja. Zatim se grana stara dvije ili tri godine savija i, ako je to teško, pritisne se na rupu željeznom iglom dužine 40 cm (s promjerom šipke 3-4 mm), a baze grane su prekrivene tresetom (jedna - dvije lopate), a na vrh se izlije zemlja. Cijeli je humak zbijen. Do jeseni, savijeni dio grane stvara korijenje; ako su slabi, onda se slojevi ne odvajaju još godinu dana. Bijeli i crveni ribiz obično prve godine stvaraju vrlo slabo korijenje, pa se oba uzgajaju dvije, a ponekad i tri godine.

U slučaju suše, humci se navlaže. U jesen prve ili druge godine uzgoja, reznice se odvajaju od matičnog grma škarama i sade na stalno mjesto. Zračni dio slojevitosti je nešto skraćen. U prvoj godini se s jednog grma može dobiti od 5 do 12 slojeva, ovisno o sorti i vrsti ribizla.

Korijeni reznica se brže formiraju ako u onom dijelu grane koji je posut zemljom napravite uzdužni zarez ili napravite polukružne rezove u kori i tretirate ih tvarima za rast (jedna tableta heteroauksina na 1 litru vode). Ovom otopinom se ili tretira rana ili zalijeva (jednom) rupa s granom u vrijeme njenog polaganja.

Ribizle svih vrsta također se razmnožavaju reznicama. Za to se koriste jednogodišnji jaki izbojci, koji se ne režu s kraja višegodišnjih grana, već uzimaju takozvane nulte izbojke, t.j. one koje nastaju iz tla ili iz baze višegodišnjih grana.

Što je deblji promjer izbojaka, to je bolja kvaliteta dobivene biljke. Stoga se od izbojka duljine 65 cm mogu dobiti tri reznice od po 20 cm, s tim da donji i srednji daju dobre grmove, dok je gornji lošiji.

Da bi se u proljeće dobio veliki broj visokokvalitetnih jednogodišnjih izbojaka, u grmu se izrezuju gotovo sve višegodišnje grane. Do jeseni grm formira nove izbojke, ne samo visoke kvalitete, već i u velikim količinama.

Za rezanje reznica crnog ribiza koriste se grmovi stari od dvije do pet godina, a za crveni i bijeli ribiz dopušteno je u tu svrhu koristiti starije biljke.

Sjeckane reznice odmah se sade u prethodno pripremljeno tlo. Dubina njegovog kopanja je 30 cm. Vrlo je dobro dodati treset ili kompost u tlo za kopanje u količini od tri kante po 1 m 2.

Najbolje vrijeme za ribiz za sadnju reznica je jesen. Reznica se koso ukopava u tlo tako da su jedan ili dva pupa na površini. Razmak u redu je 15-18 cm, između redova - 30-35 cm.U kasnu jesen ili rano proljeće, nakon labavljenja redova, vrši se malčiranje tresetom.

U nekim nepovoljnim zimama reznice mogu izbočiti iz tla. Zatim se u proljeće, čim se tlo odmrzne, ponovno zakopaju, a tlo se gazi.

Tijekom ljeta, mjesto se povremeno zalijeva prskanjem. Ako nije malčirano, tada se provodi labavljenje.

Krajem lipnja preko trećeg ili četvrtog lista priklješti se mladi jednogodišnji izdanak. U početku to usporava rast, no onda se iz uspavanih pupova stvara sve više izdanaka, a do jeseni se jednogodišnji izdanak pretvara u razgranatu biljku koja se može saditi na stalno mjesto.

Za dobivanje visokokvalitetnih sadnica, biljke crnog ribiza se prve godine ne kopaju, a u proljeće sljedeće godine odrežu cijeli nadzemni dio, ostavljajući tri do pet pupova. U drugoj godini iz njih se razvijaju jake dvogodišnje presadnice koje daju urod već u prvoj godini.

Svibanj. Proljetni radovi u vrtu

Provjerite sadnju mladih sadnica voćnih kultura. Ponekad pogrešno sade voće i bobičasto voće - na primjer, biljke jabuke, kruške, trešnje, šljive su preduboko. Posljedično, to dovodi do inhibicije rasta i razvoja stabla, do smanjenja prinosa, a u uvjetima teških vlažnih tla, čak i do vlaženja kore na bodlji. Nakon nekoliko godina ova stabla umiru.

Bolje je pažljivo provjeriti prošlogodišnje zasade i, ako se utvrdi da je korijenski vrat stabala produbljen, odmah ispraviti učinjenu pogrešku.

Obično se pri sadnji preporučuje podizanje korijenskog ovratnika stabla 3-4 cm iznad razine tla na laganim pjeskovitim tlima i 5-6 cm na teškim ilovastim ili glinenim tlima.

Kako pravilno locirati korijenski vrat u cijepljenu jabuku, krušku, trešnju, šljivu ili planinski jasen? Korijenov vrat je mjesto gdje korijenje prelazi u nadzemni dio stabla, t.j. u stabljici. Da biste točno odredili ovo mjesto, potrebno je obrisati dio stabljike i početak glavnog korijena vlažnom krpom: granica promjene boje kore od zelenkastih tonova do svijetlosmeđe bit će korijenski vrat .

Ponekad se zadebljanje na deblu zamijeni za korijenski vrat, a to je dio igre u kojem se vrši cijepljenje. A ova pogreška podrazumijeva još jednu: usredotočujući se na zadebljanje, stabla su zasađena pogrešno - vrlo duboko.

Jednako je važno obratiti posebnu pozornost na prethodnu pripremu jama za slijetanje. Vrlo često se na dan ili uoči sadnje stabla iskopa i popuni jama za sadnju; u njega se polažu potrebna gnojiva i pune zemljom. Ovo je potpuno neprihvatljivo. Rupu treba iskopati pet do šest tjedana unaprijed i napuniti zemljom i gnojivom tri do pet tjedana prije jesenske sadnje.

Ako se sadnja vrši u proljeće, jamu treba pripremiti u jesen. Samo u tom slučaju, rahla zemlja se potpuno slegne i kasnije zasađeno stablo neće imati produbljivanje korijenskog ovratnika.

U proljeće vrtlar ima puno hitnih poslova u vrtu, često ga i vrijeme tjera. No, unatoč kratkom vremenu proljetnih radova u vrtu, produbljene nepravilnom sadnjom ili slegnute mlade cijepljene voćke moraju se podići prije nego lišće procvjeta (slika 16.).

Kako to učiniti? Lopatom pažljivo uklonite gornji sloj zemlje iznad korijena, a zatim povucite stablo (ako je nova biljka) dok se ne pojavi korijenski ovratnik (2-4 cm iznad horizonta tla). Kad se mlado stablo izvuče iz rupe, mora ga držati divlja kruška, t.j. onaj njegov dio, koji se nalazi između korijenovog ovratnika i mjesta cijepljenja.

U dobivenu rupu dodaje se zemlja i zbija, posebno ispod korijena (možete koristiti štap s tupim krajem). Nakon toga u jami se napravi rupa i u nju se ulije jedna ili dvije kante vode.

Mnogo je teže uzgajati zrela stabla - od pet godina ili više. U tom slučaju morate iskopati puno zemlje, uklanjajući veliki sloj zemlje iznad korijena, ispod kojeg, kako bi pažljivo podigli stablo, donose wag umotan u mekani materijal. (Zrela stabla koja su podvrgnuta takvoj operaciji posebno su pažljiva.) Nažalost, ponekad to činim pogrešno. Iznad korijena uklanja se sloj zemlje dok se korijenski ovratnik ne otkrije, ponekad produbljen za 10 ili čak 25 cm, i ovaj se posao smatra završenim. I ispada da su zasadi drveća mnogo niži od razine površine tla vrta, t.j. ispada da stablo sjedi u rupi. U proljeće ili kasnu jesen voda se slijeva u ovu depresiju, a bola je dugo u nenormalnim uvjetima. I stablo prije ili kasnije umire od propadanja donjeg dijela stabljike. To je jedan od razloga godišnje smrti velikog broja stabala u seoskim vrtovima.

Što se tiče bobičastog grmlja - ribizla i ogrozda, lagano produbljivanje im ne šteti, naprotiv, stvara povoljne uvjete za daljnji rast. Ove usjeve možete saditi u proljeće i jesen.

Središnji nečernozemski pojas nalazi se u zoni dovoljne vlage, međutim, u svibnju i lipnju još uvijek ima malo oborina, u ovom trenutku nema dovoljno voćaka. Rano u proljeće počinju kopati. Za razliku od jeseni proljetno kopanje vrši se nužno uz naknadno drljanje (ručni kultivator ili grablje).

Fino zgrudano tlo bolje zadržava vlagu nakupljenu tijekom jesensko-proljetnog vremena, štiti je od isparavanja. Ova tehnika se zove "zatvaranje vlage".

Ponekad, nakon što su okopali vrt, počnu drljati tek nakon jednog ili dva tjedna. To se ne smije dopustiti. U tako dugom vremenskom razdoblju velike grudve tla brzo ispare vlagu s površine, stvrdnu se, a kasnije ih više nije lako razbiti.

Ako na tlima teškog mehaničkog sastava morate raditi u vrtu lopatom i grabljama, onda na pjeskovitim, ako se vrt prethodno držao pod crnim ugarom (razrahlio se cijelo ljeto), tlo se može rahliti ili s kultivatorom ili s grabljama.

Od proljeća se tlo u vrtu drlja bez kopanja. Tijekom ljeta zemlja je prekrivena zelenim tepihom od raznih biljaka. Oni se sijeku: prvi put - do početka cvjetanja repice i maslačka, a kasnije - kako trava naraste do 15 - 20 cm.

Pokošena trava ravnomjerno je razbacana pod krošnjama voćaka. U ovom slučaju poprima značenje malča. Kose travu u vrtu ne samo na onim mjestima gdje se vrt drži pod busenom, već i na drugim mjestima gdje su izrasli najzlobniji korovi: maslačak, rapica, pupavac, puzavac itd. trava se prenosi i na debla drveća.

Istina, ponekad ni plijevljenje niti druge metode ne pomažu u čišćenju vrta od korova. No, rezanje trave tijekom cvatnje štiti teritorij vrta od samosjetljivosti raznih korova. Ovo je vrlo važno da vrtlar zna. Osim toga, travnjak voćnog vrta pomaže poboljšanju mehaničkog sastava tla. Međutim, može biti i štetno. To se u pravilu događa u sušnim ljetima, kada vrt ostane bez vode.

Ova situacija je posebno opasna za voćna stabla, jer nedostatak vode u tlu može dovesti ili do osipanja jajnika, ili do dobivanja sitnih i nekvalitetnih plodova. To se događa jer trava koja je izrasla u vrtu uzima mnogo vlage iz korijenskog sloja tla, čime se slabi opće stanje stabala. Stoga, ako je vaš vrt zatravljen, preporučamo ga zalijevati u slučaju duljeg suhog vremena.

Vrtove koji se nalaze na vlažnim tlima najbolje je držati pod travnjakom i povremeno kositi travu.

Za travnjak se može sijati sljedeće bilje: livadska vlasulja - 1,2-1,6 g po m 2; livadski timothy - 0,5-0,6 g po m 2; pšenična trava - 0,9 g po m 2; livada bluegrass - 0,5-0,7 g po m 2; vatra bez osi - 0,4-0,5 g po m 2; tim ježa - 0,4-0,5 g po m 2; bijela djetelina - 1,2-1,5 g po m 2; Višegodišnji ljulj - 1,5-2 g po m 2.

Neki vrtlari pokrivaju debla drveća tresetom ili stajskim gnojem (malčom) kako bi u jesen izolirali korijenje voćaka.

Kako je u ovom slučaju potrebno izvršiti kopanje u proljeće? Ovdje je važna količina nanesenog malča. Ako je njegov sloj 5 cm ili više, tada se u proljeće stvaraju loši uvjeti za zagrijavanje tla. U ovom slučaju, vitalna aktivnost korijenskog sustava je donekle odgođena, dok zračni dio stabla već pokazuje znakove rasta.

Stoga se prije svega treba grabljama ukloniti malč s kruga debla, a tlo iskopati i drljati. Nakon jednog do dva tjedna, kada se tlo u krugu debla zagrije, može se ponovno prekriti materijalom za malčiranje. Ako je od jeseni malč položen u sloju od 2-3 cm, tada će se zagrijavanje tla u krugu blizu debla odvijati normalno, ako se kao malč koristi samo treset, onda brže.

Treba li malč okopati u proljeće sa zemljom u krugu debla i hoće li to poboljšati ishranu stabla dušikom?

Prije svega, moramo polaziti od činjenice da, prvo, ako je količina materijala za malčiranje ograničena i nije moguće osigurati dovoljno zalijevanja vrtu, onda je bolje držati malč na površini debla. ; drugo, gotovo svaki materijal za malčiranje ili uopće ne sadrži dušik, ili ga sadrži u malim količinama (ako se od jeseni unosi slamnati gnoj), ili, što je još gore, smanjuje sadržaj dušika u tlu.

Na primjer, ako se kao materijal za malčiranje koriste piljevina, stajski gnoj (koji sadrži 80% piljevine), strugotine, drvna sječka, šumski pod, itd. Tlo daje dosta dušika razgradnji ovih drvnih otpadaka, a da bi se nadoknadila, prilikom kopanja takvog malča potrebno je primijeniti dušično mineralno gnojivo.

Kao što vidite, materijali za malčiranje kao dušično gnojivo nemaju nikakvu vrijednost. Oni samo pridonose očuvanju vlage u tlu, a pri kopanju stvaraju bolju strukturu tla u kojoj se pojačava izmjena zraka i blagotvorno djelovanje mikroorganizama.

zalijevanje

Voćke i bobičaste biljke od početka topljenja snijega do posljednje dekade svibnja osiguravaju dovoljnu količinu vlage u tlu. U ovom trenutku, navodnjavanje se može zamijeniti labavljenjem, osobito nakon obilnih kiša, kada zbijeno tlo brzo formira koru na svojoj površini, što pridonosi isparavanju vlage iz tla. Otpuštanje na dubinu od 6-8 cm grabljama, kultivatorima ili riperima štiti tlo od intenzivnog isparavanja.

U prvoj polovici ljeta, kada izbojci, lišće i jajnici aktivno rastu, potrošnja vode biljaka posebno je visoka. Stoga im je potrebno zalijevanje u ovo vrijeme (lipanj - srpanj).

Ako tijekom ljetnih mjeseci, uz vedro vrijeme, kiše ne padaju 5-10 dana, tada neki usjevi počinju osjećati nedostatak vlage. To se prvenstveno opaža na laganim pjeskovitim tlima u uvjetima visokog reljefa ili na područjima gdje rastu višegodišnje šumsko drveće. Ovdje je također potrebno navodnjavanje. Među usjevima koji ih trebaju, prije svega, potrebno je navesti sve biljke zasađene bilo u proljeće tekuće godine ili u jesen prošle godine. Biljke presađene u odrasloj dobi zahtijevaju obavezno zalijevanje, a prije svega tijekom prve dvije do tri godine.

Redoslijed zalijevanja odraslih biljaka je otprilike sljedeći. Najprije se zalijevaju maline, zatim jagode, ribizle, šljive, ogrozd, trešnje, kruške i jabuke.

Zalijevanje, ako je moguće, treba biti vremenski usklađeno s određenim fazama rasta i razvoja određene kulture.

Jabuka i kruška najbolje je zalijevati u lipnju, kada stabla koja daju plodove odbace višak jajnika. Tijekom tog razdoblja, stabla počinju pojačano rasti plodova i izbojaka.

Drugo zalijevanje provodi se mjesec dana nakon prvog (15-20. srpnja), dva do tri tjedna prije sakupljanja ljetnih sorti, treće zalijevanje - u kolovozu (prvo se zalijevaju jesenske i zimske sorte stabala jabuke i kruške).

koštičavo voće - šljiva i trešnja prvi put se zalijeva nakon cvatnje, drugi - dva tjedna prije berbe plodova i treći put - nakon berbe.

Crni ribiz, bijeli, crveni i ogrozd zalijevati jednom u dva tjedna prije berbe i nakon berbe.

jagode u slučaju suše prvi put zalijevati u razdoblju cvatnje. U ovo vrijeme su često mrazevi, a zalijevanje se može vremenski uskladiti s danima koji prethode zahlađenju. Cvatnja jagoda je produžena, stoga, ako se zalijevanje provodi i na kraju cvatnje, to će i dalje imati veliki utjecaj na rast i povećanje jajnika. Drugo zalijevanje provodi se dva do tri tjedna nakon berbe.

Maline se prvi put zalijevaju u suho ljeto krajem svibnja, zatim svakih 10-15 dana. Završite zalijevanje tijekom razdoblja maksimalne žetve.

U vrtu je teško kontrolirati učinak zalijevanja, t.j. koliko duboko voda prodire u tlo i koliko zasićuje sloj tla gdje leži glavnina horizontalnih korijena.

Pod povoljnim uvjetima, većina horizontalnih korijena voća i bobičastog voća u moskovskoj regiji doseže dubinu: za maline - 20 cm, za jagode - 30 cm, za ribizle i ogrozd - 30-40 cm, za šljive i trešnje - 30-40 cm, za kruške - 50 cm, za stablo jabuke cijepljeno na patuljaste podloge - 40 cm, cijepljeno na polupatuljaste podloge - 50 cm i cijepljeno na sjemenske podloge - 70 cm. Dubina mase korijenskog sustava na pjeskovitim tlima je 10-15 cm više.

Za svaki usjev važno je navlažiti tlo točno i do određene dubine. Približno 1 m 2 kruga debla, t.j. zonama u kojima se nalazi korijenski sustav, potrebno je koristiti vodu za jednokratno zalijevanje stabala jabuke i kruške (pri razinama podzemne vode ispod 3 m) na pjeskovitim ilovastim tlima 4-5 kanti, na laganim ilovastim tlima - 5-6 kanti , na ilovastim tlima - 6-7 kanti, na teškim ilovastim i glinenim - 8-9 kanti.

Stopa navodnjavanja za jagode, ribiz, ogrozd, šljive i trešnje može se smanjiti za 2 puta, a za maline - za 3 puta.

U sušnim ljetnim uvjetima provode se tri navodnjavanja. Ne biste trebali nekontrolirano zalijevati vrt, zasićujući većinu svog vrta vodom. Takvo navodnjavanje često donosi štetu, a ne korist, jer voda u potpunosti ispunjava tlo, istiskuje zrak i stoga je normalna izmjena plinova poremećena. Potiskiva se rast korijenskog sustava i vitalna aktivnost mikroorganizama. Kada se prekomjerno zalijevanje zamijeni dugim periodom kišnih dana, sadnice voća i bobičastog voća padaju u kritičnu situaciju u kojoj prestaje aktivnost aktivnog (usisnog) korijenovog sustava, što se dijelom očituje u obilnom i prijevremenom žućenju listova i njihov pad. Prekomjerno zalijevanje posebno je opasno na gustim, nestrukturnim tlima s visokom razinom podzemnih voda.

Mlade voćke do 10-12 godina cijepljene na obične sjemenske podloge, stabla jabuke cijepljene na patuljaste podloge do 15-18 godina godine, moguće je navodnjavanje unutar krugova uz stabljiku kako dovodom vode uz zonu uz stabljiku, tako i uz prstenaste brazde. U potonjem slučaju, trajanje zalijevanja se povećava, jer se voda u utoru polako apsorbira. Ribiz i ogrozd zalijevaju se unutar krošnje ovih biljaka. Maline i jagode zalijevaju se po cijeloj površini koju zauzimaju ove kulture. Za ove dvije kulture vrlo je dobro koristiti prskanje.

Zalijevanje odraslih vrtova u dobi od 15 i više godina vrši se brazdama raspoređenim oko stabala ili duž njihovih redova. Razmak između brazdi na lakim tlima treba biti 50-60 cm, na teškim tlima - 80-100 cm. Radite motikom, a ne lopatom. Navodnjavanje brazdama daje loše rezultate na nagnutim parcelama, jer povećava eroziju tla u vrtu. Ne odgovaraju mu na onim mjestima gdje zrela stabla imaju višegodišnju travu. Jer nije uvijek preporučljivo područje kvariti sjetvom trava pravljenjem brazda. U takvim slučajevima, vrtovi se najprikladnije zalijevaju iz crijeva s posebnom mlaznicom koja raspršuje vodu.

Zalijevanje prskanjem najprikladnije je za seoski vrt.

Kontrola količine vode tijekom navodnjavanja provodi se na sljedeći način. Ako se vrt zalijeva brazdama, tada treba napomenuti koliko minuta je kanta napunjena vodom koja se dovodi iz crijeva, a zatim izračunajte površinu koju zauzima jedna brazda. Može se grubo pretpostaviti da jedna brazda služi jednom četvornom metru tla. Ako je potrebno izračunati zalijevanje stabla u dobi od 10 godina s brazdom duljine 3,5 m, tada je, na primjer, za lagana ilovasta tla potrebno 5-6 kanti pomnoženo s 3,5.

Prilikom zalijevanja prskanjem ili na neki drugi način, stupanj vlažnosti tla može se odrediti na sljedeći način: sljedeći dan nakon zalijevanja, ispod krošnje voćke, kopaju rupu do dubine glavne mase korijenskog sustava. Uzmite šaku zemlje i stisnite je na dlanu. Ako se formira gruda koja se ne mrvi, tada je tlo dovoljno navlaženo.

U suhu jesen provodi se posljednje, takozvano zimsko zalijevanje. Prije svega to trebaju plodonosne jabuke, trešnje, šljive i kruške. Stopa ovog posljednjeg zalijevanja po 1 m 2 povećava se za jednu ili dvije kante u usporedbi s onom koja je već naznačena gore.

Bobasto voće ne treba toliko zimsko zalijevanje kao voćke, jer imaju dovoljno kiše koje padaju u jesen.

Zalijevanje vrta tijekom suše treba biti što štedljivije. Najpotpunije upijanje vlage događa se na rastresitom ili prethodno rastresenom i malčiranom (igla, trava, strugotine, slamnati gnoj) tlu. Tresetni (suhi) malč ne dopušta brzo upijanje, pa je potrebno zalijevanje tla prekrivenog tresetom vršiti uz povremeno prskanje finijim prskanjem vode.

U odraslom vrtu, ako je pod dugotrajnim travnjakom, tlo je donekle zbijeno, pa je moguće otjecanje vode. U ovom slučaju, stopa zalijevanja je malo povećana.

Duboko zalijevanje daje dobre rezultate kada je vrh iz crijeva s mlazom od 1,5-2 atm. ubrizgava se u tlo do dubine od 40 - 50 cm.

Kao što se vidi na sl. 17, zalijevanje jednom kanticom za zalijevanje vode nije dopuštalo duboko prodiranje vlage u tlo. Zalijevanje na istom tlu s tri kante za zalijevanje već daje bolju vlagu za korijenski sustav bobičastih usjeva, kao i trešanja i šljiva (a, b).

Riža. 17. Shema prodiranja vlage u vrt na različite dubine (cm) s različitim navodnjavanjem:

a - uz brazde; b - na crnom paru; c - za dugi niz godina travnjaka. Gornja tri dijagrama prikazuju prodiranje vlage tijekom navodnjavanja u jednoj kanti, tri donja dijagrama - tri kante po 1 m 2.

Međutim, u prvom i drugom slučaju zalijevanje busena tla prskanjem nije omogućilo potreban prodor vlage u korijenje (c). Navodnjavanje brazdom (a) pridonijelo je dubljem prodiranju vlage u tlo. To sugerira da bi tijekom suše vrt koji se drži pod travnjakom trebao (po jednom četvornom metru, u ilovastim tlima) imati visoku stopu zalijevanja - ne manje od 4-5 kanti. A da bi tlo upilo svu tu vlagu, samo navodnjavanje se mora raditi s prekidima, inače će dio vode koji nije upio u tlo u trenutku navodnjavanja otjecati na niža mjesta.

Zaštita vrta od proljetnih mrazeva

U moskovskoj regiji, jednom svakih 5-7 godina, mraz se opaža tijekom razdoblja cvatnje stabla jabuke. Stabla šljive, trešnje i kruške češće će biti oštećena od stabala jabuke jer cvatu tjedan dana ranije.

Opasnost od oštećenja cvijeća mrazom posebno je velika u rano proljeće, kada vrtovi mogu procvjetati u drugoj dekadi svibnja. To se posebno odnosi na vrtove koji se nalaze u nizinama, udubinama, gudurama, kao i na uskim čistinama. Voćnjaci koji se nalaze na gornjim dijelovima terena, kao i u blizini velikih vodenih tijela, manje su osjetljivi na mraz.

Pupoljci jabuke umiru na temperaturi od -2,75 do -3,85 °, prašnici i tučak rascvjetanog cvijeta - na temperaturi od -1,5 do -2,5 °, a mladi jajnik - na -1 °.

Zbog neravnomjernog cvjetanja cvjetova, voćka, uz male mrazeve, uspijeva održati plodonosnu sposobnost toliko da u budućnosti daje relativno dobar urod. Pomaže ujednačavanju ukupnog prinosa vrta i odabiru sorti s različitim razdobljima cvatnje, na primjer, sorta Pepin šafran uvijek počinje cvjetati mnogo kasnije od ostalih sorti.

Kada temperatura padne ispod kritične temperature, u vrtu se oštećuju toplinski usjevi od čega uginu. Zanimljivo je primijetiti da se takve kritične temperature događaju 1,5-2,5 sati, a temperature ispod 0° promatraju se 4-5 sati.

Prilikom prognoze vremena s kritičnim temperaturama u vrtu, dimiti se za voćne kulture, za bobičasto voće i jagode - sklonište ili za oboje - opće zalijevanje.

Koja je bit takve zaštite bilja? Mraz u proljeće nastaje zbog dotoka hladnih zračnih masa i gubitka topline tla i biljaka (noću).

Prilikom pušenja smanjuje se intenzitet prijenosa topline iz tla, čime se slabi hlađenje samih biljaka, za što je dovoljno povećati temperaturu za samo 1-1,5 °.

Prilikom zalijevanja tlo i biljke dobivaju dodatnu količinu topline, jer je temperatura vode za navodnjavanje uvijek viša od temperature zraka i površine tla tijekom mraznih sati. Prilikom zalijevanja, dublji horizonti toplog tla se navlaže, što povećava njegovu toplinsku vodljivost, zbog čega gornji slojevi dobivaju veliki priljev topline i smanjuje se učinak mraza.

Posljednjih godina sve se više pažnje posvećuje prskanju krošnje i zalijevanju tla ispod stabala. Voda se nanosi na cvijeće, lišće i grane u obliku najmanjeg spreja. U mrazu su prekrivene tankom koricom leda, koja štiti biljke od hladnoće.

Prilikom zaklona bobičastog voća i jagoda, biljke se manje hlade.

Jagode ispod filma (prilikom rane berbe) u mraznim danima dodatno su prekrivene vrećom, tkaninom ili prostirkom.

U uvjetima seoskog vrta, sječka, strugotina, piljevina, trula slama, sijeno, iglice, šumski pod, prošlogodišnje lišće, vrhovi krumpira, floksa, perunika i drugih trajnica, kao i sitne grane od rezidbe drveća i malina reznice, mahovina se koriste za stvaranje dimnih hrpa. , treset.

Dim se može povećati dodavanjem komadića filca ili krovnog materijala na hrpu, a rasplamsavanje zalijevanjem rabljenim mineralnim uljima ili loživim uljem. Također možete dodati otpad raznih smola.

Dimne hrpe smještene su okomito na smjer vjetra, razmak između njih bi trebao biti 5-8 m. U vrtu površine ​​6 jutara (600 m 2) osvijetljeno je 6-9 hrpa. U vrtu površine 12 jutara (1200 m 2) osvijetljeno je 12-18 hrpa.

Dimna hrpa je raspoređena na sljedeći način. Prvo se na tlo postavlja suhi materijal koji može lako izgorjeti. U sredinu se umetnu suhe grane, a na vrh se izlije sloj suhog materijala. Na njega se stavlja treset, šumski pod ili drugi vlažni materijal. Zatim je cijela hrpa prekrivena piljevinom ili smećem. Promjer gomile je 1-1,5 m, visina 1-1,2 m. Ako hrpa daje puno vatre, tada se mora posuti vlažnim materijalom ili zemljom ili izliti vodom iz kante za zalijevanje. Ako postoji potreban materijal, jedan vrtlar može pripremiti vrt za zaštitu od mraza za 4 do 5 sati.

Sve ove metode dobro su poznate vrtlarima. Međutim, mora se reći da se svi oni ne primjenjuju ispravno. Često se u vrtu pali jedna ili dvije vatre cijelu noć i rano ujutro „za svaki slučaj“. Čak i da je mraz prošao, tada mali broj požara ne bi zagrijao cijeli teritorij. Rad u vrtu u proljeće se gubi, gubi se materijal.

Uz prognoze koje se mogu čuti na radiju ili televiziji, u vrtu (u zoni cvatnje voćaka) treba objesiti obični vanjski termometar. Ako temperatura počne padati na 0,5°C i nastavlja padati, onda je vrijeme da počnete pušiti vrt. Ovdje treba uzeti u obzir da se kritične temperature javljaju 1,5-2,5 sata, a temperatura ispod 0°C traje 4-5 sati.

Dim je najbolje raditi u suradnji sa susjedima, zajedničkim snagama. Uostalom, ako jedan vrtlar gori hrpe u svom vrtu, a drugi - ne, tada će za mirnog vremena dim prekriti stabla susjednog vrta debelim velom. A trebate i susjeda da brine o vama, inače će vam se vrt loše provesti.

Od pušenja neće biti koristi ako umjesto dima od vatre bude jak plamen. Uostalom, potrebna je dimna zavjesa, a što je bogatija, to će pouzdanije zaštititi cvjetni vrt.

Dobar materijal za pušenje su dimne bombe. Vrlo su prikladni za korištenje, jer se mogu premještati s mjesta na mjesto i na taj način regulirati gustoću dima u vrtu.

Najjači pad temperature događa se sat vremena prije te tijekom prvog i drugog sata nakon izlaska sunca. Za to uvijek treba biti spreman: unaprijed pripremiti hrpe za vatru, materijal koji ih može lako zapaliti.

Ako temperatura zraka pri izlasku sunca ne padne ispod 0,5°C, tada se mora prestati s pušenjem.

Postoji mišljenje da su jutarnji mrazevi strašni samo za voćke. Nije u redu. Vrlo često od njih pate grmovi bobičastog voća, a prije svega ogrozd i ribiz, kako u stanju cvatnje, tako i u vrijeme formiranja jajnika (bobice koje su tek počele otpadati).

Možda više od ostalih hortikulturnih kultura, jagode su podložne proljetnim mrazevima. To je zbog činjenice da su mrazevi na površini tla u proljeće mnogo češći nego na razini krošnje voćaka.

Postoji nekoliko načina za zaštitu bobica.

Prvi način. Ribiz zavežite užetom, a grm prekrijte papirom, nekom vrstom tkanine ili filmom.

Drugi način. Uz pomoć uređaja za prskanje tijekom mraznih sati, grmlje stalno prskajte vodom.

Treći način. Pokrijte jagode slamom ili smotanim trakama papira, filmom i posebno dobrim pokrovnim materijalom. Prije zaklona gredice treba zaliti, a kako bi se sklonište čvršće držalo, rubovi papira ili filma prekriveni su zemljom. Radove u vrtu treba obaviti uoči očekivanog mraza.

Remontantna jagoda

Moguće je produžiti kolekciju jagoda do kolovoza - rujna samo korištenjem njegovih remontantnih sorti: Ada, Neiscrpna, Sakhalinskaya, itd. Ali ovdje postoji jedna osobitost. Prvo plodonošenje kod remontantnih sorti događa se u isto vrijeme kao i kod običnih. I nakon stanke, ponovno se nastavlja. No budući da se prvo plodonošenje poklapa s plodonošenjem običnih sorti, preporučljivo je otkidati sve prve cvjetne peteljke na remontantnim jagodama. Tada se rast intenzivira, pojavljuju se brkovi, a cvjetanje se nastavlja na njima i na matičnom grmu.

U rujnu, kada nastupi hladno vrijeme ili mraz, cvjetovi se slabo oprašuju, a jajnik je ili deformiran ili potpuno odsutan, a često u to vrijeme nema dovoljno topline za njegov rast i razvoj. U tom slučaju, okvir se mora postaviti na krevet s remontantnim jagodama i prekriti materijalom. Za sunčanih dana mora se lagano otvoriti.

Remontantne jagode obilno donose plodove i za to zahtijevaju ne samo bogata tla, već i velike udaljenosti sadnje. Najbolji od njih - 70x40 cm.

Posebnost ove sorte jagoda je da se na brkovima koji se pojavljuju tijekom ljeta formiraju cvjetne stabljike. Uzimaju puno hrane iz matičnog grma. Stoga možete ukloniti sve brkove, čime se postiže obilnije plodonošenje glavnog grma.

Remontantne krupnoplodne jagode daju najveće prinose u drugoj - trećoj godini. Stoga se do kraja treće godine biljke uklanjaju, ali se prije toga izoliraju najviše ukorijenjene rozete za nove zasade.

Uz dobru poljoprivrednu tehnologiju, vrtlari dobivaju nešto više od 1 kg bobica s 1 m 2, a glavna berba događa se krajem ljeta i početkom jeseni, što je vrlo važno.

lovački pojasevi

Posljednjih dana svibnja na stabljike plodonosnih stabala postavljaju se trake za hvatanje: to su trake papira, vrpce i neki drugi materijal. Povremeno se pregledavaju. Svi štetnici koji se nalaze ispod pojaseva su uništeni.

Pojasevi za hvatanje ne smiju se postavljati vrlo visoko - na mjestu polaska od stabljike glavnih skeletnih grana. Najprikladnije mjesto za njih je donji dio debla, oko 15-20 cm od površine tla (slika 18).

Riža. 18. Trapping (ljepljivi) pojas, postavljen na deblo stabla jabuke. Ako nema izražene bobice, onda se na svaku skeletnu granu stavlja po jedan zahvatni pojas

Uklanjanje mrtvih grana

U svibnju možete primijetiti da pojedine grane i grane voćaka i grmova ili jako kasne tijekom pupanja, ili uopće ne cvjetaju. To su grane koje su umrle iz raznih uzroka. Treba ih rezati. Na primjer, ribizle jako oštećuju staklene i žučne mušice, od kojih izbojci i cijele grane imaju potlačeni izgled.

Kod maline neki mladi izdanci koji su ove godine počeli rasti imaju opuštene vrhove koji obično potamne i osuše se. To znači da mlade izbojke oštećuju ličinke stabljike maline. Treba ih odmah posjeći i uništiti. Vrtlari moraju sigurno znati da se ni u kojem slučaju ne smiju ostavljati mrtve grane na voćkama ili grmovima; neporezane, mogu biti leglo za razne gljivične bolesti, kao i štetnike drvenarice.

Višegodišnje voćke karakterizira kontinuirana prehrana. Njihovo korijenje, pod određenim uvjetima tla (temperatura, vlažnost), može rasti tijekom cijele godine, troše hranjive tvari. Glavna jesenska korijenska obrada voćnjaka ne osigurava uvijek potrebne koncentracije, potreban omjer hranjivih tvari tijekom vegetacije. Stoga se prskanje, prihranjivanje, obrada voćaka, u pravilu, provode i u proljeće, kada su zalihe hranjivih tvari biljaka već značajno smanjene, a mineralni elementi dostupni za konzumaciju, od kojih su najvažniji - dušika, ispiraju se oborinama duboko u tlo tijekom studenog-ožujka. Stoga su najvažnija proljetna folijarna, unutartlosna prihrana i prerada voćaka.

Folijarno tretiranje i prskanje voćaka

Prvo, razgovarajmo o folijarnoj prihranjivanju i tretmanima u rano proljeće u vrtu. Pažljivo pogledajte svoje voćke. Pupoljci se još nisu probudili, ali mravi već puze po granama. A ako pogledate još bliže, možete vidjeti crne točkice u blizini bubrega. Ovo je buduća lisna uš, njena jaja. Mravi čekaju da se izlegu. Čim se pupoljci izlegnu, izleći će se lisne uši, početi jesti lišće i naštetiti našem vrtu.
Protiv takve nesreće pomoći će ranoproljetno prskanje voćaka, koje treba učiniti čim se snijeg otopi, prije nego što se pupoljci otvore.
Što prskati? Možete Bordeaux tekućina (gašeno vapno + plavi vitriol). Ovaj odavno poznat, popularan alat za suzbijanje štetočina koristi se i danas.
Učinkovitiji lijek je mješavina uree (uree) s bakrenim sulfatom. Obično je kompleks ovih komponenti, koji se prodaje u trgovinama, dizajniran za 10 litara vode. Sadrži 700 g karbamida (uree) i 50 g bakrenog sulfata. Koja je njegova prednost u odnosu na Bordeaux tekućinu? Ne samo da uništava štetnike, već služi i kao gnojivo za voćke.
Dolaskom na grane, deblo, karbamid (urea) kroz koru, pupoljci ga hrane i u rano proljeće stablo dobiva vrlo dobru pomoć za proljetni rast u obliku dušičnog gnojiva.
Nakon što sam pročitao ove informacije, od tada koristim ovaj lijek u svojoj seoskoj kući. Vidim kako se stabla prijateljski i aktivno budi iz hibernacije, ali ... s nekim zakašnjenjem. Sada ćete razumjeti zašto je to također plus.
Karbamid inhibira vegetaciju. Pupovi voćaka koje smo prskali probudit će se 1-1,5 tjedana kasnije od ostalih, neobrađeni. Sukladno tome, vrijeme cvatnje se također povlači. Koja je ovdje prednost kasne cvatnje, jer želimo, naprotiv, ranu berbu? I činjenica da na taj način smanjujemo rizik da ranocvjetajuće biljke kao što su marelice, breskve padaju pod kasne proljetne mrazeve. Ne brini! Tretirane voćke će sustići, čak i prestići svoje neobrađene parnjake, ali će biti jače, zdravije.
Prilikom prskanja voćaka potrebno je prskati i zemlju, prošlogodišnje lišće ispod stabla. Inače, tretirani listovi će brže trunuti, budući da urea jako dobro potiče razgradnju organske tvari. Osim toga, uništit će se spore štetnih gljiva i štetnika ispod stabala.
Karbamid s bakrenim sulfatom iste koncentracije može se prskati u vrtu u jesen. Ovdje je također važno razdoblje jesenskog prskanja - optimalno je to učiniti kada, na primjer, sa stabala jabuke padne od 20% do 40% lišća. Ranije prskanje može izazvati zakašnjeli rast izbojaka, a to je zimi preplavljeno jakim smrzavanjem. Stoga se u jesen prskaju voćke, zemlja ispod njih, kada počne opadanje lišća. Također potiče razgradnju otpalog lišća, uništava spore gljivica. Ali skrećemo s puta, jer imamo proljeće
Kako pripremiti otopinu karbamida s bakrenim sulfatom? Prvo ulijte ureu u čistu kantu, napunite do pola vodom, dobro promiješajte dok se potpuno ne otopi, dodajte prah bakrenog sulfata. Smjesa za prskanje je spremna. Budi oprezan. Smjesa je otrovna. Nemojte prskati drveće u vjetrovitim uvjetima. Koristite respirator, masku, zaštitne naočale za zaštitu dišnih organa i organa vida od štetnih učinaka.
Isti tretman treba provesti na grmovima ribizla i ogrozda. Ali, imajte na umu, ogrozd se budi, pušta lišće ranije od drugih, stoga se mora obraditi prije nego što pupoljci kljucnu.

Prihrana korijena voćaka

Sada razgovarajmo o proljetnoj prihranjivanju unutar tla.
Počnimo s utvrđivanjem kako pravilno održavati krug blizu stabla voćke? Zemlja oko nje treba biti labava - to omogućuje pristup zraku korijenima. Najčešće iskopavamo zemlju u blizini debla, pokušavajući osigurati da iskopano područje ne ide dalje od krune.
Danas se često mogu pronaći vrtovi u kojima je prostor ispod i između vrtnih stabala travnjak. Lijepa je, estetski ugodna za oko. Posijajte tlo oko kruga debla travnjačkom travom ili djetelinom, odnosno travama s plitkim korijenskim sustavom, što će pomoći održavanju tla u labavom, poroznom stanju. Ni u kom slučaju to ne smije biti korov. Korijenski sustav korova prodire duboko u zemlju, oduzimajući hranjive tvari koje bi mogle doći do plodova.
Gnojidba voćaka je, naravno, pojednostavljena ako je zemlja u blizini debla čista, bez trave ili korova. Zatim, obično prilikom labavljenja ili kopanja, ostaje brazda duž perimetra krune. Tamo stavite organska ili mineralna gnojiva, ubacite ih i to je to. Ostalo će učiniti kišama ili zalijevanjem, otapanjem hranjivih tvari, isporukom do korijena drveća.
Prva prihrana unutar tla provodi se dva do tri tjedna prije masovne cvatnje (ožujak-travanj). Za to se koriste brzodjelujuća dušična gnojiva: od organskog - ptičjeg izmeta, od mineralnog - amonijevog nitrata.
Ni u kojem slučaju nemojte polagati gnojiva u neposrednoj blizini debla, budući da postoje glavni nosivi skeletni korijeni stabla, nema smisla hraniti ih. Usisni, kapilarni korijeni nalaze se duž perimetra grana. Takva prihrana može se obaviti od trenutka otvaranja pupova.
Što ako imate prekrasan travnjak ispod drveta? Uostalom, ne želite ga oštetiti takvim preljevima? Uzmite pajsik ili šiljasti kolac, odmaknite se metar od debla i probijte travnjak pajsom/kolcem do dubine od 5-7 cm duž perimetra kruga blizu stabljike (ne zaboravite na ograničeno područje izravno blizu debla). Naravno, puno takvih rupa morat će se probušiti u blizini odraslog stabla.
Hranjivu otopinu treba pripremiti unaprijed. Uzimamo veliki spremnik - to može biti spremnik, na primjer, bačva od 200 litara - u nju ulijte 1-2 kante divizma (bolje je uzeti ne sasvim svježe), ili konjski gnoj, ili blizu kante kokošjeg gnoja, možete dodati nekoliko šaka složenih gnojiva, naručje pokošene trave, kore starog kruha, pola litre staklenke drvenog pepela. Napunite vodom, inzistirajte 12-15 dana. Za gnojivo koristit ćemo razrijeđenu otopinu - 1-1,5 litara koncentrata po kanti vode.
Količina zalijevanja ovisit će o dobi vašeg voćnog ljubimca. Na primjer, 5-7 kanti hranjive otopine dovoljno je za stablo staro 10-15 godina. Voda će ući u rupe koje ste probušili na travnjaku, brzo će se apsorbirati. Zatim sve prelijte čistom vodom - možete koristiti crijevo - isprati ćete travnjak od gnojiva, hranjiva otopina neće štetiti vašem travnjaku. Dobro je obaviti takvo gnojivo zalijevanje prije kiše, tada će se posao smanjiti - ne morate sipati čistu vodu na vrh - padat će vam kiša.
Takva prihrana (eventualno manja, ali ne i veća koncentracija) može se obaviti jednom mjesečno do kraja srpnja, odnosno do kraja razdoblja razvoja, vegetacije stabala. Prije ovog razdoblja imali smo prihranu s prevlastom dušika. Počevši od kolovoza, gnojidba voćaka trebala bi biti s prevladavanjem fosfora i kalija kako ne bi došlo do novog vala rasta, kako bi se povećala zimska otpornost vašeg vrta. Dušik iz gnojidbenih obloga treba potpuno isključiti. Tijekom tog razdoblja, intenzivan rast stabla prestaje, pupoljci u pazušcima lišća pupaju, točke rasta vrha.
Sada o folijarnim tretmanima voćaka u kasno proljeće. Dobro ih je raditi kada su stabla već izblijedjela, možda se već pojavila plodnica, lišće je dostiglo svoju punu veličinu. Vrtlarske trgovine imaju složena brzodjelujuća gnojiva (hranjive soli bez balasta) koja osim dušika sadrže fosfor, kalij i elemente u tragovima. Pripravke razrijediti prema uputama, prskati stabla po lišću.
Dakle, obrada, hranjenje voćaka, njihovo prskanje u rano proljeće spasit će vaš vrt ne samo od bolesti i štetnika, već i postaviti temelj za uspjeh buduće žetve.

1.