Shvatimo to vlastitim rukama na primjeru samo jednog modela. Redoslijed ugradnje za zidne akumulacijske bojlere je isti, bez obzira na model ili proizvođača.

Gdje je najbolje ugraditi akumulacijski bojler?

Lakše je odgovoriti: gdje ne biste trebali instalirati bojler.

Primjerice, nije preporučljivo vješati ga iznad kade ili tuša, jer se ne preporučuje prskanje vode po električnom dijelu bojlera. Ako u kupaonici nema puno slobodnog prostora, tada možete instalirati bojler iznad perilice ili WC-a.

Koji su alati i materijali potrebni za ugradnju bojlera?

Za ugradnju bojlera potrebne su vam kuke s tiplama (za ovjes), podesivi ključ, namatanje (platno) Unipak pastom, kutne slavine, metar, olovka (marker), bušilica ili udarna bušilica (ovisno o materijal zidova), bušilica odgovarajućeg promjera.

Ugradnja bojlera za skladištenje

Instalacija počinje mjerenjem udaljenosti između pričvrsnih elemenata na samom kotlu. Nosači su dva nosača na stražnjoj strani kućišta na vrhu. Potrebne su nam dvije veličine: 1) udaljenost od vrha bojlera do dna ovih nosača; 2) razmak između sredine zagrada. Prva veličina je potrebna kako se nadstrešnice ne bi previše približile stropu - tako da se kotao ne može objesiti. Druga dimenzija je razmak između kuka na kojima će kotao visjeti.

Na prvu veličinu dodajemo i koliko nije šteta, na primjer, 50 mm, tako da bojler nije blizu stropa. I na odabranom mjestu označavamo dobivenu veličinu na zidu od stropa.

Prvo nacrtamo središnju liniju na zidu, a od nje lijevo i desno po pola druge veličine. Po razini provjeravamo da su ove dvije oznake na istoj horizontalnoj liniji, inače će kotao krivo visjeti:

Nakon označavanja, možete bušiti. Ne zaboravite provjeriti da nema električnih žica koje prolaze kroz točke bušenja.

izbušen; u rupe smo zabili plastične tiple i u njih zašrafili kuke:

Uvijamo ga ne do kraja, ali ostavljamo razmak od ~ 10 mm između kuka i zida - tako da možete objesiti bojler.

Bojler je spustio slušalicu

Nepovratni ventil, koji se naziva i sigurnosni ventil, uvrnut je na dovod hladnoće:

Ventil je uključen u sve bojlere. Potreban je za zaštitu bojlera od prekomjernog pritiska koji nastaje kada se voda širi kada se zagrijava. Ponavljam: na cjevovodu za dovod hladne vode ugrađen je sigurnosni ventil.

Napomena: na tijelu ventila nalazi se strelica koja pokazuje smjer protoka vode.

Nekoliko riječi o tome zašto staviti ventil ako postoji termostat u samom kotlu. Ali ako termostat ne radi, a voda počne ključati, tlak u sustavu raste, tada se sigurnosni ventil "uzima": otvara se i oslobađa višak tlaka.

Pažnja! Ventili su dizajnirani za određeni tlak, što se mora uzeti u obzir: ako je ventil dizajniran za manji tlak nego u vašem sustavu, tada će raditi stalno.

I na kraju, spajamo bojler na izlaze vodovodnih cijevi, na kojima bi trebale biti slavine:

Jasno je da se cijevni izlazi moraju napraviti unaprijed, u fazi projektiranja, nakon što se odredi gdje će se instalirati bojler i gdje će se cijevi spojiti na njega.

Značajke utičnica za kotao

Utičnica mora biti ugrađena u kupaonicu sa zaštitnim poklopcem. I utičnica za kotao mora imati svoju automatsku sklopku – da svaki put kada ne povučete utičnicu, već ga isključite prekidačem (prije tuširanja ili kupanja bojler se mora isključiti kako se ne bi dobiti strujni udar kroz vlažan zrak).

Punjenje bojlera vodom i uključivanje nakon instalacije

Za punjenje bojlera vodom, lagano otvorite slavinu s hladnom vodom (slavinu koja je za bojler, a ne bilo kako).

Važno! Kotao još nije potrebno uključiti u utičnicu!

Zatim otvorimo vruću slavinu na slavini za tuš ili kadu i ... iz nje ništa ne smije izaći. Otvaramo dovod tople vode iz bojlera i čekamo da voda poteče iz slavine za tuširanje.

Jasno je da kada se bojler prvi put napuni, voda neće biti vruća (podsjećam vas: bojler još nije spojen na utičnicu!), Sada je zadatak osigurati da voda prolazi kroz cjevovodi ispravno. Preporučljivo je ukloniti rešetke na mješalici za tuširanje kako bi krhotine koje će vjerojatno izaći iz cijevi i ne bi začepile te rešetke.

Dok se kotao puni, da vidimo ima li curenja. Ako su dostupni, zategnite spojeve.

Voda iz slavine za tuš je otišla - izvrsno. Bojler je pun. Mrežicu vraćamo u slavinu za miješanje.

Red za uključivanje kotla u mrežu. Postavili smo relej-regulator na nulu. Uključite bojler u utičnicu. Postavite temperaturu. Kako postaviti temperaturu vode za određeni model bojlera, bolje je pročitati u putovnici za ovaj određeni model, a ne na internetskim stranicama.

To je sve o tome kako ugraditi akumulacijski bojler.

P. S. Ovo dovršava upute korak po korak za uređenje vodoopskrbe i kanalizacije vlastitim rukama. Drago mi je da ti je pomoglo.

kako ugraditi akumulacijski bojler

Nažalost, naš komunalni sustav nije u mogućnosti zadovoljiti potrebe stanovništva u opskrbi toplom vodom. Stoga morate preuzeti inicijativu u svoje ruke, izlaz je kupnja električnog bojlera. Pravila odabira napisana su u drugom članku, a sada razgovarajmo o tome kako pravilno instalirati bojler za pohranu.

Pričvršćivanje bojlera na zid.

Zbog činjenice da se spremnici često ugrađuju u skučenim prostorima, pričvršćivanje na zidove mora biti izvedeno na takav način da postoji jamstvo pouzdanosti. Spremnik s volumenom do 30 litara može se pričvrstiti pomoću običnih plastičnih tipli odgovarajućeg promjera. Kapacitetniji modeli bojlera zahtijevaju poseban pristup. U tom slučaju potrebno je odabrati pouzdaniji i izdržljiviji pričvršćivač za bojler. Ovisno o materijalu od kojeg je izgrađen nosivi zid, postoje različite metode vješanja protočnih bojlera.

Spajanje kotla na električnu mrežu.

Prilikom ugradnje spremnika za grijanje vode u nove zgrade, nema posebnih zahtjeva za električno ožičenje. Ako planirate ugraditi spremnik za grijanje vode u davno izgrađene sobe, morate zapamtiti sljedeće. Ožičenje takvih stanova nije dizajnirano za moderna opterećenja, stoga se povezivanje takvih uređaja kao što su bojler, perilica rublja mora izvesti pomoću namjenskog dalekovoda. Poprečni presjek žice odabire se ovisno o snazi ​​koju troši spremnik.

Grijače vode pravilno kačimo na zidove od gipsanih ploča

Jedan od preduvjeta za električnu sigurnost je uzemljenje uređaja. Ali budući da je instalacija bojlera za pohranu često se provodi u zgradama koje nisu opremljene uzemljenjem ili petljom, siguran rad može se osigurati korištenjem RCD-a (uređaja kvarne struje). RCD isključuje uređaj iz mreže u slučaju prekida fazne žice ili kršenja njegove izolacije.

Spajanje bojlera na vodovodnu mrežu.

Konvencionalno, sheme povezivanja mogu se podijeliti u dvije vrste:

Instalacija akumulacijskog bojlera pomoći će vam u rješavanju problema opskrbe toplom vodom, te vas spasiti od trčanja iz kuhinje u kupaonicu s kantama i loncima, udobni životni uvjeti i dalje igraju odlučujuću ulogu u kvaliteti života.

18.04.2013 u 13:04

S engleskog, "boiler" se prevodi kao bojler, stoga, kada govorimo o kotlu, mislimo na bojler s kotlom za skladištenje, drugim riječima, grijač za skladištenje, o tome kako odabrati bojler ovdje. Ponekad se bojler bez spremnika naziva kotao, iako to nije sasvim točno. Razmotrite pitanje spajanja i ugradnje kotla vlastitim rukama.

Općenito, postoji ogroman broj bojlera za pohranu, oni se razlikuju po mnogim parametrima, od kojih je jedan volumen vode koji se stavlja u spremnik. Tipično, grijači se nalaze s volumenom od 10 do 150 litara. Za one koji žive u običnim gradskim stanovima, preporuča se kupnja kotlova malog volumena, jer su kompaktnije veličine. Kotlovi velikih veličina također su prikladni za seoske kuće.

Razgovarajmo o ugradnji kotla za 10 - 50 litara, usput, instalacija bilo kojeg kotlova provodi se prema istoj shemi, jedina razlika je u tome što veliki kotlovi imaju mnogo jače nosače.

Dakle, počnimo. Za najbolji rezultat, bolje je instalirati bojler za pohranu u nekoliko faza, to je učinjeno tako da je proces razumljiviji i nema nepotrebnih pitanja.

1. faza - pričvršćivanje kotla na zid.

Ovo je možda najvažniji korak. Mali kotao je pričvršćen na zid, u slučaju kada je spremnik vodoravno (bolje bi ga bilo postaviti visoko), gotovo do samog stropa, a ako je spremnik okomit, onda u razini prsa ili glave osobe.

Pričvršćivanje mora biti čvrsto, jer će kotao napunjen vodom težiti desetke, pa čak i stotine kilograma. Ako je pričvršćivanje bilo slabo, tada će kotao prije ili kasnije pasti, uzrokujući veliku štetu. A ovaj da ne spominjem da može pasti na osobu.

U spremniku se nalaze pričvršćivači koje osiguravaju proizvođači, svi se moraju koristiti. Točke ugradnje (sidrene kuke, vijci) moraju biti poravnate vodoravno i okomito, drugim riječima, jedna strana kotla ne smije biti niža ili viša od druge, inače opterećenje neće biti ravnomjerno raspoređeno. Upotrijebite mjernu traku ili razinu stalka za označavanje točaka ugradnje. Nakon označavanja perforatorom, na označenim mjestima izrađuju se rupe željenog promjera i dubine. Zatim se umetnu sidreni vijci i pomoću ključa se stežu što je moguće čvršće. Zatim se sa sidrenih vijaka uvijaju matice i postavlja se kotao.

Ako je viseći spremnik velik, tada će vam trebati još jedan pomoćnik da ga instalirate, koji će držati spremnik na težini dok ga vijcima pričvrstite na zid.

Nakon što ste ugradili spremnik, možete započeti s opskrbom hladne i tople vode.

2. faza - opskrba vodom.

Iz spremnika za vodu izlaze dvije cijevi koje su označene različitim bojama: plava za hladnu vodu, crvena za toplu vodu. Uzimamo jedan od njih, budući da je isprva spojena samo jedna vrsta vode, na primjer, hladna, i na nju omotamo vuču. Zatim podmažemo posljednji unipack i namotamo tee. Na bočnoj strani tee se postavlja slavina (služit će kao odvod u nuždi, budući da je odvod koji je osigurao proizvođač premalen). Ispusni ventil se postavlja na dno T-a. Stavljaju ga strelicom prema dolje, a namijenjen je kontroli pregrijavanja i pritiska. Osim toga, rasterećeni ventil ne dopušta da teče hladna voda kada je voda potpuno isključena.

Sada na samom dnu stavljamo zaporni ventil, a zatim adapter s navojem. Na kraju se sve montira u vodovod. Nakon toga spojimo vruću slavinu (za to vam je potrebna zaporna slavina) i odmah nakon nje, preko adaptera, postoji priključak na dovod vode.

Faza 3 - povezivanje kotla na ožičenje.

Ovaj korak se provodi na samom kraju instalacije.

na što objesiti bojler?

Zapamtite da bojler troši puno električne energije, odnosno, na ožičenje se nameću brojni zahtjevi:

• kabel mora biti s poprečnim presjekom od 2 - 2,5 kvadrata;
• automatski prekidač od 16 ampera trebao bi djelovati kao zaštita;
• grana za kotao treba ići ravno od štita i blizu brojila.

  Moderni modeli bojlera imaju poseban razlog za spajanje na električnu mrežu, ali utičnica i dalje mora zadovoljiti sve gore navedene zahtjeve.

Na tome se instalacija kotla vlastitim rukama može smatrati završenom.

Video za instalaciju bojlera uradi sam

Ugradnja kotla i spajanje na vodoopskrbu vlastitim rukama

Kako popraviti bojler na tankom zidu

Naš odgovor: u svakom slučaju morate zasebno razmotriti samo svoju situaciju. Ali moguće je pričvršćivanje bojlera čak i na tankom zidu. U tome će vam pomoći posebni pričvršćivači za zidove ili stropove. Svakako se obratite majstoru za ovu stvar, jer to ne možete učiniti sami.

Objašnjenje: glavni strah svih je da tanki zid jednostavno ne može izdržati težinu kotla od 80 ili čak 50 litara. Međutim, mnogi vodoinstalaterski majstori mirno pričvršćuju takve kotlove čak i na zidove od gipsanih ploča. Kako radi? Obično se za ove slučajeve koriste posebni pričvršćivači koji se montiraju ili na zidove ili na strop. Ponekad koriste i naprijed i natrag za veću snagu. Nećete to moći učiniti sami, jer u ovom slučaju trebate samo ogromno praktično iskustvo majstora.

Može li se bojler montirati na tanak zid?

Zapravo, prema ispravnim tehnologijama pričvršćivanja, zid bi trebao biti gotovo nosiv, tako jaka konstrukcija trebala bi biti. Međutim, u našem slučaju to nije uvijek tako i ponekad je potrebno riješiti problem koji se već razvio. Nećete graditi novi zid, niti kupiti drugi stan samo da popravite bojler. Stoga je vaš zadatak samo pronaći prikladnog majstora koji pristaje napraviti nosač za vaš slučaj.

Ako još uvijek imate dobrog praktičnog iskustva u pričvršćivanju teških konstrukcija na tanke zidove, obratite pozornost na mogućnost ugradnje dodatnih pričvrsnih elemenata koji će se horizontalno zabijati i u bočne zidove. Dakle, pričvršćivač će se držati na tri zida odjednom. Razmislite i o činjenici da možete djelomično napraviti pričvršćivanje na strop, koji je često jači od svih ostalih zidova u kući.

Probaj, ne brini. Ako još niste kupili kotao, najprije nazovite majstora i razgovarajte s njim o problemu, a također se posavjetujte koja će veličina kotla biti najsigurnije obješena na vaš zid. A ako je kotao već tamo, samo nazovite majstora i riješite postojeći problem.

Svojim vlastitim rukama - zadatak je sasvim izvediv čak i za nespecijalista.

Morat ćete malo poraditi, ali ćete moći uštedjeti.

Trebate samo imati ideju o značajkama instalacije takve opreme, za što biste trebali pročitati ovaj članak.

Svaka instalacija počinje pripremom alata. Ako je potpuno opremljen, tada će se posao obaviti brzo i učinkovito.

Za ugradnju bojlera trebat će vam:

• bušilica s udarnim mehanizmom ili bušilica plus set bušilica za beton;
• odvijač;
• brusilica, ako je dovod vode sastavljen od metalnih cijevi, ili rezač cijevi - ako je izrađen od plastike;
• par plinskih ili podesivih ključeva;
• razina zgrade;
• kliješta.

Osim toga, može biti potreban alat za ugradnju cijevnih priključaka:

• za čelične vodovodne instalacije: aparat za zavarivanje i set kalupa za narezivanje navoja;
• za polipropilen: grijač za zavarivanje dijelova cjevovoda (naziva se lemilica ili željezo);
• za metal-plastiku: klešta za prešanje, ako se koriste press spojnice, kao i kalibracija za poravnavanje kraja cijevi prije ugradnje spojnice.

Osim alata, trebat će vam i brtveni materijal za brtvljenje navojnih spojeva između elemenata cjevovoda. Za to iskusni majstori koriste vuču ili sanitarni lan u kombinaciji s Unipack pastom, dok će početniku biti lakše raditi s FUM trakom ili posebnim lanenim koncem poput "Tanget Unilock".

Redoslijed ugradnje

Uključuje sljedeće korake:

• visi na zidu;
• veza .

Proizvode se i podni kotlovi, ali u svakodnevnom životu najčešće morate imati posla sa zidnim. U napunjenom stanju, uređaj ima veliku težinu, pa se može pričvrstiti samo na glavni zid. Važno je odabrati ispravan promjer i duljinu pričvršćivača:

Tablica odabira veličine sidrenih vijaka, uzimajući u obzir volumen bojlera i materijal zida

Volumen bojlera, l	Osnovni materijal (zidovi)	Preporučeni promjer vijka, M	Preporučena duljina vijka, mm
30-50	15-25	blok od pepela, cigla	8-10	80-100
		Beton	6-8	60-80
80-100	25-35	blok od pepela, cigla	10-12	100-120
		Beton	8-10	80-100
150-200	45-60	blok od pepela, cigla	12-14	120-150
		Beton	10-12	80-120

Sidreni vijci s kukama su najprikladniji - bojler samo treba objesiti na njih nakon što se učvrsti u zid. Ali neki uređaji nemaju kuke za vješanje na takve vijke - za njih će biti potrebni sidreni vijci s Phillips ili šesterokutnim glavama.

Shema spajanja bojlera

Na tankom zidu od opeke (debljine pola ili čak četvrtine cigle) ili od pjenastih blokova, gipsanih blokova, armiranog gipsa, bojler se mora pričvrstiti običnim vijcima, koji bi trebali prodrijeti kroz zid. Ispod matice je postavljena podloška debljine 1,5 - 3 mm, čiji promjer treba biti veći, što je kotao teži i zid je tanji.

Prilikom pričvršćivanja uređaja s volumenom većim od 100 litara, dijelovi kutova postavljaju se ispod matica, uz pomoć kojih se opterećenje raspoređuje na dovoljno veliko područje.

Sidreni vijci koji se nalaze na istoj visini moraju ležati na strogo vodoravnoj ravnoj liniji, tako da se oznake za njih trebaju primijeniti pomoću razine zgrade.

Udaljenost između mlaznica kotla i cijevi za vodu mora biti dovoljna kako bi svi potrebni priključci (navedeni u nastavku) mogli stati. Obično je dovoljno 30 - 50 cm.

Priključak na vodovodni sustav

Prije spajanja bojlera na vodoopskrbu moraju se zatvoriti korijenski ventili postavljeni na ulazu tople i hladne vode u stan. Zatim morate otvoriti slavine na bilo kojoj od mješalica kako biste smanjili pritisak u cijevima.

Nakon toga morate slijediti upute:

1. Nakon korijenskog ventila na "vrućem" usponu može se ugraditi nepovratni ventil. Ova mjera nije obavezna - ventil je potreban samo u slučaju da korisnik zaboravi zatvoriti korijenski ventil. Bez ventila u takvoj situaciji, zagrijana voda iz bojlera bi tekla u "vrući" uspon.
2. Na cijev kotla za ulazak u hladnu vodu (obično označena plavom bojom) pričvršćuje se T-priključak, koji zatvara navojni spoj FUM trakom ili lanom. Ovu čahicu će trebati pričvrstiti na bočni izlaz - potrebno je isprazniti kotao.
3. Zatim se nepovratni ventil pričvrsti na T-u u takvom položaju da se otvara u smjeru protoka hladne vode u bojler (ovaj smjer je označen strelicom na tijelu ventila). Ako ovaj element nije ugrađen, kao rezultat ekspanzije, zagrijana voda će teći u hladni cjevovod, a topla voda će teći iz hladne slavine na mješalici, kao i iz vruće. Ventil neće dopustiti da se voda proširi u hladnu mrežu i, osim toga, isključit će izmjenu topline između tople vode u kotlu i hladne vode u dovodnoj cijevi. Također, potreban je nepovratni ventil kako bi se spriječilo curenje zagrijane vode kada se hladna voda isključi.

Priključak vode

U uputama za neke kotlove proizvođači zabranjuju ugradnju bilo kakvih elemenata između nepovratnog ventila i cijevi bojlera. U tom slučaju, trebat će napustiti T-u s odvodnim ventilom. Zatim, da biste ispraznili kotao, bit će potrebno odvrnuti nepovratni ventil s cijevi i lagano saviti ulazni dio cijevi tako da se crijevo može staviti na cijev. Voda će, ako su svi mikseri zatvoreni, istjecati samo u maloj količini, pa će biti dovoljno zamijeniti malu posudu ili staviti krpu ispod mlaznice. Nakon pričvršćivanja crijeva, njegov drugi kraj stavlja se u WC i otvara se "vruća" slavina na nekoj vrsti miješalice - zrak će početi strujati u bojler i voda će slobodno izlaziti iz njega.

Zaporni ventil je pričvršćen na nepovratni ventil.

Ako je kotao ugrađen u WC iznad vodokotlića, mora se montirati na takvoj visini da kuglasti ventil ne bude iza vodokotlića, gdje će mu se teško moći približiti.

1. U cijev hladne vode morate umetnuti T-u, a zatim spojiti njen bočni izlaz s cijevi na kuglasti ventil.
2. Kuglasti ventil mora se navrnuti na izlaz tople vode iz kotla (označeno crvenom bojom). Kao i slavina na "hladnom" ulazu, služi za isključivanje bojlera s funkcionalnom centraliziranom opskrbom toplom vodom.
3. U cijev za toplu vodu ispod mlaznice umetnite trojnjak, a zatim cijevom spojite njegov bočni izlaz na slavinu.
4. Kotao ima rasterećeni ventil kroz koji se uklanja višak vode kada se širi uslijed zagrijavanja. Taj se proces događa stalno i normalan je za kotao. Na mlaznicu ovog ventila morate staviti silikonsku ili gumenu cijev (moguće je iz kapaljke), čiji je drugi kraj umetnut u WC školjku, u kanalizaciju ili u neki spremnik (morat će povremeno prazniti).

Cijevi za toplu i hladnu vodu obično se nalaze jedna ispod druge, a kada su spojene na dno, gornji se mora zaobići. Zato je najprikladnije spojiti bojler s metalno-plastičnim cijevima - može im se dati krivolinijski oblik. Istodobno, ne preporuča se korištenje fleksibilnih cjevovoda za spajanje.

Upute za kotao ukazuju na najveći dopušteni tlak koji može izdržati. Događa se da je tlak u vodoopskrbi veći (u višekatnim zgradama) i u tom slučaju će se morati ugraditi reduktor ispred bojlera.

Bojler i autonomna vodoopskrba

Autonomna vodoopskrba često je gravitacija, odnosno izvor vode je spremnik instaliran u potkrovlju, u koji se pumpom pumpa voda.

Bitna je razlika u visini između izlazne armature ovog spremnika i bojlera:

1. Ako je manji od 2 m: odmah se na izlazni priključak spremnika pričvrsti trojnjak, čiji su izlazi spojeni cijevima na mješalicu i ulaznu cijev bojlera.
2. Više od 2 m:Čajnik za distribuciju vode u kotao i mješalicu ugrađuje se ispod razine kotla, postavljajući cijev na njega (Te) iz spremnika.

Prva shema razlikuje se od druge po prisutnosti, koja je ugrađena na izlaznu (vruću) cijev bojlera.

Električna veza

Snaga grijaćeg elementa kućnog kotla je prilično velika - iznosi 3,5 kW ili više. Stoga, prije spajanja, morate procijeniti mogućnosti kućnog ožičenja. U novim kućama ožičenje je obično dizajnirano za takva opterećenja.

U starim kućama, odvojena žica se postavlja od razvodne ploče za spajanje kotla.

U oba slučaja potrebno je osigurati priključak na petlju za uzemljenje. Osim toga, potrebno je ugraditi RCD s postavkom struje curenja od 10 mA.

17386 1 7

Kako objesiti bojler na suhozid: 3 jednostavna načina za samostalnu upotrebu

Zdravo. Danas ćemo razgovarati o kako objesiti kotao na suhozid. Tema je od velikog interesa, jer je sve više različitih prostorija obloženo suhozidom. A budući da snaga ovog završnog materijala među neprofesionalcima izaziva sumnje, postavlja se logično pitanje na temelju čega izvršiti ugradnju teških predmeta, uzimajući u obzir njihov kasniji dugotrajni rad.

Odmah napominjem da je uputa koju ćete pročitati u okviru ovog članka univerzalna, odnosno može se koristiti i pri ugradnji kotlova i pri ugradnji drugih predmeta težih od 50 kg.

Općenite informacije o tome što i na što ćemo objesiti

Prije pričvršćivanja kotla na suhozid, odlučimo je li to uopće moguće učiniti?

Domaći kotlovi su dvije vrste:

• Protočni grijači kroz koje prolazi tok vode i zagrijava se;
• Akumulacijski grijači u kojima se stalno skuplja određeni volumen zagrijane vode.

Protočni grijači odlikuju se malom težinom i kompaktnim dimenzijama. Neće biti problema s ugradnjom takvih uređaja, jer će za ugradnju biti dovoljni vijčani tipli koji će držati 5-10 kg. No, malo ljudi koristi protočne grijače zbog velike potrošnje električne energije, a cijena im je visoka.

Tradicionalno, ekonomičniji grijači za pohranu ugrađuju se u zatvorenom prostoru, koji su masivni spremnik napunjen vodom. Upravo s ugradnjom takve opreme na GKL mogu nastati određeni problemi.

Da bi bilo jasno o čemu govorimo, zamislite da standardni bojler s volumenom od 80 litara u napunjenom stanju teži oko 100 kg. Malo je vjerojatno da će bilo koji suhozid izdržati takvo opterećenje, pričvršćeno na 3-4 pričvršćivača.

Ali ispada da postoje učinkoviti načini pomoću kojih možete ugraditi bojler u kupaonicu sa zidovima obloženim suhozidom.

Ove metode se mogu grubo podijeliti u dvije vrste:

• Montaža na armaturu položenu ispod zidne obloge;
• Montaža na rupe napravljene u zidu propuha.

Razmotrite ove metode detaljnije i možete odabrati odgovarajuću opciju.

Prvi način - montaža na prethodno postavljenu drvenu armaturu

Ako ste upoznati s tehnologijom montaže GKL-a na zidove, znate da se prvo gradi potporni okvir, na koji se izravno montira obloga.

S obzirom da je standardna debljina obloge od suhozida 9 mm, plus debljina zidnih pločica od 4 mm, montažna površina mora biti ojačana. Da biste to učinili, hipoteke su pričvršćene na nosivi okvir i na zid, koji će naknadno preuzeti težinu instaliranog kotla.

Razmotrimo detaljnije što je uputa za ugradnju hipoteka, putem koje je moguće osigurati pouzdanost ugradnje teških priloga:

• Nakon što je energetski okvir montiran, određujemo mjesto ugradnje bojlera, tako da mjesto montažnog hardvera pada na perimetar ćelije između profila;
• U skladu s debljinom profila koji se koristi u montaži potpornog okvira, odabire se ploča (po mogućnosti tvrdo drvo) širine najmanje 100 mm;
• Ploča je izrezana na komade jednake širini ćelije u sanduku;
• Praznine se obrađuju antiseptičkim impregnacijama, obradom ili uljem za sušenje;

Ulje za obradu ili sušenje nanosimo na drvene podloge sa svih strana u najmanje dva sloja s intervalom potrebnim za sušenje svakog prethodnog sloja.

• Ubrana građa pričvršćena je na površinu zida na onim točkama koje se, prema preliminarnim izračunima, neće podudarati s mjestom montažnih ušica na tijelu bojlera;

Pričvrsni okovi za montažu ploča odabiru se u skladu s gustoćom i čvrstoćom zidova. Za pričvršćivanje hipoteka na betonsku površinu najbolja su opcija sidreni vijci duljine najmanje 150 mm. Ako je gustoća zida niska, preporučam ugradnju hipoteka na klinove s prolaznim prolazom zida s podloškama i maticama s obje strane.

• Bez greške fotografiramo položaj hipoteka u zidu kako bi ih kasnije bilo lakše pronaći ispod kože;

• Nakon što su hipoteke fiksirane u sanduku, GKL se postavlja standardnom tehnologijom, koju možete pronaći u mojim prethodnim člancima;
• Nakon što je zid obložen, pločice se polažu na suhozid;
• Tek nakon što se ljepilo za pločice i žbuka potpuno osuše, označavamo točke za montažu pričvrsnih elemenata za pričvršćivanje;
• Izbušimo rupe u zidnoj oblogi do ugrađenih ploča;
• U drvo uvijamo vijke čija se veličina odabire u skladu s predviđenom radnom težinom viseće opreme;
• Praznine oko perimetra vijčanih pričvrsnih elemenata zapečaćene su fugom kako bi se spriječilo prodiranje vlage ispod kože;
• Na fiksne pričvršćivače objesimo bojler.

Ova metoda nije samo jednostavna u smislu provedbe, već je i univerzalna, budući da se radijatori grijanja, zidni ormarići i drugi teški predmeti mogu objesiti na drvene hipoteke. Ovisno o vrsti drva od kojeg su daske izrađene, hipoteke mogu izdržati ugradnju i dugotrajan rad priključaka težine do 80 kg, što je nešto više od težine kotla za 50 litara.

Metoda dva - montaža na unaprijed postavljenu metalnu armaturu

Ako je čvrstoća drvenih ugrađenih elemenata za ugradnju masivnog kotla nedovoljna, preporučam sastavljanje metalnih učvršćivača na bazi čeličnih ploča debljine 3 mm.

Mora se shvatiti da se instalacija, kao iu prethodnom slučaju, provodi prije oblaganja zidova. Odnosno, preporučljivo je instalirati kotao ovom metodom u vrijeme kada se planira veliki remont kupaonice.

Upute za izvođenje instalacijskih radova u ovom slučaju su sljedeće:

• Zavarimo vijak na ploču od 100 × 100 mm, duljine jednake širini profila, plus debljinu suhozida i pločica, plus udaljenost potrebnu za postavljanje montažnih ušica i pričvršćivanje ih maticama;

• Izrađujemo 4 dijela na ovaj način prema broju montažnih ušica na kotlu;
• Pričvršćujemo bojler na zid i prenosimo mjesto rupa u očima;

• Prema napravljenim oznakama, pričvrstimo unaprijed pripremljene pričvrsne elemente na zid, tako da se zavareni vijak nalazi točno u sredini oznake, odnosno gdje će biti središte rupe u pričvrsnom elementu kotla;
• Zatim je okvir obložen suhozidom, u kojem se tijekom ugradnje izrađuju rupe kroz koje se mogu izvući krajevi vijaka;
• Na suhozidom se postavlja pločica ili drugi materijal za oblaganje;

• Nakon završetka završnih radova, kotao možete montirati postavljanjem montažnih ušica na vijke i zavrtanjem matica odgovarajuće veličine.

Metoda tri - pričvršćivanje kemijskim sidrom

Ako je pitanje kako popraviti bojler na suhozidom, možete koristiti ugrađene elemente u sanduku, kao što je prikazano u prethodnim uputama. Ali, ako odlučite objesiti na zid ne mali kotao, već grijač pune veličine, trebat će vam pouzdanije pričvršćivanje nego samo vijak uvijen u drvo.

Za ugradnju nam je potrebna šipka s navojem, mrežasti rukavac i kemijsko sidro. Navedene materijale možete kupiti u gotovo svakoj željezari ili na tržištu. U nekim velikim trgovinama hardvera možete pronaći gotove komplete dizajnirane za ugradnju dodataka kroz suhozid.

Glavna prednost ove metode, u usporedbi s prethodnom, nije veća čvrstoća, već mogućnost izvođenja instalacijskih radova na gotovoj koži. To jest, ako se hipoteke trebaju učvrstiti u profilu, tada se klin može pričvrstiti izravno u montažnu rupu pomoću sidra.

Upute za instalaciju su sljedeće:

• Nanosimo bojler na zid i označavamo mjesto montažnih očiju;
• Prema oznakama napravljenim dugom bušilicom, bušimo rupe kroz suhozid u zid;
• Svaka napravljena rupa pažljivo se čisti četkom od prašine;

• Ako je kompresor dostupan, ispuhujemo rupu i tako konačno ispuhujemo svu prašinu iz nje;

• Ako nema kompresora, uklanjamo prašinu snažnim usisavačem;

Ako rupa nije bez prašine, kemijsko sidro neće moći pravilno prianjati na zidove rupe i pričvršćivanje neće pružiti potrebnu pouzdanost.

• Nakon što je rupa pripremljena, uvodimo mlaznicu cijevi s kemijskim sidrom u njezinu šupljinu i pumpamo smjesu unutra;

U pravilu, 5-7 povlačenja ručke okidača montažnog pištolja dovoljno je da se popuni rupa do 100 mm dubine. Nakon toga, mlaznica cijevi mora se pažljivo ukloniti iz rupe. Morate izvući mlaznicu ravno bez izobličenja. Ako je cijev nagnuta zajedno s mlaznicom, izići će kemijsko sidro.

• Na kraju ukosnice stavljamo mrežasti rukav;

• Ovako pripremljene pričvršćivače umetnemo u rupu i pritisnemo je do kraja;
• Zatim pažljivo izvucite iglu iz rupe tako da rukav ostane unutra;

U ovoj fazi kategorički ne preporučam korištenje igala za pletenje, dugih odvijača i drugih improviziranih uređaja umjesto klina s navojem. Činjenica je da naš zadatak nije samo umetnuti rukavac u rupu, već ga i centrirati tamo. To se ne može učiniti s predmetima malog promjera.

• Nakon što se klin ukloni, ponovno napunite rupu kemijskim sidrom;
• Čekamo 5 minuta da se smjesa slegne u rupu;

• Rotacijskim pokretima uvijamo ukosnicu u još elastičnu smjesu dok se ne zaustavi;
• Za jedan dan pričvršćivači su spremni i na njega možete objesiti kotao.

Prednost električnog bojlera u odnosu na druge bojlere je njegova svestranost. Spremnik je prikladan za svaki stan i privatnu kuću, jer troši samo 1,5 ... 3 kW električne energije. Dozvola za ugradnju nije potrebna, radi uštede, instalacija se provodi samostalno. Kako instalirati bojler i spojiti ga na dovod vode vlastitim rukama, reći ćemo u ovom priručniku.

Odabir kotla - koliko litara vam je potrebno

Odlučili smo dotaknuti ovu temu, budući da normalna opskrba kuće toplom vodom (skraćeno PTV) ovisi o volumenu bojlera. Kupnja spremnika s velikom količinom vode također je besmislena:

• vrijeme zagrijavanja do ugodne temperature se povećava;
• cijena opreme raste;
• instalacija bojlera za pohranu postaje kompliciranija zbog velike težine uređaja + pristojan volumen vode.

Savjet. Ako je grijač potreban samo za pranje posuđa, bolje je kupiti električni protočni model male snage, koji se postavlja ispod sudopera u kuhinji ili umjesto slavine. Kako odabrati pravi, pročitajte u zasebnoj publikaciji.

Kapacitet spremnika se bira prema potrošnji miješane (tople) vode po 1 stanaru dnevno - 20 litara za higijenske potrebe, još 12 litara za potrebe kućanstva. Kotao za koliko litara je na kraju potrebno:

• uz ekonomičnu potrošnju, obitelj od 2 osobe treba 50 litara, udobno - 80 litara;
• 3 osobe – 80…100 l;
• 4 člana obitelji - 100 ... 120 litara;
• 5 ili više stanovnika aktivno koriste toplu vodu - 120 ... 150 litara.

Ukratko o principu rada pogona

Za ispravnu instalaciju i spajanje bojlera na inženjerske mreže morate poznavati uređaj i princip rada uređaja. Dizajn i shema rada izgleda ovako:

Referenca. Snaga grijaćeg elementa je 1,5…3 kW, ovisno o volumenu spremnika. Neki ravni modeli kotlova za skladištenje opremljeni su s dva električna grijača.

Uređaj vertikalnih i horizontalnih kotlova je identičan - usisna cijev je na vrhu, dovodna cijev je na dnu. Stoga se javlja glavni problem servisiranja bilo kojeg bojlera za skladištenje - nemoguće je ispustiti vodu kroz slavinu. Pitanje se rješava na različite načine, ovisno o shemi vezivanja, koju ćemo kasnije razmotriti.

Upute za ugradnju bojlera

Prije instalacije, ili bolje - u fazi kupnje, određujemo mjesto kotla. Nema ograničenja - uređaj se može instalirati čak i u potkrovlju ili u podrumu seoske kuće. Ove opcije nisu isključene, ali preporučujemo da se pridržavate sljedećih pravila:

Informacije za razmišljanje. U putovnici bojlera Termex (Termex) proizvođač navodi: ako korisnik odluči instalirati uređaj na teško dostupno mjesto, bit će prisiljen platiti jamstveni servis. U slučaju zamjene, grijač se demontira samostalno ili o vlastitom trošku.

Horizontalna verzija kotla ne može se postaviti okomito i obrnuto. Postoje univerzalni modeli koji rade u oba položaja, ali u praksi se bojler rijetko mora preurediti. Osim pri zamjeni ili premještanju na drugo mjesto.

Prilikom ugradnje spremnika pazite na udaljenosti navedene na crtežu.

Načini montaže na zid

Jedan od nedostataka skladišnih jedinica je velika masa. Na primjer, zidni spremnik Ariston (50 litara) bez vode teži 18 kg, bruto - gotovo 70 kg. Neto težina bojlera od 100 litara je 30 kg, bruto težina lako doseže 130 kg.

Pričvrstite teške spremnike bojlera na različite zidove:

• od gustih materijala - betona, cigle, drvenih greda, trupaca;
• od poroznih građevinskih materijala - gaziranog betona, blokova pjene;
• na pregrade tipa okvira obložene suhozidom, OSB šperploča.

Ugradnja bojlera na betonski zid "uradi sam" vrši se pomoću ekspanzijskih sidara opremljenih maticama. Tehnologija je jednostavna: označavamo pričvrsne točke na standardnom nosaču spremnika, izbušimo rupe, umetnemo sidrene vijke i pričvrstimo kotao maticama. Dubina rupe i duljina zatvarača - najmanje 7 cm.

Sidreni vijak se drži u betonu širenjem kraja metalne cijevi s navrtkom.

Bilješka. Mali uređaji 30…50 l s jednim visećim nosačem mogu se montirati na plastične tiple i kuke (ili vijke). Bojleri s dva nosača ne mogu se objesiti na kuke - nećete pogoditi točan položaj rupa tako da se opterećenje ravnomjerno raspoređuje na 4 točke.

U kućama od balvana i drvene građe zadatak je još lakše riješiti - vijak ili kuka Ø8-10 mm uvrnuti su u pripremljenu rupu identičnog promjera. Za vješanje kotla na gazirani beton ili poroznu ciglu koriste se sljedeće metode:

1. Lagani bojleri zapremine 30-50 litara pričvršćeni su pomoću plastičnih tipli dizajniranih za pjenasti beton (prikazano dolje na fotografiji).
2. Teški spremnici od preko 80 litara obješeni su na posebne metalne tiple, gdje se ušrafljuju vijci s običnim metričkim navojem.

   S lijeve strane je tipl izrađen od metala, s desne strane - od plastike

3. U materijalima s velikim porama i zračnim prostorima (na primjer, keramički blokovi), kemijska sidra će držati kotao.
4. Ako se jedinica nalazi u kotlovnici ili drugoj pomoćnoj prostoriji gdje izgled ne igra ulogu, okrugli nosač zavaren je od trake i 2 čelične cijevi. Spremnik je pričvršćen na zid jednostavnim tiplima.
   

Najteže je ugraditi bojler na konstrukcije od gipsanih ploča, osobito nakon popravka stana, kada su zidovi kupaonice već popločani. Iako GKL listovi debljine 12,5 mm mogu izdržati prilično teške predmete, nemoguće je montirati kotao izravno na suhozid, pričvršćivači mogu izbiti u bilo kojem trenutku.

Koje tehnike koriste majstori prilikom postavljanja bojlera na podlogu od suhozida:

Spajanje kotla na vodoopskrbu - 2 dokazane sheme

Proizvođači bojlera preporučuju spajanje uređaja na cijevi vodoopskrbnog sustava u ravnoj liniji. Odnosno, između sigurnosnog ventila i priključka za hladnu vodu nema spojnica i spojnica. Kako napraviti preporučeni cjevovod kotla:

1. Objesite jedinicu na zid u željenom položaju. Pričvrstite sigurnosnu skupinu izravno na cijev za hladnu vodu, prirodno zatvorite navoj lanom ili navojem (FUM traka nije najbolja opcija).
2. Prije ventila ugradite zaporni kuglasti ventil promjera ½“ (DN15).
3. Pričvrstite cijevi na navoj slavine i priključak za toplu vodu. Spojevi su izrađeni odvojivi - trebate koristiti okove sa spojnom maticom (američka). Dopušteno je koristiti fleksibilne spojeve - gotova crijeva s pletenicom.
4. Stavite fleksibilnu cijev na izlaz ventila za oslobađanje, spustite kraj u kanalizaciju, ili bolje, u prozirnu plastičnu bocu. Tada možete na vrijeme primijetiti kvar elementa ili probleme s tlakom u sustavu.
5. Da biste provjerili nepropusnost spojeva, napunite posudu - otvorite vruću slavinu na slavini i dovodu vode. Pričekajte da voda poteče iz slavine.

Shema cjevovoda spremnika kotla koju preporučuju proizvođači. Vertikalni montažni spremnik spojen je na isti način, samo bez okretanja cijevi

Pojašnjenje. Kod cjevovoda vodoravno postavljenog bojlera (sa bočnim priključcima), prvo se na ulazni spoj postavlja koljeno od 90°, a zatim ventil. Odvodni izljev elementa mora biti usmjeren prema dolje.

Nedostatak sheme je poteškoća s pražnjenjem spremnika, za odvod. Ako je kotao postavljen u seosku kuću ili u seosku kuću s periodičnim grijanjem, vrijedi koristiti cjevovod s odvodnim ventilom prikazanim na slici.

Između nepovratnog ventila i spojnice pojavljuje se T s bočnim ventilom, koji služi za brzo pražnjenje spremnika. Zaporni ventil na vrućoj liniji ugrađen je u jednom slučaju - kada je bojler spojen na cijevi centraliziranog sustava PTV-a.

Nije potrebno ugraditi drugi zaporni ventil na vod tople vode

Savjet. Za spajanje uređaja na vodoopskrbu, pokušajte ne koristiti fleksibilna crijeva, bolje je pristupiti spojevima s cijevima - PEX-AL-PEX metal-plastika, PPR polipropilen. Eyelineri ne traju dugo i počinju curiti usred noći, kada pritisak u mreži poraste do maksimuma.

Kako primijeniti snagu

Akumulacijski kotao pripada kućanskim električnim aparatima povećane snage. Uređaj se mora napajati iz zasebne kabelske linije koja dolazi iz zajedničke centrale. Kako pravilno spojiti bojler na električnu mrežu stana ili privatne kuće:

1. Za dovod napona sa štita na kotao koristite trožilni bakreni kabel tipa VVG. Pomoću tablice odaberite presjek žica prema snazi ​​jedinice.

   Tablica prikazuje maksimalnu snagu, tako da se kabel mora uzeti s marginom. Za većinu grijača odgovara žica od 2,5 mm2.

2. Za zaštitu opskrbnog voda ugradite dvopolni diferencijalni prekidač sa strujom okidanja od 30 mA, kao što je prikazano na dijagramu.
3. Spajanje žice za uzemljenje je obavezan zahtjev za sigurnosne propise.
   
4. Za spajanje žica na kontakte grijaćeg elementa, uklonite zaštitni plastični poklopac (obično ga drže 2-3 samorezna vijka).
5. Nije potrebno ugraditi utičnicu za bojler. Ali ako je uređaj opremljen tvorničkim utikačem, tada se utičnica može pažljivo postaviti na bočnu stranu spremnika.

Važna točka. Nemojte montirati utičnicu izravno ispod bojlera, gdje bi u slučaju nesreće mogla biti poplavljena vodom. Cijeli proces vezivanja i spajanja pogona prikazan je u videu:

Zaključak

Nema smisla angažirati majstore i plaćati novac ako ste u mogućnosti sami instalirati i spojiti bojler. Postupak je prilično jednostavan, osim jedne operacije - vješanje teškog spremnika na zid, ovdje je bolje pozvati pomoćnika. Osim toga, profesionalna instalacija nije uvijek slučaj, često instalateri rade sve ispravno, ali nemarno.

1. Odaberite i što preciznije izmjerite mjesto na koje planirate ugraditi bojler.

2. Odredite broj slavina za koje će bojler raditi (sudoper u kupaonici, sudoper u kuhinji, tuš kabina itd.) - to izravno utječe na izbor snage i proces spajanja.

3. Obavezno saznajte mogućnosti ožičenja vašeg stana - presjek i materijal kabela, maksimalno dopušteno opterećenje. Ako ne znate kako to učiniti sami, obratite se električaru. To je osobito važno ako ste odabrali protočni bojler. Mora se shvatiti da ako su mogućnosti postojećeg električnog ožičenja nedostatne, morat ćete položiti novi odvojeni kabel od električne ploče kako bi veza bila sigurna. Važna činjenica je uzemljenje uređaja.

Proračun poprečnog presjeka električnog kabela za spajanje električnih uređaja. Spajanje kućanskih aparata velike snage nužno zahtijeva polaganje zasebnog električnog kabela od razvodne ploče. Zapamtiti! Ako snažan protočni bojler pokušate spojiti na utičnicu perilice rublja ili na utičnicu koja je priključena na električni štednjak, riskirate izgorjelo ožičenje, što zauzvrat može dovesti do požara. Pomoću tablice možete odabrati minimalni dio kabela na koji bi vaš električni uređaj trebao biti priključen. Tablica pretpostavlja korištenje bakrenog kabela, na napon od 220 V, 1 faza, 2 jezgre. Pažnja: ako umjesto bakra uzmete aluminijsku žicu, morate primijeniti faktor povećanja jednak 1,3-1,5.

4. Ako vaša voda iz slavine nije dobre kvalitete, preporuča se ugraditi filtere za pročišćavanje vode prije ulaska u bojler. Inače, "život" bojlera bit će znatno manji od onoga što je deklarirao proizvođač.

5. Odredite za sebe vrstu bojlera (skladišni ili protočni), odaberite dizajn (okrugli, pravokutni, ravni, itd.), a također odredite izvedbu. Vidi savjet.

6. Ovisno o mjestu ugradnje akumulacionog bojlera, odredite trebate li zidni ili podni, vertikalni ili horizontalni bojler.

7. Ako namjeravate sami instalirati uređaj, morat ćete kupiti dodatne materijale (električna žica, električni prekidač, vodoopskrba, slavine itd.).

U svakom slučaju, ugradnja određenog skladišnog ili protočnog bojlera mora se provoditi strogo u skladu s uputama priloženim uz uređaj. Opisuje potreban broj rupa na zidu, broj i značajke pričvrsnih elemenata, redoslijed spajanja crijeva, njihovu veličinu i mjesto (vertikalno, vodoravno), kao i druge važne informacije.

8. Akumulacijski bojler mora biti posebno čvrsto pričvršćen na kuke (vijke), bez mogućnosti pomicanja na strane.

9. Svi priključci bojlera na dovod vode moraju biti nepropusni.

10. Priključak za vodu može se izvesti plastičnom, metal-plastičnom, čeličnom ili bakrenom cijevi. Ne preporučuje se korištenje fleksibilnih crijeva s gumenim crijevima zbog njihovog brzog trošenja.

11. Prilikom uključivanja protočnog bojlera provjerite ima li vode u dovodu vode. Prilikom uključivanja bojlera za skladištenje, morate provjeriti je li spremnik pun.

2 Električni akumulacijski bojler i njegova ugradnja

1. Potrebno je unaprijed razmisliti i izmjeriti mjesto ugradnje bojlera s najvećom točnošću.

2. U uvjetima malih stanova i kupaonica, bojleri se najčešće ugrađuju u sanitarne ormare, kuhinjske niše, ponekad su obješeni na strop u vodoravnom položaju. Ako u stanu ima vrlo malo mjesta za ugradnju bojlera, možete odabrati model sa smanjenim promjerom ili ravnim dizajnom.

3. U većini slučajeva, bojleri do 200 litara su zidni, iznad 200 litara - podni.

4. Zidne bojlere zapremine veće od 50 litara preporuča se ugraditi na nosivi zid. Uređaj je ovješen za držač kućišta na anker vijke (kuke) pričvršćene u zid (nisu uključeni u isporuku). Za ugradnju okomitih modela (30-100 litara) koriste se dvije kuke. Razmak između kuka mora biti 180 mm. Horizontalni modeli (50 - 200 litara) montiraju se na četiri kuke pomoću petlji u EWH nosačima. Za održavanje EWH, udaljenost od zaštitnog poklopca do najbliže površine u smjeru osi prirubnice koja se može ukloniti mora biti najmanje:
- 30 centimetara - za modele 5-80 litara;
- 50 centimetara - za modele od 100-200 litara.

Horizontalni grijači vode, u pravilu, imaju volumen ne veći od 150 litara.

Nemoguće je postaviti vertikalni bojler u vodoravni položaj!

5. Vrlo često se grijači vode za skladištenje ugrađuju u nišu ili sanitarni ormarić, te stoga pristup uređaju može biti otežan. U tom slučaju trebate razmišljati o kvaliteti bojlera kako biste u budućnosti uložili minimalan napor na održavanje i izbjegli popravak teško dostupnog uređaja.

Pažnja!
Ne zaboravite na ugradnju sigurnosnog ventila - uređaja dizajniranog za zaštitu opreme (grijač vode) i cjevovoda od mehaničkog uništenja prekomjernim pritiskom. Sigurnosni ventil svoju funkciju obavlja ispuštanjem viška vode iz sustava pod nadtlakom. Ventil također osigurava da se voda ne ispušta kada se vrati radni tlak.

Prilikom ugradnje bojlera u prostorije koje nemaju hidroizolaciju podova i odvodnih kanala, potrebno je ispod uređaja ugraditi zaštitnu ladicu s odvodom u kanalizaciju i spojiti odvodnu cijev na odvodni otvor sigurnosnog ventila.

Odvodna cijev i zaštitna ladica obično nisu uključeni u opseg isporuke i odabire ih potrošač samostalno.

Priključak vode

Pažnja!
Ako voda dovedena u bojler ne zadovoljava standard za vodu iz slavine, na ulazu u bojler mora se ugraditi filter, čiju vrstu i parametre može odabrati serviser.

Pričvrstite sigurnosni ventil na dovodnu cijev hladne vode, označenu plavom bojom, za 3,5-4 okretaja, osiguravajući nepropusnost spoja s bilo kojim vodonepropusnim materijalom (lan, FUM traka, itd.). Priključak na vodoopskrbni sustav izvodi se samo uz pomoć posebnog fleksibilnog vodovoda, kao i fleksibilnih plastičnih ili bakrenih cijevi. Tijekom ugradnje nisu dopušteni pretjerani napori na cijevima bojlera kako bi se izbjeglo oštećenje cijevi i porculanskog premaza unutarnjeg spremnika. Nakon spajanja otvorite ventil za dovod hladne vode na bojler i slavinu za toplu vodu na mješalici. Kada je uređaj potpuno napunjen, voda će teći iz slavine miksera u neprekidnom mlazu. Prilikom spajanja bojlera na mjestima koja nisu opskrbljena vodom, vodu u bojler možete opskrbiti iz pomoćnog spremnika, postavljajući ga na visinu od najmanje 5 metara od vrha uređaja.

3 Električni protočni bojler i njegova ugradnja

1. Prva stvar na koju treba obratiti pozornost pri spajanju protočnog bojlera je električno ožičenje. Preporuča se da i prije kupnje uređaja saznate maksimalno opterećenje električne mreže u stanu i po potrebi ugradite dodatni stroj na električnu ploču, provučete kroz nju zasebnu žicu i osigurate uzemljenje. Više informacija o odabiru kabela napisano je na početku ovog savjeta.

2. Izvedba protočnog bojlera izravno ovisi o njegovoj snazi.

Snaga i performanse protočnih bojlera Prije svega, morate odrediti koliko vam je tople vode potrebno. Potrošnja vode u obitelji od 2 odrasle osobe bit će znatno manja nego u obitelji s malom djecom, a potrošnja vode u gradskom stanu znatno je manja nego u velikoj seoskoj kući. Potrebno je uzeti u obzir individualne karakteristike i navike korisnika. Obratite se prodajnim konzultantima ako vam je teško samostalno izračunati. Kapacitet protočnih bojlera pri temperaturi izlazne vode od 38°C, litara u minuti: Temperatura ulazne vode 3 kW 6 kW 8 kW 12 kW 15 kW 18 kW 21 kW 24 kW 27 kW Kapacitet protočnih bojlera pri temperaturi izlazne vode od 55°C, litara u minuti: Temperatura ulazne vode 3 kW 6 kW 8 kW 12 kW 15 kW 18 kW 21 kW 24 kW 27 kW

Pažnja!

• Strogo se ne preporučuje zamjena komponenti koje su dio protočnog bojlera. Zamjenom, na primjer, crijeva s kantom za zalijevanje u uređaju, narušit ćete propusnost bojlera, za koji je dizajniran. Iz tog razloga, voda se neće pravilno zagrijati.
• Ni u kojem slučaju ne smijete zatvoriti izlaznu vodu kako bi se spriječilo da proključa unutar uređaja.
• Prilikom planiranja kupnje protočnog bojlera treba uzeti u obzir da je u stanju podići temperaturu vode za oko 20 stupnjeva. Oni. ako želite uređaj opskrbiti vrlo hladnom (na primjer, izvorskom) vodom, tada nećete moći dobiti toplu vodu na izlazu - bit će samo topla.