Le fer Polaris ne s'allume pas. Comment réparer un fer à repasser : nous le démontons, examinons les défauts typiques et les réparons. Les principaux composants du fer

et remonter le fer.

Réparation de fer à faire soi-même

Alors, votre fer à repasser est en panne chez vous, quel que soit le fabricant, la question se pose : « Comment réparer le fer ».

Le test du circuit électrique, comme pour tous les appareils électroménagers, est effectué avec une sonde \par exemple OP-1\

ou un multimètre numérique.

Il n'y a pas de différences significatives dans la conception des fers des différents fabricants.

Diagramme de fer

Pour une idée générale, considérons un circuit électrique en série de connexions Fer à repasser Philips

Le premier fil de phase ou de potentiel nul provenant d'une source d'alimentation externe a une connexion de connecteur de contact à la borne, à travers le thermostat, le fil va à l'élément chauffant ; Le deuxième fil provenant de la source d'alimentation externe a une connexion de connecteur de contact à la deuxième borne, à partir de la deuxième borne, le circuit électrique a une connexion en série passant par le fusible thermique et est fermé au niveau de la deuxième borne de l'élément chauffant. Le voyant de contrôle et le fusible sont connectés en parallèle aux deux connexions de contact de l'élément chauffant.

Le circuit électrique est fermé sur le radiateur - élément chauffant et ampoule. Le thermostat définit un certain mode de température pour chauffer le fer.

La fermeture et l'ouverture du circuit électrique se produisent dans le thermostat lui-même en raison des modifications de la plaque bimétallique sous l'influence de la température de chauffage et de refroidissement de l'élément chauffant. Les raisons du dysfonctionnement du fer sont les suivantes :

• rupture du câblage du cordon à la base de la fiche ;
• dommages mécaniques au câblage du cordon sur toute sa longueur ;
• grillage de l'élément chauffant \semelle de fer\ ;
• oxydation des contacts de la plaque bimétallique du thermostat ;
• fusible thermique grillé

Ce qui peut être remplacé ici pendant les tests :

• remplacez le cordon ;
• remplacez la fiche du cordon ;
• nettoyer le contact du thermostat ;
• remplacer le thermostat ;
• remplacer le fusible thermique

Remplacer l'élément chauffant en cas de dysfonctionnement, qui est la semelle du fer, n'a pas de sens, car la semelle du fer elle-même représente plus de la moitié du coût du fer lui-même. Dans ce cas, la semelle du fer est jetée, tout le reste du fer va aux pièces de rechange. Lors du démontage\démontage\du fer, il faut veiller à éviter d'endommager le corps du fer.

Il ne faut pas oublier que les tests visant à identifier un dysfonctionnement du fer sont effectués de manière passive sans connexion à une source d'alimentation externe. Immédiatement avant de connecter le fer à une source d'alimentation externe, vous devez utiliser un multimètre numérique pour mesurer la résistance totale du circuit électrique, qui ne doit pas être nulle sur l'écran de l'appareil.

Réparation fer à repasser - Moulinex

Ce sujet est complété par des photographies personnelles et une description d'accompagnement sur la façon de réparer le fer. A titre d'exemple, prenons un dysfonctionnement du fer Moulinex.

Photos avec explications

Nous avons donc un fer Mulinex devant nous et la raison de son dysfonctionnement nous est inconnue à l'avance, c'est-à-dire que nous devons établir la cause exacte de son dysfonctionnement.

A l'arrière du fer \photo n°1\, pour pouvoir retirer le couvercle, il faut dévisser la vis. La tête de vis, comme vous l'avez souligné, ne convient pas à nos tournevis domestiques. Comment se sortir de la situation s'il n'y a pas un tel tournevis ? "Nous pouvons aussi trouver une issue ici, pour cela nous aurons besoin de petits ciseaux aux extrémités pointues." On insère les deux extrémités des ciseaux et on peut facilement dévisser la vis.

Après avoir dévissé la vis, ouvrez délicatement le couvercle à l'aide d'un tournevis \photo n°2\. Nous essayons de ne pas endommager le corps du couvercle.

Après avoir retiré le capot arrière du fer \photo n°3\ nous pouvons voir la connexion terminale des fils du câble réseau avec les éléments du fer :

thermostat;

élément chauffant \Tena\.

Pour accéder directement aux contacts du thermostat \photo n°5\ et de l'élément chauffant, ou en d'autres termes - la semelle du fer, dévissez les pièces une à une.

Pour les débutants, vous devez vous rappeler la séquence d'un tel démontage afin de ne pas vous créer de confusion lors de l'assemblage ultérieur du fer.

Le tournevis sur les photographies montre les points de fixation de ces pièces.

Autrement dit, vous devez ici faire attention au démontage. Le corps et les différentes parties du fer sont complétés par des connexions de fixation telles que des loquets.

Le tournevis montre le bouton du thermostat \photo n°7\ et nous devons retirer un autre couvercle, qui est le dissipateur thermique de la plaque de fer.

La photographie montre des emplacements supplémentaires pour de telles connexions \photo n°8\, nous continuons également à dévisser les vis et à dégager la semelle du fer du couvercle.

Eh bien, nous arrivons maintenant à la partie la plus intéressante, pour ainsi dire : les contacts du thermostat \photo n°9\. Les contacts du thermostat sont indiqués par la pointe d'un tournevis.

Le bouton du thermostat règle le chauffage de la semelle du fer que nous avons réglé. Pour éviter la surchauffe de l'élément chauffant, la conception du thermostat comporte une plaque bimétallique qui, une fois la température de chauffage spécifiée atteinte, déconnecte les contacts. Au fur et à mesure que la plaque bimétallique refroidit, le circuit électrique se ferme et la semelle du fer se réchauffe à nouveau.

Nous inspectons soigneusement les contacts du thermostat, c'est-à-dire que nous vérifions cette section du circuit électrique avec une sonde.

Pour cet exemple, le dysfonctionnement du fer était dû à une oxydation des contacts du thermostat. Nous nettoyons les contacts du thermostat avec un morceau de papier de verre fin et effectuons à nouveau un diagnostic avec une sonde pour cette zone.

De plus, bien sûr, vous devez vérifier l’élément chauffant du fer lui-même.

Diagnostic du fer

La photographie montre le feu de signalisation \photo n°10\. La lampe du circuit électrique est connectée en parallèle et si elle grille, cela n'entraîne pas de dysfonctionnement du fer dans son ensemble.

Sur cette photographie, les doigts montrent les contacts de l'élément chauffant \photo n°11\. Nous effectuons un diagnostic de l'élément chauffant.

Pour ce faire, réglez le multimètre dans la plage de mesure de résistance. À l'aide de deux sondes de l'appareil, nous touchons les contacts de l'élément chauffant, sur l'écran de l'appareil, nous pouvons voir la lecture de la résistance - 36,7 Ohms.

La lecture sur l'appareil correspond à la résistance de l'élément chauffant. Nous réalisons le diagnostic du circuit électrique général du fer \photo n°13\.

On connecte les deux sondes de l'appareil avec les broches de la fiche, le résultat nous est bien visible sur l'écran de l'appareil. Autrement dit, la valeur de résistance du circuit électrique général du fer est supérieure de deux dixièmes.

Nous avons donc résolu le problème et réparé le fer. Comme vous l'avez vu, nous ne pouvons pas nous passer du diagnostic tant pour les sections individuelles que pour le diagnostic du circuit dans son ensemble.

Ce sujet aura un ajout dans le futur.

Cependant, les fabricants s'opposent aux réparations non autorisées et compliquent donc constamment le système au point qu'il est presque impossible pour une personne ordinaire de le réparer. Il n'est pas rentable pour tous les fabricants de produire des choses éternelles ; il est plus rentable d'acheter constamment les appareils nécessaires à la vie quotidienne. Essayons néanmoins d'étudier la théorie des réparations à la maison.

Outils nécessaires

Pour effectuer les réparations, nous nous occuperons de certains outils ; elles peuvent être effectuées indépendamment sans trop de frais. Voici la liste :

• une paire ou deux de pompes ;
• presse-attaches secret;
• lampe de poche LED et loupe bon marché ;
• un morceau de daim long et étroit, une lime à ongles, de l'alcool ;
• Le dernier point peut être remplacé par une gomme à ardoise ou à encre, ou un morceau de chiffon propre, de l'alcool est nécessaire ;

Pompes

Il est fabriqué à partir de la coque supérieure en bambou solide, ses dimensions sont approximativement égales à l'épaisseur d'un bâtonnet de glace, une extrémité est coupée en coin. Un support non fixe est souvent utilisé ; les techniciens de service les retirent à l'aide d'une pince spéciale. A la maison, les couvercles sont arrachés : les dents du loquet ont un biseau double face et laissent les rainures sans casse. Il n'est pas recommandé de retirer le couvercle des loquets serrés avec un couteau de table ou un tournevis, comme indiqué sur la figure. L'acier déforme le plastique et peut rendre le couvercle inutilisable.

Pourquoi vous devez utiliser du bambou : la résistance à la flexion de sa couche supérieure est supérieure à celle du plastique, mais inférieure au cisaillement. Un presse-bambou, s'il est manipulé correctement, enlèvera le couvercle ; s'il est mal fait, il se déformera, mais n'endommagera pas le revêtement. Pour le retirer, utilisez une paire de presse-agrumes en soulevant le couvercle des deux côtés.

Vous pouvez fabriquer un presse-agrumes en coupant un agitateur à café en plastique, placé dans les machines à café, en coin. Il est fin et adapté même à un interstice fin, il enlèvera délicatement les moustaches des attaches fixes, ne les rayera pas et ne cassera rien à l'intérieur de l'appareil.

Lampe de poche et loupe

Les petites lampes de poche LED bon marché brillent durement, projetant des ombres dures. Pour notre réparation, c'est un avantage, car cet éclairage pénètre même dans les très petites fissures ; à l'aide d'une loupe, vous pouvez voir ce que contient la pièce. Pour réaliser cette opération, ils soulèvent le couvercle avec problème de démontage, y éclairent une lampe de poche et regardent à la loupe ce qui le maintient en place.

Comment retirer les loquets

Il est optimal de trouver un schéma de démontage dans le carnet d'entretien, mais souvent ils n'y sont tout simplement pas. Il n'existe pas de schéma de démontage standard, puisque chaque marque propose ses propres loquets secrets. De plus, ils peuvent varier même selon les différents modèles d’une même MT. Le livre dit à ce propos : « Le fabricant se réserve le droit d’apporter des modifications à la conception qui n’affectent pas ses performances. » Cela s'applique spécifiquement aux attaches cachées ; vous devrez les rechercher vous-même.

À propos, les fabricants occidentaux s'éloignent progressivement de la fabrication de structures qui, si elles sont réparées de manière indépendante, ne peuvent qu'être encore plus brisées. Mais les entreprises asiatiques s’y appliquent obstinément. Par exemple, sur certains produits chinois, la vis de verrouillage du nez n'est pas située derrière le bouchon de remplissage, mais derrière les boutons de pulvérisation d'eau et de vapeur.

Nous brillons et regardons. Sur la photo, il est surligné en vert - ce n'est pas un loquet, mais un tenon dans une rainure. Le loquet lui-même est situé au verso. Pour démonter, retirez les boutons :

• appuyez sur le bouton avant ;
• insérez une fine presse à travers le dos;
• relâchez le loquet ;
• la pince est dans sa position d'origine, on soulève le bouton jusqu'au bout, et on entendra un léger clic de la dent, signifiant qu'elle est sortie de la rainure ;
• empêchez le bouton de tomber, retirez le support ;
• on continue à soutenir, on avance en biais en tournant le tenon hors de la rainure ;
• On répète toutes les manipulations avec le deuxième bouton.

Attaches façonnées

Les fixations des modèles européens sont souvent utilisées avec un tournevis cruciforme ou hexagonal ordinaire. Si vous n'avez pas d'hexagone approprié, vous n'avez pas besoin d'en acheter un ; vous pouvez dévisser une telle pince avec un tournevis à tête plate ordinaire avec une lame de taille appropriée. Il convient également aux vis à fente trèfle, préférées des fabricants chinois. Mais vous ne devez pas serrer le tournevis trop fort, car le serrage latéral est créé de manière importante et la vis peut se coincer dans le filetage. Si la fixation est vissée très fermement, elle est retirée en effectuant plusieurs tours serrés, en plaçant l'outil dans différentes paires de rainures.

Les choses sont pires avec le boulon sur la photo de droite - une fente TORXX sera utile ici si l'attache est desserrée dans sa douille. Le plus simple pour réaliser l'opération est d'utiliser une petite pince à bec de canard ou une pince coupante latérale, mais ces dernières laisseront des traces sur le pont de la fente. La fixation elle-même ne fera rien, mais la prochaine fois que vous devrez contacter le service, un technicien expérimenté verra qu'une personne non qualifiée a tenté d'accéder à l'intérieur de l'appareil et utilisera cette excuse pour augmenter le coût des réparations.

Appareil de fer à vapeur

Pour faciliter la recherche de toutes les vis secrètes, étudions attentivement la structure du fer à repasser avec alimentation en vapeur. Son schéma standard est présenté ci-dessous :

La cuisson à la vapeur par impact avec de la vapeur surchauffée n'est pas installée sur tous les modèles ; elle n'a d'effet que s'il y a une position maximale du régulateur - trois points. Dans les modèles coûteux à vapeur d'impact, la pompe à vapeur est bloquée lorsque l'aiguille du régulateur est réglée sur des positions inférieures. Ceci est écrit dans les instructions, que peu de gens lisent. S'il n'y a pas de jet de vapeur, vous devez régler le régulateur au maximum, cela peut résoudre le problème.

Innovation dans la partie électronique - éteindre l'élément chauffant lors du changement de position de la semelle. Lorsque l'appareil est volontairement placé verticalement ou à la suite d'une chute, le chauffage est éteint par le module de protection de position. C'est cette partie qui occupe la deuxième place en termes de pannes dans les modèles de haute qualité ; la formation d'échelle vient en premier, qui sera discutée plus en détail. Les deux pannes entrent souvent dans la catégorie de l’auto-réparation.

Comment les Chinois vapeur

Après avoir examiné les semelles de fers chinois de différentes catégories, vous pouvez constater que la plupart des modèles sont équipés de buses d'humidification goutte à goutte qui ne sont pas réelles. En effet, il s'avère que lors d'une forte chauffe, vous pouvez obtenir un jet de vapeur en maintenant enfoncé le bouton vapeur ; dans la même position du régulateur, de la vapeur douce apparaît du bouton avec des gouttelettes pour obtenir une humidification goutte à goutte, appuyez sur les deux boutons ; une fois.

Circuit électrique du fer

Relais KM et capteur de localisation spatiale SK - protection de position. Ici, vous pouvez souvent trouver un indicateur d'alimentation, un néon et non une LED. La protection peut être désactivée, ce qui n'affectera pas le fonctionnement du fer pour le consommateur, mais l'indicateur LED ne fonctionnera pas non plus, ce qui est déjà peu pratique à utiliser. Nous désactivons la protection en partie, en conservant sa fonctionnalité.

L'image montre des chiffres avec des indices - c'est la séquence d'actions lors de l'appel des circuits « chaud » et « froid » avec un multimètre : une sonde avec un crocodile est accrochée à la broche avec la fiche secteur, la seconde passe par les positions . Les deux continuités se produiront au niveau des contacts du relais KM. A l'état normal, les contacts KM ne sont pas fermés : si l'appareil est connecté au réseau, les contacts du thermostat KM tirent, les contacts fermés alimentent en courant l'élément chauffant. Un dysfonctionnement de la protection de position directe éteint l'élément chauffant selon le principe de sécurité redondante. Pour un maître sans expérience pertinente, ce fait peut devenir un casse-tête.

Il peut arriver qu'en rappelant, un manque de contact dans le capuchon de connexion soit découvert. Dans une telle situation, la seule chose qui aidera est de couper les fils et de les sceller à nouveau.

Protection thermique (thermique)

Le fusible de surchauffe est activé si le seuil de température de la semelle dépasse 240 degrés ou si un courant de la valeur spécifiée traverse l'élément chauffant. Sélectionnez un nouveau fusible en fonction du courant et de la puissance de l'appareil :

• 2 200 W - 25 A ;
• 1 500 W - 16 A ;
• 1 000 W-10 A ;
• 600 W - 6,3 A.

La protection thermique est sélectionnée avec une réserve, 220 V est l'indicateur efficace de la tension dans le réseau, l'amplitude est de 220 V x 1,4 = 308 V. L'alternance de la fréquence dure 50 Hz 10 ms, la protection thermique se déclenche pendant 4-5 ms. Dans une situation où le courant saute jusqu'au seuil de 245 V, l'indicateur thermique du courant de fonctionnement de l'élément chauffant dans un appareil entièrement fonctionnel peut se détériorer.

Les fusibles sont présentés en trois versions : jetables, récupérables et auto-récupérables. Le premier fond en cas d'urgence ; afin d'éviter d'endommager d'autres pièces, il est placé dans un manchon diélectriquement résistant aux températures, le plus souvent en fibre de verre. Sinon, la tension du secteur pourrait atteindre la semelle. Dans le second cas, il y a une plaque bimétallique avec tension, elle s'enclenche et déconnecte les contacts. Pour remettre le tout en état de fonctionnement, appuyez dessus à travers une fenêtre spécialement gauche et appuyez dessus avec quelque chose de pointu jusqu'à ce qu'il s'enclenche. La troisième option remet automatiquement la plaque dans sa position d'origine lorsque l'équipement refroidit. Ces radiateurs thermiques sont associés à un régulateur de température et sont toujours équipés d'un fusible de courant.

Thermostat

L’unique régulateur de température est l’une des principales pièces vitales et tombe donc le plus souvent en panne. Il s'agit d'un dispositif de déclenchement mécanique qui fonctionne à l'aide d'un bilame. Ni l’un ni l’autre n’a rien à voir avec le contrôleur de température du réfrigérateur. La seule similitude est la présence d'un déclencheur, mais le design est complètement différent. Cela fonctionne sur ce principe :

1. La pièce de rechange à contact mobile est fixée dans une zone statique par un ressort réversible. Lorsque les contacts sont fermés, une tension est appliquée à l'élément chauffant. La compression du ressort est réglée à l'aide d'un bouton spécial sur le corps.
2. L'envers du contact est associé à une tige poussoir diélectrique équipée d'une plaque bimétallique.
3. La dernière partie se déforme par échauffement et agit sur le contact mobile à travers la tige ; cet effet se poursuit jusqu'à ce que le ressort soit maîtrisé.
4. Le ressort rejette les contacts et les sépare.
5. L'élément chauffant s'éteint, la semelle réduit la température.
6. Le plateau revient progressivement à sa position lorsque la pression sur le ressort diminue, il est repoussé et le régulateur revient à la position de départ.

L'élément chauffant gagne en température, le cycle recommence. Dans les anciens modèles et dans certains nouveaux, le régulateur est conçu avec un culbuteur non fixé - 1 sur la figure.

La structure présente des inconvénients importants - quatre contacts grillés et une grande fluctuation de température entre le fonctionnement et la remise du régulateur à la position de départ. Cette conception est complétée par une vis de calibrage sous le manche ; elle se resserre lorsque le fer chauffe trop ou se dévisse si la chaleur est faible. Pour retirer la vis d'étalonnage, retirez le bouton de contrôle de la température. Il est monté à friction sur un axe et fixé dans la caisse grâce à des griffes sur une entretoise. Pour le retirer, tournez-le au minimum jusqu'à ce qu'il s'arrête puis tirez-le vers vous.

La plupart des modèles disposent de régulateurs de température unifiés avec un système à double ressort - 2 sur la photo. Il fonctionne avec une grande précision et ne nécessite aucun réglage. Points faibles - comme dans le cas décrit ci-dessus, les contacts seront discutés ci-dessous. La tige en céramique bleue présente dans certains cas une fissure. Sa longueur est de 8 mm ; une pièce de rechange est constituée d'une résistance MLT-0,5 W, 2 sur la photo. Ses fils sont coupés à 1,5-2 mm, la couche de peinture est enlevée avec du dichloroéthane ou un dissolvant tensioactif et la couche conductrice est enlevée avec du papier de verre. Lorsque la valeur de résistance est comprise entre 620 et 680 kOhm, elle est réglée de manière à ce que la peinture brûle sans fumée ni odeur. Mais la semelle va vous percer et vous pincer la main. Une situation encore plus désagréable est une diminution de la résistance s'il y a un courant conducteur non protégé sur la résistance, et le courant de fuite augmentera de plusieurs positions.

Il arrive que la rondelle-insert du régulateur se fissure. Le remplacement est en plastique fluoré, photo 2b.

Contacts de nettoyage

Parfois, il est recommandé de nettoyer les contacts avec du papier de verre, mais ce n'est pas vrai, beaucoup de tension passe à travers les fils et le nettoyage avec cette méthode réduit le temps avant la combustion. Dans les modèles actuels, des contacts estampés à paroi mince sont utilisés ; ils brûlent complètement. Pour nettoyer, prenez une lime à ongles, enveloppez-la dans du daim imbibé d'alcool, collez-la entre les contacts et trois jusqu'à ce qu'il ne reste plus de traces de carbone sur le daim. Ou coupez un coin étroit avec une gomme à encre, nettoyez-le avec, puis repassez-le avec le même coin, mais avec une gomme à crayon. À la fin de la procédure, nous prenons la même lime à ongles, l'enveloppons dans de l'alcool avec un chiffon et retirons les particules de gomme avec.

Il arrive que le fer chauffe au maximum, le changement de position du bouton du régulateur et de la vis de calibrage n'affecte pas la situation. Ce symptôme indique une soudure des contacts. Seul le remplacement sera utile.

Comment démonter un fer à repasser

Le démontage standard s'effectue selon le schéma suivant :

• démonter le bouton de température ;
• nous retirons la façade arrière, parfois avec le dessus ;
• derrière se trouve un bloc de contact ;
• le couvercle supérieur;
• cadre;
• boîtier du régulateur de température, le cas échéant.

L’intérieur peut désormais être inspecté et réparé. Chaque étape apporte des nuances lors du démontage. Certains d'entre eux seront considérés séparément à l'aide de l'exemple des produits d'entreprises occidentales ; nous allons maintenant décrire les nuances générales.

Quatrième de couverture

Seulement, il est fixé avec une ou plusieurs vis. Ils peuvent être situés ci-dessous par paires. Il existe deux options ici : un seul capot arrière et supérieur ou des capots séparés. La première option prévoit une poignée droite, puis les couvercles s'enlèvent en les repoussant avec les doigts, la fixation s'effectue par axes horizontaux dans des douilles longitudinales.

Dans le cas de couvercles séparés, le couvercle arrière est fixé avec une ou deux vis ; ici aussi, il existe deux options : un couvercle arrière affleurant le corps ou un recouvrement. S'il affleure, alors vous le faites glisser vers vous par la partie inférieure, dans sa partie supérieure il y a une fixation avec des tenons dans les rainures, ils se dévisseront et le couvercle sortira. La deuxième situation s'applique uniquement aux fixations avec une vis au milieu. Si la vis est dévissée, mais que le couvercle ne bouge pas ou ne tire pas, cela signifie qu'il est fixé avec des doubles tenons dans les rainures - en bas et en haut. Nous le poussons vers le haut, libérons les tenons inférieurs, puis le tirons vers le bas, en faisant sortir les supérieurs des rainures.

Bloc

Après démontage du capot arrière, un bloc de contacts apparaîtra ; il est lui-même source de pannes. Dans des modèles de différents prix, il peut s'agir de la vis la plus simple ; celle à fusion est remplacée par du propylène. N'installez pas de polyéthylène et de PVC, car ils ne résisteront pas aux températures.

La conception la plus fiable est celle avec des bornes à enfiler - 2 sur la figure ; dévissez 2 vis du serre-câble du cordon d'alimentation et quelques vis fixant directement le bornier. Nous connectons les fils du réseau aux prises du bloc qui leur sont liées ; si cela ne se produit pas, le bloc doit être remplacé ou des bornes enfichables doivent être installées sur les fils. Il ne sera pas possible de recâbler les fils dans le bornier.

Le couvercle supérieur

Le couvercle inégal monté sur le dessus est verrouillé mais n'est pas sécurisé. Vous pouvez le retirer avec deux presse-agrumes, évoqué ci-dessus, le processus commence par le bord arrière, si cela ne fonctionne pas, nous le prenons par l'avant.

Défense positionnelle

La plupart des modèles disposent d'un module de protection de position sous le boîtier. Le point faible ici est le capteur de position. Le plus souvent, il s'agit d'une boîte en plastique - indiquée par des flèches rouges sur l'image ; il y a toujours quelques sorties ; Le capteur de position est solidement recouvert d'un couvercle ou recouvert d'un composé sur le dessus ; il est facilement retiré.

Il n'est pas difficile de déterminer la panne : l'appareil ne s'allume pas, mais un petit bruit le fera fonctionner un court instant et s'éteindra à nouveau. À l'intérieur du capteur, vous trouverez quelques contacts et un rouleau métallique recouvert d'un revêtement dense et sale. Initialement, il s'agissait de silicone pur et incolore, mais l'étincelle sortant du relais a contribué à la modification. En conséquence, les dépôts de carbone empêchent le rouleau d'établir des contacts et de bouger comme prévu.

Le lubrifiant gâté est éliminé avec du vinaigre de table ; il n'est pas recommandé d'utiliser le rouleau sans lubrifiant. Pendant l'utilisation, l'appareil chauffera de manière aléatoire, le relais applaudira et la durée de vie du capteur sera considérablement réduite. S'il n'y a pas de silicone, vous pouvez utiliser de l'huile pour machine ; cette option est encore meilleure, car elle résiste à la saleté et ne perçoit pas les étincelles. Avant application, essuyez le capteur avec de l'alcool, placez une aiguille de seringue sur le graisseur, appliquez délicatement l'huile sans tacher les parois. Après toutes les manipulations, fixez le couvercle avec de la superglue ; les parois grasses ne colleront pas ensemble.

Braun et quelques autres envoient le signal du capteur de position via un microcircuit où il est traité. Dans cette conception, il est préférable de laisser le rouleau sans lubrification.

Un autre dysfonctionnement possible est des contacts brûlés ou un enroulement sur le relais ; dans une telle situation, la mise sous tension ne se produira pas du tout. Pour vérifier le module, il est retiré et une tension de fonctionnement en courant continu ou alternatif est appliquée à l'enroulement ; ce numéro est écrit sur le corps - une ligne verte. Nous entendrons un clic et le testeur détectera un court-circuit. Si cela ne se produit pas, le relais doit être remplacé.

Si vous avez des doutes sur les données inscrites sur le relais, mesurez la résistance. Si le courant d'enroulement à une tension donnée est compris entre 80 et 100 mA, ne le laissez pas traverser l'enroulement. Vérifiez le relais de l'alimentation régulée. Le plus souvent, la tension de fonctionnement peut atteindre 24 V.

La défense positionnelle n’est pas un élément important. Pour le replier et laisser l'indication de l'élément chauffant, dessoudez le fil blanc, effectuez une connexion avec le marron, ou dessoudez-le et connectez le rouge. Le relais commence parfois à émettre des cliquetis et des cliquetis, alors nous le dessoudons également.

Cadre

Lorsque le capot arrière et le bloc de contacts seront retirés, nous verrons les tenons fixant le boîtier dans les rainures - en bas de la photo. Il peut y avoir des vis là-bas, mais nous ne les retirons pas encore, car il peut y avoir quelques vis supplémentaires retenant le boîtier dans la zone du bec verseur.

Il a déjà été expliqué comment les Chinois cachent les vis ; chez d'autres fabricants, vous devez les rechercher sous le bouchon de remplissage. Lorsque le capot supérieur est retiré, le col reste en place. Pour retirer le col, soulevez la trappe de remplissage et retirez le couvercle à l'aide d'une essoreuse, vous verrez les vis sur le nez - partie supérieure de la photo.

Ensuite, le corps du fer est démonté et retiré à l'aide de pompes, on voit tous les dysfonctionnements conduisant à un manque de vapeur, de l'eau entrant à l'intérieur, c'est pourquoi le fer jette des étincelles, fait du bruit et casse. Il peut s'agir de dépôts de sel dans les canalisations et les vannes ou de fissures dans les canalisations. Vous ne pouvez pas coller les tubes, car cela est inefficace à haute température. Tout d'abord, nous nettoyons le système d'approvisionnement en eau du tartre. Dans les mamelons, nous faisons cela avec une solution d'acide citrique dans une proportion de 1 cuillère à café. par verre. Nous plions les tubes cassés, mettons des morceaux de gaine thermorétractable et les chauffons avec un sèche-cheveux domestique.

Problèmes de différentes marques

Téfal

Il y a des nuances individuelles. Le boîtier se démonte avec le capot supérieur. La vis nasale se trouve sous le couvercle du distributeur d'eau (à gauche et au centre sur la photo), elle est visible à travers le plastique translucide. Pour accéder aux pompes, retirez le couvercle supérieur du boîtier démonté. La vis est située derrière les boutons - sur le côté droit de l'image ; pour retirer le couvercle, elle est retirée.

Cette marque est leader dans la production de fers à repasser sans fil. Il existe trois types de produits : les contacts sont situés sur la plateforme, la semelle accumule de la chaleur et le cordon jaillit. Les première et deuxième options peuvent être réparées vous-même, la troisième peut faussement paraître défectueuse.

Le cordon est éjecté par un poussoir actionné à partir d'un mécanisme de déclenchement hors système à plaque bimétallique individuelle. S'il semble que la température a déjà baissé, mais que le cordon ne peut pas être réinséré, il se peut que l'appareil n'ait tout simplement pas suffisamment refroidi. On attend que la température baisse, on essaie de le remettre en marche, on règle le régulateur sur haute température et on attend le tournage. Le système n’est pas très pratique, donc il n’est pas épuisé.

Phillips

Une caractéristique distinctive de TM Philips est son double corps. Le modèle populaire Azur est démonté selon le schéma standard - Et sur la photo, la différence dans l'emplacement des loquets du capot arrière réside dans une paire de vis dans la partie inférieure. Sous la couche décorative avec des pompes, nous trouverons un boîtier de protection interne avec protection - B sur la photo, puis il y a une semelle massive, en fait, le troisième corps, sur lequel se trouvent un thermostat et un thermostat thermique - B sur la photo .

Ils sont de conception typique et peuvent être démontés le plus facilement possible : il y a un couvercle au dos avec 1 vis sans aucune fixation compliquée. Pour démonter, dévissez la vis et retirez le tuyau d'entrée du cordon réseau - sur la figure, le couvercle sera retiré avec la charnière, puis le démontage se déroulera comme d'habitude.

Brun

Le péché indéracinable de ces appareils est le réservoir du générateur de vapeur aux parois minces en acier galvanisé et la fixation du boîtier du régulateur avec des pieds pliables fabriqués dans le même matériau. Il rouille très bien, cela ne sert à rien de le réparer.

Ramener de la vapeur

Les modèles coûteux et bon marché sont susceptibles de former du tartre. Le nettoyer sans démonter le réservoir est problématique ; il est strictement interdit de le faire comme indiqué sur la figure - les propriétaires font bouillir leur fer dans une poêle avec du vinaigre.

L'acide acétique flottera sur le plastique, le rendant cassant, il corrodera la surface rugueuse du nickel de la semelle et le revêtement en téflon se décollera. Pour effectuer un bon nettoyage, l'appareil est démonté jusqu'à la semelle, comme dans la vidéo.

Il a déjà été dit plus haut que pour détartrer un fer à repasser, il est préférable d'utiliser de l'acide citronné. Avant le nettoyage, les contacts des éléments chauffants et les bagues en céramique sont étroitement enveloppés d'un ruban isolant souple de haute qualité en 3-4 couches ou d'un ruban thermorétractable.

Le tartre des buses est nettoyé avec un cure-dent. À la fin de l'opération, rincez généreusement le système avec de l'eau pure de haut en bas en la versant dans le réservoir du générateur de vapeur. Seule cette procédure garantira le service du fer.

Certaines pannes d'appareils électroménagers sont assez faciles à réparer si vous disposez de compétences et d'outils minimes, vous n'avez pas besoin de contacter un centre de service pour cela ; Il est tout à fait possible de réparer un fer Tefal de vos propres mains ; l'essentiel est de démonter correctement l'appareil et de déterminer la cause du dysfonctionnement.

Types de fers Tefal et causes possibles de panne

Le matériel de repassage d'un fabricant français se divise en appareils à vapeur et en appareils équipés d'un générateur de vapeur. Les premiers ont le design classique d'un fer à repasser électrique ; en plus, il y a un réservoir d'eau d'un volume allant jusqu'à 300 ml à l'intérieur. Le liquide, versé dans un récipient spécial, est chauffé et, à travers les trous de la semelle, fourni au tissu sous forme de vapeur.

La conception des appareils équipés d'un générateur de vapeur est quelque peu différente. Le réservoir d'eau est situé au niveau de la station dans la chaudière. Le fer et la station sont reliés par un tube d'alimentation en eau et un cordon d'alimentation. L'eau de la chaudière se transforme en vapeur et est amenée en continu à travers des tubes sous pression jusqu'à la semelle du fer. Des jets de vapeur sortent des trous de la semelle, lissant le tissu.

Les raisons de la panne de l'appareil peuvent être :

• physique - mauvais contact du cordon, de l'élément chauffant, etc. ;
• chimique - tartre dû à l'eau dure sur l'élément chauffant ;
• mécanique – boutons collés.

Pour résoudre l’un de ces problèmes, vous devrez d’abord démonter votre fer Tefal.

Comment démonter correctement l'appareil

Pour travailler, vous aurez besoin de tournevis : plats et astérisques.

Important! Avant de commencer, vous devez débrancher l'appareil de l'alimentation électrique. Certains modèles (FV 9347, 5375, 9240, 4680, 3530 et 3830) sont équipés d'une tige anticalcaire installée et doit être retirée.

Commencez le démontage en dévissant deux boulons sur la paroi arrière. Utilisez pour cela un tournevis étoile. Le troisième boulon se trouve sous le bouton vapeur ; vous devez le retirer délicatement : retirez-le avec un tournevis plat, pliez les loquets en plastique et tirez-le vers vous. Vous devez agir avec beaucoup de prudence afin de ne rien casser. Le bouton de pulvérisation d'eau se retire de la même manière.

Conseil! Selon les modèles, des petites pièces peuvent se trouver sous les boutons : une boule, un ressort, un tube et un élastique. Vous devez vous souvenir de leur schéma de placement afin de les réinstaller plus tard.

Dévissez le boulon situé sous les boutons du système d'alimentation en vapeur, après quoi la poignée de l'appareil peut être retirée. Retirez délicatement le régulateur de température de chauffage unique. Sortir bloc de cordon d'alimentation. 2 autres vis sont cachées en dessous et 4 contacts sont visibles.

Passons au démontage du boîtier. Le boîtier se compose de deux parties solidement scellées qu'il ne faut pas tenter de démonter. Le mastic est visible à l’œil nu ; c’est une masse noire, semblable au caoutchouc.

Important! La semelle des fers Tefal est fixée aux éléments internes selon des méthodes spéciales qui diffèrent de celles utilisées par les autres fabricants. Il peut s'agir de vis difficiles à trouver (généralement situées sous les bouchons) ou de loquets spéciaux. Avant de commencer à séparer la semelle du corps, vous devez vous assurer que toutes les attaches ont été retirées.

Afin de ne pas casser complètement l'appareil, avant de travailler, vous devez regarder une vidéo sur le démontage et la réparation d'un fer Tefal.

Caractéristiques du démontage des fers avec le système Easycord

Certains modèles de fer Tefal, comme l'Ultragliss FV4650 ou le Supergliss FV 3535, sont équipés de Système Easycord, dont la particularité est la conception particulière du panneau arrière de l'appareil. Les boulons sont sur un support relié à la poignée. Après les avoir dévissés, retirez le couvercle recouvrant le site d'installation du cordon, puis procédez au démontage du système d'alimentation en vapeur. Les boutons sont situés sur un bloc amovible, qui peut être retiré en pliant des loquets spéciaux.

Après cela, vous pouvez retirer la poignée en la tirant doucement vers le haut. L'étape suivante consiste à retirer les vis. 2 d'entre eux sont situés à l'arrière du fer, et un autre est situé à l'avant, sous le bloc amovible. Ensuite, démontez le fer de la même manière que les modèles standards.

Pannes courantes et méthodes pour les éliminer

La procédure de réparation dépend du type de défaut. Il convient de considérer les plus courants. Certains d'entre eux peuvent être résolus par vous-même ; la solution de problèmes particulièrement complexes doit être confiée à des spécialistes. Pour travailler, vous aurez besoin d'un testeur, de tournevis, de ruban isolant et, dans certains cas, de pièces de rechange si vous devez remplacer des éléments défectueux.

Dommages au cordon d'alimentation

Le plus souvent, le fer ne s'allume pas car le cordon est effiloché. Il supporte une lourde charge pendant le fonctionnement de l'appareil et, avec le temps, il s'endommage. Pour vous assurer que la cause de la panne est le cordon, vous devez le vérifier avec un testeur. Pour ce faire, après avoir retiré le panneau arrière du fer, ils passent un testeur sur toute la longueur du fil et identifient la zone de cassure.

1. Réparez le cordon : isolez les fils, changez la fiche, retirez les torsades.
2. Remplacez-le complètement en sélectionnant un analogue qui correspond aux paramètres techniques.

Dysfonctionnements du système vapeur

Les trous sur la base de l'appareil peuvent être obstrués en raison de accumulations de calcaire, du tartre ou des particules de tissu brûlé. Pour le nettoyage, utilisez un morceau de chiffon doux imbibé de vinaigre ou d’une solution d’acide citrique. Ils essuyent les zones à problèmes avec jusqu'à ce que les dépôts soient complètement dissous. Lors du traitement, il est important d'éviter tout contact d'un chiffon humide avec d'autres éléments du fer.

Ne nettoyez pas la semelle avec des objets pointus : des rayures apparaîtront dessus, ce qui rendra difficile le glissement du plan de travail sur le tissu. À Bouton d'alimentation bloqué vaporisez sur le fer Tefal, nettoyez la pièce et son emplacement de la poussière, inspectez les loquets, puis remettez-le en place. Si l'arroseur est bouché, il doit être nettoyé. Pour ce faire, utilisez une aiguille.

Panne du thermostat

La température de chauffage de la semelle et la possibilité de régler le mode de repassage souhaité dépendent de cet élément. La cause la plus courante de dysfonctionnement du thermostat est contacts obstrués. De petites fibres de tissu bouchent les espaces. Après avoir démonté l'appareil, vous devez nettoyer les contacts avec du papier de verre, une aiguille ou un objet pointu. Après vérification, tournez la douille sur laquelle se trouve la poignée de l'interrupteur. Si tout est en ordre, vous entendrez un clic.

Panne de fusible

Le fusible peut être unique ou réutilisable. Les premiers cessent de fonctionner lorsqu'ils grillent, et il est impossible de les réparer, il faut remplacer complètement la pièce.

Le fusible devra être testé avec un testeur. Si le voyant de l'instrument ne s'allume pas, l'instrument doit être démonté et les contacts des fils vérifiés. Ensuite, l'espace est éliminé ou l'élément est complètement remplacé s'il ne peut pas être réparé.

Panne de l'élément chauffant

La raison pour laquelle le fer s'allume mais la semelle ne chauffe pas est panne de l'élément chauffant. Dans la plupart des modèles de fer modernes, l'élément chauffant est connecté au réservoir d'eau et il n'est pas possible de le démonter pour le remplacer par un neuf. Vous devrez soit remplacer complètement la semelle, soit acheter un nouvel appareil. La première option n'est pas pratique - il est difficile de trouver une surface de travail appropriée et son acquisition coûtera cher.

Pour garantir que le fer fonctionne correctement pendant longtemps et n'a pas besoin d'être réparé, vous devez suivre des recommandations simples.

1. Si l'appareil dispose d'une fonction autonettoyante, vous devez l'utiliser au moins une fois par mois.
2. Il est important de surveiller l'état de la semelle du fer : enlevez-en la plaque et les dépôts de carbone en temps opportun. Pour ce faire, utilisez une solution de vinaigre ou d'acide citrique et des crayons de nettoyage spéciaux. Les solutions ne doivent en aucun cas être versées dans le réservoir - elles pourraient endommager de petites pièces et des joints, entraînant une dépressurisation du réservoir.
3. Frais utilisez uniquement de l'eau douce: filtré, bouilli, fondu, distillé ou spécial, destiné aux fers. Cela aidera à prévenir la formation de tartre.
4. Le cordon ne doit pas être plié. Une fois le repassage terminé et l'appareil refroidi, le fil est soigneusement enroulé autour du corps.

En cas de pannes graves qui ne peuvent être réparées par vous-même, vous devez contacter les centres de service Tefal situés à Moscou et dans d'autres grandes villes de Russie. Des informations plus détaillées peuvent être trouvées sur le site officiel du fabricant. Vous pouvez également y commander les pièces détachées nécessaires aux réparations.

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– une garantie de choses soignées et d’une apparence soignée. Les femmes au foyer responsables et respectables éprouvent des émotions peu agréables lorsque l'appareil tombe en panne - tout le monde ne peut pas se permettre ses réparations coûteuses. Et pourquoi dépenser de l'argent supplémentaire si vous avez la possibilité de réparer l'appareil vous-même. Voyons quels sont les principaux dysfonctionnements d'un appareil de repassage et comment vous pouvez réparer vous-même le fer à la maison.

Avant de démonter la machine à repasser, vérifiez tous les éléments structurels externes, le problème vient peut-être d'eux. Les principales parties du fer sont situées dans sa partie inférieure et constituent les principales causes de panne. Ceux-ci inclus:

1) Régulateur de température.
2) Cordon électrique
3) Régulateur d'eau
4) Système de cuisson à la vapeur
5) Semelle en fer
6) Élément chauffant

Origine du fer

La première installation de repassage a été inventée dans la Grèce antique : des pierres chauffées et tournées étaient utilisées pour plier les vêtements. Lorsque le premier fer semblable à sa forme moderne est apparu, il était utilisé exclusivement pour repasser la soie.

Fait intéressant: Le corps des premiers fers était rempli de charbons ardents.

On ne sait pas qui et quand a inventé l'apparence d'un fer à repasser moderne, mais l'invention du premier appareil électrique est attribuée à Henry Seely. Un Américain a enregistré un mécanisme appelé « Fer plat électrique » en 1882.

Le poids de l'appareil électrique était de six kilogrammes. Par conséquent, il n’est pas difficile d’imaginer à quoi ressemblait le processus de repassage. Après l'introduction de la méthode de chauffage à l'arc au carbone dans le mécanisme, l'entretien des articles en tissu est devenu beaucoup plus facile.

En 1892, Crompton Co et General Electric Company ont commencé à produire des fers à repasser électriques. Ensuite, un régulateur de courant et une alimentation en vapeur, une protection anticalcaire et d'autres options importantes ont été introduits dans les appareils. La conception des fers a changé au gré de la mode.

Appareil à repasser

Le principe du mécanisme de repassage est le suivant : le courant chauffe la bobine, qui dirige la chaleur résultante vers la semelle du mécanisme. La conception assez complexe de l'appareil de repassage comprend les éléments suivants :

• Fil électrique. De tels dispositifs utilisent des fils tressés en tissu, qui protègent la gaine du fil de la chaleur et des frottements.
• Système de régulation de vapeur. Des boutons spéciaux sur le mécanisme servent de signal pour l'alimentation en vapeur ou en eau pulvérisée.
• Réservoir d'eau. Dans un compartiment spécial, le liquide destiné à fournir de la vapeur est traité.
• Thermostat. Grâce à la thermorégulation, l'appareil ne surchauffe pas, ce qui ne gâche rien.
• Semelle en fer. La pièce est utilisée pour le repassage direct des vêtements.

Pour déterminer le dysfonctionnement, l'appareil doit être diagnostiqué. C'est pourquoi, pour l'auto-réparation, il est recommandé de connaître les caractéristiques de conception et le principe de fonctionnement de la machine à repasser.

Diagnostic du fer et détermination des causes possibles de dysfonctionnement

Un fer à repasser peut ne pas fonctionner pour diverses raisons ; sa panne est affectée par un entretien de mauvaise qualité, la durée d'utilisation, l'eau utilisée et bien d'autres facteurs. Considérons les principaux signaux de l'appareil concernant un dysfonctionnement.

Qu'est-ce que cela signifie lorsque le fer émet un bip ? Chaque appareil de ce type dispose de relais thermiques ; ils s'allument et s'éteignent périodiquement. Ils peuvent être diagnostiqués à l'aide d'un testeur électrique. Pour ce faire, démontez l'appareil de repassage et vérifiez le signal électrique avec un testeur.

Le fer fuit : que faire ? Les fuites peuvent être causées par deux raisons : un dysfonctionnement de la vanne ou un mauvais fonctionnement. Dans le premier cas, de l'eau s'échappe de la centrale vapeur : lorsque la vanne est fermée ou que le liquide n'est pas suffisamment chauffé pour produire de la vapeur. Pour vérifier la pièce, remplissez d'eau et branchez l'appareil. Secouez l'appareil horizontalement et coupez l'alimentation en vapeur. Si de l'eau s'écoule, la vanne n'est pas bien fermée. Avec les appareils de repassage Philips, un tel dysfonctionnement se produit moins fréquemment et se caractérise par une utilisation particulièrement prolongée.

Que faire si le fer ne vaporise pas bien ou ne dégage pas de vapeur du tout ? La raison réside peut-être dans l’ampleur. Dans ce cas, vous devez nettoyer le mécanisme avec une solution citronnée : versez le mélange d'acide citrique dans le fer et réglez-le en mode vapeur. Attendez que la vapeur soit complètement rétablie et rincez l'appareil avec de l'eau distillée.

Pourquoi le fer ne chauffe-t-il pas ? Le chauffage optimal s'arrête lorsque les pièces suivantes tombent en panne : la pompe, le fusible thermique ou les contacts se détachent tout simplement. Pour effectuer une détermination précise, l'appareil doit être diagnostiqué ; vous pouvez le faire vous-même ou le confier à un spécialiste. Pour diagnostiquer, ouvrez l'appareil et vérifiez les pièces suspectes avec un testeur électrique. Si l'une des pièces fonctionne mal, l'appareil cessera d'émettre un bip.

Pourquoi le fer met-il beaucoup de temps à refroidir ? Le problème vient peut-être du thermostat. Vous pouvez vérifier la panne à l'aide d'un multimètre comme celui-ci : ouvrez le boîtier et nettoyez les contacts de la plaque bimétallique avec du papier de verre. Vérifiez-les avec un testeur électrique et tournez le timon du régulateur. Le chiffre 1 sur l'écran de l'appareil indiquera son dysfonctionnement.

Comment démonter un fer à repasser

Démonter le mécanisme de l'ancienne conception n'est pas un problème ; il est plus difficile de comprendre les nouveaux modèles. Les fers modernes à trois niveaux se composent d'une poignée, d'un corps et d'une semelle. Trouver des vis cachées sous une garniture en plastique peut être difficile ; pour ce faire, vous devez connaître leurs emplacements principaux. Les éléments de fixation sont situés dans la partie terminale, sous le régulateur de température et la poignée, ainsi que sous les boutons. Prenez un tournevis approprié ou un autre objet pratique et soulevez soigneusement le corps de l'appareil. Une fois le corps de l'appareil retiré, dévissez les trois dernières vis situées à l'intérieur de la semelle. Désormais, on peut considérer que les dernières étapes du démantèlement sont achevées. Le mécanisme est assemblé selon le même schéma. Regardez la vidéo : Comment démonter un fer à repasser en 3 minutes.

Conseil: Faites particulièrement attention lorsque vous déroulez le fer. Dans la plupart des cas, il est impossible de démonter le mécanisme sans le casser. Vous pouvez découvrir les détails de conception en lisant les instructions, vous aurez ainsi de meilleures chances de protéger l'appareil contre les dommages mécaniques.

Problèmes de cordon d'alimentation

Le plus souvent, le cordon s'effiloche près de la fiche et du boîtier. Si le cordon fonctionne mal, la pièce doit être remplacée. Effectuez dans un premier temps des tests électriques, ils permettront de déterminer la cause exacte de la panne. Les tests sont effectués à l'aide d'un multimètre, d'une lampe test, d'un indicateur de phase et à l'aide d'un « mensonge ». Le principe de fonctionnement des appareils est le même. Tous servent à déterminer le signal électrique en des points donnés. Certains modèles de fers à repasser ne disposent pas de cordon d'alimentation.

Conseil: Dans certains cas, pour reprendre le fonctionnement normal du fer, il suffit de nettoyer les contacts de la fiche. Dans ce cas, il n’est pas nécessaire de changer le fil.

Dysfonctionnement du radiateur électrique tubulaire (TEH)

Avant de remplacer l'élément chauffant principal, essayez de le détartrer. C'est le tartre qui devient la principale cause d'un mauvais chauffage. Lorsqu'il est utilisé correctement, l'élément chauffant doit être nettoyé de la corrosion, du tartre et d'autres dommages une fois tous les 3 mois. De plus, en raison d'une forte surchauffe, la spirale de l'élément chauffant peut se rompre, c'est une autre raison pour remplacer la pièce. Avant d'acheter un appareil, déterminez la puissance requise, la taille et les conditions de transfert de chaleur de la future pièce. Le processus de remplacement d'un ancien élément chauffant par un nouveau est simple : pour ce faire, connectez-en un nouveau à la place de l'appareil défectueux. L'élément chauffant est vissé avec des vis.

Conseil: Plus la puissance du fer est élevée, plus il chauffera vite. Les mécanismes puissants incluent des modèles et.

Conseil:Étant donné que les éléments chauffants sont de conceptions différentes, choisir un élément pour un nouveau modèle de fer ne sera pas un problème.

Dysfonctionnement du fusible thermique

Le fusible thermique est conçu pour protéger le système électrique de l'appareil des surtensions du réseau ou des courts-circuits. La pièce est placée à proximité de l'élément chauffant principal. Pour diagnostiquer un fusible thermique, utilisez un multimètre (option peu coûteuse) : connectez les contacts plus et moins aux deux extrémités de la pièce. Le chiffre un sur l'écran signifie un circuit ouvert (dysfonctionnement complet de l'appareil). Comme le montre la pratique, le fusible thermique est une cause fréquente de panne du fer. Cependant, il n'y a pas lieu d'avoir trop peur : lors du fonctionnement normal du régulateur de température, l'appareil peut fonctionner sans l'aide d'un fusible.

Bien que le fer à repasser ne soit pas l’appareil électroménager le plus cher, s’il tombe en panne, vous n’avez pas besoin d’en acheter immédiatement un nouveau. Essayons d’abord de le réparer nous-mêmes. Réparation de fer à faire soi-même - c'est ici que vous pouvez commencer votre carrière d'électricien domestique. Un schéma simple, un minimum d'éléments.

Si nous parlons de fers à repasser électriques, il en existe trois types :

Les plus courants sont les fers à vapeur ; c'est sa réparation que nous examinerons plus loin. Tout d'abord, vous devez vous familiariser avec son appareil. Cela facilitera la réparation du fer vous-même. Connaissant la composition de l'appareil et la fonction de ses pièces, nous pouvons citer les causes possibles des problèmes.

De manière générale, chaque fer à repasser est constitué d'un corps, d'une poignée, d'un thermostat et d'une semelle percée de trous par lesquels la vapeur est amenée à la zone de repassage. Pour maintenir le mode vapeur, un réservoir d'eau est intégré au corps du fer et il existe également des régulateurs d'intensité pour le mode vapeur.

Conception du système de cuisson à la vapeur

Les fers électriques modernes de ce type disposent de plusieurs modes de cuisson à la vapeur. Pour comprendre comment tout fonctionne, vous devez considérer comment tout cela fonctionne. Après tout, réparer un fer à repasser de ses propres mains est souvent nécessaire non pas parce que le fer ne chauffe pas, mais parce qu'il n'y a pas de vapeur. Et ici, il est important de comprendre de quoi il s’agit exactement.

Les modèles modernes disposent de trois modes de cuisson à la vapeur, dotés de boutons individuels. Chaque bouton active sa propre pompe qui, en fonction des réglages, fournit la quantité d'eau requise. Il existe de tels modes et pompes :

Les modèles plus simples (génération précédente) disposent généralement d’un pulvérisateur et d’un mode vapeur. Leur structure est quelque peu différente. La première différence est que le seul régulateur de chauffage a été déplacé vers la poignée (mais pas toujours), il y a aussi un régulateur de vapeur sur la poignée, mais il se présente sous la forme d'un disque rotatif.

Le bouton de pulvérisation, dans ces modèles de fer, est situé entre les commandes de température et de vapeur.

La réparation du fer à faire soi-même est impossible sans circuit électrique. Comme vous pouvez le constater, le schéma électrique d'un fer à repasser électrique n'est pas très différent du schéma électrique d'une bouilloire ou d'une chaudière. Les principales différences résident dans la forme des éléments chauffants et autres dispositifs « supplémentaires ».

Le circuit ne contient que quelques éléments : un bloc de connexion, un élément chauffant, un thermostat et une protection thermique. La protection thermique peut varier. Dans le cas le plus simple, il s'agit d'un fusible. Dans les modèles plus complexes, il s'agit d'un dispositif d'arrêt en cas de surchauffe. Comme il y a peu d'éléments du circuit, réparer un fer à repasser de vos propres mains n'est pas la tâche la plus difficile.

Comment démonter un fer à repasser

Si le fer ne fonctionne pas, la première chose à faire est de le démonter. Ce n'est pas aussi simple qu'il y paraît - il existe trop de modèles, chacun pouvant avoir ses propres « astuces ». De plus, différents modèles d’un même fabricant peuvent être compris différemment. Il existe cependant des principes et règles généraux :

• Retirez le capot arrière du stylo. Cela permet d'accéder au bornier. En cas de dommages (problèmes de cordon ou panne de l'élément chauffant), cela suffit et il n'est pas nécessaire de démonter davantage le fer.

  
  
  
  
  

• Retirez les boutons d'alimentation en vapeur, d'augmentation de la vapeur, d'arrosage et de thermostat. Ils peuvent souvent être retirés simplement en tirant sur le dessus. Certains sont équipés de loquets qui doivent être retirés avec quelque chose de fin - un petit tournevis ordinaire fera l'affaire, vous pouvez essayer d'utiliser une lime à ongles, une bande de plastique (vous pouvez la couper dans une vieille carte plastique inutile).

  

• Vissez toutes les vis que vous voyez.
• Dans de nombreux modèles en fer, le manche se compose de deux parties. Celui du haut peut être maintenu par une ou deux vis et loquets. Une option est possible sans vis du tout - uniquement avec des loquets. En retirant cette pièce, vous accédez aux autres vis maintenant le boîtier en place.

Le processus de démontage du fer ne nécessite pas le recours à la force. Si cela « ne fonctionne pas », vous devez examiner attentivement ce qu’il contient et où. Et il ne faut pas le démonter complètement tout de suite - ce n'est pas toujours nécessaire.

Vérifier les choses les plus simples

Souvent, le fer ne fonctionne pas à cause de problèmes avec le cordon. Pendant le fonctionnement, il se plie souvent, l'isolation est endommagée aux points de courbure et des étincelles peuvent même apparaître. Par conséquent, la première étape lorsque vous réparez vous-même un fer à repasser consiste à inspecter et à tester le cordon. Pour tester, vous aurez besoin d'un multimètre (lisez comment travailler avec).

Le démontage du fer est le tout début

Vérification du cordon d'alimentation

Parfois, pour vous assurer que le problème vient du cordon, vous pouvez brancher le fer. Si tout est en ordre, le voyant s'allume. Il s'agit généralement d'une LED verte. Selon qu'il est constamment allumé ou s'éteint périodiquement, nous surveillerons l'état du cordon. Nous le tordons et le plions en faisant attention à l'état du signal lumineux. S'il clignote, le cordon d'alimentation est vraiment en cause. Il est préférable de le remplacer, mais, si vous le souhaitez, vous pouvez trouver la zone à problème (elle est souvent facilement identifiée visuellement) et corriger la situation.

S'il s'agit de problèmes d'isolation et que le conducteur lui-même est intact, le défaut est éliminé à l'aide d'un ruban isolant. Si les fils sont endommagés, ils sont coupés, connectés d'une nouvelle manière et la jonction est isolée. Cette réparation est une mesure temporaire, car des problèmes réapparaîtront bientôt - non loin de l'endroit "restauré". Il est donc préférable de remplacer le cordon.

Bornes et contacts

S'il n'y a aucun dommage externe au cordon et qu'il ne fonctionne pas, vous devrez démonter le fer. Au premier stade, il n'y a généralement aucune difficulté - il y a un boulon à l'arrière. C'est peut-être la seule attache qui ne peut être cachée. Dévissez-le et retirez le couvercle.

Retirer le capot arrière n'est généralement pas difficile - un seul boulon

Sous le capot arrière se trouve un bornier auquel sont connectés les fils du thermostat et de l'élément chauffant, et notre cordon d'alimentation est connecté à l'autre. Le bornier peut être différent. Certains fabricants, comme Bosch, le cachent sous un couvercle en plastique. Le couvercle doit être retiré. Comment y accéder dépend du modèle. Parfois, il suffit de faire levier et de tirer, parfois il faut retirer certaines pièces. L'important est d'accéder à vos contacts.

Souvent, la raison pour laquelle le fer ne chauffe pas n'est pas cachée dans l'élément chauffant, mais parce que les contacts sont obstrués ou oxydés. Parfois, de l'eau pénètre sur les contacts (le récipient fuit), parfois de la poussière s'y incruste, parfois le contact s'affaiblit simplement. S'il y a l'un de ces problèmes, résolvez-le. Peut-être que réparer le fer vous-même s'arrêtera là.

Si vous envisagez de retirer les fils des contacts, prenez une photo de la façon dont tout s'est passé. Il y aura moins de problèmes lors du montage. La mémoire humaine est une chose peu fiable. Les photos sont beaucoup plus fiables.

Vérification de l'intégrité du fil du cordon

Si les contacts sont normaux et propres, nous testons le cordon pour vérifier l'intégrité des fils. Nous prenons un testeur/multimètre et le mettons en mode numérotation. Avec une sonde, nous touchons la broche du cordon, avec la seconde, nous « trions » les fils sur le bornier. Si le fil est intact, l'une des paires devrait « sonner » - vous devriez entendre un bip.

Test de corde de fer

Le cordon de fer est à trois fils, deux fils vont aux broches du cordon et le troisième est vert ou jaune-vert - mise à la terre. Il s'agit d'une plaque métallique sur la fourche du fer. Lorsque vous le touchez ainsi que le fil vert sur le bloc, vous devriez entendre un « grincement » provenant du multimètre. Si au moins un fil ne sonne pas, on change le cordon.

Régulateur de température

Comment travaille-t-il ? Il se compose de trois parties principales : une tige, des plaques de contact qui y sont fixées et une plaque bimétallique. La plaque bimétallique est chauffée par la semelle du fer. À mesure que la température augmente, il chauffe et se plie. À une certaine température, il est tellement plié qu'il ouvre les contacts, coupant ainsi l'alimentation. Lorsque le fer refroidit, il revient à son état d'origine, les contacts se referment et le fer recommence à chauffer.

Vous devez d’abord vérifier si cela fonctionne. Faites-le pivoter d'une position extrême à l'autre. Dans l'une des positions, un clic caractéristique doit être entendu, émis par les contacts de fermeture. C'est par leur intermédiaire que l'énergie est fournie à l'élément chauffant du fer. En laissant le thermostat dans cette position, vérifiez le contact électrique.

Il y a deux contacts provenant du régulateur de température (les fils qui vont à l'élément chauffant y sont connectés). On les touche avec les sondes du multimètre (mode test). S'il émet un bip, tout va bien. Mais en plaçant le régulateur dans l'autre position extrême, vous devriez obtenir une "pause" - les contacts devraient s'ouvrir. Dans ce cas, ce nœud fonctionne normalement.

L’inspection visuelle ne fera pas de mal non plus : ils sont peut-être brûlés, oxydés ou affaiblis. S’il y a du tartre, de la saleté ou de la rouille, ils peuvent être soigneusement nettoyés. Pour ce faire, vous pouvez utiliser une bande de papier de verre très fin ou une lime à ongles. Ne soyez pas trop zélé - ne coupez pas complètement les contacts. Lors du nettoyage, essayez de plier le moins possible les plaques afin de ne pas desserrer le contact.

Parfois, le régulateur est difficile à tourner. Saisissez-le avec une pince ou une pince et faites-le pivoter d'avant en arrière jusqu'à obtenir un mouvement plus fluide. Après quoi, vous devez prendre un simple crayon et frotter le nœud avec du graphite. Il ne fritte pas à haute température et possède de bonnes propriétés lubrifiantes.

Après toutes les manipulations, vérifiez à nouveau la présence de contact en position « on » du thermostat. Si tout va bien, vous pouvez essayer de connecter le fer et vérifier son fonctionnement. Peut-être que la réparation du fer à repasser de vos propres mains est terminée. Sinon, continuez.

Fusible

Les fusibles thermiques sont jetables et réutilisables. Les jetables brûlent lorsque la température critique est dépassée. Après cela, le fer ne s'allume plus et sa fonctionnalité ne peut être restaurée qu'en remplaçant le fusible jetable.

Le réutilisable est fabriqué sur la base de la même plaque bimétallique et fonctionne de la même manière. Cette unité augmente la fiabilité du fer - elle ne lui permet pas de griller si, soudainement, le thermostat ne fonctionne pas. La raison la plus courante pour laquelle un fer ne fonctionne pas est un fusible grillé. Cela représente environ 50 % des cas de panne de cet appareil. Cela se produit si le thermostat et le fusible réutilisable n'ont pas éteint le fer.

Vous ne pouvez accéder au fusible qu'en retirant complètement le boîtier. On le trouve, on le touche avec les sondes du multimètre des deux côtés. S'il n'y a pas de sons, c'est lui qui est à blâmer. Nous dessoudons celui défectueux et en installons un similaire. À la place, vous pouvez également installer un "bug" - souder un morceau de fil. Mais lors de la prochaine panne, c'est l'élément chauffant qui grillera, pas le fusible. Ensuite, la réparation du fer vous-même se terminera par l'achat d'un nouveau - le prix de la semelle est comparable au coût d'un fer neuf.

Problèmes avec la semelle du fer (élément chauffant + réservoir d'eau)

Dans de nombreux modèles de fer, l'élément chauffant ainsi que le réservoir d'eau sont scellés dans un seul boîtier. Les problèmes avec l'une de ces pièces conduisent à une chose : acheter un nouveau fer. Remplacer la semelle n'est pas pratique, puisque cette pièce détachée coûte un peu moins cher qu'un fer neuf. Même si vous décidez de changer de semelle, rien ne garantit que vous trouverez celle dont vous avez besoin - le marché évolue rapidement, les modèles sont abandonnés, les pièces de rechange ne sont pas disponibles pour eux. En général, si vous avez atteint cette étape dans la réparation de votre fer vous-même, vous irez très probablement en magasin pour en acheter un nouveau.

Il n'y a qu'un petit pourcentage de cas où les performances de la semelle peuvent être restaurées - si les contacts se sont tellement oxydés que le contact est perdu. Nous retrouvons ces contacts, les nettoyons soigneusement et les sertissons. Ensuite, nous prenons des mesures.

Réglez le multimètre en mode de mesure de résistance. Dans les fers à repasser, les éléments chauffants ont généralement une résistance d'environ 250 Ohms (plus précisément, regardez dans le passeport), la limite de mesure est donc de 1000 Ohms. Si la résistance se situe quelque part dans ces limites, tout va bien. S'il affiche « infini », l'élément chauffant est grillé. Comme nous l'avons déjà dit, le remplacement n'a pas de sens ; il est plus pratique d'acheter un nouveau fer.

La même solution – opter pour un nouveau fer – peut également être un élément chauffant fonctionnel. Cela se produit si le réservoir d'eau est déformé. Il peut se rompre ou gonfler. Dans tous les cas, le fer s’avère inopérant, même si la partie électrique est « normale ». Ces dommages - problèmes avec le réservoir d'eau - se produisent lorsqu'il y a une grande quantité de tartre. Il est plus facile de prévenir que d’éliminer. Il est nécessaire de verser de l'eau avec une petite quantité de sels dans le fer. Oui, les fabricants écrivent que vous pouvez verser de l'eau du robinet. Il remplira sa période de garantie. Et puis, achetez-en un nouveau.

Que faire si aucune vapeur ne sort

La vapeur ne sort généralement pas si les trous de la semelle sont bouchés par des sels. Cela n'arrivera pas si vous utilisez de l'eau distillée (idéalement), filtrée ou au moins bouillie.

Il est facile de détartrer votre fer. Pour ce faire, prenez un récipient en métal ou résistant à la chaleur dans lequel vous pourrez le placer au fond. Nous diluons de l'acide citrique (1 cuillère à soupe par verre d'eau) ou du vinaigre (1 verre pour 1 litre) dans l'eau. Réglez le régulateur de vapeur au maximum, réglez le fer de manière à ce que son dos soit légèrement plus haut que le bec. Vous pouvez utiliser des pièces ordinaires comme supports.

Versez la solution. Le liquide doit recouvrir la plate-forme d'environ 1 à 1,5 cm. Transférez le récipient avec le fer sur la cuisinière, portez à ébullition, éteignez-le pendant 20 à 30 minutes et rallumez-le. Nous répétons ces cycles 3 à 4 fois. Après cette procédure, tous les trous et le réservoir d'eau seront propres. Certes, jusqu'à ce que tous les sédiments soient éliminés, des traces peuvent rester sur le linge.

Ceci termine la réparation du fer à faire soi-même. Si cela ne fonctionne toujours pas, inspectez à nouveau soigneusement tous les éléments du système. Il n'y en a pas beaucoup - un cordon et un bloc, un thermostat, des fusibles, un élément chauffant.