Joints de plaques de plâtre et leur scellement. Faut-il prévoir un espace entre le pare-vapeur et l'isolant sur les murs. Erreurs lors de l'application de l'enduit décoratif ?

Le trou de ventilation dans une maison à ossature est un point qui soulève souvent de nombreuses questions chez les personnes chargées de l'isolation de leur propre maison. Ces questions se posent pour une raison, puisque la nécessité d’un espace de ventilation est un facteur qui comporte un grand nombre de nuances, dont nous parlerons dans l’article d’aujourd’hui.

L'espace lui-même est l'espace situé entre le revêtement et le mur de la maison. Une solution similaire est mise en œuvre à l'aide de barres fixées au-dessus de la membrane pare-vent et sur les éléments de finition extérieurs. Par exemple, le même revêtement est toujours fixé à des barres qui permettent d'aérer la façade. Un film spécial est souvent utilisé comme isolant, à l'aide duquel la maison est en fait complètement enveloppée.

Beaucoup se demanderont à juste titre s'il n'est vraiment pas possible de simplement prendre et fixer le revêtement directement au mur ? Est-ce qu'ils s'alignent simplement et forment une zone idéale pour installer le revêtement ? En fait, il existe un certain nombre de règles qui déterminent la nécessité ou l'inutilité d'organiser une façade ventilée. Voyons si un espace de ventilation est nécessaire dans une maison à ossature ?

Quand un espace de ventilation (espace d'aération) est-il nécessaire dans une maison à ossature ?

Ainsi, si vous vous demandez si un espace de ventilation est nécessaire dans la façade de votre maison à ossature, faites attention à la liste suivante :

• Lorsqu'il est mouillé Si le matériau isolant perd ses propriétés lorsqu'il est mouillé, un espace est alors nécessaire, sinon tous les travaux, par exemple pour isoler une maison, seront complètement vains
• Perméation de la vapeur Le matériau à partir duquel les murs de votre maison sont fabriqués permet à la vapeur de passer dans la couche extérieure. Ici, sans organiser l'espace libre entre la surface des murs et l'isolation, c'est tout simplement nécessaire.
• Prévenir l’excès d’humidité L’une des questions les plus courantes est la suivante : est-il nécessaire de prévoir un espace de ventilation entre les pare-vapeur ? Si la finition est un pare-vapeur ou un matériau condenseur d'humidité, elle doit être constamment ventilée afin que l'excès d'eau ne soit pas retenu dans sa structure.

Quant au dernier point, la liste des modèles similaires comprend les types de bardages suivants : bardages vinyle et métal, tôles profilées. S'ils sont étroitement cousus sur un mur plat, l'eau accumulée restante n'aura nulle part où s'échapper. En conséquence, les matériaux perdent rapidement leurs propriétés et commencent également à se détériorer extérieurement.

Est-il nécessaire de prévoir un espace de ventilation entre le revêtement et l'OSB ?

En répondant à la question de savoir si un espace de ventilation est nécessaire entre le revêtement et l'OSB (de l'anglais - OSB), il est également nécessaire de mentionner sa nécessité. Comme déjà mentionné, le revêtement est un produit qui isole de la vapeur, et les panneaux OSB sont constitués de copeaux de bois qui accumulent facilement l'humidité résiduelle et peuvent rapidement se détériorer sous son influence.

Raisons supplémentaires d'utiliser un espace de ventilation

Examinons quelques points supplémentaires obligatoires lorsque le dédouanement est un aspect nécessaire :

• Prévenir la pourriture et les fissures Le matériau du mur sous la couche décorative est sujet à la déformation et à la détérioration lorsqu'il est exposé à l'humidité. Pour éviter la formation de pourriture et de fissures, aérez simplement la surface et tout ira bien.
• Prévenir la condensation Le matériau de la couche décorative peut contribuer à la formation de condensation. Cet excès d'eau doit être éliminé immédiatement.

Par exemple, si les murs de votre maison sont en bois, un niveau d'humidité accru affectera négativement l'état du matériau. Le bois gonfle, commence à pourrir et les micro-organismes et bactéries peuvent facilement s'y installer. Bien sûr, une petite quantité d'humidité s'accumulera à l'intérieur, mais pas sur le mur, mais sur une couche métallique spéciale, à partir de laquelle le liquide commence à s'évaporer et à être emporté par le vent.

Est-il nécessaire de prévoir un espace de ventilation dans le sol ? Non ?

Ici, vous devez prendre en compte plusieurs facteurs qui déterminent si vous devez faire un espace dans le sol :

• Si les deux étages de votre maison sont chauffés, un espace n'est pas nécessaire Si seul le 1er étage est chauffé, il suffit alors de poser un pare-vapeur sur son côté pour éviter la formation de condensation dans les plafonds.
• L'espace de ventilation doit être fixé uniquement sur le sol fini !

En répondant à la question de savoir si un espace de ventilation est nécessaire dans le plafond, il convient de noter que dans d'autres cas, cette idée est purement facultative et dépend également du matériau choisi pour isoler le sol. S'il absorbe l'humidité, une ventilation est simplement nécessaire.

Lorsqu'un espace de ventilation n'est pas nécessaire

Voici quelques cas où cet aspect constructif n’a pas besoin d’être mis en œuvre :

• Si les murs de la maison sont en béton Si les murs de votre maison sont par exemple en béton, vous n'avez pas besoin de réaliser d'espace de ventilation, car ce matériau ne laisse pas passer la vapeur de la pièce vers l'extérieur. Il n’y aura donc rien à aérer.
• S'il y a un pare-vapeur à l'intérieur de la pièce Si un pare-vapeur a été installé à l'intérieur de la pièce, l'espace n'a pas non plus besoin d'être organisé. L'excès d'humidité ne sortira tout simplement pas à travers le mur, il n'est donc pas nécessaire de le sécher.
• Si les murs sont traités avec du plâtre Si vos murs sont traités, par exemple, avec du plâtre de façade, aucun espace n'est nécessaire. Dans le cas où le matériau de traitement externe laisse bien passer la vapeur, aucune mesure supplémentaire n'est nécessaire pour aérer l'enveloppe.

Exemple d'installation sans espace de ventilation

À titre de petit exemple, regardons un exemple d'installation sans espace de ventilation :

• Au début il y a un mur
• Isolation
• Treillis de renfort spécial
• Cheville champignon utilisée pour la fixation
• Enduit de façade

Ainsi, toute quantité de vapeur qui pénètre dans la structure de l'isolant sera immédiatement évacuée à travers la couche de plâtre, ainsi qu'à travers la peinture perméable à la vapeur. Comme vous l'avez peut-être remarqué, il n'y a aucun espace entre l'isolant et la couche de décoration.

Nous répondons à la question de savoir pourquoi un espace de ventilation est nécessaire

L'espace est nécessaire à la convection de l'air, qui peut assécher l'excès d'humidité et avoir un effet positif sur la sécurité des matériaux de construction. L'idée même de cette procédure repose sur les lois de la physique. Depuis l’école, nous savons que l’air chaud monte toujours et que l’air froid descend. Par conséquent, il est toujours en circulation, ce qui empêche le liquide de se déposer sur les surfaces. Dans la partie supérieure, par exemple, du revêtement de parement, sont toujours pratiquées des perforations par lesquelles la vapeur s'échappe et ne stagne pas. Tout est très simple !

Dans le dernier article, nous avons parlé du film polymère sur diverses surfaces. Aujourd'hui, nous examinerons de plus près comment installer un pare-vapeur au plafond et quels matériaux peuvent être utilisés. Par habitude, les films polymères sont appelés pare-vapeur, mais l'essence réside dans la fonction fonctionnelle de la couche de ne pas laisser passer la vapeur, et une gamme assez large de matériaux relève de ce critère. Naturellement, les méthodes d'installation varient également.

Matériaux aux propriétés pare-vapeur

Le mastic bitumineux peut être appliqué au pinceau ou au rouleau.

Avant de nous expliquer comment poser un pare-vapeur au plafond, vous devez décider des matériaux. La capacité de retenir la vapeur est possédée par :

• matériaux bitumineux;
• caoutchouc liquide;
• films polymères;

Le film pare-vapeur pour le plafond est fixé sur un revêtement préfabriqué, tout comme les matériaux en aluminium. Le caoutchouc liquide, les mastics bitumineux et l'isolation en rouleaux sont posés directement sur le plafond, généralement en béton. Par conséquent, afin de décider quel pare-vapeur convient le mieux au plafond spécifiquement dans votre cas, vous devez partir de la présence ou de l'absence de revêtement.

Beaucoup de gens pensent qu'un film pare-vapeur pour plafond ne laisse pas passer l'humidité du tout, bien qu'en réalité ce ne soit pas le cas.

Premièrement, il est presque impossible de l'installer de manière à ce que la couche soit complètement scellée, et deuxièmement, même le film lui-même laisse passer une petite quantité de vapeur. Caractéristiques importantes :

• charge de rupture longitudinale et transversale ;
• résistance à la perméation à la vapeur;
• résistance à l'eau;
• Résistance aux UV.

La pose d'un pare-vapeur au plafond ne fait que réduire au minimum la pénétration de l'humidité dans l'isolation thermique ou dans le plafond lui-même. Avec le niveau technologique actuel, il n’existe tout simplement aucune possibilité technique d’éliminer complètement ce processus.

Méthodes d'installation du pare-vapeur

Le film polymère est fixé avec une agrafeuse de chantier.

L’installation du pare-vapeur de plafond doit être envisagée pour chaque matériau séparément afin d’avoir une compréhension complète des techniques d’installation. Commençons de loin, notamment avec les matériaux bitumineux. Fondamentalement, ils se positionnent comme , et ont également des propriétés pare-vapeur. De tels matériaux sont utilisés pour isoler le plancher du sous-sol (plafond du sous-sol). Il existe deux types de matériaux pare-vapeur bitumineux pour plafonds :

• du mastique;
• Rouleaux.

Les rouleaux peuvent être ordinaires ou autocollants, ce qui affecte la méthode d'installation. Ils sont soit collés, soit fusionnés sur le plan de travail. Le mastic est utilisé comme colle. Même lors de la pose de rouleaux de bitume autocollants par fusion, il ne fait pas de mal de prétraiter la surface de travail avec du mastic, même si vous pouvez vous en passer. Dans les deux cas, l'isolant est appliqué en deux couches ; s'il s'agit de rouleaux, les joints doivent alors être espacés.

L'émergence de matériaux de plus en plus modernes complique la question : « Quel pare-vapeur choisir pour le plafond ».

L'un des matériaux d'étanchéité progressifs qui ne laisse pas passer la vapeur est le caoutchouc liquide.

Il se compose de deux composants qui, une fois mélangés, forment un matériau semblable à du caoutchouc. Il est très élastique et possède une bonne adhérence sur n’importe quelle surface. Appliquer à l'aide d'un compresseur à l'aide d'un pulvérisateur à deux jets. Le mélange des composants se produit à l'intersection des torches une fraction de seconde avant le contact du caoutchouc liquide et de la surface de travail. La polymérisation se produit presque instantanément.

Nous examinerons ensemble la méthode d'installation d'un pare-vapeur au plafond pour les matériaux en film et en feuille, car dans les deux cas, l'installation est effectuée au-dessus du revêtement. Donc, la première chose dont vous avez besoin est de réaliser le revêtement. Une isolation est placée entre les guides. Un pare-vapeur est tendu sur le revêtement ; il ne doit pas s'affaisser. Le matériau est fixé sur des blocs de bois à l'aide d'une agrafeuse de chantier. Chaque ruban suivant est posé avec un chevauchement, les joints sont scotchés :

• pour les matériaux en feuille - ruban enduit d'aluminium ;
• pour les films - ruban adhésif double face spécial.

Il existe une différence entre la manière de poser un film pare-vapeur sur le plafond et les matériaux en feuille, à savoir de quel côté. Les films sont placés de chaque côté, car ils ne laissent pas passer la vapeur dans les deux sens. Les matériaux en aluminium sont placés avec le côté brillant à l'intérieur de la pièce. Une finition de finition est installée sur le dessus du pare-vapeur.

Un espace est-il nécessaire lors de la pose d'un pare-vapeur ?

Lors de la pose d'un pare-vapeur sur le revêtement, vous devez laisser un espace.

L'une des questions les plus courantes est de savoir comment installer un pare-vapeur au plafond : avec ou sans espace. Nous parlons de l'écart entre le film et l'isolant, ainsi qu'entre le film et la finition. La vapeur passe d'un environnement chaud à un environnement froid, d'une pièce chauffée à une pièce non chauffée ou vers la rue. En conséquence, le film est placé entre l'environnement chaud et l'isolation. La vapeur rencontre la couche isolante et, ne trouvant pas d'issue, une partie retourne dans la pièce et une autre se condense sur le film.

S'il n'y a pas d'espace entre le pare-vapeur et la finition intérieure des murs, ces dernières entreront en contact avec l'humidité condensée. En conséquence, avec le temps, de la moisissure apparaîtra et le matériau de finition se détériorera. S'il y a un espace, l'humidité aura la possibilité de s'évaporer, une zone d'air tampon est donc nécessaire dans ce cas.

L'espace entre le film et l'isolation est totalement inutile, car la petite partie de l'humidité qui pénètre dans l'isolation thermique s'éloigne toujours du pare-vapeur. Si le gâteau d'isolation thermique est mal réalisé et que la vapeur ne parvient pas à s'échapper de l'isolation, l'espace n'affectera en rien la situation. Le problème ne peut être résolu qu'en éliminant les erreurs d'installation.

Résultats

Dans notre article d'aujourd'hui, nous avons appris que le pare-vapeur est la fonction fonctionnelle d'une couche, qui peut être réalisée avec des mastics bitumineux et des matériaux en rouleaux, du caoutchouc liquide, des films polymères et des matériaux en feuille. Nous avons examiné comment fixer un pare-vapeur au plafond :

• les matériaux bitumineux et le caoutchouc liquide sont appliqués directement sur le plafond (généralement du béton) ;
• des films polymères et des matériaux en aluminium sont fixés au revêtement au-dessus de l'isolation et protègent l'isolation thermique de l'humidité qui y pénètre.

Lors de l'installation de films et de feuilles, vous devez laisser un espace entre le pare-vapeur et la décoration intérieure, mais il n'est pas nécessaire d'avoir un espace entre le pare-vapeur et l'isolant.

Tout d’abord, je vais décrire le principe de fonctionnement. toit isolé correctement fait, après quoi il sera plus facile de comprendre les raisons de l'apparition de condensation sur le pare-vapeur - pos.

Si vous regardez l'image ci-dessus - "Toit isolé en ardoise", alors pare-vapeur placé sous l'isolant afin de retenir la vapeur d'eau de l'intérieur de la pièce et ainsi protéger l'isolant de l'humidité. Pour une étanchéité complète, les joints du pare-vapeur sont scotchés avec du ruban pare-vapeur. En conséquence, les vapeurs s'accumulent sous le pare-vapeur. Pour éviter qu'ils n'érodent et ne détrempent le revêtement intérieur (plaque de plâtre par exemple), un espace de 4 cm est laissé entre le pare-vapeur et le revêtement intérieur. L'espace est assuré par la pose du revêtement.

L'isolation du dessus est protégée de l'humidité imperméabilisation matériel. Si le pare-vapeur sous l'isolant est posé selon toutes les règles et est parfaitement scellé, il n'y aura pas de vapeurs dans l'isolant lui-même et, par conséquent, sous l'imperméabilisation également. Mais si le pare-vapeur est soudainement endommagé lors de la pose ou lors du fonctionnement de la toiture, un espace de ventilation est créé entre l'étanchéité et l'isolation. Car même le moindre dommage invisible sur le pare-vapeur permet à la vapeur d'eau de pénétrer dans l'isolant. En traversant l'isolant, les vapeurs s'accumulent sur la surface intérieure du film imperméabilisant. Par conséquent, si l'isolant est posé à proximité du film imperméabilisant, il sera mouillé par la vapeur d'eau accumulée sous l'imperméabilisation. Pour éviter ce mouillage de l'isolant, ainsi que l'érosion des vapeurs, il doit y avoir un espace de ventilation de 2 à 4 cm entre l'imperméabilisation et l'isolant.

Intéressons-nous maintenant à la structure de votre toiture.

Avant de poser l'isolant 9, ainsi que le pare-vapeur 11 et les plaques de plâtre 12, la vapeur d'eau accumulée sous le pare-vapeur 8, il y avait un libre accès à l'air par le bas et elles se sont évaporées, vous ne les avez donc pas remarquées. Jusqu’à présent, vous aviez essentiellement la bonne conception de toit. Dès que vous avez posé l'isolant supplémentaire 9 à proximité du pare-vapeur existant 8, la vapeur d'eau n'avait plus d'autre endroit où aller que d'être absorbée par l'isolant. Par conséquent, ces vapeurs (condensation) sont devenues perceptibles. Quelques jours plus tard, vous avez posé le pare-vapeur 11 sous cet isolant et cousu les plaques de plâtre 12. Si vous avez posé le pare-vapeur inférieur 11 selon toutes les règles, à savoir avec un chevauchement d'au moins 10 cm et que vous avez collé tous les joints avec du pare-vapeur ruban adhésif, la vapeur d'eau ne pénétrera pas dans la structure du toit et l'isolation ne sera pas trempée. Mais avant la pose de ce pare-vapeur inférieur 11, l'isolant 9 a dû sécher. S'il n'a pas eu le temps de sécher, il existe une forte probabilité de formation de moisissure dans l'isolant 9. Ceci menace également l'isolant 9 en cas de moindre endommagement du pare-vapeur inférieur 11. Car la vapeur n'aura nulle part où aller sauf s'accumuler sous le pare-vapeur 8, imbibant l'isolant et favorisant la formation de champignons dans celui-ci. Il faut donc, à l'amiable, retirer complètement le pare-vapeur 8, et réaliser un espace d'aération de 4 cm entre le pare-vapeur 11 et la plaque de plâtre 12, sinon la plaque de plâtre se mouillera et fleurira avec le temps.

Maintenant quelques mots sur imperméabilisation. Premièrement, le feutre de toiture n'est pas destiné à l'imperméabilisation des toits en pente ; c'est un matériau contenant du bitume et, en cas de chaleur extrême, le bitume coulera simplement jusqu'au surplomb du toit. En termes simples, le feutre de toiture ne durera pas longtemps sur un toit en pente, il est même difficile de dire combien de temps, mais je ne pense pas qu'il durera plus de 2 à 5 ans. Deuxièmement, l’imperméabilisation (feutre de toiture) n’a pas été installée correctement. Il doit y avoir un espace de ventilation entre celui-ci et l'isolant, comme décrit ci-dessus. Considérant que l'air dans l'espace sous toiture se déplace du surplomb vers le faîte, l'espace de ventilation est assuré soit par le fait que les chevrons sont plus hauts que la couche d'isolant posée entre eux (sur votre photo les chevrons sont juste plus hauts) , ou en posant un contre-treillis le long des chevrons. Votre étanchéité est posée sur le revêtement (qui, contrairement au contre-treillis, se situe en travers des chevrons), donc toute l'humidité qui s'accumule sous l'étanchéité va tremper le revêtement et celui-ci ne durera pas non plus longtemps. Il faut donc refaire également à l'amiable le haut de la toiture : remplacer le feutre de toiture par un film imperméabilisant, et le poser sur les chevrons (s'ils dépassent d'au moins 2 cm au dessus de l'isolant) ou sur un contre-plaque. treillis posé le long des chevrons.

Posez des questions de clarification.

L'une des dernières étapes du travail avec des plaques de plâtre consiste à assembler et à sceller les joints des feuilles. Il s'agit d'un moment assez difficile et responsable, car une mauvaise installation met en péril la fiabilité et la durabilité de l'ensemble de votre nouvelle réparation qui vient d'être effectuée - des fissures peuvent apparaître dans le mur au niveau des joints. Cela gâche non seulement l'apparence, mais affecte également négativement la résistance du mur. Par conséquent, les débutants ont beaucoup de doutes quant à l’assemblage de plaques de plâtre. Le problème le plus important est l’écart entre les plaques de plâtre. Nous y reviendrons plus tard, mais voyons maintenant comment assembler les feuilles.

Types de bords longitudinaux d'une plaque de plâtre

Chaque feuille de cloison sèche a deux types de bords : transversaux et longitudinaux. Le premier ne nous intéresse pas particulièrement maintenant : il est toujours droit, sans couche de carton ni de papier, et pour tous types de cloisons sèches, y compris imperméables et ignifuges. Cela se produit longitudinalement :

• Droit (les marquages ​​PC sont visibles sur la feuille). Ce bord ne permet pas de sceller le joint et convient mieux à une finition « noire ». Le plus souvent, il n'est pas présent sur les cloisons sèches, mais sur les feuilles de fibre de gypse
• Demi-circulaire, aminci sur la face avant (marquage – PLUK). Cela se produit beaucoup plus souvent que d'autres. Coutures d'étanchéité - mastic, utilisant serpyanka
• Biseauté (son marquage est UK). Un processus plutôt laborieux de scellement des joints en trois étapes. Une condition préalable est un traitement par serpyanka. Deuxième bord de cloison sèche le plus populaire
• Arrondi (le marquage de ce type est ZK). Aucun ruban adhésif requis pour les joints lors de l'installation
• Semi-circulaire (marqué sur la feuille - PLC). Les travaux seront nécessaires en deux étapes, mais sans serpyanka, à condition que le mastic soit de bonne qualité
• Plié (le marquage de ces feuilles est FC). Plus courant sur les feuilles de fibres de gypse, comme les bords droits

Data-lazy-type="image" data-src="https://remontcap.ru/wp-content/uploads/2017/08/magma-kromka.png" alt="(!LANG : espace entre les feuilles de cloison sèche" width="450" height="484" srcset="" data-srcset="https://remontcap.ru/wp-content/uploads/2017/08/magma-kromka..png 279w" sizes="(max-width: 450px) 100vw, 450px">!}

Ces options peuvent être trouvées dans les magasins. Les plus courantes sont les feuilles avec des bords PLUK et UK. Leur principal avantage est qu'il n'est pas nécessaire de traiter davantage les coutures avant d'appliquer le mastic.

Lors de la réparation, vous devrez découper des tôles à une dimension donnée. Dans ce cas, vous devez également créer un bord - affiner la feuille au bon endroit. Cela se fait à l'aide d'un outil spécialement conçu qui élimine le plâtre inutile et crée le relief nécessaire. Si cet outil n'est pas à portée de main, utilisez un couteau à papier peint ; il doit être affûté. Retirez quelques millimètres en maintenant un angle de quarante-cinq degrés.

La question la plus importante pour les débutants est de savoir s'il faut laisser un espace entre les plaques de plâtre ? Oui, car les plaques de plâtre, comme tout autre matériau, ont tendance à se dilater sous l’effet de la chaleur et à gonfler sous l’effet de l’humidité. L'écart dans cette situation aidera à empêcher la feuille déformée d'entraîner le reste.

Comment joindre correctement les cloisons sèches

Comme dans tout autre métier, il faut connaître une certaine technologie. La première chose à ne pas oublier est que vous ne devez en aucun cas effectuer un amarrage au poids. L'endroit où les bords sont joints doit être celui où se trouve le cadre. Ceci s’applique à tous les types d’amarrage. Deuxièmement, la disposition des feuilles coupées et entières doit alterner, comme aux échecs.

Jpg" alt="(!LANG : espace entre les plaques de plâtre" width="499" height="371" srcset="" data-srcset="https://remontcap.ru/wp-content/uploads/2017/08/potolok_iz_gipsokartona_svoimi_rukami_6..jpg 300w, https://remontcap.ru/wp-content/uploads/2017/08/potolok_iz_gipsokartona_svoimi_rukami_6-70x53.jpg 70w" sizes="(max-width: 499px) 100vw, 499px">!}

Lors d'une fixation en deux couches, il est nécessaire de décaler les feuilles de la deuxième couche de 60 cm par rapport à la première. Vous devriez commencer par la moitié, coupée le long d’une ligne longeant la feuille.

Si le joint est situé dans un coin, une feuille est fixée au profilé, puis la seconde est fixée à celle qui se trouve à côté. Ce n'est qu'alors qu'un coin perforé spécialement conçu à cet effet est placé sur le coin extérieur. L'intérieur est simplement recouvert de mastic. L'écart ne doit pas dépasser 10 mm.

Quel espace doit être laissé entre les plaques de plâtre lors d’une connexion normale ? Les experts disent qu'il devrait y avoir environ 7 mm, entre le plafond et les plaques de plâtre - pas plus de 5, et entre le sol et les cloisons sèches - un espace de 1 cm.

Comment sceller les joints

Après l'assemblage, il reste une autre partie importante : sceller les coutures. Putty nous y aidera. En suivant les instructions, diluez la base de gypse dans l'eau. Pour que votre réparation soit durable et fiable, vous devez d'abord veiller à la qualité des coutures, et donc du mastic lui-même. En plus de cela, nous avons besoin d'une spatule ; une spatule de construction ordinaire de 15 centimètres fera l'affaire.

Pour réduire les coûts liés au chauffage de votre maison, il vaut certainement la peine d’investir dans l’isolation des murs. Avant de se lancer dans la recherche d’une équipe de concepteurs de façades, il convient de bien se préparer. Voici une liste des erreurs les plus courantes pouvant être commises lors de l’isolation d’une maison.

Absence ou projet d'isolation des murs mal exécuté

La tâche principale du projet est de déterminer le matériau d'isolation thermique optimal (laine minérale ou mousse de polystyrène) et son épaisseur conformément aux codes du bâtiment. De plus, un projet d'isolation de maison préparé à l'avance donne au client la possibilité de contrôler clairement les travaux effectués par les entrepreneurs, par exemple la disposition des feuilles isolantes, le nombre de fixations par mètre carré et les méthodes de contournement des ouvertures de fenêtres, ainsi que beaucoup plus.

Réaliser des travaux à des températures inférieures à 5° ou supérieures à 25°, ou lors de précipitations

La conséquence en est que la colle entre l'isolant et le support sèche trop rapidement, de sorte que l'adhérence entre les couches du système d'isolation des murs n'est pas fiable.

Ignorer la préparation du site

L'entrepreneur doit protéger toutes les fenêtres de la saleté en les recouvrant d'un film. De plus (surtout lors de l'isolation de grands bâtiments), il est bon que l'échafaudage soit recouvert d'un treillis, qui protégera la façade isolée du soleil et du vent excessifs, permettant ainsi aux matériaux de finition de sécher plus uniformément.

Préparation de surface insuffisante

La surface du mur isolé doit avoir une capacité portante suffisante et être lisse, plane et exempte de poussière pour garantir une bonne adhérence de la colle. Les irrégularités du plâtre et tout autre défaut doivent être corrigés. Il est inacceptable de laisser des résidus de moisissures, d’efflorescences, etc. sur les murs isolés. Bien entendu, il est nécessaire d’abord d’éliminer la cause de leur apparition et de les retirer du mur.

Pas de barre de départ

En installant le profilé de base, le niveau de la couche inférieure d'isolation est défini. De plus, cette barre assume une partie de la charge provenant du poids du matériau calorifuge. Et, de plus, une telle bande permet de protéger l'extrémité inférieure de l'isolant de la pénétration des rongeurs.

Il doit y avoir un espace d'environ 2 à 3 mm entre les lattes.

La pose des dalles n'est pas échelonnée.

Un problème courant est l’apparition d’espaces entre les dalles.

Les dalles isolantes doivent être installées soigneusement et hermétiquement en damier, c'est-à-dire décalées de la moitié de la longueur de la dalle de bas en haut, en partant du mur d'angle.

Mauvaise application de la colle

Il est incorrect lorsque le collage est effectué uniquement en appliquant des «bêtisiers» et n'applique pas de couche de colle sur le pourtour de la feuille. La conséquence d'un tel collage peut être le pliage des panneaux isolants ou le marquage de leur contour sur la finition finale de la façade isolée.

Options pour appliquer correctement la colle sur la mousse :

• le long du périmètre sous forme de bandes d'une largeur de 4 à 6 cm. Sur la surface restante de l'isolant - des «bloopers» en pointillés (de 3 à 8 pièces). La surface totale de l'adhésif doit couvrir au moins 40 % de la feuille de mousse ;
• appliquer de la colle sur toute la surface avec une spatule faîtière - à utiliser uniquement si les murs sont pré-enduits.

Remarque : la solution adhésive s'applique uniquement sur la surface de l'isolation thermique, jamais sur le support.

Le collage de la laine minérale nécessite un masticage préalable de la surface de la dalle. Une fine couche de mortier de ciment est frottée sur la surface de la laine minérale.

Fixation insuffisante de l'isolation thermique à la surface portante

Cela peut être le résultat d'une application négligente de l'adhésif, de l'utilisation de matériaux avec des paramètres inappropriés ou d'une fixation mécanique trop faible. Les connexions mécaniques sont toutes sortes de chevilles et d'ancrages. Ne lésinez pas sur la fixation mécanique de l'isolant, qu'il s'agisse de laine minérale lourde ou de mousse légère.

Le lieu de fixation avec une cheville doit coïncider avec l'endroit où la colle (blooper) est appliquée sur la face intérieure de l'isolant

Les chevilles doivent être correctement encastrées dans l'isolant. Une pression trop profonde entraîne des dommages aux panneaux isolants et la formation d'un pont thermique. Trop petit, cela provoquera un renflement qui sera visible sur la façade.

Laissant l’isolation thermique sans protection contre les intempéries.

La laine minérale exposée absorbe facilement l'eau et la mousse de polystyrène exposée au soleil est sujette à une érosion de surface, ce qui peut nuire à l'adhérence des couches d'isolation des murs. Les matériaux d'isolation thermique doivent être protégés des influences atmosphériques, aussi bien lorsqu'ils sont stockés sur un chantier que lorsqu'ils sont utilisés pour isoler des murs. Les murs isolés avec de la laine minérale doivent être protégés par un toit pour éviter qu'ils ne soient mouillés par la pluie, car si cela se produit, ils sèchent très lentement et une isolation humide n'est pas efficace. Les murs isolés avec de la mousse plastique ne peuvent pas être exposés à une exposition prolongée à la lumière directe du soleil. Par long terme, nous entendons plus de 2-3 mois.

Pose incorrecte de panneaux isolants dans les coins des ouvertures

Pour isoler les murs dans les coins des ouvertures de fenêtres ou de portes, l'isolant doit être coupé de manière appropriée afin que l'intersection des dalles ne se produise pas aux coins des ouvertures. Bien entendu, cela augmente considérablement la quantité de déchets de matériaux d'isolation thermique, mais peut réduire considérablement le risque de fissures dans le plâtre à ces endroits.

Ne pas poncer la couche de mousse collée

Cette opération est longue et demande beaucoup de travail. Pour cette raison, il n’est pas populaire auprès des entrepreneurs. En conséquence, une courbure peut se former sur la façade.

Erreurs lors de la pose du treillis en fibre de verre

La couche de renforcement de l'isolation des murs offre une protection contre les dommages mécaniques. Il est fabriqué à partir d'un treillis en fibre de verre et réduit la déformation thermique, augmente la résistance et empêche la formation de fissures.

Le treillis doit être complètement immergé dans la couche adhésive. Il est important que le treillis soit collé sans plis.

Aux endroits vulnérables aux charges, une couche de renforcement supplémentaire est réalisée - dans tous les coins des ouvertures de fenêtres et de portes, des bandes de treillis mesurant au moins 35x25 sont collées à un angle de 45°. Cela évite la formation de fissures dans les coins des ouvertures.

Pour renforcer les coins de la maison, des profilés d'angle avec treillis sont utilisés.

Ne pas remplir les joints entre l'isolant

Le résultat est la formation de ponts froids. Pour combler les espaces jusqu'à 4 mm de large, de la mousse de montage pour façade est utilisée.

Ne pas utiliser de primaire avant une couche d'enduit décoratif

Certaines personnes appliquent par erreur du plâtre décoratif de finition directement sur la couche de treillis, abandonnant l'apprêt spécial (pas bon marché). Cela conduit à un mauvais collage du plâtre décoratif, à l'apparition de lacunes grises dues à la colle et à une surface rugueuse de la façade isolée. De plus, après quelques années, ce plâtre se fissure et tombe en morceaux.

Erreurs lors de l'application du plâtre décoratif

Les enduits en couche mince peuvent être réalisés 3 jours après la date de réalisation de la couche de renforcement.

Le travail doit être organisé de manière à ce que l'équipe travaille sans interruption sur au moins 2 ou 3 niveaux d'échafaudage. Cela évite l'apparition de couleurs inégales sur la façade en raison de son séchage à des moments différents.

Dans cet article j'aborderai les problématiques de ventilation de l'espace inter-murs et le lien entre cette ventilation et l'isolation. En particulier, j'aimerais comprendre pourquoi une fente de ventilation est nécessaire, en quoi elle diffère d'une lame d'air, quelles sont ses fonctions et si une fente dans le mur peut remplir une fonction d'isolation thermique. Cette question est devenue très pertinente ces derniers temps et suscite de nombreux malentendus et questions. Ici, je donne mon avis d’expert privé, basé uniquement sur mon expérience personnelle et rien d’autre.

Déni de responsabilité

Après avoir déjà écrit l'article et l'avoir relu, je constate que les processus se produisant lors de la ventilation de l'espace inter-mur sont beaucoup plus complexes et multiformes que ce que j'ai décrit. Mais j'ai décidé de le laisser ainsi, dans une version simplifiée. Citoyens particulièrement méticuleux, veuillez écrire des commentaires. Nous compliquerons la description au fur et à mesure que nous travaillons.

L'essence du problème (partie sujet)

Comprenons le sujet et convenons des termes, sinon il se peut que nous parlions d'une chose, mais que nous signifiions des choses complètement opposées.

C'est notre sujet principal. Le mur peut être uniforme, par exemple en brique, en bois, en béton cellulaire ou en fonte. Mais un mur peut aussi être constitué de plusieurs couches. Par exemple, le mur lui-même (maçonnerie), une couche d'isolant-isolant thermique, une couche de finition extérieure.

Trou d'air

C'est la couche du mur. Le plus souvent, c'est technologique. Cela se révèle tout seul, et sans cela, soit il est impossible de construire notre mur, soit il est très difficile de le faire. Un exemple est un élément de mur supplémentaire tel qu'un cadre de nivellement.

Supposons que nous ayons une maison en bois nouvellement construite. Nous voulons l'achever. Tout d’abord, on applique la règle et on s’assure que le mur est courbé. De plus, si vous regardez la maison de loin, vous voyez une maison tout à fait convenable, mais lorsque vous appliquez la règle au mur, il devient évident que le mur est horriblement tordu. Eh bien... vous ne pouvez rien y faire. ! Cela arrive avec les maisons en bois. Nous nivelons le mur avec un cadre. De ce fait, un espace rempli d’air se forme entre le mur et la décoration extérieure. Sinon, sans cadre, il ne sera pas possible de réaliser une décoration extérieure décente de notre maison - les coins se "désintégreront". En conséquence, nous obtenons un entrefer.

Rappelons cette caractéristique importante du terme considéré.

Espace de ventilation

C'est aussi une couche du mur. Cela ressemble à un entrefer, mais il a un but. Plus précisément, il est conçu pour la ventilation. Dans le cadre de cet article, la ventilation est une série de mesures visant à éliminer l’humidité du mur et à le maintenir au sec. Cette couche pourrait-elle combiner les propriétés technologiques d’un entrefer ? Oui, c’est peut-être essentiellement le sujet de cet article.

Physique des processus à l'intérieur du mur Condensation

Pourquoi sécher le mur ? Elle est mouillée ou quoi ? Oui, ça mouille. Et vous n'avez pas besoin de l'arroser pour le mouiller. La différence de température entre la chaleur du jour et la fraîcheur de la nuit est largement suffisante. Le problème de l'humidité du mur et de toutes ses couches en raison de la condensation de l'humidité peut ne pas être pertinent lors d'un hiver glacial, mais ici, le chauffage de notre maison entre en jeu. Du fait que nous chauffons nos maisons, l’air chaud a tendance à quitter la pièce chaude et la condensation d’humidité se produit à nouveau dans l’épaisseur du mur. Ainsi, la pertinence de sécher le mur demeure à tout moment de l'année.

Convection

Veuillez noter que le site propose un bon article sur la théorie de la condensation dans les murs.

L’air chaud a tendance à monter et l’air froid à descendre. Et c'est très regrettable, car dans nos appartements et nos maisons, nous vivons non pas au plafond, où l'air chaud s'accumule, mais au sol, où l'air froid s'accumule. Mais il semble que j'ai été distrait.

Il est impossible de se débarrasser complètement de la convection. Et c’est aussi très regrettable.

Mais regardons une question très utile. En quoi la convection dans un espace large diffère-t-elle de la même convection dans un espace étroit ? Nous avons déjà compris que l'air présent dans l'espace se déplace dans deux directions. Sur une surface chaude, il monte et sur une surface froide, il descend. Et c'est là que je veux poser une question. Que se passe-t-il au milieu de notre écart ? Et la réponse à cette question est assez compliquée. Je crois que la couche d'air directement à la surface se déplace le plus rapidement possible. Il entraîne les couches d’air proches. D'après ce que je comprends, cela se produit à cause de la friction. Mais le frottement dans l’air est assez faible, donc le mouvement des couches voisines est beaucoup moins rapide que celui des couches « mur ». Mais il existe toujours un endroit où l’air qui monte entre en contact avec l’air qui descend. Apparemment, à cet endroit où se rencontrent des flux multidirectionnels, quelque chose qui ressemble à de la turbulence se produit. Plus la vitesse d’écoulement est faible, plus les turbulences sont faibles. Si l’écart est suffisamment large, ces tourbillons peuvent être complètement absents ou complètement invisibles.

Mais que se passe-t-il si notre écart est de 20 ou 30 mm ? Les turbulences peuvent alors être plus fortes. Ces vortex vont non seulement mélanger les flux, mais aussi se ralentir mutuellement. Il semble que si vous créez un entrefer, vous devriez vous efforcer de le rendre plus mince. Ensuite, deux flux de convection dirigés différemment interféreront l’un avec l’autre. Et c'est ce dont nous avons besoin.

Regardons quelques exemples amusants. Premier exemple

Ayons un mur avec une lame d'air. L'écart est vide. L’air présent dans cet espace n’a aucun lien avec l’air extérieur à l’espace. D’un côté du mur il fait chaud, de l’autre il fait froid. En fin de compte, cela signifie que les côtés intérieurs de notre espace diffèrent également en température de la même manière. Que se passe-t-il dans l'écart ? L'air présent dans l'espace s'élève le long de la surface chaude. Quand il fait froid, ça descend. Puisqu’il s’agit du même air, un cycle se forme. Au cours de ce cycle, la chaleur est activement transférée d’une surface à une autre. Et activement. Cela signifie qu'il est fort. Question. Notre entrefer remplit-il une fonction utile ? On dirait que non. On dirait qu’il refroidit activement les murs pour nous. Y a-t-il quelque chose d'utile dans notre entrefer ? Non. Il ne semble y avoir rien d'utile dedans. Fondamentalement et pour toujours et à jamais.

Deuxième exemple.

Supposons que nous fassions des trous en haut et en bas pour que l'air contenu dans l'espace communique avec le monde extérieur. Qu'est-ce qui a changé pour nous ? Et le fait est qu’il ne semble plus y avoir de cycle. Soit il est là, mais il y a aussi des fuites d'air et des ventilations. Maintenant, l'air est chauffé par la surface chaude et, peut-être partiellement, s'envole (chaud), et l'air froid de la rue prend sa place par le bas. Est-ce bon ou mauvais? Est-ce très différent du premier exemple ? À première vue, c’est encore pire. La chaleur sort.

Je noterai ce qui suit. Oui, maintenant nous chauffons l’atmosphère, mais dans le premier exemple, nous chauffions le boîtier. Dans quelle mesure la première option est-elle pire ou meilleure que la seconde ? Vous savez, je pense que ce sont à peu près les mêmes options en termes de nocivité. Mon intuition me le dit, donc, juste au cas où, je n’insiste pas sur le fait que j’ai raison. Mais dans ce deuxième exemple, nous avons une fonction utile. Maintenant, notre espace est devenu un espace de ventilation, c'est-à-dire que nous avons ajouté la fonction d'évacuer l'air humide, et donc de sécher les murs.

Y a-t-il une convection dans l’espace de ventilation ou l’air se déplace-t-il dans une seule direction ?

Bien sûr ! De la même manière, l’air chaud monte et l’air froid descend. Ce n'est juste pas toujours le même air. Et la convection présente également des dommages. Par conséquent, l’espace de ventilation, tout comme l’entrefer, n’a pas besoin d’être élargi. Nous n'avons pas besoin de vent dans les fentes de ventilation !

A quoi ça sert de sécher un mur ?

Ci-dessus, j'ai appelé actif le processus de transfert de chaleur dans l'entrefer. Par analogie, j'appellerai passif le processus de transfert de chaleur à l'intérieur du mur. Eh bien, peut-être que cette classification n'est pas trop stricte, mais l'article est le mien, et j'y ai droit à de tels outrages. Alors voilà. Un mur sec a une conductivité thermique bien inférieure à un mur humide. En conséquence, la chaleur atteindra plus lentement la lame d’air nocive depuis l’intérieur de la pièce chaude et sera également moins évacuée. Simplement, la convection ralentira, puisque la surface gauche de notre brèche ne sera plus aussi chaude. La physique de l'augmentation de la conductivité thermique d'un mur humide est que les molécules de vapeur transfèrent plus d'énergie lorsqu'elles entrent en collision les unes avec les autres et avec les molécules d'air que de simples molécules d'air entrant en collision les unes avec les autres.

Comment fonctionne le processus de ventilation murale ?

Eh bien, c'est simple. De l'humidité apparaît à la surface du mur. L'air se déplace le long du mur et en évacue l'humidité. Plus l'air se déplace rapidement, plus le mur sèche rapidement s'il est mouillé. C'est simple. Mais cela devient plus intéressant.

De quel taux de ventilation murale avons-nous besoin ? C’est l’une des questions clés de l’article. En y répondant, nous comprendrons beaucoup de choses sur le principe de construction des fentes de ventilation. Comme nous n'avons pas affaire à de l'eau, mais à de la vapeur, et que cette dernière n'est le plus souvent que de l'air chaud, nous devons éliminer cet air chaud du mur. Mais en éliminant l'air chaud, on refroidit le mur. Afin de ne pas refroidir le mur, nous avons besoin d'une telle ventilation, d'une telle vitesse de mouvement de l'air à laquelle la vapeur serait évacuée, mais beaucoup de chaleur ne serait pas évacuée du mur. Malheureusement, je ne peux pas dire combien de cubes par heure devraient passer le long de notre mur. Mais j’imagine que ce n’est pas beaucoup du tout. Un certain compromis est nécessaire entre les avantages de la ventilation et les inconvénients de l'évacuation de la chaleur.

Conclusions intermédiaires

Le moment est venu de faire le bilan de quelques résultats sans lesquels nous ne voudrions pas avancer.

Il n’y a rien de bon dans un entrefer.

Oui en effet. Comme indiqué ci-dessus, un simple entrefer ne fournit aucune fonction utile. Cela devrait signifier que cela devrait être évité. Mais j’ai toujours été sensible au phénomène d’entrefer. Pourquoi? Comme toujours, pour plusieurs raisons. Et d’ailleurs, je peux justifier chacun d’entre eux.

Premièrement, l’entrefer est un phénomène technologique et il est tout simplement impossible de s’en passer.

Deuxièmement, si je n’y parviens pas, pourquoi devrais-je intimider inutilement les honnêtes citoyens ?

Et troisièmement, les dommages causés par l'entrefer ne occupent pas la première place dans le classement des dommages à la conductivité thermique et des erreurs de construction.

Mais n'oubliez pas ce qui suit pour éviter de futurs malentendus. Une lame d'air ne peut en aucun cas servir à réduire la conductivité thermique d'un mur. Autrement dit, l’entrefer ne peut pas rendre le mur plus chaud.

Et si vous voulez créer un écart, vous devez le rendre plus étroit et non plus large. Les courants de convection vont alors interférer les uns avec les autres.

L'espace de ventilation n'a qu'une seule fonction utile.

C'est vrai et c'est dommage. Mais cette fonction unique est extrêmement, tout simplement vitale. De plus, il est tout simplement impossible de vivre sans. De plus, nous examinerons ensuite les options permettant de réduire les dommages causés par les espaces d'air et de ventilation tout en conservant les fonctions positives de ces dernières.

Une fente de ventilation, par opposition à une lame d'air, peut améliorer la conductivité thermique du mur. Mais pas parce que l'air qu'il contient a une faible conductivité thermique, mais parce que le mur principal ou la couche d'isolation thermique devient plus sec.

Comment réduire les dommages dus à la convection de l’air dans les fentes de ventilation ?

Évidemment, réduire la convection signifie l’empêcher. Comme nous l’avons déjà découvert, nous pouvons empêcher la convection en faisant entrer en collision deux courants de convection. C'est-à-dire rendre l'espace de ventilation très étroit. Mais nous pouvons également combler cette lacune avec quelque chose qui n’arrêterait pas la convection, mais la ralentirait considérablement. Qu'est ce que ça pourrait être?

Béton mousse ou silicate de gaz ? D'ailleurs, le béton mousse et le silicate gazeux sont assez poreux et je suis prêt à croire qu'il y a une faible convection dans un bloc de ces matériaux. En revanche, notre mur est haut. Il peut mesurer 3 ou 7 mètres ou plus de hauteur. Plus la distance que l’air doit parcourir est grande, plus le matériau doit être poreux. Très probablement, le béton mousse et le silicate de gaz ne conviennent pas.

De plus, le bois, la brique en céramique, etc. ne conviennent pas.

Polystyrène? Pas! La mousse de polystyrène ne convient pas non plus. Il n’est pas trop facilement perméable à la vapeur d’eau, surtout s’il doit parcourir plus de trois mètres.

Matériaux en vrac? Comme de l'argile expansée ? Voici d'ailleurs une proposition intéressante. Cela pourrait probablement fonctionner, mais l'argile expansée est trop peu pratique à utiliser. Ça devient poussiéreux, ça se réveille et tout ça.

De la laine basse densité ? Oui. Je pense que le coton à très faible densité est le leader pour nos besoins. Mais le coton n’est pas produit en couche très fine. Vous pouvez trouver des toiles et des dalles d'au moins 5 cm d'épaisseur.

Comme le montre la pratique, tous ces arguments ne sont bons et utiles qu’en termes théoriques. Dans la vraie vie, vous pouvez agir de manière beaucoup plus simple et prosaïque, ce dont j'écrirai de manière pathétique dans la section suivante.

Le résultat principal, ou que faut-il, après tout, faire en pratique ?

• Lors de la construction d'une maison personnelle, vous ne devez pas créer délibérément des espaces d'air et de ventilation. Vous n’obtiendrez pas beaucoup d’avantages, mais vous pouvez causer du tort. Si la technologie de construction vous permet de vous passer d’un espace, ne le faites pas.
• Si vous ne pouvez pas vous passer d’un espace, vous devez le laisser. Mais vous ne devriez pas l’élargir au-delà de ce que les circonstances et le bon sens l’exigent.
• Si vous avez un espace d'air, vaut-il la peine de l'agrandir (de le convertir) en espace de ventilation ? Mon conseil : « Ne vous inquiétez pas et agissez en fonction des circonstances. S’il semble qu’il serait préférable de le faire, ou si vous le souhaitez simplement, ou s’il s’agit d’une position de principe, alors adoptez une position de ventilation, mais sinon, laissez celle de l’air.
• N’utilisez en aucun cas des matériaux moins poreux que les matériaux du mur lui-même lors de la réalisation de la décoration extérieure. Cela s'applique au feutre de toiture, au penoplex et, dans certains cas, à la mousse de polystyrène (polystyrène expansé) ainsi qu'à la mousse de polyuréthane. Veuillez noter que si un pare-vapeur complet est installé sur la surface intérieure des murs, le non-respect de ce point n'entraînera pas de préjudice autre que des dépassements de coûts.
• Si vous réalisez un mur avec une isolation extérieure, utilisez du coton et ne faites aucun espace de ventilation. Tout séchera à merveille grâce au coton. Mais dans ce cas, il faut quand même prévoir un accès à l'air aux extrémités de l'isolant par le bas et par le haut. Ou juste au dessus. Ceci est nécessaire pour que la convection, bien que faible, existe.
• Mais que faire si la maison est finie avec un matériau imperméable à l'extérieur grâce à la technologie ? Par exemple, une maison à ossature avec une couche extérieure en OSB ? Dans ce cas, il faut soit prévoir un accès d'air dans l'espace entre les murs (en bas et en haut), soit prévoir un pare-vapeur à l'intérieur de la pièce. J'aime beaucoup mieux la dernière option.
• Si un pare-vapeur a été prévu lors de la pose de la décoration intérieure, vaut-il la peine de réaliser des trous d'aération ? Non. Dans ce cas, la ventilation du mur n’est pas nécessaire car l’humidité de la pièce n’a pas accès. Les fentes de ventilation n'offrent aucune isolation thermique supplémentaire. Ils sèchent simplement le mur et c'est tout.
• Protection contre le vent. Je pense qu'une protection contre le vent n'est pas nécessaire. Le rôle de protection contre le vent est remarquablement bien joué par la finition extérieure elle-même. Doublure, bardage, carrelage, etc. De plus, encore une fois, c'est mon avis personnel, les fissures dans la doublure ne contribuent pas suffisamment à l'évacuation de la chaleur pour utiliser une protection contre le vent. Mais cette opinion est la mienne, elle est assez controversée et je ne donne aucune instruction à ce sujet. Là encore, les fabricants de protection contre le vent « veulent manger ». Bien entendu, j’ai une justification pour cette opinion et je peux la donner à ceux que cela intéresse. Mais dans tous les cas, il ne faut pas oublier que le vent refroidit beaucoup les murs et que le vent est une très sérieuse source d'inquiétude pour ceux qui souhaitent économiser sur le chauffage.

ATTENTION!!!

Vers cet article

il y a un commentaire

S'il n'y a pas de clarté, lisez la réponse à la question d'une personne pour qui tout n'était pas clair non plus et qui m'a demandé de revenir sur le sujet.

J'espère que l'article ci-dessus a répondu à de nombreuses questions et apporté de la clarté.
Dmitri Belkin

Article créé le 11/01/2013

Article édité le 26/04/2013

Matériaux similaires - sélectionnés par mots-clés

Lors de l'isolation des murs d'une maison en bois, beaucoup commettent au moins l'une des quatre erreurs les plus insidieuses qui conduisent à une pourriture rapide des murs.

Il est important de comprendre que l’espace intérieur chaleureux de la maison est toujours saturé de vapeurs. La vapeur est contenue dans l'air expiré par une personne et se forme en grande quantité dans les salles de bains et les cuisines. De plus, plus la température de l’air est élevée, plus la quantité de vapeur qu’il peut contenir est importante. À mesure que la température baisse, la capacité à retenir l’humidité dans l’air diminue et l’excès se forme sous forme de condensation sur les surfaces plus froides. Il n’est pas difficile de deviner à quoi entraînera le réapprovisionnement en humidité des structures en bois. Par conséquent, je voudrais identifier quatre erreurs principales qui peuvent conduire à un triste résultat.

L'isolation des murs de l'intérieur est hautement indésirable, car le point de rosée se déplacera à l'intérieur de la pièce, ce qui entraînera une condensation d'humidité sur la surface froide en bois du mur.

Mais si c'est la seule option d'isolation disponible, vous devez alors vous assurer qu'il y a un pare-vapeur et deux espaces de ventilation.

Idéalement, la « tarte » murale devrait ressembler à ceci :
- décoration d'intérieur;
- espace de ventilation ~30 mm ;
- pare-vapeur de haute qualité ;
- l'isolation ;
- membrane (imperméabilisation) ;
- deuxième espace de ventilation ;
- Mur en bois.

Il ne faut pas oublier que plus la couche isolante est épaisse, plus la différence entre les températures externe et interne sera petite pour la formation de condensation sur un mur en bois. Et afin d'assurer le microclimat nécessaire entre l'isolant et le mur, plusieurs trous de ventilation (évents) d'un diamètre de 10 mm sont percés au bas du mur à une distance d'environ un mètre les uns des autres.
Si la maison est située dans des régions chaudes et que la différence de température entre l'intérieur et l'extérieur de la pièce ne dépasse pas 30-35°C, alors le deuxième espace de ventilation et la membrane peuvent théoriquement être supprimés en plaçant l'isolant directement sur le mur. Mais pour être sûr, vous devez calculer la position du point de rosée à différentes températures.

Utiliser un pare-vapeur pour l'isolation extérieure

Placer un pare-vapeur à l’extérieur du mur est une erreur plus grave, surtout si les murs intérieurs de la pièce ne sont pas protégés par ce même pare-vapeur.

Le bois absorbe bien l'humidité de l'air et s'il est imperméabilisé d'un côté, attendez-vous à des problèmes.

La version correcte du « gâteau » pour l'isolation extérieure ressemble à ceci :

Finition intérieure (9);
- pare-vapeur (8) ;
- mur en bois (6) ;
- isolation (4) ;
- imperméabilisation (3) ;
- espace de ventilation (2) ;
- finition extérieure (1).

Utiliser un isolant à faible perméabilité à la vapeur

Utiliser un isolant à faible perméabilité à la vapeur pour isoler les murs extérieurs, comme des panneaux de mousse de polystyrène extrudé, équivaudra à poser un pare-vapeur sur le mur. Un tel matériau empêchera l'humidité de pénétrer sur un mur en bois et contribuera à la pourriture.

Un isolant ayant une perméabilité à la vapeur équivalente ou supérieure à celle du bois est placé sur les murs en bois. Divers isolants en laine minérale et ecowool sont parfaits ici.

Aucun espace de ventilation entre l'isolation et la finition extérieure

Les vapeurs qui ont pénétré dans l'isolant ne peuvent en être efficacement évacuées que s'il existe une surface ventilée perméable à la vapeur, qui est une membrane résistante à l'humidité (imperméabilisation) avec un espace de ventilation. Si le même bardage est placé à proximité, l'évacuation des vapeurs sera fortement gênée et l'humidité se condensera soit à l'intérieur de l'isolant, soit, pire encore, sur un mur en bois avec toutes les conséquences qui en découlent.

Vous pourriez également être intéressé:
- 8 erreurs lors de la construction de maisons à ossature (photo)
- Moins cher coûte le chauffage d'une maison (gaz, bois, électricité, charbon, diesel)

Évaluation de l'article :

Un pare-vapeur est-il nécessaire pour isoler une maison en bois de l'extérieur Quelle est la différence entre un pare-vapeur et un c c d haut et bas ?