Vieux secrets de fabrication des poêles. Conseils d'un artisan expérimenté à un poêlier débutant. Collecte et utilisation des informations personnelles

La construction de poêles à la campagne, dans les maisons ou même dans la rue n'est pas complète sans un élément très important - la brique. Bien sûr, aujourd'hui, vous pouvez choisir n'importe quelle brique par marque et type d'argile à partir de laquelle elle est fabriquée. Cependant, je peux considérer et recommander la marque M-250 comme la plus pratique.

Secret n°1. La brique et tout ce qui s'y rapporte...

Cette brique possède de nombreux indicateurs quantitatifs qui vous permettront de faire fonctionner votre poêle, sans réparations supplémentaires, pendant au moins 15 saisons. Mais il y a une subtilité : la certification.

Un autocollant de marque accompagne la brique, qui peut être utilisé devant le tribunal si vous trouvez une marque qui n'est pas la bonne.

Lors de l'achat, veuillez noter que cette brique n'est pas vendue en palettes ouvertes, elle est généralement emballée dans deux voire trois couches de polyéthylène et sous chaque paquet se trouvera ce papier d'accompagnement. Aujourd'hui, certains fabricants peuvent produire des briques de la marque M-500 voire M-700, mais cette brique est généralement très chère. La cuisson de cette brique se produit sous l'influence d'une température de 1 300 à 1 500 degrés, et de nombreux fabricants ne peuvent pas y parvenir et, en règle générale, vendent des briques de qualité inférieure sous des marques de qualité supérieure.

Si vous travaillez pendant la saison chaude et que votre brique a été stockée en tas, son humidité est généralement loin d'être idéale et, par conséquent, lorsque vous travaillez avec elle, elle expulse l'eau de la solution sur elle-même. Et il arrive souvent que le mortier utilisé pour la maçonnerie sèche avant d’avoir eu le temps de prendre. Cela s'applique particulièrement à la pose de cheminées et d'autres parties de la structure posées sur du mortier de ciment. Par conséquent, avant la pose, la brique doit être « baignée » afin qu'elle soit saturée d'eau et ne prenne pas l'eau du mortier.

Tous les conteneurs qui se trouvent sur votre site sont adaptés au « bain » des briques. L’erreur de beaucoup est qu’ils arrosent simplement des briques empilées avec un arrosoir, un tuyau ou simplement à partir d’un seau. En règle générale, les rangées supérieures sont saturées à des taux normaux, tandis que le reste reçoit également moins d'humidité et l'absorbe ensuite « avidement » de la solution.

La brique est retirée de l'eau environ cinq minutes avant la pose, l'excès d'humidité s'en va, mais l'humidité interne reste dans les capillaires.

Le secret de la maîtrise du poêle n°2. Installation d'une cheminée coaxiale

Aujourd'hui, de nombreux constructeurs préfèrent utiliser des cheminées coaxiales pour évacuer la fumée du poêle par le toit ou en utilisant un raccord coudé à travers le mur. Ceci est à la fois plus pratique sur le plan structurel et réduit le poids total de la structure du four, ce qui signifie que les travaux de fondation du four peuvent être effectués à moindre coût, tant en termes d'argent que de temps. Mais, il faut immédiatement réserver, une cheminée coaxiale ne doit pas être utilisée si le poêle est utilisé deux fois par jour, c'est-à-dire celui qui chauffe la pièce. Cette canalisation, malgré toutes les assurances des fabricants, deviendra totalement inutilisable d'ici cinq saisons.

Le fait est que surtout en hiver, lorsque les condensats deviennent abondants et que la fumée, interagissant avec les condensats, forme un environnement acide, tout cela conduit à la formation de zones de corrosion importantes et le fonctionnement de ces cheminées devient dangereux. L'objectif principal des cheminées coaxiales est d'évacuer la fumée des poêles de sauna, des complexes de cheminées et des chaudières fonctionnant au gaz naturel et au diesel.

La cheminée coaxiale est vendue sous forme de « coudes » séparés de différentes longueurs, qui sont reliés les uns aux autres au moyen de joints toriques sur le corps de la cheminée. Assurez-vous d'utiliser un « capuchon » pour la couronne de la cheminée afin d'éviter que la pluie ou la neige ne pénètre à l'intérieur de la cheminée, et assurez-vous d'utiliser des joints en caoutchouc pour faire passer la cheminée à travers le toit.

Derrière l'apparente simplicité d'installation d'une cheminée coaxiale se cache une astuce de construction qui augmente considérablement la durée de vie de la cheminée, empêchant l'effritement de la laine de basalte des murs et rendant la fixation à la brique plus fiable.

Pour le travail, nous aurons besoin de :

• « meuleuse » de faible puissance avec une molette de coupe pour le métal ;
• pinces;
• marteau.

Les travaux sont effectués uniquement avec un assistant et en tenant compte de toutes les mesures de sécurité (lunettes, gants et outils de travail).

Tout d’abord, nous coupons 15 à 16 cm du bord inférieur du premier coude de cheminée pour exposer le tuyau de cheminée intérieur. À l'aide d'un couteau bien aiguisé, retirez la laine de basalte le long de la ligne de coupe. Ensuite, sur la surface extérieure de la cheminée, avec un simple crayon, tracez un cercle éloigné du bord de la cheminée à une distance égale à l'épaisseur du mur (du diamètre intérieur au diamètre extérieur). Nous dessinons des rayures dirigées selon un angle de 45 degrés par rapport à la base. Et puis « bulgare ! » Sciez soigneusement l'acier de la cheminée le long des lignes tracées.

Les premières fentes inclinées sont prêtes ; lors de cette procédure, il est très important de ne pas surchauffer le métal, sinon il se corrodera plus rapidement à l'avenir, la puissance du broyeur ne doit donc pas dépasser 0,8 kW. Il est très important que ce soit quelqu'un d'autre, et non vous, qui fasse tourner la cheminée.

Une fois les fentes prêtes, nous commençons à dessiner les rayures, qui sont également dirigées selon un angle de 45 degrés, mais inclinées dans l'autre sens. Et nous répétons exactement le processus de sciage du métal de la cheminée.

Il est important de vous arrêter exactement au bout de la ligne que vous avez tracée, sinon vous risquez d'endommager la cheminée. Idéalement, vous devriez obtenir des triangles de coupes isocèles.

Après cela, nous commençons à plier les triangles résultants vers l'intérieur. Vous commencez à plier avec une pince et terminez avec un marteau, en pliant soigneusement le triangle à angle droit avec la couche extérieure de la cheminée.

Assurez-vous soigneusement que le joint se plie avec le triangle. La force n'est pas importante ici, la précision est très importante.

Après avoir plié le dernier triangle, placez le coude de cheminée sur une brique horizontale et vérifiez, à l'aide des relevés au niveau du bâtiment, si le coude repose uniformément sur la base. S'il y a des problèmes, il est préférable de les résoudre à ce stade des travaux plutôt qu'en corrigeant la cheminée assemblée.

Pour mieux voir comment la brique est pressée contre les coudes, il est préférable d'utiliser une seule brique afin que vous puissiez déterminer exactement ce qui doit être réparé.

Après cette procédure, nous commençons à faire des coupes sur le tuyau de cheminée inférieur. Nous fabriquons, comme disent les poêles, des « marguerites ». La largeur d'un pétale doit être d'au moins deux centimètres et la longueur d'au moins dix, et il en restera cinq centimètres pour que la rangée de briques presse fermement la cheminée.

Faites attention aux bords des coupes, ils ne doivent pas être bleus ; cela indique que le métal a été surchauffé. Le bord inférieur des coupes est inégal, cela gênera l'installation de la cheminée.

Ensuite, à l'aide de pinces et d'un marteau, on donne aux pétales une surface parfaitement plane. Il est préférable de le faire sur une enclume plutôt que sur la surface d'une brique.

Une fois les pétales alignés, vérifiez comment la cheminée s'emboîte sur la brique.

Laissez maintenant votre partenaire tenir son genou verticalement et vous simulez la situation de pose d'une cheminée en disposant une autre rangée de maçonnerie.

La cheminée ne doit pas reposer étroitement sur la brique, car il faut prévoir une distance correspondant à l'épaisseur du joint de mortier.

Des coupures surchauffées dans le fer d'une cheminée entraîneront sa défaillance en moins de trois à quatre saisons de fonctionnement, cela a été testé dans la pratique.

Nous assemblons les coudes de cheminée au sol, les installons jusqu'à ce que les coudes passent le verrou de fixation, les fixons avec des vis autotaraudeuses et mettons des pinces inter-genoux spéciales.

Ce sont des vis spéciales pour le métal, avec un large capuchon à pression et une vrille à l'extrémité. On les appelle « graines » ; elles pressent très bien les coudes de la cheminée les uns contre les autres. Leur longueur ne doit pas dépasser (!) 20 mm.

Après cela, nous installons la cheminée assemblée sur une couronne de briques et la fixons d'abord au toit, puis posons ensuite la maçonnerie.

Nous insérons la cheminée dans la fente du toit et la fixons.

Découpez le diamètre requis du joint.

Et on l'a mis sur la cheminée.

La cheminée, la tôle de protection et le joint sont tous en place.

Nous attachons la cheminée à la couronne et plaçons une brique de contrôle.

Assurez-vous de niveler la cheminée selon les lectures de niveau, fixez et retirez les deux dernières rangées de maçonnerie.

Deux rangées de maçonnerie ont été posées, il ne reste plus qu'à poser une pince métallique sur la couronne du tuyau en brique.

Ce sont les deux secrets de la maîtrise de la pâtisserie d’aujourd’hui. À suivre.

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Catégorie K : Chauffage au poêle

Afin de fendre une brique, vous devez savoir que les briques brûlées, non brûlées et fissurées ne conviennent pas à l'épinglage. Les briques sélectionnées sont de cuisson normale, sans fissures. Lorsqu'on le frappe avec un marteau, il produit un son clair.

Pour le ciselage, mieux vaut choisir une brique légèrement imbrûlée.

L'eau pour préparer la solution d'argile ne doit contenir ni acide ni alcali. La meilleure option est d’utiliser l’eau de pluie.

Le four doit être posé strictement selon le dessin et la description. Chaque ligne doit être vérifiée par rapport au dessin et toute erreur commise doit être corrigée immédiatement. Une attention particulière doit être portée à l'habillage des coutures, à l'horizontalité des rangs et à la verticalité des coins.

Lors de la pose de la première rangée à sec, un espace de 5 à 6 mm d'épaisseur est laissé entre les briques pour un joint. Les coins sont disposés à l'aide d'un carré. Les parois latérales entre les coins sont disposées exactement en ligne droite, marquée en appliquant la règle. Les parois du four sont parallèles aux parois du bâtiment. Pour ce faire, les distances entre les briques extérieures d'un côté et les murs du bâtiment sont égales. Après avoir posé à sec les briques de la première rangée, délimitez-les à la craie et commencez ensuite la pose au mortier.

L'horizontalité de la première rangée est obtenue de la manière suivante. L'une des briques les plus extérieures est placée sur le mortier, une couche de mortier plus épaisse est placée sous la deuxième brique et une règle avec un niveau est placée sur ces briques. En enfonçant la deuxième brique dans le mortier, « une rangée horizontale stricte est obtenue. Faites de même avec le reste des briques d'angle.

Pour rendre les coins d'aplomb, des clous sont enfoncés dans le plafond aux bons endroits. Une corde est attachée aux clous, dont les extrémités inférieures sont attachées à des clous enfoncés dans les coutures aux coins. Pour réaliser une installation précise, les clous sont pliés dans la direction souhaitée.

Des fours de petite taille peuvent être construits à l’aide de coffrages rétractables. Le coffrage est constitué de poteaux de guidage en cornière d'acier, installés dans les coins, et d'une caisse en bois sans fond, de 50 cm de hauteur. Les dimensions de la caisse le long du périmètre sont égales aux dimensions du four. Le caisson est inséré dans les poteaux d'angle après la pose des premiers rangs, y compris la porte coupe-feu. Ensuite, la maçonnerie est réalisée à l'intérieur du coffrage jusqu'à son sommet. Après l'avoir rempli, le coffrage est remonté et l'opération est répétée. Si le coffrage doit être utilisé à plusieurs reprises, il est recommandé de le recouvrir de tôle d'acier afin que la surface intérieure reste lisse plus longtemps.

Le revêtement du foyer avec des briques réfractaires ne peut pas être lié avec des briques ordinaires des parois extérieures du foyer, car les briques réfractaires et ordinaires ont des coefficients de dilatation thermique différents.

Les foyers et les cheminées ne doivent pas être enduits à l’intérieur de mortier d’argile.

Pour un meilleur passage des fumées, la surface interne des cheminées doit être lisse, les coins arrondis et les dilatations lisses.
Brûler les épluchures de pommes de terre réduit les dépôts de suie dans la canalisation. Les bûches de tremble conviennent également à cet effet. Le tirage est vérifié en brûlant du papier roulé au niveau de la porte du ventilateur. Avec un bon tirage, la flamme est attirée dans le trou à cendres.

Si le four est posé en hiver, la température dans la pièce où s'effectuent les travaux doit être suffisante pour éviter que le mortier ne gèle. La solution est préparée dans de l'eau à une température de 18 à 20 °C.

Les archéologues datent l'apparition des premiers poêles pour chauffer les maisons en Russie aux IXe-Xe siècles. Au début du 20ème siècle. une découverte aussi ancienne a été découverte sous la forme de rochers non transformés pliés en une sorte de foyer, qui n'étaient maintenus ensemble par aucune solution.

Les historiens pensent que sous cette forme, le poêle pour chauffer les maisons et cuire les aliments existait jusqu'au début du XVe siècle. Un pas en avant dans le développement de l'activité des poêles a été le poêle « à poulet », c'est-à-dire un poêle chauffé « en noir ». Cela signifie qu'il n'y avait même pas l'apparence d'un tuyau pour évacuer la fumée, et qu'elle sortait par un trou dans le plafond.

Pour construire de tels poêles, aucun art particulier n'était requis ; très probablement, chaque propriétaire à cette époque était « son propre fabricant de poêles ».

Jusqu’au XVIIe siècle, la Russie chauffait « la voie noire », jusqu’au jour où une « tête brillante » a compris que la fumée pouvait être dirigée d’une manière ou d’une autre. Au début, ils ont commencé à installer une hotte d'évacuation des fumées sur le poêle - epancha, qui était reliée à un trou dans le plafond.

Ce n'est qu'après environ un demi-siècle qu'un tuyau de passage est apparu, amenant les produits de la combustion du carburant directement dans la rue. Ce fut le début d’un design qui reste presque inchangé et s’appelle le poêle russe.

Pour construire un tel four, vous devez déjà posséder des connaissances et des compétences particulières. C'est ainsi qu'est né le métier de poêle.

À propos du métier

En règle générale, on apprend à devenir fabricant de poêles, comme on dit, « sous la main ». Dans un premier temps, l'étudiant était engagé comme apprenti, puis il pouvait devenir maître indépendant. Souvent, des dynasties entières de fabricants de poêles surgissaient, où le savoir-faire se transmettait de père en fils.

Des personnes extraordinaires ont participé au développement de la construction de poêles. Peter I a essayé d'une manière ou d'une autre de moderniser les poêles, en empruntant des idées à l'étranger. Très probablement, il a envoyé nos fabricants de poêles là-bas pour étudier.

Mikhaïl Lomonossov s'intéressait au commerce des fours et menait des recherches scientifiques pour améliorer la conception des fours.

Les fours ont été modernisés et améliorés. Cela est compréhensible, car ni les gens ordinaires ni les rois ne pourraient vivre sans chauffage par temps froid.

Malgré le fait que les esprits scientifiques se sont engagés à moderniser les poêles, le métier de fabricant de poêles aux XVIIIe et XIXe siècles restait l'un des moins bien rémunérés, notamment dans les artels.

En 1865, l'architecte V.I. Sobolshchikov (1813-1872) a écrit le livre « La maîtrise du poêle. Un livre qui enseigne comment un bon maître de poêle doit travailler et comment fabriquer des poêles qui chaufferont et ventileront la pièce. Dans son livre, il apprécie grandement l'importance du travail de qualité d'un poêle :

Après avoir lu mes instructions sur le fonctionnement d'un fabricant de poêles, un maître honnête dira : vous pouvez travailler comme ça, mais combien devez-vous facturer pour un tel travail ? La réponse à cette question est : faites ce que vous devez et prenez ce que vous devez.
Le contremaître des poêles doit rester dans la maison, tout comme un médecin est gardé dans la famille.

Le métier de poêle est devenu de plus en plus demandé avec le développement du progrès technologique, avec la construction d'usines et d'usines. Nous avons dû construire des fours spéciaux, spéciaux. Bien entendu, la conception et les schémas ont été élaborés par des architectes spécialisés. Mais il était impossible de se passer de bons fabricants de poêles.

Voici comment le magazine « Professional Advice » décrit le fabricant de poêles moderne :

Quel est le portrait approximatif d'un poêlier moderne, maître de son métier : un peu plus d'âge moyen.
Le fabricant de poêles est un érudit - il peut facilement faire une analogie entre le poêle du « siècle présent » et le « siècle passé ».
Un poêle professionnel est un spécialiste compétent, une personne qui a trouvé sa vocation et connaît la valeur d'un travail de qualité, habile, significatif et bien fait.

Qualité professionnelle

Un spécialiste des poêles doit posséder un large éventail de compétences et de connaissances :

• tailleur de pierre
• plâtrier-carreleur
• menuisier
• excavateur
• installateur
• ouvrier du béton
• serrurier
• menuisier

Et en outre:

• comprendre le génie du chauffage
• savoir mélanger une solution
• comprendre la qualité des matériaux

Et ce n'est pas tout. Les fabricants de poêles expérimentés plaisantent en disant qu'ils doivent également être psychologues pour parler avec les clients, les artistes et les économistes.

Outils de base

• Un marteau piqueur est l'outil principal d'un fabricant de poêles ; il est utilisé pour fendre et marteler les briques, et remplit également toutes les fonctions d'un marteau ordinaire.
• Une truelle est un autre outil de base. Sert à répandre la solution.
• Un maillet en caoutchouc est utilisé pour renverser et niveler les briques pendant le processus de pose.
• Le niveau du bâtiment détermine la pose horizontale des parois du four.
• Un ruban à mesurer est un outil permettant de mesurer la longueur, la largeur et la hauteur.

En outre, des fils à plomb, des meuleuses, des perceuses et bien plus encore.

L'artisanat à notre époque

Le métier de fabricant de poêles peut désormais être qualifié de métier. Vous pouvez étudier dans des cours spéciaux, mais il existe très peu d'écoles professionnelles qui forment des spécialistes dans ce domaine.

À la fin des années 1990, les fabricants de poêles ont commencé à se regrouper en corporations. Il existe, par exemple, la Guilde des fabricants de poêles de la Chambre des métiers de Moscou et une organisation similaire à Saint-Pétersbourg.

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Information utile

tartinable au four
maître de poêle
poêle - commerce du métier de poêle
pâtisserie

Cabane à poulets

Le poêle « fumant », c'est-à-dire le poêle allumé en noir, était le principal et parmi les paysans, le seul appareil de chauffage d'une cabane résidentielle. Un poêle russe en pisé sans cheminée et un poêle construit de vos propres mains en pierre sur un mortier d'argile étaient appelés poêles à poulet. Et la cabane est une cabane fumeur. Comme son nom l'indique, le poêle à poulets ne permettait pas d'y allumer un grand feu en raison du danger d'enflammer la cabane en bois.

Décrets de Pierre Ier

Le tsar a interdit la construction de huttes noires avec des poêles fumants à Saint-Pétersbourg, à Moscou et dans d'autres grandes villes. Il instaure le nettoyage obligatoire des cheminées de la suie, l'installation de poêles chauffants avec des empreintes dans le mur (arrêté du 10 décembre 1722) et réduit le coût de fabrication des dalles de poêle. À l'initiative de Pierre 1er, des usines de production de briques, de tuiles et d'appareils de poêle bon marché ont commencé à être construites à Moscou, à Saint-Pétersbourg et dans d'autres villes, et le commerce des matériaux de construction pour la construction de poêles a été ouvert.

Svizyaev I. I.

La figure centrale de la construction de poêles russes au XIXe siècle peut être considérée comme l'architecte Ivan Ivanovitch Sviyazev (1797-1875). Fils de serf, il fut admis en 1815 à l'Académie des Arts et en 1821, après avoir obtenu sa liberté, le conseil de l'Académie lui décerna le titre d'artiste-architecte.

Depuis 1834 occupe le poste d'architecte principal de la commission pour la construction de la cathédrale du Christ-Sauveur à Moscou.
Sviazev I.I. Au cours des 50 années de son activité, il a principalement étudié et testé de nombreuses conceptions d'équipements de chauffage, a théoriquement justifié les méthodes de sa conception et a également inventé de nombreux foyers et poêles originaux.

Croyances

Autrefois, les fabricants de poêles se voyaient attribuer des propriétés mystiques, tout comme les forgerons. Ils ont essayé de les apaiser et de ne pas se quereller avec eux, car ils pouvaient vraiment « planter un kikimora » dans la maison d'un propriétaire avare. C’était le nom de la poupée, un éclat qui incarnait le « démon de la maison » malveillant et agité, bien connu dans le nord de la Russie.

Parfois, lors du pliage du poêle, une bouteille creuse ou un goulot de bouteille, ou une pipe grinçante, y était imperceptiblement intégré. Puis, lorsque le poêle était allumé, des soupirs et des hurlements se faisaient entendre dans toute la cabane - signe évident de la présence d'un kikimora, qu'on imaginait généralement vivre précisément derrière le poêle.

Ce genre de trucs, ainsi que les « contes » sur ces intrigues et d'autres similaires, sont évidemment une modification rationnelle et une réinterprétation ultérieure de l'ancienne confiance dans la connaissance étroite de ces personnes « bien informées » avec de mauvais esprits.

Fabricant de poêles URSS

La pratique consistant à développer le commerce des poêles en URSS ne prévoyait pas d'autorisation obligatoire pour les fabricants de poêles. Les fabricants de poêles ont été formés dans des écoles professionnelles, des écoles professionnelles, des établissements de formation technique, des organisations qui forment des travailleurs aux frais de l'État et qui ont le droit de le faire, où ils ont reçu un certificat de la forme établie.

En URSS, les fabricants de poêles, ainsi que les spécialistes d'autres professions de la construction, se voyaient attribuer des catégories de 1 à 6, et ils travaillaient dans le cadre d'organisations de construction, de réparation et de construction et n'étaient pas agréés. Cela leur a donné le droit de se lancer dans le commerce des fourneaux. Le commerce des fournaises, en dehors des organisations de construction, était un « art populaire » ou un entrepreneuriat individuel.

Autrefois, les spécialistes de la fabrication de poêles et de cheminées valaient leur pesant d’or. Dans les grands villages, les personnages les plus importants étaient : le curé, le médecin, le forgeron et le poêle.

Poêliers -les maçons ont transmis leur expérience et leurs secrets de génération en génération uniquement aux meilleurs élèves. Certains secrets de cette époque, utilisés dans la construction et l’entretien des poêles et des cheminées, ont survécu jusqu’au temps. En voici quelques uns.

Il est préférable de construire une cheminée au milieu de l'été. Une fois la construction terminée, laissez sécher naturellement pendant 2 à 3 semaines.

Dans l'Antiquité, immédiatement après la construction, la cheminée était recouverte de peaux - de la fourrure jusqu'à la pierre - pendant 10 jours. On croyait que la cheminée absorberait ainsi la chaleur de la nature.

Après séchage complet en saison chaude, le premier chauffage du foyer s'est fait tôt le matin de 5 à 7 heures du matin. Ceci était considéré comme important pour un fonctionnement long et bon du foyer.

L'argile pour fabriquer une cheminée a été testée de deux manières.

La première méthode : un bâton en bois était inséré dans un tonneau d'argile (liquide) préparé et retiré lentement. L'argile aurait dû y adhérer et non glisser.

Deuxième méthode : rouler une boule en argile (environ 5 cm de diamètre) et la conserver au soleil pendant 3 jours ou dans une pièce pendant 5 jours. Puis ils l'ont jeté sur un plancher en bois d'une hauteur d'un mètre. Le ballon est intact – excellente terre battue.

On croyait que plus l’argile était pétrie longtemps, plus le caïn serait durable. Des informations ont été reçues selon lesquelles pour les foyers « responsables » sur les terres royales, l'argile,pour 6 mois.

Couvrez le devant de la cheminée avec un rideau fait de chaînes - les étincelles ne pourront alors pas pénétrer dans la pièce.

1 On pense que le bois de 2 ans brûle mieux.

2 Les maîtres anciens recommandent de ne pas jeter les épluchures de pommes de terre dans un trou, mais de les sécher. En brûlant un seau d'épluchures de pommes de terre séchées une fois tous les deux mois, vous pouvez nettoyer complètement la cheminée de la suie et de la condensation. Vous pouvez également utiliser du tremble pour cela. Ce n'est pas aussi efficace, mais donne également un résultat positif.

Pour donner de l'originalité au feu, le bois de chauffage doit être arrosé d'une solution d'eau fortement salée. Ensuite, les flammes du feu donneront à ceux qui sont assis dans la pièce des langues de flammes multicolores. Le même effet peut être obtenu si vous saupoudrez le bois de chauffage de sulfate de cuivre dilué.

Les jours fériés ou les jours spéciaux, de petites « gerbes » de fines branches de cerisier sont jetées dans la cheminée sur des charbons ardents. Lorsqu’il est brûlé, ce bois dégage une odeur agréable qui remplit la pièce.

Nos grands-mères enlevaient la suie qui se dépose sur les éléments décoratifs, les parties blanches du marbre ou de la pierre à l'aide d'un chiffon imbibé de jus de citron. Vous pouvez également utiliser de l'acide borique à cet effet.

Les vignerons, se vantant les uns des autres de la qualité de leur vin, versaient un verre sur les charbons ardents de la cheminée et déterminaient le championnat près du feu.

Les anciens disent que lorsqu'on a mal à la tête, il faut tremper sa main gauche dans l'eau froide et s'essuyer le front avec, puis se peigner les cheveux (1 minute), ramasser les cheveux avec une main humide du peigne et les jeter dans la cheminée (brûlante ou couvante). Et la maladie vous quittera. Réchauffez-vous près de la cheminée et ne tombez pas malade