Assemblage du cadre de porte à faire soi-même. Comment assembler correctement un cadre de porte. Photo. Assemblage d'un huisserie de porte Huisserie de porte à faire soi-même en bois

Une porte d'un nouveau design a été achetée et le propriétaire regarde avec perplexité la porte sans ferrures ni les inserts nécessaires.

Si vous voulez vous passer d'artisans pour que l'assemblage d'un cadre de porte de vos propres mains soit réussi, vous devez vous familiariser avec ce processus technologique.

Seule l'installation correcte de la structure de la porte sera responsable de sa fiabilité et de sa beauté. La détermination de la taille de la porte et l'assemblage correct des éléments nécessaires déterminent la durée et l'efficacité de la porte dans la maison.

Points importants auxquels les maîtres prêtent attention avant de commencer le travail :

• correspondance des axes horizontal et vertical de la boîte avec les éléments du mur et de la toile
• prendre en compte l'état du microclimat de la maison
• se conformer aux exigences de GOST
• sélectionner les pièces à fixer en fonction du poids de la structure
• le produit est fixé dans la bonne relation avec les éléments porteurs avec une fiabilité appropriée
• faites attention à l'utilisation de la mousse polyuréthane, à sa capacité à se dilater au moment du durcissement

Le cadre de la porte est fixé selon les schémas suivants :

• en effectuant des coupes à angle droit, qui sont effectuées avec une scie à dents fines, avec un soin particulier, pour cela, vous devez avoir les connaissances et la capacité de traiter des pièces en bois
• installation à un angle de 45 degrés. effectué à l'aide d'une scie à onglet et d'une boîte à onglet

Pour effectuer les étapes d'installation, vous devez savoir par où commencer l'assemblage du cadre de porte ; des instructions étape par étape expliquent la liste des composants nécessaires pour les produits commerciaux.

Besoin d'outils et de matériel

L'achat des pièces nécessaires contient les éléments suivants :

• vantail de porte
• vis et chevilles
• barres pour verticales et horizontales
• plateaux
• des boulons d'ancrage
• bandes de suspension en fer
• cales selon la largeur des ouvertures
• mousse de polyurethane

La conception du cadre de porte est un cadre ordinaire composé de montants verticaux à charnières et à charnières. Le but des poutres en boucle est de supporter les charges des âmes. De plus, il existe des cavaliers de boîte horizontaux. Les éléments supérieurs sont appelés linteaux, les éléments inférieurs sont appelés seuils.

Tous les consommateurs n'installent pas de seuils sur leurs portes, car ils sont facultatifs et servent à masquer les fissures ou à éliminer les courants d'air, ainsi qu'à protéger la pièce voisine de la pénétration de l'humidité. Si un trou apparaît près du sol et du seuil, il est masqué par le revêtement de sol. Le côté du cadre de porte au moment de la construction d'une nouvelle maison est réalisé avant le début de l'installation des matériaux de finition inférieurs.

Disponibilité de connexions détaillées

Malgré la simplicité structurelle du cadre de porte, leur bon fonctionnement dépend de l'assemblage compétent des connexions des pièces individuelles afin d'obtenir une seule boucle fermée s'il n'y a pas de linteau inférieur.

Dans ce cas, les barres sont fixées entre elles selon les méthodes suivantes :

• Le tenonnage est un processus durable mais qui demande beaucoup de main d'œuvre. Pour le réaliser, vous aurez besoin de compétences particulières et de certains outils.
• La fixation de la baguette est réalisée à l'aide de goujons et de vis ; une découpe détaillée à un angle de 45 degrés sera nécessaire. Dans le même temps, si un cadre de porte est assemblé à partir de MDF, un écaillage des matériaux et des coutures externes bâclées sont possibles.

Réaliser des connexions à angle droit implique la nécessité de couper un quart de la structure, mais il a été prouvé dans la pratique que la méthode est la plus fiable, la plus simple et la plus efficace pour toutes les structures de porte.

Comment assembler une boîte

Les artisans débutants choisissent la méthode la plus simple, en joignant les pièces à angle droit. Pour commencer la procédure, vous devez assembler tous les éléments structurels sur une plate-forme horizontale. Une surface de sol recouverte de n'importe quel matériau disponible ou décalé fera l'affaire.

Le processus technologique comprend l'ordre de fonctionnement suivant :

• Disposez les barres face à l'avant, alignez le plan de la porte avec le futur cadre. Quelle que soit la liaison choisie, les éléments sont constitués d'une boucle, d'un faux montant et d'une pièce de linteau.
• La traverse liée au cadre du linteau, si elle est installée dans une ouverture en béton cellulaire ou en brique, doit être plus large en largeur que le cadre, cela augmente la capacité portante. Ensuite, ils déterminent où fixer les montants au linteau. A partir du milieu de la poutre du linteau, des mesures égales sont prises des deux côtés.
• Formez des espaces égaux entre le cadre et le vantail de la porte de tous les côtés à l'aide de divers joints.
• Si nécessaire, les points de découpe sont déterminés.
• La barre transversale est en cours de fabrication.
• Un poinçon ou un scalpel est utilisé pour marquer la zone du faux profil en vue d'un retrait ultérieur afin de former une zone pour les points de connexion. Des découpes ou découpes soignées sont réalisées selon les repères.

Les actions d'installation sont réalisées avec une attention particulière. Autoriser des erreurs mineures dans les dimensions des poutres masque d'autres éléments et apparaît inesthétique dans les fausses zones. La formation d'excédent peut être éliminée à l'aide d'un ciseau si l'évidement est correctement découpé.

La prochaine étape d'assemblage comprend les actions suivantes :

• Les morceaux de barres préparés avec les coupes nécessaires sont disposés là où les interstices de la toile sont marqués par des joints. Marquez les endroits où les boucles seront placées. Si standard est sélectionné, ajoutez l'espace supérieur à cette dimension et déterminez un point égal à une distance de 2,03 m de l'intersection du montant et du linteau.
• Les ouvrants battants sont vissés sur la poutre correspondante, une limite est marquée avec un objet pointu le long duquel de la matière sera enlevée et des traces sont faites aux points, des trous de montage y seront percés. Sur la base de mesures et de marquages ​​​​préétablis, des actions sélectives sont réalisées sur la section de la barre. L'évidement doit être égal à l'épaisseur de l'élément en boucle.
• Une fois les formes des ouvrants articulés formées, elles sont placées dans les évidements préparés et vissées avec des vis.
• Les travaux seront complétés par la vérification de l'exactitude de toutes les fixations réalisées, en fixant l'élément de traverse avec les poteaux.

Seule la précision des mesures, la vérification du niveau de conformité de toutes les pièces, l'exactitude de leur fixation sans distorsions, permettront le bon fonctionnement de l'ensemble.

Fabriquer un cadre en MDF

De nombreux consommateurs choisissent d'installer des cadres de porte fabriqués à partir de composites à base de fibres pressées. Le processus technologique de cette conception diffère à certains égards par rapport aux options alternatives.

Les caractéristiques de ces produits commerciaux comprennent les points suivants :

• Les produits sont à base d'éléments fabriqués à partir de fibres de cellulose pressées et imprégnées de colle. La résistance et la densité sont assurées par des procédés technologiques spéciaux.
• Toutes les pièces sont réalisées en leur donnant des formes, afin qu'elles s'adaptent parfaitement aux vantaux de la porte.
• Les surfaces des pièces sont recouvertes d'un revêtement décoratif qui les protège de la pénétration de l'humidité et leur donne un aspect attrayant.

Les différents modèles sont répartis comme suit :

• Avec application de segments de papier. Les fragments profilés sont produits avec du papier texturé collé dessus et une couche de vernis. De tels produits, même dotés d'une couche protectrice, ne protègent pas le produit des défauts après frottement ou mouillage.
• Les pièces sont laminées ; ces produits sont les plus demandés sur les marchés de la construction. Ils se distinguent par leur aspect attrayant et leur longue durée de vie. La décoration avec un film rend les surfaces résistantes à l'humidité et préserve la couleur.
• La finition est réalisée en placage de bois naturel. Ces boîtes sont similaires à celles en bois massif, se différenciant uniquement par leur courte durée de vie, car dans un environnement humide ou lors de changements de température, le matériau collé se décolle.

Dans la pratique, il existe des exemples où, lors de l'assemblage de pièces, des composants de porte contiennent une connexion d'une poutre en bois avec la fixation d'une pièce profilée emboutie.

Avantages du pressage

Le choix de nombreux propriétaires de portes et cadres en MDF est dû aux avantages suivants :

• Permettant de faibles effets de charge sur les éléments porteurs en raison de la légèreté des matériaux
• les produits sont fabriqués avec une structure homogène, ce qui explique leur intégrité, et la stabilité des éléments de fixation est également notée
• le développement de processus technologiques dans le domaine de la décoration produit des produits imitant des finitions naturelles coûteuses

Les inconvénients des panneaux bon marché incluent :

• une mauvaise résistance au contact direct avec l'eau, un gonflement et une déformation des paramètres géométriques se produisent
• le changement de forme est provoqué par l'installation d'un cadre de porte mince et d'un vantail de porte lourd
• nécessite une manipulation prudente concernant les dommages mécaniques
• l'installation contient des procédures à forte intensité de main d'œuvre

Si l’on compare le MDF et les caisses en bois, le matériau naturel prime bien sûr de tous les côtés.

Même s'il a perdu son aspect d'origine au fil du temps, il peut être facilement restauré à l'aide de projets de réparation et de restauration. Mais pour les consommateurs, leur capacité de payer passe souvent en premier.

Les matériaux et outillages pour réaliser les travaux ne diffèrent pas de la liste proposée ci-dessus à l'exception des éléments MDF eux-mêmes. La condition principale pour l'assemblage est la formation d'un rectangle.

Les travaux doivent être effectués sur une surface plane sur laquelle :

• poser le vantail de la porte
• des parties des contremarches verticales sont placées sur les sections latérales
• effectuer la découpe des pièces en ajustant la hauteur avec les 3 mm correspondants. espaces en haut et en bas, si un seuil est prévu
• le pull du haut est également découpé en fonction de la largeur et des jeux latéraux

Ensuite, ils passent aux actions de connexion du sauteur et de la contremarche verticale. Dès que le montage est terminé, il est nécessaire de vérifier si une déformation structurelle s'est produite.

Comment installer un cadre dans une ouverture

Un cadre de porte assemblé à partir de n'importe quel matériau doit être correctement inséré dans l'ouverture qui lui est destinée, afin qu'il remplisse longtemps ses fonctions sans grincer ni se coincer.

Pour ce faire, vous devez travailler comme suit :

• Déplacez soigneusement la structure assemblée jusqu'à l'emplacement prévu et fixez-la temporairement avec de la mousse de polystyrène ou du carton d'emballage. A l'aide d'un niveau, la verticalité de la surface est vérifiée du côté où seront fixées les charnières. La solidité de la structure est nécessaire pour ne pas perturber la planéité de l'installation, la fixation est donc insérée dans les interstices à l'aide de cales. Ils sont fabriqués à partir de déchets de bois.
• L'installation d'une telle fixation est effectuée à partir du bas de la charnière, il y aura une fixation avec des chevilles ou. Les piquets sont enfoncés dans les coins supérieurs pour obtenir une position stable pour l'ensemble du cadre. Des cales d'espacement sont enfoncées de chaque côté une à une et tentent de les aligner les unes avec les autres avec les pièces découpées. D'un côté, l'installation des extensions est réalisée, l'autre est réalisée en nivelant le cadre de la porte avec la surface du mur.
• Le cadre de la porte est fixé à l'aide de trous préparés pour les fixations permettant d'installer les charnières. Un calage doit y être présent pour que des moments de déformation ne se produisent pas au moment du vissage des vis. Dans ce cas, le côté factice est légèrement sécurisé et n'est pas amené à l'étape finale. Afin de ne pas abattre les dimensions, l'installation de cette pièce s'effectue après l'installation du vantail de porte.
• Pour plus de stabilité, de la mousse est appliquée sur les interstices.
• Toute la quincaillerie de porte est installée.
• Placez un joint sous la toile et vissez les parties en boucle une à une en commençant par le haut.

Une fois terminé, fermez complètement la porte à l’aide d’entretoises et terminez l’installation de la partie de la porte. Après cela, ils commencent à appliquer de la mousse sur tout le périmètre. Les experts recommandent d'utiliser des piquets d'espacement ; eux seuls assureront une stabilité fiable et empêcheront les contremarches de s'incliner.

Vous ne devez pas augmenter le nombre de fixations, car le vantail de la porte agit sous sa propre charge à l'aide de charnières, l'attention principale est donc portée à ces endroits.

Un excès de matériel peut créer l'apparence de trous inutiles et ce n'est que sous la base articulée que les fixations tiendront de manière fiable, qui doit être fermement vissée. Vous ne pouvez pas cacher un vissage peu fiable avec de la mousse ; cela ne peut pas éliminer le problème.

L'installation de la porte à faire soi-même est présentée dans la vidéo :

L'installation d'un cadre de porte en MDF est souvent considérée comme une alternative à l'installation d'un produit en bois naturel. En principe, ces deux options ont le droit d'exister : le bois et un composite à base de fibres pressées font assez bien leur travail, le MDF convient donc tout à fait à la plupart des structures.

Cependant, la technologie d'installation de tels boîtiers a ses propres caractéristiques et dans l'article j'en parlerai, en m'appuyant non seulement sur les avis d'experts, mais également sur ma propre expérience.

De quel genre de conception s'agit-il ?

caractéristiques du produit

Un cadre de porte est une structure profilée qui est installée dans l'ouverture et sert de base à la fixation des charnières de porte, des gâches de serrure et d'autres éléments. La fonction principale du cadre est de maintenir la forme de la porte afin que le vantail puisse se déplacer librement. Il est donc très important que le produit ait une rigidité et une stabilité suffisantes.

Important!
Parfois, il existe également des portes sans cadre - des modèles dans lesquels les charnières sont encastrées directement dans l'ouverture à l'aide de broches.
Cependant, une telle solution n'est mise en œuvre que dans des conditions de manque d'espace libre, par exemple lors de l'aménagement de toilettes et de salles de bains dans des appartements standards.

Le matériau standard pour la fabrication des boîtes est les poutres en bois, mais récemment, il est de plus en plus remplacé par des panneaux MDF ou des options composites.

Ils se caractérisent par la conception suivante :

1. Le produit est à base de bandes de fibres de cellulose pressées imprégnées d'une composition adhésive. Ce matériau se caractérise par une densité élevée et une homogénéité importante, qui confère la résistance et la densité nécessaires.
2. Lors de la production d'ébauches pour cadres de portes, les bandes sont profilées, c'est à dire. on leur donne la forme nécessaire à un ajustement serré du vantail de porte.
3. Un revêtement décoratif est appliqué sur la surface du matériau, qui confère non seulement au produit un aspect attrayant, mais protège également la base du contact avec l'humidité.

Aujourd'hui, des huisseries avec différents types de revêtements sont disponibles sur le marché :

Il convient également de noter qu'en plus des cadres de porte fabriqués uniquement en MDF, il existe également des options préfabriquées : leur base est une poutre en bois sur laquelle est fixée une pièce profilée emboutie.

J'ai utilisé ces pièces à plusieurs reprises et je dois admettre qu'elles sont assez techniques et que la structure composite trouve vraiment un équilibre entre légèreté et résistance mécanique.

Avantages et inconvénients

L'installation d'un cadre de porte en MDF nous offre de nombreux avantages :

1. Le matériau est un peu plus léger que le bois naturel, il est donc plus facile à travailler et exerce moins de charge sur les structures de support.

1. La structure homogène assure l'absence de délaminages et de fissures, tandis que les fixations tiennent très bien en MDF.
2. L'utilisation de diverses technologies permet d'imiter des essences de bois coûteuses à moindre coût : par exemple, le prix d'une version plaquée, et plus encore stratifiée, chêne ou wengé sera bien inférieur à celui d'un produit en bois massif.

Cette solution présente également des inconvénients :

1. Les panneaux MDF bon marché gonflent lorsqu'ils sont exposés à l'humidité pendant une longue période, ce qui peut entraîner des modifications dans la géométrie de la porte.
2. Si vous faites une erreur et choisissez un encadrement de porte trop fin, le vantail lourd peut provoquer sa déformation.
3. Comme je l'ai noté ci-dessus, le revêtement décoratif peut se décoller de la base, le produit doit donc être utilisé avec beaucoup de prudence.

Conseil!
Contrairement aux produits en MDF, les boîtes en bois naturel sont assez faciles à restaurer : le bois massif peut toujours être poncé, lui redonnant ainsi sa beauté d'origine.
Enfin, presque vierge.

1. Enfin, l'inconvénient est l'assemblage plus complexe d'un huisserie en MDF : l'assemblage des pièces à l'aide de fixations mécaniques doit être réalisé avec un perçage préalable, les clous et vis ne provoqueront alors pas de fissuration des panneaux minces.

Et pourtant, la large gamme de ces pièces et leur coût abordable ont des conséquences néfastes : même les portes haut de gamme peuvent être équipées de cadres en MDF, nous devons donc trouver comment les installer correctement.

Technologie d'installation

Outils et matériaux

La technologie d'installation des cadres de porte en MDF est suffisamment simple pour que même un artisan novice puisse mettre en œuvre le projet de ses propres mains.

Pour travailler, nous aurons besoin des outils suivants :

• Scie MDF (scie à métaux, scie alternative ou circulaire);
• perforateur;
• percer;
• Tournevis;
• niveau;
• fil à plomb;
• roulette;
• marteau;

En plus des ébauches de cadre de porte elles-mêmes, vous aurez également besoin d'autres matériaux :

• chevilles d'ancrage avec manchons en métal ou en plastique ;
• vis autotaraudeuses;
• poutres en bois pour fabriquer des cales;
• mousse de polyuréthane auto-expansible.

De plus, du mortier de ciment peut être nécessaire pour restaurer la géométrie de l'ouverture elle-même, mais cela doit être déterminé sur place.

Assemblage de la boîte

Pour que la structure soit suffisamment stable, nous devons la monter nous-mêmes sans erreur. Je vais vous expliquer comment assembler correctement un cadre de porte en MDF dans cette section.

La principale exigence pour la boîte dans laquelle sera située la toile est la rectangle. C'est pourquoi nous devons effectuer toutes les opérations sur une surface parfaitement plane et stable, par exemple sur un sol recouvert d'une bâche ou d'un matériau non tissé.

Nous réalisons les travaux de cette manière :

1. Nous posons le vantail de la porte sur le sol.
2. Sur les côtés de la porte, nous plaçons des découpes pour les montants verticaux de la boîte.
3. Nous coupons les pièces en hauteur en laissant un espace de 2-3 mm en haut et de 2-3 mm en bas au-dessus du seuil.

Important!
Si la présence d'un seuil n'est pas prévue, alors nous réalisons un espace d'environ 12-13 mm par rapport au sol : l'espace en partie inférieure assurera non seulement la ventilation, mais nous permettra également d'ouvrir la porte sans attraper le sol. revêtement, tapis, etc. avec la toile.

1. Nous avons également coupé la barre supérieure de la boîte à la largeur, ce qui fait que l'espace latéral est également d'environ 3 mm.

Vous pouvez le faire de trois manières :

1. La première méthode est la connexion par tenon. C'est le plus laborieux, de plus, il nécessite une fraise, mais la résistance du joint augmente considérablement. Avant d'assembler le cadre de porte en MDF, nous découpons des languettes et des rainures aux extrémités des pièces, permettant aux lattes de s'emboîter étroitement les unes aux autres. Nous assemblons le cadre de la future porte à l'aide de colle, renforçant encore l'assemblage grâce au passage de vis autotaraudeuses.
2. La deuxième méthode d'installation consiste à s'amarrer en biais. Nous plaçons les panneaux MDF à assembler dans une boîte à onglets et les coupons à 450. Nous appliquons les pièces les unes aux autres, les ajustons en coupant de fines couches de matériau avec un couteau à planche à pain, puis les fixons avec des vis autotaraudeuses, en les vissant également en biais. Vous pouvez également coller le joint, mais la colle joue ici un rôle de soutien.

Conseil!
Comme dans le cas d'un assemblage à tenon, il faut rappeler que lors de la fixation d'une partie verticale et horizontale, les dimensions linéaires du caisson seront réduites de l'épaisseur du panneau.
Par conséquent, lors du premier montage, il convient de prévoir la réserve nécessaire.

1. Le moyen le plus simple consiste à joindre les pièces à angle droit. Pour ce faire, nous plaçons la bande horizontale aux extrémités des poteaux verticaux (si nécessaire, vous pouvez découper une partie du vestibule saillant), l'alignons et la fixons avec une ou deux vis traversantes. Pour éviter les fissures du MDF, il vaut la peine de percer plusieurs trous à l'aide d'un foret dont le diamètre sera inférieur d'environ 2 mm au diamètre de la fixation.

Après avoir assemblé le caisson, il est conseillé de vérifier la circularité de ses pièces.

Charnières de porte

J'effectue généralement l'opération selon ce schéma :

1. Tout d'abord, je détermine l'emplacement des charnières en tenant compte du sens d'ouverture de la porte. Pour ce faire, soit j'applique une toile avec des boucles déjà fixées et j'applique des marquages, soit je mesure 20 cm du dessus et du dessous, et je trace des lignes en fonction de la largeur des plaques supports.

Important!
Pour les portes intérieures, deux points de fixation suffisent, tandis que pour la structure d'entrée, trois voire quatre charnières peuvent être nécessaires.

1. À l'aide d'un couteau bien aiguisé, je fais des coupes le long des lignes marquées jusqu'à une profondeur de 2-3 mm.
2. A l'aide d'un ciseau bien aiguisé et d'un marteau de menuisier, je réalise une découpe dont la profondeur correspond à l'épaisseur de la plaque support de charnière.
3. Je nivelle soigneusement le fond de l'échantillon avec du papier de verre grossier.
4. J'applique la boucle sur l'échantillon et mets des repères sur la boîte en face de chaque trou de montage.
5. Je perce les douilles de départ selon les marques, puis fixe la boucle avec des vis autotaraudeuses, en les serrant avec un tournevis et en les « retirant » avec un tournevis cruciforme.

Parfois, les portes sont équipées de charnières permanentes. Dans ce cas, les pièces sont installées sur la toile et fixées au caisson au moment de l'accrochage. Cependant, je n’aime pas vraiment ce design, je préfère donc la version classique.

Installation du caisson dans l'ouverture

Le processus d'installation lui-même prend un minimum de temps - du moins par rapport aux opérations préparatoires. Il existe plusieurs méthodes d'installation, dont certaines impliquent l'utilisation de cintres spéciaux en acier.

Je fais quelque chose comme ceci :

1. Je nettoie la porte des éléments saillants (vieilles fixations, restes de plâtre, etc.). Si nécessaire, je le répare à l'aide de mortier de ciment.
2. J'insère la boîte assemblée dans l'ouverture et l'aligne horizontalement, verticalement et plane.

1. Je fixe la structure dans l'ouverture à l'aide de cales. Je cale généralement le produit sans attaches supplémentaires, par incréments d'environ 50 cm, en veillant à ce que le cadre ne se déforme pas.
2. J'utilise un vaporisateur pour humidifier l'espace entre le cadre et le bord de l'ouverture.

1. Je comble le vide avec de la mousse auto-expansible en essayant de ne laisser aucun vide.
2. Si cela est nécessaire, je perce sous les barres de support des charnières et sous la contre-plaque de la serrure des trous à travers lesquels je visse plusieurs ancrages qui fixent rigidement le coffre dans l'ouverture.

Important!
Si la feuillure de la boîte est réalisée sous la forme d'une bande amovible, alors dans la rainure de la feuillure, je perce des trous par incréments d'environ 40 cm et je la fixe également.

1. J'accroche les portes sur leurs charnières, vérifie qu'elles bougent librement et les ferme jusqu'à ce que la mousse soit complètement polymérisée.

Parallèlement à l'installation du cadre de porte ou après avoir terminé cette opération, vous pouvez également installer des bandes de pente - ce qu'on appelle les extensions. Avec les plateaux, ces éléments couvriront complètement l'espace d'installation, masquant les fixations et la couche de matériau calorifuge.

Conclusion

L'assemblage d'un cadre de porte en MDF, ainsi que son installation dans une embrasure de porte, ne sont pas tant difficiles que des processus à forte intensité de main-d'œuvre. Le résultat dépend en grande partie de la précision du maître et de la prise en compte de toutes les nuances. Avant de vous lancer dans la scie, il convient donc d'étudier la vidéo contenue dans cet article. Si vous avez encore des questions après avoir regardé, vous pouvez les poser dans les commentaires du matériel.

L'assemblage et l'installation appropriés des portes battantes intérieures de vos propres mains sont une affaire très sérieuse et responsable. Par conséquent, dans cet article, afin d'assembler, d'installer et d'économiser de l'argent vous-même, nous analyserons les instructions étape par étape sur le thème de l'assemblage et de l'installation corrects des portes battantes intérieures de vos propres mains. Après tout, tout le monde ne peut pas assembler et installer correctement le cadre et les portes par lui-même. Faire appel à un spécialiste vous coûtera une jolie somme, et si la maison est neuve et que vous devez installer plus de, disons, 10 portes, vous pourriez finir par faire faillite.

Les portes intérieures prêtes à l'emploi les plus courantes sur le marché sont les portes en bois naturel, en MDF et en panneaux de fibres.

Les portes en panneaux de fibres sont constituées d'un cadre en bois recouvert de feuilles de panneaux de fibres stratifiées. C’est l’un des types de portes les moins chers et aussi les plus légers. Mais la solidité de ces portes laisse beaucoup à désirer et, de plus, elles ont peur de l'humidité, ce qui peut les « tordre » un peu. Donc, si vous souhaitez installer une telle porte dans la salle de bain, vous devez d’abord bien réfléchir.

Les portes intérieures en MDF sont plus durables, résistantes à l'humidité et ont une meilleure isolation phonique que les portes en panneaux de fibres, leur prix est donc légèrement plus élevé ; Eh bien, comme on dit, « il faut payer pour la qualité ».

Comme vous l’avez probablement déjà deviné, les portes intérieures en bois naturel font partie des types de portes intérieures les plus durables et les plus coûteuses. Et leurs prix dépendent du bois dont ils sont fabriqués.

Ils sont également divisés en types selon.

Types de cadres de portes pour portes intérieures.

Les cadres en panneaux de fibres, comme les portes, ne sont pas particulièrement durables et leur prix est donc également bas. En raison de leur fragilité, les portes lourdes comme le MDF et le bois ne peuvent pas être accrochées à de tels caissons. Étant donné que les boîtes sont en panneaux de fibres, les portes doivent être constituées du même matériau.

Un cadre de porte en bois profilé sec et non traité est donc beaucoup plus résistant que les précédents et son prix est plus élevé, bien qu'il nécessite une finition de vos propres mains.

Un cadre de porte en bois stratifié est similaire au précédent, sauf qu'il ne nécessite plus de transformation. Cependant, lors de l'achat d'une telle boîte, vous devez faire attention à la qualité du laminage ; si la couche est trop fine, elle est alors plus sensible aux impacts physiques, ce qui signifie l'apparition de rayures et d'abrasions, des fissures peuvent apparaître et puis s'envoler.

Préparation avant d'assembler et d'installer des portes intérieures battantes de vos propres mains.

Vous devez d’abord démonter l’ancienne porte intérieure, retirer l’ancien cadre de porte et retirer le ciment mal ajusté. Si un tel besoin existe, nivelez la porte avec divers mélanges secs, qui sont très nombreux sur le marché, par exemple le « Teplon ».

Si, après avoir retiré l'ancien cadre de porte, il reste des copeaux trop gros au niveau de l'embrasure de la porte, alors pour les niveler, vous pouvez fixer la planche à la pente à niveler, elle fera office de coffrage et comblera les nids-de-poule le long de celle-ci. le long des murs avec la solution préparée. Une fois la solution durcie, vous pouvez retirer soigneusement la planche. Vous pouvez le fixer en utilisant les mêmes clous de cheville ou en utilisant des entretoises. Après le nivellement, vous pouvez procéder au mastic, si nécessaire.

Assemblage et installation appropriés des portes battantes intérieures de vos propres mains, les principales étapes étape par étape.

Une bonne installation des portes intérieures de vos propres mains commence généralement par l'assemblage du cadre, l'installation des charnières, puis nous installons le cadre dans l'embrasure de la porte, l'ancrons et le moussons. Nous installons le vantail de la porte, élément supplémentaire si nécessaire, et installons enfin la garniture. Si le cadre de la porte a un seuil, la porte doit y être repliée.

Outils et consommables pour assembler un cadre de porte et installer des portes intérieures de vos propres mains.

Niveau du bâtiment
ruban à mesurer, carré
scie, marteau, scie à métaux
fraise, burin
marteau perforateur
Tournevis
boîte à onglets
forets 3-4 mm et forets 4-6 mm
les vis à bois
clous à cheville
mousse de polyurethane
blocs de bois, cales
forets pour béton et bois.

Assemblage correct du cadre de porte d'une porte battante intérieure de vos propres mains.

1. Tout d'abord, vous devez choisir une surface plane, il peut s'agir du sol ou de quelques tables rapprochées, et déposer quelque chose de doux, un emballage en carton placé près de la porte fera l'affaire. Nous plaçons les barres verticales (supports, charnières et feuillure) du cadre de porte avec la feuillure vers le haut et y plaçons le vantail de la porte. Nous devons maintenant « ajuster » les deux piliers de manière à ce qu'il y ait un espace de 2 à 3 mm entre eux et le vantail de la porte. Pour faire plus simple, vous pouvez utiliser des morceaux de carton pour maintenir l'espace, en les insérant entre la toile et les piliers.

2. Nous devons maintenant couper le linteau et la barre transversale supérieure aux dimensions voulues. Pour ce faire, nous plaçons une barre transversale au-dessus de nos poteaux couchés et de notre toile, l'alignons « au ras » de l'un des poteaux et marquons la longueur. Il ne reste plus qu'à scier le bloc le long de la marque. Si vous avez un cadre de porte stratifié, vous devez alors commencer à scier du côté stratifié. Si vous faites le contraire, vous pouvez ébrécher le stratifié et gâcher l'apparence.

3. Encore une fois, nous appliquons la barre transversale aux poteaux et à la toile, et marquons les dimensions des saillies des bords à scier sur la barre transversale supérieure ou sur les poteaux. Une scie à métaux pour le métal est la mieux adaptée au sciage, car elle a des dents plus petites et une lame plus fine, de sorte que la surface stratifiée ne s'écaille pas. Il est préférable de ne pas couper le long de la marque, mais à côté. Lors du sciage, veillez à ne pas toucher la surface stratifiée en dessous. Lorsque les coupes sont prêtes, les saillies en excès sont soigneusement éliminées à l'aide d'un ciseau.

4. Nous appliquons un linteau aux piliers et les fixons avec des vis autotaraudeuses, deux de chaque côté. Typiquement, la traverse supérieure du linteau est fixée aux piliers à l'aide de vis à bois mesurant 4*75 et 4*50. Bien entendu, il est conseillé dans un premier temps de percer des trous légèrement inférieurs au diamètre des vis, notamment pour les boîtes en panneaux de fibres. Maintenant, nous devons également maintenir un écart de 3 mm entre le linteau et le dessus de la toile, vous pouvez également utiliser des morceaux de carton.

5. Au cas où, vérifions la diagonale et si tout va bien, nous commencerons à scier les piliers. Ils doivent être sciés de manière à laisser un espace d'environ 10 mm entre le sol et la toile, et il doit également y avoir un espace de 1 à 2 mm entre le sol et les montants, pour assurer la dilatation thermique du revêtement de sol. . En général, pour les portes intérieures sans seuil, il est d'usage de laisser un espace de 5 à 10 mm entre le sol et le vantail, cela est nécessaire pour assurer l'échange d'air, et pour les portes de cuisine, un espace de 10 à 15 mm est laissé . Ici, c'est nécessaire en cas de fuite soudaine de gaz, puisque le gaz est plus lourd, il tombe au sol, et avec la porte fermée avec un petit interstice, la cuisine se remplira rapidement de gaz, et pour qu'elle explose, il suffit de allumez la lumière et, avec un écart normal, elle se propagera dans tout l'appartement, grâce à quoi la fuite peut être détectée par l'odorat avant même le volume critique.

Si vous avez un cadre de porte avec des feuillures à section semi-circulaire, une connexion rectangulaire ne fonctionnera pas, car les joints seront très visibles dans de tels cas, les connexions sont faites à un angle de 45° ; Pour réaliser ces connexions, vous aurez besoin d’une boîte à onglets.

Lors du montage et de l'installation des huisseries et des portes intérieures avec seuil, comme les portes d'entrée ou les portes de salle de bain, le seuil s'installe de la même manière que le linteau. La seule différence est qu'après avoir installé la traverse supérieure, les piliers sont sciés 3 mm plus longs que le vantail de la porte afin de maintenir l'espace.

Installation de charnières, marquises, cadres et portes intérieures battantes.

Avant d'installer des charnières (charnières), vous devez d'abord décider où les portes s'ouvriront, vers l'extérieur ou vers l'intérieur, et dans quelle direction, à gauche ou à droite. En conséquence, nous sélectionnons les boucles gauche et droite. Si vous faites preuve d'imagination et imaginez que la porte s'ouvre vers vous du côté gauche, alors vous avez besoin de charnières « gauche », si du côté droit, alors de « droites ». Les charnières sont constituées de deux parties, cartes, dont l'une est vissée au vantail de la porte, et la seconde au dormant.

L’endroit où la porte s’ouvrira, dans la pièce ou à l’extérieur, dépend des pièces dans lesquelles les portes sont installées. Si les portes intérieures sont installées dans de petites pièces (garde-manger, salles de bains, balcon, loggia), alors les portes doivent s'ouvrir vers l'extérieur, les portes s'ouvrant généralement vers l'intérieur ;

1. Nous marquons maintenant les charnières sur le cadre et le vantail de la porte. En règle générale, il doit y avoir 200 mm entre le haut de la boucle supérieure et le bord du tissu et entre le bas de la boucle inférieure et le bord. On sort les morceaux de carton des fentes verticales entre la toile et les montants (on ne touche pas le carton entre la traverse supérieure et la porte), et on déplace la toile du côté où se trouvera la serrure. Insérez des boucles dans l'espace élargi, mesurez et marquez leurs emplacements avec un crayon. Pour faciliter le travail par le bas, les piliers peuvent être soigneusement fixés avec une planche ou un bloc de bois.

2. Après le marquage, sortez la toile de la boîte, placez-la soigneusement sur le bord, appliquez les boucles aux endroits marqués et tracez-les le long du contour avec un crayon.

3. Ensuite, vous devez faire un échantillon pour les charnières avec une profondeur d'une carte de charnière, bien affûtée avec un ciseau ou un cutter. Étant donné que le choix des charnières ne pourra pas être corrigé à l'avenir, vous devez travailler avec soin. Lorsque vous travaillez avec un ciseau, vous devez d'abord marcher le long du contour de la future boucle, en reculant de 1 à 2 mm vers l'intérieur et essayer de ne pas couper plus profondément que l'épaisseur de la carte à boucle. Lors de l'échantillonnage du bois pour les hangars, vous devez tester régulièrement la carte d'échantillonnage pour contrôler les limites et la profondeur de l'échantillon.

4. Nous fixons les cartes de charnière aux endroits sélectionnés et les vissons à la porte, en perçant d'abord des trous pour les vis afin que le vantail ne se fissure pas. Les capuchons des vis doivent affleurer.

5. Il faut maintenant intégrer les charnières dans les principales, pour ce faire, on remet la toile sur la boîte et on vérifie les marquages ​​sur la boîte, on fait également une sélection et on visse la deuxième carte (partie) de la charnière . Il faut juste être prudent lors de l'insertion dans le cadre de la porte en raison de la fragilité de la structure, il faut donc bien la tenir, il est déconseillé de la soulever. Vous pouvez découper les charnières dans le cadre avant d'assembler le cadre, après avoir effectué toutes les mesures et marquages ​​nécessaires, ou après avoir installé le cadre de porte dans l'embrasure de la porte.

De nombreuses personnes conseillent d'installer trois charnières sur la porte, la troisième est placée soit au milieu, soit entre la charnière centrale et la charnière supérieure (charnière) à environ 50 cm du haut du vantail de la porte pour réduire la charge sur la charnière supérieure. Car au fil du temps, sous le poids du vantail de la porte, les vis vissées dans la charnière supérieure commencent à casser leurs sièges et la porte s'affaisse, et diverses tentatives de renforcement de la charnière supérieure n'aident pas. Par conséquent, les artisans expérimentés recommandent d'installer trois accessoires à la fois, et il sera difficile de retrouver le même plus tard.

Si vous souhaitez simplifier votre travail ou si vous avez peur d'endommager la porte et le cadre, vous pouvez alors installer des charnières aériennes « papillon », qui ne nécessitent pas d'insertion, mais il y a une chose, il est déconseillé de les installer sur des portes pesant plus. plus de 40 kg, mais pour le budget (stratifié, plaqué) ils sont parfaits.

Installer un cadre de porte dans une ouverture de vos propres mains.

Avant de commencer l'installation, vous devez vous assurer que la porte est propre et qu'elle ne contient rien d'inutile. Si l'ouverture est très large, elle peut alors être réduite en installant une ou deux poutres aux endroits où sont installés les piliers, la largeur requise à la taille manquante.

Lors de l'installation du cadre de porte, vous devez vous assurer que la barre transversale supérieure est horizontale et que les piliers sont verticaux.

Nous fixons la partie supérieure du cadre à l'aide de cales à la jonction des piliers et de la traverse ; si l'ouverture est beaucoup plus large que le cadre de la porte, alors des barres peuvent être installées.

Pour sécuriser la partie inférieure, vous aurez besoin d'un bloc de 6 mm plus grand que la largeur du vantail de la porte pour maintenir l'espace ; il fera office de traverse inférieure temporaire pour caler la partie inférieure du cadre de porte. Nous plaçons les piliers strictement verticalement, les vérifions avec un niveau, installons l'entretoise inférieure et les écartons avec des cales. Vous pouvez cocher la case en diagonale.

Tout d'abord, on fixe (chevilles, vis, chevilles) dans l'ouverture le montant du cadre de porte avec les charnières strictement verticalement, sans oublier d'insérer des cales au niveau des points de fixation pour que le montant ne soit pas ondulé mais droit. Il est préférable de vérifier la verticale avec un fil à plomb ; le niveau peut mentir.

Ensuite, nous plaçons la barre transversale supérieure horizontalement et la calons également. Enfin, nous positionnons le deuxième rack verticalement.

Lorsque le cadre de la porte est exposé et nivelé, nous le sécurisons.

Nous sécurisons le cadre de la porte à l'aide de chevilles ou d'ancrages. Si les murs sont en brique ou en béton, vous devez d'abord percer des trous avec une perceuse à bois aux endroits où les charnières sont fixées dans les piliers, et sur le pilier opposé, pour fixer le caisson, percer des trous à la place du porche. . Au cas où, nous vérifions à nouveau le cadre de la porte avec un niveau et si tout est comme il se doit, nous mettons une perceuse à béton d'un diamètre de 4 mm et délimitons soigneusement, à travers les piliers, l'emplacement des futurs trous pour les chevilles. . Après cela, le cadre de porte peut être retiré, utilisez une perceuse à béton d'un diamètre plus grand - 6 mm, percez des trous pour les chevilles ou les ancrages, insérez-les, puis mettez le cadre de porte en place.

Nous plaçons des vis et des chevilles dans les trous résultants, mais il suffit de les enfoncer à moitié. Il est recommandé de revérifier la bonne installation à l'aide d'un niveau et, si nécessaire, de l'ajuster correctement. Si tout est comme il se doit, vous pouvez enfoncer les vis ou les chevilles en toute sécurité jusqu'au bout. Mais attention, si vous serrez trop fort les vis, la boîte risque de se plier ; pour éviter cela, vous pouvez utiliser des cales en bois. Juste au cas où, nous vérifions à nouveau le cadre de la porte avec un niveau et si tout va bien, nous pouvons alors installer la porte en place. Nous vérifions l'ouverture et la fermeture, ainsi que les espaces entre le vantail et le cadre.

Il existe une autre façon de fixer le cadre de porte. Nous aurons besoin de plaques de fixation, de supports directs pour fixer le profilé au mur, utilisés lorsque nous travaillons avec des cloisons sèches. Ils peuvent également être utilisés conjointement avec la méthode décrite ci-dessus. Il suffit de les utiliser avant de finir les murs, ou de leur faire des trous, de fixer le cadre de la porte, de couper l'excédent des plaques et de les finir au niveau des points de fixation.

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Au lieu de cintres, vous pouvez utiliser des cornières de montage en métal.

Et si la beauté et l'esthétique ne sont pas importantes pour vous ou si vous êtes pressé, alors vous pouvez sécuriser le cadre de la porte en perçant simplement les piliers à deux ou trois endroits de chaque côté et en enfonçant les têtes de vis.

Un petit conseil. Essayez de ne pas vous ancrer dans les joints de maçonnerie ; les chevilles et les ancres y tiennent à peine.

Maintenant, à l'aide de mousse de polyuréthane, nous fixons enfin le cadre de la porte, après l'avoir préalablement recouvert de ruban adhésif. Pour augmenter l'adhérence de la mousse au mur, celle-ci doit être humidifiée avec de l'eau. Étant donné que la mousse augmente de volume en séchant, vous devez remplir environ un tiers de l'espace vide entre la porte et le cadre. Les coutures verticales doivent être remplies par le bas. Après le moussage, la porte doit être fermée, des morceaux de carton doivent être insérés entre le cadre et la porte afin que la mousse ne comprime pas le cadre de la porte, sinon la porte risque de ne pas s'ouvrir, ou le cadre de la porte doit être écarté avec des entretoises. Pour que la mousse sèche complètement, vous devez attendre un jour, puis elle fixera solidement la boîte.

Ensuite, vous pouvez supprimer tout ce qui est inutile et procéder à l'installation des plateaux.

Décoration de porte

Garniture de porte

La couture avec de la mousse entre le cadre et le mur est fermée par des plateaux. Dans les coins, les plateaux sont reliés par une « moustache » à l'aide de crayons ou d'une boîte à onglets, ils sont coupés à un angle de 45 degrés. Les plateaux sont fixés au cadre de la porte avec des clous de finition ou des vis avec des chevilles spéciales, en perçant initialement des trous à environ 50-75 cm les uns des autres. Les plateaux doivent s'éloigner du bord du cadre de porte de 10 à 15 mm. sur l'épaisseur de la liaison charnière.

Accès à la porte.

Comme parfois l'épaisseur de la porte est supérieure à l'épaisseur du cadre de la porte, l'ouverture est finie à l'aide d'une bande supplémentaire. Vous pouvez fixer la planche à l'ouverture avec du silicone de construction.

Si l'embrasure de la porte est plus large que le cadre de la porte et que vous ne souhaitez pas installer d'extensions, vous pouvez alors enduire « l'excédent » de l'ouverture. Vous pouvez lire comment procéder dans l'article. Si le cadre de la porte est en panneaux de fibres, vous ne pouvez pas utiliser une telle finition, car les panneaux de fibres ont peur de l'humidité et peuvent gonfler.

Comme vous pouvez le constater, assembler et installer des portes intérieures de vos propres mains ne nécessite pas beaucoup de temps ni d'efforts de la part de nombreuses personnes. Les portes peuvent être installées par une seule personne, l'essentiel est de tout faire correctement, de prendre votre temps, de tout mesurer avec précision et vous ne réussirez pas pire que les installateurs professionnels.

L'installation, à savoir l'assemblage et l'installation d'un cadre de porte en MDF, est un processus assez minutieux qui doit être réfléchi à l'avance et chaque étape doit être abordée de manière responsable. Une personne ayant des connaissances minimales en installation de portes intérieures peut installer un tel produit. Cependant, il n’y a pas de place à l’erreur ici. Sinon, vous devrez soit tout refaire, soit le corriger, ce qui peut conduire à l'inadéquation de la structure de porte assemblée entre les mains d'un novice - vous devrez réinstaller le produit de porte. Par conséquent, le maître doit disposer de suffisamment de temps et de nerfs. L'ensemble du processus doit se dérouler par étapes.

• Au tout début des travaux, avant d'effectuer l'assemblage, les dimensions du produit MDF doivent être déterminées. Il est nécessaire de faire un calcul précis, au millimètre près, de la longueur des poteaux d'écluse et du linteau supérieur.
• Pour que la mesure soit la plus précise possible, après avoir démonté l'ancienne boîte, vous devez éliminer les excès de matériaux de construction - restes de mousse, plâtre, etc. Vous ne pouvez pas prendre de mesures sans le revêtement de sol. L'installation commence sur le sol fini.
• Il convient de prendre en compte la distance entre le mur et le cadre : le plateau doit s'adapter entièrement - s'il est coupé, il peut gâcher l'impression positive de l'intérieur. Lors de la prise de mesures, il convient de considérer qu'il doit y avoir des espaces entre la porte elle-même et le cadre. Si l'écart est grand, la porte perdra de son attrait, et s'il est insuffisant, la porte ne se fermera tout simplement pas.
• Pour mesurer les piliers, vous devez mesurer la hauteur de la porte. Les racks doivent être égaux à la hauteur de l'ensemble du produit. La hauteur standard est de 2 000 mm. Laissez un espace entre le noyau et la feuille MDF - 4 mm. Il faut ajouter un espace de 1 cm en bas pour que le sol ne gêne pas l'utilisation de la toile.
• De ce fait, il faudra obtenir les indicateurs suivants : la hauteur des portes et des piliers sera égale à 2000 mm + 4 mm de l'écart entre le vantail et la porte + 10 mm de l'écart avec le sol = 2014 mm.
  

1. Assemblage d'un cadre de porte en MDF

• Pour que l'assemblage de tous les composants soit effectué correctement, vous devez tout d'abord scier le cadre de la porte aux dimensions de l'ouverture. Caractéristiques de la contre-dépouille - le haut est à 45 degrés, le bas reste plat - il sera installé au sol. Vous pouvez utiliser une scie à bois, mais pour un travail plus fluide et précis, il est préférable de couper les coins avec une scie circulaire.
• Les côtés sciés à 45 degrés doivent être rapprochés. Pour l'assemblage, vous aurez besoin de vis à bois d'une longueur d'au moins 55 mm et d'une perceuse avec un foret. Pour éviter que le MDF ne se fissure, vous devez d'abord percer des trous d'un diamètre légèrement inférieur à celui de la vis vissée, environ 2-3 mm. Des vis autotaraudeuses sont vissées sur les deux côtés extérieurs de chaque coin - en haut 2 et sur le côté central 1.
• Si, lors de l'essayage des pièces vissées, la hauteur de l'ouverture ne permet pas de positionner avec précision la structure, vous pouvez le faire - abattre l'enduit au dessus de l'ouverture et scier la poutre située au milieu de l'ouverture. .
• Avant de fixer la structure de la porte à l'ouverture, vous devez vérifier les niveaux horizontaux et verticaux avec un niveau de bâtiment.
• Pour que l'installation ne déçoive pas par la suite les propriétaires et ne perturbe pas par inadvertance l'esthétique du caisson lors de sa fixation à l'ouverture, il faut faire des trous pour les vis autotaraudeuses aux endroits où les charnières seront fixées et le loquet sera être attaché.
  

1. Insertion des charnières

• L'insertion des charnières commence par le choix du côté sur lequel on décidera d'installer la poignée et dans quelle direction la porte doit s'ouvrir. Ces deux facteurs déterminent l'emplacement des boucles.
• Deux boucles pour un produit MDF en haut et en bas suffiront.
• Lors de la mesure et du marquage, vous aurez besoin d'un rapporteur. Placez la boucle le long du côté de l'extrémité et tracez-la avec un crayon. Ensuite, à l'aide d'un ciseau, faites un évidement le long du contour obtenu jusqu'à une profondeur égale à l'épaisseur de la boucle.
• Idéalement, les marquages ​​des charnières doivent être installés à une distance de 200 à 250 mm du bord inférieur de la porte et de 150 à 200 mm du bord supérieur.
• Après avoir marqué les charnières, nous les vissons à la porte avec des vis autotaraudeuses.
  

1. Installation

• L'étape suivante consiste à niveler la structure horizontalement et verticalement.

Utilisez une perceuse pour percer les trous requis pour les ancrages. Pour le fixer solidement, faites trois trous à gauche et à droite. Vous pouvez également percer un trou supplémentaire en haut et en bas ;

• Le moment le plus crucial est la fixation de la boîte dans l'ouverture.

Lorsque vous essayez d'installer, vous pouvez rencontrer un problème : s'il y a une épaisse couche de plâtre dans l'ouverture, les vis peuvent ne pas s'insérer dans la partie en bois du mur. Pour éviter cela, vous devez réaliser un revêtement - un bloc de bois pour que la vis autotaraudeuse soit fixée, mais cela n'endommagera pas le plâtre. Une planche de la taille requise est soigneusement percée dans les zones à problèmes, sur laquelle le support sera ensuite placé. Après cette manipulation, nous installons et fixons la structure dans le mur. Il est maintenant important de définir le niveau vertical. Pour ce faire, prenez un niveau de bâtiment et ajustez les premier et deuxième côtés. Ensuite, vous devez caler le cadre de la porte : prenez des cales en bois ordinaires et enfoncez-les sous le haut du mur. Vérifiez à nouveau le niveau des deux côtés pour l'inclinaison.

1. Installation du vantail de porte

• Après vous être assuré que le « cadre » assemblé est fermement installé, vous pouvez commencer à accrocher la toile. Afin de ne pas la maintenir suspendue lors de la fixation, placez une petite poutre en bois en dessous, elle doit mesurer 1 cm. Et ainsi cette astuce permettra de bien fixer la toile.
• Si la porte est assemblée et installée correctement et uniformément, le vantail de la porte se tiendra selon les besoins dans n'importe quelle position et s'ouvrira et se fermera également sans entrave.
• Après avoir terminé l'installation de l'ensemble de l'assemblage, vous devez le réparer - éliminer les espaces et le mousser avec de la mousse. Dans ce cas, les espaces sous le cadre de porte en MDF doivent être de 4 mm, car le revêtement de ce matériau absorbe l'humidité et peut se dilater. Pour que la porte se ferme encore une fois sèche, vous devez laisser un espace d'au moins 4 mm entre le vantail et le cadre de la porte. Vous devez y placer des doublures, car lors du moussage, la mousse commence à se dilater et l'espace peut diminuer.
• Avant cela, la surface poussiéreuse doit être humidifiée avec de l'eau pour que le PMP adhère mieux. Laissez ensuite sécher pendant 30 à 45 minutes.

1. Installation au stade final - installation des plateaux. Ils sont fixés avec des vis autotaraudeuses ou des clous décoratifs. L'assemblage et l'installation sont terminés.

Dans cet article je vais vous expliquer comment assembler un huisserie de porte, à savoir comment découper et assembler un huisserie de porte en deux versions différentes :

• Laver les cartons à 45°
• J'ai lavé les cartons à 90°.

boîte avec sceau

Une porte intérieure se compose d'un vantail, de charnières, d'une serrure ou d'un loquet à mortaise et d'un cadre de porte. En règle générale, le cadre de porte pour portes de la classe de prix moyenne est fourni sous la forme d'un « designer » à faire soi-même, c'est-à-dire sous forme démontée. Le caisson est constitué de trois poutres profilées en bois, recouvertes de placage ou de film assorti à la couleur du vantail de la porte. La longueur des poutres verticales est de 2 100 à 2 200 mm ; celle des poutres horizontales est de 1 000 à 1 100 mm. Les cadres de porte diffèrent de chaque fabricant par leur état de préparation à l'installation.

Chez certains fabricants, les cadres de porte sont déjà sciés et découpés à un angle de 45°, juste à la taille du vantail de porte, et sont entièrement préparés pour le montage. Mais la plupart des cartons sont livrés sans préparation. Ils doivent être préparés.

Considérons deux options pour assembler le cadre de porte

Option 1. Scier et assembler la caisse sous un angle de 45°

Assemblage correct du cadre de porte dans les coins

Laver les boîtes sur la boîte à onglets

Le cadre de la porte est prêt à être assemblé

• Prenez deux futures barres verticales de la boîte. Avec une dimension de toile de 2000 mm et un revêtement de sol fini de 30 mm, la longueur du petit côté de la poutre doit être de -2000 + 30 + l'écart entre la toile et le sol fini : 10-15 mm = 2040-2045 mm.
• Placez une marque à l’intérieur des poutres en caisson sur la longueur requise de la toile.
• Sciez l'excédent en biais. L'angle de coupe du bois doit être de 135° à l'intérieur ou de -45° à l'extérieur. La longueur des deux poutres verticales de la boîte doit être la même.
• Faites la même procédure avec une poutre courte horizontale. La seule différence est qu’il faut scier des deux côtés. Soyez prudent avec les tailles. L'essentiel dans tous les travaux de menuiserie : mesurer deux fois, couper une fois.

Lors du marquage, n'oubliez pas que l'écart entre la toile et la boîte elle-même doit être de 3 mm.

Option 2. Assemblage de la boîte à un angle de 90°

Assemblage de la boîte à un angle de 90°

Vue du cadre de porte pour connexion directe

Connexion du cadre de porte à 90 degrés

Préparation de la connexion à la boîte directe

Avec cette option de montage, dans les poteaux verticaux du futur caisson, le rebord dit du caisson est supprimé de l'épaisseur de la poutre verticale. Voir l'image.

Assembler un cadre de porte étape par étape

Assemblage d'un cadre de porte avec une entaille

Après avoir préparé la boîte, nous commençons son assemblage.

Placez les parties préparées de la boîte sur le sol. Connectez les joints d'angle de la boîte avec des vis, deux vis dans chaque coin. Dans les huisseries sciées à 90°, les vis autotaraudeuses sont vissées à angle droit (photo en haut à gauche). Dans les huisseries sciées à 45°, les vis sont vissées à un angle de 45° (photo en haut à droite). La boîte est « presque assemblée ».

Afin de conserver le parallélisme des poteaux verticaux et la même distance entre eux selon la taille du vantail, placez le vantail sur le cadre « presque assemblé », puisqu'il se trouvera dans l'ouverture. Réparez l'espace entre la toile et la boîte en insérant des morceaux identiques de panneaux durs ou des cales dans l'espace.

Fixation de la toile dans la caisse pour son bon assemblage

Il faut maintenant fixer la boîte dans cette position. Il y a plusieurs moyens de le faire.

Façons de fixer le cadre de porte dans la position souhaitée avant l'installation

Méthode 1. Fixez le cadre de la porte à l'aide de fines lattes. Clouez les lattes perpendiculairement aux poteaux, à l'aide de clous fins jusqu'au bord même des poteaux verticaux. Il doit y avoir deux lattes : au milieu et en bas.

Angle de montage pour montage en boîte

Méthode 2. Renforcez les joints des poutres caissons du futur caisson. Ajoutez des angles de force larges et rigides avec des trous pour la fixation aux vis. Vissez les angles de force en vérifiant strictement la circularité des poutres verticales et horizontales. Mais je recommande d'ajouter une autre barre de fixation au fond de la boite.

L'assemblage du cadre de porte est terminé, retirez le vantail de porte du cadre. La boîte assemblée est prête à être installée.

C'est tout! Bonne chance à vous dans vos démarches !

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