Fer à souder fait maison pour tuyaux en polyéthylène. Souder des tuyaux en polypropylène de vos propres mains. Modèles industriels avec buses jumelées

Toute habitation moderne, qu'il s'agisse d'un hôtel particulier ou appartement en ville, doit être équipé d’une variété de communications techniques. Et si tel est le cas, soit pendant le processus de construction, soit lors de réparations ou de reconstructions, les propriétaires devront tôt ou tard faire face au problème de l'installation ou du remplacement des tuyaux et d'un système de chauffage. Peu de gens sont aujourd’hui séduits par l’installation de l’acier, laborieuse et assez complexe. Tuyaux VGP. Ils sont chers en eux-mêmes, nécessitent des coûts supplémentaires considérables pour le transport, et leur transformation et leur raccordement sont associés à des opérations spécifiques que tout le monde ne peut pas effectuer - découpe, pliage, soudage électrique ou au gaz, filetage, etc. De plus, au « emballage » de tout le monde Connexion filetée Une approche particulière est nécessaire pour garantir que l'ensemble de connexion est de haute qualité et sans fuites.

C'est bien ça technologies modernes vous permettent d'éviter tous ces tracas en utilisant des tuyaux en polypropylène. À faire le bon choix les matériaux et les circuits d'installation, de plomberie et de chauffage de haute qualité ne sont pratiquement en aucun cas inférieurs à ceux en acier et, à bien des égards, ils leur sont de loin supérieurs. De plus, la soudure elle-même n’est pas si compliquée. tuyaux en propylène dont les instructions de mise en œuvre seront discutées dans cette publication.

Tous les tuyaux en polypropylène ne sont pas identiques

Avant de commencer à examiner les instructions d'installation des tuyaux en polypropylène, il est logique de donner au moins concept général sur ce matériau, en particulier sur ses variétés et ses domaines d'application. Choisir des tuyaux sur la base des principes « lesquels sont les moins chers » ou « lesquels étaient disponibles » est totalement inacceptable. Les conséquences pour un artisan sans scrupules peuvent être très tristes - de la déformation du pipeline posé à sa rupture ou à l'apparition de fuites dans les nœuds de connexion.

Il n'est pas nécessaire d'expliquer la différence de diamètre - en différents systèmes et dans leurs différentes sections, on utilise leurs tailles, qui sont prédéterminées calculs hydrauliques. La gamme de diamètres, de 16 à 110 mm, permet de proposer presque complètement toutes les options possibles. De plus, la pratique montre que pour une maison ou un appartement, un assortiment allant jusqu'à 40 mm est généralement suffisant, beaucoup moins souvent – ​​jusqu'à 50 ÷ 63 mm. Les tuyaux de plus grand diamètre sont plutôt des tuyaux principaux et ils ont des caractéristiques d'installation spécifiques, mais faites-y face. bricoleur à domicile- il est peu probable que vous deviez le faire.

La différence de couleur entre certains types de tuyaux peut être immédiatement apparente. C'est à cela que vous devriez faire le moins attention - les murs blancs, verts, grisâtres et autres - ils ne disent rien. Apparemment, il s'agit simplement d'une décision des fabricants visant à distinguer d'une manière ou d'une autre leurs produits du contexte général. D'ailleurs, pour les circuits de chauffage couleur blanche sera certainement préférable, car le pipeline s'intégrera discrètement dans n'importe quel intérieur sans créer de « tache » de couleur disharmonieuse.

Mais les rayures colorées, si elles existent, portent déjà une charge informative intuitivement compréhensible par tous. La bande bleue signifie que le tuyau est conçu exclusivement pour l'approvisionnement en eau froide, la bande rouge signifie qu'il peut résister à des températures élevées. Cependant, un tel marquage couleur (qui, d'ailleurs, n'existe très souvent pas du tout) n'est que très approximatif et ne révèle pas pleinement les capacités opérationnelles d'un tuyau particulier. Cela vous aide simplement à ne pas commettre d'erreurs lors de l'installation du système. À propos, la ligne longitudinale est également bonne car elle devient bonne référence lors de l'assemblage des pièces d'accouplement pendant le soudage.

Beaucoup Plus d'information donne des marquages ​​alphanumériques, qui sont généralement imprimés sur la paroi extérieure. C’est là qu’il vaut la peine d’être plus prudent.

L'abréviation internationale du polypropylène est PPR. Il existe plusieurs types de matériaux, et vous pouvez retrouver les désignations PPRC, PP-N, PP-B, PP-3 et autres. Mais afin de ne pas confondre complètement le consommateur, il existe une gradation plus claire des tuyaux - par type, en fonction de la pression admissible du liquide pompé et de sa température. Il existe quatre types de ce type au total : PN-10, PN-16, PN-20, PN-25. Afin de ne pas parler longuement de chacun d'eux, vous pouvez donner une plaque qui caractérise les capacités opérationnelles et le champ d'application des canalisations.

tuyaux en polypropylène

Bien entendu, pour qu’un tuyau puisse résister à des pressions et des températures élevées, il doit avoir des parois plus épaisses. La valeur de l'épaisseur de paroi et, par conséquent, le diamètre nominal des tuyaux en polypropylène divers types– dans le tableau ci-dessous :

Avec tous les avantages du polypropylène, il présente également un inconvénient assez important : une dilatation linéaire très importante lorsqu'il est chauffé. Si pour les canalisations froides situées à l'intérieur du bâtiment, cela n'est pas si important, alors pour les canalisations d'alimentation en eau chaude ou les circuits de chauffage, cette caractéristique peut entraîner un affaissement, un affaissement de sections longues, une déformation de jonctions complexes et l'apparition de contraintes internes dans le corps du tuyau, réduisant ainsi sa durée de vie.

Pour minimiser l'effet de la dilatation thermique, un renforcement des tuyaux est utilisé. Il peut s'agir d'aluminium ou de fibre de verre.

La ceinture de renfort en fibre de verre est toujours située approximativement au centre de l'épaisseur de la paroi du tuyau et n'affecte en rien la technologie de soudage.

Mais avec l’aluminium, c’est un peu plus compliqué. Il existe deux types de tels renforcements. Dans un cas, la couche de feuille est située à proximité immédiate de la paroi extérieure du tuyau (dans l'illustration - en bas à gauche). Une autre option est que la ceinture de renfort passe approximativement au centre du mur. Pour chaque type de renforcement de ce type, il existe des nuances d'installation technologiques particulières, qui seront discutées ci-dessous.

Les renforts en fibre de verre et en aluminium réduisent considérablement la dilatation thermique linéaire des tuyaux en polypropylène. De plus, la couche d'aluminium remplit une autre fonction : elle devient une barrière contre la diffusion de l'oxygène - la pénétration des molécules d'oxygène de l'air à travers les parois du tuyau dans le liquide de refroidissement.

Pénétration de l'oxygène dans milieu liquide Le liquide de refroidissement peut entraîner un certain nombre de conséquences négatives, parmi lesquelles les principales sont une formation accrue de gaz et l'activation de processus de corrosion, ce qui est particulièrement dangereux pour les pièces métalliques des équipements de chaudière. La couche de renforcement peut réduire considérablement cet effet, c'est pourquoi de tels tuyaux sont le plus souvent utilisés spécifiquement pour les circuits de chauffage. DANS systèmes d'approvisionnement en eau Il est tout à fait possible de s'en sortir avec un renfort en fibre de verre, qui n'a pas d'effet significatif sur la diffusion.

L'illustration ci-dessous montre un exemple de marquage d'un tuyau en polypropylène :

1 – en premier lieu se trouve généralement le nom du fabricant, le nom du modèle de tuyau ou son numéro d'article.

2 – matériau de fabrication et structure du tuyau. Dans ce cas, il s’agit de polypropylène monocouche. Les tuyaux renforcés en fibre de verre sont généralement marqués PPR-FG-PPR, avec l'aluminium – PPR-AL-PPR.

Tuyaux renforcés avec une couche extérieure en polypropylène et mur intérieur en polyéthylène réticulé. Ils auront une désignation telle que PPR-AL-PEX ou PPR-AL-PERT. Cela n'affecte pas la technologie de soudage, car couche intérieure n'y participe pas.

3 – coefficient dimensionnel standard du tuyau, égal au rapport entre le diamètre extérieur et l’épaisseur de la paroi.

4 – valeurs nominales du diamètre extérieur et de l'épaisseur de paroi.

5 – le type de canalisation mentionné ci-dessus en fonction de la pression nominale de service.

6 – liste des normes internationales auxquelles le produit est conforme.

Les tuyaux sont généralement vendus en longueurs standard de 4 ou 2 mètres. La plupart des points de vente pratiquent la vente avec des coupes par multiples de 1 mètre.

De nombreux composants sont disponibles à la vente pour toutes les canalisations - raccords filetés, pour passer à un autre type de canalisation, externe ou filetage interne ou avec un écrou-raccord américain, des raccords, des tés, des transitions de diamètre, des coudes de sol à 90 et 45 degrés, des bouchons, des boucles de dérivation, des compensateurs et autres détails nécessaires. De plus, il est possible d'acheter des robinets, des vannes, des collecteurs et des filtres « obliques ». nettoyage grossier eau destinée au brasage direct dans les canalisations en polypropylène.

Bref, une telle diversité permet de choisir le plus diagramme pratique assembler un système de presque n’importe quel degré de complexité. Le coût de la plupart de ces pièces est très faible, ce qui permet de les acheter avec une certaine réserve, du moins pour qu'avant de commencer installation pratique organisez une courte séance de formation - "mettez-vous les dents", pour ainsi dire.

Méthodes de raccordement des tuyaux en polypropylène

Le polypropylène est un polymère thermoplastique - lorsqu'il est chauffé, sa structure commence à se ramollir et lorsque deux fragments uniformément chauffés à une certaine température sont connectés, une diffusion mutuelle se produit, ou plutôt même une polyfusion, c'est-à-dire une interpénétration du matériau. Lors du refroidissement, les propriétés du polypropylène ne changent pas, et avec une connexion de haute qualité - assurant un chauffage optimal et le degré de compression requis, après polymérisation inverse, il ne devrait y avoir aucune limite en tant que telle - un assemblage complètement monolithique est obtenu.

C'est sur cette propriété que reposent les principales méthodes technologiques d'assemblage des tuyaux en polypropylène - cette méthode est souvent appelée soudage par polyfusion.

Un tel soudage (soudure) peut être effectué à l'aide d'une méthode à douille ou bout à bout.

• Le soudage des manchons est précisément la technologie la plus souvent utilisée lors de l'installation de conduites d'eau ou de circuits de chauffage dans une maison ou un appartement. Il est conçu pour les tuyaux de petit et moyen diamètre, jusqu'à 63 mm.

Cela signifie que toute unité de connexion implique l'utilisation de deux parties - il s'agit du tuyau lui-même et du raccord, dont le diamètre interne est légèrement inférieur à diamètre extérieur tuyaux. C'est-à-dire que sous une forme normale « à froid », les pièces ne peuvent pas être appariées. Un accouplement peut être non seulement, pardonnez la tautologie, l'accouplement lui-même, mais aussi la section d'installation d'un té, d'un coude, d'un taraud, d'un raccord fileté et d'autres composants.

Le principe d'un tel soudage est illustré dans les schémas ci-dessous.

Le tuyau (rep 1) et le raccord ou tout autre élément de raccordement (rep 2) sont posés simultanément sur les éléments chauffants de la machine à souder.

Une paire est préinstallée coaxialement sur le radiateur de travail lui-même diamètre requis, composé d'un raccord métallique (rep. 4), dans lequel le tuyau sera inséré, et d'un mandrin (rep. 5), sur lequel est placé l'élément de connexion nécessaire.

Pendant la période d'échauffement surface extérieure tuyau et le raccord intérieur, une ceinture de polypropylène fondu est formée, approximativement de la même largeur et de la même profondeur (élément 6). Il est important de choisir le bon temps de chauffage afin que le processus de fusion ne pénètre pas dans toute la paroi du tuyau.

Les deux parties sont simultanément retirées du radiateur et reliées coaxialement, avec force, l'une à l'autre. La couche extérieure en plastique fondu de polypropylène permettra au tuyau de s'insérer étroitement dans le raccord jusqu'à ce qu'il s'arrête, sur toute la longueur de la section chauffée.

A ce stade, le processus de polyfusion, de refroidissement et de polymérisation se produit. En fin de compte, il s'avère connexion fiable, qui, bien que représenté sur le schéma comme une zone ombrée (élément 7), mais en réalité, si vous regardez la coupe, il n'est pas visible du tout - il s'agit pratiquement d'un mur monolithique.

• Le soudage bout à bout est effectué légèrement différemment.

L'une des principales différences est que les pièces assemblées doivent avoir le même diamètre intérieur et extérieur.

La première étape consiste à affiner les extrémités pour s’assurer qu’elles s’emboîtent parfaitement.

Les tuyaux sont pressés des deux côtés contre un trimmer - un disque rotatif (pos. 2) avec des couteaux précisément alignés (pos. 3)

Les tuyaux sont à nouveau pressés vers le centre, et aux extrémités, sur toute l'épaisseur de la paroi, des zones de fusion du polypropylène se forment (rep. 5).

Et, par analogie avec le cas précédent, au fur et à mesure que la soudure refroidit, elle polymérise, créant ainsi une connexion fiable entre les deux tuyaux.

Le principe semble simple, mais ce n'est qu'un premier coup d'œil. Avec cette technologie de soudage, un alignement précis des pièces en contact est d'une importance décisive. De plus, lors du soudage des manchons, le degré de compression requis des sections fondues correspondantes est assuré dans une plus grande mesure par la différence de diamètres des pièces. Dans ce cas, une force externe importante est requise, dirigée strictement le long de l'axe des tuyaux connectés. Toutes ces conditions ne peuvent être remplies qu'en utilisant un appareil spécial de type machine assez complexe.

Il existe de nombreuses machines pour le soudage bout à bout, mais presque toutes disposent d'un châssis puissant avec des guides et des pinces pour serrer des tuyaux de différents diamètres - pour assurer l'alignement des joints, un embout et un chauffage amovibles ou rabattables, un mécanisme pour créer la compression requise - manuel, hydraulique, électrique, etc. .P.

En règle générale, cette technologie n'est utilisée que par des professionnels lors de la pose de canalisations principales et la probabilité de la rencontrer dans niveau du ménage– pratiquement nul.

Il existe également une méthode de soudage « à froid » - utilisant de la colle à base d'un solvant organique puissant. Le fait est que lorsqu'elles sont traitées avec cette composition, les couches superficielles du polymère se ramollissent. Les pièces peuvent être connectées à ce moment dans la bonne position, et comme les solvants sont généralement très volatils, ils s’évaporent rapidement. alors le processus de polymérisation inverse commence assez rapidement.

Cette technologie est plus adaptée aux tuyaux en polychlorure de vinyle (PVC) qui ne possèdent pas une thermoplasticité adéquate. De plus, ce type de méthode de connexion présente peut-être plus d'inconvénients et de limites d'utilisation que d'avantages, il n'est donc pas particulièrement demandé, d'autant plus qu'il existe une technologie simple et accessible pour le soudage par polyfusion de manchons.

Ce qui est requis pour les travaux d'installation

Ainsi, à l’avenir, nous considérerons exclusivement le soudage par polyfusion (soudage) en emboîture. Pour effectuer vous-même cette tâche, vous devez préparer un certain nombre d'outils et d'accessoires.

• Tout d'abord, il s'agit bien entendu d'une machine à souder des tuyaux en polypropylène. Un tel outil n’est pas si cher, et de nombreux propriétaires zélés l’ont déjà dans leur « arsenal » domestique.

La machine à souder doit être fournie avec des kits de mandrins d'accouplement des diamètres requis. La plupart des appareils permettent de placer simultanément deux, et parfois trois paires de buses de travail sur leur élément chauffant, ce qui permet d'installer un système utilisant des tuyaux de diamètres différents sans interruption pour le remplacement.

Si vous ne possédez pas votre propre appareil et que les circonstances ne vous permettent pas d'en acheter un, de nombreux magasins pratiquent la location à court terme avec un tarif journalier - vous pouvez profiter de cette opportunité.

Si vous décidez d'acheter une machine pour souder des tuyaux en polypropylène...

Toutes les machines à souder sont conçues à peu près de la même manière et fonctionnent selon un principe similaire, mais elles présentent également certaines différences en termes de disposition et de fonctionnalité. Information utile pour ceux qui ont décidé de faire un tel achat, il est publié dans un article de notre portail, spécifiquement dédié.

Dans le texte, vous trouverez peut-être la définition d'une machine à souder des tuyaux - mais ce n'est qu'un « jeu de mots ». Il n'y a aucune différence entre ces concepts dans ce cas.

• Pour couper le tuyau, des ciseaux spéciaux sont nécessaires. De plus, ils doivent être affûtés, avec un mécanisme à cliquet fonctionnel qui assure une coupe douce. La lame ne doit pas être dentelée ou pliée.

Bien sûr, vous pouvez couper le tuyau avec une scie à métaux, juste une lame métallique, ou même une meuleuse, mais ce n'est absolument pas le cas. approche professionnelle, car la précision et la régularité requises de la coupe ne peuvent pas être obtenues avec de tels outils.

machine à souder des tuyaux en polypropylène

• Il est nécessaire de préparer un outil de marquage - un ruban à mesurer, une règle, une équerre de construction, un marqueur ou un crayon. Pour placer correctement les tuyaux, il faut recourir à un niveau.
• Si vous envisagez de souder des tuyaux en polypropylène avec renfort en aluminium, des outils supplémentaires sont nécessaires.

- si le tuyau comporte un renfort externe, un rasoir sera alors nécessaire pour nettoyer la couche d'aluminium au niveau du point de pénétration de la soudure.

- si la couche renforcée d'aluminium est située en profondeur dans l'épaisseur du mur, alors le tuyau nécessite toujours préparation préliminaire, mais dans ce cas, une tondeuse est déjà utilisée.

Une tondeuse ressemble souvent en apparence à un rasoir, mais il existe une différence entre eux : elle réside dans la disposition des couteaux. Avec un rasoir, la coupe est tangentiellement parallèle à l'axe du tuyau, et avec une tondeuse, comme même leurs noms l'indiquent, le couteau traite l'extrémité et supprime un petit chanfrein.

Lisez un article utile et familiarisez-vous également avec les variétés et les critères de sélection sur notre portail.

Nous reviendrons sur ce point plus en détail en examinant la technologie de soudage des tuyaux.

• Beaucoup de gens l'oublient, mais les sections soudées des tuyaux et des raccords doivent être nettoyées de la saleté, de la poussière, de l'humidité, puis dégraissées. Cela signifie que vous devez préparer un chiffon propre et un solvant contenant de l'alcool (par exemple, de l'alcool éthylique ou isopropylique ordinaire).

Mais utilisez des solvants à base d'acétone, esters, hydrocarbures - ne doivent pas être utilisés, car le polypropylène n'y est pas résistant et les murs peuvent flotter

• Il faut également veiller à protéger ses mains. Ils devront travailler à proximité immédiate de l'élément chauffant de l'appareil, et se brûler gravement est aussi simple que d'éplucher des poires.

Les gants de travail en daim sont les mieux adaptés à cette tâche - ils ne restreignent pratiquement pas les mouvements, ne commenceront pas à couver au contact d'un radiateur chaud et protégeront vos mains de manière fiable.

Et encore un avertissement important. La plupart des travaux d'installation peuvent très souvent être effectués non pas localement, mais, par exemple, sur un établi dans un atelier - certains appareils disposent même de supports spéciaux avec des pinces pour une fixation sécurisée sur la table. Ceci est pratique dans le sens où l'unité assemblée est ensuite rapidement installée, par exemple dans des conditions exiguës et inconfortables d'une baignoire ou de toilettes.

Dans tous les cas, partout où des travaux de soudure sont effectués, il est nécessaire d'assurer une ventilation très efficace. Lorsque le polypropylène est chauffé, un gaz à l'odeur âcre se dégage. L'odeur n'est pas la pire chose - en cas d'inhalation prolongée, une intoxication grave peut survenir. Croyez-moi, je l'ai testé sur ma propre peau. L'auteur de ces lignes a passé une journée avec une température de 39° après sept heures de travail dans une salle de bain combinée assez spacieuse, avec une bouche d'aération qui semblait bien fonctionner. Ne répétez pas les erreurs !

Comment souder des tuyaux en polypropylène

Méthodes technologiques générales pour le soudage des tuyaux en polypropylène

• Tout d'abord, un maître novice doit avoir une idée précise de ce qu'il va monter. Doit être préparé schéma détaillé, avec les dimensions et détails spécifiques indiqués - ce même « document » deviendra la base de l'achat quantité requise tuyaux et composants.
• Si les conditions le permettent, par exemple s'il n'y a pas de finition dans la pièce où l'installation sera effectuée, il est alors préférable de transférer le schéma directement sur les murs - ce sera plus clair et vous pourrez mesurer les longueurs de tuyaux requises. littéralement sur place.

La clé du succès est d'essayer de réaliser le maximum de nœuds possible dans une position de travail confortable, sur un établi. Travailler avec une machine à souder directement sur place, et même seul, sans assistant, est une tâche extrêmement difficile, et il est très facile de se tromper. Il est clair que de telles opérations ne peuvent être totalement évitées, mais leur nombre doit être réduit au minimum possible.

• La machine à souder se prépare au travail. Les paires de travail - accouplements et mandrins des diamètres requis pour le fonctionnement - sont placées sur son élément chauffant et serrées avec une vis. Si vous envisagez de travailler avec un seul type de tuyau, il n'est pas nécessaire d'être astucieux : mettez-en une paire, aussi près que possible de l'extrémité du radiateur.

Il existe des machines à souder avec un élément chauffant cylindrique - elles ont une fixation légèrement différente des éléments de travail, comme une pince. Mais comprendre cela n’est pas difficile.

• Il sera beaucoup plus pratique de travailler si l'appareil est solidement fixé à surface de travail Table de travail. C'est génial si la conception prévoit une vis de type pince pour la fixation au bord du plateau. Mais même avec un appareil conventionnel, vous pouvez essayer de trouver une sorte de fixation. Par exemple, si la surface le permet, les pieds du support sont vissés à l'établi à l'aide de vis autotaraudeuses.

Même avec le support fixé, l'appareil peut « s'agiter » dedans - il y aura certainement du jeu. Ici aussi, vous pouvez fournir votre propre fixation - percez un trou et vissez une vis autotaraudeuse. Lorsque vous avez besoin d'un fer à souder pour travailler à distance, le retrait de ce support ne prend que quelques secondes.

• Le fer à souder est connecté au réseau. S'il est doté d'un contrôle de température, il est alors réglé à environ 260 °C - c'est température optimale pour travailler le polypropylène. Vous ne devriez écouter personne dire que pour le 20e tuyau, vous avez besoin de 260 degrés, pour le 25e - déjà 270, et ainsi de suite - en augmentation. La température est la même, le temps de chauffage des pièces en contact change simplement. Dans tous les cas, les tableaux fournis par le fabricant dans la fiche technique du produit et qui seront publiés ci-dessous dans cet article sont conçus exactement pour ce niveau de chauffage.
• Habituellement, le fer à souder a un indicateur lumineux. Un voyant rouge allumé indique qu'il fonctionne. un élément chauffant. Vert – l'appareil a atteint le mode de fonctionnement.

Cependant, de nombreux modèles disposent de leurs propres fonctionnalités d’affichage. Certains appareils disposent même d'un affichage numérique avec indication de la température. Dans tous les cas, l'appareil « vous fera savoir » qu'il s'est réchauffé jusqu'au niveau requis.

• Les pièces d'accouplement sont préparées pour le travail - le morceau de tuyau requis est coupé, l'élément de connexion est sélectionné selon le schéma d'installation.

• Peu de gens le font, et pourtant la technologie nécessite un nettoyage obligatoire de la zone de connexion des éventuelles saletés et poussières, ainsi qu'un dégraissage. De plus, même les moindres gouttes d'eau ou une surface mouillée sont totalement inacceptables - la vapeur d'eau peut pénétrer dans la couche de fusion, y créer une structure poreuse, et cette unité de connexion risque de fuir tôt ou tard.
• L'étape suivante consiste à marquer la connexion. Sur le tuyau, il est nécessaire de mesurer à partir de l'extrémité et de marquer la longueur de la bande de pénétration avec un crayon (marqueur). C'est jusqu'à ce repère que le tuyau sera inséré dans le raccord chauffant, puis dans la pièce de raccordement. Chaque diamètre a sa propre valeur - elle sera indiquée dans le tableau ci-dessous.

La deuxième marque est appliquée si la position relative des pièces en contact est importante. Par exemple, d'un côté d'un tronçon de tuyau, un coude à 90° a déjà été soudé, et de l'autre côté, il est nécessaire de monter, disons, un té, mais de manière à ce que son canal central soit situé à un angle par rapport au coude. à l'axe. Pour ce faire, déterminez d’abord avec précision la position des pièces, puis appliquez une marque sur la bordure, des deux côtés.

Il ne faudra pas beaucoup de temps pour choisir la bonne position pendant le soudage, et une telle « astuce » aidera à positionner avec précision les pièces à assembler.

• L'étape suivante consiste à souder directement la connexion. À son tour, il comprend également plusieurs phases :

— Des deux côtés, le tuyau est simultanément inséré dans le raccord du fer à souder et l'élément de connexion est placé sur le mandrin. Le tuyau doit monter jusqu'au repère fait, l'élément de raccordement - jusqu'au bout.

— Une fois le tuyau et l'élément de raccordement complètement insérés, le temps de préchauffage commence. Chaque diamètre a le sien temps optimal qu'il convient de suivre.

— Une fois le temps écoulé, les deux pièces sont retirées des éléments chauffants. Le maître a littéralement quelques secondes pour donner aux pièces la position correcte et, bien sûr, l'alignement, les insérer avec force les unes dans les autres et les amener au même repère. Les réglages légers, sans rotation par rapport à l'axe, ne sont autorisés que pendant une à deux secondes.

— Dans cette position, les pièces doivent être maintenues, sans le moindre déplacement, pendant la durée de fixation spécifiée.

— Après cela, l'unité assemblée ne doit subir aucune charge pendant la période établie de refroidissement et de polymérisation du polypropylène. Et alors seulement, il pourra être considéré comme prêt

Maintenant - sur les principaux paramètres qui doivent être respectés lors de l'installation. Pour faciliter la perception, ils sont résumés dans un tableau :

Il n'est pas question de réduire le temps de préchauffage réglé (sauf dans le cas mentionné dans la note du tableau) - une connexion de haute qualité ne fonctionnera pas et l'appareil fuira certainement avec le temps. Mais concernant une légère augmentation, les maîtres n’ont pas une vision unifiée. La motivation ici est que les tuyaux divers fabricants peut différer légèrement en termes de matériau, c'est-à-dire qu'il existe du polypropylène plus dur ou, au contraire, plus souple. Mais les maîtres ont accumulé de l'expérience et une connaissance précise du matériel utilisé, mais pour un débutant, les indicateurs recommandés doivent quand même être pris comme base.

Bon conseil - lors de l'achat de tuyaux et de composants - prenez une petite quantité d'éléments de connexion les moins chers et menez une expérience - une formation. Vous pouvez préparer quelques morceaux de tuyau et effectuer un test de soudure.

Avec une soudure de haute qualité, un collier soigné d'environ 1 mm de haut est créé à l'intérieur du nœud de connexion autour de la circonférence, ce qui n'interférera pas avec le libre passage de l'eau. Un cordon soigné sera également formé à l'extérieur, ce qui ne gâchera pas l'apparence de la connexion.

coupe-tubes

Mais une surchauffe peut déjà entraîner une connexion défectueuse. Lorsque les pièces sont combinées, le polypropylène fondu commence à être pressé vers l'intérieur, où une « jupe » se forme et durcit, recouvrant largement le passage. La pression de l'eau dans une telle alimentation en eau peut être réduite et, de plus, un tel défaut devient souvent un lieu de formation de blocages au fil du temps.

Organiser une telle leçon pratique vous aidera à déterminer avec précision tous les paramètres de soudure et à éviter les erreurs.

Caractéristiques du travail avec des tuyaux avec renfort en aluminium

Comme mentionné ci-dessus, il existe ici deux options : la couche de renforcement est située près de la surface du tuyau ou profondément dans le mur. En conséquence, les méthodes de préparation du tuyau pour le soudage diffèrent également.

• Il est clair que la couche d'aluminium située près de la surface ne permettra tout simplement pas un chauffage et une connexion complets de l'ensemble. De plus, ces tuyaux ont toujours un diamètre légèrement plus élevé et ne rentrent tout simplement ni dans le raccord chauffant ni dans l'élément de raccordement. Cela signifie qu'il est nécessaire de décoller cette couche pour obtenir du polypropylène « pur ».

Pour cela, un outil spécial est utilisé - un rasoir. Un morceau de tuyau y est inséré et ils commencent à tourner - couteaux installés Coupez soigneusement et séquentiellement le revêtement polymère supérieur et l'aluminium situé en dessous.

Le traitement est effectué jusqu'à ce que le tuyau s'arrête au bas de l'outil - les dimensions du rasoir sont telles qu'il coupera la feuille exactement dans la bande requise pour le joint soudé à un diamètre donné, c'est-à-dire que vous ne le faites pas. Il n’est même pas nécessaire d’effectuer les marquages ​​appropriés.

Lors du soudage, toute la zone nettoyée doit être chauffée puis complètement insérée dans la pièce de connexion. Il est interdit de laisser même une fine bande de tuyau protégé à l’extérieur.

• Si une feuille d'aluminium est cachée au fond du matériau, il semblerait qu'elle ne permette pas une soudure de haute qualité. Mais il y a déjà une autre nuance ici.

Si le tuyau n'est pas protégé à son extrémité, alors l'eau passant sous pression va tenter de le décoller et trouver une issue entre la couche d'aluminium et la gaine extérieure en polypropylène. De plus, l’aluminium peut commencer à se corroder et perdre de sa résistance. Le résultat d’un tel délaminage se traduit d’abord par des « cloques » sur le corps du tuyau, qui finissent inévitablement par un accident majeur.

La solution consiste à créer des conditions telles que lors du soudage, l'extrémité du tuyau et la couche d'aluminium soient entièrement recouvertes de polypropylène fondu. Et ceci peut être réalisé en traitant outil spécial, qui a été mentionné ci-dessus - une tondeuse.

Extérieurement, il peut ressembler à un rasoir, mais ses couteaux sont situés différemment - ils alignent avec précision l'extrémité, coupent un chanfrein et retirent une fine bande de papier d'aluminium, à environ 1,5 à 2 mm du bord, autour de la circonférence. Lors du chauffage et lors de l'accouplement des pièces, le cordon de polypropylène fondu créé recouvrira complètement l'extrémité du tuyau et l'assemblage recevra la fiabilité nécessaire.

Les tuyaux renforcés en fibre de verre n'ont aucune fonctionnalité d'installation.

• Le processus de soudure, comme indiqué, est mieux effectué sur un chantier confortable et spacieux, en assemblant autant que possible des unités d'alimentation en eau (circuit de chauffage) prêtes à l'emploi, puis en les installant et en les connectant en place.

Travailler « près du mur » est toujours plus complexe, plus long et plus angoissant, car il faut tenir d'une seule main un appareil assez lourd, tout en chauffant simultanément les deux pièces jointes. Souvent sans assistant, cela joint soudé presque impossible à réaliser. Par conséquent, il vaut la peine de réduire au minimum le nombre de ces opérations.

Mais il est important d’éviter les erreurs. Pour connecter l'ensemble, il est nécessaire de laisser un certain degré de liberté aux pièces d'accouplement - elles doivent être écartées pour installer une machine à souder entre elles (de plus la paire chauffante a également une certaine largeur), puis soigneusement, sans distorsion , l'insérer dans le mandrin et l'accouplement, après échauffement, assurer le retrait progressif puis le raccordement. Il est nécessaire de prévoir ce point à l'avance - si le jeu disponible est suffisant pour effectuer toutes ces manipulations.

• Il arrive que des artisans inexpérimentés, n'ayant pas prévu cette nuance, soient confrontés au fait qu'il ne reste qu'une seule soudure et qu'il n'y a aucun moyen de la terminer. Ce qu'il faut faire?

La solution peut consister à souder une paire de raccords démontables dans le tuyau coupé - un raccord fileté et un raccord avec un écrou-raccord américain. La connexion s'avère fiable et souder de tels éléments, même dans des circonstances aussi difficiles, n'est plus difficile.

• Si au moins un composant lors de l'installation soulève le moindre doute, il convient sans aucun regret de le découper et d'autres pièces soudées. Croyez-moi, cela ne prendra pas beaucoup de temps et n’entraînera pas de dépenses importantes. Mais si, au fil du temps, une zone aussi douteuse fuit soudainement, les conséquences peuvent être très tristes.
• Le groupe d'erreurs suivant a déjà été mentionné ci-dessus - une violation de la technologie de soudage des tuyaux. Cela peut inclure un chauffage insuffisant ou excessif. La force appliquée aux pièces lors de la connexion doit être modérée. Une compression trop forte entraînera la formation d’une « jupe » intérieure. Non moins dangereuse est l'application insuffisante d'une force - le tuyau ne pénètre pas complètement dans l'emboîture de la pièce de raccordement, il reste une petite zone avec un diamètre accru et une paroi amincie - un endroit potentiel pour une percée !

• N'oubliez pas de nettoyer les pièces soudées de la saleté et de la graisse. Cela peut sembler sans importance, mais dans la pratique, il existe de nombreux cas où une telle négligence entraîne ensuite une connexion faible et la formation d'une fuite.
• Il est très dangereux de tenter de modifier la position des pièces lors de la prise et du refroidissement de la connexion. Cela peut ne pas apparaître à l'extérieur, mais des microfissures apparaissent dans la couture de connexion, ce qui entraîne ensuite des accidents. Si vous n’aimez pas le nœud connecté, jetez-le et créez-en un nouveau, mais n’essayez pas de le changer !
• Lors du décapage d'un tuyau renforcé, même un minuscule fragment de film ne doit pas rester dans la zone nettoyée - cela peut devenir un site potentiel pour une future fuite.
• Encore une recommandation. Il est clair que le matériau doit être de haute qualité - vous ne devriez pas rechercher le bas prix, car vous pouvez perdre beaucoup plus, d'autant plus que même les tuyaux et composants en polypropylène de marque ne sont pas si chers. Mais il existe des cas où, lors de l'installation de tuyaux de haute qualité, réalisée dans le strict respect de la technologie, les nœuds de connexion ont néanmoins commencé à tomber en panne au fil du temps. Et la raison est simple : des matériaux de très haute qualité ont été utilisés, mais provenant de fabricants différents. Des différences apparemment insignifiantes dans la composition chimique et les caractéristiques physiques et techniques du polypropylène ont donné un résultat aussi inattendu : la diffusion complète des matières fondues n'a pas été obtenue.

Un dernier conseil donc : utilisez tuyaux de qualité un seul fabricant. Il est probablement clair que tous les composants doivent également être de la même marque.

A la fin de la publication, il y a une vidéo pédagogique sur le soudage des tuyaux en polypropylène :

Vidéo : un maître partage les secrets du brasage de haute qualité des tuyaux en polypropylène

On peut dire que les tuyaux et raccords en polypropylène sont à la mode aujourd'hui. Ils sont utilisés pour le câblage et les réseaux de plomberie et de chauffage intérieurs à l’intérieur des maisons et des appartements. La popularité de ce matériau est principalement due à la facilité de son utilisation. Contrairement aux tuyaux métalliques, ils n’ont pas besoin d’être pliés avec une cintreuse, filetés ou soudés. Toute l'intensité de travail de ce métier est devenue une chose du passé avec l'avènement d'un matériau tel que le polypropylène.
Le principal outil pour travailler avec produits en polypropylène Un fer à souder ou un fer à souder électrique est envisagé. Dans le kit d'usine, il est équipé de manchons de buse pour souder les tuyaux et les raccords diamètres standards. Ils peuvent également être achetés séparément. Mais il y a des moments où, pour une raison quelconque, un fer à souder d'usine n'est pas disponible et il n'y a aucun moyen de l'acheter, et parmi toutes les pièces, seuls les accessoires de soudage sont disponibles. C’est là qu’un fer à souder de plomberie fait maison s’avère utile.

Ce produit fait maison fait partie de ceux qui « soufflent, crachent et font le travail ». Vous pouvez littéralement l'assembler à genoux à partir d'un vieux fer et d'un bloc de bois. Avec un tel appareil de chauffage fait maison, vous sauverez certainement la situation et ferez face au soudage des tuyaux en polypropylène. Et maintenant, nous allons vous montrer comment procéder.
Ce dont vous avez besoin pour assembler un fer à souder

• Un vieux fer à repasser avec une semelle chauffante en état de marche ;
• Bloc de bois, section transversale approximative 40x50 mm, longueur 40-50 cm ;
• Quatre vis autotaraudeuses, 3x14-16 mm ;
• Fixations de manchon pour fer à souder de plomberie avec boulon de serrage ;
• Câble d'alimentation avec fiche ;
• Ruban électrique, vis autotaraudeuses 45 mm.

Les outils dont vous avez besoin sont : une perceuse ou un tournevis à tête cruciforme pour vis autotaraudeuses, des forets d'un diamètre de 6 à 8 mm, une meuleuse ou du papier de verre, un couteau à peindre, une pince et un marteau.
Assemblage d'un fer à souder maison pour tuyaux en polypropylène
Tout d'abord, nous démontons le fer à repasser en débranchant la semelle des thermostats. Nous n'aurons plus besoin du reste du fer.




Ensuite, nous préparons bloc de bois. Si nécessaire, il peut être scié, raboté ou simplement nettoyé sur une meule émeri, comme l'a fait l'auteur du produit fait maison (photo).




Pour fixer la barre, on perce plusieurs trous sur la semelle du fer, dans une zone libre de l'élément chauffant. Le diamètre du foret doit être inférieur à la largeur de la tête de vis.




On insère le bloc ajusté à sa section transversale dans la rainure de la semelle et on le fixe à plusieurs vis à l'aide d'un tournevis et d'un embout cruciforme.




Il y a des boulons à l'extrémité du groupe de contacts du radiateur. Nous perçons des trous pour eux des deux côtés du bloc et déplions les contacts avec une pince pour les connecter.




Nous pressons les plaques de contact avec plusieurs vis autotaraudeuses - rondelles presse.




Non loin de l'extrémité de la semelle, on perce un trou pour le boulon de serrage des manchons. Vous pouvez maintenant attacher plusieurs paires buses de soudage. Nous les plaçons sur le boulon de serrage et les serrant avec une clé hexagonale.




Il ne reste plus qu'à connecter le câble d'alimentation au groupe de contacts et à envelopper la zone de contact de la poignée avec du ruban isolant.






Le fer à souder est prêt à l'emploi. Un tel appareil peut être utilisé pour souder des tuyaux et des raccords en polypropylène, ainsi que pour réaliser des câbles de plomberie ou de chauffage.




Conclusion
Malgré la simplicité de la conception, elle ne peut être considérée comme complètement modifiée. Il ne dispose pas de thermostat de chauffage avec protection automatique. L'ergonomie de l'outil laisse également beaucoup à désirer, car un tel appareil doit rester stable sur son bord pendant son fonctionnement. Cependant, cet appareil fait maison prouve que, si vous le souhaitez, même un instrument spécialisé peut être assemblé à partir de pièces de rebut.
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La plomberie en plastique fait partie de notre vie quotidienne depuis longtemps. Un attribut invariable de la réparation du parc immobilier soviétique, ainsi que fenêtres en métal-plastique, le système d'approvisionnement en eau était constitué de tuyaux en polypropylène.

Avantages conduite d'eau en polypropylène devant les tuyaux en acier sont évidents :

• Bon marché et large choix de matériaux ;
• Simplicité du travail de marquage et d'assemblage des options de routage des tuyaux les plus complexes et les plus complexes ;
• Respect de l'environnement, résistance du matériau à la corrosion et aux dépôts de sel sur les parois des communications en polypropylène.

Ceux qui ont été confrontés à la procédure fastidieuse et longue d'installation d'un système d'alimentation en eau à partir de tuyaux métalliques peuvent apprécier techniques simples connexion du plastique à l'aide d'un fer à souder spécial pour tuyaux en polypropylène.

Si le moment est venu de rénover l'appartement, le problème du remplacement de l'approvisionnement en eau par des communications en plastique, en fonction de la disponibilité du désir, de l'argent et du temps libre, peut être résolu :

• Embaucher un artisan et un ami ayant de l'expérience avec un appareil pour souder des tuyaux en propylène, qui pourront aider à assembler les pièces marquées et découpées en un seul tout à l'aide d'un fer à souder tuyaux en plastique;
• Transférer la problématique de la réparation clé en main à une équipe de réparateurs sans aucune volonté de comprendre les subtilités de l'assemblage et du soudage de composants plastiques ;
• Faire tout le travail vous-même.

La simplicité d'assemblage de la soudure du plastique est si captivante qu'il est difficile de résister à la tentation et de résoudre le problème de la plomberie autrement que de choisir et d'acheter un fer à souder pour tuyaux en polypropylène.

Le montant d’argent dépensé pour l’achat de l’outil sera inférieur au coût des services d’un spécialiste, mais à condition que vous compreniez vraiment comment choisir un fer à souder pour tuyaux en polypropylène. Essentiellement, un fer à souder pour pièces en propylène et raccords de connexion est un élément chauffant doté d'un système de contrôle et d'indication de chauffage thermomécanique ou électrique. Deux buses sont montées sur le radiateur, vous permettant de chauffer simultanément la surface extérieure du tuyau et surface intérieure raccord. Le chauffage dure en moyenne environ 5 s, les pièces sont reliées avec une légère pression manuelle pour se fixer et former une connexion solide en 2-3 s. Si les pièces sont surchauffées ou connectées de manière déséquilibrée, une partie du plastique fondu peut pénétrer à l'intérieur du tuyau et, par conséquent, la zone d'écoulement diminue.

Important ! Faire la majeure partie de la soudure et travaux d'assemblage, vous êtes en mesure de contrôler personnellement la qualité des connexions soudées des tuyaux en polypropylène.

Pour les innovateurs et les bricoleurs, vous pouvez assembler de vos propres mains un fer à souder pour tuyaux en polypropylène. La résistance et la durabilité de la soudure dépendent de la perfection du fer à souder et de la qualité des tuyaux en polypropylène.

Qu'est-ce qu'il y a de bien dans un fer à souder DIY ?

Le principe de fonctionnement du fer à souder est simple et utilise le principe d'adhésion des surfaces soudées de pièces en polypropylène chauffées à la température de ramollissement. Il n'est pas toujours nécessaire de recâbler ou de ressouder la moitié du câblage. réseaux d'approvisionnement en eau dans la maison. Parfois, il faut travailler avec un fer à souder pour réaliser deux ou trois connexions. Dans ce cas, un mini fer à souder fait maison pour tuyaux en polypropylène provenant d'un appareil de chauffage pratique peut vous aider.

Pour quelqu'un ayant de l'expérience avec câblage électrique et en utilisant des compétences en plomberie, fabriquer une petite version amateur d'un fer à souder pour tuyaux en polypropylène prend deux heures.

En règle générale, les conduites d'eau sont posées dans des canaux et cachées des regards indiscrets par des paravents et un décor, vous n'avez donc pas à vous soucier de la beauté et de l'apparence esthétique. Une autre chose est importante : un réglage incorrect de la température et une surchauffe du matériau du tuyau ou du raccord, même sous une légère force, entraîneront des défauts. En soudure, le premier et principal enjeu reste la qualité de la connexion des pièces.

Si, lorsque vous travaillez avec un fer à souder fait maison, vous risquez d'être légèrement en deçà des normes mondiales d'apparence, cela n'a pas d'importance pour les amateurs, cela est acceptable ;

Pour assembler un fer à souder fait maison pour tuyaux en propylène, vous aurez besoin de :

• L'élément chauffant est la semelle d'un fer à repasser électrique classique, de préférence sous la forme d'un bloc d'aluminium fermé avec thermostat et cordon électrique avec une fourchette;
• accessoires de fer à souder pour tuyaux et raccords en polypropylène taille requise pour vos canalisations ;
• boulon-écrou M8 nickelé pour la fixation des buses au radiateur ;
• multimètre numérique avec thermomètre à thermocouple externe ;
• une pince ou autre fixation qui vous permet de fixer solidement le fer à souder sur une surface utilitaire.

Outre la température, la vitesse ou la puissance de chauffage de la surface des pièces à assembler est importante. Si chauffé raccord en polypropylène ou un tuyau pendant une période suffisamment longue - les pièces perdront leur forme et leurs dimensions géométriques sous l'influence de la température.

Par conséquent, pour faire fondre rapidement une surface d'un diamètre de 15 à 30 mm, une puissance de 700 à 900 W est nécessaire, ce qui correspond approximativement à Puissance maximum radiateur en fer.

Nous assemblons un produit maison pour les raccords en propylène :

1. À une distance de 30 à 40 m du nez de la semelle en aluminium, nous perçons un trou traversant d'un diamètre de 8 mm et, à l'aide d'une vis et d'un écrou, connectons les buses du tuyau et du raccord à la base du radiateur ;
2. Nous installons la poignée en fer sur la semelle du radiateur afin qu'elle ne limite pas l'accès aux accessoires fixés ;
3. Nous connectons le câblage aux contacts du radiateur en fer ;
4. Nous l'allumons et utilisons un multimètre, un thermomètre numérique et un régulateur sur le fer pour régler la température à 265 o C.

Nous utilisons une pince pour fixer un fer à souder fait maison à partir de tuyaux en polypropylène, ce qui vous permettra de souder des pièces vous-même, sans assistant, le manche peut également être réalisé à votre convenance pour le plus grand confort et un risque minimal de brûlure.

Quel fer à souder est le meilleur pour les tuyaux en polypropylène

On a toujours cru que le meilleur outil est choix professionnel, conçu pour une utilisation à long terme et avec des paramètres élevés pour le soudage de tuyaux en propylène. Un fer à souder professionnel pour tuyaux en polyéthylène nécessite :

• L'utilisation de matériaux pour buses résistant à un chauffage prolongé, à haute conductivité thermique et qui ne collent pas à la surface chauffée de la pièce en polypropylène ; en règle générale, le laiton ou pointes de cuivre, recouvert de téflon ou de fibre de carbone ;
• Changement facile et pratique des buses sur la bride du radiateur ; le kit comprend un jeu pour les tailles de tuyaux principales - de 16 à 160 mm ;
• La surface métallisée des buses donne grande vitesse pièces chauffantes en polypropylène;
• La présence d'un stabilisateur d'alimentation de chauffage et d'une régulation automatique de la température permet de maintenir le fer à souder chaud aussi longtemps que souhaité sans risque de panne de l'élément chauffant.

Les attributs obligatoires des modèles professionnels de fers à souder sont un support facilement amovible et un étui pour ranger et transporter l'appareil avec ses accessoires.

Pour votre information ! U modèles originaux Sur les fers à souder, contrairement aux contrefaçons, les marquages ​​et les informations sur le modèle sont appliqués de manière typographique sur le corps ou sur une plaque de substrat métallique étroitement scellée dans le plastique. Sur les contrefaçons, le marquage est collé sous la forme d'une étiquette métallisée et se sépare facilement du corps du fer à souder.

Par exemple, la version largement connue du fer à souder pour tuyaux en polypropylène est le Dytron ou le Ditron - comme vous le souhaitez. Il est très apprécié pour sa fiabilité et sa facilité d'utilisation, sa simplicité et construction robuste. Lors du soudage de pièces en propylène, le temps passe en secondes ; vous devez rapidement installer, laisser tomber ou même jeter la goupille sur le support, et cela n'affecte pratiquement pas ses performances. Il existe trois modèles dans la gamme DYTRON :

• Puissance 850 W, la plus populaire en rénovation d'appartement, utilisé pour les tuyaux en polypropylène d'un diamètre allant jusqu'à 36 mm ;
• Puissance 1200 W - pour tuyaux en polypropylène d'un diamètre allant jusqu'à 160 mm ;
• Avec un radiateur en forme de tige d'une puissance de 650 W.

Le fer à souder est livré avec une clé pour changer les buses, qui peut être de 3 à 12 dans un jeu, des ciseaux pour couper les tuyaux en polypropylène, niveau du bâtiment, gants et support. Malgré tous les avantages, il convient de noter un point négatif : le fer à souder clairement trop cher.

Important ! De tels appareils sont conçus pour fonctionner pendant de nombreuses heures, mais nécessitent dans tous les cas un soin particulier. revêtement antiadhésif sur les buses. Le téflon est très sensible aux rayures et aux éclats, vous ne devez donc pas utiliser d'objets durs ou métalliques autres que des chiffons pour le nettoyage.

Mais même les spécialistes impliqués dans le soudage des conduites d'eau ne s'efforcent pas toujours d'acheter un fer à souder pour tuyaux en polypropylène dans une version professionnelle coûteuse. De nombreux modèles économiques, assemblés à partir de composants chinois ou turcs, fonctionnent aussi bien que les modèles de marque.

Prenons par exemple un cas typique bête de somme réparateur - fer à souder pour tuyaux en polypropylène "Soyouz":

• Puissance de chauffage élevée - jusqu'à 2 kW ;
• Le kit comprend six buses standards d'un diamètre de 20 à 63 mm ;
• De plus, le fer à souder est équipé d'une clé hexagonale pour changer l'outil de travail, d'un support pour l'appareil et d'un étui.

La longueur du cordon d'alimentation n'est que de 130 cm, ce qui n'est clairement pas suffisant pour travailler. Mais cette taille est typique des modèles économiques, tandis que les fers à souder professionnels ont une longueur totale de 2,5 à 3,5 m. Le Soyouz est équipé d'un système de commande de chauffage à bouton-poussoir à deux modes et de deux indicateurs de couleur - vert et rouge, ce dernier s'allume lorsque le chauffage est allumé automatiquement.

Le fer à souder est équipé de tout le nécessaire pour souder avec succès les tuyaux en polypropylène. Il est donc difficile de dire s'il vaut la peine de payer trop cher. accessoires supplémentaires, comme dans le cas des modèles coûteux de fers à souder.

Les tuyaux en polypropylène, en raison de leur faible coût et de leur facilité de raccordement, sont utilisés par de nombreux propriétaires lors de l'installation de l'approvisionnement en eau dans un appartement ou une maison. Il existe de nombreux outils pour souder des tuyaux, mais tout le monde ne peut pas se le permettre, j'ai donc fabriqué un fer à souder à partir d'un vieux fer électrique.

Sur la « semelle » du fer (élément chauffant) (photo 1, élément 1) au préalable trou percéÀ l'aide d'un boulon des deux côtés, j'ai fixé l'élément chauffant pour les diamètres extérieur (7) et intérieur (voir photo 2) des tuyaux. Le boîtier calorifuge (photo 1, rep. 2) et le module régulateur de température (3), montés sur une plaque en textolite (4), ont été reliés à l'élément chauffant et installés sur un support (5). Des isolants en PTFE (6) ont été placés entre le boîtier et la plaque.

Le support en aluminium maintient solidement la structure et la partie saillante de la plaque de textolite est librement insérée dans sa rainure (8) et facilement retirée, ce qui vous permet de ranger facilement l'appareil. Manche en bois Je l'ai fixé au textolite avec des vis autotaraudeuses. Le module régulateur de température a été assemblé selon le schéma...

Lors de l'installation d'une conduite d'eau, j'allume le fer à souder et règle la température souhaitée. J'insère des tuyaux de 25 mm de diamètre dans l'élément chauffant des deux côtés pendant 5 secondes maximum, je les retire et les soude ensemble, en reliant les extrémités chauffées.

Schéma d'un fer à souder fait maison pour tuyaux en plastique

1. Variable 500 kOhm (R 1)

2. Résistance 4,7 kOhm 0,5 w (R2)

3. Résistance 1 mOhm, 0,25 w(R3)

4. Dinistor DB-3(VS 1)

5. Triac TS 25-4 (VS 2)

6. Chauffage électrique thermique 1000w(T3H)

7. Condensateur 0,1 uF, 400 V(C 1)

8. Lampe néon HL 1 (indicateur réseau)

Le régulateur de température est monté dans un boîtier en aluminium mesurant 130x60x90 mm sur une planche en feuille de fibre de verre. Le bouton de commande est situé à l’extérieur et comporte des divisions. Lorsque l'appareil est allumé, le voyant rouge s'allume.

Fer à souder DIY pour tuyaux en plastique - photo

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Les tuyaux en polypropylène sont principalement destinés à organiser l'approvisionnement en eau et le chauffage dans les zones non à risque d'incendie. Un tel pipeline est facile et rapide à installer, dure environ 50 ans, mais il a inconvénient important, sous l'influence de la chaleur, le polypropylène se ramollit et se déforme facilement. Ce paramètre est important pour les systèmes de chauffage et d'alimentation en eau chaude, car ils subissent des changements de température dynamiques, à la suite desquels les tuyaux en plastique changent leur position de conception.

De tels phénomènes sont absents lors de l'exploitation d'un système d'approvisionnement en eau pour eau froide. Sur la base de ce qui précède, des tuyaux en polypropylène renforcé sont utilisés pour l'approvisionnement en eau chaude. Le renforcement du plastique se fait grâce à l'utilisation de papier d'aluminium, de fibre de verre ou à l'augmentation de l'épaisseur des parois du produit. L'aluminium intégré au polypropylène, qui peut être placé à l'intérieur de l'épaisseur du plastique (tuyau sans dénudage) ou à l'extérieur (tuyau avec dénudage), réduit considérablement la dilatation linéaire de la canalisation.

La fibre de verre donne un effet similaire, ce qui permet d'utiliser ce type de pipeline pour le chauffage. Un tuyau aux parois épaissies est utilisé pour l'eau chaude.

Règles de base pour le soudage des tuyaux en polypropylène

Pour obtenir des indicateurs de qualité tels que l'étanchéité de l'assemblage soudé, le maintien du diamètre intérieur à la jonction des pièces, l'aspect esthétique, etc., les règles suivantes doivent être prises en compte.

La zone de connexion doit être sèche et exempte de saleté

Souvent, dans la pratique, une situation se présente lorsque vous devez souder un raccord dans un câblage en plastique existant. Bien que le pipeline soit équipé d'un robinet commun, en raison de l'usure, il ne peut pas remplir pleinement sa fonction. Dans de telles situations, l’écoulement de l’eau au lieu du raccordement est inévitable. Pour éliminer la fuite lors du soudage des éléments, vous pouvez suivre les étapes suivantes :

Étape 1. Fermez le robinet général d'alimentation en eau, vidangez l'eau restante dans les égouts à travers le mélangeur, coupez la canalisation au niveau de la jonction en tenant compte de la profondeur d'immersion, vidangez l'eau, séchez la zone et soudez les composants. Dans ce cas, il est conseillé de remplacer le robinet d'arrêt défectueux.

Étape 2. Vous pouvez arrêter temporairement l'écoulement du liquide en déplaçant ou en vidant la colonne d'eau de la canalisation, si l'alimentation en eau s'arrête pendant un certain temps (30 secondes suffisent). Si la fuite ne peut pas être arrêtée, la cavité interne de la conduite d'eau est scellée avec de la pulpe de pain et, après soudage, elle est retirée par le mélangeur le plus proche, mais avant cela, le filtre est dévissé de son tube de vidange. Il n'est pas recommandé d'utiliser du papier toilette comme bouchon ; il ne sort pas bien du pipeline.

Ne surchauffez pas les connexions

En raison d'une surchauffe excessive, la section transversale du pipeline diminue et, par conséquent, l'intensité de l'alimentation en eau ou en liquide de refroidissement diminue. Une surchauffe peut survenir suite au non-respect de la température de soudage et du temps de maintien des pièces dans la buse. Le tableau 1 présente des données sur l'obtention d'un joint de haute qualité pour certaines tailles de tuyaux.

La buse du fer à souder doit être solidement fixée

Une bille blanche desserrée lors du travail avec des pièces endommage la surface chauffante du fer à souder et contribue à la formation de joints mal alignés.

Après avoir connecté les éléments, ne les faites pas pivoter ou ne les déplacez pas de plus de 5 degrés

Pour obtenir une diffusion uniforme, il est conseillé de ne pas effectuer de rotation ou d'alignement après connexion. éléments soudés pendant le temps de durcissement de la couture.

Le mouvement de la pièce dans la bille blanche doit être droit

D'autres mouvements peuvent réduire la résistance de la couture. Bien entendu, le point de jonction résistera à la pression de l'eau dans la conduite centrale, qui est généralement de l'ordre de 2 à 3 bars, mais à pression nominale(10, 20, 25 bars) entraînera probablement une fuite de liquide.

Caractéristiques du raccordement du tuyau de dénudage

Avant de connecter le tuyau de dénudage, vous devez en retirer la couche de feuille avec des copeaux spéciaux (rasoir) à la taille de la profondeur de soudure. En l'absence de rasoir, la couche de renfort est soigneusement découpée couteau de papeterie exactement, sur toute la zone d'immersion du tuyau dans le raccord. Cette méthode semble peu professionnelle, mais lorsqu'elle est soigneusement retirée, elle ne réduit pas le diamètre extérieur du polypropylène.

Ce qui est nécessaire pour souder

Pour joindre des tuyaux et des éléments de transition, vous aurez besoin des outils suivants :

• kit pour souder des tuyaux (fer à souder, buse de 20 mm, support) ;
• ciseaux pour tuyaux en plastique;
• un simple crayon ;
• clés à levier pour tuyaux;
• roulette.

Soudure à faire soi-même de tuyaux en polypropylène à l'aide d'un exemple

Regardons la technique de soudure et la séquence d'installation des éléments supplémentaires Vannes d'arrêt et un manomètre dans le système de plomberie existant.

Ces éléments participent au circuit d’alimentation en eau de secours de l’appartement (réservoir d’eau avec pompe).

Le robinet d'eau est installé pour faire passer la position d'alimentation en eau de la ligne centrale à la position de réserve. Le manomètre signale l'apparition d'eau dans la colonne montante. L'unité est assez difficile à intégrer dans le câblage existant en raison de l'espace limité lors du raccordement des tuyaux par soudure.

Pour créer une telle unité, composée de tuyaux et de transitions en polypropylène d'une section de 20 mm, le matériau suivant est nécessaire :

1. Angle à 45 degrés. à raison de 2 pièces.
2. Angle à 90 degrés. -1 PC.
3. Té - 2 pcs.
4. Accouplement de connexion - 1 pc.
5. Tuyau pour eau froide - 1 mètre.
6. Accouplement, filetage interne (MRV) 1/2 pouce.
7. Transition bronze avec filetage externe 1/2" et interne - 3/8"".
8. Manomètre 10 bars.
9. Robinet de passage.
10. Bande de remorquage et FUM.

Outil pour souder des tuyaux en polypropylène.

Demande de service

À l'aide d'un câble de remorquage et de ruban FUM, assurez-vous connexion hermétique entre le manomètre, l'adaptateur en bronze et le MRE.

Sur un fer à souder doté d'une buse, réglez la température à 250-260 degrés et allumez-le pour chauffer.

Une fois la bille blanche chauffée, appuyez immédiatement le tee contre la partie convexe et le tuyau contre l'autre, avec l'évidement, et commencez à alimenter les pièces linéairement jusqu'à ce qu'elles s'arrêtent.

Comptez mentalement 7 secondes. Pendant ce temps, la surface des pièces doit fondre uniformément. À la septième seconde, retirez les pièces de la buse et insérez-les avec précision les unes dans les autres jusqu'à ce qu'elles s'arrêtent. Maintenez cette position pendant quatre secondes, c'est le moment où la zone de soudure reste en plastique. Par conséquent, il est possible de faire pivoter les pièces à souder de plus de cinq degrés uniquement dans cette plage.

A partir du té soudé, marquez une distance de 13 mm sur le tuyau.

Cette dimension correspond à la profondeur d'immersion du tuyau dans le raccord.

Utilisez des ciseaux pour couper le tuyau selon la marque.

Soudez le coin et le clapet de passage de manière à ce qu'il soit placé sur l'arrivée d'eau sur un plan horizontal à un angle d'environ 45 degrés.

Connectez l'autre extrémité de la vanne de passage à un té, comme indiqué sur la photo 9.

Au té, situé plus près du compteur, soudez un tube avec un angle de 90 degrés pour le capteur de pression.

Au niveau du câblage, aux endroits approximatifs où les pièces sont soudées, coupez les tuyaux et vidangez l'eau résiduelle.

Appuyez l'unité assemblée contre le site d'installation et calculez l'assemblage des tuyaux.

Utilisez des ciseaux pour éliminer les éléments en excès.

À une extrémité de l'élément retiré, qui sera reconnecté au pipeline, constitué d'un tuyau et de deux coins à 90 degrés, nous soudons couplage. Nous soudons l'autre partie sous un certain angle dans le té.

Nous calculons comment le pipeline sera connecté à une autre section. Sur la base de ces données, nous assemblons une unité sous deux angles à 45 degrés et des tuyaux. Nous le soudons de l'autre côté du té de la pièce.

Nous connectons d'abord le produit obtenu à un tuyau situé à proximité de l'égout.

Puis avec un débitmètre.

Enfin avec le tuyau du mélangeur et la conduite d'alimentation du réservoir.

Cette séquence est due à la possibilité d'utiliser un fer à souder dans des endroits qui peuvent être déplacés après avoir rejoint les nœuds adjacents.

Nous déterminons la longueur du tuyau pour le manomètre, le soudons dans le MVR et mettons la fixation. Nous appliquons le produit obtenu sur le coin et marquons l'emplacement de la fixation sur le mur. Nous retirons le manomètre et le montons au mur.

Nous soudons le coin et le capteur de pression. Nous vérifions l'étanchéité de l'ensemble du système.

Parfois, le soudage de tuyaux en polypropylène de vos propres mains ne peut pas être effectué par un seul travailleur en raison du placement peu pratique des pièces. Dans ce cas, il est conseillé de souder ces nœuds ensemble.