Dessins au couteau faits maison. Appareils pour affûter les couteaux de vos propres mains : types et dessins. Un appareil pour affûter les couteaux est un outil nécessaire dans le ménage

Salutations, Samodelkins !
Aujourd'hui, je veux vous montrer comment utiliser les matériaux qui sont (ou du moins devraient être) dans presque tous les ateliers pour fabriquer un excellent appareil pour affûter les couteaux de manière uniforme.

Au départ, le maître voulait acheter un appareil prêt à l'emploi pour affûter les couteaux en Chine (notamment dans la boutique en ligne Aliexpress), mais il s'est demandé pourquoi ne pas essayer de fabriquer un tel affûteur de ses propres mains. De plus, les prix de ce produit chez des amis chinois sont plutôt élevés.

Pour l'autoproduction, vous aurez besoin des matériaux et outils suivants :
1. Conseil ordinaire ;
2. Papier de verre ;
3. Tournevis ;
4. Marteau ;
5. Électrode épaisse 1 pièce ;
6. Puzzle ;
7. Un morceau de stratifié ;
8. Boulons et écrous ;
9. Manche en bois ;
10. Clé hexagonale ;
11. Fluoroplastique ou textolite (fibre de verre).

Passons à la fabrication de l'affûteur.
Tout d’abord, prenons une planche ordinaire et découpons-en un morceau. Ensuite, vous devez traiter le flan de bois obtenu, à savoir le poncer avec du papier de verre.

Il servira de base à notre appareil d'affûtage fait maison.
En termes de taille, nous obtenons une longueur de 26 cm, la largeur de la pièce est de 6,5 cm et la hauteur du socle en bois est de 2 cm.

Vous devez également faire des trous dans cette planche. Au total, cette partie du futur produit comportera 6 trous traversants. Nous perçons 2 trous pour le support lui-même (nous en parlerons un peu plus tard). A proximité, nous perçons un autre trou d'un diamètre plus petit, et également de l'autre côté de la planche, nous perçons 3 autres trous qui serviront à fixer la plaque de pression.

Insérez les écrous dans les trous pratiqués.

À l'avenir, ces écrous pourront être placés sur de la colle pour qu'ils ne tombent pas, mais pour l'instant tout semble assez serré.
Ensuite, nous commencerons à créer le guide lui-même. Le maître l'a fabriqué à partir d'une électrode épaisse ordinaire. Il doit être plié en deux. Ensuite, à l'aide d'un marteau, l'auteur a fait tomber toute la partie supérieure de l'électrode de soudage et l'a mise à la terre. À propos, vous pouvez également meuler à l'aide d'un tournevis ordinaire. Pour ce faire, insérez simplement l'électrode dans le mandrin du tournevis et, en tenant du papier de verre à la main, meulez le produit.

A ce stade, nous insérons la pièce résultante (poste de guidage) de l'électrode dans ces deux trous.
Nous l'insérons non pas à angle droit, mais sous un léger angle. L'angle de guidage se situe entre 65 et 70 degrés.

Tout s'emboîte assez bien, mais aussi pour une plus grande fiabilité de notre conception, à l'avenir il sera possible de fixer le poteau de guidage avec de la colle époxy, ou avec une autre colle, ou avec autre chose.

Mais peut-être que le maître se trompe et qu'il ne s'agit pas de plastique fluoré. Le plastique fluoré est le plus souvent blanc et quelque peu glissant. Il s'agit très probablement de textolite ou de fibre de verre. Mais au fond, ce n’est pas si important. L'essentiel est que ce matériau soit assez dur et ne s'use pas.
A partir de cette pièce (plastique fluoré ou non fluoré), l'auteur a découpé une sorte de plaque de pression. Il y fit des trous, ainsi que de petits évidements, pour que les capuchons s'étendent légèrement dans les profondeurs de la plaque.

Puis on pose cette assiette sur un socle en bois préalablement réalisé. Fixez avec des vis.

L'auteur a pris les vis avec une clé hexagonale. Le maître a également fait un petit trou dans la base du futur aiguiseur de couteaux afin que cette clé soit toujours dans cet aiguiseur.

Le tout est serré et elles (les vis) ne sont effectivement pas visibles sur la plaque.
Mais ici, le maître n'a pas fait le travail fraisé, puisque la partie affûtée de l'outil ne touchera pas cette vis.

Ensuite, l'auteur a fabriqué une telle plaque à partir du même plastique fluoré.

Dans cette plaque j'ai fait 2 trous pour la même vis hexagonale.
Ensuite, le tout est placé ici et pressé à l'aide d'un agneau.

Ensuite, le maître a réalisé un tel guide pour les pierres à aiguiser.

La longueur du guide est de 57 cm. L'auteur l'a réalisé à partir d'une tige d'acier ordinaire. Je l'ai également nettoyé. Et à l'une des extrémités j'ai mis cette poignée (on dirait qu'elle vient d'un vieux dossier soviétique).

Vous pouvez également renforcer cette liaison en plaçant le manche en bois de la lime sur la colle, mais ici il s'emboîte assez bien, rien ne tombe.

Concernant la fixation des pierres à aiguiser elles-mêmes. L'auteur a pris un petit morceau de pince, l'a coupé et a fait des trous. Résultat, nous avons eu des virages comme celui-ci, deux identiques.

Et ici j'ai mis un écrou avec un filetage et une vis de serrage.

Le maître a également installé un ressort sur le guide afin de pouvoir changer les pierres à aiguiser sans dévisser l'écrou avec la vis de serrage.

L'auteur a fabriqué lui-même les pierres à aiguiser, ou plutôt la base de ces pierres, à partir d'un morceau de stratifié ordinaire. Il suffit de le couper en lanières.

La largeur des bandes est de 2,5 cm et la longueur est d'environ 20 cm.

Les morceaux de stratifié ont déjà des rainures prêtes à l'emploi, où iront les coins de la partie de guidage de l'appareil.
Ensuite, l'auteur a collé du papier de verre sur les morceaux de stratifié à l'aide de ruban adhésif double face et a étiqueté lequel allait où. Et en fait, voici comment tout s’est passé :

Tout cela est assez simple à mettre en place. À l'aide de la rainure du stratifié, nous entrons dans un coin du guide et, à l'aide d'un ressort, nous appuyons sur la pierre à aiguiser avec le deuxième coin.

Tous. Rien ne tombe nulle part. Tout est plat et assez serré.
Continuons à assembler notre appareil. Nous insérons le guide avec la pierre à aiguiser qui y est attachée dans le trou préparé à l'avance pour celui-ci, et vous pouvez commencer en toute sécurité le processus d'affûtage du couteau.

Le trait est assez grand car l'auteur a supprimé ici un petit chanfrein des deux côtés.

Le problème des couteaux émoussés est familier à de nombreux propriétaires qui sont obligés de confier constamment les ustensiles de cuisine à des artisans pour les affûter. En attendant, le résoudre est beaucoup plus facile qu'il n'y paraît, car vous pouvez fabriquer un aiguiseur de couteaux de vos propres mains, en utilisant les outils disponibles. Cela permettra d'économiser de l'argent sur l'achat d'un appareil prêt à l'emploi ou sur les services d'ateliers professionnels.

Tout sur les aiguiseurs de couteaux

Le moyen le plus simple d'aider les propriétaires à se débarrasser des tracas liés à la remise des couteaux aux ateliers est d'acheter une pierre à aiguiser. Cependant, cette option ne peut devenir optimale que s'il est possible de sélectionner un bois avec l'abrasivité « correcte ». Pour ce faire, vous devez vous familiariser avec les principales caractéristiques des matériaux sélectionnés.

Choisir une pierre de qualité

Les pierres à aiguiser, plus souvent appelées pierres, ont leur propre classification, dont la familiarisation vous aidera à choisir le matériau le plus adapté. Et si le propriétaire parvient à éviter les erreurs les plus courantes, il pourra alors être utilisé à l'avenir à la fois de manière indépendante et comme composant principal d'une machine à affûter faite maison. Donc, On distingue les gradations de granulométrie suivantes :

Une autre particularité des pierres à aiguiser est leur couleur, car plus la teinte de la pierre sélectionnée est foncée, plus elle aura un niveau d'abrasivité élevé et, à l'inverse, les couleurs claires indiquent le grain fin du revêtement et son usage domestique. Il convient de noter que les performances de l'affûtage effectué de vos propres mains dépendent directement du choix de cet élément.

Il est recommandé de prêter attention à la qualité du matériau sélectionné, chacun présentant ses propres avantages et inconvénients. Ainsi, il existe du bois d'origine naturelle provenant de roches d'ardoise et de corindon, ainsi que des pierres pour le tournage de type diamant et céramique. Parmi les inconvénients de la première option, il convient de souligner la granulométrie élevée et l'usure rapide dues à la nécessité de mouiller constamment la surface de la pierre pour former une composition spéciale qui augmente automatiquement les qualités abrasives de l'appareil.

C'est pourquoi il est préférable de laisser votre choix sur une pierre à aiguiser artificielle, dont la longueur dépassera la longueur de la lame du cutter, ce qui facilite grandement la procédure de traitement. De plus, vous pouvez choisir une poutre dont les nervures auront différents degrés d'abrasivité, ce qui vous permettra d'effectuer la procédure d'affûtage de base et final à la maison.

Il existe plusieurs types d'affûteurs de couteaux manuels de vos propres mains, avec différentes conceptions et degrés de difficulté de fabrication. Naturellement, plus l'agencement d'un tel appareil domestique est simple, moins son utilisation à la maison sera confortable, et vice versa, un grand nombre de composants vous permet de créer des modèles d'affûteurs très pratiques qui facilitent grandement le processus d'affûtage d'une lame.

Ce point doit également être pris en compte lors de la détermination de la conception optimale de l'appareil. Il est fortement recommandé de prendre en compte un indicateur aussi important que le volume de travail, car si le propriétaire n'a besoin de traiter que quelques couteaux de cuisine, cela n'a guère de sens de choisir un affûteur de couteaux professionnel avec des dessins et une modélisation tridimensionnelle pour faites-le vous-même.

Pour fabriquer un aiguiseur de couteaux de vos propres mains, Vous pouvez vous baser sur les modèles populaires suivants :

Un aiguiseur de couteaux assez facile à fabriquer de vos propres mains, dont les dessins dimensionnels ont été développés par la célèbre société Lansky, est particulièrement populaire. Et cette option est optimale pour une conception indépendante et une utilisation ultérieure à la maison.

Réaliser soi-même un modèle simple

Le principe de fonctionnement de l'appareil selon la conception de Lansky se résume au fait que le traitement d'une lame solidement fixée est effectué selon un angle strictement défini à l'aide d'accessoires de pierre à aiguiser remplaçables avec différentes granulométries, ce qui permet pour obtenir un bord très tranchant de l'élément coupant. L'appareil fini coûte environ 1 500 000 roubles russes, mais la simplicité de sa fabrication et le nombre minimum de pièces nécessaires incitent les artisans à créer des analogues faits maison plus économiques à partir des moyens disponibles.

Classe de maître étape par étape

Vous devriez commencer à choisir les matériaux nécessaires après avoir préparé les dimensions et les dessins nécessaires à la fabrication d'un aiguiseur de couteaux fait maison. Pour rendre la tâche aussi simple que possible, il est recommandé d'utiliser des projets prêts à l'emploi que l'on peut trouver sur presque toutes les ressources réseau. A titre d'exemple, nous pouvons donner un dessin d'assemblage, selon lequel vous pouvez fabriquer indépendamment une machine à affûter de type Lansky.

Afin d'assembler une telle structure, Le maître devra préparer le matériel suivant :

• Une tige métallique qui peut être utilisée pour fabriquer des goujons marqués M-6 de longueur non standard.
• Une électrode de toute marque destinée à être utilisée en soudage électrique. C'est à partir de cet élément que sont réalisés les guides d'angle après un nettoyage complet du flux et des bavures, réalisé à l'aide d'émeri grainé.
• Acier inoxydable au carbone d'une épaisseur moyenne de 3 à 5 millimètres, à partir duquel les pinces avec des trous traversants sont les plus faciles à fabriquer. Il convient de noter que pour réaliser de tels trous, vous aurez besoin d'huile de machine, qui peut ensuite être éliminée en traitant avec un savon concentré. solution.
• Coins métalliques de taille moyenne (9 sur 9 sur 0,6 centimètres).

De plus, vous aurez besoin d'écrous et d'autres fixations dont les marquages ​​recommandés se trouvent dans le dessin présenté. Quant au traitement des éléments et à leur assemblage en une seule structure, cette procédure implique d'exécuter l'algorithme d'actions suivant :

Il arrive souvent que, pendant le fonctionnement, certaines imperfections d'un taille-crayon fait maison soient révélées, bien que ce ne soit pas un motif de frustration, car vous pouvez toujours apporter une correction, en optimisant au maximum le fonctionnement de l'appareil et en l'adaptant aux besoins individuels.

Il existe plusieurs règles importantes pour l'affûtage des couteaux qui doivent être respectées, quelle que soit la manière exacte dont cette procédure sera effectuée. Cela signifie les subtilités et nuances suivantes :

• Placement perpendiculaire de la lame dans la direction de la pierre à aiguiser tout en conservant un angle égal à 1/2 de la valeur d'affûtage (cette dernière condition n'est pas obligatoire à remplir).
• L'angle d'affûtage doit varier de 20 à 25 degrés.
• Commencez le traitement depuis le début de la lame, depuis sa partie la plus émoussée. Dans ce cas, le tranchant peut être peint en noir afin de ne pas dépasser ses limites lors de l'affûtage de la lame.

Pendant le processus de tournage, des rainures transversales caractéristiques ont tendance à se former sur le bord de la lame. Leur position par rapport à la ligne de base de la partie coupante doit être perpendiculaire, car ce n'est qu'alors que l'on peut dire que la procédure de tournage a été effectuée correctement.

L’introduction des affûteuses Edge Pro a été, sans exagération, une révolution. Les prix sont vraiment élevés, mais personne ne vous empêche de copier le principe et de créer vous-même un appareil similaire. Nous proposons la conception d'une machine simple pour affûter les couteaux, ciseaux et toutes autres lames, que vous pouvez fabriquer de vos propres mains.

Base de machines

La plupart des pièces d'une machine à affûter peuvent être fabriquées à partir de n'importe quoi, en suivant le principe général de l'appareil. A titre d'exemple, prenons le contreplaqué stratifié ou poli de 8 à 12 mm d'épaisseur, largement utilisé dans la fabrication de boîtiers d'équipements radio soviétiques.

La base doit être lourde - environ 3,5 à 5 kg ​​- sinon la machine sera instable et inadaptée à l'affûtage d'outils de coupe lourds. Par conséquent, l'inclusion d'éléments en acier dans la conception est la bienvenue ; par exemple, la base du corps peut être « forgée » avec un angle de 20x20 mm.

Dans le contreplaqué, vous devez découper deux parties en forme de trapèze rectangulaire avec une scie sauteuse avec des bases de 170 et 60 mm et une hauteur de 230 mm. Lors de la coupe, laissez une marge de 0,5 à 0,7 mm pour le traitement des extrémités : elles doivent être droites et correspondre exactement aux marquages.

La troisième partie est un plan incliné constitué de planches de contreplaqué mesurant 230x150 mm. Il est installé entre les côtés inclinés des parois latérales, tandis que le trapèze des parois latérales repose sur le côté rectangulaire.

Autrement dit, la base de la machine est une sorte de cale, mais le plan incliné doit dépasser de 40 mm par rapport à l'avant. Aux extrémités des parois latérales, utilisez une raboteuse pour marquer deux lignes avec un retrait de la moitié de l'épaisseur du contreplaqué. Percez trois trous dans chaque planche pour fixer les pièces avec des vis. Transférez le foret aux extrémités de la partie inclinée et connectez temporairement les pièces de base.

A l'arrière, les parois latérales sont reliées par un bloc de 60x60 mm, qui est fixé en extrémité avec deux vis de chaque côté. Il faut faire un trou vertical de 10 mm dans le bloc avec une empreinte à 50 mm du centre, soit 25 mm du bord. Pour être sûr de la verticalité, il est préférable de percer d'abord avec un foret fin des deux côtés puis d'élargir. Vissez deux raccords avec filetage intérieur M10 dans le trou en haut et en bas, et dedans - une goupille de 10 mm d'une longueur de 250 mm. Ici, vous devrez peut-être ajuster légèrement le raccord inférieur si ses filetages ne s'alignent pas avec le goujon.

Dispositif de support d'outils

Retirez la partie plate inclinée de la base - elle doit être modifiée en l'équipant d'un dispositif de fixation et de pressage de l'outil en cours de traitement.

Tout d'abord, réservez 40 mm du bord avant et le long de cette ligne, utilisez une scie à métaux pour découper une rainure d'environ 2 mm de profondeur. À l'aide d'un couteau à tronçonner ou d'un couteau de cordonnier, coupez les deux couches supérieures de placage de l'extrémité de la planche pour former un évidement dans lequel vous pourrez insérer une plaque d'acier de 2 mm au ras du plan commun.

La main courante est constituée de deux bandes d'acier de 170x60 mm et 150x40 mm. Ils doivent être pliés ensemble le long de l'extrémité longue avec des indentations uniformes le long des bords et trois trous traversants de 6 mm doivent être pratiqués. Les bandes le long de ces trous doivent être serrées avec des boulons, en plaçant les capuchons sur le côté de la plaque supérieure plus grande. Utilisez le soudage à l'arc pour cuire chaque capuchon, en le soudant à la plaque, puis retirez les perles de métal et meulez la plaque jusqu'à obtenir un plan parfaitement plat.

Fixez la gâche la plus étroite à l'encoche sur le bord et transférez les trous avec une perceuse, puis fixez le reste avec des boulons. Avant l'installation, il peut également être magnétisé avec du courant continu, cela aidera à affûter les petites lames.

Mécanisme de verrouillage

La deuxième partie du porte-outil est la barre de serrage. Il est également composé de deux parties :

1. La barre supérieure en forme de L mesure 150 x 180 mm avec une largeur de tablette d'environ 45 à 50 mm.
2. La gâche inférieure est rectangulaire 50x100 mm.

Les pièces doivent être pliées de la même manière que les pièces du porte-outil ont été pliées, en plaçant la contre-plaque à l'extrémité de la zone de serrage supérieure. Nous faisons deux trous au centre à une distance de 25 mm des bords de la petite pièce et, à travers eux, nous resserrons les pièces avec deux boulons de 8 mm. Ils doivent être enroulés dans des directions opposées, la tête du boulon supérieur (proche) étant située sur le côté de la barre de serrage. Les têtes de boulons sont également soudées aux plaques et pré-rectifiées pour obtenir des arrondis soignés.

Sur une planche inclinée avec un retrait à 40 mm du bord, tracez un trait avec une raboteuse et pratiquez un trou de 8 mm à 25 mm des bords supérieur et inférieur. Reliez les bords des trous avec des marquages ​​et utilisez une scie sauteuse pour faire une coupe avec une marge. Terminez la rainure obtenue avec une lime sur une largeur de 8,2 à 8,5 mm.

Fixez les bandes de serrage et de frappe à travers la rainure de la planche. Serrez le boulon dépassant du haut avec un écrou pour que la barre conserve un mouvement minimal, puis fixez la connexion avec un deuxième écrou. Pour appuyer ou libérer la bande par le bas (dans la niche du socle), vissez un écrou à oreilles sur le deuxième boulon.

Réglage de l'angle d'affûtage

Jetez une rondelle large sur la goupille vissée dans la barre de base et serrez l'écrou pour que la tige ne tourne pas dans les raccords.

Le bloc de réglage doit être constitué d'un petit bloc de matériau dur mesurant environ 20x40x80 mm. Prenez de la carbolite, de la textolite ou du bois dur.

A 15 mm du bord du bloc, on perce une extrémité de 20 mm des deux côtés, le trou s'agrandit jusqu'à 9 mm, puis on coupe un filetage à l'intérieur. Un deuxième trou est percé à une distance de 50 mm de l'axe du trou réalisé, mais dans la partie plane de la pièce, c'est-à-dire perpendiculaire au précédent. Ce trou doit avoir un diamètre d'environ 14 mm, de plus, il doit être fortement évasé avec une râpe ronde.

Le bloc est vissé sur un axe, il est donc possible de régler relativement précisément la hauteur de l'oeil sans un système complexe de serre-joints à vis comme dans la machine d'origine, ce qui est un peu plus difficile à mettre en œuvre en pratique. Pour que le bloc reste immobile pendant le fonctionnement, il doit être fixé des deux côtés avec des écrous à oreilles M10.

Chariots et barres de remplacement

Pour le chariot d'affûtage, vous devrez souder coaxialement des tronçons de 30 cm d'une goupille M10 et une tige lisse et régulière de 10 mm d'épaisseur. Vous avez également besoin de deux blocs solides mesurant environ 50x80 mm et jusqu'à 20 mm d'épaisseur. Un trou de 10 mm doit être pratiqué dans chaque barre au centre et à une distance de 20 mm du bord supérieur.

Tout d'abord, un écrou à oreilles est vissé sur la tige, puis une rondelle large et deux barres, encore une fois une rondelle et un écrou. Vous pouvez serrer des pierres à aiguiser rectangulaires entre les pierres à aiguiser, mais il est préférable de fabriquer plusieurs pierres à aiguiser de remplacement.

Comme base, prenez un profilé en aluminium léger avec une partie plate de 40 à 50 mm de large. Il peut s'agir d'un tube profilé rectangulaire ou de sections d'un ancien profilé de corniche.

Nous ponçons et dégraissons la partie plate, et y collons « Moment » des bandes de papier de verre de différentes granulométries de 400 à 1200 grains. Choisissez un papier de verre à base de tissu et collez une bande de cuir suédé sur l'une des barres pour redresser les lames avec de la pâte abrasive.

Comment affûter correctement

Pour un affûtage correct, réalisez plusieurs gabarits en contreplaqué avec des angles de 14 à 20° pour les bords tranchants et de 30 à 37° pour les bords tranchants ; l'angle exact dépend de la qualité de l'acier ; Fixez la lame parallèlement au bord du porte-outil et appuyez dessus avec une barre. À l'aide du gabarit, ajustez l'angle entre les plans du bloc d'affûtage et la planche inclinée de la table.

Commencez à affûter avec une grosse pierre à aiguiser (P400) si le bord n'a pas le bon angle. Assurez-vous que la bande de descente prend la forme d'une bande droite, sans courbures ni vagues. Réduisez le grain et parcourez les deux côtés de la lame d'abord avec une pierre P800, puis avec une pierre P1000 ou P1200. Lors de l'affûtage de la lame, appliquez la pierre à aiguiser avec une légère force dans les deux sens.

Après affûtage, la lame doit être redressée avec une pierre à aiguiser « cuir », sur laquelle a été appliquée une petite quantité de pâte GOI. Lors du montage des lames, le mouvement de travail est dirigé uniquement vers le bord (vers vous), mais pas contre lui. Et enfin, un petit conseil : si vous affûtez des couteaux aux lames polies et gravées, recouvrez-les de masking tape pour que l'abrasif qui s'effrite ne laisse pas de rayures. Cela ne ferait pas non plus de mal de recouvrir la surface du porte-outil avec du vinyle autocollant.

La durée de vie de tout couteau dépend directement de ses méthodes de fonctionnement et de la procédure d'affûtage de la lame. Les dispositifs d'affûtage des couteaux sont si divers qu'ils permettent aux hommes modernes de ne pas recourir au travail de spécialistes, mais d'effectuer eux-mêmes tout le travail à la maison. Pour affûter les couteaux, vous pouvez utiliser soit un appareil industriel spécial, soit n'importe quel appareil que vous fabriquez vous-même. Il est important de savoir que de simples éléments d'affûtage des couteaux (par exemple, une pierre à aiguiser), qui sont à portée de main, peuvent faire un mauvais travail et non seulement le tranchant du produit ne reviendra pas, mais progressivement le produit deviendra complètement inutilisable. De plus, tout appareil fait maison pour affûter les couteaux peut être basé sur l'utilisation de ces appareils d'affûtage simples. Vous trouverez ci-dessous des détails sur la façon de fabriquer votre propre taille-crayon.

Une machine manuelle faite maison pour affûter les couteaux, à condition que toutes les exigences pour sa création soient remplies, simplifiera l'affûtage des couteaux et ses performances ne seront pas pires qu'une machine professionnelle. Un affûtage correct comprend la règle suivante : chaque type de produit de coupe a un certain angle d'affûtage des bords, qui doit être constant sur toute la longueur de la lame (voir tableau n°1). Un dispositif d'affûtage qui sera initialement basé sur ce principe donnera à l'artisan un tranchant de couteau tranchant pendant longtemps.

Tableau n°1. Angle d'affûtage en parallèle avec le type de dispositif de coupe

Lors de l'affûtage, les bords doivent être traités uniformément. Pour remplir cette condition, les règles suivantes doivent être respectées :

• la lame doit être fixée dans l'étau de l'appareil de manière fiable et efficace, sans exposer le métal de la lame à des dommages ;
• le mouvement de la pierre de touche le long de l'axe du tranchant du couteau doit être uniforme et strictement selon un certain angle ;
• le point de contact de la lame doit être strictement perpendiculaire à l'axe longitudinal du dispositif d'affûtage ;
• la pression sur la lame du couteau doit changer en douceur en fonction du changement de la zone de contact entre la lame et l'affûteur.

Un appareil simple pour affûter les couteaux

Le dispositif le plus simple pour affûter les couteaux repose sur l'utilisation d'un cadre angulaire et d'une pierre à aiguiser. Le prix d'un appareil aussi primitif fabriqué en usine est assez élevé, tout comme le prix des pierres à aiguiser remplaçables, mais fabriquer un tel appareil pour affûter les couteaux à la maison ne sera pas difficile pour un artisan. Vous aurez besoin du matériel suivant :

1. Blocs de bois de même taille - 4 pcs.
2. Perceuse (ou tout autre outil de perçage).
3. Boulons et écrous (environ 4 pièces chacun).
4. Pierre de touche.
5. Rapporteur.

Vous devez d’abord créer une paire de coins en bois, en plaçant les barres les unes par rapport aux autres strictement à un angle de 90º (Fig. 1). Fermez les coins en bois obtenus parallèlement les uns aux autres comme un tout et percez des trous dans le diamètre des boulons. Insérez les boulons dans les trous et serrez légèrement les coins avec des écrous.

L'intérêt de cette invention est qu'il est possible d'aiguiser simplement en tenant le couteau verticalement par rapport à la surface d'affûtage située selon un angle donné.

Le plus important est de bien fixer la pierre à aiguiser entre les coins en bois de l'appareil. Pour ce faire, à l'aide d'un rapporteur, vous devez régler l'angle d'inclinaison souhaité de la pierre de touche et serrer fermement les boulons pour fixer clairement la position de la pierre de touche.

Avec quelques modifications de l'appareil, vous pouvez également fixer la position du couteau par rapport à la pierre à aiguiser. Un inconvénient important d'une telle machine à affûter manuellement est l'incapacité d'ajuster en douceur l'angle d'inclinaison de la pierre à aiguiser.

Dispositif d'affûtage depuis les angles de montage

Le schéma et les dessins d'un aiguiseur de couteaux fait maison fabriqué à partir d'angles de montage, basés sur un appareil Lansky, sont clairement présentés ci-dessous.

Pour assembler cet appareil, vous aurez besoin de :

1. Coins métalliques 90*90 mm avec une épaisseur de paroi de 6 mm.
2. Goujon avec filetage M6 et longueur 160 mm.
3. Tige fine (électrode, aiguille à tricoter, etc.).
4. Pierre de touche.
5. 2 pièces de métal rectangulaires (éponges pour serrer la pierre à aiguiser).
6. Pinces.
7. Scie à métaux pour le métal.
8. Fichier (ou tout autre outil pour traiter les angles vifs).
9. Ensemble de quincaillerie (écrous et boulons).

Dans les deux mâchoires métalliques destinées à la fixation de la pierre de touche, vous devez percer un boulon de connexion. Réparez la pierre de touche. Une fine aiguille à tricoter lisse, préalablement pliée à un angle de 90º, doit être insérée et fixée dans le trou de l'une des mâchoires. À l'avenir, à l'aide de cette pince en forme d'aiguille à tricoter, un certain angle d'inclinaison de la pierre de touche sera réglé. Un tel dispositif d'affûtage des couteaux se caractérise par une large gamme d'angles d'affûtage, qui intéresseront sans aucun doute la plupart des artisans.

Machines à lames verrouillables

Les affûteuses de couteaux avec lames verrouillables attireront l'attention de ceux qui souhaitent aiguiser un couteau non seulement efficacement, mais aussi rapidement. La conception, qui fixe rigidement la lame du couteau par rapport à la pierre à aiguiser se déplaçant selon un angle défini, vous permet de régler avec précision l'angle d'inclinaison.

Pour créer une telle machine maison de vos propres mains, vous aurez besoin de :

1. La base est une plaque de bois rectangulaire de dimensions 440*92 mm et d'une épaisseur de 18 mm.
2. Matrice en bois 92*45*45 mm (pour fixation de la tige filetée verticale).
3. Un bloc de bois de 245*92 mm et de 18 mm d'épaisseur (la plaque sur laquelle sera fixé le couteau).
4. Plaque de fer 200*65 mm et épaisseur du métal 4 mm.
5. Charnière piano, longueur 92 mm.
6. Épingle à cheveux M8 de 325 mm de long.
7. Écrous et boulons avec filetage M8.
8. Percez 6,5 mm.
9. Robinet M8.
10. Vis autotaraudeuses 50 mm, 4 pcs.

La matrice destinée à la fixation de la tige filetée verticale doit être percée avec un foret de 6,5 mm. Le trou doit être situé à une distance de 15 mm du bord de la matrice, approximativement au centre.

Ensuite, dans le trou résultant, vous devez couper un filetage pour un goujon M8. Le bloc de bois ainsi préparé doit être vissé au socle à une distance de 265 mm du bord à l'aide de vis autotaraudeuses ordinaires de 50 mm de long, vissées au dos du socle.

Après avoir fixé la partie en bois du dispositif de maintien, vous pouvez commencer à fixer la plaque de fer. Au centre de la plaque de 200*65 mm, vous devez percer une rainure oblongue de 90 mm de long et d'environ 1 cm de large. La rainure doit être située du bord de la plaque de serrage à une distance de 60 mm. De plus, vous devez percer un trou à une distance de 20 mm du bord opposé et y couper un filetage pour un boulon M8. Ensuite, vous devez fixer la plaque de serrage à la base en bois préalablement préparée à l'aide de ce boulon. À l'aide d'un autre boulon et d'une rondelle adaptée, vous devez fixer la plaque de serrage au centre de la rainure découpée. La fixation doit être claire, mais en même temps prudente afin de ne pas endommager la surface de la lame.

La partie la plus difficile de l'assemblage de cet appareil consiste à préparer le dispositif de commande qui définira l'angle d'affûtage du couteau. Pour cela vous aurez besoin de :

• profilé carré en métal 40×40 mm ;
• support de meuble, largeur 40 mm ;
• une paire de rivets ;
• un morceau de contreplaqué de 42×25 et de 18 mm d'épaisseur ;
• boulon et écrou M5 ;
• une paire d'écrous à oreilles M8 ;
• pierre à aiguiser;
• barre d'acier d'un diamètre de 0,8 cm et d'une longueur de 40 cm.

Il est nécessaire de percer quelques trous sur un morceau de contreplaqué : un trou traversant d'un diamètre de 8 mm le long d'une section de 42×18 mm (la distance du bord du côté de 42 mm doit être fixée à 15 mm) et un trou traversant d'un diamètre de 5 mm le long du côté avec une section transversale de 42×25 mm (la distance des bords est de 10 mm). Le tuyau carré doit être coupé en deux pour obtenir un support en forme de « U » d'une largeur de 40 * 15 mm et des oreilles de 20 mm. Vous devez percer des trous de 8 mm dans les oreilles, dans lesquels une broche M8 sera ensuite insérée. Connectez le support obtenu à une charnière de meuble à l'aide de rivets. À l'aide de la deuxième partie du support de meuble, fixez un bloc de contreplaqué à la structure obtenue à l'aide d'un boulon M5.

Connectez la pierre de touche à une tige de guidage, qui est une tige en acier d'une section de 8 mm. Lors de la connexion de la clé de voûte et de la tige de guidage, vous devez strictement vous assurer que leurs lignes centrales coïncident. Si vous le souhaitez, pour faciliter l'utilisation de l'affûteur, un support de poignée peut être fixé à la pierre à aiguiser au verso. Il ne reste plus qu'à fixer la pierre à aiguiser dans le mécanisme de guidage, à la fixer avec le pouce et le dispositif fait maison pour affûter les couteaux est prêt.

Machines à surfaces d'affûtage fixes

Les machines à surfaces affûtées fixes constituent une simple modification du dispositif de traitement des couteaux ménagers. Dans un tel appareil, il n'y a aucune possibilité de régler l'angle d'affûtage, mais vous pouvez prédéfinir plusieurs angles différents pour affûter différents types de couteaux. Le travail d'affûtage des lames à l'aide de telles machines n'est pas difficile ; il suffit de déplacer la lame le long des surfaces abrasives de l'évidement.

L'appareil se compose d'une paire de plans inclinés l'un par rapport à l'autre selon un certain angle, dont l'un est une meule.

Aiguiseurs de couteaux électriques

La procédure pour créer une machine à affûter électrique est simple : il suffit d'équiper presque n'importe quel appareil pour affûter les couteaux et les ciseaux avec un entraînement électrique. Une telle machine à affûter vous permet d'affûter le produit rapidement et efficacement tout en offrant une meilleure étagère concave au bord de la lame.

Le mécanisme d'un affûteur électrique pour affûter les couteaux contient un guide situé le long de l'axe de rotation de la pierre à aiguiser et à l'aide duquel la lame est ajustée à un angle donné. L'angle d'affûtage est réglé et réglé par le guide et la force de serrage est déterminée par le maître.

Une attention particulière doit être portée à la vitesse d'affûtage, car... L'entraînement électrique vous permet d'affûter le produit à grande vitesse, ce qui réchauffe la surface du couteau. Un tel échauffement de surface entraîne un revenu de l'acier trempé, ce qui fait que le couteau peut rapidement perdre sa dureté et que sa durée de vie est sensiblement réduite. Pour éviter le revenu de l'acier, l'affûtage doit être effectué sur un affûteur électrique à grande vitesse sur de courtes périodes et avec suffisamment de pauses pour permettre au couteau de refroidir.

Fabriquer des pierres à aiguiser

Il ne sera pas difficile pour un artisan moderne de fabriquer des pierres à aiguiser de ses propres mains. Pour cela vous aurez besoin de :

• une matrice en bois à la taille du futur taille-crayon ;
• résine époxy;
• des cartons selon la taille du bloc ;
• abrasif;
• gants de protection en caoutchouc.

Vous pouvez utiliser de la poudre prête à l'emploi comme abrasif ou préparer votre propre abrasif, par exemple à partir d'un vieux bloc vert de production soviétique. Un tel bloc peut être broyé en poudre et utilisé à l'avenir comme abrasif.

La matrice en bois doit être traitée d'un côté avec du papier de verre et des coupes fréquentes doivent être effectuées avec une scie. Mélangez de la résine époxy avec des copeaux abrasifs. Après avoir préalablement placé le bloc dans une boîte en carton collée aux dimensions du bloc, recouvrez la surface préparée du bloc de bois avec un mélange de résine époxy et d'abrasif. Une fois la résine complètement durcie, le bloc est prêt à l’emploi.

Une autre option pour fabriquer vos propres pierres à aiguiser consiste à créer une pierre à aiguiser à partir de petites plaques de verre rectangulaires d'environ 5 mm d'épaisseur. À l'aide de ruban adhésif double face, du papier de verre est collé sur la surface de la plaque de verre. La pierre à aiguiser est prête à l'emploi.

Dispositif d'affûtage à partir de blocs de bois

Un dispositif simple pour affûter les couteaux est un outil composé d'une paire de lattes en bois et d'une paire de barres abrasives de mêmes dimensions géométriques.

Les lattes de bois doivent être soigneusement poncées avec du papier de verre abrasif. Ensuite, après avoir appliqué des marquages ​​auxiliaires, en fonction de l'angle d'affûtage du couteau, effectuez des coupes sur une profondeur de 15 mm. Insérez des blocs de ponçage dans les trous résultants de manière à ce que chaque rainure corresponde, puis fixez-les avec des boulons. Pour donner à l'appareil d'affûtage une plus grande stabilité, la partie inférieure de la surface peut être rembourrée avec un morceau de caoutchouc.

Les types de dispositifs d'affûtage des outils de coupe sont différents et chaque maître pourra choisir la machine manuelle qui satisfera pleinement ses besoins.

Il y a toujours des outils de coupe, de sciage et de rabotage dans la maison. Pendant le travail, le tranchant est perdu et les lames doivent être restaurées. Vous pouvez donner des couteaux et des rabots à un atelier, mais cela coûte de l'argent et prend du temps supplémentaire. Par conséquent, les artisans à domicile préfèrent affûter l'outil.

Important! Seules les lames présentant un certain degré de durcissement peuvent être affûtées. Si la partie coupante a une dureté supérieure à 55 HRC, elle ne peut pas être affûtée avec des outils improvisés.

Vous pouvez acheter un appareil pour affûter les couteaux ou autres ustensiles ménagers au magasin. Gagnez du temps, mais dépensez une somme d'argent considérable - un bon affûtage coûte cher.

À propos, il existe différentes opinions sur le nom du dispositif d'affûtage des couteaux. Émeri, pierre à aiguiser, pierre à aiguiser, taille-crayon, musat...

Ces définitions peuvent-elles faire référence au même article ou à des produits différents ? Nous en parlerons et comment fabriquer vous-même un tel appareil dans l'article.

Depuis l'avènement des objets coupants (armes, couteaux, haches), l'homme cherche un moyen de redonner le tranchant au tranchant. Aux âges du bronze et du cuivre, c’était facile.