Panneau de contrôle RVB. Panneau LED RVB ou ma première rencontre avec le 'crawler'

Un panneau LED numérique illumine la plage la nuit tombée

Une enseigne à la mode a été achetée pour l’une des maisons de la plage. Le mot « BEACH » était écrit dessus et les lettres étaient disposées verticalement. Initialement, le panneau était livré avec des LED bleues qui éclairaient chaque lettre. Le problème était que les LED émettaient un faisceau de lumière très étroit et aveuglaient les personnes qui se trouvaient de l’autre côté de la pièce. De plus, il n'y avait aucun moyen de changer la couleur des LED, ce qui pourrait considérablement diversifier l'enseigne. Par conséquent, il a été décidé de mettre à jour le panneau à l’aide de LED multicolores.
Après avoir retiré le support en carton, les LED d'origine ont été retirées en tapotant légèrement avec un marteau. En remplacement, il a été décidé d'utiliser des LED RVB à pixels adressables individuellement WS2811. Cela a permis de diversifier largement Schéma de couleur et ajoutez une animation. Les LED étaient recouvertes d'imperméable matériau polymère. Nous avons dû les chauffer avec un pistolet thermique jusqu'à ce qu'ils deviennent cassants, après quoi ce revêtement a été retiré à l'aide d'une pince et d'un couteau. Les LED ont ensuite été installées aux anciens emplacements du panneau et fixées avec de la colle chaude.
La prochaine étape était la sélection télécommande contrôle, heureusement, il a été trouvé à un coût relativement bas, complet avec un microcontrôleur, http://aliexpress.com/e/ieeeMZr. Le contrôleur LED a été retiré de son boîtier en plastique puis soudé à la chaîne LED. Il a ensuite été collé à chaud sur du carton et placé dans l'enseigne, avec le compartiment à piles d'origine. Le panneau original était alimenté par deux piles AA.
La vidéo ci-dessous montre clairement les résultats de la modernisation des panneaux :
Maintenant, un peu plus sur la modernisation de l'enseigne :
Retrait des anciennes LED
Les entrailles originales ont été retirées du support en carton. Les LED sont sorties facilement avec l'aide du poumon taper avec un marteau. En fait, elles peuvent être réutilisées pour de futurs projets où l’utilisation de ce type de LED aurait plus de sens.

Installation de nouvelles LED WS2811
Comme déjà décrit ci-dessus, les nouvelles LED arrivées devaient d'abord être préparées en retirant le film de protection. couche de polymère. Au total, 25 LED ont été utilisées dans le projet.

Les cartes contrôleurs sortant des LED ont été pliées à 90 degrés par rapport à la surface du panneau puis installées à la place des anciennes LED, fixées avec de la colle chaude.

Télécommande télécommande et contrôleur 21 touches RF led pixel WS2811//WS2812B
En règle générale, pour de tels projets, des microcontrôleurs Arduino ou similaires étaient auparavant utilisés. Mais dans ce projet, faible coût télécommande radio équipée d'un microcontrôleur, ces microcontrôleurs n'avaient aucune chance. De plus, l’utilisation d’une télécommande radio ne nécessite pas de percer de trous dans le corps du panneau pour installer un capteur IR.

Le microcontrôleur est programmé pour 63 divers modesœuvres modifiables à l'aide de la télécommande. Il prend également en charge la possibilité de modifier la luminosité des LED, mais uniquement pour les couleurs primaires. Ce serait un domaine évident pour améliorer le circuit s’il était auto-assemblé. Tout d'abord, la carte contrôleur est retirée du boîtier en plastique. Étant donné que le connecteur du microcontrôleur est conçu pour connecter un autre type de bande, il a été coupé et remplacé par un connecteur approprié. Si vous le souhaitez, vous pouvez rechercher des contrôleurs dotés d'un connecteur adapté, mais en dans ce cas ce n'est pas pertinent.
Le microcontrôleur avec le nouveau connecteur a été collé sur un support en carton (constitué de plusieurs couches de carton) et placé dans le corps du panneau, à côté du compartiment à piles d'origine, et fixé avec des supports métalliques.

Le projet est prêt !

Source : xodustech

Par

Les murs LED PIXELFLEX™ créent de nouvelles possibilités pour vente au détail
Alliant style et science, la marque mondiale de chaussures Vionic Shoes a connu une croissance continue, alimentée par son récent déménagement dans un nouvel espace d'exposition situé au 1370 New York Ave. à New York. Dans ce nouvel environnement, Où représentants des ventes et que les commerçants souhaitent acquérir les dernières créations de chaussures innovantes pour leurs points de vente, une nouvelle marque de chaussures de plage, Vionic Beach, a également été introduite. Pour s'assurer que les dernières créations ne soient pas perdues dans la salle d'exposition, les détaillants et le designer démonstrateur David Warwick ont ​​créé une manière unique et passionnante de mettre en valeur les dernières chaussures avec le mur vidéo LED FLEXLite II de 3,9 mm de PixelFLEX™.
Les LED PixelFLEX™ FLEXLite offrent une solution rentable et dynamique qui répond aux besoins intérieurs et extérieurs, idéale pour tout réseau de vente au détail. Avec un écran lumineux et dense et des sections LED FLEXLite à taux de rafraîchissement élevé, ainsi qu'un étalonnage en usine, ils fournissent couleur parfaite et la luminosité.
« Une fois que nous avons commencé à travailler sur l'aménagement du showroom, nous avions un espace central qui se démarquait vraiment comme Le meilleur endroit pour installer l'écran Vionic Beach. C'était merveilleux mur vide mesurant 3 x 2,5 mètres. C’est là que nous avons commencé à explorer quelle technologie nous pourrions utiliser pour créer un effet « wow » auprès des clients et attirer leur attention sur la nouvelle marque. Comme cela devait servir de prototype pour ce que nous pourrions faire dans d'autres points de vente, nous ne voulions pas utiliser de stands ordinaires ni de présentoirs statiques. Cela ne nous aurait pas donné le succès que nous avions espéré, nous avons donc décidé d'utiliser une solution vidéo LED », explique David Warwick.
Maintenant pour les clients, les fournisseurs, les partenaires commerciaux et les représentants des fonds médias de masse qui veut regarder dernières innovations Chaussures Vionic, nouveau design Le stand Vionic Beach avec des images vidéo fonctionne parfaitement pour le bénéfice de l'entreprise, emmenant les visiteurs dans un voyage rapide vers le souvenir relaxant du sable rapide entre leurs orteils.
"L'objectif du projet était que la vidéo LED plonge le spectateur dans la marque Vionic Beach. Le contenu est donc un environnement de plage relaxant avec des palmiers se balançant au gré du vent et l'océan roulant derrière", a conclu David Warwick.
Les informations produit pour la LED FLEXLite II 3,9 mm de PixelFLEX™ sont disponibles ici : pixelflexled

Par

Écran LED « 150 MEDIA STREAM » de LEVIATHAN
Située dans une nouvelle tour commerciale exclusive à Chicago, la superbe toile vidéo LED de 3 000 pieds carrés sert de sculpture numérique dynamique pour les locataires et les visiteurs de l'immeuble de bureaux.

Pour éviter une répétition excessive des œuvres d'art, Leviathan a développé une bibliothèque de contenu intelligente qui évoluera continuellement au fil du temps et offrira aux conservateurs de l'installation 150 Media Stream une flexibilité maximale. Utilisant des algorithmes génératifs pour améliorer l'originalité et la pertinence, le système est programmé pour prendre en compte les facteurs saisonniers, mensuels, hebdomadaires, quotidiens et même événements réels en temps réel.
Ces outils, combinés à système fiable la planification et la diffusion d'images d'autres clients garantissent que l'installation reste visuellement attrayante à tout moment de la journée. Cette amélioration innovante attire de nouveaux locataires et permet même de partager l'art avec le public.
Source : site internet

Par

Notre société LED-RUSSIA a participé activement à la préparation de la nouvelle saison. Les 26 et 27 juillet sont devenus vraiment marquants dans la vie du stade. écran anti-vandalisme et coupe-vent mesurant 8,192 * 4,608, et l'ensemble du système ont été spécialement conçus pour ce stade. L'écran avec un pas de pixel de 16 mm utilise le meilleur ce moment diodes fournies par nos partenaires. Grâce à cela, nous avons obtenu une excellente qualité d’image que vous ne pouvez trouver que là-bas.

Spécialement pour cette occasion, nous avons préparé du matériel vidéo

« Nous étions heureux de donner vie à toutes nos idées qui étaient encore au stade de développement ; ce projet a réuni de nombreuses innovations dans le domaine des produits LED. Grâce au travail coordonné de nos spécialistes, nous avons fabriqué et commercialisé un écran unique en dès que possible. Au nom de toute l'entreprise et de moi-même, j'exprime ma gratitude à tous les employés de ce projet et aux clients eux-mêmes », déclare Anatoly Siyantsev, chef de la division LED-Russie.
« La société LED-Russia a réalisé un travail colossal : production, contrôle qualité de tous les produits, contrôles répétés de tous les équipements, livraison, travaux d'installation, - nous sommes les seuls à surveiller avec autant d'attention l'ensemble du processus, de la production aux tests de tous les équipements sur place. Nous sommes certainement fiers de notre travail et sommes prêts à coopérer à nouveau » - Semyon Dzyunik, principal spécialiste de ce projet.
Aller sur le site LED-RUSSIE

Par

Interprétant le Montreux Jazz Festival en termes d'esthétique de lumière et de glamour, la société suisse bureau A a conçu une série de promenades éclairées au bord de l'eau. Ils sont situés sur la rive orientale du lac Léman en Suisse. Le célèbre festival susmentionné a été le théâtre de nombreux concerts légendaires de jazz et de rock. Les panneaux LED du projet sont superbes avec en toile de fond les Alpes. Les lettres LED brillent vivement Couleurs différentes et sont capables de le modifier dans n'importe quel ordre.
Basé sur des matériaux de designboom

Il n'y a pas si longtemps, un ami m'a demandé de l'aider à acheter des composants pour un téléscripteur, avec lequel il voulait décorer un peu son magasin.
Nous ne les avions vus que par d'autres auparavant, alors nous avons commencé à trouver comment tout organiser.
Nous avons choisi ce que nous voulions, je l'ai commandé, je l'ai reçu et j'ai décidé de l'essayer d'abord chez moi.
Il y aura inspection, démontage et bricolage de toutes sortes de matériel, mais comme toujours :)

Au départ, nous avons envisagé un panneau monochrome (généralement une lueur rouge) ou un panneau en couleur, j'ai dit que si nous le faisons, alors bien sûr ce sera en couleur, il y a une plus grande variété de possibilités de conception.
Nous avons tout commandé dans un seul magasin, mais d'abord l'alimentation électrique, puis tout le reste. BP a été commandé plus tôt car il y avait une promotion, comme il s'est avéré plus tard, c'était un faux, le prix était le même.

Et du coup, j'ai fini par recevoir un petit boitier avec une alimentation et un grand boitier avec tout le reste.

Il n'y avait aucune question concernant l'emballage de composants particulièrement importants, tout était très soigneusement et bien emballé, un plus pour le vendeur pour cela. Le colis voyageait par Mist Express.

Les panneaux LED étaient emballés en un seul grande feuille la mousse de polyéthylène ne se frottait pas les unes contre les autres, car elles étaient essentiellement enveloppées dans la couche.

Et maintenant l'ensemble.
1. Alimentation. , prix 18,05 $, livraison gratuite.
2. Carte de contrôle Onbon bx-5ql, prix 16,88 $ (22,73 $ avec livraison).
3. Trois panneaux LED P4, prix 13,98 $ (57,17 $ pour 3 pièces avec livraison)

Au total, l’ensemble s’est vendu à environ 98$, je reviendrai sur la question du prix plus tard.

En plus des éléments ci-dessus, la liste comprenait :
1. CD avec logiciel, j'avais la flemme de l'avoir lecteur DVD pour voir ce qu'il y a là-bas, car il est plus facile de tout faire sur Internet sur le site officiel en langue russe.
2. Attaches. Je n’ai pas compté, ça faisait beaucoup. Habituellement, en plus de tout cela, ils commandent également un cadre sur lequel tout est fixé, mais ce n'est pas très bon marché et ils ont décidé de le faire eux-mêmes.
3. Jeu de câbles. Deux de puissance, chacun conçu pour connecter deux panneaux. Et quatre signaux, un long (vers le contrôleur) et trois intermodulaires. Puisqu'il y a trois panneaux, le troisième câble court est superflu, mais il peut être utilisé si le contrôleur est situé à proximité du panneau.
4. Les contacts du contrôleur étaient en plus protégés, ce qui est bien.

Un petit foulard contrôle tout le processus. Au moment de la commande, je n'en savais presque rien, enfin, peut-être sauf qu'il faut regarder la résolution prise en charge et la possibilité de travailler en mode couleur.
À propos, d'après ce que je comprends, il en existe trois types : monochrome (une couleur), deux couleurs et couleur (256 couleurs). Comme vous l'avez déjà compris, nous avons choisi la dernière option.
La carte s'appelle Onbon bx-5ql.

La carte contient des espaces vides, ainsi que des contacts pour la connexion appareils externes.
Il n'y a eu aucune plainte particulière concernant la qualité de construction.
À en juger par la documentation, la carte peut fonctionner avec deux ensembles de hub75 ou quatre hub08.
La résolution maximale prise en charge est de 256 x 65 pixels.

Pour connecter des appareils externes, la carte contient :
1. Un bornier très résistant pour connecter l'alimentation, la tension - 5 Volts. C'est "sévère" car la consommation électrique de la carte est très faible et le bornier est grand :)
A proximité se trouvent des emplacements pour installer les connecteurs des capteurs d'humidité et de température ; plus tard, l'un d'eux nous sera utile.
2. À gauche des contacts de puissance, il y a une place pour une sorte d'universel groupe de contacts, les contacts de réinitialisation s'y trouvent également. A proximité se trouve le bouton « test ». Ci-dessus, vous pouvez voir un fusible à réarmement automatique pour un courant de 0,75 Ampère (c'est à peu près la taille du bornier). Bien que cela soit fait ici simplement pour faciliter la connexion, j'ai inséré le fil, je l'ai vissé solidement.
3. Connecteur USB pour « télécharger » le programme de contrôle, à côté il y a un espace pour un photodétecteur (il existe une version avec télécommande).
4. Il y a également de la place sur la carte pour un connecteur permettant de se connecter à réseau local et, par conséquent, le contrôleur, mais nous avons acheté la version « légère » du contrôleur.

Mais le plus gros problème Ils ont créé pour moi des connecteurs pour connecter les panneaux. D'une part, tout est simple, quatre connecteurs sont d'une couleur, deux d'une autre. Mais pour une raison quelconque, il n'y a aucune information à leur sujet nulle part, j'ai compris qu'ils sont destinés à connecter des panneaux différents types, mais les connecteurs n'ont pas de clé et le panneau n'indique pas son type.
En fin de compte, j'ai simplement sonné les contacts avec un testeur (le brochage est sensiblement différent) et connecté.

1. ARM STM32F207 a été utilisé comme « cerveau ».
2. De plus, la carte dispose d'une mémoire flash de 1 Go (128 Mo) pour stocker le programme de contrôle.
3. Les sorties du panneau sont connectées via des émetteurs-récepteurs de bus HC245.
4. Il y a également une batterie sur la carte pour alimenter l'horloge ; une petite horloge à quartz est visible à proximité.

Et voici le panneau lui-même. La résolution du panneau est de 64x32 ; lors du choix d'une carte de contrôle, n'oubliez pas que la résolution totale des panneaux ne doit pas dépasser les capacités du contrôleur.
Dans notre cas, il s'agissait de 192x32 (trois panneaux), le contrôleur peut être de 256x64 ou 512x32, cela s'est donc avéré même avec une grande marge.
Dimensions du panneau 256x128mm.

Les panneaux sont assez fins, de l’épaisseur d’une boîte d’allumettes.

Chaque panneau est composé de grande quantité LED (dans ce cas 2048 pièces), partiellement recouvertes par un cadre.

Au milieu se trouve une division en deux parties mesurant chacune 32x32. Le cadre en plastique est pressé avec neuf petites vis. De plus, ils sont à peine perceptibles, ma femme l'a vu tout de suite, mais je l'ai raté :)
La photo montre le joint des moitiés de panneau, l'ajustement est très bon.

Le corps présente des biseaux qui permettent d'ajuster les panneaux les uns aux autres « à zéro », et si on le souhaite, même avec un angle négatif, c'est-à-dire « enroulez » quelque chose autour d'eux, même si le rayon sera grand.

Voyons comment tout cela fonctionne.
Le panneau LED est constitué d'un cadre en plastique, circuit imprimé avec des composants et un cadre avant en treillis qui maintient toute la structure ensemble.
Il y a des trous de montage M3 sur le cadre du boîtier, qui vous permettent de monter l'ensemble de cette structure sur un cadre métallique spécial.

Le tableau a une couleur noir mat et semble assez soigneusement assemblé.

Un peu sur les composants.
D'après ce que je comprends, la carte contient des pilotes de contrôle LED DP5020, des contrôleurs ICN2012 et les mêmes pilotes de bus HC245 que sur la carte de contrôle.
L'alimentation passe par un connecteur à quatre broches, et pour les données, il existe deux connecteurs d'apparence identique, entrée et sortie de données.
Le contrôleur est connecté au connecteur « entrée », le panneau suivant au connecteur « sortie », et ainsi de suite.

Pendant que je préparais le matériel, j'ai complètement oublié l'alimentation électrique. En fait, je voulais au départ en faire une critique séparée, mais j'ai décidé de simplement la raconter et de la montrer ici.
L'alimentation électrique était initialement emballée dans boîte en carton, l’intérieur est enveloppé dans du papier bulle, même si son corps est si solide que je pense qu’il n’aurait de toute façon pas été endommagé.

Toutes les photos du bloc d'alimentation ont été prises après des tests préliminaires des panneaux et un court test thermique plus tard, j'expliquerai pourquoi j'ai écrit ceci ;
L'alimentation a une puissance déclarée de 200 watts et tension de sortie 5 Volts.

L'alimentation électrique est dite « low profile ». La photo montre une comparaison avec une alimentation plus classique avec une puissance de 240 Watts et une tension de 12 Volts.
Les dimensions de l'alimentation sont de 190x84x31mm.

Les bornes de connexion de l'alimentation et de la charge sont situées le long à différentes parties les étuis et les deux n’ont pas de housse de protection, ce qui est mauvais, ou plutôt dangereux.

Il n’y a rien d’autre à voir de l’extérieur, alors montons à l’intérieur.
Le couvercle est maintenu par six vis et deux autocollants, l'un avec la date de sortie, l'autre « QTK ».

Le filtre d'entrée est présent en volume presque complet, les condensateurs, l'inductance, le fusible et la thermistance.
Les diodes du pont d'entrée sont des 1N5408, ce qui à mon avis n'est "pas suffisant", mais en fait c'est tout à fait normal.
La capacité du condensateur d'entrée est inconnue, par mesure j'ai découvert qu'elle est de 130 F, ce qui n'est pas suffisant pour une puissance de 200 watts.

L'alimentation utilise un transistor haute tension 09N90, je n'ai pas cherché la fiche technique, je suppose que 9 Ampères 900 Volts.
En lisant d'autres critiques, je tombe souvent sur des phrases : pourquoi démonter quelque chose qui fonctionne bien.
Il en est ainsi, j'ai également essayé ce bloc d'alimentation, je lui ai donné une charge lors des tests de travail avec des panneaux. Mais quand je l’ai ouvert, je suis vraiment devenu fou (je l’aurais écrit de manière plus grossière, mais je ne peux pas). Le transistor de puissance n'est PAS VISSÉ. La photo montre qu'il n'y a pas d'écrou, ce n'est pas moi qui l'ai dévissé, il n'y était pas. AVEC verso autocollant à vis « test QT réussi », ironie du sort ou sarcasme cruel.
Aussi dur soit-il. Mais comme l’inspection l’a montré, ce n’est pas tout, mais nous parlerons du reste plus tard.

Déjà en train de rédiger la critique, je me suis souvenu de ce que me rappelait la qualité de fabrication de cette alimentation.

Un circuit est niché entre le boîtier et le transformateur retour et régulateur de tension de sortie.

Parfois, je pense que les ingénieurs chinois lisent encore mes critiques. Par peur, ils ont installé un tas de condensateurs de classe Y1 là où ils en avaient besoin et là où ils n’étaient pas obligés, juste par mesure de sécurité.

Le transformateur est très plat, enroulé non pas avec le fil de Litz habituel dans de tels cas, mais avec un jeu de barres.

La self de sortie est enroulée en quatre fils et, à une charge d'environ 40 %, elle commence à bourdonner sensiblement.

Quatre condensateurs 3300uF 10 Volts sont installés en sortie, la capacité totale mesurée est d'environ 14000uF.

Je n'ai pas retiré la carte du boîtier, mais j'ai été quelque peu surpris par la présence de quatre montages de diodes en sortie, de deux types, même les boîtiers sont différents. Je vais peut-être démonter l’alimentation puis en faire un examen séparé, mais je n’y ai pas encore pensé.

Et c'est une continuation de "l'étain". Une paire de diodes a un joint en aluminium entre les diodes et le corps, ce joint est donc tordu. Mais à part ça, les diodes n'étaient pas réellement pressées, j'ai dévissé les vis même sans force, les vis étaient seulement serrées et maintenaient simplement la barre de serrage.

Le transistor haute tension non seulement n'était pas vissé, mais n'avait aucun contact thermique avec le boîtier, l'espace mesurait probablement un millimètre de large.

Alors que devrions-nous faire ici ?

Bon, assez parlé des choses tristes, passons aux panneaux et à leur connexion.
Les dimensions des panneaux étant assez grandes, je vais les montrer à l'aide de deux exemples.
Les panneaux sont reliés par un câble complet, les connecteurs ont une clé, il est donc très difficile de les confondre.
Nous connectons également l'alimentation à l'aide du câble fourni, un câble pour deux panneaux.
Nous connectons un câble du contrôleur au connecteur Data_IN ; dans ce cas, un long câble est connecté.
Les panneaux suivants sont connectés de la même manière.

Nous connectons les fils d'alimentation à l'alimentation électrique ; au départ, les câbles ont des bornes « plug » assez pratiques. Mais ils ne m’ont pas donné de fil pour connecter l’alimentation du contrôleur, j’ai donc dû me contenter de moyens improvisés.

Presque au début de l'examen, j'ai écrit que je ne trouvais pas d'instructions sur Internet pour connecter la carte. Il y a beaucoup de vidéos et de photos sur la façon de configurer le logiciel, de calibrer les panneaux, mais pas une seule photo avec un câble connecté (de ce modèle de contrôleur).
Après avoir sonné les connecteurs, j'ai découvert qu'il fallait le connecter comme indiqué sur la photo. Vraisemblablement, les panneaux monochromes sont connectés à des connecteurs noirs.

Le câble est un peu long, probablement conçu pour un châssis épais ; l'excédent peut être plié comme indiqué sur la photo.

Premier démarrage. Initialement, un programme a été écrit qui affiche une ligne rampante à partir des caractères АААААВВВВВ, vous pouvez également entrer dans le mode test, où les modes Rouge, Vert, Bleu, Blanc, Arrêt et différentes variantes rayures.

Et les premiers tests de différents programmes, ainsi que la sortie d'images. Désolé pour "l'appareil photo qui tremble", je photographiais avec un appareil photo sans stabilisateur d'image, je le tenais d'une main et j'essayais de connecter une clé USB de l'autre.
Lorsque vous connectez un lecteur flash, le programme est automatiquement « téléchargé » sur le contrôleur et l'heure actuelle au moment de la création du programme y est également stockée, c'est-à-dire Si vous reconnectez la clé USB après une heure, l'horloge sera en retard du même temps. En théorie, cette fonction est désactivée dans le programme, je ne l'ai pas encore compris.
L'image n'est pas très bonne à cause de la lumière, en réalité les couleurs sont plus vives.

Non sans quelques petits ennuis.
Sur l’un des panneaux, il y avait un pixel rouge cassé « flottant ».

De plus, si vous le touchez avec le doigt, il s'allume, il peut aussi s'allumer « de sa propre initiative », en général il vit sa propre vie. Je l'ai spécialement marqué avec un marqueur, même s'il s'est avéré plus tard difficile à trouver lorsqu'il était éteint.

J'ai fait une vidéo pour le vendeur pour voir à quoi ça ressemble en réalité.
Mais la vidéo n'était pas nécessaire, le vendeur lui-même, sans aucune contestation, a proposé de restituer la majeure partie du coût du panneau ou d'en envoyer un nouveau pour le prochain achat. Mais comme je n’avais pas encore prévu d’acheter des panneaux, j’ai choisi le remboursement. Il n'y a donc aucune question au vendeur concernant le « support technique ».

En fait, cela m’a donné une raison d’examiner les LED de plus près.
On dévisse neuf vis (la centrale est plus courte) et on retire le cadre. Le cadre est assez serré et les vis sont là plutôt « au cas où ».

Il y en a beaucoup, beaucoup :)

On retrouve une LED cassée, avec l'idée de simplement la souder.

Mais hélas, il est soudé normalement, le test de continuité a montré qu'il s'éteint même si vous connectez l'alimentation directement à ses bornes.
D'ailleurs, la photo montre la sortie générale et la sortie rouge.

Continuons à jouer avec le panneau, c'est un très bon jouet :)
J'ai d'abord essayé différents modes travail.

Et puis je me suis rappelé que nous recherchions un contrôleur avec support thermomètre. Nous trouvons un capteur Dallas 18B20 dans la réserve et l'insérons simplement dans les trous du connecteur ; je ne voulais pas encore souder le connecteur, d'autant plus que cela pourrait ne pas fonctionner.

Mais tout s'est bien passé, le contrôleur a immédiatement « vu » le capteur.

Comme je l'ai écrit, le panneau prend en charge la sortie d'image, en théorie même GIF, mais je n'en ai pas trouvé une adaptée aux tests. Mais vous pouvez afficher des images statiques sans aucun problème.
Ici, la qualité de l'image est plus proche du réel qu'en vidéo.

J'ai aussi essayé d'afficher mon chat :) Étant donné que la résolution de la matrice n'est pas très élevée, vous devez sélectionner avec soin la résolution de l'image afin qu'il soit clair ce qu'elle contient.
Il y a deux versions du dessin avec un chat sur la photo, je pense que la différence est visible.

Ici j'ai remarqué un bug : si vous affichez des relevés de température, ou plutôt activez simplement cette fonction dans le logiciel, alors du bruit apparaît périodiquement sur l'image, et il est là même si le capteur est absent, mais un peu plus souvent. Sur la dernière Photo Ce sont des rayures horizontales visibles et lumineuses. Ils ne sont pas toujours là non plus ; je n’ai pas encore compris la logique de leur apparition.

Lors du processus de sélection, et même après les tests, un ami m'a demandé combien d'énergie consomme un tel panneau, car l'électricité coûte très cher là où sera situé le panneau.
J'ai donc effectué un certain nombre de tests de consommation. Au départ, j’ai dit à mon ami que la consommation dépend grandement de ce que l’on affiche à l’écran, mais c’est une chose de parler et une autre de mesurer.
Sur la photo, la consommation de courant sur le bus 5 Volts a été mesurée à l'aide de pinces ampèremétriques, car la tension était faible et la connexion d'un multimètre conventionnel fausserait les lectures. Toutes les mesures sont en mode luminosité 100%, trois panneaux sont connectés.
1. Rouge
2. Vert
3. Bleu
4. Blanc

1. Désactivé
2. Quelques graphiques de notre propre test
3. Texte
4. Texte + image environ 40 % de l'écran.

En même temps, il est consommé par le réseau
1. Rouge
2. Vert
3. Bleu
4. Blanc
5. Désactivé
6. Quelques graphiques de notre propre test

ont été vérifiés et conditions de température après une heure de course.
Une image et un texte étaient affichés alternativement à droite, une horloge était constamment affichée à gauche et la température était au milieu.
La température des panneaux eux-mêmes n'est pas très élevée, mais là où l'image a été affichée, les emplacements d'installation des pilotes qui alimentent les LED sont clairement visibles.

A la fin il y a une photo de l'alimentation, elle a été prise avant que je la démonte et découvre que le transistor de puissance n'était pas vissé.

Comme je l'ai écrit au tout début, ils incluaient un CD avec le logiciel, mais il m'était plus facile de le télécharger depuis le site officiel.
Le logiciel s'appelle LedshowTW 2016 et je vais le montrer un peu maintenant. Au départ, j'ai téléchargé la version avec support GIF, mais elle était en quelque sorte «à moitié chinoise», puis elle a été biaisée et j'ai dû en installer une autre, tout va bien avec elle et elle est plus correctement russifiée.
Et donc, téléchargez le logiciel, installez-le, lancez-le.

Mais avant de commencer, vous devez au moins configurer le type de contrôleur et le mode de fonctionnement.
Initialement, le logiciel est configuré pour le mode monochrome et un autre contrôleur.

Sélectionnez le mode - couleur, le nom de notre contrôleur sera également là bx-5ql.
En conséquence, il dispose d’une telle fenêtre de paramètres. Pendant le processus, il jurera qu'il n'y a aucune connexion avec le contrôleur, vous pouvez l'ignorer, c'est normal.

Après cela, la fenêtre de démarrage changera et des bandes de « bordure » colorées apparaîtront le long du périmètre de l’écran virtuel. Ensuite, j'ai désactivé ces rayures, car elles prennent deux pixels sur 32.
Utilisez les boutons d'augmentation/diminution pour augmenter ou diminuer la taille de l'aperçu.
Au départ, cela fonctionnait simplement comme un aperçu ; vous pouviez le regarder sans écrire de logiciel sur le contrôleur, mais cette fonction a ensuite cessé de fonctionner :(

Cliquez ensuite sur - image/texte, un nouvel élément sera créé dans le programme.
Lorsque vous sélectionnez - "Sous-titres", il y aura une ligne courante, "Texte" - une ligne statique avec des effets de commutation.

Si vous cliquez sur l'icône du dossier, il vous proposera d'ouvrir l'image.

Lorsque vous sélectionnez une image, un aperçu apparaîtra, où il y aura un rectangle affichant notre résolution et, par conséquent, ce qui apparaîtra à l'écran.
En déplaçant ce rectangle sur l'image, nous sélectionnons ce qui sera affiché sur le panneau.

En sélectionnant une horloge ou un thermomètre en haut, vous pouvez afficher respectivement la valeur de l'heure ou de la température. De plus, la température peut être affichée dans différentes couleurs en fonction de la valeur seuil.

Le logiciel a pas mal de réglages différents, je n'entrerai pas dans tous les détails, car c'est difficile pour une revue, il est plus facile de trouver une vidéo de formation sur Internet ;

Paramètres divers

Après avoir terminé la préparation du projet, vous devez transférer tout cela vers le contrôleur. Étant donné que notre contrôleur ne peut fonctionner qu'avec USB, nous préparons en conséquence une clé USB avec le programme.
Cela se fait extrêmement simplement : prenez une carte flash USB formatée en FAT16 ou FAT32 et insérez-la dans n'importe quel connecteur USB de l'ordinateur. Dans le logiciel, sélectionnez USB, puis Enregistrer.
Un fichier de démarrage avec le programme du contrôleur est écrit sur le lecteur flash.
Dès que le logiciel affiche une notification (en bas de la fenêtre) indiquant que l'enregistrement est réussi, on déconnecte la clé USB de l'ordinateur et on la connecte au contrôleur, puis tout est automatique, cela a été vu dans les vidéos précédentes.

Il y a un réglage de la luminosité dans les paramètres du logiciel, mais en plus du réglage normal (16 niveaux), j'ai trouvé le réglage automatique moins compréhensible.
Dans tous les cas, après réglage, vous ne devez pas cliquer sur « installation », mais sur « fermer », car l'installation implique de connecter directement le logiciel au contrôleur et il y aura un message d'erreur.
À propos, j'ai remarqué que lorsque la luminosité diminue, la vitesse du téléscripteur diminue également, d'environ 1,5 à 2 fois, cela doit être pris en compte.

J'ai écrit que pour travailler, vous avez besoin d'un lecteur flash en FAT32, et il se trouve que j'avais jusqu'à cinq lecteurs flash de ce type à la maison :)

Si vous pensez à ce qu'il y a de si inhabituel à ce sujet, alors vous vous trompez. J'ai cinq fausses clés USB d'une capacité allant de 11 à 46 Mo. Personne ne savait où les mettre, mais ici, ils se sont révélés utiles.

Le fait est que le volume du programme n’est généralement pas très important et que la majorité est occupée par des images. Par exemple, le programme présenté dans la vidéo ne prend que 160 Ko :)
Le bégaiement de l’image n’est pas la faute du panneau, mais plutôt les défauts de la prise de vue avec l’appareil photo.

Je pourrais terminer ici, mais j'aimerais vous raconter un peu comment j'ai fait grande horloge et au final je ne les ai pas finis :(
J'ai eu un problème, je voulais faire une grosse horloge, au final j'ai même soudé deux grosses planches, l'horloge était grosse :)

Un peu plus de détails sous le spoiler

Au début, j'ai essayé de créer une horloge avec synchronisation NTP et toutes sortes de goodies (horloge NTP).
Ils se sont rassemblés à diagramme prêt à l'emploi et des pilotes spéciaux pour les LED y étaient nécessaires. Je n'ai pas trouvé ceux dont j'ai besoin, mais je dois réécrire le programme pour les autres.
En conséquence, une planche entièrement assemblée a gelé, même recouverte de vernis.

Le deuxième exemplaire s'est avéré plus réussi, bien que plus simple également. Nous avons assemblé selon le schéma - Horloge sur Atmega.
Les deux horloges utilisent une horloge en temps réel alimentée par un supercondensateur (visible sur la carte).

En conséquence, chaque carte dispose d'une alimentation, c'est-à-dire Les tableaux sont des solutions complètement complètes et il suffit d'y connecter des indicateurs.

Les indicateurs étaient constitués de LED mates brillantes de 5 mm. J’ai passé beaucoup de temps à choisir des LED adaptées ; je ne voulais pas qu’elles m’aveuglent les yeux.
Et tout le processus de présentation du dossier est devenu :(

C'est probablement tout pour le moment.
avantages
Le kit fonctionne
Des fonctionnalités plus que suffisantes
Vous pouvez assembler votre propre « chenille » sans utiliser de fer à souder
Solution à faible coût
Vendeur normal.

Inconvénients
L'alimentation électrique est extrêmement basse qualité assemblées
Interférence lors de l'activation du thermomètre (j'espère le résoudre)
Un pixel mort en rouge :(

Mon avis. Tout d'abord, je vais vous parler du prix. Lorsque je comptais le nombre de LED sur un panneau et que je calculais ensuite combien elles coûtaient, je serais extrêmement surpris de voir comment le fabricant parvenait à mettre 20 dollars :
1. 2048 LED RVB
2. Châssis en plastique
3. Circuit imprimé
4. Jeu de puces
5. Jeu de fils
6. Attaches
7. Livraison
Et en même temps, j’en tire autre chose. Je ne peux pas imaginer comment il est possible de réaliser cela ici, je pense que c’est complètement irréaliste. Les panneaux sont produits en quantités énormes, mais quand même...

Eh bien, en général, j'ai aimé le système, c'est simple, beau et ça marche. Même une personne non formée peut assembler le logiciel, le logiciel est en russe, que faut-il d'autre :)
+144 +253

Il n'y a pas si longtemps, un ami m'a demandé de l'aider à acheter des composants pour un téléscripteur, avec lequel il voulait décorer un peu son magasin.
Nous ne les avions vus que par d'autres auparavant, alors nous avons commencé à trouver comment tout organiser.
Nous avons choisi ce que nous voulions, je l'ai commandé, je l'ai reçu et j'ai décidé de l'essayer d'abord chez moi.
Il y aura inspection, démontage et bricolage de toutes sortes de matériel, mais comme toujours :)

Au départ, nous avons envisagé un panneau monochrome (généralement une lueur rouge) ou un panneau en couleur, j'ai dit que si nous le faisons, alors bien sûr ce sera en couleur, il y a une plus grande variété de possibilités de conception.
Nous avons tout commandé dans un seul magasin, mais d'abord l'alimentation électrique, puis tout le reste. BP a été commandé plus tôt car il y avait une promotion, comme il s'est avéré plus tard, c'était un faux, le prix était le même.

Et du coup, j'ai fini par recevoir un petit boitier avec une alimentation et un grand boitier avec tout le reste.

Il n'y avait aucune question concernant l'emballage de composants particulièrement importants, tout était très soigneusement et bien emballé, un plus pour le vendeur pour cela. Le colis voyageait par Mist Express.

Les panneaux LED étaient emballés dans une grande feuille de mousse de polyéthylène ; ils ne frottaient pas les uns contre les autres, car ils étaient essentiellement enveloppés dans la couche.

Et maintenant l'ensemble.
1. Alimentation. , prix 18,05 $, livraison gratuite.
2. Carte de contrôle Onbon bx-5ql, prix 16,88 $ (22,73 $ avec livraison).
3. Trois panneaux LED P4, prix 13,98 $ (57,17 $ pour 3 pièces avec livraison)

Au total, l’ensemble s’est vendu à environ 98$, je reviendrai sur la question du prix plus tard.

En plus des éléments ci-dessus, la liste comprenait :
1. CD avec logiciel, j'avais la flemme de sortir le lecteur de DVD pour voir ce qu'il y avait, car il est plus facile de tout faire sur Internet sur le site officiel en langue russe.
2. Attaches. Je n’ai pas compté, ça faisait beaucoup. Habituellement, en plus de tout cela, ils commandent également un cadre sur lequel tout est fixé, mais ce n'est pas très bon marché et ils ont décidé de le faire eux-mêmes.
3. Jeu de câbles. Deux de puissance, chacun conçu pour connecter deux panneaux. Et quatre signaux, un long (vers le contrôleur) et trois intermodulaires. Puisqu'il y a trois panneaux, le troisième câble court est superflu, mais il peut être utilisé si le contrôleur est situé à proximité du panneau.
4. Les contacts du contrôleur étaient en plus protégés, ce qui est bien.

Un petit foulard contrôle tout le processus. Au moment de la commande, je n'en savais presque rien, enfin, peut-être sauf qu'il faut regarder la résolution prise en charge et la possibilité de travailler en mode couleur.
À propos, d'après ce que je comprends, il en existe trois types : monochrome (une couleur), deux couleurs et couleur (256 couleurs). Comme vous l'avez déjà compris, nous avons choisi la dernière option.
La carte s'appelle Onbon bx-5ql.

La carte contient des espaces vides, ainsi que des contacts pour connecter des appareils externes.
Il n'y a eu aucune plainte particulière concernant la qualité de construction.
À en juger par la documentation, la carte peut fonctionner avec deux ensembles de hub75 ou quatre hub08.
La résolution maximale prise en charge est de 256 x 65 pixels.

Pour connecter des appareils externes, la carte contient :
1. Un bornier très résistant pour connecter l'alimentation, la tension - 5 Volts. C'est "sévère" car la consommation électrique de la carte est très faible et le bornier est grand :)
A proximité se trouvent des emplacements pour installer les connecteurs des capteurs d'humidité et de température ; plus tard, l'un d'eux nous sera utile.
2. À gauche des contacts d'alimentation, il y a une place pour une sorte de groupe de contacts universels, et les contacts de réinitialisation s'y trouvent également. A proximité se trouve le bouton « test ». Ci-dessus, vous pouvez voir un fusible à réarmement automatique pour un courant de 0,75 Ampère (c'est à peu près la taille du bornier). Bien que cela soit fait ici simplement pour faciliter la connexion, j'ai inséré le fil, je l'ai vissé solidement.
3. Connecteur USB pour « télécharger » le programme de contrôle, à côté il y a un espace pour un photodétecteur (il existe une version avec télécommande).
4. Sur la carte, il y a également une place pour un connecteur pour la connexion à un réseau local et, par conséquent, un contrôleur, mais nous avons acheté la version "légère" du contrôleur.

Mais le plus gros problème pour moi était les connecteurs du panneau. D'une part, tout est simple, quatre connecteurs sont d'une couleur, deux d'une autre. Mais pour une raison quelconque, il n'y a aucune information à leur sujet nulle part, j'ai compris qu'ils sont destinés à connecter des panneaux de différents types, mais les connecteurs n'ont pas de clé et son type n'est pas indiqué sur le panneau.
En fin de compte, j'ai simplement sonné les contacts avec un testeur (le brochage est sensiblement différent) et connecté.

1. ARM STM32F207 a été utilisé comme « cerveau ».
2. De plus, la carte dispose d'une mémoire flash de 1 Go (128 Mo) pour stocker le programme de contrôle.
3. Les sorties du panneau sont connectées via des émetteurs-récepteurs de bus HC245.
4. Il y a également une batterie sur la carte pour alimenter l'horloge ; une petite horloge à quartz est visible à proximité.

Et voici le panneau lui-même. La résolution du panneau est de 64x32 ; lors du choix d'une carte de contrôle, n'oubliez pas que la résolution totale des panneaux ne doit pas dépasser les capacités du contrôleur.
Dans notre cas, il s'agissait de 192x32 (trois panneaux), le contrôleur peut être de 256x64 ou 512x32, cela s'est donc avéré même avec une grande marge.
Dimensions du panneau 256x128mm.

Les panneaux sont assez fins, de l’épaisseur d’une boîte d’allumettes.

Chaque panneau est constitué d'un grand nombre de LED (dans ce cas 2048 pièces), partiellement recouvertes par un cadre.

Au milieu se trouve une division en deux parties mesurant chacune 32x32. Le cadre en plastique est pressé avec neuf petites vis. De plus, ils sont à peine perceptibles, ma femme l'a vu tout de suite, mais je l'ai raté :)
La photo montre le joint des moitiés de panneau, l'ajustement est très bon.

Le corps présente des biseaux qui permettent d'ajuster les panneaux les uns aux autres « à zéro », et si on le souhaite, même avec un angle négatif, c'est-à-dire « enroulez » quelque chose autour d'eux, même si le rayon sera grand.

Voyons comment tout cela fonctionne.
Le panneau LED est composé d'un cadre en plastique, d'un circuit imprimé avec des composants et d'un cadre avant en forme de maillage qui maintient l'ensemble de la structure.
Il y a des trous de montage M3 sur le cadre du boîtier, qui vous permettent de monter l'ensemble de cette structure sur un cadre métallique spécial.

Le tableau a une couleur noir mat et semble assez soigneusement assemblé.

Un peu sur les composants.
D'après ce que je comprends, la carte contient des pilotes de contrôle LED DP5020, des contrôleurs ICN2012 et les mêmes pilotes de bus HC245 que sur la carte de contrôle.
L'alimentation passe par un connecteur à quatre broches, et pour les données, il existe deux connecteurs d'apparence identique, entrée et sortie de données.
Le contrôleur est connecté au connecteur « entrée », le panneau suivant au connecteur « sortie », et ainsi de suite.

Pendant que je préparais le matériel, j'ai complètement oublié l'alimentation électrique. En fait, je voulais au départ en faire une critique séparée, mais j'ai décidé de simplement la raconter et de la montrer ici.
L'alimentation était à l'origine emballée dans une boîte en carton, enveloppée dans du papier bulle à l'intérieur, bien que son boîtier soit si résistant que je pense qu'il n'aurait de toute façon pas été endommagé.

Toutes les photos du bloc d'alimentation ont été prises après des tests préliminaires des panneaux et un court test thermique plus tard, j'expliquerai pourquoi j'ai écrit ceci ;
L'alimentation a une puissance déclarée de 200 watts et une tension de sortie de 5 volts.

L'alimentation électrique est dite « low profile ». La photo montre une comparaison avec une alimentation plus classique avec une puissance de 240 Watts et une tension de 12 Volts.
Les dimensions de l'alimentation sont de 190x84x31mm.

Les bornes de connexion de l'alimentation et de la charge sont situées sur des côtés différents du boîtier et les deux n'ont pas de capot de protection, ce qui est mauvais, ou plutôt dangereux.

Il n’y a rien d’autre à voir de l’extérieur, alors montons à l’intérieur.
Le couvercle est maintenu par six vis et deux autocollants, l'un avec la date de sortie, l'autre « QTK ».

Le filtre d'entrée est présent en volume presque complet, les condensateurs, l'inductance, le fusible et la thermistance.
Les diodes du pont d'entrée sont des 1N5408, ce qui à mon avis n'est "pas suffisant", mais en fait c'est tout à fait normal.
La capacité du condensateur d'entrée est inconnue, par mesure j'ai découvert qu'elle est de 130 F, ce qui n'est pas suffisant pour une puissance de 200 watts.

L'alimentation utilise un transistor haute tension 09N90, je n'ai pas cherché la fiche technique, je suppose que 9 Ampères 900 Volts.
En lisant d'autres critiques, je tombe souvent sur des phrases : pourquoi démonter quelque chose qui fonctionne bien.
Il en est ainsi, j'ai également essayé ce bloc d'alimentation, je lui ai donné une charge lors des tests de travail avec des panneaux. Mais quand je l’ai ouvert, je suis vraiment devenu fou (je l’aurais écrit de manière plus grossière, mais je ne peux pas). Le transistor de puissance n'est PAS VISSÉ. La photo montre qu'il n'y a pas d'écrou, ce n'est pas moi qui l'ai dévissé, il n'y était pas. Au dos de la vis se trouve un autocollant « Test QT réussi », ironie du sort ou sarcasme cruel.
Aussi dur soit-il. Mais comme l’inspection l’a montré, ce n’est pas tout, mais nous parlerons du reste plus tard.

Déjà en train de rédiger la critique, je me suis souvenu de ce que me rappelait la qualité de fabrication de cette alimentation.

Entre le boîtier et le transformateur se trouvent un circuit de rétroaction et un régulateur de tension de sortie.

Parfois, je pense que les ingénieurs chinois lisent encore mes critiques. Par peur, ils ont installé un tas de condensateurs de classe Y1 là où ils en avaient besoin et là où ils n’étaient pas obligés, juste par mesure de sécurité.

Le transformateur est très plat, enroulé non pas avec le fil de Litz habituel dans de tels cas, mais avec un jeu de barres.

La self de sortie est enroulée en quatre fils et, à une charge d'environ 40 %, elle commence à bourdonner sensiblement.

Quatre condensateurs 3300uF 10 Volts sont installés en sortie, la capacité totale mesurée est d'environ 14000uF.

Je n'ai pas retiré la carte du boîtier, mais j'ai été quelque peu surpris par la présence de quatre montages de diodes en sortie, de deux types, même les boîtiers sont différents. Je vais peut-être démonter l’alimentation puis en faire un examen séparé, mais je n’y ai pas encore pensé.

Et c'est une continuation de "l'étain". Une paire de diodes a un joint en aluminium entre les diodes et le corps, ce joint est donc tordu. Mais à part ça, les diodes n'étaient pas réellement pressées, j'ai dévissé les vis même sans force, les vis étaient seulement serrées et maintenaient simplement la barre de serrage.

Le transistor haute tension non seulement n'était pas vissé, mais n'avait aucun contact thermique avec le boîtier, l'espace mesurait probablement un millimètre de large.

Alors que devrions-nous faire ici ?

Bon, assez parlé des choses tristes, passons aux panneaux et à leur connexion.
Les dimensions des panneaux étant assez grandes, je vais les montrer à l'aide de deux exemples.
Les panneaux sont reliés par un câble complet, les connecteurs ont une clé, il est donc très difficile de les confondre.
Nous connectons également l'alimentation à l'aide du câble fourni, un câble pour deux panneaux.
Nous connectons un câble du contrôleur au connecteur Data_IN ; dans ce cas, un long câble est connecté.
Les panneaux suivants sont connectés de la même manière.

Nous connectons les fils d'alimentation à l'alimentation électrique ; au départ, les câbles ont des bornes « plug » assez pratiques. Mais ils ne m’ont pas donné de fil pour connecter l’alimentation du contrôleur, j’ai donc dû me contenter de moyens improvisés.

Presque au début de l'examen, j'ai écrit que je ne trouvais pas d'instructions sur Internet pour connecter la carte. Il y a beaucoup de vidéos et de photos sur la façon de configurer le logiciel, de calibrer les panneaux, mais pas une seule photo avec un câble connecté (de ce modèle de contrôleur).
Après avoir sonné les connecteurs, j'ai découvert qu'il fallait le connecter comme indiqué sur la photo. Vraisemblablement, les panneaux monochromes sont connectés à des connecteurs noirs.

Le câble est un peu long, probablement conçu pour un châssis épais ; l'excédent peut être plié comme indiqué sur la photo.

Premier démarrage. Initialement, un programme a été écrit qui affiche une ligne rampante de caractères AAAААВВВВВ, vous pouvez également accéder au mode test, dans lequel les modes Rouge, Vert, Bleu, Blanc, Désactivé et différentes options pour les rayures sont parcourus.

Et les premiers tests de différents programmes, ainsi que la sortie d'images. Désolé pour "l'appareil photo qui tremble", je photographiais avec un appareil photo sans stabilisateur d'image, je le tenais d'une main et j'essayais de connecter une clé USB de l'autre.
Lorsque vous connectez un lecteur flash, le programme est automatiquement « téléchargé » sur le contrôleur et l'heure actuelle au moment de la création du programme y est également stockée, c'est-à-dire Si vous reconnectez la clé USB après une heure, l'horloge sera en retard du même temps. En théorie, cette fonction est désactivée dans le programme, je ne l'ai pas encore compris.
L'image n'est pas très bonne à cause de la lumière, en réalité les couleurs sont plus vives.

Non sans quelques petits ennuis.
Sur l’un des panneaux, il y avait un pixel rouge cassé « flottant ».

De plus, si vous le touchez avec le doigt, il s'allume, il peut aussi s'allumer « de sa propre initiative », en général il vit sa propre vie. Je l'ai spécialement marqué avec un marqueur, même s'il s'est avéré plus tard difficile à trouver lorsqu'il était éteint.

J'ai fait une vidéo pour le vendeur pour voir à quoi ça ressemble en réalité.
Mais la vidéo n'était pas nécessaire, le vendeur lui-même, sans aucune contestation, a proposé de restituer la majeure partie du coût du panneau ou d'en envoyer un nouveau pour le prochain achat. Mais comme je n’avais pas encore prévu d’acheter des panneaux, j’ai choisi le remboursement. Il n'y a donc aucune question au vendeur concernant le « support technique ».

En fait, cela m’a donné une raison d’examiner les LED de plus près.
On dévisse neuf vis (la centrale est plus courte) et on retire le cadre. Le cadre est assez serré et les vis sont là plutôt « au cas où ».

Il y en a beaucoup, beaucoup :)

On retrouve une LED cassée, avec l'idée de simplement la souder.

Mais hélas, il est soudé normalement, le test de continuité a montré qu'il s'éteint même si vous connectez l'alimentation directement à ses bornes.
D'ailleurs, la photo montre la sortie générale et la sortie rouge.

Continuons à jouer avec le panneau, c'est un très bon jouet :)
Au début, j'ai essayé différents modes de fonctionnement.

Et puis je me suis rappelé que nous recherchions un contrôleur avec support thermomètre. Nous trouvons un capteur Dallas 18B20 dans la réserve et l'insérons simplement dans les trous du connecteur ; je ne voulais pas encore souder le connecteur, d'autant plus que cela pourrait ne pas fonctionner.

Mais tout s'est bien passé, le contrôleur a immédiatement « vu » le capteur.

Comme je l'ai écrit, le panneau prend en charge la sortie d'image, en théorie même GIF, mais je n'en ai pas trouvé une adaptée aux tests. Mais vous pouvez afficher des images statiques sans aucun problème.
Ici, la qualité de l'image est plus proche du réel qu'en vidéo.

J'ai aussi essayé d'afficher mon chat :) Étant donné que la résolution de la matrice n'est pas très élevée, vous devez sélectionner avec soin la résolution de l'image afin qu'il soit clair ce qu'elle contient.
Il y a deux versions du dessin avec un chat sur la photo, je pense que la différence est visible.

Ici j'ai remarqué un bug : si vous affichez des relevés de température, ou plutôt activez simplement cette fonction dans le logiciel, alors du bruit apparaît périodiquement sur l'image, et il est là même si le capteur est absent, mais un peu plus souvent. Sur la dernière photo, vous pouvez les voir, des rayures horizontales lumineuses. Ils ne sont pas toujours là non plus ; je n’ai pas encore compris la logique de leur apparition.

Lors du processus de sélection, et même après les tests, un ami m'a demandé combien d'énergie consomme un tel panneau, car l'électricité coûte très cher là où sera situé le panneau.
J'ai donc effectué un certain nombre de tests de consommation. Au départ, j’ai dit à mon ami que la consommation dépend grandement de ce que l’on affiche à l’écran, mais c’est une chose de parler et une autre de mesurer.
Sur la photo, la consommation de courant sur le bus 5 Volts a été mesurée à l'aide de pinces ampèremétriques, car la tension était faible et la connexion d'un multimètre conventionnel fausserait les lectures. Toutes les mesures sont en mode luminosité 100%, trois panneaux sont connectés.
1. Rouge
2. Vert
3. Bleu
4. Blanc

1. Désactivé
2. Quelques graphiques de notre propre test
3. Texte
4. Texte + image environ 40 % de l'écran.

En même temps, il est consommé par le réseau
1. Rouge
2. Vert
3. Bleu
4. Blanc
5. Désactivé
6. Quelques graphiques de notre propre test

Les conditions de température ont également été vérifiées après une heure de fonctionnement.
Une image et un texte étaient affichés alternativement à droite, une horloge était constamment affichée à gauche et la température était au milieu.
La température des panneaux eux-mêmes n'est pas très élevée, mais là où l'image a été affichée, les emplacements d'installation des pilotes qui alimentent les LED sont clairement visibles.

A la fin il y a une photo de l'alimentation, elle a été prise avant que je la démonte et découvre que le transistor de puissance n'était pas vissé.

Comme je l'ai écrit au tout début, ils incluaient un CD avec le logiciel, mais il m'était plus facile de le télécharger depuis le site officiel.
Le logiciel s'appelle LedshowTW 2016 et je vais le montrer un peu maintenant. Au départ, j'ai téléchargé la version avec support GIF, mais elle était en quelque sorte «à moitié chinoise», puis elle a été biaisée et j'ai dû en installer une autre, tout va bien avec elle et elle est plus correctement russifiée.
Et donc, téléchargez le logiciel, installez-le, lancez-le.

Mais avant de commencer, vous devez au moins configurer le type de contrôleur et le mode de fonctionnement.
Initialement, le logiciel est configuré pour le mode monochrome et un autre contrôleur.

Sélectionnez le mode - couleur, le nom de notre contrôleur sera également là bx-5ql.
En conséquence, il dispose d’une telle fenêtre de paramètres. Pendant le processus, il jurera qu'il n'y a aucune connexion avec le contrôleur, vous pouvez l'ignorer, c'est normal.

Après cela, la fenêtre de démarrage changera et des bandes de « bordure » colorées apparaîtront le long du périmètre de l’écran virtuel. Ensuite, j'ai désactivé ces rayures, car elles prennent deux pixels sur 32.
Utilisez les boutons d'augmentation/diminution pour augmenter ou diminuer la taille de l'aperçu.
Au départ, cela fonctionnait simplement comme un aperçu ; vous pouviez le regarder sans écrire de logiciel sur le contrôleur, mais cette fonction a ensuite cessé de fonctionner :(

Cliquez ensuite sur - image/texte, un nouvel élément sera créé dans le programme.
Lorsque vous sélectionnez - "Sous-titres", il y aura une ligne courante, "Texte" - une ligne statique avec des effets de commutation.

Si vous cliquez sur l'icône du dossier, il vous proposera d'ouvrir l'image.

Lorsque vous sélectionnez une image, un aperçu apparaîtra, où il y aura un rectangle affichant notre résolution et, par conséquent, ce qui apparaîtra à l'écran.
En déplaçant ce rectangle sur l'image, nous sélectionnons ce qui sera affiché sur le panneau.

En sélectionnant une horloge ou un thermomètre en haut, vous pouvez afficher respectivement la valeur de l'heure ou de la température. De plus, la température peut être affichée dans différentes couleurs en fonction de la valeur seuil.

Le logiciel a pas mal de réglages différents, je n'entrerai pas dans tous les détails, car c'est difficile pour une revue, il est plus facile de trouver une vidéo de formation sur Internet ;

Après avoir terminé la préparation du projet, vous devez transférer tout cela vers le contrôleur. Étant donné que notre contrôleur ne peut fonctionner qu'avec USB, nous préparons en conséquence une clé USB avec le programme.
Cela se fait extrêmement simplement : prenez une carte flash USB formatée en FAT16 ou FAT32 et insérez-la dans n'importe quel connecteur USB de l'ordinateur. Dans le logiciel, sélectionnez USB, puis Enregistrer.
Un fichier de démarrage avec le programme du contrôleur est écrit sur le lecteur flash.
Dès que le logiciel affiche une notification (en bas de la fenêtre) indiquant que l'enregistrement est réussi, on déconnecte la clé USB de l'ordinateur et on la connecte au contrôleur, puis tout est automatique, cela a été vu dans les vidéos précédentes.

Il y a un réglage de la luminosité dans les paramètres du logiciel, mais en plus du réglage normal (16 niveaux), j'ai trouvé le réglage automatique moins compréhensible.
Dans tous les cas, après réglage, vous ne devez pas cliquer sur « installation », mais sur « fermer », car l'installation implique de connecter directement le logiciel au contrôleur et il y aura un message d'erreur.
À propos, j'ai remarqué que lorsque la luminosité diminue, la vitesse du téléscripteur diminue également, d'environ 1,5 à 2 fois, cela doit être pris en compte.

J'ai écrit que pour travailler, vous avez besoin d'un lecteur flash en FAT32, et il se trouve que j'avais jusqu'à cinq lecteurs flash de ce type à la maison :)

Si vous pensez à ce qu'il y a de si inhabituel à ce sujet, alors vous vous trompez. J'ai cinq fausses clés USB d'une capacité allant de 11 à 46 Mo. Personne ne savait où les mettre, mais ici, ils se sont révélés utiles.

Le fait est que le volume du programme n’est généralement pas très important et que la majorité est occupée par des images. Par exemple, le programme présenté dans la vidéo ne prend que 160 Ko :)

Je pourrais terminer ici, mais j'aimerais parler un peu de la façon dont j'ai fabriqué une grande horloge et qui n'a finalement pas été terminée :(
J'ai eu un problème, je voulais faire une grosse horloge, au final j'ai même soudé deux grosses planches, l'horloge était grosse :)

Au début, j'ai essayé de créer une horloge avec synchronisation NTP et toutes sortes de goodies (horloge NTP).
Ils étaient assemblés selon un circuit prêt à l'emploi et des pilotes spéciaux pour LED étaient nécessaires. Je n'ai pas trouvé ceux dont j'ai besoin, mais je dois réécrire le programme pour les autres.
En conséquence, une planche entièrement assemblée a gelé, même recouverte de vernis.

Le deuxième exemplaire s'est avéré plus réussi, bien que plus simple également. Nous avons assemblé selon le schéma - Horloge sur Atmega.
Les deux horloges utilisent une horloge en temps réel alimentée par un supercondensateur (visible sur la carte).

En conséquence, chaque carte dispose d'une alimentation, c'est-à-dire Les tableaux sont des solutions complètement complètes et il suffit d'y connecter des indicateurs.

Les indicateurs étaient constitués de LED mates brillantes de 5 mm. J’ai passé beaucoup de temps à choisir des LED adaptées ; je ne voulais pas qu’elles m’aveuglent les yeux.
Et tout le processus de présentation du dossier est devenu :(

C'est probablement tout pour le moment.
avantages
Le kit fonctionne
Des fonctionnalités plus que suffisantes
Vous pouvez assembler votre propre « chenille » sans utiliser de fer à souder
Solution à faible coût
Vendeur normal.

Inconvénients
L'alimentation électrique a une qualité de fabrication extrêmement médiocre
Interférence lors de l'activation du thermomètre (j'espère le résoudre)
Un pixel mort en rouge :(

Mon avis. Tout d'abord, je vais vous parler du prix. Lorsque je comptais le nombre de LED sur un panneau et que je calculais ensuite combien elles coûtaient, je serais extrêmement surpris de voir comment le fabricant parvenait à mettre 20 dollars :
1. 2048 LED RVB
2. Châssis en plastique
3. Circuit imprimé
4. Jeu de puces
5. Jeu de fils
6. Attaches
7. Livraison
Et en même temps, en tirer quelque chose. Je ne peux pas imaginer comment il est possible de réaliser cela ici, je pense que c’est complètement irréaliste. Les panneaux sont produits en quantités énormes, mais quand même...

Eh bien, en général, j'ai aimé le système, c'est simple, beau et ça marche. Même une personne non formée peut assembler le logiciel, le logiciel est en russe, que faut-il d'autre :)

Comme toujours, j'accepte les questions dans les commentaires.

J'ai failli oublier, j'ai téléchargé les programmes