Nous réparons de nos propres mains le fer philips mistral 44. Cinq principales raisons pour lesquelles un fer moderne tombe en panne. Réparation de fer. Dépannage possible

Vous vous lancez dans votre travail "préféré" - le repassage, et le fer refuse de chauffer. Qu'est-ce qu'une manifestation de protestation? Vous vouliez partir en vacances ? Découvrons ensemble pourquoi le fer ne veut pas fonctionner et comment y remédier. Après tout, réparer un fer à repasser à la maison n'est pas si difficile. Il suffit de s'armer des connaissances que nous vous donnerons dans notre master class.

Schéma électrique et dispositif des fers ordinaires et à vapeur

Les fers électriques sont différents. En plus des appareils de chauffage classiques, il existe ceux qui ont une fonction vapeur, ainsi que les centrales vapeur. En conséquence, pour réparer le fer à repasser à la maison de nos propres mains, nous avons besoin du circuit électrique du fer à repasser de notre version particulière de l'appareil. Voyons quels sont les schémas des différents types de fers électriques.

fer à repasser régulier

La version la plus simple, sans fioritures. Lisse les plis dus à la pression de la semelle chaude. Comme on l'a vu dans les films, quand les ménagères, pour rendre le tissu plus souple, prenaient de l'eau à la bouche et reniflaient la matière. Ce fer est peu coûteux, son dispositif est très simple. Maintenant, vous trouverez des fers similaires dans de petites tailles. Il est pratique de les emmener avec soi en voyage d'affaires pour lisser le linge froissé dans une valise.

Le schéma de câblage de cette version ressemble à ceci :

• bouton de thermostat ;
• plaque de contact du régulateur ;
• goupille résistante à la chaleur;
• plaque bimétallique;
• élément chauffant (TEH).

Avec vapeur

C'est le modèle de fer le plus courant aujourd'hui. Il a un arroseur dans son arsenal pour humidifier les plis, et des trous pour que la vapeur s'échappe. Le liquide est versé dans un réservoir spécial situé à l'avant de l'appareil. Le circuit est un peu plus compliqué que la première option, mais le principe de fonctionnement reste le même :

• bloc de contacts ;
• résistance (fusible thermique);
• entrée principale ;
• conclusion;
• fil avec une prise;
• titulaire;
• Contactez;
• entrée réseau ;
• entrée d'un thermostat ;
• signal lumineux.

Centrales vapeur

C'est le dernier développement en matière de technologie de repassage. Le corps du fer lui-même est relié à un générateur de vapeur séparé avec deux fils assemblés dans une liaison commune : un cordon électrique et une ligne de vapeur. L'eau bout dans la chaudière, puis la vapeur est introduite dans le fer. Grâce à un réservoir de grande capacité dans lequel 1 à 1,2 litre d'eau peuvent être versés, de tels appareils sont capables de libérer de la vapeur sous une pression de 4 à 5 atmosphères.

Les plis sont lissés sans aucun effort de votre part. La main ne se fatigue pas, car le fer pèse moins qu'un appareil plus simple. Mais les centrales vapeur ne conviennent qu'à la maison : elles ont beaucoup de poids et de taille. Voici un schéma approximatif de la structure de la centrale vapeur :

• bouton pour bloquer l'alimentation constante en vapeur;
• régulateur de vapeur;
• thermostat;
• support en fer;
• soupape de chaudière ;
• indicateur de niveau d'eau;
• interrupteur à vapeur ;
• interrupteur système ;
• régulateur de puissance de surpresseur de vapeur ;
• chaudière à vapeur;
• lumière du contrôleur de température;
• double flexible : alimentation vapeur/câble électrique.

Avez-vous reconnu votre type parmi ceux présentés ? Alors passons à autre chose.

Ainsi, on voit que les circuits électriques des fers de différents types sont approximativement les mêmes et contiennent 4 éléments principaux, sans lesquels aucun fer ne fonctionnera :

• fourchette,
• fusion thermique,
• élément chauffant,
• Régulateur de température.

Tous les autres indicateurs et régulateurs ne sont que des "puces" supplémentaires de l'un ou l'autre fabricant. Pour cette raison, nous examinerons comment les pannes sont réparées, en utilisant l'exemple d'un fer à repasser avec un vaporisateur. Presque tout le monde en a un, non ?

Comment démonter

Le schéma de démontage du boîtier pour chaque modèle aura ses propres caractéristiques (rouages ​​à différents endroits), mais en général, vous devrez suivre la séquence des étapes.

• Retirez le capot arrière et la poignée. Devant nous : un bloc avec bornes et connexions filaires. Parfois, si l'élément chauffant tombe en panne ou si le cordon s'éteint, vous n'aurez rien à démonter d'autre.
• Nous retirons tous les boutons que nous voyons, dévissons toutes les vis que nous trouvons, cassons tous les loquets qui se trouvent. Si quelque chose résiste, ne vous précipitez pas pour appliquer la force, mais regardez de plus près ce qui empêche le détachement.
• Nous pouvons maintenant retirer la semelle du fer. Parfois, des montagnes de poussière s'y accumulent. Il doit être lavé pour détecter les dysfonctionnements du fer. Au fait, laver le corps aussi - lorsqu'une autre opportunité se présente.

Dans notre travail, nous aurons besoin, en plus d'un tournevis, de papier de verre pour dénuder les fils et les contacts et d'un appareil électronique pour mesurer la résistance dans un circuit - un multimètre.

Dysfonctionnements du fer et solutions

Vérification de l'intégrité des fils du cordon - remplacement du cordon

Vous devez réparer le fer de vos propres mains depuis le début, c'est-à-dire à partir du câble d'alimentation. Peut-être que la raison de la panne s'y trouve. Tout d'abord, vérifiez que le fil n'est pas défectueux. Le plus souvent, le câble électrique se casse dans la zone de connexion avec la prise et avec le boîtier. Examinez attentivement ces endroits pour trouver des ruptures dans le câblage.

Si vous constatez que le voyant réseau clignote pendant le repassage, il est possible que le dysfonctionnement soit justement lié à l'intégrité du câble d'alimentation. Vérifiez la connexion du cordon aux bornes. Si vous voyez des signes d'oxydation dessus, déconnectez les fils, nettoyez les bornes avec du papier de verre et remettez les fils à leur place, en arrosant le point de fixation avec du mastic pour plus de fiabilité.

Si le cordon est effiloché à un point tel qu'un court-circuit se produit pendant le repassage, il n'y aura qu'une seule issue: changer le cordon du fer. C'est la meilleure variante. Mais si le remplacement du câble ne fait pas encore partie de vos projets et que vous devez repasser vos vêtements ici et maintenant, vous devez alors réparer le câble. Pour ce faire, vous devez trouver où le frottement des fils s'est produit. Parfois, les fils cassés sont cachés par une isolation ou un emballage.

Pour trouver le lieu de la pause, allumez le fer et regardez le signal lumineux. En attendant, nous plions nous-mêmes le fil, en nous déplaçant d'un bout à l'autre. Si à un moment donné le voyant commence à clignoter, alors vous avez trouvé le lieu de la panne. Ensuite, nous retirons l'enroulement dans cette zone, coupons chaque fil séparément, retirons 1 à 1,5 cm d'isolant de chaque extrémité et les tordons / les soudons.

Nous enveloppons les points de connexion avec du ruban électrique. Ensuite, nous attachons les fils avec du ruban adhésif les uns aux autres afin qu'ils ne traînent pas.

Maintenant, nous vérifions l'état de fonctionnement de notre câble: nous allumons le fer dans le réseau et plions le fil à différents endroits, en regardant le voyant. S'il s'allume et ne clignote plus, alors tout est en ordre ; si la lampe s'allume et s'éteint, la réparation a échoué et vous devrez la répéter à nouveau. Dans tous les cas, un tel correctif est une mesure temporaire. Il est préférable de changer le fil loin du péché.

Alors, vous avez remplacé le fil, mais l'appareil ne veut toujours pas fonctionner ? Dans ce cas, le problème peut se cacher davantage.

Remplacement de l'élément chauffant (chauffage) - nettoyage des contacts + vérification avec un multimètre

Le radiateur des appareils modernes est un appareil extrêmement fiable qui ne peut se casser que dans les cas les plus extrêmes (par exemple, la semelle du fer est fissurée d'une manière ou d'une autre). Si cela se produit encore, il sera plus facile d'acheter un nouveau fer que de remplacer la semelle. De plus, son coût n'est pas très inférieur au prix d'un nouvel appareil ; et non le fait que vous pourrez trouver exactement celui qui correspond à votre modèle. Pour comprendre s'il est temps d'acheter une nouvelle unité, assurons-nous qu'il s'agit du radiateur thermique.

Tous les modèles ont une disposition standard des éléments chauffants : sur la semelle de l'appareil. Ses contacts sont soudés aux contacts du fer, et une ampoule se charge de l'indication. S'il s'allume mais que la semelle ne chauffe pas, le problème vient de l'élément chauffant.

La principale raison de la défaillance de l'élément chauffant est la rupture de la spirale incandescente.

Si, pour une raison quelconque, la spirale se brise, un nouveau fer devra toujours être acheté. Mais prenez votre temps. Regardez attentivement les contacts de l'élément chauffant. Il peut y avoir des traces d'oxydation ou de poussière durcie. Il se peut bien que nous puissions encore réparer l'appareil.

Nous nettoyons les contacts de la poussière et des oxydes, qui ne permettent pas au courant de passer à la spirale. Ensuite, nous prenons un multimètre et connectons les bornes aux fils pour mesurer la résistance du fer (comment faire cela - regardez l'image). Si les chiffres apparaissent sur le tableau de bord, alors tout va bien : nous reporterons l'achat d'un nouveau fer à plus tard, et nous réanimerons celui-ci.

En général, vous devez parcourir tous les nœuds du fer avec un multimètre et vérifier s'il y a de la vie dans les contacts.

thermostat

Il est probable que le fer ne fonctionne pas car le thermostat est en panne. Le dispositif thermostat est simple (voir la description du fer le plus simple au tout début de l'article) :

• la roue que nous tournons, réglant le mode de repassage souhaité;
• plaque de contact;
• tige résistante à la chaleur;
• plaque bimétallique.

Pour vérifier son bon fonctionnement, nous inspectons tout d'abord les contacts du thermostat à la recherche d'oxydes et de contaminants. S'il y en a, nous nettoyons et vérifions l'état de fonctionnement de l'appareil. Ça marche - excellent, on récupère le fer ! Sinon, on regarde plus loin.

Le principe de fonctionnement du thermostat repose sur la flexion d'une plaque bimétallique lorsqu'elle est chauffée. Atteignant la température réglée, il monte tellement qu'il atteint la plaque de contact et la déplace, ouvrant ainsi le circuit. Une panne de courant se produit et la semelle refroidit. C'est ainsi que fonctionne la protection de la plate-forme contre la surchauffe. En refroidissant, la plaque reprend sa forme d'origine et le processus se répète à nouveau.

À l'aide d'un testeur de pointeur (nous définissons le mode de numérotation), nous vérifions l'état de fonctionnement du module. Pour ce faire, réglez la molette sur un mode et amenez les sondes de l'appareil aux contacts des fils qui vont à l'élément chauffant. Nous avons entendu le son - super, passez à l'étape suivante. Tournez la molette du thermostat à fond et écoutez le multimètre.

Nous avons besoin de silence, c'est-à-dire que les contacts se sont ouverts. Si le bruit persiste, alors il faut changer le thermostat, car le démonter est une corvée et seuls des professionnels peuvent le faire.

Nous achetons une nouvelle pièce dans le magasin (ou la retirons de l'ancien fer) et remettons en place la pièce défectueuse. Nous assemblons l'unité en essayant de ne pas perdre de pièces de rechange.

La protection contre la surchauffe ne fonctionne pas

Mais que se passe-t-il si tous les nœuds que nous avons testés sont en ordre et que le chauffage ne se produit pas ? Les fers à repasser modernes sont équipés d'une pièce de rechange qui, en théorie, devrait vous éviter la surchauffe et les surtensions du réseau.

En fait, cela vous permet également d'économiser de l'argent supplémentaire. Je parle d'un fusible en métal fusible. Si notre appareil a chauffé jusqu'à 2400C, un arrêt automatique se produit : le fusible surchauffe et ouvre le circuit. Le fer s'éteint et ne se rallume plus.

Tout le souci réside dans le fait que si vous ne savez pas que le fusible a grillé, vous irez chercher un nouveau fer. Et c'est un geste précipité. La solution au problème est simple - remplacez le fusible thermique du fer. Et encore mieux - jetez-le comme élément supplémentaire et fermez le circuit en soudant les fils.

Pas de vapeur qui sort - nettoyage des trous de la semelle

Il arrive que le fer semble fonctionner, mais pour une raison quelconque, la vapeur ne sort pas. La vapeur ne trouve pas de sortie, généralement parce que du tartre (calcaire) s'est accumulé sur les trous. Pour nettoyer la semelle, prenez une plaque à pâtisserie et versez-y une solution de vinaigre (1 cuillère à soupe pour 1 litre d'eau) ou d'acide citrique (1 cuillère à soupe pour 1 cuillère à soupe d'eau) et placez le fer à repasser. Placez-le de manière à ce que le bec se trouve sous le bord arrière. Versez de l'eau à une hauteur de 1 à 1,5 cm.Vous devez maintenant régler l'alimentation en vapeur au maximum et mettre le feu à la plaque à pâtisserie. Porter à ébullition et laisser refroidir. Nous répétons le processus 2-3 fois.

Pour éviter l'accumulation de tartre, utilisez de l'eau purifiée pour prolonger la durée de vie de votre fer plat.

Panne de gicleur

Si aucune eau ne sort de la pointe de l'arroseur, la cause est probablement un tube d'alimentation en eau cassé. Nous démontons le panneau sur lequel se trouve la pointe et fixons le tube en place. En même temps, nous vérifions la santé des contacts, comme décrit ci-dessus. Nous avons donc trouvé avec vous comment résoudre les problèmes du fer à repasser. J'espère que cette classe de maître vous a fait économiser de l'argent. Bonne chance à tous!

1. la pensée abstraite
2. Outil
3. Comment fonctionne un fer à vapeur ?
4. schéma de câblage
5. protection thermique
6. thermostat
7. Comment aller là?
8. Qu'est-ce qui ne va pas avec quelqu'un

La réparation de fer à faire soi-même est un classique du genre domestique, mais maintenant, malheureusement, un courant de surréalisme s'y renforce. Un maître novice, pour démonter un fer moderne, doit avoir les compétences nécessaires pour résoudre des énigmes chinoises : loquets cachés partout, connexions de pointe délicates, attaches en forme. L'emmener à l'atelier ? Le prix de la réparation peut être tel qu'il est plus facile d'acheter un nouveau fer. Essayons de réparer les nôtres, sans formation professionnelle et sans outils spéciaux.

la pensée abstraite

Les fabricants justifient de transformer le fer à repasser en une sorte de serrure à combinaison avec des exigences de sécurité, de design et d'ergonomie. Mais, désolé, des attaches visibles sur les fers, comme il y avait 1-2 vis à l'arrière, ça reste. De plus, les pièces des boîtiers des anciens fers étaient en bakélite cassante et en polystyrène, et les plastiques actuels rivalisent de résistance avec les métaux.

En fait, nous vivons, hélas, à une époque où les choses ne sont pas éternelles. L'un des principes fondamentaux de la société de consommation est inexorable: un produit de grande demande doit parfaitement fonctionner (la réputation du fabricant, mais qu'en est-il) pas plus de 2 à 2,5 périodes de garantie, puis devenir rapidement et irréversiblement complètement inutilisable. Chez les principaux fabricants de biens de consommation, jusqu'à la moitié ou plus du personnel de conception est impliqué pour s'assurer que, Dieu nous en préserve, le produit ne s'avère pas trop durable.

Comment le travail de l'industrie pour une poubelle affecte l'environnement, et comment l'implication de spécialistes vraiment hautement qualifiés dans des activités réellement nuisibles affecte la conscience de masse est une autre question, mais le fer ne se prête presque pas à de telles tentatives: c'est trop simple, et à l'intérieur il fait trop chaud et humide. Par conséquent, l'endommagement du fer au stade de la conception se réduit principalement à rendre difficile son démontage en dehors du centre de service. Néanmoins, il est toujours possible de réparer le fer à la maison avec des moyens improvisés, si vous savez où et quels secrets peuvent s'y cacher et comment les ouvrir sans risquer de ruiner complètement le fer.

Outil

Pour réussir à réparer le fer, préparons d'abord quelques outils faits maison; cela ne prendra pas beaucoup de temps et ne nécessitera pas de dépenses importantes :

• 2-4 presses pour bouchons ;
• essoreuse pour loquets cachés;
• une lampe de poche LED bon marché (en particulier LED) et une loupe ;
• une bande de daim, une lime à ongles, de l'alcool ;
• ou, au lieu de l'article 4 - une gomme à crayon, une gomme à effacer, un morceau de tissu propre, de l'alcool.

Noter: sur la nomination des outils selon les paragraphes. 4 et 5 voir ci-dessous.

des pompes

Le presse-couvercle est fabriqué à partir de la couche supérieure de bambou la plus durable, de la taille et de l'épaisseur d'un bâton de crème glacée ; une extrémité est coupée en coin. Les couvercles sur le corps des fers sont souvent posés sur des loquets sans fixation. Dans le centre de service, une telle couverture est comprimée avec des pinces spéciales et retirée. Pour le retirer de façon artisanale, il faut faire levier sur le couvercle : les dents des loquets sans fixation sont biseautées des deux côtés et sortent intactes des rainures. Mais ouvrez les couvercles sur les loquets serrés avec un couteau de table ou un tournevis large, comme sur la fig. à droite, ne pas le faire : l'acier laissera des traces sur le plastique. La résistance à la flexion de la couche superficielle du bambou est supérieure à celle des plastiques et la résistance au cisaillement est inférieure. Par conséquent, une essoreuse en bambou enlèvera un couvercle correctement indiscret, mais, peut-être, il se froissera de la surface sans endommager le plastique. Si le couvercle n'est pas mal fixé et ne cède pas, l'essoreuse en bambou se cassera sans endommager le fer. Ils fonctionnent avec des poussoirs en bambou par paires, soulevant la pièce des 2 côtés.

Un bon presse-agrumes fin pour verrouiller les loquets est obtenu à partir d'un agitateur à café en plastique coupé en coin qui distribue des machines à café. L'essoreuse de l'agitateur va dans n'importe quelle fente et enlève doucement la moustache des loquets avec fixation, sans les rayer ni les casser ni les parties du corps.

Lampe de poche et loupe

Les mini lampes de poche LED bon marché produisent une lumière très dure avec des ombres dures. Dans ce cas, c'est un avantage: une telle lumière pénètre profondément dans les fines fissures et, sous une loupe, vous pouvez voir ce que la pièce contient. Pour ce faire, ils soulèvent d'abord le couvercle, dont on ne sait pas comment le retirer, avec des poussoirs en bambou, mettent en évidence et regardent ce qui s'y tient.

Comment gérer les verrous

Le mieux est bien sûr de trouver un schéma pour démonter le fer de ce modèle, mais essayez-le ! Et ne cherchez pas non plus des schémas typiques de constipation secrète : ils peuvent être différents pour un même modèle d'un même fabricant. Avez-vous lu dans les instructions : « Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications à la conception qui n'affectent pas les performances du produit » ? Autrement dit, lors du démontage du fer, vous devrez très probablement rechercher vous-même les connexions cachées.

Il faut dire que les firmes occidentales s'éloignent peu à peu du principe : « Voulez-vous réparer vous-même ? Eh bien, démontez-le et achetez-en un nouveau ! Mais les Asiatiques s'y accrochent obstinément. Par exemple, si votre fer est chinois, alors la vis de fixation de l'archet (voir ci-dessous) ne se trouvera très probablement pas sous le bouchon de remplissage, mais... sous les boutons d'arrivée d'eau et de vapeur !

Allumez-le, voyons. Vous voyez celui entouré en vert sur la photo ? Donc, ce n'est pas un loquet, mais une pointe coulissante dans la rainure. Clips de l'autre côté des boutons. Pour retirer les boutons et démonter le fer, il vous faut :

• Poussez le bouton vers l'avant.
• Insérez une essoreuse du mélangeur derrière elle.
• Libérez le loquet.
• Sans retirer l'essoreuse, soulever le bouton jusqu'en butée. Un léger déclic de la dent du loquet doit être entendu lorsqu'il sort de la fente.
• Tout en maintenant le bouton pour ne pas tomber, retirez l'essoreuse.
• En continuant à maintenir le bouton enfoncé, déplacez-le vers l'avant avec une inclinaison de sorte que la pointe coulissante sorte de la rainure.
• Faites de même avec l'autre bouton.

Attaches en forme

Les vis dans les fers des fabricants occidentaux sont le plus souvent soit conventionnelles à fente cruciforme soit à six pans. Cela n'a aucun sens d'acheter un tournevis spécial avec un jeu d'embouts pour une réparation unique de ce dernier: une vis hexagonale est simplement dévissée avec un tournevis plat avec une fine piqûre d'une largeur appropriée. Il peut également être utilisé pour dévisser les vis à fente en trèfle, dont les Chinois sont très friands (à droite sur la figure), mais sans forte pression : un effort latéral important se crée dans ce cas et la vis dans le filetage peut simplement bloquer. Si la vis est bien serrée, elle est arrachée avec une série de petites secousses, réorganisant le tournevis dans d'autres paires de rainures.

Le plus difficile sera de dévisser la vis avec une fente TORXX (à droite sur la figure) : des ciseaux ou une pince à épiler ne la prendront que si la vis est desserrée dans le filetage. Il est plus pratique de dévisser les vis TORXX sans clé spéciale avec une petite pince platypus; c'est possible avec des pinces coupantes, mais des bosses resteront sur le cavalier de la fente. Il n'y aura rien pour la vis d'eux, mais un maître expérimenté, soudainement ce fer lui arrive, le jettera pour des réparations pour l'accès non qualifié précédent.

Comment fonctionne un fer à vapeur ?

Mais où chercher toutes ces vis secrètes ? Pour ce faire, vous devez d'abord vous familiariser avec l'appareil d'un fer à repasser moderne avec un générateur de vapeur (vapeur). Son schéma général est donné en Fig. :

Le système de cuisson à la vapeur par impact (vapeur surchauffée) n'est installé que sur des modèles individuels, car. il n'est effectif que dans la position du thermostat proche du maximum (trois points). Dans les bons fers à vapeur de choc, la pompe de choc est bloquée si le régulateur est réglé sur 1-2 points. Qu'est-ce qui est toujours écrit dans les instructions, comment, je vous prie, une femme au foyer normale lit-elle les instructions pour le fer ? Autrement dit, s'il n'y a pas de surpresseur de vapeur, alors, peut-être, pour éliminer le «dysfonctionnement», il vous suffit de tourner le contrôle de la température.

Le module de protection positionnelle éteint l'élément chauffant si la position de la semelle du fer diffère de l'horizontale : il a été posé debout, tombé, etc. C'est peut-être la seule innovation électronique dans les fers à repasser. Dans les fers à repasser haut de gamme, la protection positionnelle est la deuxième source de panne la plus fréquente (après le tartre dans le défroisseur, voir à la fin), mais à la maison elle est le plus souvent tout à fait maintenable.

Comment les Chinois s'envolent-ils

Si vous regardez les semelles de fers chinois même pas bon marché, il s'avère que de nombreuses buses d'humidification goutte à goutte sont fictives, fausses. En effet, lorsqu'il est entièrement chauffé, un effet pressing s'obtient en appuyant sur le bouton vapeur ; dans la même position du thermostat, la vapeur douce provient du bouton avec des gouttelettes, et pour l'humidification goutte à goutte, dans ce cas, vous devez appuyer sur les deux boutons à la fois.

schéma de câblage

Le circuit électrique du fer est illustré ci-dessous. riz.:

Le relais KM et le transmetteur de position SK constituent la protection de position. Sur sa propre carte, il peut y avoir un indicateur d'alimentation, qui dans ce cas est à LED, et non au néon. La protection de position peut être désactivée sans compromettre les qualités de consommation du fer, mais si l'indicateur est à LED, lorsque le «positionnement» est complètement désactivé, il cessera de fonctionner. Ceci n'est pas pratique, de sorte que la protection de position défectueuse doit être partiellement désactivée (voir ci-dessous).

Les chiffres avec index montrent la continuité des circuits "chaud" et "froid" avec un multimètre: une sonde avec une pince "crocodile" est connectée à la broche de la prise d'alimentation, et l'autre passe par les points. Les deux appels de continuité doivent converger sur les contacts du relais KM. Le fait est que les contacts KM sont normalement ouverts: lorsque le fer est connecté au réseau et que les contacts du thermostat KM sont fermés, ses contacts sont fermés et le courant les traverse jusqu'à l'élément chauffant. Il est donc nécessaire que tout dysfonctionnement de la protection de position elle-même éteigne l'élément chauffant (principe de la sécurité excessive), mais cette circonstance peut être trompeuse pour un maître inexpérimenté.

Noter: lors de la numérotation, il peut s'avérer qu'il n'y a pas de contact dans le capuchon de connexion, voir fig. sur la droite. La seule issue est de le mordre et de refaire les fils en un nouveau.

protection thermique

Le fusible thermique (termichka) se déclenche si la température de la semelle du fer dépasse 240 degrés ou si le courant traversant l'élément chauffant atteint une certaine valeur spécifiée. C'est-à-dire que le fusible thermique au lieu de celui inutilisable doit également être sélectionné par courant, en fonction de la puissance du fer:

• 2200W - 25A.
• 1500W - 16A.
• 1000W - 10A.
• 600 W - 6,3 A.

La redondance thermique en courant est nécessaire, car 220 V est la valeur effective (efficace) de la tension secteur ; l'amplitude est de 220 V x 1,4 \u003d 308 V. La durée du demi-cycle de la fréquence de 50 Hz est de 10 ms et le temps de réponse du thermique est de 4-5 ms. Soudain, la tension du secteur saute à la valeur maximale autorisée de 245 V, le fusible thermique du courant de fonctionnement de l'élément chauffant peut griller dans un fer parfaitement utilisable.

Les fusibles thermiques sont jetables (pos. 1 sur la figure), renouvelables, pos. 2, et auto-guérison, pos. 3. Le premier brûle et doit être installé dans un manchon diélectrique résistant à la chaleur (généralement en fibre de verre), sinon une panne de la tension secteur à la semelle est très probable. Dans un fusible thermique réarmable, la plaque bimétallique précontrainte "clique" et ouvre les contacts. Pour le restaurer, vous devez appuyer dessus à travers la fenêtre du contact jusqu'à ce qu'il revienne avec quelque chose de pointu. La protection thermique à réinitialisation automatique se réinitialise lorsque le fer est débranché et laissé refroidir complètement. Les thermiques auto-cicatrisants sont structurellement combinés avec un thermostat (voir ci-dessous) et sont toujours complétés par un fusible de courant.

thermostat

Le régulateur de température de la semelle est le nœud le plus important du fer et l'un des plus sujets à la casse ; il s'agit d'un dispositif de déclenchement mécanique entraîné par une plaque bimétallique. Il n'y a pas "d'aimants, comme dans le régulateur du réfrigérateur" dans le thermostat du fer. Comme dans le thermostat du réfrigérateur, il existe également un déclencheur mécanique, mais de conception différente. Le principe de son fonctionnement est simple :

1. La partie avec le contact mobile est plaquée contre le contact fixe par un ressort inverseur. Les contacts sont fermés, l'élément chauffant chauffe. Le degré de compression du ressort est réglé par le bouton de réglage de la température.
2. D'autre part, le contact mobile est relié par une tige de poussée diélectrique à une plaquette bimétallique.
3. La plaque bimétallique, courbée par le chauffage, appuie à travers la tige sur le contact mobile jusqu'à ce qu'elle domine le ressort.
4. Le ressort est lancé et ouvre les contacts.
5. L'élément chauffant s'éteint, la semelle du fer avec la plaque bimétallique refroidit.
6. La plaque bimétallique est redressée. Lorsque sa pression est suffisamment affaiblie, le ressort est repoussé et ramène le régulateur à son état d'origine.

L'élément chauffant chauffe à nouveau, le cycle se répète.Dans les vieux fers et certains des nouveaux, le thermostat est assemblé selon le schéma avec une bascule libre (élément 1 sur la figure):

Ses inconvénients sont 2 paires de contacts sujets à la combustion et une grande hystérésis, c'est-à-dire la différence entre les températures d'actionnement et de retour du régulateur. Par conséquent, dans les régulateurs à bascule libre, il y a toujours une vis de réglage sous la poignée, qui est tournée si le fer chauffe trop (tournez 1-2 tours) ou faiblement (dévissez la même quantité). Le bouton de réglage de la température doit être retiré pour accéder à la vis de calibrage. Elle repose sur l'axe par frottement, mais est maintenue dans le corps par des pattes munies de butées, voir fig. sur la droite. Pour retirer la poignée, tournez-la au minimum jusqu'à ce qu'elle s'arrête (derrière le premier point) et tirez-la vers le haut.

La plupart des fers modernes sont équipés d'un thermostat à double ressort unifié, pos. 2 : il fonctionne très clairement et ne nécessite presque jamais de réajustement pendant le fonctionnement. Ses points faibles, d'abord, comme dans le précédent. cas, contacts, voir ci-dessous. Deuxièmement, il y a une tige en céramique (indiquée en bleu), qui se fissure parfois. La longueur de la tige est de 8 mm et une nouvelle peut être fabriquée à partir d'une résistance MLT-0,5 W, pos. 2a. Les conducteurs de la résistance sont mordus sur une longueur de 1,5 à 2 mm, la peinture est lavée avec du dichloroéthane ou un tensioactif, la couche conductrice est nettoyée avec du papier de verre. Si la résistance de la résistance est supérieure à 620-680 kOhm, certaines personnes la mettent à la place de la tige telle quelle, la peinture brûle sans fumée ni puanteur. Cependant, la semelle du fer peut être désagréablement "pincée" par l'électricité. Et ce qui est bien pire, la résistance d'une résistance avec une couche conductrice non protégée peut diminuer plusieurs fois et le courant de fuite à travers elle peut augmenter jusqu'à une valeur dangereuse.

Remarque 3 : parfois, les rondelles-inserts se fissurent dans les thermostats. Un nouveau en retour peut être usiné à partir de fluoroplaste; dessin voir pos. 2b.

Comment nettoyer les contacts

Il n'est pas nécessaire de nettoyer les contacts brûlés du contrôleur de température du fer avec du papier de verre, comme le conseillent de nombreuses sources : ils fonctionnent sous un courant élevé et brûlent rapidement après un nettoyage avec du papier de verre. Dans les régulateurs des fers modernes, les contacts sont estampés à paroi mince et, dans ce cas, ils brûlent en trous. Pour nettoyer les contacts, vous devez enrouler la lime à ongles le long du daim humidifié avec de l'alcool, la placer entre les contacts et frotter jusqu'à ce que le daim ne soit plus très sale avec de la suie. Une alternative consiste à couper un coin fin dans une gomme à encre et à nettoyer les contacts avec. Ensuite - avec le même coin d'une gomme à crayon. Enfin, enveloppez la lime à ongles avec un chiffon imbibé d'alcool au lieu de suède et retirez les particules adhérentes de la gomme des contacts avec celle-ci.

Noter: grâce au thermostat, une telle situation est également possible - le fer chauffe au maximum, quelle que soit la position du bouton de réglage de la température; le réglage de la vis de calibrage n'aide pas. Cela signifie que les contacts du régulateur sont soudés et qu'il faut le changer.

Comment aller là?

Tout cela est bien, mais notre fer n'est pas encore démonté. En général, le démontage du fer s'effectue comme suit. façon:

• Retirez le bouton de réglage de la température.
• Retirez le capot arrière (éventuellement avec le dessus).
• Retirez le bloc de contact.
• Retirez le capot supérieur.
• Enlevez le corps.
• Retirez le boîtier du thermostat (le cas échéant).

Après cela, tous les composants en fer deviennent disponibles pour inspection et réparation. Bien sûr, chaque étape a ses propres subtilités et particularités. Nous en examinerons quelques-uns plus loin avec des exemples de modèles de fabricants individuels, mais pour l'instant, attardons-nous sur les "problèmes" généraux.

Quatrième de couverture

C'est la seule pièce qui est fixée avec une ou des vis visibles de l'extérieur. Le dernier peut être 2 ci-dessous. Dans ce cas, 2 options sont possibles : le capot arrière est solidaire du dessus et séparément. Dans le premier cas, la poignée du fer sera droite et les deux couvercles seront immédiatement tirés vers l'arrière, en poussant celui du haut avec les doigts: il repose avec des pointes horizontales dans les rainures longitudinales.

Si les capots sont séparés et que celui du dos est sur une ou 2 vis, là encore, 2 cas sont possibles : le capot arrière est affleurant au boitier et superposé. Dans le premier cas, le couvercle est tiré par le bas vers lui-même - en haut, il est fixé avec des pointes dans les rainures qui se révéleront et le couvercle sortira. Le deuxième cas concerne presque exclusivement des caches sur une vis au milieu. Si le couvercle, après avoir dévissé la vis, ne sort pas et n'atteint pas le bas, alors les pointes avec les rainures sont doubles, en haut et en bas. Ensuite, le couvercle doit être poussé vers le haut pour libérer les pointes inférieures, puis tirer le bas pour que les pointes supérieures sortent des rainures.

Bloquer

Après avoir retiré le capot arrière, le bloc de contact sera visible, c'est déjà un foyer de dysfonctionnements. Dans certains fers (pas nécessairement bon marché), le bornier est un bornier à vis ordinaire (pos. 1 sur la figure), il peut fondre, vous devez alors le remplacer par du propylène. Le polyéthylène et le PVC dans le fer ne tiendront pas !

Les blocs à bornes captives (pos. 2) sont les plus fiables, mais pour un démontage ultérieur du fer, les bornes doivent être retirées. Pour ce faire, leurs saillies de verrouillage sont pressées à travers les trous des contacts avec un poinçon ou un tournevis fin.

Pour retirer le bloc de coupe monobloc (pos. 3), vous devez dévisser les 2 vis de la pince du cordon d'alimentation et les 2 vis retenant le bloc lui-même. Si les fils du réseau ne sonnent pas sur acc. prises du bloc (flèches vertes en pos. 4), il faut changer le bloc ou mettre les bornes des fils sur les fils, car les fils du bloc de coupe ne peuvent pas être recâblés.

Le couvercle supérieur

Le capot supérieur incurvé est maintenu sur des loquets serrés sans fixation. À la maison, il est retiré avec une paire de pompes (voir ci-dessus), en commençant, en règle générale, par l'arrière. Cela ne fonctionne pas - vous devez essayer de l'avant.

Défense positionnelle

La plupart des fers ont un module de protection de position sous le capot supérieur. Le plus vulnérable est le capteur de position. En règle générale, il s'agit d'une boîte en plastique (flèches rouges sur la figure) avec seulement quelques fils. Le capteur de position est soit fermé avec un couvercle hermétique, soit rempli d'un composé sur le dessus qui peut être retiré.

Un dysfonctionnement du capteur de position est typique : le fer ne s'allume pas, et si vous le secouez, il peut s'allumer un moment puis s'éteindre à nouveau spontanément. Lors du démontage du capteur, il s'avère qu'à l'intérieur se trouvent quelques contacts et un rouleau métallique recouvert de quelque chose de visqueux et de sale. Initialement, le capteur était rempli de graisse de silicone propre et transparente, mais le courant de bobine d'un relais puissant est suffisant pour que les contacts étincellent. Le remplissage est contaminé par de la suie, le rouleau ferme mal les contacts et ne va pas comme il se doit.

Le silicone inutilisable est éliminé avec du vinaigre de table, mais vous ne pouvez pas laisser le rouleau au sec: lors du repassage, le relais «claquera» tout le temps, le fer chauffera de manière imprévisible et le capteur tombera bientôt complètement en panne. Au lieu de silicone, le capteur doit être rempli de n'importe quelle huile liquide pour machine ; il est d'ailleurs plus résistant à la pollution et éteint mieux les étincelles que le silicone. Le capteur est lavé avec de l'alcool, une aiguille d'une seringue médicale est placée sur la buse du graisseur et le capteur est soigneusement rempli afin que l'huile ne coule pas sur les parois. Après le remplissage, le couvercle est recollé avec du "Titan" ou une autre super-colle, mais si les parois sont grasses, la colle ne tiendra pas.

Noter: dans les fers Brown et certains. d'autres, le signal du capteur de position est traité par le microcircuit (position supérieure sur la figure) Dans ce cas, le galet du capteur de position peut être laissé sec.

Un autre dysfonctionnement possible est des contacts brûlés ou un enroulement de relais brûlé, alors le fer ne s'allumera pas du tout. Pour vérifier le module, vous devez le retirer du fer et appliquer sa tension de fonctionnement en courant continu ou alternatif à l'enroulement du relais, ce qui est indiqué sur le boîtier du relais (flèches vertes). Un clic doit être entendu et le testeur doit montrer une fermeture de contact. Non - le relais doit être changé.

Noter: si vous n'êtes pas sûr que la tension de l'enroulement est indiquée sur le relais, vous devez mesurer sa résistance. Soudain, le courant d'enroulement à la tension spécifiée s'avère être supérieur à 80-100 mA, il ne peut pas être appliqué à l'enroulement. Il est nécessaire de vérifier le relais à partir d'une source d'alimentation régulée. En règle générale, la tension de fonctionnement de l'enroulement ne dépasse pas 24 V.

Il est tout à fait possible de se passer de défense positionnelle. Pour l'éteindre partiellement (pour que l'indicateur de chauffage fonctionne), vous devez dessouder le fil blanc et le connecter au marron, ou dessouder le rouge et le connecter au bleu. En même temps, le relais peut cliquer et vibrer, il est donc préférable de le dessouder également.

Cadre

Après avoir retiré le capot arrière et le bornier, les pointes retenant le boîtier dans les rainures (position inférieure sur la figure de droite) ou les vis apparaîtront, mais prenez votre temps : le boîtier contient une ou deux vis supplémentaires dans la zone de ​​\u200b\u200ble nez de fer. On a déjà dit comment les Chinois les cachent, mais dans d'autres fers, ils sont sur le bec sous le bouchon de remplissage. Il reste en place après avoir retiré le capot supérieur. Pour retirer le bouchon de remplissage, vous devez soulever la trappe de remplissage et retirer le bouchon avec celui-ci à l'aide de poussoirs, puis les vis à nez seront visibles (pos. supérieure).

Le corps du fer est retiré avec les pompes, et leurs dysfonctionnements deviennent visibles, à partir desquels soit il n'y a pas de vapeur, soit de l'eau coule dans le corps, le fer se fissure, étincelle, bat avec le courant: tubes, buses et vannes fissurés ( mamelons) bouchés par des dépôts de sel. Cela ne vaut pas la peine de coller les tubes, dans le fer toute colle est comme un cataplasme mort. Il est nécessaire, tout d'abord, de nettoyer le système hydraulique du tartre. Pour le plastique, cela se fait mécaniquement, avec un coton-tige imbibé d'alcool. Les mamelons sont lavés avec une solution d'acide citrique (1 cuillère à café par verre d'eau). Une solution d'acide acétique (vinaigre) émet des fumées chimiquement agressives qui corrodent le métal. Ensuite, les fragments des tubes fissurés sont rassemblés, des morceaux d'un tube thermorétractable (ICI, thermorétractable) sont posés dessus et chauffés avec un sèche-cheveux domestique.

Qu'est-ce qui ne va pas avec quelqu'un

Téfal

La réparation du fer Tefal est unique. Tout d'abord, le boîtier est retiré avec le capot supérieur. Deuxièmement, la vis du nez est cachée sous le couvercle du distributeur d'eau (à gauche et au centre sur la figure) ; il est visible à travers du plastique translucide. Troisièmement, pour accéder aux pompes, vous devez déjà retirer le capot supérieur avec le boîtier retiré. Sa vis est cachée sous les boutons (à droite sur la figure), et elle doit être dévissée pour que le couvercle puisse être retiré.

Enfin, Tefal est le leader de la production de fers à repasser sans fil. Ils sont de plusieurs types : avec des contacts sur le site, avec une semelle de stockage thermique, avec un cordon jeté (tirant en arrière). Les deux premiers ne conviennent pas à la réparation amateur, et le dernier, qui semble défectueux, peut s'avérer assez fonctionnel.

Le cordon du fer jette le poussoir, agissant à partir d'un mécanisme de déclenchement séparé avec sa propre plaque bimétallique. Autrement dit, si vous avez, par exemple, repassé les poignets et que vous souhaitez réchauffer le fer en insérant le cordon, mais qu'il ne monte pas, le fer n'a pas suffisamment refroidi. Vous devez le laisser refroidir, insérer le cordon, tourner le régulateur à plus de chaleur et attendre que le cordon rebondisse. Ce n'est pas pratique, bien sûr, donc les fers à repasser avec cordon détachable ne sont pas très demandés.

Philips

Une caractéristique des fers Philips est leur double corps. Par exemple, le populaire Azur est d'abord démonté dans l'ordre habituel, pos. Et sur la figure, mais la fixation du capot arrière est à 2 vis du bas. Sous le boîtier décoratif avec pompes, il y en a un interne avec protection (pos. B), et déjà en dessous - une semelle massive (en fait, le troisième boîtier) avec un thermostat et un thermique, pos. À.

Bosch

La conception des fers Bosch peut être considérée comme typique, et le démontage Bosch est encore plus facile que d'autres : le capot arrière est sur une vis et sans attaches délicates. Pour le retirer, vous devez dévisser la vis et tirer sur le tuyau d'alimentation du cordon d'alimentation (voir la figure à droite), le couvercle s'ouvrira avec la charnière, après quoi un démontage supplémentaire n'a plus aucune caractéristique.

Marron

Un défaut congénital des fers Brown bon marché est un réservoir de générateur de vapeur à paroi mince en acier galvanisé et fixant le boîtier du thermostat avec des pieds repliables. Les deux rouillent bien, voir fig. à droite, après quoi la réparation du fer perd son sens.

Comment faire de la vapeur

Le même défaut congénital de tous les fers à vapeur sans exception est le tartre. Il est difficile de le retirer du réservoir non séparable du générateur de vapeur, et en aucun cas vous ne devez faire bouillir le fer dans une casserole avec du vinaigre, comme sur la fig. Les vapeurs d'acide acétique fragiliseront les plastiques, corroderont le nickel sur la semelle jusqu'à la rendre rugueuse, et si elle est recouverte de téflon, elle commencera à se décoller. Tout d'abord, le fer doit être démonté jusqu'à la semelle pour le nettoyage, voir par ex. vidéo comment nettoyer Philips 3240 :

Vidéo : un exemple de démontage et de nettoyage du fer Philips 3240

Deuxièmement, comme déjà mentionné, il est préférable d'utiliser non pas du vinaigre, mais une solution d'acide citrique. Troisièmement, les contacts de l'élément chauffant avec les douilles en céramique doivent être étroitement enveloppés avec un bon ruban électrique souple en 3-4 couches ou, mieux, avec du ruban thermorétractable avant le nettoyage. Quatrièmement, si les buses sont obstruées par du tartre, percez-les également avec un cure-dent avant de les nettoyer. Et cinquièmement, après le nettoyage, rincez le système hydraulique de la semelle avec beaucoup d'eau propre de haut en bas, en le versant dans le réservoir du générateur de vapeur. Alors vous pouvez être serein : le fer servira aussi bien après le nettoyage qu'avant.

Si le fer cesse de chauffer, vous pouvez en acheter un nouveau, mais souvent les dommages ne sont pas très graves et vous pouvez les réparer vous-même. Si vous savez travailler avec un tournevis et un multimètre, vous pouvez vous en sortir. Nous parlerons de la façon de réparer le fer de vos propres mains dans cet article.

Appareil général

Étant donné que les fers sont produits par des entreprises très diverses, ils diffèrent légèrement - par leur forme, leur vitesse de chauffe, la qualité des pièces de rechange, etc. Mais ici le dispositif général reste le même. Disponible:

• Une semelle avec l'élément chauffant intégré. S'il y a une fonction vapeur, il y a un certain nombre de trous dans la semelle pour que la vapeur s'échappe.
• Thermostat avec une poignée qui vous permet de régler la température de chauffage requise de la semelle.
• Récipient/réservoir pour l'eau utilisée pour la cuisson à la vapeur.
• Il y a une buse pour pulvériser de l'eau, libération de vapeur forcée. Il y a aussi un régulateur d'intensité de vapeur. Avec son aide, la fréquence d'approvisionnement automatique en eau évaporée est réglée.
• Le fer est connecté au réseau à l'aide d'un cordon électrique, qui est fixé au bornier situé à l'arrière sous un cache en plastique.

Dispositif général d'un fer à repasser électrique

Une fois que vous vous êtes familiarisé en termes généraux avec ce qui est où, vous pouvez commencer à réparer le fer de vos propres mains.

Ce qui sera nécessaire pour le travail

Pour travailler, vous aurez besoin d'un jeu de tournevis - Phillips et plat. Vous aurez besoin d'un couteau large ou d'une carte en plastique inutile - soulevez des parties du fer avec des loquets. Pour vérifier l'intégrité des pièces, vous aurez besoin d'un multimètre (lisez comment l'utiliser ici). Vous aurez peut-être aussi besoin d'un fer à souder - c'est si vous devez changer certaines pièces.

Outils pouvant être nécessaires lors de la réparation d'un fer à repasser

Parmi les outils, tout, mais en cours de travail, vous avez parfois besoin de ruban électrique ou de gaine thermorétractable, vous aurez peut-être besoin de papier de verre, de pinces.

Comment démonter un fer

La première difficulté rencontrée par ceux qui veulent réparer le fer par eux-mêmes est le démontage. C'est loin d'être simple et évident. Le moyen le plus simple consiste à retirer le panneau arrière. Il y a quelques vis qui sont visibles et qui sont difficiles à dévisser. En plus des vis, il peut y avoir des loquets. Ainsi, après avoir dévissé toutes les attaches visibles, nous soulevons le couvercle avec la pointe d'un tournevis ou une vieille carte en plastique, et séparons le couvercle du boîtier.

En dessous se trouve un bornier auquel le cordon est attaché. S'il y a des problèmes avec le cordon, vous ne pouvez plus démonter le fer. Mais si tout va bien avec le cordon, vous devrez le démonter davantage, ce qui peut causer des problèmes.

Dans certains fers à repasser - Philips (Philips), Tefal (Tefal), il y a encore des boulons sous le couvercle. Nous les tordons aussi. En général, si on voit une attache, on la retire.

Retirez le capot arrière - la première chose à faire lors du démontage du fer

Comment chaque fabricant développe son propre design, et cela change souvent d'un modèle à l'autre. C'est pourquoi des difficultés surgissent. Mais il y a quelques points que l'on retrouve chez presque tous les fabricants.

Vous devez immédiatement retirer le cadran de contrôle de la température et les boutons d'alimentation en vapeur, pour lesquels ils doivent être serrés entre vos doigts et tirés vers le haut. Les boutons peuvent avoir des loquets, vous aurez donc peut-être besoin de quelque chose de fin pour pouvoir les essorer un peu - vous pouvez faire levier avec un tournevis.

Pour démonter le fer, vous devez retirer les boutons

Dans certains fers, comme Rowenta, comme sur la photo, il y a des boulons sur la poignée (il existe des modèles Scarlet). S'il y en a, on les dévisse. Une vis est également cachée sous les boutons retirés, on la dévisse également. Retirez ensuite les pièces en plastique supérieures. Ils sont généralement fixés avec des loquets. Pour faciliter leur retrait, vous pouvez insérer une lame de couteau ou un morceau de plastique (carte plastique) dans la serrure.

Il y a généralement un certain nombre de boulons sous les couvercles. Après les avoir dévissés, nous continuons à démonter jusqu'à ce que le corps et la semelle soient séparés. Malheureusement, il est impossible de donner des recommandations plus précises - il existe des conceptions trop différentes. Que peut-on conseiller - d'agir lentement et prudemment. Et quelques vidéos sur la façon de démonter les fers de différentes marques.

Cordon d'alimentation

La panne du cordon d'alimentation est un type de panne assez courant. Avec de tels dommages, le fer peut ne pas s'allumer du tout ou fonctionner par à-coups, la semelle peut ne pas bien chauffer. Le cordon peut se plier, s'enrouler, l'isolant s'abîme au pli, certains fils peuvent s'effilocher totalement ou partiellement. S'il y a de tels dommages, il est préférable de remplacer le cordon, qu'il en soit la cause ou non. Dans tous les cas, tous les endroits où l'isolation est endommagée doivent être isolés.

En cas de dommage, toute réparation du fer commence par une vérification du cordon. Pour déterminer avec précision s'il est dans un état normal ou non, il doit être appelé. Pour ce faire, il suffit de retirer le capot arrière. Le bornier auquel le cordon est connecté deviendra disponible. Vous aurez besoin d'un testeur ou d'un multimètre. Nous le mettons en mode de numérotation, nous appuyons une sonde sur un contact de la fiche, avec la seconde nous touchons l'un des fils du bloc. Lorsque vous touchez le "bon" fil, le multimètre doit émettre un bip. Cela signifie que le fil est intact.

Vérification de l'intégrité du cordon d'alimentation

La couleur de l'isolation des conducteurs peut être quelconque, mais le jaune-vert est nécessairement la mise à la terre (il faut le vérifier en plaçant la sonde sur une petite plaque métallique au bas de la fiche). Les deux autres sont connectés aux broches de la fiche. Ici un de ces deux fils doit sonner avec la broche sur laquelle vous avez appuyé la sonde du multimètre. Nous répétons la même opération avec une autre broche.

Pour être complètement sûr que le cordon est en bon état, vous devez le froisser / le tordre lors de la numérotation. Surtout dans les endroits où il y a des problèmes d'isolation. Si le grincement de telles actions est interrompu, il est préférable de remplacer le cordon. Il est également susceptible d'être remplacé si une ou les deux broches "ne sonnent pas". Vous aurez peut-être de la chance et vous n'aurez pas besoin de réparation supplémentaire du fer.

Vérification des performances de l'élément chauffant

Si le fer ne chauffe pas du tout, l'élément chauffant est peut-être grillé. Si tel est le cas, cela vaut la peine d'acheter un nouveau fer, car un remplacement coûtera presque le même montant. Mais tout d'abord, vous devez vous assurer que c'est le radiateur qui est à blâmer.

Ce sont les sorties de l'élément chauffant du fer

Afin de vérifier l'élément chauffant, nous arrivons à la semelle même du fer. Sur celui-ci, plus près de l'arrière, se trouvent deux sorties pour l'élément chauffant. Nous traduisons le multimètre dans la position de mesure de la résistance (jusqu'à 1000 Ohms), nous prenons des mesures. Si l'écran affiche des nombres de l'ordre de 25 ohms, alors l'élément chauffant est normal, s'il y en a plus, il a grillé. Comme déjà mentionné, en cas d'épuisement de l'élément chauffant, il ne vaut pas la peine de réparer le fer - il est plus rentable d'en acheter un nouveau.

Vérification du thermostat

Le thermostat ressemble à une plaque avec un groupe de contacts et une broche en plastique en saillie, sur laquelle un disque est ensuite mis en place.

Il s'agit d'un thermostat en fer.

Il y a deux contacts sur la plaque. Nous installons les sondes du multimètre dessus et vérifions les performances (nous appelons). En position «off», le son du multimètre doit disparaître, lorsqu'il est allumé et tourné dans n'importe quelle position, il doit continuer à sonner.

Le dommage peut résider dans le fait qu'en position «marche», il n'y a toujours pas de contact - alors le fer ne chauffe pas du tout. Il peut y avoir une situation différente - il n'est pas éteint par le régulateur et / ou ne répond pas à la position du régulateur. Les deux raisons sont dans les contacts. Et, très probablement, ils ont brûlé.

Dans le premier cas, des dépôts de carbone peuvent interférer, qui peuvent être nettoyés en mettant un morceau de papier de verre à grain fin entre les contacts et quelques fois et en "rampant" sur les contacts. S'il n'y a pas de papier de verre, vous pouvez utiliser une lime à ongles, mais vous devez agir avec précaution - les réglages de température dépendent de la flexion des plaques. Vous ne pouvez donc pas trop les plier.

Dans le second cas - si le fer ne s'éteint pas - les contacts peuvent avoir grillé - fusionné. La réparation du fer consiste dans ce cas à tenter de les séparer. Mais une telle concentration réussit rarement. La solution est de le remplacer.

Thermostat sous un autre angle

Il peut y avoir un autre point : lors de la chute, les contacts pourraient en quelque sorte s'emboîter. Lorsque la semelle du fer est chauffée, la thermoplaque incurvée appuie sur les groupes de contacts, mais les contacts ne peuvent pas s'ouvrir. Le résultat est le même - le fer ne s'éteint pas lorsqu'il est chauffé. La réparation du fer est également similaire - nous essayons de redonner de la mobilité aux plaques, en essayant de ne pas les plier. Si ça ne marche pas, on le change.

Vérification des fusibles

Approximativement dans la même zone où se trouve le thermostat, un fusible thermique est installé. Il résiste en cas de surchauffe de la semelle du fer - il brûle si le fer est chauffé à des températures dangereuses. Généralement un tube de protection est posé sur ce fusible et le plus souvent il est blanc.

Réparation de fer : fusible et sa continuité

Trouver des contacts, appeler. Dans l'état normal, le fusible "sonne", s'il est grillé - silence. Si vous le souhaitez, vous pouvez déplacer le combiné, sonner directement - il peut y avoir une rupture / un épuisement du fil de connexion. Si le fusible est grillé, dessoudez-le, recherchez-en un similaire et installez-le en place.

Cela ne vaut pas la peine d'exclure le fusible thermique du circuit - cela vous évitera un incendie en cas de problème avec le thermostat: il grillera simplement et le fer ne fonctionnera pas. Et même si le fer à repasser devra être réparé, votre maison sera en sécurité.

Système de pulvérisation de vapeur

Si presque aucune vapeur ne sort du fer et qu'il y a de l'eau dans le récipient, les trous sont probablement bouchés par des sels. La restauration des performances peut se faire avec une astuce simple. Versez de l'eau et du vinaigre (ordinaire, de table) dans des plats à faible bavure (une poêle à frire convient). Un verre de vinaigre par litre d'eau. La deuxième recette est pour 250 ml d'eau bouillante 2 cuillères à café d'acide citrique. Dans un bol avec le liquide préparé, baissez le fer éteint. Le liquide doit recouvrir la semelle.

Nettoyage des sorties vapeur du fer

Mettez le récipient avec le fer à repasser sur le feu, portez à ébullition, éteignez-le. Attendez qu'il refroidisse. Réchauffez-vous à nouveau. Vous pouvez donc répéter 3-4 fois. Jusqu'à ce que les sels se dissolvent.

Parfois, l'eau cesse de couler de l'arroseur. Cela est probablement dû au fait que le tube est déconnecté. Dans ce cas, la réparation du fer consiste à démonter le panneau sur lequel sont fixés les boutons d'injection et à remonter tous les tubes et fils.

La deuxième façon de détartrer le fer est de le démonter complètement afin qu'il ne reste qu'une seule semelle. Scellez la semelle avec du ruban adhésif pour que l'eau ne s'infiltre pas, mais vous pouvez également la mettre dans un bol. Versez de l'eau chaude avec du vinaigre ou de l'acide citrique à l'intérieur de la semelle, laissez refroidir, égouttez, versez à nouveau. Continuez ainsi jusqu'à ce que vous soyez satisfait du résultat. Rincer ensuite à l'eau et recueillir.

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Le fer à repasser électrique tel que nous le connaissons a été inventé au 20ème siècle. Cependant, le fer n'est pas une nouvelle invention, il a été inventé au 17ème siècle lointain. Avec l'avènement de l'énergie électrique dans nos maisons, la production de masse de fers à repasser électriques a commencé. Aujourd'hui, nous vivons à l'ère des technologies numériques et des nouvelles opportunités. Le fer à repasser d'un appareil de chauffage conventionnel s'est longtemps transformé en un appareil numérique bourré d'électronique. En soi, un fer ordinaire a une conception simple - un élément chauffant, un indicateur de marche et un relais thermique. Le PETN est souvent utilisé comme élément chauffant. Un élément chauffant est une spirale, qui est placée dans un boîtier spécial, souvent sous la forme d'un tuyau. Le tube est en matériau ignifuge - céramique ou métal. Lorsqu'une tension est appliquée à la spirale, celle-ci chauffe - l'énergie thermique est fournie au corps métallique principal du fer. Un schéma de circuit typique d'un fer est montré dans la figure:

1 - radiateur électrique
2 - thermostat
3 - résistance
4 - lampe
5 - prise réseau

D'autres circuits électroniques de fers seront ajoutés ultérieurement.

Tout fer à repasser possède un système d'indication qui avertit que l'élément chauffant est en mode chauffage. Une autre partie importante de tout fer à repasser est un capteur de température, il fonctionne lorsque la température de l'élément chauffant atteint son maximum. Les circuits de fer doivent avoir un fusible thermique qui éteint l'élément chauffant si le régulateur principal ne fonctionne pas et que la température de la semelle dépasse la température du fusible thermique. Le capteur de température active (ouvre ou ferme) le relais, le relais, à son tour, coupe la tension d'alimentation de la bobine. Lorsque la température descend au niveau minimum, le capteur de température fonctionne à nouveau - y compris l'alimentation de l'élément chauffant.

L'indicateur d'allumage est souvent des lampes à décharge (par exemple, des lampes au néon). Un fer à repasser moderne fonctionne sur le même principe, mais avec quelques additifs. Surtout le thermostat. Il est conçu pour ajuster en douceur la tension qui alimente l'élément chauffant. En ajustant la tension, on régule le degré d'incandescence de la spirale, et donc la température du fer. Un autre ajout est un réservoir d'eau. La citerne est généralement intégrée au corps du fer. L'eau se réchauffe en se transformant en vapeur et au bon moment, la vapeur peut être libérée - cela améliore le processus de repassage. Aujourd'hui, le fer regorge de microcontrôleurs, sélection automatique de la température de chauffage, a un design élégant et pratique, ils ne ressemblent guère à ces fers qui ont été créés au 17ème siècle.

En quoi consiste un appareil aussi nécessaire dans la vie de tous les jours qu'un fer à repasser ? Selon le principe de fonctionnement, un fer à repasser moderne est resté le même qu'au temps de nos mères. Ainsi, le fer se compose de : une semelle massive dans laquelle est intégré un élément chauffant électrique (réchauffeur), un contrôleur de température de type bimétallique, un fusible thermique, un réservoir d'eau utilisé dans le système de vapeur, une poignée, des voyants lumineux pour les modes de fonctionnement et boutons (boutons) pour contrôler le fonctionnement du système de cuisson à la vapeur. Ensuite, nous examinerons plus en détail le but des composants des fers et découvrirons ce à quoi vous devez faire attention lors de l'achat d'un nouvel appareil.

Semelle. C'est l'élément le plus important du fer. C'est d'elle que dépend principalement votre succès dans le domaine du "repassage". Vous devez d'abord décider quel type de qualité de semelle joue un rôle majeur pour vous - durabilité ou facilité de glissement. Si le premier, alors la semelle devrait être à base d'acier inoxydable, qui détient la tête depuis plusieurs décennies, étant toujours le matériau le plus courant pour la fabrication de semelles en fer, mais sa facilité de glissement ne diffère pas. Certes, afin d'éliminer cet inconvénient, les appareils de nombreux fabricants (Braun, Siemens, Bosh, Tefal, etc.) forment un coussin d'air spécial entre la semelle et le tissu lors de la vaporisation, ce qui facilite le glissement du fer. Mais encore, il ne remplacera pas la semelle, qui contient déjà des matériaux qui offrent un coefficient de glissement élevé. Le plus souvent, il s'agit d'un revêtement en émail ordinaire qui, bien qu'il ait une propriété aussi indispensable, reste un matériau délicat et vulnérable, et s'il est manipulé avec négligence, des rayures et des éclats peuvent apparaître sur une telle semelle. Il en va de même pour les revêtements en téflon.

Aujourd'hui, chaque entreprise qui se respecte possède des semelles brevetées fabriquées à partir de composés spéciaux (composés de divers matériaux). Hélas, à part les beaux noms mystérieux, nous pouvons obtenir peu d'informations précises et, par conséquent, nous ne pouvons pas croire aveuglément le fabricant, qui revendique la force unique de sa semelle.

À mon avis, l'option idéale est une semelle en acier poli (miroir).

Régulateurs de température sont utilisés principalement de type bimétallique, il s'agit d'un assemblage de fer totalement fiable qui ne cause pas beaucoup de problèmes. Les fers à régulateurs électroniques sont moins courants et leur prix est très différent des régulateurs bimétalliques ordinaires.

Le circuit électrique des fers, en principe, n'a subi aucune modification. La seule chose qui a été ajoutée est un fusible thermique qui éteint l'élément chauffant si le régulateur principal ne fonctionne pas et que la température de la semelle dépasse la température du fusible thermique. Il existe deux schémas pour connecter l'élément chauffant au réseau.

Fusibles thermiques Il en existe deux types : jetables et réutilisables.

Les fusibles thermiques réutilisables sont fabriqués selon le principe du bimétal (tout comme le régulateur principal en fer). Lorsque la température de consigne est dépassée, le contact s'ouvre et le circuit d'alimentation de l'élément chauffant est interrompu. Après refroidissement du fer, le contact bimétallique referme le circuit d'alimentation de l'élément chauffant. Ainsi, le fusible thermique réutilisable empêche le fer de surchauffer (si le thermostat principal n'a pas fonctionné) et de s'éteindre complètement.

Un fusible thermique jetable ne peut remplir sa fonction qu'une seule fois. Lorsque la température de consigne est dépassée, il coupe le circuit d'alimentation de l'élément chauffant, protégeant ainsi le fer de la surchauffe et de l'épuisement de l'élément chauffant. Malheureusement, après le déclenchement du fusible thermique jetable, il est impossible de continuer à faire fonctionner le fer sans réparation. Il est jetable et jetable en Afrique.

Les boutons de commande du système de vapeur sont utilisés pour régler l'alimentation en eau pour la génération de vapeur. Habituellement, il y a deux boutons et un bouton. L'un des boutons sert à l'alimentation unique d'une partie de l'eau dans la chambre de génération de vapeur (le soi-disant boost de vapeur), l'autre pour mouiller les vêtements à partir d'un pulvérisateur installé à l'avant du fer. Le bouton sert à régler l'alimentation en eau pour une production de vapeur constante (n'oubliez pas de couper l'alimentation en eau lorsque le fer ne fonctionne pas, car cela peut provoquer une grosse flaque sous le fer).

L'indication du fonctionnement du fer est effectuée à l'aide d'ampoules. Habituellement, il y a une ampoule rouge, cela indique que le processus de chauffage à la température réglée est en cours. Cependant, il existe des modèles avec deux ampoules - une rouge et une verte. Le voyant rouge remplit la même fonction que dans le premier cas, et le vert indique que le fer est branché sur le secteur (prise).

Réparation.

Rien n'est éternel sous la Lune. Un beau jour ou pas très bien, en branchant le fer à repasser dans la prise et en attendant 5-10 minutes, on se rend compte qu'il ne marche pas. Si beau, confortable, familier et ne fonctionne toujours pas. La solution est de le jeter et d'en acheter un nouveau n'est pas la meilleure option. Des réparations sont donc nécessaires. Dans 80% des cas, le fer peut être remis en état de marche. Dans 20%, l'élément chauffant grille et dans ce cas c'est vraiment moins cher de le jeter et de se faire plaisir avec un nouvel achat.

Pour la réparation, vous aurez besoin de l'outil suivant :

• Ensemble de tournevis
• testeur ou batterie avec ampoule

Avant de commencer les réparations, il est nécessaire d'évaluer les manifestations externes du dysfonctionnement. 99% des fers ont une alarme lumineuse. Ceci, en règle générale, est une ampoule rouge, signalant le processus de chauffage de l'élément chauffant (élément chauffant thermoélectrique). Il existe des options avec deux voyants - vert et rouge, dans ce cas le voyant vert indique que le fer est branché et que 220 V lui sont appliqués, et le rouge indique le processus d'activation et de désactivation de l'élément chauffant.

Si aucune des ampoules n'est allumée dans toutes les positions du thermostat, le premier soupçon tombe sur l'état de fonctionnement du cordon.

La plus grande difficulté dans la réparation des fers modernes est leur démontage. Les concepteurs dictent leurs propres règles, et donc toutes les vis qui maintiennent la structure sont cachées, et il est assez difficile de les trouver. Il est impossible de décrire tous les dessins, il y en a un grand nombre, mais il y a plusieurs principes généraux :

• Le corps en plastique du fer est toujours fixé à la semelle avec des vis (je n'ai pas rencontré un seul fer dans lequel seuls des loquets en plastique étaient utilisés pour la fixation)
• Les vis sont généralement cachées sous des capuchons décoratifs, des filtres de lumière pour les ampoules, le réservoir d'eau du système de vapeur.
• Vous devez toujours essayer de démonter le fer afin qu'après le montage, il ne soit pas gênant de regarder votre travail.
• Attention à ne pas casser les clips en plastique

Réparation de cordon électrique

Tout d'abord, vous devez retirer le capot arrière qui recouvre l'endroit d'où provient le cordon électrique. Trouver les vis du capot arrière est généralement simple. En retirant le capot arrière, vous pouvez vérifier l'intégrité du cordon électrique, 20% des défauts sont associés à une rupture du fil à l'endroit où le cordon sort du fer ou de la prise.

Pour vérifier l'intégrité du cordon, vous aurez besoin d'un testeur ou d'un composeur ordinaire (une pile, une ampoule et un morceau de fil).

Une extrémité provenant de l'ampoule est connectée aux broches de la prise, et l'autre, provenant de la batterie, alternativement aux fils sortant du cordon d'alimentation. Il n'est pas nécessaire de vérifier le fil dans l'isolation jaune-vert, c'est le soi-disant fil de protection zéro. Si le voyant est allumé, le fil est en ordre et vous devez rechercher un dysfonctionnement plus loin.

Si le voyant est éteint, vous pouvez être félicité d'avoir trouvé le problème.

Pour éliminer ce dysfonctionnement, il suffit généralement de raccourcir le cordon de 10-15 centimètres et de le reconnecter à l'endroit où ces fils ont été vissés (après avoir revérifié son intégrité, si le voyant de continuité est éteint, alors le fil est endommagé près du fiche et il doit être remplacé) Il convient de noter que le cordon électrique des fers à repasser est spécial, ses fils ont une isolation caoutchoutée qui peut résister à des températures élevées. Par conséquent, aucun fil ne fonctionnera ici, il est nécessaire dans une isolation caoutchoutée.

Si le fil est normal, vous devez démonter davantage le fer. Avant de poursuivre le démontage, il est nécessaire d'esquisser le schéma de câblage, puis ce dessin vous facilitera grandement le montage.

Réparation du régulateur de température.

Après avoir déconnecté tous les fils, vous devriez essayer de retirer le boîtier en plastique afin d'accéder au régulateur de température et à l'élément chauffant. Tout d'abord, retirez la poignée du régulateur de température. Pour cela, nous plaçons une plaque métallique plate (vous pouvez utiliser un couteau) sous la poignée du régulateur et essayez de la soulever en appliquant peu d'effort. Si cela ne fonctionne pas, nous laissons tout tel quel et cherchons les vis qui fixent le corps du fer à sa base. Il n'y a pas de difficultés avec l'arrière du boîtier, mais devant la vis est généralement cachée soit avec un bouchon spécial, soit avec un couvercle (fermant le trou pour verser de l'eau dans le cuiseur vapeur).

Quoi qu'il en soit, après une inspection approfondie, vous trouverez toujours, devinez, accéder à cette ou ces vis.

En dévissant toutes les vis, vous pouvez retirer le boîtier et accéder aux détails de la structure interne de votre fer. Vous pouvez maintenant poursuivre le dépannage.

Tout d'abord, vérifions si le contrôleur de température fonctionne, pour ce faire, tournez la tige du régulateur d'une position extrême à une autre. Il arrive que le régulateur soit très difficile à faire défiler, dans ce cas il faut recourir à l'aide d'une pince et essayer de mettre au point une unité de rotation en tournant plusieurs fois la tige du régulateur d'une position extrême à une autre. Après avoir atteint la facilité de rotation, frottez les fils de ce nœud avec un simple crayon doux. Le graphite n'a pas peur des températures élevées et possède de bonnes propriétés lubrifiantes.

Tourner la tige du régulateur d'une position extrême à une autre.

Dans l'une des positions, le groupe de contact devrait fonctionner (avec un clic caractéristique). A l'aide d'un test de continuité, vérifier la présence d'un circuit électrique à contacts fermés. Pour ce faire, on relie une extrémité de la continuité à un contact, l'autre à l'autre, et, en tournant l'axe du régulateur, on observe l'allumage et l'extinction de l'ampoule. Si la lumière ne s'allume pas, vous devez nettoyer soigneusement les contacts avec une bande de papier de verre ou une lime à ongles (provenant d'un kit de manucure).

Réparation de fusible thermique.

Ensuite, vous devez vérifier l'intégrité du fusible thermique en y connectant les fils de continuité des deux côtés. Si la lumière est éteinte, alors le coupable du dysfonctionnement et l'heure de votre temps perdu est Lui. Cela se produit dans 50 à 60 % des cas.

Le moyen le plus simple de sortir de cette situation serait de jeter ce fusible thermique, et de court-circuiter le circuit électrique à cet endroit. Si le régulateur de température principal est en bon état de fonctionnement, l'absence de fusible thermique au travail et la sécurité du fer à repasser n'affecteront en rien.

Pour court-circuiter un circuit électrique, il faut un peu d'imagination. Il peut y avoir de nombreuses options. Cela comprend la soudure à haute température et le sertissage des conducteurs avec un tube de cuivre (provenant de la tige d'un stylo à bille), l'utilisation d'un ressort d'un briquet et la commutation des fils d'alimentation 220 V. L'essentiel est d'obtenir un contact fiable entre les jonctions.

Réparation élément chauffant.

Si le fusible thermique, le régulateur de température et le cordon électrique sont en bon état, il nous reste la seule et la plus désagréable option - l'élément chauffant brûle. Dans la plupart des cas, l'élément chauffant est enroulé dans la semelle du fer et son remplacement est une procédure techniquement assez compliquée et, par conséquent, non économiquement réalisable.

Cependant, il existe des conceptions dans lesquelles les conducteurs porteurs de courant ne sont pas soudés aux contacts de l'élément chauffant, mais sont connectés à l'aide d'embouts. Rarement, mais il y a une telle oxydation des points de contact des pointes et de l'élément chauffant que le circuit électrique casse. Dans ce cas, il est nécessaire d'assurer la fiabilité du contact dans ce joint, ce qui est obtenu en nettoyant soigneusement les joints avec du papier de verre, une lime, une lime à ongles, etc.

Si, néanmoins, l'élément chauffant a grillé et que vous décidez de jeter le fer autrefois si utile et si apprécié, éloignez-en le cordon. Vous en aurez peut-être besoin lors de la réparation de votre nouveau fer à repasser préféré ou de tout autre appareil électrique. En fin de compte, il peut servir d'argument de poids dans la difficile tâche d'éduquer la jeune génération.

Réparation du système vapeur

Les systèmes de fer à vapeur ont plusieurs nuances:

1. Utilisez toujours de l'eau distillée (idéalement), filtrée (filtres à eau potable) ou bouillie. Cela protégera votre fer de la formation de tartre dans la cavité de vapeur et assurera une longue durée de vie.
2. Si vous n'utilisez pas de cuiseur vapeur, videz le fer et réglez la commande de vapeur au maximum. Cela prolongera la durée de vie de l'unité de dosage de vapeur.

La réparation d'un système à vapeur implique généralement d'enlever le tartre des cavités de vapeur internes de votre animal. Lors de l'utilisation normale d'un fer à repasser domestique, après environ six mois, il est nécessaire de nettoyer le système de vapeur. Lors de l'utilisation d'eau distillée, cette période augmente plusieurs fois.

Nettoyer le fer à repasser à la maison est assez simple. Pour ce faire, nous avons besoin d'un récipient pour l'eau, dans lequel nous devons le placer de manière à ce que l'eau recouvre la semelle métallique de 1 à 1,5 cm.Ce récipient peut être une grande poêle à frire ordinaire. N'oubliez pas de régler le régulateur de vapeur au maximum ou de nettoyer.

Le fer doit reposer sur des entretoises métalliques, dont le rôle peut être joué avec succès par des pièces de monnaie ordinaires. Il suffit de soulever uniquement le dos du fer. Dans notre cas, aucune entretoise n'était nécessaire, car le dos du fer repose sur le bord de la casserole et l'eau peut entrer librement dans la chambre à vapeur.

Ajoutez du vinaigre de table à l'eau à raison de 1 verre de vinaigre pour 1 litre d'eau. après ces préparations, nous mettons toute notre structure sur le poêle et la portons à ébullition, après quoi nous éteignons le poêle et laissons l'eau refroidir un peu. Nous effectuons cette procédure 2 à 4 fois. Au lieu de vinaigre, vous pouvez utiliser de l'acide citrique ou des détartrants pour bouilloires.

J'ai essayé de nombreux produits de marque pour détartrer les fers, mais aucun d'entre eux ne permettait d'obtenir un tel résultat que la méthode qui vous est proposée.

Et je préfère ne rien dire sur le prix de ces fonds. Après avoir enlevé le tartre, le fer est lavé à l'eau froide et laissé sécher pendant quelques heures.

C'est tout, maintenant votre assistant ne jettera pas de flocons de tartre et ne laissera pas de taches sur votre linge blanc comme neige.

Avant de procéder au processus de repassage lui-même, il est nécessaire de préparer un lieu de travail et un fer à repasser. La surface de la semelle doit être parfaitement propre, car les peluches et la poussière peuvent coller au tissu. N'essuyez pas la semelle si elle est encore chaude.

Il est conseillé de repasser les articles en laine et les tissus sombres à l'aide d'un chiffon à repasser spécial, sinon ils commenceront à briller. Il est déconseillé d'enfiler les vêtements immédiatement après le repassage, car un tissu encore chaud a tendance à se froisser rapidement : accrochez-le sur un cintre pendant une demi-heure, il conservera sa forme plus longtemps. Aujourd'hui, il existe de nombreux types de tissus différents, à la fois naturels et synthétiques, donc avant de repasser quelque chose, regardez l'étiquette, qui indique la température optimale pour ce type de tissu. S'il n'y a pas de recommandations à ce sujet, essayez d'abord de repasser un petit morceau de tissu du mauvais côté et, en fonction de cela, augmentez ou diminuez la chaleur du fer.

Commencez à repasser avec des tissus fins (soie, acétate), qui nécessitent une température minimale, passez progressivement aux tissus qui peuvent être repassés à des températures élevées.

Commencez par repasser les tissus à fibres mélangées, examinez la composition et réglez le fer pour qu'il corresponde à la fibre qui nécessite la température la plus basse. Passez ensuite aux objets en soie et en synthétique (d'ailleurs, la soie artificielle peut être repassée à température moyenne), et n'oubliez pas qu'il n'est pas souhaitable d'utiliser la fonction vapeur sur de tels tissus - le tissu peut rétrécir et perdre son apparence. La soie naturelle peut d'abord être mouillée et repassée immédiatement. Il est recommandé de repasser les articles en laine à température modérée, sans utiliser d'effet pressing. Les tissus tels que le crêpe de Chine rétrécissent beaucoup après le lavage, alors faites-le d'abord tremper dans de l'eau tiède puis repassez-le à environ 100°C.

Le moyen le plus simple de repasser les produits en coton et en lin : ils peuvent être repassés à la température la plus élevée, n'hésitez pas à utiliser la vapeur. Le seul "mais": le lin et le coton coloré doivent également être repassés sur l'envers, sinon il y a un risque de brillance sur le tissu.

La fausse fourrure, le daim et le cuir ne doivent pas être repassés à la vapeur (les fibres peuvent tout simplement fondre). Les tissus avec une surface brillante peuvent être repassés sur le côté droit et à la vapeur, tandis que les tissus mats peuvent être repassés à l'intérieur afin qu'aucune brillance inutile n'apparaisse. Les tissus à poils doivent être repassés par l'envers et dans le sens du poil, et pour plus d'efficacité, vous pouvez mettre un tissu à poils en dessous, le poil ne se froissera pas (une serviette éponge peut également être utilisée à cet effet).

Gagner du temps

Pour rendre le processus de repassage aussi efficace et rapide que possible, nous pouvons vous donner quelques conseils utiles :

commencez à repasser les chemises et chemisiers à volants (le cas échéant, bien sûr), puis repassez une manche (de préférence sur une manche spécialement conçue à cet effet), puis le col et le haut du dos, le dos lui-même et, last but not least, les plis.

repassez le tissu plissé comme suit : les plis dans la partie supérieure de la jupe, au niveau de la taille, sont les plus difficiles à repasser, il suffit donc de passer le tissu à la vapeur sans appuyer fortement le fer contre le tissu, puis accrochez la jupe sur un cintre et laisser refroidir le tissu.

robes de fer en laine du mauvais côté, et poches et détails de finition - de l'avant, mais à travers un tissu légèrement humidifié. Le schéma de repassage est le même que pour les chemises : d'abord les détails, puis sur toute la longueur.

pour conserver longtemps les plis du pantalon, passez-les de l'intérieur avec du savon sec, puis repassez par l'avant à travers une toile à repasser humide.

Surveillez toujours attentivement votre apparence, prenez soin de vos cheveux, de vos vêtements et de vos chaussures. Tout le monde sait que l'essentiel chez une personne est l'esprit, mais ils se rencontrent toujours par les vêtements ...

Conclusion

Naturellement, il existe des fers plus sophistiqués avec un contrôleur de température électronique, avec une alimentation en eau pour un système de vapeur sous pression, des fers sans fil avec un support chauffant, etc. Cependant, toutes les causes de dysfonctionnements ci-dessus et les méthodes pour leur élimination conviennent également à leur réparation.

Si la réparation a échoué, nous allons au magasin et choisissons un nouvel assistant.

Parlons maintenant de l'achat d'un article ménager aussi nécessaire qu'un fer à repasser. Avant d'acheter, décidez d'abord pour quoi exactement vous avez besoin d'un fer à repasser. Si, en plus de votre propre personne, de nombreux parents vivent également dans votre appartement et que l'armoire est pleine de vêtements, un fer à repasser avec une puissance maximale (2000-2400 W) et une alimentation en vapeur seront indispensables. Mais gardez à l'esprit qu'un tel achat allégera votre portefeuille d'environ 70 à 80 $

Vous pouvez même acheter une centrale vapeur avec laquelle le temps de repassage sera réduit au minimum. Mais, premièrement, il prend plus de place qu'un fer à repasser ordinaire, et deuxièmement, ces appareils sont assez chers, de l'ordre de 120 à 170 $, ce qui n'est disponible que pour les personnes fortunées. Si vous êtes une personne seule, un fer à repasser de puissance moyenne vous suffira. (~ 1500W).

La catégorie de poids du fer est tout aussi importante. C'est à l'époque du charbon et des fers à repasser que le linge était repassé principalement en raison du poids élevé de l'appareil. Aujourd'hui, cela n'est plus nécessaire, donc plus le fer est léger, plus il vous sera facile de le manipuler, même si certaines personnes aiment les fers plus lourds.

Un élément distinct est le réservoir d'eau. Dans ce cas, plus la capacité est grande, mieux c'est. Les modèles les plus courants sont d'une capacité de 250 ml. Le plus grand réservoir à ce jour fait 350 ml (une des réalisations de Siemens).

Ensuite, faites attention à la variété des fonctions d'alimentation en vapeur. Il ne faut pas acheter un fer à repasser qui ne dispose pas d'un apport constant de vapeur et d'un effet pressing, nécessaires pour lisser les plis profonds : même sans vapeur, le pli a disparu de la surface du tissu, on n'est pas sûr qu'il sera permanente. Très probablement, après 1-2 heures, il réapparaîtra.

Assurez-vous de demander au vendeur de montrer les caractéristiques détaillées des fonctions vapeur, elles sont également non négligeables : si l'alimentation en vapeur maximale atteint 15 g/min, il est peu probable que vous puissiez repasser un tissu épais avec. Il est également nécessaire d'avoir un réglage de l'alimentation en vapeur, car différents types de tissus nécessitent une intensité différente. Certaines entreprises ne précisent pas du tout ces paramètres. Eh bien, dans ce cas, nous ne pouvons qu'espérer la bonne foi des fabricants.

Si vous souhaitez que le fer dure longtemps, il doit être équipé de fonctions de protection (tige anti-calcaire, fonction autonettoyante, etc.). Chaque entreprise a des fonctions de protection différentes, alors demandez au vendeur quel modèle vous plaît. est équipé et comment ces fonctions fonctionnent. Il est difficile de recommander quoi que ce soit de spécifique ici, comme on dit, le goût et la couleur ... Bien que je ne vous recommande pas d'acheter un fer à repasser avec une cartouche remplaçable, car il ne sera pas si facile d'en acheter une de rechange, il est probable que vous devrez faire le tour de plus d'un magasin avant de le trouver.

Ainsi, vous avez déjà découvert par vous-même quel appareil vous conviendra parfaitement. Il reste peu de choses : choisissez le design qui vous plaît et estimez le montant que vous êtes prêt à débourser pour l'achat. La principale chose à considérer dans ce cas est la marque du fer. Philips, Siemens, Braun, Tefal, Rowenta, Bosch sont des leaders dans la production d'appareils électroménagers. Leur qualité est plus fiable et les appareils eux-mêmes sont plus chers, 60 à 80 dollars. Si vous comptez sur le montant de 20-30 $ lors de l'achat, vous devez faire attention aux fers Scarlett, Unit, Binatone, Clatronic, Vitek, Vigod et etc.

N'oubliez pas que si le fer répond à toutes vos exigences, le repassage cessera d'être une torture et, en travaillant avec, vous obtiendrez, sinon du plaisir, du moins une satisfaction complète.

J'espère que la lecture de cet article vous aidera à choisir, à utiliser correctement et à prolonger la durée de vie d'un appareil aussi nécessaire qu'un fer à repasser.