La construction d'une cave implique non seulement la construction de murs et de plafonds, mais également une ventilation adéquate, une étanchéité de haute qualité et un aménagement intérieur. Si vous faites une entrée incorrecte ou si vous économisez de l'espace utilisable, l'utilisation de la cave sera peu pratique et elle sera trop difficile à réaménager. Par conséquent, avant de construire une cave de vos propres mains, vous devez tout réfléchir dans les moindres détails.

Une cave standard est une pièce rectangulaire avec un plafond bas. Pour l'entrée, une trappe avec une échelle mobile ou des marches en béton sont installées. La première option est moins chère, mais pas très pratique, car il est assez difficile de descendre dans la cave le long des barres transversales et même avec une charge. Les marches en béton ou en brique sont beaucoup plus fiables et ne sont pas du tout difficiles à réaliser.

Dès la phase de conception, vous devriez penser aux matériaux pour les plafonds. La largeur de la cave en dépend directement. Certains utilisent des dalles de béton prêtes à l'emploi comme sols, d'autres les coulent et les renforcent elles-mêmes directement au-dessus de la cave, d'autres encore utilisent des sols multicouches en bois, des couches d'étanchéité, des panneaux et de l'isolation.

Paramètres de base de la cave

1. La largeur de la fosse ne doit pas dépasser 4 m, compte tenu de l'épaisseur des murs en maçonnerie et de la couche extérieure d'étanchéité.
2. La longueur de la cave dépend des besoins du propriétaire, elle est généralement de 4 m.
3. La hauteur des plafonds doit être comprise entre 1,8 et 2 m. Avec une bonne isolation, il n'est pas nécessaire de creuser profondément ; deux mètres suffisent pour garantir que la pièce ne gèle pas en hiver et ne se réchauffe pas en été.

Pour économiser un peu lors de l'aménagement des escaliers, lors du creusement d'une fosse, vous devez laisser une zone de 1 m de large et enlever la terre en pente, en formant des marches avec une pelle. Mais cette option ne convient qu'aux sols denses et durs, sinon, sous le poids de la brique, le sol commencera à se tasser et les escaliers s'effondreront.

Un autre point important est le revêtement mural. Le plus souvent, ils sont en brique ou en béton, coulant du mortier entre les parois de la fosse et le coffrage. Les deux méthodes sont tout à fait à la portée d'un maître novice, l'essentiel est de tout réfléchir à l'avance. Pour la maçonnerie, vous avez besoin de briques et de mortier, pour un mur monolithique, vous devez préparer le matériel pour le coffrage et les entretoises.

Vidéo - Cave. Théorie et dessins

Lorsque tous les détails sont pensés, que le matériel est préparé, vous pouvez commencer à travailler. Une couche de gazon est retirée de la zone sélectionnée et un marquage est réalisé à l'aide de piquets, en tenant compte de l'espace supplémentaire pour l'imperméabilisation.

Pendant les travaux, vous aurez besoin de :

• baïonnette et pelle à piquer ;
• roulette;
• niveau du bâtiment ;
• pierre concassée;
• feutre de toiture;
• mastic bitumineux;
• mortier de béton M 100;
• altérer

Étape 1. Creuser une fosse

D'après les marquages, ils commencent à creuser un trou. A l'emplacement du futur escalier, des marches sont immédiatement formées, choisissant un sol en pente. Les marches doivent être 1,5 fois plus larges que dans le projet, car l'épaisseur de la contremarche s'ajoute à la bande de roulement. Si l'escalier menant à la cave est monté séparément, la fosse est creusée uniformément sur tout le périmètre. Lorsque la profondeur de la fosse atteint 2 mètres, les murs et le socle sont nivelés, les mottes de terre sont enlevées et la construction du socle commence.

Étape 2. Couler la base

De la pierre concassée fine est coulée en couche de 3 cm au fond de la fosse, nivelée et la base est compactée à l'aide d'un pilon. Préparez une solution : prenez 3 parts de sable pour 4 parts de pierre concassée et ajoutez 1 part de ciment M400. L'épaisseur de la couche de béton doit être d'au moins 6 cm.

Étape 3 : Imperméabiliser le sol

Lorsque le béton sèche, marquez les murs de la cave et posez 2 couches de matériau de toiture sur le sol en les enduisant de mastic bitumineux. Les bords du matériau de toiture doivent dépasser de 10 cm le périmètre du marquage ; des bandes de matériau sont posées en se chevauchant, décalant les coutures de la couche supérieure de plusieurs centimètres.

Construction de murs en briques

Étape 1. Pose des premiers rangs

Pour poser les murs d’une cave, il n’est pas nécessaire d’avoir les compétences d’un maçon. Toutes les irrégularités et défauts de la maçonnerie seront cachés sous une couche de plâtre. Vous pouvez prendre des briques usagées, à condition qu'elles soient cuites au rouge. La brique blanche et le parpaing ne sont pas recommandés à ces fins.

La première rangée est disposée selon les marquages ​​​​sur un mortier sable-ciment. Le deuxième rang est décalé avec ligature des coutures. L'excès de mortier est immédiatement enlevé à la truelle et tous les trois rangs sont vérifiés avec un niveau de bâtiment. Un espace d'environ 50 cm de large est laissé entre la maçonnerie et les parois de la fosse.

Étape 2. Installation des trous de ventilation

Vous ne pouvez pas disposer plus de 5 rangées à la fois, sinon la solution ne résistera pas à la charge et les murs « flotteront ». Il faut 8 à 10 heures pour durcir la maçonnerie. Au 3ème ou 4ème rangée à partir du sol, un trou est pratiqué entre les briques pour le tuyau de ventilation. Le deuxième trou doit être laissé dans le coin opposé de la cave, à une hauteur de 1,6 à 1,7 m du sol. Les dimensions des trous de ventilation dépendent du diamètre du tuyau ; il s'agit généralement de niches carrées de 25x25 cm.

Étape 3. Installation d'hypothèques pour la fixation des étagères

Pour fixer les étagères, des coins métalliques ou des tubes profilés aux parois épaisses sont encastrés dans la maçonnerie. Ils doivent dépasser le mur extérieur d'environ 10 à 15 cm et, à l'intérieur, correspondre à la largeur des étagères. La distance entre les coins est d'environ 70 cm horizontalement et à peu près la même verticalement. Cette méthode est très pratique et fiable et permet également d'économiser de l'argent sur la fabrication de racks individuels.

Étape 4. Imperméabilisation externe

Lorsque les murs sont complètement posés, les tuyaux de ventilation sont insérés et fixés dans les trous, amenés vers le haut et temporairement fixés avec du fil à la rangée supérieure. Les murs extérieurs sont enduits de bitume liquide et le feutre de toiture est fixé. Il est posé avec un chevauchement de 10 cm, les joints sont recouverts de bitume et pressés fermement. Après cela, l'espace entre les parois de la fosse et la maçonnerie est rempli d'argile et compacté tous les demi-mètres, sans atteindre le sommet d'environ 40 cm.

Murs en béton

Des tiges métalliques sont enfoncées dans les parois de la fosse sur tout le périmètre, laissant 15 cm à l'extérieur. Les boucliers sont démontés à partir de planches, d'aggloméré ou de contreplaqué à la taille des murs, recouverts de polyéthylène et installés au ras du renfort. Le coffrage est renforcé par des poutres en bois et le béton est coulé. Il est conseillé de remplir tout le mur à la fois, la surface sera alors la plus durable. Après une journée, le coffrage est retiré et le mur peut sécher complètement.

Pose au sol

Si des dalles en béton armé sont utilisées pour les sols, la méthode d'installation est assez simple. La tranchée le long du périmètre de la cave est remplie de pierre, renforcée par un treillis de tiges et remplie de béton. Les dalles sont posées après durcissement du béton ; ils doivent recouvrir entièrement la fosse et les fondations autour de la cave. Les joints entre les dalles sont scellés avec un mortier épais.

S'il n'y a pas de dalles, vous pouvez réaliser un sol monolithique différemment, en utilisant des poutres, des profilés en acier, des poutres ou des tuyaux.

Étape 1. Pose des poutres

Dans les deux dernières rangées de maçonnerie, des trous sont laissés sur les murs opposés pour les poutres de plancher dont la longueur doit être supérieure de 1 m à la largeur de la cave. Les poutres en bois d'une section de 150x150 mm sont imprégnées d'huile de machine usagée et séchées. Ensuite, ils sont enveloppés dans du feutre de toiture, qui est fixé avec des agrafeuses.

Les tuyaux ou les canaux n'ont pas besoin d'un tel traitement. Les poutres préparées sont posées sur les murs, laissant une ouverture pour l'entrée, puis la tranchée et les bords des poutres sont coulés avec du béton. Les bords saillants des tuyaux de ventilation sont recouverts pour empêcher la solution de pénétrer à l'intérieur.

Étape 2. Dispositif de chevauchement

Le bas des poutres est gainé de planches de 25 mm d'épaisseur et le dessus est recouvert de feutre de toiture. De l'argile expansée est coulée entre les poutres ou 2-3 couches de laine minérale sont posées, le tout est recouvert d'un film plastique, puis à nouveau de feutre de toiture, et les joints sont enduits de mastic. De la terre ou de l'argile est versée dessus.

Si les poutres sont en métal, vous pouvez attacher un treillis à mailles losangées avec de petites cellules entre elles, y poser des renforts et des restes de métal et installer une planche amovible en contreplaqué ou en aggloméré recouverte d'un film en dessous. Le bouclier est soutenu par une poutre de 100x100 mm à plusieurs endroits afin que la structure puisse supporter le poids de la solution de béton. Ils remplissent le tout de béton et le laissent reposer plusieurs jours, puis retirent le bouclier, enlèvent l'excès de mortier qui a coulé sur les bords et laissent bien la dalle reposer.

Vidéo - Construire soi-même une cave

Travaux intérieurs

La prochaine étape consiste à installer les escaliers. S'il reste une base de terre, une brique est posée dessus, en la plaçant sur le bord verticalement et à plat sur la bande de roulement. Les murs latéraux sont également revêtus de brique, tous les interstices et joints sont frottés avec du mortier. Vous pouvez remplacer la brique par une charpente de renfort et couler les marches en béton ; vous pouvez également installer un escalier en métal léger.

Ensuite, les murs, le sol et le plafond sont rangés. Si la maçonnerie des murs est lisse et soignée, il suffit de recouvrir la surface de deux couches de chaux. La maçonnerie inégale est pré-enduite avec du mortier ciment-sable puis traitée à la chaux. Aucun revêtement mural supplémentaire n'est requis, bien que différentes finitions soient possibles. Le plafond est vérifié pour l'absence de fissures et de lacunes. Si nécessaire, les joints le long des murs sont scellés et également blanchis à la chaux.

Au sol, le feutre de toiture est recouvert d'une chape en ciment de 3 à 4 cm d'épaisseur. Dans certains cas, des planchers en planches sont installés sur la chape ou recouverts de linoléum, mais cela est totalement facultatif. Enfin, des étagères sont fixées ou des racks constitués de planches traitées avec un antiseptique sont installés. Les étagères doivent accueillir tout ce dont vous avez besoin pour que rien ne repose sur le sol. Cela garantira une bonne conservation des légumes et facilitera le nettoyage de la pièce. Ne bloquez pas l'espace devant les ouvertures d'aération avec des étagères et des tiroirs, sinon l'échange d'air sera perturbé et de la condensation apparaîtra dans la cave.

La porte de la cave est constituée de planches durables de 3 cm d'épaisseur et est en outre isolée de l'intérieur. Dans les régions froides où les gelées atteignent 30 degrés, il est recommandé d'installer une autre porte en bas des escaliers. Les étages supérieurs doivent également être soigneusement isolés avec une couche de terre, de sciure de bois, d'argile et d'autres matériaux disponibles. Les tuyaux de ventilation doivent être recouverts de capuchons spéciaux dotés d'un filet de protection contre les insectes.

Vidéo - Comment construire une cave de vos propres mains

Les caves peuvent être encastrées (semi-enterrées), semi-encastrées (semi-enterrées) et hors sol. Comme types supplémentaires, nous pouvons distinguer les installations de stockage les plus simples - pieux, glaciers, fosses, etc. Nous vous parlerons des principaux types de caves et vous présenterons des dessins et des descriptions de construction.

Caves souterraines

Dans un premier temps, nous considérerons la construction de caves creusées, c'est-à-dire celles situées entièrement sous terre. Ils ne peuvent être construits que dans des endroits où les eaux souterraines se trouvent à de grandes profondeurs.

Technologie de construction de caves en terre

Ce type a une conception très simple, mais malgré cela, il possède d'excellentes propriétés de performance. Cette technologie de cave nécessite des coûts matériels minimes ; ce sont principalement des matériaux locaux qui sont utilisés pour leur construction. Sur la fig. La structure d'une cave en terre est représentée.

Il peut être construit si la nappe phréatique se trouve à une profondeur d'au moins 2 à 2,5 m, car la hauteur d'une telle cave de la base au plafond est de 1,8 m. Si la nappe phréatique est située un peu plus haut, cela est autorisé et recommandé. faire un remblai pour surélever le fond de la cave.

La fosse est creusée de telle manière que ses murs aient une légère pente - dans ce cas, ils s'effondreront moins.

Au fond de la fosse, il est nécessaire de poser de la pierre concassée compactée, imprégnée de bitume chaud, en une couche de 5 cm d'épaisseur, qui servira de base au sol de la cave. Ceci est fait afin d'éliminer l'humidification capillaire. Ensuite, un sol en pisé additionné de petites briques concassées de 8 à 10 cm d'épaisseur est installé.

Cave en terre : 1. - bacs ; 2. - fossé de drainage ; 3. - tuyau de ventilation ; 4. - les étagères ; 5. - sol en pisé.

Les parois de la fosse sont généralement recouvertes de planches, de dalles ou d'acacia, surtout dans les sols sableux, on comprend pourquoi. Il est préférable de réaliser un revêtement amovible afin de pouvoir le démonter en été et le sécher au soleil. Cela augmentera sa durée de vie et, par conséquent, améliorera la qualité des produits stockés.

Le plafond est constitué de poteaux ou podtovarnik, qui sont recouverts d'un lubrifiant à base de paille d'argile et recouverts de terre à des fins d'isolation thermique. L'épaisseur de la couche de terre est d'environ 0,3 à 0,4 m. Le toit est à pignon, abaissé jusqu'à la surface du sol de manière à ce que les surplombs chevauchent la fosse d'au moins 50 cm de tous les côtés. Le matériau du toit peut être des dalles taillées, de la paille d'argile, des branches, des roseaux et tout autre matériau local. En cas de fortes gelées, le toit peut être isolé avec de la tourbe, des feuilles sèches, etc. Le faîte du toit est constitué de planches bordées. Des bandes de feutre de toiture ou de feutre de toiture sont placées sous le faîte.

La conception prévoit un tuyau de ventilation constitué de planches étroitement ajustées les unes aux autres. L'intérieur de la cave est équipé de bacs et d'étagères.

C'est pratique lorsque les bacs sont placés d'un côté de l'allée et les étagères de l'autre.

Les bacs ont un sol en treillis pour la ventilation. La hauteur optimale des bacs est de 1 m. Les étagères sont placées à une distance de 50 à 60 cm les unes des autres en hauteur. La touche finale est un fossé de drainage autour de la cave d'environ 50 cm de profondeur, et la cave est prête à l'emploi.

Technologie de construction d'une cave à partir de plaques d'amiante-ciment

Une telle cave ne peut être construite que sur des sols secs. Il est non seulement quadrangulaire, mais six, octogonal et décagonal.

La construction ne prend que quelques jours.

Les plaques ou dalles en amiante-ciment ont des dimensions standards : 1200 X 900 X 10 mm, la surface de la cave peut donc être calculée en fonction du nombre de ses côtés. La cave hexagonale aura une superficie de 4,3 mètres carrés. m, octogonal - 5,7 m² m, décagonal -7,8 m². m.

Les feuilles d'amiante-ciment peuvent être reliées entre elles à l'aide de coins métalliques de 40 X 40 mm (50 X 50 mm) ou de bandes de fer.

La fixation est réalisée à l'aide de boulons. Les feuilles sont découpées à la scie à métaux.

La construction de la cave commence, comme d'habitude, par une fosse de fondation. Une fois l'excavation prête, la rangée inférieure de dalles en amiante-ciment est installée. Ils sont reliés entre eux à l'aide d'angles sur des boulons et des écrous. Le résultat est une structure fermée qui a la forme d’un polygone en plan.

Cave réalisée en plaques d'amiante-ciment : 1. - plaque d'amiante-ciment ; 2. - coin ; 3. - boulon ; 4. - étagère ; 5. - traverse ; 6. - trappe.

La base est en béton. Bien que le béton n'ait pas encore durci, les murs en amiante-ciment assemblés sont soigneusement et uniformément enfoncés dans la base en béton du sol sur une profondeur d'environ 10 cm. Ils sont ensuite laissés pendant 5 à 7 jours afin que le béton durcisse et que le béton soit durci. le niveau inférieur des murs est fermement fixé, après quoi les dalles suivantes y sont fixées. Le nombre et la hauteur des dalles dépendent de la profondeur de cave choisie. Les joints entre les dalles sont frottés avec du mortier de ciment.

Si le sol de la cave est en terre, une fondation est réalisée autour du périmètre de la cave sous le niveau inférieur de dalles en amiante-ciment. La profondeur de la fondation est de 30 cm et la largeur de 40 cm. Les murs extérieurs sont recouverts d'une couche de bitume chaud en deux étapes. Les surfaces sont pré-nettoyées et apprêtées.

Le plafond est également constitué de plaques d'amiante-ciment : deux canaux sont posés parallèlement entre eux et l'axe de la cave passant par les milieux de ces feuilles opposées aux extrémités des coins de deux dalles opposées. Des feuilles de sol sont fixées aux canaux. Ils doivent également être apprêtés et recouverts de deux couches de bitume chaud.

Le trou d'entrée en forme de trappe est situé dans le plafond de la cave entre deux canaux. Il est fabriqué en tôle d'acier double de 1,5 à 2 mm d'épaisseur et le cerclage est en cornière d'acier. Un matériau d'isolation thermique connu est placé entre les panneaux d'écoutille. La trappe ne doit pas nécessairement être réalisée par soudage ; elle peut être assemblée à l'aide de boulons et d'écrous. Les dimensions de la trappe sont de 60 X 60 ou 75 x 75 cm. Une échelle en métal ou en bois est fixée à la trappe.

La ventilation est assurée par deux tuyaux. L'un est placé plus haut, le second est installé de manière à se situer à 5 à 10 cm au-dessus du plafond. Le diamètre des tuyaux est d'environ 10 cm. Le tuyau inférieur est scellé avec un treillis métallique à petites alvéoles pour protéger contre l'entrée des rongeurs dans la cave. L'intérieur des murs est recouvert de peinture à l'eau ou de mortier de chaux. Le long du périmètre intérieur de la cave, vous pouvez réaliser des étagères sur des supports à partir de coins métalliques. Ils sont découpés et pliés pour obtenir la forme souhaitée. La cave peut être divisée en cellules ; les mêmes plaques d'amiante-ciment serviront de cloisons.

Si la cave n'est pas située sous la maison, mais se trouve séparément sur le site, un auvent est placé dessus pour la protéger des précipitations et le long du périmètre se trouve une zone aveugle en argile ou en béton. La zone aveugle présente une pente dans la direction opposée à la cave selon un angle de 2 à 5°.

Technologie pour construire une cave avec une cave

Une cave avec cave, ou, comme on dit aussi, avec cave, est une structure qui a fait ses preuves, que l'on retrouve assez souvent dans la construction individuelle. Il se compose de deux parties : hors sol (cave) et souterraine (cave elle-même).

La cave est enterrée à environ 2 m sous terre, elle est donc toujours fraîche en été et beaucoup plus chaude en hiver qu'à l'extérieur. De plus, la cave crée un écran supplémentaire contre la pénétration des précipitations et les effets des températures basses et élevées.

La cave est généralement utilisée comme stockage temporaire supplémentaire pour les légumes et comme débarras pour les outils de jardinage, le bois, etc.

La cave est conçue pour une utilisation à long terme, c'est pourquoi ses murs sont construits à partir de matériaux durables, en béton monolithique de 20 à 30 cm d'épaisseur, en pierre ou en brique (murs de 25 à 30 cm d'épaisseur), en dalles de 6 à 8 cm d'épaisseur, en rondins avec un diamètre de 12 à 18 cm. Tous les matériaux sont isolés de manière fiable. La méthode d'imperméabilisation est déterminée par les conditions spécifiques du chantier de construction.

L'espace entre les parois de la cave et les parois de la fosse s'appelle le sinus. Cet espace est rempli d'argile, en le remplissant en couches de 20 à 30 cm et en compactant les couches, c'est-à-dire qu'elles forment un château d'argile latéral.

Si une cave est construite dans un sol humide, des fosses sont généralement creusées le long de son périmètre - de petites dépressions pour collecter l'eau, de 20 à 30 cm de profondeur, au fur et à mesure que l'eau s'accumule, elle doit être évacuée des fosses.

Cave avec cave : a - vue générale de la cave ; b - plan de la cave ; c-section ; 1 - isolation ; 2 - blanchiment à la chaux ; 3 - zone aveugle ; 4 - revêtement de bitume chaud (2 mm) ; 5 - château d'argile ; 6 - béton moellon.

La base est réalisée en plusieurs couches en deux étapes. Le fond de la fosse doit être nivelé et bien compacté. À des fins de drainage, une couche de pierre concassée de 8 à 10 cm d'épaisseur est coulée sur le fond ainsi préparé, sur laquelle est posée une couche d'argile froissée de 2 à 3 cm d'épaisseur. L'argile grasse est plus appropriée à cet effet. La couche d'argile doit également être nivelée et compactée. Ensuite, une coulée de béton de 10 cm d'épaisseur est réalisée. Après la prise du béton, ce qui prendra 10 à 15 jours, une chape ciment-sable de 5 cm d'épaisseur est posée sur la préparation du béton et lissée à la truelle en acier. Le chevauchement est rendu durable. Pour isoler le plafond, on utilise le plus souvent de l'argile expansée, de la brique concassée (pré-tamisée), ou de la mousse. Les matériaux d'isolation thermique sont posés sur de la graisse d'argile de 3 cm d'épaisseur. La cave est équipée d'une trappe de 70 x 70 cm. Une échelle est installée sous la trappe. Pour une plus grande stabilité et facilité d’utilisation, il est recommandé d’installer l’échelle en biais.

Les murs de cave peuvent être fabriqués à partir de divers matériaux. Les plus couramment utilisés sont la brique, les coquillages, la pierre ; les murs de cave en bois (dalle sablée d'environ 5 cm d'épaisseur), en pisé, etc. sont acceptables. Le toit de la cave est généralement à pignon, léger.

Une règle importante : pour protéger les murs des précipitations, de larges surplombs sont réalisés.

Le toit est constitué d'un revêtement en planches pleines recouvert de feutre de toiture ou de feuilles d'amiante-ciment.

À l'extérieur des murs de la cave, une zone aveugle en pierre concassée d'argile est réalisée d'au moins 1 à 1,2 m de large avec une pente de 1:10. Les murs de la cave sont enterrés de 50 à 70 cm. La porte de la cave est constituée de planches épaisses et bien ajustées d'au moins 4 à 5 cm d'épaisseur.

Quelques mots supplémentaires sur la ventilation. Afin de créer un régime de température et d'humidité favorable, une telle cave doit disposer d'un tuyau de ventilation à deux canaux. Ce n'est que dans ce cas que l'on peut s'attendre à un échange d'air efficace.

Cave dans le garage : technologie de construction

Une cave dans un garage permet de gagner de la place au sol ; en milieu urbain, c'est une opportunité presque unique d'en disposer. Un petit commentaire pour les automobilistes : une telle cave peut être aménagée en trou de visite.

Sa profondeur est généralement de 1,8 à 1,9 m.

Si le sol est humide et que le niveau de la nappe phréatique est assez élevé, les murs de la cave sont constitués de béton monolithique de densité et de résistance à l'eau accrues.

Dans les sols secs, des murs légers peuvent être réalisés. À cette fin, des tôles ondulées standard en amiante-ciment d'ardoise de toiture conviennent, qui sont disposées en au moins deux couches et fixées à la charpente en bois à l'aide de vis. Ceci est fait pour rendre les murs plus solides. Les feuilles sont collées entre elles avec du mastic bitumineux ou de la colle ciment-caséine.

Les travaux d'étanchéité consistent à enduire deux fois les structures d'enceinte avec du bitume chaud. Les surfaces sont pré-apprêtées.

La ventilation est assurée soit par un tuyau de ventilation à deux canaux, soit par une trappe qui, en plus du couvercle habituel, est équipée d'une grille à travers laquelle circule l'air.

Par temps particulièrement froid, la trappe peut être isolée en recouvrant la grille d'une vieille couverture en coton ou quelque chose de similaire.

Technologie de construction de caves en pierre

Une cave en pierre est le stockage le plus fiable et le plus durable pour divers types de produits agricoles. Auparavant, de telles caves étaient construites dans chaque cour paysanne, c'est pourquoi elles sont parfois appelées caves paysannes. Il existe des cas connus où de telles caves ont été utilisées pendant plus de cent ans sans aucune réparation majeure. C’est à quel point l’art des maîtres s’est développé ! Essayons de construire une cave en pierre, qui servira également à nos petits-enfants.

Le meilleur matériau de construction est la dalle, un calcaire commun dans les régions centrales des terres noires, où il est disponible et bon marché. Il est posé sur un mortier d'argile auquel aucun sable n'est ajouté, mais de la paille et une petite quantité de chaux. La solution est si solide que tous les clous ne peuvent pas y être enfoncés.

La durabilité du bâtiment sera garantie s'il est installé dans un endroit sec où les eaux souterraines n'atteignent pas le niveau du sol d'au moins 70 cm.

Il y a une condition importante qui doit être remplie pour obtenir le résultat souhaité : la construction ne peut être réalisée que pendant la saison sèche, afin que la fosse à ciel ouvert ne soit pas mouillée ou emportée par la pluie. Un château d'argile est installé de tous les côtés des murs et des fondations pour l'imperméabilisation. L'épaisseur du château d'argile est de 20 à 25 cm. Le sol de la cave en pierre est en pisé avec de la pierre concassée compactée ou des morceaux et fragments de pierre de carrière dont la taille varie de 2 à 8 cm.

Le plafond est réalisé en forme de voûte. Pour poser la voûte, vous avez besoin d'un coffrage spécial en bois avec des cercles. Ce coffrage a une forme arquée convexe vers le haut et repose sur des cercles - des planches spécialement découpées de la longueur d'une travée.

L'arc est disposé simultanément des deux côtés, des bords vers le centre. La maçonnerie doit comporter un nombre impair de pierres (briques). Au centre, la maçonnerie est complétée par ce qu'on appelle la clé de voûte, qui coince la voûte, ce qui confère à l'ensemble de la structure solidité et fiabilité. L'essentiel dans ce domaine est la capacité de calculer la conception de la voûte et de poser la clé de voûte d'une main ferme. Si vous souhaitez incliner les briques, vous devez placer de petites pierres plates en dessous.

De l'extérieur, le plafond voûté est rempli d'un épais mortier de chaux, une couche de graisse d'argile de 8 cm d'épaisseur est posée dessus, puis de la cendre de bois ainsi que des charbons de 10 cm d'épaisseur pour l'isolation thermique, et par dessus le tout - de l'argile ou de la terre sèche . Pour descendre à la cave, il faut un escalier avec des marches en pierre, mais, dans les cas extrêmes, en bois durable. En plus de la cave habituelle avec remblai de terre, vous pouvez réaliser une cave au dessus de la cave en pierre, ce qui apportera un confort d'utilisation supplémentaire. La cave est aménagée à partir des mêmes dalles sur un mortier d'argile. Ainsi, il protégera de manière fiable la cave et deviendra un local de stockage supplémentaire pour la nourriture et le matériel. De tous les côtés des caves, des rainures de drainage peu profondes sont installées pour protéger contre l'accumulation et la pénétration de la fonte et de l'eau de pluie, ainsi qu'une large zone aveugle de pierre concassée de sable ou d'argile. Les caves modernes en pierre sont construites selon le même modèle, seul le matériau est de la brique cuite rouge. Le plafond est constitué de dalles ; l'isolation thermique est assurée par de la graisse d'argile et des couches de terre par dessus.

Cave en brique : a - section ; b - plan de la cave ; 1 - mur; 2 - béton ; 3 - sol compacté avec de la pierre concassée ; 4 - couche imperméabilisante.

Caves hors sol

Des caves souterraines sont construites si les eaux souterraines se trouvent à une profondeur inférieure à 0,5 m de la surface de la terre.

Technologie de construction de cave murale

Le nom de cette cave parle de lui-même. Une telle cave est accolée au mur principal de la maison. Sur la fig. L'une des options pour une telle cave est présentée.

Les murs de la cave sont en brique cuite rouge, en béton monolithique ou en dalles. L'épaisseur des murs est de 25 cm, soit une brique. Lors de la pose, un mortier ciment-sable de maçonnerie ordinaire est utilisé.

Les murs des deux côtés sont enduits de mortier de ciment et, à l'extérieur, ils sont en outre imperméabilisés avec un revêtement de bitume chaud en deux couches. Pour poser le sol, le socle en terre est nivelé, nettoyé et une préparation de béton de 10 à 15 cm d'épaisseur est réalisée. Après durcissement du béton (environ une semaine), un sol en ciment de 5 cm d'épaisseur est posé.

Cave murale : 1.- tuyau de ventilation ; 2. - les matériaux de toiture ; 3. - mur de la maison ; 4. - chevauchement ; 5. - poubelle ; 6 - pierre concassée compactée ; 7 - zone aveugle ; 8 - revêtement bitumineux; 9 - remblai ; 10 - mur de briques de la cave.

Pour recouvrir la cave, une dalle épaisse aux bords taillés est utilisée.

Une couche d'argile froissée et deux couches de matériau de toiture sont placées sur le dessus. Ensuite, ils font une digue avec de la tourbe ou de la terre sèche, qui est semée d'herbe. Une zone aveugle et une rainure de drainage sont réalisées de tous les côtés de la cave à une distance de 1 à 1,5 m. Les pommes de terre et les légumes sont stockés dans des bacs en treillis surélevés de 10 cm au-dessus du niveau du sol. la cave est équipée d'étagères.

Technologie de construction de caves et de stockage

Il s’agit, pourrait-on dire, d’un classique du genre, évoquant des images du Moscou marchand. Un magasin de légumes est un élément indispensable dans des conditions de niveaux d'eau souterraines élevés et dans les zones basses et gorgées d'eau. La conception du hangar de stockage est simple et accessible, prouvée par de nombreuses années d'expérience. Il peut être utilisé avec succès non seulement par les jardiniers, mais également par les petites exploitations maraîchères, car la taille du hangar de stockage peut varier dans une plage assez large.

Sur les parcelles personnelles, la superficie du terrain est généralement petite, c'est pourquoi les dimensions recommandées du hangar de stockage sont de 3 à 4 m de longueur et de 3,3 à 3,8 m de largeur.

Dans les fermes collectives, de grands hangars de stockage peuvent être aménagés pour stocker les légumes, mesurant 20 à 24 m de longueur et 7 à 8 m de largeur. Il n'est pas recommandé de créer des entrepôts d'une plus grande superficie, car il devient difficile d'y maintenir les conditions de température et d'humidité requises et cela n'est pas pratique à utiliser.

La hauteur du hangar de stockage ne doit pas dépasser 2 m dans sa partie la plus haute, sinon les légumes geleraient. Le hangar de stockage ressemble à une structure trapue comme une cabane. Sur la fig. représente un entrepôt de légumes et certains éléments de sa conception.

Pour faciliter l'utilisation, des passages sont aménagés à l'intérieur de l'entrepôt : dans les grands entrepôts il y en a deux, dans les petits entrepôts - un. Il suffit de réaliser des passages de 60 à 70 cm de large. Le magasin a une structure à ossature. Le cadre est constitué de rondins d'un diamètre de 13-18 et 18-22 cm. Les piliers en rondins doivent être poncés. Ils sont creusés dans le sol jusqu'à une profondeur d'environ 1 m et les extrémités supérieures sont liées entre elles par de longs poteaux longitudinaux ou des bûches. Pour réaliser un tel cerclage, le sommet des piliers en rondins est taillé en tenon, puis des bûches de cerclage (poteaux) sont placées dessus.

Stockage des légumes : 1. - bac ; 2. - remblai de sol ; 3. - les matériaux de toiture ; 4. - le gainage ; 5. - trappe.

Les parties des bûches qui entrent en contact avec le sol doivent être enduites de bitume chaud ou brûlées. Ceci s'applique aux extrémités inférieures des bûches de charpente et aux bûches de coupe inférieures. De telles mesures prolongeront leur durée de vie de plusieurs années.

La conception du hangar de stockage n'inclut pas de plafond, ce qui réduit considérablement les coûts de matériaux et de temps pour sa construction.

Si vous avez des compétences minimales en construction, un hangar de stockage peut être érigé en 7 à 10 jours.

Le toit du hangar de stockage est constitué de planches sur lesquelles un revêtement continu est constitué de dalles taillées. Pour l'imperméabilisation, des feuilles de matériau de toiture sont placées dessus en deux couches. Le toit est remblayé avec de la terre ou de la tourbe avec une couche de 30-. 40 cm d'épaisseur. Le sol est semé d'herbe ou recouvert de gazon. Le toit est constitué de larges surplombs et est abaissé presque jusqu'au sol de sorte qu'en hiver la neige s'y attarde, fournissant ainsi une isolation thermique supplémentaire aux extrémités de la structure. sont gainés de planches sur deux rangées. Une couche de matériau de toiture est posée entre les planches afin qu'il n'y ait pas de courants d'air dans la pièce. Une petite porte avec vestibule est installée sur l'un des côtés d'extrémité. La porte du regard est également isolée.

La ventilation du hangar s'effectue grâce à un dispositif d'évacuation : une caisse en bois avec une vanne-régulateur située à proximité du faîte du toit. Dans le cas où le hangar de stockage est trop allongé, deux tuyaux de ventilation sont réalisés : le soufflage et l'évacuation. Pour protéger la structure de la fonte et de l'eau de pluie, un fossé de drainage peu profond est aménagé autour d'elle.

Technologie de construction d'une cave avec remblai

Si les conditions du sol ne permettent pas de construire une cave enterrée ou semi-enterrée, vous pouvez construire une cave hors sol avec diguette et même lui donner une fonction décorative en plantant des plantes ornementales dessus ou en aménageant un toboggan alpin.

Au fond de la cave, est disposée une préparation de sable et de pierre concassée, sur laquelle est posée une couche imperméabilisante d'argile froissée. Le sol est constitué de briques cuites sur une bordure appelée sapin de Noël. La consommation de briques avec ce mode de pose est de 64 briques pour 1 m2 de sol.

Les murs sont érigés en bois (bûches ou dalles épaisses) avec des bords taillés. Les fissures sont calfeutrées avec de la mousse pour les protéger des courants d'air. De plus, la mousse a la capacité d’absorber les odeurs désagréables. Aux fins de l'imperméabilisation contre l'humidité du sol et capillaire, les murs extérieurs sont enduits de bitume chaud ou de mastic bitumineux en deux étapes, puis recouverts de feuilles de matériau de toiture. Le plafond de la cave est constitué de planches ou de dalles taillées, recouvertes sur le dessus d'une couche d'environ 5 cm de paille d'adobe et de feuilles de matériau de toiture ou, dans les cas extrêmes, d'un film plastique. Ensuite, toute la cave est recouverte de terre, qui est soit semée d'herbe, soit recouverte de gazon.

Cave au sol avec remblai : 1 - préparation sable et pierre concassée ; 2 - remblai ; 3 - paille d'argile; 4 - murs en bois (dalle) ; 5 - sol en brique ; 6 - couche d'imperméabilisation ; 7 - château d'argile.

La ventilation s'effectue par un tuyau de ventilation à deux canaux. L'entrée de la cave est équipée d'une double porte. Des bacs en treillis et des étagères sont installés à l'intérieur de la cave.

Exploitation des caves

Pour que la cave puisse servir longtemps, il est nécessaire de la maintenir en état de fonctionnement. Certaines règles d'entretien des caves doivent être respectées pour prolonger leur durée de vie.

Contrôle de la température et de l'humidité

L'état de l'air de la cave nécessite une surveillance constante. L’une des caractéristiques les plus importantes est l’humidité relative de l’air. On sait que pour le stockage des pommes de terre, les caractéristiques de la climatisation sont les suivantes : température + 2 -5°C, humidité relative 85-95 %. Si l’humidité est inférieure au point de consigne, les pommes de terre se dessèchent et se froissent. Avec une humidité plus élevée, de la condensation peut se former, ce qui contribue à la germination des tubercules et au développement de processus de pourriture, notamment lorsque la température augmente. Pour contrôler la température de l'air, il est conseillé d'accrocher un thermomètre dans la cave.

En plus de la température, pour des conditions normales de fonctionnement de la cave il est nécessaire de maintenir une certaine humidité.

Une augmentation de l'humidité peut être remarquée par une odeur de moisi, un mouillage des murs et du plafond et une buée sur les aliments.

Pour détecter le passage à des températures négatives, vous pouvez utiliser la méthode à l'ancienne : placer une soucoupe d'eau dans la cave. Lorsque la température descend en dessous de 0°C, l'eau dans la soucoupe gèle.

Pollution par les gaz de cave

La contamination par les gaz dans une cave est un problème sérieux auquel son propriétaire est parfois confronté. Le plus souvent, la pollution gazeuse est causée par la concentration de dioxyde de carbone (CO), qui possède des propriétés toxiques, provoquant la suffocation. Une concentration de dioxyde de carbone dans l'air supérieure à 10 % est dangereuse pour le corps humain. Vous pouvez juger en toute confiance de la présence de dioxyde de carbone si une allumette ne s'allume pas dans la cave ou si une bougie s'éteint.

L'accumulation de gaz des marais dans la cave est encore plus dangereuse. Une percée de gaz de marais peut se produire si la cave est construite dans une zone marécageuse basse. Le gaz des marais, constitué principalement de méthane, forme un mélange explosif avec l'air. À des concentrations élevées, il a un effet paralytique sur les nerfs du corps humain. Si une contamination gazeuse est détectée, il est urgent d'aérer la cave le plus soigneusement possible. Si la ventilation ne fonctionne pas bien et qu’il n’y a pas de circulation d’air, vous devez la créer artificiellement. Pour ce faire, vous pouvez descendre une gerbe de paille ou une couverture dans la cave sur une corde et créer un mouvement d'air en la soulevant et en l'abaissant rapidement.

Combattre la condensation

La formation de condensation dans la cave est très souvent provoquée par une mauvaise ventilation ou une mauvaise isolation des plafonds. Il est nécessaire de lutter immédiatement contre ce phénomène néfaste, car tant le local lui-même que les produits qui y sont stockés souffrent de la présence de condensation.

Tout d'abord, des mesures sont prises pour isoler le plafond. Pour ce faire, vous pouvez utiliser n'importe quel matériau ayant la capacité d'absorber l'humidité et qui sèche rapidement. Ces matériaux comprennent la mousse forestière ou l'argile artificielle expansée. Parfois, il est également nécessaire d’isoler les murs. Si cela ne résout pas le problème, la condensation et les gouttes du plafond sont éliminées à l'aide de parapluies en fer galvanisé ou en film plastique. Vous pouvez également utiliser du contreplaqué de drainage. Des gouttières spéciales y sont fixées pour drainer l'eau et la détourner vers des puits de prise d'eau. Si la conception de la cave ne le prévoit pas, vous pouvez utiliser un seau ordinaire. Dans ce cas, en été, la cave doit être soigneusement examinée et réparée.

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L'une des principales préoccupations des résidents d'été et des propriétaires de maisons privées est de produire une riche récolte. Cependant, il n’est pas moins important de savoir comment le conserver frais plus longtemps. Pour cela, la cave est le plus souvent utilisée. Étant donné que la construction d'une telle structure a ses propres caractéristiques, vous devez examiner en détail comment réaliser une cave dans une maison de campagne de vos propres mains, étape par étape, si les eaux souterraines sont à proximité.

Mesure du niveau des eaux souterraines

Tout d’abord, déterminez la profondeur à laquelle se trouvent les eaux souterraines. La procédure peut être réalisée sans aide extérieure. Le pic des eaux souterraines est typique du printemps. Pendant cette période, des trous sont réalisés avec une perceuse de deux mètres. Il est généralement admis que c'est à cette profondeur que le stockage est posé. Si, lors de l'excavation de la terre à une telle profondeur, elle s'avère sèche, alors c'est très bien.

A l'endroit où il est prévu de construire une cave, ils forent plusieurs trous et attendent 24 heures.

Si l'eau souterraine n'est pas profonde, elle sera certainement visible dans les trous pratiqués. Lorsque l'eau apparaît, vous devez mesurer la hauteur de la colonne d'eau. À ces fins, vous pouvez prendre le renfort et l'abaisser dans l'évidement, puis utiliser un ruban à mesurer pour mesurer la distance de la tige humide. Pour obtenir des lectures plus précises, les mesures doivent être prises pendant plusieurs jours, puis sélectionner la valeur la plus élevée.

De plus, vous devez vous assurer que le niveau obtenu correspond à celui des eaux souterraines. La présence d'eau perchée est possible à une profondeur de 5 m. Par conséquent, vous devez connaître la distance jusqu'à la surface de l'eau du puits à proximité de votre site. Si la valeur est supérieure à celle des trous percés, cela indiquera de l'eau perchée. Dans une telle situation, un drainage annulaire sera nécessaire.

Pour déterminer les eaux souterraines, vous devez également suivre quelques règles :

• les eaux perchées sont le plus souvent présentes sur les sols limoneux et argileux ;
• le niveau de l'eau augmente à la suite de fortes pluies et lors de la montée des eaux dans les réservoirs voisins ;
• Les eaux souterraines ont des limites claires, mais le niveau d'eau lui-même peut parfois changer ;
• Si les eaux du sol sont constantes, alors les eaux perchées sont imprévisibles.

Comment choisir un lieu

Le bon choix de l'emplacement de la future cave est déterminant pour conserver la fraîcheur des aliments le plus longtemps possible. Il n'est pas recommandé de localiser le stockage dans les endroits suivants :

• dans un endroit non protégé du soleil. Il est préférable de choisir un endroit ombragé ;
• à proximité de grands arbres, ce qui, avec leur système racinaire, peut entraîner des dommages structurels.

Pour la construction de la structure, la partie la plus élevée du site est choisie. Cela réduira le risque d’inondation lorsque le niveau de l’eau monte. Pour éviter l'effondrement des murs du bâtiment, la fosse de la cave doit être située à au moins 0,5 m de la base des autres bâtiments.

Si vous construisez une cave dans une pièce sans chauffage, par exemple dans une grange, vous pouvez rendre le fonctionnement du stockage des légumes plus pratique, car en hiver, vous n'aurez pas à déneiger constamment. Le toit et les murs protégeront en outre du vent et du soleil. Lors de la construction d’une installation de stockage en tant que structure distincte, la sortie doit être positionnée de manière à être à l’ombre. Si, pour une raison quelconque, cela n'est pas possible, vous devrez soigneusement isoler la porte d'entrée. Parfois une cave est réalisée directement dans une maison privée.

À partir de quoi construire

S'il est prévu de construire une installation de stockage sur une zone où le niveau de la nappe phréatique est élevé, il faut tenir compte du fait que cela aura un effet destructeur sur le matériau de la structure. Il n'est pas recommandé d'utiliser du bois et de la brique. Le premier matériau pourrira assez rapidement et n'empêchera pas l'humidité de pénétrer à l'intérieur. En raison de l’absorption de l’humidité, la brique s’effondrera également en raison de sa porosité. Cependant, vous pouvez utiliser de la brique cuite rouge, qui se caractérise par une résistance élevée à l'humidité et une durabilité élevée.

Pour la construction d'une cave, il est conseillé d'utiliser des qualités de ciment imperméables, mais le ciment ordinaire convient également tout à fait.

Les blocs de béton sont l’un des matériaux privilégiés pour le stockage. Vous pouvez utiliser une autre pierre si vous pouvez l'obtenir dans votre région.

Disposition des eaux usées

Pour éviter que l'eau ne pénètre dans la cave, vous devrez réaliser un système de drainage en vous familiarisant avec les schémas possibles.

Installation d'un drainage annulaire

Si la nappe phréatique est peu profonde, creuser un trou pour la cave ne sera pas facile en raison du sol humide et lourd.

Par conséquent, vous devez d'abord veiller à réduire le niveau de la nappe phréatique en dessous du bas de la future structure. Pour ce faire :

L'installation d'un système de drainage assurera l'évacuation de l'eau et empêchera sa pénétration dans la cave. Pour une protection supplémentaire, ils ont recours à l'imperméabilisation de la structure.

Drainage interne

Ayant une petite datcha ou une banlieue, on n’a pas toujours envie de changer quoi que ce soit ou de le détruire complètement. Par conséquent, il est préférable de recourir à l'organisation d'un drainage interne, qui peut être utilisé pour la cave en tant que structure distincte. En conséquence, le système collectera l’eau déjà entrée dans la structure. La procédure se déroule comme suit :

Une combinaison des types de drainage répertoriés est possible, car le système en anneau peut tout simplement ne pas faire face au volume d'eau, par exemple lors de fortes pluies.

Construire une cave de vos propres mains

Avant de commencer la construction d'une cave en terre, vous devez choisir l'une des conceptions adaptées aux faibles niveaux d'eau souterraine :

• encastré;
• semi-encastré;
• sol.

Si le niveau de la nappe phréatique est élevé, il est déconseillé de choisir une cave profonde.

Les dimensions de la structure sont déterminées par la taille de la famille et le nombre de produits qui y seront stockés. Si l'on prend, par exemple, une famille de 3-4 personnes, alors une cave mesurant 1,5x2 m et jusqu'à 2 m de profondeur suffira. La forme du bâtiment peut être ronde ou rectangulaire.

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Sur le territoire d'une zone suburbaine, il ne ferait pas de mal de construire une pièce fraîche pour stocker des cornichons, des fruits, des légumes et d'autres produits alimentaires. À cet égard, il convient de réfléchir à la manière de créer une cave à la campagne de vos propres mains. En complétant toutes les étapes étape par étape, vous pouvez créer un stockage fiable et durable.

Même le petit design vous permet de stocker beaucoup de nourriture

La cave est généralement située dans un endroit séparé dans la rue ou sous un immeuble d'habitation. Son objectif principal est de stocker des provisions de nourriture. Grâce à l'appareil, aux étagères et autres appareils, il est possible d'augmenter la fonctionnalité de la pièce.

Classement des caves par niveau de profondeur :

• les structures souterraines sont installées dans des endroits secs ;
• les structures semi-enterrées sont érigées dans des endroits humides avec des niveaux d'eau souterraine moyens ;
• les constructions hors sol sont réalisées lorsque la nappe phréatique est trop proche.

Faites attention! Dans une zone trop humide, un coussin spécial composé d'un mélange de sable et de gravier doit être installé. Cela séparera la structure des eaux souterraines.

La construction d'une cave ne nécessite pas l'obtention de l'autorisation d'une quelconque autorité de régulation, cependant, le promoteur doit dans tous les cas décider de son emplacement, en tenant compte de certaines nuances. Vous devez choisir un site aussi sec que possible, loin des arbres.

Cave DIY à la datcha étape par étape : travaux de base

Après avoir choisi un emplacement approprié pour le stockage national, vous pouvez commencer les travaux de base. Les étapes répertoriées sont pertinentes pour les structures souterraines et semi-enterrées. Quant aux structures hors sol, elles ont une technologie de construction légèrement différente.

Préparation de la fosse

Lors du creusement d'une fosse, les points suivants doivent impérativement être pris en compte :

• la profondeur de la fosse est déterminée par la conception du bâtiment ;
• la superficie de la fosse creusée devrait être un peu plus grande, car une certaine partie de l'espace sera occupée par les murs et le sol ;
• Vous pouvez éviter les pertes de terre des murs latéraux en installant un coffrage ;
• le sol enlevé doit être réservé au remblai et à la conception de la structure.

Important! L'aménagement d'une cave de vos propres mains sous la maison mérite une attention particulière. Dans ce cas, le besoin de poser des sols est complètement éliminé, puisque cette fonction est remplie avec succès par les sols du premier étage.

Structure de base en forme de plancher

L'option la plus appropriée consiste à remplir le plan inférieur avec du mortier de béton. Pour ce faire, tous les débris sont retirés de la fosse. La surface est nivelée et compactée, après quoi elle est recouverte d'une couche de sable de 15 à 20 cm. Une membrane d'étanchéité et un treillis d'armature sont posés dessus, puis du béton est coulé.

Ainsi, lorsque vous vous demandez quel sol est préférable d'installer dans la cave, vous devez tout d'abord faire attention à la base en béton.

Construction des murs de la structure

Les parties latérales de la structure doivent résister à la pression du sol. Sont principalement utilisés dans leur construction :

• mélange de béton;
• blocs de construction;
• brique;
• bois.

Pose de sols

La première option pour les sols est celle des poutres en bois. Les éléments porteurs sont posés avec leurs bords sur des murs opposés, après quoi ils sont gainés de planches. Une membrane d'étanchéité est posée dessus. La deuxième option consiste à utiliser des dalles en béton armé prêtes à l'emploi. Ils sont durables, c’est pourquoi ils sont populaires. Ils sont posés aux extrémités des murs, après quoi ils sont recouverts de terre.

Créer une ventilation de haute qualité

Un échange d'air constant permettra d'éviter l'apparition de moisissures et de pourriture dans la pièce, et vous permettra également de maintenir des conditions de température optimales. Pour le dispositif de ventilation, deux tuyaux doivent être installés. L’un d’eux sera une réserve et l’autre un échappement.

Pour la ventilation, des tuyaux en plastique de diamètre moyen conviennent. Cependant, leurs dimensions dépendent du volume de la pièce. Les éléments d'alimentation sont généralement situés d'un côté, à 20 cm du sol, et les éléments d'évacuation de l'autre, à 30-40 cm du plafond.

Problème de niveau d'eau souterraine élevé : cave à faire soi-même

Une certaine catégorie d'aménageurs peut être confrontée au dilemme suivant : si la nappe phréatique est proche, comment réaliser une cave ? Il convient de mentionner d’emblée que cela est tout à fait possible. Pour ce faire, il est tout d'abord nécessaire de réaliser un drainage annulaire du site où la construction est prévue.

Les éléments perforés sont situés sous la profondeur du sol le long du périmètre de la fosse. Leur pente doit être d'environ 2 cm par mètre linéaire vers le puits ou la fosse à déchets. Les tuyaux doivent être recouverts de pierre concassée et enveloppés de géotextile.

Si le sol et les murs sont en béton armé, une imperméabilisation de haute qualité doit être réalisée de l'intérieur et de l'extérieur.

Un grand récipient en plastique peut être utilisé comme pièce scellée. Il est entièrement enfoui dans le sol. En construisant étape par étape une cave en plastique dans votre datcha de vos propres mains, vous pouvez éviter les erreurs liées à l'imperméabilisation de la structure.

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Assurer une montée et une descente sans entrave est effectué à l'aide. Sa largeur ne doit pas être inférieure à 40 cm, sinon le déplacement peut être très difficile. Il est permis de faire une pente allant jusqu'à 75 degrés. Le matériau peut être du bois, du métal ou du béton.

Pour stocker les fournitures, il est nécessaire de construire des étagères ou des racks spéciaux. Généralement, du bois de 100 x 100 est utilisé pour leur fabrication. La hauteur de la structure dépend de la hauteur de la pièce elle-même.

Une cave pour conserver les légumes, les vivres et les conserves est un élément traditionnel et indispensable de la vie à la campagne. Une cave bien construite maintient presque la même température, quelle que soit la période de l’année. Ainsi, vous pouvez être sûr que les légumes, fruits, cornichons et conserves seront conservés de manière fiable. Personne ne dira que créer une cave de ses propres mains est facile. Bien sûr que non. Mais les informations sur « quoi et comment » ne feront pas de mal.

Il convient de considérer que la cave et le sous-sol sont des pièces différentes, mais elles ont le même objectif : vous pouvez stocker de la nourriture et des cadeaux issus de la récolte saisonnière. Une bonne ventilation du sous-sol est le principal facteur auquel il faut prêter attention lors de la construction.

Les rangements équipés sous la maison (c'est-à-dire une cave dans la cave) sont pratiques, puisque tout est à proximité : en hiver, on n'a pas besoin de s'habiller pour sortir, comme s'il était situé à part. De plus, vous n'aurez pas besoin d'isoler les murs et les plafonds, car une telle pièce maintient toujours une température positive.

La cave est un bâtiment fonctionnel ; elle peut avoir n'importe quelle surface et peut être équipée de toutes sortes d'étagères, de supports et de casiers. Un système de ventilation, une imperméabilisation et une isolation thermique correctement ajustés créeront un niveau de température optimal pour la conservation des aliments. Contrairement à un sous-sol, une cave peut être construite à n'importe quel endroit souhaité dans la région.

Une cave située séparément peut faire partie du concept de design et compléter harmonieusement l'orientation stylistique du terrain de jardin.

Conception de cave ou pourquoi le sous-sol est l'endroit le plus froid de la maison

Ce facteur s'explique par les lois de la physique : malgré le lien entre l'espace du sous-sol et l'air extérieur, en été, le sous-sol sera l'endroit le plus froid de la maison. En hiver, le sous-sol sera plus chaud, même si les pièces du dessus ne sont pas chauffées.

Ce phénomène est dû au fait que les courants d’air chaud sont beaucoup plus légers que les courants froids et se précipitent donc vers le haut. Et l’air froid tend vers le bas et se concentre dans le sous-sol.

En été, la maison reçoit de la chaleur du toit et des murs chauffés par le soleil, mais, bien entendu, les rayons du soleil n'atteignent pas le sous-sol. Mais même si vous ne vivez pas dans une maison de campagne en hiver et que la maison n'est en aucun cas chauffée, le sous-sol maintiendra une température légèrement au-dessus de zéro. Plus le sous-sol est bas, plus il fera chaud en hiver.

Comment construire une cave

Il est préférable de commencer à planifier les étapes de construction d'une cave de vos propres mains lorsque le temps se réchauffe, mais il est préférable de déterminer le niveau de la nappe phréatique au printemps ou en automne.

Il existe trois principaux types de caves : hors sol, enterrées et semi-enterrées. Un sol avec un niveau de passage d'eau élevé peut devenir le principal obstacle à la construction d'une cave classique. C’est dans de tels cas qu’il est recommandé de choisir un stockage de type semi-enterré ou hors sol.

Étapes des travaux de construction :

Aération de la cave

La ventilation de la cave et du sous-sol est un facteur important pour maintenir des conditions de température acceptables pour le stockage des denrées alimentaires. L'humidité excessive est un compagnon éternel de tous les locaux souterrains. Si vous n’avez pas l’intention de cultiver exclusivement des champignons, vous devez alors veiller à contrôler l’humidité de l’air.

Si la cave est située au sous-sol de la maison, les bouches d'aération situées à la base des fondations de la maison (qui sont posées lors de la construction) rempliront spécifiquement une fonction de ventilation. Pour un petit sous-sol d'environ 5 mètres carrés, un tel système d'échange d'air est tout à fait approprié. Pour empêcher les rongeurs d'entrer, il est préférable de recouvrir les aérations d'un treillis métallique et de les sceller hermétiquement en cas de gel.

Si vous avez besoin d'un grand sous-sol, une ventilation d'alimentation et d'extraction basée sur un échange d'air naturel sera la meilleure solution. Pour une cave construite séparément, ainsi qu'un sous-sol, il est nécessaire de prévoir au préalable deux conduits d'air. L'épaisseur des tuyaux (de préférence en PVC) dépend de la taille de la pièce. Le diamètre le plus couramment utilisé est de 20 à 60 cm.

Le principe de fonctionnement d'un tel système fonctionne sur la différence de températures à l'intérieur et à l'extérieur de la cave. La hotte (tuyau d'évacuation) est située sous le plafond de la cave, traversant le plafond, laissant une extrémité sur le toit. Le tuyau d'alimentation mène également au toit, mais son autre extrémité, située à l'intérieur, ne doit pas être à plus de 100 cm du sous-sol. Des grilles et des registres aux extrémités extérieures des tuyaux protégeront les conduits d'air des précipitations et aideront à réguler le niveau de chaleur dans la pièce, si nécessaire.

Schéma de ventilation dans la cave :

Imperméabilisation du sous-sol de l'intérieur

La cave et le sous-sol doivent être secs - c'est un axiome. En plus des mastics d'étanchéité standards (Aqua, Technonikol, BITUMAST), des enduits (Monolit, Polimin, Scanmix), il est conseillé d'utiliser des imperméabilisants pénétrants (par exemple Penetron ou Millennium).

Les méthodes les plus efficaces :

1. L'imperméabilisant pénétrant est efficace, simple d'utilisation : appliqué au pinceau sur murs, sols légèrement humides, et respectueux de l'environnement. Avant utilisation, il doit être dilué avec de l'eau jusqu'à l'obtention d'une consistance homogène.
2. Le caoutchouc liquide est mieux appliqué sur les murs et les sols pré-apprêtés. Il est souhaitable que la surface soit lisse - cela facilitera l'application idéale de la couche bitume-polymère et assurera une adhérence optimale. Après avoir appliqué et séché la première couche de caoutchouc liquide aux endroits stratégiques (coutures, joints, lignes électriques), vous pouvez réappliquer la deuxième couche.
3. L’imperméabilisation du sous-sol avec du verre liquide fonctionne de la même manière que les types d’isolants pénétrants. Il s’agit d’une méthode extrêmement efficace avec un effet durable et possédant de bonnes qualités respirantes et hydrofuges.

Isolation de la cave

Il est conseillé de veiller à l'isolation de la cave lors des phases de construction. Après avoir appliqué les couches d'étanchéité, on utilise le plus souvent des panneaux de mousse plastique (densité 25) ou de mousse de polystyrène - ils sont utilisés pour recouvrir les murs de la cave aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur. Ces matériaux sont bons car ils ne sont pas affectés par les champignons et les moisissures, sont faciles à installer et ont un faible coût.

Étapes de l'isolation du sol :

1. La surface rugueuse du sol est nivelée et recouverte d'un matériau imperméabilisant.
2. L'isolation est en cours d'installation (environ 4-8 cm).
3. Du polyphénol (isolant réfléchissant multicouche) est installé.
4. Une chape renforcée est posée sur toutes les couches.

Quant aux murs, l'effet de superposition fonctionne également ici :

1. Couche imperméabilisante.
2. Pose de panneaux en mousse plastique (ou autre matériau approprié), pour la fixation desquels vous pouvez utiliser une composition adhésive appropriée.
3. Chape en ciment (faible épaisseur), renforcée de renfort pour une plus grande fiabilité. La qualité de ciment M-100 est parfaitement adaptée à ces fins.
4. La cave étant une pièce très humide, pour renforcer l'effet, vous pouvez en outre traiter les murs avec un composé imperméabilisant sur la chape.
5. La surface finie peut être recouverte de n'importe quel revêtement de finition de votre choix (carrelage, pierre sauvage, etc.).

Il est préférable de remplir soigneusement tous les joints existants avec de la mousse de polyuréthane.

Escaliers au sous-sol

L'escalier est un élément structurel important de la cave ou du sous-sol. Votre sécurité en dépend, les échelles doivent donc être correctement fabriquées et installées. Les matériaux les plus couramment utilisés pour la construction sont le bois dur, le métal ou le béton.

L'escalier peut être droit, rotatif, en colimaçon ou attaché - tout dépend de la conception individuelle de la cave ou du sous-sol, ainsi que de vos préférences. L'escalier doit être solide, fiable et avoir de préférence des garde-corps. L'épaisseur des marches dépend directement de la largeur de la bande de roulement.

Le matériau des escaliers n’a pas d’importance, mais les codes du bâtiment doivent être strictement respectés. La largeur correcte, le dégagement, la pente - tels sont les principaux paramètres de construction.

Une cave en plastique est une alternative innovante aux caves ou sous-sols standards. En fait, ce rangement est un cube (boîte) en plastique prêt à l'emploi, avec des parois solides, des étagères, une échelle et un couvercle hermétiquement fermé. Un tel stockage peut être installé assez rapidement et ne craint donc pas l'humidité - ce qui constitue un facteur important pour le stockage des réserves alimentaires. Pour fabriquer un tel récipient, on utilise du plastique contenant de la fibre de verre ou du polypropylène. La version d'usine prête à l'emploi est livrée avec un système de ventilation.

Une cave en plastique peut être installée à n'importe quel endroit souhaité dans la région ou sous un garage, une maison ou tout autre bâtiment. La seule nuance importante est la bonne installation du boîtier.

Avantages :

• aucun changement de température ;
• contrôle de l'humidité;
• protection contre les rongeurs;
• n'absorbe pas les odeurs;
• nettoyage et désinfection faciles;
• non soumis à la corrosion;
• la durée de vie opérationnelle est supérieure à 50 ans.

Le processus d'installation en général, étape par étape :

1. Une fosse de taille appropriée est creusée.
2. Le fond de la fosse est bétonné (ou une dalle de béton prête à l'emploi est installée).
3. Le caisson est installé sur un fond en béton et sécurisé avec des élingues (ou selon les préconisations du fabricant).
4. La fosse avec le caisson est remplie d'un mélange de sable et de béton, seul le couvercle d'entrée reste visible de l'extérieur.

Il convient également de mentionner l'ajout que font parfois les propriétaires de telles caves - nous parlons d'isoler les murs avec de la mousse plastique. Ici, les avis sont partagés, puisque la conception elle-même se suffit à elle-même et, en théorie, n'a pas besoin d'être améliorée. Cette question n'est résolue que par le propriétaire, mais une isolation thermique supplémentaire n'endommagera certainement pas la boîte.

Quel que soit le type de débarras que vous choisissez, vous devez prendre en compte les caractéristiques du sol du chantier et porter une attention particulière à tous les paramètres de construction. Une cave en plastique, un bâtiment séparé ou un sous-sol dans une maison privée, équipé de vos propres mains pour stocker les cadeaux de l'été, nécessite des calculs préliminaires précis. Si vous respectez toutes les règles de construction, une cave auto-construite vous ravira, vous et vos proches, avec des produits conservés de haute qualité pendant de nombreuses années.