Traversée du fossé - un pont en bois. Pont en bois à faire soi-même pour une résidence d'été : choix de la forme, de la structure et du design de la structure Passerelle piétonne au-dessus d'un fossé en planches

Lors de l’achat d’un terrain, la première chose à laquelle les propriétaires pensent est un accès pratique à celui-ci. Quel que soit le but, pour l'aménagement paysager, vous devrez importer des matériaux de construction, des outils et divers ustensiles.

L'enregistrement est nécessaire simplement pour se rendre sur le site avec toute la famille, sans laisser le véhicule sans surveillance dans la rue. Souvent, les égouts ou les fossés de drainage deviennent des barrières à l’entrée. Alors la question se pose : comment faire ? Il doit être confortable, pratique et durable. Vous pouvez vous tourner vers des professionnels ou tout organiser vous-même.

Tout d'abord, vous devez étudier attentivement les caractéristiques du paysage, mesurer la profondeur et la largeur du fossé, prendre en compte les caractéristiques techniques et les caractéristiques du sol. Il ne faut en aucun cas combler un fossé ; avec l’arrivée des crues printanières ou des fortes pluies, les inondations deviendront naturelles. L’eau peut se retrouver dans les plates-bandes, la maison et le sous-sol.

L'organisation de l'entrée du site par un fossé passe tout d'abord par l'aménagement d'un système de drainage. Cela garantira un écoulement ininterrompu de l’eau en cas de précipitations ou d’inondations. Il convient d'envisager et de calculer plusieurs options, déterminant la rentabilité des travaux de construction, en tenant compte des capacités, des désirs et des caractéristiques du site. Parmi les services des entreprises de construction, il existe des spécialistes qui offrent une assistance professionnelle pour réaliser de telles entrées par des fossés.

Options pour accéder au site

Avant de commencer les travaux, il est nécessaire d'étudier attentivement l'emplacement de la future structure. S'il y a des voisins à proximité qui ont déjà construit une entrée, parlez-leur, renseignez-vous sur les méthodes, les méthodes et le coût des coûts de construction.

L'aménagement de l'accès au site par un fossé doit commencer dans le respect de quelques règles de base :

• Mesurez la largeur et la profondeur du fossé.
• Déterminez le type de tuyau de drainage, calculez sa longueur et sa largeur et sélectionnez le matériau approprié.
• Préparer le matériel et les outils.
• Élaborer un plan de travail.

Conseil! Il est important de décider de la conception du futur drive-in avant même le début de la construction, afin que son style corresponde aux solutions de conception générales du site et de la maison.

L'organisation de votre arrivée commence par l'achat du matériel nécessaire ; , criblures, canalisations, ciment et sable.

Peut-être que pour un modèle d'arrivée plus durable, des structures en béton armé, des canaux métalliques, des matériaux de construction en bois et imperméabilisants seront nécessaires. Pour les chalets d'été, il est courant d'utiliser des options de revêtement de sol économiques provenant de traverses de chemin de fer déclassées ou de structures métalliques préfabriquées.

Pour obtenir une résistance maximale, vous pouvez faire appel aux services d'un camion à béton et remplir la surface de l'allée avec du béton industriel.

Une variété de revêtements durs peuvent être choisis :

1. En bois. Le matériel le plus accessible et le moins cher, mais de courte durée. Pour prolonger leur durée de vie, les matériaux en bois sont traités avec des composés spéciaux ou des bois durs sont utilisés : mélèze et chêne.
2. Pavés. Aspect esthétique. Le revêtement est réalisé à base de dalles et de pierre. Le prix est assez élevé, l'installation nécessite des compétences particulières.
3. Dalle en béton. Dans le cas d'un tissu sans couture et d'un cadre de renfort, cela dure longtemps. La livraison et l'installation nécessitent des coûts et des efforts supplémentaires.
4. Asphalte. Méthode peu coûteuse, mais pour effectuer un travail de haute qualité, un équipement spécial est nécessaire. Une option pratique et pratique pour les nouvelles zones où des travaux de rénovation sont en cours.
5. Revêtement monolithique. Vous pouvez couler le béton vous-même.
6. Pierre concassée ou criblures. La méthode la plus simple, mais nécessite un remplissage et un nivellement constants du revêtement.

La largeur de l'entrée est calculée en tenant compte des dimensions du portail d'entrée ; elle doit être d'au moins 2 mètres plus large. Condition obligatoire : le joint doit coïncider avec le revêtement de la route et être soigneusement traité pour éviter l'érosion.

Conseil! Pour des raisons de sécurité, les clôtures doivent être installées des deux côtés : béton, métal, brique ou pierre.

Avant de commencer les travaux et de poser le tuyau, une couche de sable est coulée et compactée.

Utiliser un tuyau

En fonction des capacités financières et en tenant compte de la durabilité de la structure, les canalisations d'évacuation des eaux sont sélectionnées :

1. Amiante-ciment. Compte tenu de leur légèreté et de leur prix abordable, ces types de tuyaux sont les plus populaires parmi les résidents d'été disposant de fossés peu profonds et d'une faible capacité de charge prévue. Pour améliorer la résistance à l'usure, une structure de pierre concassée et de sable est construite autour du tuyau.
2. Tuyau ondulé en plastique. L'option la plus abordable : légère, non corrosive et longue durée de vie. Pour le renforcement, de la pierre concassée et du sable sont utilisés.
3. Métal. Ils sont sensibles à la corrosion et ont une durée de vie courte.
4. Béton. Le plus peu pratique en raison des difficultés de transport et du poids élevé.

Conseil! Lors du choix d'un tuyau, il est nécessaire de prendre en compte sa section afin que l'eau puisse le traverser librement.

Le tuyau d'entrée sur le chantier par le fossé est fermé des deux côtés par des barrières en treillis pour empêcher l'entrée de débris, pierres et branches.

Au-dessus du tuyau, pour renforcer la structure, un cadre puissant est généralement réalisé et rempli de béton. Si vous le souhaitez, il peut être décoré d'un enduit de finition de votre choix. Si une dalle monolithique est posée, la distance entre celle-ci et la route est isolée autant que possible.

Sans utiliser de tuyau

L'allée peut être aménagée sans installer de tuyau pour évacuer l'eau. Ceci est possible à condition :

• petite profondeur de fossé, jusqu'à un demi-mètre;
• emplacement du site sur une colline;
• climat aride avec peu de précipitations.

Le moyen le plus simple et le plus économique, si le fossé est peu profond, est de le recouvrir d'un matériau suffisamment résistant pour assurer le passage des véhicules. Une dalle en béton armé pour entrer sur le chantier par un fossé convient. Le réaliser nécessite des efforts et des dépenses, mais cette conception durera longtemps. Pour plus de durabilité, avant de le poser, renforcez les bords du fossé avec de la pierre concassée, des pierres ou du béton.

Comment circuler sur un terrain en pente

S'il existe une pente dans un sens ou dans un autre entre le chantier et la route, le trajet est planifié en tenant compte de l'angle du plan incliné. Lors des travaux de construction, toutes les possibilités doivent être prévues pour empêcher le mouvement spontané de la machine en descente et le glissement en cas de givrage.

Avec une grande inclinaison, si possible, la trajectoire est allongée et courbée autant que possible. Ou ils aménagent un espace plat devant le portail. Il est recommandé de doter les allées en pente d’auvents pour les protéger des précipitations. Ainsi, il est possible d'éviter le givrage en hiver. De telles structures sont assemblées en bois et en métal. Le revêtement est choisi pour tous les goûts : tôles ondulées, ardoises, dalles souples ou polycarbonate.

Les technologies modernes permettent d'installer un système de plancher chauffant directement à l'entrée. Il est en outre traité avec des matériaux imperméabilisants. Durant la saison froide, cette méthode évite la formation de glace.

Si la route est plus haute que le chantier, il faut veiller à une traction supplémentaire pour les roues de la voiture afin d'éviter un roulage automatique.

H Il est souvent nécessaire de traverser un fossé, ce qui nécessite la pose d'un tuyau dans le fossé (réalisation du drainage) et la réalisation de certaines opérations de comblement et de construction d'un revêtement routier, qui seront abordées dans cet article. Vous pouvez souvent traverser un fossé jusqu'à un terrain de votre datcha de vos propres mains sans utiliser de tuyaux, nous vous en parlerons également.

Contenu:
1.
1.1
1.2
1.3
2.
2.1
3.
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
4.
5.

La toute première chose que nous ferons est d’examiner les options de tuyaux et de choisir celle qui convient. En tenant compte de la charge de traversée du fossé, nous choisirons la profondeur optimale du tuyau, la méthode de construction d'une base pour le tuyau et les méthodes d'organisation de l'assise et de la route, traversant le fossé au-dessus du tuyau. Considérons plusieurs options spéciales et vous apprendrez à franchir un fossé de vos propres mains à la datcha ou avec l'aide des services d'entreprises ou de travailleurs dans votre cas.

Quel tuyau utiliser pour traverser un fossé ?

Tout d'abord, décidons quel tuyau utiliser pour la libre circulation de l'eau dans le fossé de notre traversée. Il existe trois matériaux principaux :

• Plastique,
• métal,
• béton armé.

Examinons chacune plus en détail et plusieurs autres options pour une maison d'été ou une maison de campagne, par exemple un dispositif permettant de traverser un fossé sans tuyau à l'aide de dalles en béton armé ou à l'aide de tuyaux en amiante-ciment, qui ne sont pas souvent utilisés, mais pour une raison pour laquelle vous les avez simplement stockés.

Important Avant d'acheter un tuyau, renseignez-vous sur ses caractéristiques, à savoir la charge qu'il peut supporter, en consultant le vendeur.

Utiliser des tuyaux en plastique pour traverser un fossé

Le principal avantage par rapport aux autres types de tuyaux est la facilité d’installation et la légèreté. Aucun équipement spécial n'est requis pour l'installation, car les tuyaux sont suffisamment légers pour être installés de vos propres mains.

Les tuyaux en plastique modernes sont suffisamment solides pour supporter le poids des voitures qui passent, résistants aux changements de température de -60 à +95 degrés. Le matériau n'est pas sujet à la corrosion et de tels tuyaux ne sont pas chers.

Le seul point négatif est la profondeur de placement. Un tel tuyau doit être posé à une profondeur d'au moins 30 à 40 cm ; il ne sera pas possible de circuler directement dessus avec des véhicules.

Tuyaux en béton armé

Un tel tuyau peut être utilisé pour le déplacement et non enterré, mais cela n'est pas non plus conseillé. Il est conseillé d'enterrer n'importe quel tuyau, mais s'il n'y a pas d'autre issue, que la profondeur du fossé n'est pas grande et que le tuyau dépasse un peu de la surface, alors le béton armé est l'option idéale.

Il arrive parfois que l'entrée soit bloquée par certains éléments. Cela crée un inconfort. Il est important de prendre en compte les recommandations pour organiser un enregistrement et de vous familiariser avec les idées principales à ce sujet.

Étapes

Il est important de considérer les principales étapes pour faire une bonne entrée sur le site.

Vous devriez d’abord commencer à remplir l’oreiller. La pierre concassée est l’option la plus appropriée dans ce cas. Avant d’en remplir le fond du fossé, vous devez préparer et nettoyer cette zone.

La charge fonctionnelle d'un tel oreiller est de supporter des tuyaux en béton. Après tout, ils ne devraient pas s’enfoncer dans la surface de la terre. Le matériau du tuyau est le plus souvent du plastique, dont la taille est de 0,46/6 m. Si nous parlons d'un tuyau en béton, sa taille oscille autour de 0,5/2,5 m.

L'étape suivante consiste à poser les canalisations à l'aide d'un camion-grue. Si la largeur de passage est petite, il est permis d'utiliser des tuyaux en plastique.

Note! Le matériau des tuyaux en plastique n’est pas une pire option qu’un matériau comparativement en béton. La charge du passage doit être prise en compte lors du choix.

La deuxième étape pour créer une entrée pratique sur le site consiste à installer des murs de soutènement. En les utilisant, l'eau courante n'emportera pas les matériaux pré-aspergés. Cela a également un effet bénéfique sur la course elle-même. Il ne se décompose pas et peut être utilisé pendant une période plus longue.

Avant l'installation proprement dite, le coffrage doit être installé correctement. Un double grillage est posé et rempli de mortier à base de béton. Parmi les bonnes marques de solutions figurent M200, M250 et M300.

À la troisième étape de la création d'un lecteur vers le site de vos propres mains, la solution se durcit. La durée du processus est d'environ une semaine, pendant laquelle la solution de béton durcit, prend une certaine forme et présente les caractéristiques de qualité appropriées.

Important! Lors du coulage du mortier de béton, un certain régime de température doit être respecté. Cela s'applique en particulier aux températures non inférieures à 5.

L'option la plus optimale est l'été, l'automne ou le printemps. À des températures nettement inférieures à 5, des mélanges spéciaux sont utilisés pour garantir cette condition.

La distance entre les murs de soutènement doit être remplie de pierre concassée. Des textiles géologiques sont posés sur sa zone. Ainsi, cela augmentera la durée de vie de l'accès au site par la canalisation.

Après un mois de réalisation de ces travaux, les matériaux se rétractent progressivement. Trois jours après l'achèvement de tous les travaux d'installation, l'enregistrement peut être utilisé.

Prix

Lors de l'exécution d'un travail, son coût revêt une importance considérable. Selon les estimations préliminaires d'entreprises spécialisées dans ce domaine, le prix moyen est de l'ordre de 30 000 roubles. Ce coût pour une commande individuelle est sujet à changement.

Si vous coopérez avec vos voisins, vous pouvez réduire le prix. Lors de l'utilisation d'une construction collective d'enregistrement, le prix coûtera 6 000 roubles de moins qu'une construction individuelle. Il s’agit d’une économie importante.

En construisant des maisons, ou des chalets, des bains publics et autres dépendances, les bonnes entreprises accordent des réductions à leurs clients réguliers. Cette condition doit être immédiatement considérée comme l’option optimale.

La photo de l'arrivée sur le site montre combien il est important de choisir un bon lieu d'arrivée, pour une utilisation confortable et durable. Lors de la localisation d'un passage dans une zone de fossé, certaines règles doivent être respectées.

Décidez de l'emplacement de la maison. Cela est particulièrement vrai pour la phase de planification.

Dans le cas où la maison est située au plus profond du terrain, l'enregistrement peut être effectué n'importe où. Le processus n’est pas particulièrement compliqué.

Gardez une règle à l’esprit. Si votre maison est située du côté droit de la route, vous devez entrer par la droite.

La largeur d'entraînement est optimale à condition qu'elle soit d'au moins 6 m. Le diamètre du tuyau est de 9 m.

conclusions

Lorsque vous organisez votre entrée sur le territoire, vous devez soigneusement réfléchir à chaque détail. Le processus de planification vous évitera des coûts inutiles en matériaux et en temps. Arriver avec une pipe est optimal pour une exécution maison. L'option d'utiliser une dalle en béton armé est bonne, mais demande beaucoup de travail pour une utilisation indépendante.

Suivez les recommandations étape par étape pour éviter les erreurs. Si vous n'avez pas confiance en vos compétences, vous devriez faire appel à un spécialiste dans ce domaine. L’équipe est en mesure d’effectuer efficacement tous les travaux nécessaires dans un court laps de temps.

Vous devez également prendre en compte les réductions et les opportunités d’économiser de l’argent. Cela s'applique en particulier au travail collectif.

En plus d’être durable, une allée peut être attrayante. Pour ce faire, vous pouvez planter des arbres, des parterres de fleurs et réaliser un parterre de fleurs.

Photo d'arrivée sur le site

Toutes les photos de l'article

Si votre datcha dispose d'un réservoir artificiel ou naturel, alors il serait tout à fait approprié de l'équiper d'un beau pont. Cet élément d’aménagement paysager contribuera à rendre le site unique et élégant. Parlons-en plus en détail.

Ce qu'il faut considérer avant la construction

Le plus souvent, une telle structure a une fonction fonctionnelle et sert de passage à travers un plan d'eau. Il existe cependant une alternative à cette approche. Vous pouvez construire un pont en bois décoratif.

Les endroits optimaux pour de telles structures, selon les paysagistes :

• fossés, ravins, ruisseaux asséchés ;
• étangs, rivières, canaux et lacs ;
• parterres, parterres de fleurs, pelouses, parterres de fleurs ;
• sentiers près des arches décoratives et des belvédères.

Choisir un site pour la construction

1. Lorsque votre datcha a à la fois un ruisseau et un étang, la meilleure solution serait de jeter un pont sur le ruisseau. Après tout, une petite structure est plus sûre et ne nécessitera pas de travail et d'investissements financiers importants de votre part.
2. Les ponts reliant les îles sur l'étang sont très impressionnants.
3. Les bases de l’ingénierie et la logique simple suggèrent que le passage devrait être construit au point le plus étroit du réservoir. Très probablement, cela divisera la surface de l’eau en deux parties de tailles différentes. Cela peut être utilisé. Par exemple, souligner le volume principal du réservoir et des bas-fonds, ou délimiter le jardin et un lieu de détente.
4. Dans un jardin régulier, doté d'un étang artificiel de forme rectangulaire régulière, le principe de symétrie s'applique. Selon lui, il est conseillé de réaliser un pont exactement au milieu de l'étang. Ensuite, en plus de la traversée, la structure servira également de plate-forme d'observation.

Note!
Comme d'autres structures paysagères, les ponts en bois pour résidence d'été doivent s'intégrer harmonieusement dans la conception d'une zone suburbaine.
En même temps, la conception doit être sûre et durable.

Matériau, conception et forme du pont

Bien entendu, le bois est le meilleur choix pour toutes les structures d’une zone suburbaine. Entre autres choses, il se combine parfaitement avec d’autres types de matériaux de construction.

Les meilleurs types de bois pour construire un pont sont le chêne, le mélèze et le cèdre. Les instructions préviennent que la durabilité maximale de la structure peut être assurée si elle est imprégnée d'un antiseptique et d'un agent hydrofuge. Ces compositions n'affecteront en rien la couleur et la texture du matériau, mais le protégeront des insectes et micro-organismes nuisibles et lui confèreront des propriétés hydrofuges.

Au stade initial des travaux, vous devez créer une visualisation du pont sous la forme d'un croquis, d'un dessin, d'un schéma. Pour ce faire, vous devez savoir quels types de telles structures existent. Le tableau inférieur présente à votre attention les principaux types de petits ponts.

Construction de la structure

Tout d'abord, pour le travail, vous devrez préparer des outils et du matériel

Ce qui sera nécessaire

1. Poutres et planches en bois.
2. Marteau, tournevis, rabot, scie, perceuse, lime, clous, vis.
3. Glands.
4. Papier de verre de différents grains.
5. Roulette, crayon,
6. Vernis ou peinture, composition antiseptique et résistante à l'humidité.

Installation de pont

1. Vous devriez commencer à installer un pont en bois de vos propres mains en aménageant une plate-forme de support, ainsi que le renforcement des pentes et des berges, si nécessaire. Pour ce faire, vous pouvez utiliser de la pierre concassée et de la pierre de différentes fractions.
2. Monté sur la plate-forme de support, il servira de base à la structure.
3. Les points de jonction de ces éléments de pont doivent être protégés contre l'humidité. en utilisant du feutre de toiture ou du polyéthylène.
4. Pour éviter que la base ne bouge, les poutres doivent être fixées avec des profilés métalliques.
5. Des planches y sont posées et une poutre de pression est montée.
6. Le revêtement de sol peut être fixé avec des clous et des vis autotaraudeuses.. Il n'est pas souhaitable que leurs capuchons dépassent du niveau des planches. Par conséquent, ils doivent être en retrait de 3 à 4 mm.

1. Vous pouvez maintenant installer les garde-corps. La hauteur optimale pour leur installation est de 0,7 à 1 m.
2. Enfin, le pont est traité avec une imprégnation antiseptique et résistante à l'humidité., puis peint ou recouvert d'un vernis résistant aux intempéries.

Note!
La construction devient plus compliquée lorsque la largeur du réservoir en zone périurbaine est supérieure à 6 m.
Dans ce cas, les ponts en bois pour le jardin doivent avoir une fondation solide en béton armé, ainsi que des supports intermédiaires.

Avant de frapper des clous ou de visser des vis autotaraudeuses, percez de petits trous dans les planches avec une perceuse. Cela empêchera le bois de se fissurer et augmentera la durée de vie de la structure.

Un cas particulier est celui où vous décidez de construire un pont à gradins. Ensuite, les contremarches doivent être fixées à ses fondations, qui constitueront la base des marches.

Fixez dessus des planches étroites, ce qui créera le tissu extérieur de la structure.

Pour monter les garde-corps, vous pouvez acheter des balustres (le prix de la structure augmentera alors considérablement) ou utiliser une poutre ordinaire de petite section. Il doit être poncé et imprégné d'un antiseptique.

La forme la plus simple est rectangulaire. Dans la plupart des cas, il est sélectionné lors de l'assemblage du pont vous-même. Il est préférable de commander des mains courantes rondes ou plus complexes dans un atelier de menuiserie.

Conclusion

Vous savez maintenant comment fabriquer des ponts en bois de campagne. Ces structures peuvent simultanément remplir des tâches fonctionnelles et servir de décoration à une zone suburbaine. La vidéo de cet article développera son thème.

Il y a une fonctionnalité sur mon site : un ruisseau coulant des champs des fermes collectives. Afin de l'intégrer d'une manière ou d'une autre à la réalité environnante et d'assurer un passage sûr, un pont a été jeté pour le traverser. Il a été fabriqué en bois il y a environ 10 ans, il était donc déjà assez pourri et avait perdu sa résistance d'antan. Cela semble organique de l’extérieur, mais ça fait déjà peur de le traverser. Et laissez entrer encore plus les enfants ! Par conséquent, j'ai décidé de supprimer l'ancien pont et d'en construire un nouveau - en métal. Je voudrais présenter à votre considération une description détaillée de cette construction.

J'ai immédiatement décidé de la conception du nouveau bâtiment : le pont serait en dos d'âne, avec des mains courantes en métal courbé et un platelage en bois. J'ai trouvé un dessin approprié sur Internet et je l'ai légèrement modifié pour l'adapter aux réalités existantes. Puis, au fur et à mesure, certains profils ont été remplacés par d’autres, et les tailles ont varié. Mais dans l’ensemble, le projet s’est avéré efficace et a été mis en œuvre.

Conception du pont sur le dessin d'exécution

Les parties courbées de la structure ont été commandées auprès d'artisans locaux. Malheureusement, ils ne se sont pas révélés entièrement responsables, j’ai donc dû finaliser moi-même certains détails. J'en parlerai plus tard.

Apporté des ébauches d'éléments de pont courbés

Nous avons donc apporté les pièces et les avons déchargées. Pour les mains courantes, j'ai sélectionné 4 arcs dont la forme était la plus similaire. Cela s'est avéré pas si simple - ils étaient tous différents (merci, « maîtres » !). Je n'ai pas d'établi pour de telles structures, j'ai donc commencé à souder les parois latérales sur une zone pavée.

J'ai simplement disposé les arcs et les poteaux verticaux sur la surface, en obtenant l'horizontalité en plaçant divers morceaux de bois et de contreplaqué en dessous. Cela s'est avéré très pratique. Je l'ai vérifié à l'aide d'un niveau laser, tout est droit, pas de « vis ».

Raccordement des mains courantes courbées avec des poteaux verticaux (par soudure)

J'ai soudé le premier côté, puis disposé les éléments du deuxième côté dessus et les ai également reliés par soudage. La partie inférieure des supports du pont sera souterraine, ils ne seront pas visibles, j'ai donc réalisé ces parties depuis un coin. J'en avais beaucoup qui prenait la poussière dans mon atelier, il n'y avait nulle part où le mettre, et en plus c'était dommage d'utiliser des tuyaux pour les parties « souterraines ».

J'ai soudé toutes sortes de chutes de métal-crocs sur les pieds pour mieux maintenir les supports dans le béton.

Des « crocs » issus de ferraille sont soudés sur les crémaillères qui seront bétonnées

Étape 2. Destruction de l'ancien

C'est l'heure du démontage. En quelques heures, le vieux pont en bois, devenu inutilisable, a été démonté. Le site du nouveau pont a été dégagé.

Un vieux pont en bois qui a rempli sa fonction

Le vieux pont a été détruit, l'espace d'installation a été dégagé

Étape 3. Connecter les parois latérales en une seule structure

J'ai utilisé une brouette pour amener au ruisseau les parois latérales presque finies et divers profils nécessaires à la conception. Sur place j'ai soudé les goussets et les principaux éléments de maintien du revêtement de sol aux parois latérales. J'ai soudé tous les vides où l'eau pourrait théoriquement rentrer.

Je n'ai pas épargné les électrodes, car la qualité du soudage des pièces de maintien détermine la sécurité des déplacements le long du pont. Je n’ai pas nettoyé les coutures, je pensais qu’elles ne seraient pas visibles de toute façon. Et aucun travail supplémentaire n’est nécessaire.

Pour plus de rigidité, j'ai soudé des contreforts sur les côtés. Quant à moi, ils n’ont pas l’air très organiques sur fond de côtés incurvés. Ils sont trop droits, pointus, en général pas tout à fait ce que je voulais. Mais la ténacité exige des sacrifices. Qu'ils restent ainsi.

Les parties inférieures des supports du pont seront en béton, je les ai recouvertes de peinture - plus tard, il n'y aura plus d'accès.

Étape 4. Installation du pont et bétonnage des supports

Et puis il a commencé à forer des puits. J'ai pris une perceuse et j'ai percé 2 trous sur les deux rives du ruisseau presque sur toute leur profondeur (environ un mètre).

J'ai placé les supports de structure dans les trous et les ai nivelés verticalement avec un niveau de bâtiment. Pour rigidifier l'installation, j'ai rempli l'espace libre dans les trous avec des moellons. Désormais, les supports tenaient comme un gant et ne bougeaient nulle part.

Vient ensuite le coulage du béton. Au début j'ai fait un mélange liquide pour que le béton s'infiltre sans problème entre les pierres. Le lot suivant était déjà plus épais. Je ne sais pas quelle qualité de béton a finalement été utilisée, mais je suis sûr qu'un pont construit avec une telle solution tiendra debout pendant de nombreuses années et ne bougera pas.

Le pont est installé, ses supports sont bétonnés dans les trous

Étape 5. Soudage des arcs internes et des balustres

Tout d'abord, j'ai soudé des arcs internes sur les parois latérales.

Les arcs internes sont soudés aux poteaux verticaux des parois latérales du pont

Entre eux, conformément au plan, doivent être situés des poteaux de balustre. Ils ont dû être mesurés sur place puis coupés - aucun n'était identique. Étape par étape, j'ai soudé tous les balustres.

Les balustres sont fixés - entre les arceaux intérieurs

Étape 6. Correction des éléments de main courante pliés

Il semblerait que les éléments métalliques soient terminés, mais ce n’était pas le cas. Un défaut créé par mes artisans irresponsables en pliage de métal me hantait. Je veux dire les extrémités incurvées des mains courantes.

Ils avaient l'air tout simplement horribles, alors sans y réfléchir à deux fois, je les ai coupés. Et puis j’ai décidé de le faire moi-même, dans une performance plus décente.

Je n’ai pas de machine à cintrer ; en fabriquer ou en acheter une à ces fins est irrationnel. La seule façon qui me paraissait acceptable était de découper des encoches sur des morceaux de tuyaux et de plier le métal le long de ceux-ci.

Dans un premier temps, j'ai calculé, en tenant compte de la différence entre les longueurs interne et externe des arcs, le nombre d'encoches et leur largeur. Sur les chutes de tuyaux, j'ai marqué l'emplacement des encoches par incréments de 1 cm. J'ai d'abord coupé en cercle de 1 mm, puis j'ai coupé (pas complètement) un peu plus large - en cercle de 2,25 mm.

Le résultat était quelque chose de similaire à une planche à laver, qui pouvait déjà être pliée. C'est ce que j'ai fait, je l'ai fixé dans la forme requise et je l'ai brassé de l'extérieur. Je n’ai pas touché à l’intérieur ; je ne voulais pas avoir à me soucier de le nettoyer plus tard.

Grâce aux encoches, j'ai pu plier les flans et leur donner la forme souhaitée

Comme initialement les ébauches des extrémités des mains courantes étaient prises avec une réserve, après montage sur place, la partie excédentaire des tuyaux a été coupée. Les flans ont été soudés aux mains courantes.

J'ai également décidé de souder les extrémités ouvertes pour ne pas installer de bouchons en plastique. Ils auraient l’air extraterrestre et bon marché sur une structure métallique. Après le soudage, les pièces pliées ont été soigneusement nettoyées pour faire briller. Ils se sont avérés de superbes mains courantes presque parfaites !

Pour protéger les berges de l'érosion, il a fallu les renforcer avec des tuyaux et des planches. Toutes ces structures de renforcement ne seront pas visibles, je n'ai donc pas recherché une beauté particulière. L'essentiel est que cela s'est avéré fiable.

Étape 7. Mastic et peinture

Le moment est venu de corriger une autre lacune commise par les fabricants d'ébauches métalliques. Certains profils étaient de mauvaise qualité, avec des bosses visibles. Cela devait être nettoyé d'une manière ou d'une autre. Les mastics métalliques automobiles sont venus à la rescousse - j'en avais 2 types.

J'ai d'abord rempli les bosses les plus profondes avec un mastic grossier en fibre de verre et j'ai utilisé du mastic de finition par-dessus. En parallèle, j'ai également masticé les surfaces intérieures des extrémités des mains courantes (là où il n'y avait pas de soudure). J'ai dû travailler vite, car le mastic durcit en un instant. J'ai un peu hésité et tout était déjà gelé, j'ai dû en refaire une nouvelle fournée.

Désormais, les surfaces métalliques du pont semblent presque parfaites. Peut être peint. J'ai choisi une couleur classique pour le design – le noir. Toutes les surfaces métalliques ont été peintes en 2 couches.

Les parties métalliques de la structure sont peintes en noir – un look complètement différent !

Étape 8. Pose du parquet

Il était temps de plancher le pont. Depuis plusieurs années, j'ai eu dans mon hangar une planche de mélèze de très haute qualité avec une surface en velours côtelé nervuré. C'est ce que j'ai décidé d'utiliser.

La planche a une surface nervurée - le revêtement de sol ne sera pas glissant

Malheureusement, le mélèze présente une caractéristique désagréable. Lorsqu'il sèche, il libère des éclats pointus qui peuvent facilement vous rayer et vous blesser. Après avoir sorti les planches de la grange, j'ai vu que cette fois toute la face avant était parsemée de tels éclats. La face arrière s'est avérée en meilleur état, il a donc été décidé de l'utiliser comme face avant pour le revêtement de sol.

Les planches devaient être préparées. Je les ai traités avec un antiseptique d'amorçage pour éviter la pourriture et augmenter leur durée de vie. Je l'ai séché. Et puis je l'ai recouvert d'huile de machine usagée. Il y avait une idée pour vernir le sol, mais je n’ai pas osé. Néanmoins, il existe une forte probabilité que le vernis se fissure dans des conditions humides.

Je ne voulais pas compromettre le travail de plusieurs jours. Par conséquent, j'ai opté pour un antiseptique et de l'huile - cela devrait suffire pour plusieurs années d'utilisation. Cependant, je prévois de renouveler la couche d'huile chaque année afin de ne pas craindre d'éventuels problèmes de pourriture.

Les planches sont séchées en position verticale après traitement avec un antiseptique et de l'huile

Ensuite, j'ai vissé les planches aux supports de terrasse horizontaux à l'aide de vis à métal. J'ai laissé une petite distance entre les planches pour que l'eau qui pénètre puisse s'écouler dans un ruisseau et ne pas s'attarder sur le sol. Le tablier en bois reste néanmoins le maillon faible du pont et il faut éviter par tous les moyens le risque de pourriture dans les conditions humides existantes.

Le résultat est un bon pont à bosse qui peut être utilisé sans crainte. Et vous pouvez marcher sans vous mouiller les pieds, et il y a une fonction décorative.

Vue finale du pont métallique à bosse avec platelage en bois

J'espère que ma master class ne sera pas inutile et qu'elle sera utile à quelqu'un dans le domaine de l'art du paysage - j'en serai que trop heureux !