Finition du poêle du sauna avec de la pierre décorative. Comment protéger les murs d'un bain public de la chaleur du poêle - technologies et matériaux. Option n°2 – revêtement avec bardage

Une isolation fiable du poêle du sauna par rapport aux murs est l'une des tâches les plus fondamentales lors de la construction d'un sauna. La protection des surfaces inflammables évite non seulement les incendies, mais également la déformation du matériau du mur. Il est important que les artisans à domicile connaissent les exigences de base et les instructions étape par étape pour travailler sur l'isolation thermique à partir de divers matériaux.

Effondrement

Voyons d'abord s'il est toujours nécessaire de protéger les surfaces des murs et des plafonds d'un bain public.

Quand faut-il isoler les murs du four ?

Si le poêle est en brique ou est situé à plus de 1000 mm du mur, cela n'a aucun sens d'effectuer un cycle complet de travaux d'isolation thermique. Dans ces cas, il suffit de réaliser un écran de protection en aluminium sur du papier kraft résistant à l'humidité. Il est important de connaître les écarts entre le mur et les poêles avec différents matériaux de surface :

• il est recommandé de déplacer le poêle, disposé avec une épaisseur de paroi d'une demi-brique, à 350-400 mm des surfaces des bains publics ;
• un poêle métallique, non revêtu de brique ou d'une couche d'isolation thermique, doit être éloigné d'au moins 1 000 mm des murs ;
• Il est recommandé d'installer un poêle en acier avec une partie étendue du foyer et protégé par une isolation thermique à une distance de 700 mm.

Mais la plupart des baignoires individuelles sont de petite taille et il n'est pas toujours possible de maintenir les dégagements requis. Par conséquent, la solution optimale au problème consiste à protéger les murs et le plafond avec une couche d'isolation thermique fiable constituée de matériaux ininflammables et résistants à l'humidité.

Exemple de protection murale

Exigences SNIP

La protection des murs des bains publics contre la chaleur du poêle est effectuée conformément aux exigences des codes du bâtiment. Il est important qu'un maître de maison connaisse les principaux.

SNiP III-G.11-62

« Poêles de chauffage, conduits de fumée et de ventilation des bâtiments résidentiels et publics. Règles de production et de réception des travaux.

Selon ces normes, les écarts entre le radiateur et les surfaces murales sont :

• l'épaisseur des panneaux muraux recouverts de l'appareil de chauffage est de 24 cm, avec une couche de plâtre appliquée à partir d'une solution de chaux, ou avec l'ajout d'une couche de ciment dont l'épaisseur est de 25 mm, ainsi que lors de l'application d'une couche de solution d'amiante et d'argile, 4 cm d'épaisseur - la distance doit être d'au moins 13 cm ;
• l'épaisseur de la paroi de l'appareil de chauffage est d'une demi-brique et l'application d'une couche d'enduit à la chaux et l'ajout d'amiante de 25 mm d'épaisseur ou lorsqu'il est protégé par des dalles d'amiante-vermuculite de 4 cm d'épaisseur - une distance de 300 mm ;
• lors de l'installation de poêles en acier, avec les parois du poêle recouvertes de matériau réfractaire, la distance minimale par rapport aux murs en bois plâtrés est de 700 mm, avec une couche de plâtre et de solution de chaux d'une épaisseur de 25 mm ;
• Lors de l'installation d'un poêle en acier dans un bain public avec des murs non plâtrés, la distance par rapport à ceux-ci doit être d'au moins 1 000 mm.

L'inspecteur des incendies vérifie et signe les autorisations d'utilisation des bains publics lors de la réalisation de mesures de contrôle. Ce n'est qu'après cette procédure que vous pourrez utiliser les bains publics.

SNIP 2.04.05-91

"Chauffage. Ventilation et climatisation."

Lors de l'achat d'un modèle industriel de four, les exigences d'installation peuvent être trouvées dans les instructions. Les artisans à domicile doivent connaître et remplir plusieurs exigences :

• le plafond des bains publics est protégé par des dalles d'amiante, du plâtre et des tôles, jusqu'à 1 cm d'épaisseur ; dans ce cas, le poêle en brique est élevé de manière à ce que l'écart avec le plafond soit d'au moins 250 mm ;
• lors de l'installation d'un poêle en acier avec une couche protectrice d'isolation thermique, maintenir un espace avec le plafond d'au moins 700 à 800 mm si le plafond est enduit et protégé par des matériaux incombustibles ;
• dans tous les autres cas, la distance au plafond doit être de 1 200 mm.

Mais les bricoleurs sont confrontés à la question de savoir comment recouvrir le mur près du poêle dans les bains publics ?

Méthodes d'isolation des murs

L’industrie produit divers matériaux et vous souhaitez choisir la meilleure option en termes de prix et de qualité. Examinons les principales options pour protéger les surfaces d'un hammam.

Plaque de plâtre ignifuge

Ce matériau est produit de la même manière que les cloisons sèches ordinaires, mais les surfaces extérieures sont traitées avec des substances spéciales qui le rendent insensible aux températures élevées. En même temps, il est capable de résister à une exposition à un feu ouvert pendant 1 heure sans perdre ses propriétés et sans émettre de fumée ni de suie.

Vous pouvez le distinguer par la couleur des marquages ​​​​de la feuille. Il est de couleur rouge. Lors de l'achat, faites attention à 2 caractéristiques principales du matériau, qui sont indiquées dans le certificat :

• limite de résistance au feu. Ceci indique le temps d'exposition à des températures élevées avant que le matériau ne soit détruit. Plus ce chiffre est élevé, plus la protection de surface sera fiable ;
• masse foliaire. Ils utilisent des feuilles de 12 mm d'épaisseur ; ces plaques de plâtre pèsent plus que les plaques de plâtre ordinaires, il est donc important de prendre en compte cette caractéristique, notamment pour une installation au plafond.

Les travaux de pose de plaques de plâtre coupe-feu sont réalisés selon le schéma suivant :

1. préparez les murs; pour ce faire, ils doivent être nettoyés de la saleté et des restes de l'ancienne couche de finition. Après cela, il est nécessaire d'apprêter les surfaces et de les niveler avec une solution ;
2. fixer une imperméabilisation et une couche d'isolation thermique aux murs ;
3. nous traitons les murs et le plafond avec des imprégnations qui augmentent la résistance au feu des surfaces ;
4. Nous marquons l'emplacement d'installation des profilés pour la fixation des cloisons sèches et fixons les guides à une distance de 100 mm du revêtement de plafond des murs. L'écart avec le parquet est de 50 mm. Le cadre est fixé avec de longues vis autotaraudeuses ;
5. des feuilles de matériau sont installées sur le cadre et fixées avec des vis autotaraudeuses dont les capuchons doivent être vissés au ras de la surface des feuilles ;
6. Vous pouvez procéder aux travaux de finition, mais n'oubliez pas l'humidité élevée dans le hammam, vous pourrez donc traiter les murs et le plafond avec des imprégnations hydrofuges. Après cela, les murs sont masticés et une couche de finition décorative est appliquée.

Les travaux de finition des murs et des plafonds des bains publics en plaques de plâtre ignifuges sont terminés.

Minérite

Comment isoler un poêle dans un bain public d'un mur en bois ? De nombreux constructeurs utilisent le matériau Minerite, qui combine des propriétés d'isolation thermique et protège les surfaces de l'exposition au feu ouvert.

Ces dalles sont constituées d'une base en fibres de ciment et d'une surface frontale dure. Les matériaux fabriqués spécifiquement pour les pièces et les bains humides ne sont pas affectés par l'humidité et les charges lourdes. Grâce aux dalles Minerita, les revêtements muraux sont installés sans interstices ; ils ne se déforment pas lorsqu'ils sont chauffés, il n'est donc pas nécessaire de laisser des écarts de température.

Les plaques peuvent résister à une chaleur jusqu'à 150 0 sans modifier leurs propriétés physiques. Ils sont sans danger pour l'environnement lorsqu'ils sont utilisés dans des zones humides et lorsqu'ils sont exposés à des températures élevées, n'émettent pas de substances nocives et résistent à la formation de champignons et de moisissures.

Les travaux de pose s'effectuent de la même manière que la pose de cloisons sèches, mais ne nécessitent pas la fabrication d'une charpente :

1. avant le travail, nettoyez toutes les surfaces de la saleté et du vieux revêtement ;
2. si nécessaire, nous nivelons les murs, notamment les sols, pour éviter que la tôle ne se plie ;
3. les dalles sont posées au sol ou sur les murs sans espace avec le mur et fixées avec des vis autotaraudeuses ;
4. sur les murs et le sol, il est nécessaire de ménager un espace de 30 mm pour l'accès à l'air. Par conséquent, des bagues autotaraudeuses ou industrielles sont utilisées sur les vis autotaraudeuses. Par conséquent, lors de l'achat de vis autotaraudeuses, il est nécessaire de prendre en compte la taille de l'indentation ;
5. Lors de l'installation de dalles dans un nouveau bâtiment de bains, il est important de réaliser de petites rainures ou de percer des trous de plus grand diamètre à l'endroit où passe la vis autotaraudeuse. Ceci est nécessaire pour protéger contre les dommages aux dalles lors du retrait du bâtiment.

Une fois les travaux terminés, les dalles sont masticées et une finition décorative est appliquée.

Superizol

Un matériau ignifuge composé de quartz et de chaux vive additionné d'additifs peut résister à des températures de 120 0. Il est utilisé pour finir les cheminées, les murs et les plafonds des bains publics grâce à la chaleur du poêle. Lorsqu'il est chauffé, aucune substance nocive pour l'homme ni odeur désagréable n'est libérée.

Les plaques d'une épaisseur de 25 à 80 mm sont fixées de la même manière que les cloisons sèches avec de la colle, des vis ou du mastic résistant à la chaleur. L'isolation thermique d'un poêle dans un bain public à l'aide de Superizol n'est pas un moyen bon marché de finir les revêtements d'un hammam, mais vous ne devriez pas acheter de dalles chinoises bon marché.

Écran de protection en acier inoxydable

À ces fins, des écrans avec une surface mate ou miroir sont utilisés. Les tôles en acier inoxydable sont une excellente solution à la fois pour protéger les revêtements des hammams contre les incendies et comme finition décorative de la pièce.

Mais le matériau est assez cher, vous pouvez donc utiliser un écran pour protéger la surface inférieure des murs près du poêle et installer un matériau moins cher sur le dessus.

L'isolation d'un poêle de sauna d'un mur en bois à l'aide de grilles en acier inoxydable est réalisée selon le schéma suivant :

Régime général

L'écran est prêt. Il est préférable d'utiliser les surfaces miroir des écrans, dans ce cas, ils refléteront la chaleur, elle sera répartie plus rapidement et uniformément dans tout le hammam. Ainsi, nous créons un écran de protection autour du poêle dans le bain, nous protégeons. des brûlures et ajoutez une couche de finition décorative.

Quelle méthode vaut-il mieux choisir ?

La finition du mur du poêle pour différents types et tailles de bains est utilisée dans différentes formes et matériaux. L'essentiel est d'assurer la sécurité incendie de votre hammam et de protéger les murs de la déformation à des températures de chauffage élevées.

Sinon, tout dépend des capacités et des envies des propriétaires du hammam. Vous pouvez utiliser des carreaux résistants à la chaleur ou des carreaux coûteux, ou simplement recouvrir les murs et le plafond de laine minérale et d'une couche de feuille métallique. En nivelant les murs avec des plaques de plâtre avec des surfaces non exposées au feu ouvert, vous pouvez peindre le hammam avec de la peinture résistante à la chaleur à l'aide de Minerita.

Si les bains publics sont grands, vous n'aurez peut-être pas besoin d'effectuer ces travaux si les conditions de SNIP et de sécurité incendie sont remplies. En rendant la base en béton plus grande que le poêle et en maintenant un espace de 1 m par rapport aux murs, vous pouvez utiliser le radiateur en toute sécurité et profiter de la vapeur. Dans tous les cas, il est important de veiller à la sécurité et vos bains publics vous serviront longtemps.

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Les bains publics ont toujours été destinés aux Russes, où une personne se détend, comme on dit, « nettoie l'esprit et le corps » et reçoit une charge de vigueur et de santé pour toute la semaine de travail à venir. Mais pour qu'un bain public soit à la hauteur des attentes qui lui sont posées, il lui faut un bon bain. Peu importe que cette unité de chauffage soit achetée toute faite ou construite de vos propres mains, l'essentiel est qu'elle soit capable de créer l'atmosphère spécifique nécessaire dans les locaux et qu'elle soit aussi sûre que possible en fonctionnement.

Il y en a deux les principales méthodes d'installation de cet appareil de chauffage:

Placement de toute la structure dans le hammam.

Chacune des options proposées a ses propres côtés positifs et négatifs, mais il est conseillé de décider du choix de la méthode d'installation au stade de la construction des bains publics. Si vous envisagez de déplacer le foyer du four dans une pièce adjacente, lors de la construction d'un mur de séparation entre le hammam et le dressing, une ouverture y est immédiatement installée. Cependant, si vous décidez de reconstruire un bain public déjà terminé, il est tout à fait acceptable de découper la fenêtre nécessaire dans le mur pour retirer la porte du four du poêle menant au dressing.

Lors du chauffage ou de l'utilisation d'un bain, la surface du poêle devient très chaude ; la température peut atteindre 400 degrés ou plus. Dans ce cas, le poêle lui-même sera une source de fort rayonnement de rayons infrarouges, qui se propageront rapidement dans toute la surface du bain et chaufferont toutes ses parois, mais surtout celles situées à proximité du poêle.

En raison de la température très élevée, les murs des bains publics en bois peuvent commencer à se carboniser, ce qui entraînera ensuite leur incendie. Pour isoler les murs et les plafonds en bois du feu, des composés ignifuges ou des agents chimiques de protection contre l'incendie sont souvent utilisés. Le moyen le plus efficace de protéger les murs des bains publics, y compris ceux en bois, de la chaleur est la méthode de blindage utilisant des matériaux incombustibles.

La distance entre le poêle et le mur voisin doit être sûre, c'est-à-dire qu'elle doit être suffisante pour que les rayons infrarouges aient moins d'impact sur la surface et qu'un incendie ne se déclare pas dans les bains publics.

SNiP III-G.11-62. Poêles de chauffage, conduits de fumée et de ventilation des bâtiments résidentiels et publics. Règles de production et de réception des travaux. Fichier à télécharger

La distance de sécurité entre le poêle du sauna et les murs est déterminée sur la base des normes de sécurité incendie SNiP III-G.11-62 pour le fonctionnement des poêles installés dans des pièces dont les murs ou plafonds sont exposés au feu :

SNIP 2.04.05-91. Chauffage. Ventilation et climatisation. Fichier à télécharger

Sur la base du SNIP 2.04.05-91, une distance de sécurité est établie entre le haut du poêle et le plafond :

• avec un plafond protégé par une tôle d'acier de 10 mm d'épaisseur, posée sur du carton amiante ou du plâtre posé sur un treillis en acier et recouvrant le poêle de 3 rangées de briques - pas moins de 250 mm,
• avec un plafond protégé et un plafond isolé thermiquement du dessus du poêle métallique, d'au moins 800 mm,
• avec un plafond non protégé et un poêle avec un chevauchement de 2 rangées de briques - pas moins de 1 m.
• avec un plafond non protégé et un plafond non isolé thermiquement - pas moins de 1,2 m.

Il est clair qu'une distance de sécurité de 1 m entre le poêle et le mur ne peut être assurée que dans les bains publics de grande superficie. Dans les bains privés de petite superficie, chaque centimètre d'espace utilisable est économisé, de sorte que les poêles sont placés à une courte distance des murs et, pour se protéger de la chaleur, un écran de briques est construit ou des tôles sont également utilisées comme revêtement. comme d'autres matériaux incombustibles qui réduisent considérablement la distance de sécurité autorisée.

Écrans de protection

Les parois de la baignoire sont généralement protégées du rayonnement infrarouge thermique par des écrans de protection. Des maçonneries ou des boucliers métalliques ainsi que des matériaux isolants sont utilisés comme tels écrans. La protection est installée sur les surfaces latérales des poêles de sauna et/ou sur les surfaces voisines.

Écran de protection en métal

Le plus souvent, dans les bains privés, pour protéger les cloisons intérieures des températures élevées et du feu, une barrière ordinaire est installée, construite à partir de tôles installées à proximité du poêle (un espace de cinq centimètres est laissé entre les surfaces du boîtier et le poêle ). Les écrans métalliques sont principalement disponibles sur le côté ou en façade. Un écran de protection en n'importe quel métal réduit considérablement l'impact thermique du poêle sur la surface des murs. Grâce à une telle protection métallique, la température à proximité du mur diminue, réduisant ainsi considérablement la distance de sécurité.

Caractéristiques techniques des écrans Teplodar et schéma d'installation

Les écrans métalliques peuvent être installés sur des pieds à l'aide de boulons d'ancrage pour fixer la structure au sol. Les écrans réfléchissants métalliques disponibles dans le commerce sont déjà équipés de cadres de montage pour une fixation verticale.

Écran de protection installé - photo

Four avec écran de protection métallique - photo

Écran de protection en brique de poêle rouge

Des barrières de briques recouvrent souvent les surfaces latérales du poêle, faisant de la peau extérieure une sorte de boîtier. De cette manière, la séparation des surfaces combustibles et du dispositif de chauffage chaud est réalisée.

Écran de protection en brique - schéma et photo

Depuis l’Antiquité, il existe une tradition de construction de poêles en brique ou en pierre. Cette conception a mis beaucoup de temps à chauffer, mais a en même temps rayonné une chaleur douce, puis s'est refroidie pendant longtemps. Les poêles métalliques modernes chauffent rapidement, émettent un rayonnement infrarouge dur et les parois chauffées au rouge du poêle brûlent l'oxygène dans les bains publics. De plus, un poêle en métal est plus dangereux pour le feu. Au vu de ces aspects, nous pouvons conclure qu’il est conseillé de combiner la pierre ou la maçonnerie avec des structures en acier.

Écran en brique pour poêle en métal – photo

Les briques réfractaires pleines conviennent bien à la construction d’une enveloppe de protection. Un mélange de ciment ou mélangé à de l'argile réfractaire lui servira de bon liant. L'écran de maçonnerie en briques réfractaires, selon la valeur de la distance de sécurité, est réalisé avec une épaisseur d'environ 12 cm (0,5 brique) ou 6,5 cm (0,25, respectivement). Cependant, les briques réfractaires coûteuses sont très rarement utilisées dans les bains privés pour protéger les murs en bois ; la préférence est donnée aux briques de poêle rouges.

Avant de finir (revêtement) un poêle en métal avec des briques rouges, la base est d'abord construite.

Il est impératif de prendre en compte : si le poêle est situé non loin du mur porteur, alors il doit y avoir une distance d'au moins 5 cm entre les fondations du poêle et les fondations du bâtiment pour garantir que celles-ci. deux fondations ne sont en aucun cas reliées et la chaleur du hammam n'est pas perdue, un matériau d'isolation thermique est posé entre elles .

La surface de la fondation doit être située à 15-20 cm sous le niveau du sol fini des bains publics. Après avoir installé la fondation (il faut la laisser sécher pendant 30 jours), un matériau résistant à l'humidité - feutre de toiture ou feutre de toiture - est posé dessus en 2 couches. Ensuite, les briques sont posées sur le mortier d'argile-ciment en 2 rangées, en déplaçant les briques entre elles de manière à ce que les joints de la maçonnerie soient recouverts par la brique posée sur le dessus.

À ce stade, les travaux d’aménagement des fondations sont terminés.

Une base de protection thermique doit être réalisée au-dessus de la fondation, composée de :

• une feuille de métal fixée sur une couche de matériau calorifuge ;
• deux rangées de briques posées sur un plancher en bois ;
• carreaux de céramique résistants à la chaleur.

Avant de recouvrir un poêle en fer de briques, vous devez préparer le mortier nécessaire à la pose. La meilleure option pour la maçonnerie autour d'un poêle en métal serait un simple mortier d'argile (les matières premières doivent être extraites à une profondeur de plus de deux mètres) avec du sable. Le processus de pétrissage n'est pas compliqué. L'argile est d'abord trempée, puis l'argile déjà trempée est soigneusement passée au tamis. Le sable est tamisé et mélangé à de l'argile trempée. La viscosité et la plasticité du mortier doivent être telles qu'il ne s'échappe pas des joints lors de la pose. Vous pouvez ajouter 5 à 10 % de ciment à la solution pour plus de solidité.

La fondation de l'écran de protection peut être réalisée dans un quart de brique, veillez à laisser de petits trous dans sa partie inférieure et dans sa partie médiane - des fenêtres spéciales qui créent une circulation d'air entre l'écran de brique et le poêle installé (parfois elles sont équipé de portes de combustion). Dans ce cas, le bain chauffera très rapidement.

Il est préférable de recouvrir le poêle d'une demi-brique. Si l'écran est en brique, il faudra beaucoup de temps pour se réchauffer.

Attention! Il est très important de prendre en compte les exigences de sécurité incendie - la distance entre les parois du four métallique et la maçonnerie doit être de 3 à 10 cm. Pour rendre l'écran de briques plus durable, un treillis d'armature doit être posé en travers de la rangée, ou. éventuellement dans chaque rangée. La verticalité des coins doit être vérifiée avec un fil à plomb et l'horizontalité de la pose des rangées avec un niveau de bâtiment doit être vérifiée.

Le paravent en brique peut être posé jusqu'au plafond. La condition principale est que sa hauteur soit supérieure d'au moins 20 cm à la hauteur du poêle.

Pour protéger de manière plus fiable les murs en bois des températures élevées, une distance acceptable a été établie entre le mur et l'écran de briques construit. Elle doit être inférieure à 15 cm, mais supérieure à 5 cm, tandis que la distance entre le poêle et l'un des murs peut être comprise entre 20 et 40 cm.

Tarifs des écrans de protection

écran de protection du four

Revêtement incombustible

Pour protéger les murs d'un four chaud, un revêtement constitué de divers matériaux d'isolation thermique spéciaux est souvent utilisé.

Doublure réfléchissante en acier inoxydable

L'isolation thermique spéciale ininflammable ou le revêtement de protection est constitué de tôles d'acier inoxydable qui protègent parfaitement la surface en bois des murs des bains privés contre les incendies. Pour construire un écran aussi simple, un matériau d'isolation thermique est d'abord fixé au mur, puis une tôle d'acier inoxydable est fixée sur le dessus.

Pour augmenter l'efficacité du bardage, il est conseillé de bien polir la tôle inoxydable jusqu'à obtenir un éclat miroir. La surface miroir en acier inoxydable améliore considérablement la réflexion des rayons thermiques émanant du poêle, empêchant ainsi les parois en bois de chauffer. De plus, en redirigeant les rayons infrarouges durs, le métal inoxydable du miroir les rendra doux et sûrs à percevoir.

Les écrans métalliques pour bains publics sont faciles à fabriquer de vos propres mains. L'essentiel est de ne pas oublier d'utiliser un isolant thermique entre le mur et la tôle (un carton en minerite ou en amiante fera l'affaire)

Bardage avec bardage

Le revêtement du miroir en acier inoxydable est magnifique et protège parfaitement les murs du feu. Cependant, dans certains cas, il peut ne pas être approprié dans un bain public et, avec le temps, la surface du miroir deviendra mate, ne pourra pas refléter efficacement les rayons et n'aura pas l'air aussi beau qu'à l'origine. Un revêtement résistant à la chaleur aidera à résoudre le problème de conception des bains publics pendant de nombreuses années ; un adhésif résistant à la chaleur est utilisé pour le poser sur le revêtement en brique.

Pour le revêtement des murs situés à côté du poêle, vous pouvez utiliser les matériaux résistants à la chaleur suivants :

Attention! Tout carrelage utilisé pour le revêtement mural ne sera pas en mesure de fournir une isolation thermique complète ; il ne s'agit que d'un des composants d'une structure de protection constituée d'un matériau résistant au feu et d'un petit espace de ventilation (2-3 cm) entre ce feu. -matériau résistant et le mur.

Comme matériau ignifuge, vous pouvez également utiliser un panneau en plaques de plâtre ignifuges, ou en fibre de verre, qui ne se déformera pas sous l'influence de la chaleur, à partir d'un panneau ignifuge en fibres de ciment - minéralite, ou à partir d'un carreau spécial. matériau - feuille de verre-magnésium.

Bien entendu, la meilleure option pour revêtir des murs en bois est le revêtement en brique. Avec une telle protection des murs contre les températures élevées, le poêle peut être placé presque près du mur. Cependant, il n'est pas toujours possible d'utiliser des briques neuves, même pour la maçonnerie, et de poser une belle maçonnerie autour du poêle. Parfois, une brique déjà utilisée est choisie pour un écran de protection afin de l'affiner davantage avec un beau matériau.

Prix ​​​​des carreaux en pierre ollaire

carreaux de pierre ollaire

Revêtement d'un paravent en brique - instructions étape par étape

Vous pouvez affiner et rendre l’apparence de n’importe quelle maçonnerie plus esthétique à l’aide d’un matériau naturel résistant au feu et durable.

Les carreaux en terre cuite, également appelés « terre cuite », sont un produit céramique très résistant à la chaleur, fabriqué à partir d'argile kaolin cuite à une température d'environ 1 000 degrés. Ce merveilleux matériau est absolument ininflammable, il ne change pas ses propriétés même à des températures élevées (jusqu'à 1300 degrés) et basses (jusqu'à -25 degrés), et ne change pas son bel aspect sous l'action de l'eau ou du soleil.

Pour finir une clôture de protection en brique, vous aurez besoin de matériaux résistants à la chaleur « Terre cuite » : colle, pâte, ainsi que coulis de finition, qui rempliront les joints.

Vous aurez également besoin d'une plaque de plâtre (privilégiez des plaques de plâtre de 9,5 mm) pour espacer les dalles, qu'il faudra préalablement découper en petits carrés.

Outils. Nous stockons les accessoires suivants :

Au préalable, vous devez le diluer avec de l'eau dans un seau et le mélanger avec un mélangeur avec un mélange adhésif renforcé «Terre cuite» pratique et très fiable en termes de sécurité incendie.

Dans un premier temps, les briques du paravent sont posées autour du poêle selon un habillage classique, en éliminant soigneusement l'excès de mortier.

Attention! Après avoir terminé la pose du mur brut, vous devez attendre 24 heures pour que la maçonnerie sèche et retrouve sa résistance initiale.

Prix ​​​​de la colle terre cuite

terre cuite

La dalle en terre cuite « Classic » est une pierre étonnante par sa beauté unique. Cela a l'air très riche et massif.

Il peut être facilement scié avec une meule diamantée ou fendu avec un marteau puis, après y avoir étalé une épaisse couche de mastic Terre cuite, le coller sur la maçonnerie. La dalle en terre cuite est plus lourde que les carreaux en terre cuite, mais beaucoup plus légère que la pierre naturelle.

Lors du revêtement en dalles, des carrés coupés de plaques de plâtre sont utilisés comme distance entre les carreaux et pour arrêter le mouvement des carreaux. Le bord rugueux et ébréché de la dalle ne permettra pas de maintenir un espace de 10 mm partout, ce qui donnera encore plus au revêtement en pierre une sensation de naturel.

Après avoir perfectionné le processus de stylisation du mur sous pierre sauvage, vous pouvez passer au carrelage. Il faut poser des carreaux rectangulaires en terre cuite sur brique, en commençant par la pose des éléments d'angle, grâce auxquels le revêtement décoratif ressemblera à une maçonnerie de poêle classique.

Les éléments d'angle doivent être collés de bas en haut, tandis que les coins horizontaux doivent être alignés uniquement par niveau.

Attention! Pour le collage et la prise du mastic Terre cuite, il faut au moins 10 heures ou plus.

Une fois le mastic sec, vous devez retirer les carrés de plaques de plâtre insérés comme fixations et commencer d'abord à remplir puis à ouvrir les joints entre les dalles.

Pour ce travail, vous aurez besoin d'un coulis à joints larges résistant à la chaleur, qui est une composition blanche unique conçue pour remplir les joints entre des dalles de différentes surfaces décoratives qui peuvent être soumises à une forte exposition à des températures élevées.

Le coulis doit être rempli d'eau et agité avec un mélangeur pour obtenir une solution homogène, de consistance similaire à celle de la crème sure épaisse.

Attention! Le temps d'utilisation de la solution de coulis est d'environ 1 heure.

Il est nécessaire de remplir les joints de carrelage à l'aide d'un pistolet de chantier dont la buse doit être coupée en oblique pour former un trou oblong.

Le tube du pistolet est rempli de la solution de coulis préparée à l'aide d'une spatule étroite.

Ensuite, en insérant soigneusement la buse, vous devez, doucement et avec une faible intensité, déplacer le pistolet de construction le long des joints, presser le coulis et remplir les joints de manière à ce que le niveau du coulis rempli soit aligné avec le niveau du carrelage. Les joints entre les dalles peuvent être remplis verticalement ou horizontalement.

Attention! Le coulis spécial pour les joints ne doit pas pénétrer sur la surface avant de la finition. S'il arrive que le mélange pénètre dans le revêtement décoratif, vous ne devez pas retirer immédiatement la composition, mais attendre au moins 2 heures jusqu'à ce qu'elle durcisse un peu, puis le fragment contaminant pourra être facilement éliminé. Le mélange séché ne doit pas être retiré des dalles dans une direction tangentielle ni enduit.

Après avoir terminé tous les travaux de remplissage des joints, le coulis va « mûrir », acquérant une souplesse moulée ou un léger effritement au bout de 2 heures. Passé ce délai, vous pouvez passer en toute confiance à la partie finale - le processus de répartition du coulis gelé et de son nivellement dans les joints de carrelage - le jointoiement décoratif dont le but est de donner à la surface à décorer un aspect attrayant.

Pour commencer, à partir des joints, à l'aide d'un simple tournevis plat, enfoncé transversalement dans le joint, il est nécessaire d'enlever l'excès de coulis, en maintenant lentement une profondeur constante. Pour éliminer l'excès de coulis, vous pouvez également utiliser un anneau métallique de petit diamètre, avec lequel vous pourrez éliminer uniformément le coulis, comme des copeaux.

Répartition et nivellement de la composition avec un outil - jointoiement

Le coulis restant dans le joint peut être soigneusement réparti avec une légère pression d'un doigt ganté, donnant au coulis l'apparence d'une surface lisse sans dépressions ni rugosité.

Les travaux de revêtement de la barrière thermique des murs en briques sont terminés.

Le premier chauffage du poêle dans les bains publics ne peut être démarré que 24 heures après que tous les travaux nécessaires de jointoiement entre les carreaux ont été effectués.

Vidéo - Écrans résistants à la chaleur pour poêles de sauna. Partie 1

Vidéo - Écrans résistants à la chaleur pour poêles de sauna. Partie 2

Vidéo - Installer un poêle de sauna avec un écran de protection

Vidéo - Protéger les murs des bains publics avec des carreaux en terre cuite

Vidéo - Protéger les parois de la baignoire en bois de la chaleur

Un poêle dans un bain public n'est pas seulement un appareil pour chauffer les pièces, mais aussi un élément élégant de l'intérieur. C’est pourquoi une attention particulière est portée à son revêtement extérieur. Le marché de la construction propose des matériaux fiables et pratiques utilisés pour la finition du poêle dans les bains publics.

Le choix correct du matériau approprié dépend de l'idée de conception, du style intérieur et des capacités financières du client.

Caractéristiques du revêtement décoratif du poêle

La finition de haute qualité d'un poêle de sauna doit répondre aux exigences opérationnelles de base : résister à une humidité élevée, aux changements de température, assurer la durabilité et la sécurité de la surface. Le poêle revêtu doit chauffer rapidement les salles de bain et créer un microclimat confortable à l'intérieur.

Le revêtement d'un poêle dans un bain public présente un certain nombre d'avantages, notamment les suivants :

• chauffage rapide et uniforme des pièces;
• accumulation de chaleur pendant une longue période;
• risque minimal de se brûler à cause d'un four chauffé ;
• l'air ne se dessèche pas ;
• simplicité et accessibilité de l'entretien du bardage fini ;
• aspect attrayant des équipements de chauffage;
• résistance aux dommages mécaniques et à la déformation.

Types de revêtement de poêle

Outre le fait que le poêle constitue le principal équipement de chauffage, il remplit également une fonction esthétique.

L'habillage du poêle de sauna est réalisé à l'aide de matériaux décoratifs pratiques et durables :

• carreaux de céramique;
• briques réfractaires;
• pierre artificielle et naturelle;
• plâtre décoratif;
• carrelage;
• cadre en plaques de métal.

Tous les matériaux se distinguent par des caractéristiques de performance et des caractéristiques d'installation élevées.

Carreaux de céramique - élégance et durabilité

Le meilleur matériau pour revêtir un poêle de sauna est le carrelage en céramique. Il est facile à installer, abordable et durable.

Les types de carreaux suivants sont utilisés pour les travaux de parement :

• Salle du clinker. Il est fabriqué à partir d'argile rouge additionnée d'argile réfractaire, d'agent fondant et de colorant.
• Majolique. Matériau à base pressée, recouvert d'une couche de vernis protecteur. Ce type de carrelage se distingue par sa riche palette de couleurs, ses motifs décoratifs et ses ornements.
• Terre cuite. Un matériau de parement dont les performances sont similaires à celles de la majolique. Les différences importantes sont la structure poreuse et l'absence de vernis protecteur. La terre cuite se caractérise par sa durabilité, sa résistance accrue et sa résistance aux dommages mécaniques. Ce type de carrelage est réalisé sous une forme ronde.
• Marbre. Ce matériau se distingue par sa résistance accrue à l'usure, sa praticité et sa facilité d'installation, et est dépourvu de presque tous les inconvénients.

En choisissant ce type de finition, les propriétaires de poêles se posent la question importante de savoir quels carreaux sont les meilleurs pour recouvrir les équipements de chauffage. Les experts estiment que la meilleure option est un matériau présentant un coefficient de dilatation thermique minimum et une structure dense - les tuiles de clinker.

Firebrick : fiabilité et sécurité

Décorer un poêle de sauna avec de la brique est l'option la plus simple et la plus rentable pour les propriétaires qui décident de réaliser eux-mêmes le revêtement.

Le matériau présente de nombreux avantages :

• chauffage rapide et sûr;
• accumulation et maintien de la chaleur pendant une longue période;
• résistance à une humidité élevée;
• faible coût et facilité d'installation.

Les types de pierres suivants sont utilisés pour les travaux de parement :

• granit;
• marbre;
• bobine;
• grès cérame;
• pierre ollaire;
• jade.

Les pierres décoratives peuvent résister à une quantité illimitée de chaleur ; elles accumulent bien l'énergie thermique et maintiennent une température donnée pendant longtemps. De plus, ce matériau résiste aux acides et aux alcalis.

En termes de performances, les éléments artificiels ne sont pas inférieurs aux pierres naturelles. Avec leur aide, vous pouvez habiller qualitativement un poêle dans un hammam ou une cheminée dans votre maison.

La technologie de pose des pierres est simple et ne nécessite donc aucune préparation supplémentaire. Les formes d'éléments non standard peuvent entraîner certaines difficultés lors du processus de montage. Il est donc recommandé de disposer le matériau sur une base plane avant l'installation. Les pierres sont numérotées et fixées sur la surface du four à l'aide d'une composition adhésive.

Enduit décoratif : simplicité et accessibilité

Une option simple pour revêtir un poêle russe consiste à enduire les surfaces. Au fil du temps, les propriétés décoratives et protectrices de la composition de plâtre diminuent, ce qui nécessitera un renouvellement fréquent du bardage.

Important! Le plâtre décoratif est utilisé uniquement pour les poêles en brique et ne convient pas aux appareils métalliques.

Le plâtrage d'un poêle dans un bain public est simple ; tous les travaux sont effectués dans l'ordre suivant :

• la surface est nettoyée de la poussière, des débris et des restes de la solution de connexion ;
• les coutures sont dégagées jusqu'à une profondeur de 10 mm ;
• Avant de commencer le revêtement, le four se réchauffe ;
• un treillis de tiges métalliques est installé en surface avec fixation filaire ;
• la surface est humidifiée et une couche primaire de mélange de plâtre est appliquée ;
• Une fois le plâtre durci, une deuxième couche est appliquée.

L'épaisseur de chaque couche suivante ne dépasse pas 6 mm. La solution de plâtre est appliquée à l'aide d'une truelle et nivelée sur la surface à l'aide d'une spatule. Lors du plâtrage de la surface, il est nécessaire d'éviter l'apparition de défauts - bulles d'air et affaissement.

Après durcissement, la couche supérieure est soigneusement nettoyée jusqu'à l'obtention d'une surface lisse.

Carrelage : originalité et praticité

L'utilisation de carrelage est une méthode ancienne de revêtement d'équipement de poêle pour un bain. Les carreaux sont des carreaux fabriqués à partir d'argile plastique de poterie par cuisson dans un four à une température supérieure à 1000 degrés. Au dos du carreau se trouvent des pompes conçues pour fixer le matériau sur n'importe quelle surface. Les tuiles sont présentées en plusieurs catégories :

• avec une surface lisse;
• majolique;
• avec surface vitrée;
• avec une surface en relief.

Les carreaux se distinguent par des caractéristiques de haute performance - durabilité, praticité, résistance et transfert de chaleur élevé.

Les travaux de carrelage doivent être confiés à des professionnels qui sauront bien installer le matériau sur la surface des poêles.

Structure métallique : accessibilité et sécurité

Un poêle de sauna peut être recouvert d'un cadre métallique installé sur le dessus de l'appareil et recouvert de boucliers de protection. Le cadre en acier offre une protection fiable du portail du four et un niveau optimal de chauffage de l'air de la pièce.

Ce type de bardage présente les avantages suivants :

• accumule l'énergie thermique libérée;
• chauffe rapidement l'air et les murs de la pièce;
• Il se distingue par son prix abordable et sa facilité d'installation.

Un inconvénient sérieux d'un tel revêtement est le risque de brûlures au contact direct avec la surface. Par conséquent, les experts ne recommandent pas d'installer des cadres métalliques pour les poêles dans les bains publics afin d'éviter d'éventuelles blessures.

Un choix judicieux du matériau décoratif pour le revêtement et le respect du processus technologique garantiront le bon fonctionnement du poêle du sauna et la création d'un microclimat confortable dans les locaux.

Pendant le chauffage du bain, la surface du poêle chauffe jusqu'à 300-400°C. Dans le même temps, il commence à émettre des rayons infrarouges et devient lui-même une source de chaleur. La chaleur qui arrive est distribuée dans tout le hammam, mais elle frappe avant tout les murs adjacents au poêle. Si les murs sont en bois, leur carbonisation commence sous l'influence de températures élevées. Et là, c’est déjà à deux pas ! Le seul moyen vraiment efficace d'isoler les murs en bois de la chaleur est de créer des écrans de protection et un revêtement à partir de matériaux incombustibles dans les bains publics.

Quand une protection est-elle nécessaire ?

La nécessité d'installer des boîtiers et des écrans de protection ne se pose pas toujours. Si une distance de sécurité incendie est maintenue entre le poêle et la surface inflammable la plus proche, une protection supplémentaire n'est pas nécessaire. À cette distance, les rayons IR sont diffusés, affaiblis et la quantité reçue par le mur en bois ne peut plus entraîner de dommages.

On pense que la distance de sécurité entre le mur et le four à briques (pose en quarts de brique) est d'au moins 0,32 m, entre le mur et le four métallique (non revêtu) - au moins 1 m pour un four métallique doublé du four. à l'intérieur avec de la brique ou de la chamotte, la distance diminue à 0,7 m.

Ainsi, le maintien des distances de sécurité incendie est plus possible dans les grands bains, où la question du gain de place n'est pas pertinente. Dans les hammams familiaux, où chaque centimètre d'espace compte, il n'est pas pratique d'installer un poêle à 0,3-1 m des murs les plus proches. Dans ce cas, les distances de sécurité établies par les normes doivent être réduites à l'aide d'écrans et de caissons.

Écrans de protection à proximité (autour) du poêle

Les écrans de protection sont des panneaux isolants qui recouvrent les surfaces latérales du four et réduisent l'intensité du rayonnement thermique. Les écrans peuvent être en métal ou en brique. En règle générale, ils sont utilisés pour les fours à métaux.

Méthode n°1 – écrans métalliques

Les écrans de protection les plus courants sont des tôles d'acier ou de fonte fabriquées en usine. Ils sont installés autour du poêle, à une distance de 1 à 5 cm des parois du foyer. Selon la nécessité d'isoler un côté ou un autre de la fournaise, vous pouvez acheter des écrans latéraux ou frontaux. De nombreux fours à métaux sont initialement fabriqués avec des écrans de protection sous la forme d'un boîtier de protection.

Les écrans de protection permettent de réduire la température des surfaces métalliques externes à 80-100°C et, par conséquent, de réduire la distance ignifuge à 50 cm. La distance totale entre le foyer et le mur (y compris un espace de 1 à 5 cm). sera de 51 à 55 cm.

L'installation d'écrans de protection n'est pas difficile. Grâce à la présence de pieds, les panneaux métalliques se boulonnent facilement au sol.

Méthode n°2 – écrans de briques

Un écran de brique peut recouvrir toutes les surfaces latérales d'un four métallique, représentant son revêtement extérieur. Ensuite, le poêle sera dans un boîtier en maçonnerie. Dans un autre cas, un écran de brique est un mur séparant le poêle et la surface inflammable.

Pour poser l'écran de protection, des briques en argile réfractaire pleines sont utilisées. Le liant est du ciment ou du mortier d'argile. Il est recommandé d'utiliser une demi-brique (épaisseur 120 mm). Mais, en cas de manque de matériau, il est possible de réaliser un mur d'un quart de brique (60 mm d'épaisseur), même si dans ce cas les propriétés d'isolation thermique de l'écran seront réduites de moitié.

De petites ouvertures (parfois avec des portes coupe-feu) sont laissées au bas du bouclier pour la convection de l'air entre le mur de briques et le poêle.

Les parois en briques de l'écran doivent se terminer à au moins 20 cm au-dessus de la surface supérieure du four. Parfois, la maçonnerie va jusqu'au plafond.

L'écran en brique n'est pas installé au ras des parois du poêle, la distance optimale est de 5 à 15 cm. La distance acceptable entre la maçonnerie et le mur inflammable est de 5 à 15 cm. Ainsi, l'utilisation d'un écran en brique vous permet de le faire. réduisez la distance entre le poêle et le mur en bois à 22-42 cm (poêle - espace de ventilation 5-15 cm - brique 12 cm - espace de ventilation 5-15 cm - mur).

Revêtements muraux de protection incombustibles

Les murs adjacents aux parois chaudes du four sont sensibles à la combustion spontanée. Pour éviter leur surchauffe, des boîtiers spéciaux constitués de matériaux calorifuges et incombustibles sont utilisés.

Option n°1 – bordure réfléchissante

Un revêtement constitué d’une combinaison d’isolant incombustible et de tôles est efficace. Dans ce cas, l'isolation thermique est fixée à la surface en bois, qui est recouverte d'une tôle d'acier inoxydable. Certains utilisent la galvanisation à ces fins, mais, selon certaines données, lorsqu'elle est chauffée, elle peut libérer des substances nocives. Il vaut mieux ne pas prendre de risque et acheter une tôle en acier inoxydable.

Pour une plus grande efficacité, la tôle de l'écran doit être bien polie. La surface du miroir aide à réfléchir les rayons thermiques de la surface en bois et, par conséquent, empêche son échauffement. De plus, une tôle d'acier inoxydable, redirigeant les rayons IR vers le hammam, transforme les rayonnements durs en rayonnements plus doux, mieux perçus par l'homme.

Les éléments suivants peuvent être fixés sous l'acier inoxydable comme isolant thermique :

• Laine de basalte - elle possède des propriétés d'isolation thermique élevées et est absolument sans danger lorsqu'elle est utilisée dans un bain public. Il a une hygroscopique accrue et ne brûle pas.
• Le carton de basalte est constitué de fines feuilles de fibres de basalte. Utilisé comme matériau ignifuge, isolant phonique et thermique.
• Le carton amiante est une feuille d'isolant thermique résistant au feu. Il a une résistance et une durabilité élevées, protège les surfaces inflammables de l'inflammation.
• La minerite est une feuille (plaque) ininflammable spécialement fabriquée pour protéger les poêles, les cheminées et les surfaces facilement inflammables des bains et des saunas.

Un exemple populaire de revêtement utilisant une tôle est ce « gâteau » : mur – fente de ventilation (2-3 cm) – isolation (1-2 cm) – tôle d'acier inoxydable. La distance entre le mur en bois et le poêle est d'au moins 38 cm (SNiP 41-01-2003).

Des bagues en céramique sont utilisées pour fixer le revêtement au mur. Ils ne chauffent pas et permettent la formation d'espaces de ventilation entre l'isolation thermique et le mur.

Si la distance entre le mur en bois et le poêle est minime, le revêtement est alors constitué de deux couches d'isolant ignifuge, par exemple de la minéralite. Dans ce cas, les feuilles sont fixées au moyen de bagues en céramique, en maintenant un espace de 2 à 3 cm. La feuille supérieure est recouverte d'acier inoxydable.

Option n°2 – revêtement avec bardage

Bien entendu, le bardage de protection en acier inoxydable protège parfaitement les murs en bois de la chaleur et du feu. Mais cela peut gâcher l'impression de la finition la plus chère. Par conséquent, si le hammam est conçu dans un style décoratif, le revêtement ignifuge est masqué par des carreaux résistants à la chaleur. Les carreaux sont posés sur une colle résistante à la chaleur, par exemple produite par Terracotta.

Les meilleurs matériaux pour habiller les murs à proximité du poêle :

• Les carreaux de terre cuite sont fabriqués à partir d'argile cuite. Il se caractérise par sa solidité, sa résistance à la chaleur et sa durabilité. Les carreaux de terre cuite peuvent être mats ou vernissés (majolique), et la couleur varie du jaune pastel au rouge brique.
• Les tuiles de clinker sont également faites d'argile et ressemblent aux briques de parement. Contrairement à la terre cuite, les tuiles en clinker sont plus denses. La gamme de couleurs couvre presque toutes les couleurs, allant du blanc au noir, en passant par les tons verts et bleus, inhabituels pour l'argile.
• Les carreaux sont un type de carreaux de céramique. Il présente généralement un gaufrage sur la surface avant sous la forme d’un dessin ou d’un ornement.
• Les carreaux de porcelaine sont des carreaux résistants à la chaleur et durables. Selon la méthode de traitement de la surface avant, les carreaux peuvent imiter la pierre naturelle, la brique ou le bois. La gamme de couleurs comprend toutes les nuances naturelles, du blanc au noir.
• La stéatite est une roche de couleur grisâtre ou verdâtre. Il est ignifuge, imperméable et durable.

La pose de carreaux ignifuges directement sur les murs n’aura aucun effet d’isolation thermique. Le mur va encore chauffer, ce qui peut conduire à une combustion spontanée. Par conséquent, les carreaux sont utilisés uniquement comme élément d'un « gâteau » protecteur de la conception suivante : mur – espace de ventilation (2-3 cm) – matériau en feuille ignifuge – carrelage. Il est recommandé de maintenir une distance minimale de 15 à 20 cm entre les carreaux et les parois du four.

Tout matériau de cette liste peut être utilisé comme élément coupe-feu dans le bardage :

• Les cloisons sèches ignifuges (GKLO) sont des cloisons sèches complétées par des fibres de fibre de verre. Résiste aux effets thermiques sans déformation structurelle.
• La minerite est un panneau de fibres de ciment absolument ininflammable. Les dalles de minerite résistent à l’humidité, ne pourrissent pas et ne se décomposent pas.
• La feuille de verre-magnésium (FMS) est un matériau sous forme de plaques réalisées à base de liant magnésium et de fibre de verre. Il possède des propriétés d'isolation thermique et phonique et n'est pas détruit par l'eau et les changements de température.

Le revêtement de protection, qui doit respecter l'espace de ventilation, a un coefficient d'absorption thermique très faible, de sorte que le mur situé en dessous ne chauffe pratiquement pas. De plus, l'utilisation de bardage permet de dissimuler la « tarte » protectrice et de conserver la finition du hammam dans le même style.

Comment protéger les murs d'un bain public de la chaleur d'un poêle - technologies et matériaux

Lors de la planification de la construction d'un bain public, il est important de se rappeler de créer une sécurité à l'intérieur. Tout d'abord, cela concerne la sécurité incendie. En faisant fondre les bains, le poêle peut être chauffé à 300-400°C, ce qui dépasse largement la température de combustion du bois à partir duquel les bains sont le plus souvent construits.

Toute la chaleur du poêle est libérée dans la pièce, mais la chaleur principale est absorbée par les murs voisins, ce qui entraîne leur carbonisation et leur incendie. Il est extrêmement important d'éviter de telles conséquences, c'est pourquoi dans cet article, nous vous expliquerons en détail comment isoler un poêle dans un bain public du mur. Lisez aussi: "Poêles de sauna à chaleur - types et caractéristiques de conception."

Avez-vous besoin de protection dans vos bains publics ?

Il n'est pas toujours nécessaire de protéger les murs des bains publics de la chaleur du poêle. Par exemple, vous pouvez prévoir une distance entre le mur et le poêle, ce qui vous permettra d'assurer la sécurité incendie sans protection supplémentaire. Le fait est qu'à une certaine distance, les rayons IR émis par le four commencent à se dissiper, ce qui réduit considérablement leur impact sur les surfaces voisines.

La distance entre le poêle et le mur des bains publics varie selon le type de poêle :

• 0,32 m ou plus - la distance pour un four en pierre avec pose en quart de brique ;
• 0,7 m ou plus est la distance requise entre le mur et le four métallique recouvert de chamotte ou de brique de l'intérieur ;
• 1 m ou plus est une distance de sécurité pour un four métallique sans revêtement.

À première vue, il semble que créer une telle distance soit beaucoup plus facile que d'installer une protection supplémentaire, mais c'est fondamentalement faux. Le maintien d'une distance de sécurité n'est conseillé que dans les grands hammams, mais dans les petits bains privés, le poêle, y compris les empreintes, occupera la majeure partie de la pièce, il sera donc beaucoup plus facile d'utiliser une isolation.

Écrans de protection

Parlant de sécurité incendie dans les bains publics, il convient tout d'abord de souligner les écrans de protection qui isolent le poêle des bains publics des murs.

Les écrans de protection sont des panneaux spéciaux constitués de matériaux incombustibles (métal ou brique), qui réduisent considérablement l'intensité du rayonnement thermique. Le plus souvent, cette méthode d'isolation est utilisée pour les fours à métaux. Lisez aussi : « Comment fabriquer un écran pour un poêle de sauna – options et solutions d'un expert. »

Écrans de protection en métal

Sur le marché de la construction, les écrans de protection métalliques les plus courants sont en acier ou en fonte. De nombreux fabricants de fours à fer assurent l'isolation thermique de leurs produits en leur fournissant des enveloppes spéciales.

Le choix des écrans de protection est assez simple, car selon le côté du four à isoler, vous pouvez acheter un panneau avant ou latéral. L'installation de tels écrans ne posera pas non plus de difficultés, car le fabricant propose des pieds spéciaux qui peuvent être facilement fixés au sol.

Ensuite, nous devrions parler des règles d'installation. Les panneaux eux-mêmes sont installés à une distance de 1 à 5 cm du poêle, mais une distance par rapport au mur adjacent est également requise. Les écrans de protection réduisent la température rayonnée à 80-100°C, ce qui permet de les installer à 50 cm d'un mur parallèle.

Écrans de briques

La clôture du four dans le hammam peut également être en brique. Un écran de brique peut être installé de tous les côtés d’un four métallique, formant un revêtement protecteur. De plus, un tel écran ne peut être installé qu'entre la surface inflammable et le poêle, représentant un mur de protection.

Après avoir décidé de poser une telle protection, utilisez des briques en argile réfractaire solides, pour le liage desquelles vous pouvez utiliser du mortier d'argile ou de ciment. Généralement, une maçonnerie en demi-brique (120 mm) est utilisée, mais en raison du manque de matériau, une maçonnerie en quart de brique (60 mm) convient. Lorsque vous utilisez cette dernière méthode d'installation, n'oubliez pas que les propriétés d'isolation thermique d'un tel écran sont réduites et que la distance par rapport au mur doit donc être augmentée.

Cette finition d'un poêle en fer dans un bain public est également réalisée dans le respect de certaines règles :

• Dans la partie inférieure du bouclier, il est nécessaire de prévoir des ouvertures spéciales qui assureront la convection de l'air entre la paroi du four et la brique ;
• La hauteur du mur de briques doit dépasser de 20 cm la hauteur du poêle, mais il est souvent construit jusqu'au plafond ;
• Maintenir une distance de 5 à 15 cm entre le poêle et les écrans en brique ;
• Il doit également y avoir une distance de 5 à 15 cm entre la surface inflammable, par exemple un mur et une protection en brique.

Revêtements muraux incombustibles

La deuxième option pour protéger les murs contre le feu est un revêtement spécial, fabriqué à partir de matériaux incombustibles. L'élément actif de cette protection, qui reflète les rayons IR dangereux pour les surfaces inflammables, est un matériau réfléchissant, par exemple l'acier inoxydable.

Il existe également des options de finitions décoratives qui préservent la pureté esthétique de votre baignoire. L'un des avantages de cette méthode est que protéger les murs des bains publics du poêle empêchera non seulement les incendies, mais retiendra également la chaleur à l'intérieur de la pièce. Lisez aussi: "Finir un poêle dans un bain public - choisir un matériau pour le revêtement décoratif."

Revêtement mural réfléchissant

Vous pouvez assembler vous-même cette version de boîtier de protection. Pour ce faire, vous aurez besoin d'un matériau d'isolation thermique ininflammable, qui sera discuté plus en détail ci-dessous, ainsi que d'une tôle d'acier inoxydable.

L'acier inoxydable peut être remplacé par une option moins chère - la galvanisation, cependant, lorsqu'il est chauffé, il peut libérer des substances nocives, nous déconseillons donc fortement de l'utiliser. Au début des travaux, fixez l'isolant au mur, puis recouvrez-le d'une tôle.

Pour garantir qu'une telle isolation thermique pour un poêle de sauna soit aussi productive que possible, polissez la surface métallique. Cela permettra aux rayons IR d'être mieux réfléchis dans le hammam et les rayons réfléchis seront mieux perçus par les humains.

Vous pouvez utiliser les matériaux suivants comme isolant thermique :

• Laine de basalte absolument sans danger pour le bain. Il retient bien la chaleur, de plus, il est très hygroscopique et ne brûle pas du tout ;
• Carton de basalte- une bonne option pour un bain. Il se compose de fines feuilles de fibres de basalte qui retiennent bien la chaleur et ne brûlent pas ;
• Carton d'amiante– un isolant thermique solide et durable, qui convient également pour un bain ;
• Minérite pour les bains– c’est aussi un excellent matériau. Les plaques incombustibles sont spécialement fabriquées pour protéger les surfaces chaudes des bains et des saunas ;

Avant de recouvrir le mur près du poêle dans les bains publics, familiarisez-vous avec la technologie appropriée pour sa construction. Le plus important est l'ordre d'installation et le respect des interstices.

La conception idéale a la structure suivante :

1. Mur;
2. L'espace de ventilation est de 2 à 3 cm ;
3. Isolation 1-2 cm ;
4. Tôle d'acier inoxydable.

N'oubliez pas que la distance totale entre le mur et le poêle doit être supérieure à 38 cm. Pour la fixation, utilisez des bagues en céramique qui contribueront à former des espaces de ventilation. Si la distance entre le mur et le poêle est minime, il est alors nécessaire d'utiliser deux couches de dalles de minéralite, entre lesquelles il faut également laisser un espace.

Bardage avec bardage

Cette option n'est pratiquement pas différente de la précédente, cependant, si vous ne savez pas comment décorer le mur derrière le poêle dans le hammam de manière à préserver la beauté de la pièce tout en créant des conditions de sécurité, alors cette option est sans aucun doute fait pour vous. Protégez les murs à l'aide de matériaux décoratifs résistants à la chaleur posés sur une isolation thermique.

La finition autour du poêle dans les bains publics peut être réalisée avec les matériaux suivants :

• Tuiles de clinker fabriqué à partir d'argile cuite. Il se caractérise par une résistance élevée, une résistance à la chaleur et une durabilité. L'un des avantages de cette option est également la riche palette de couleurs, qui comprend non seulement des tons noir et blanc, mais également des couleurs bleues ou vertes ;
• Carreaux en terre cuiteégalement en argile, mais il est inférieur à la version précédente en termes de densité et de nombre de couleurs possibles ;
• La stéatite est une bonne option de revêtement pour un bain public, faite de roches aux nuances vertes et grisâtres. A une bonne résistance à la chaleur et une bonne résistance ;
• Carrelage– les carreaux de céramique ordinaires, caractérisés par une bonne résistance à la chaleur et un motif à leur surface ;
• Carreaux de porcelaine– des carrelages résistants à la chaleur imitant la pierre naturelle ou le bois.

Le carreau ne dissipera pas la chaleur, protégeant ainsi les murs du feu, il ne peut donc pas être monté directement sur le mur. Nous vous recommandons d'utiliser la conception suivante :

1. Mur;
2. Dégagement pour la ventilation ;
3. Matériau ignifuge ;
4. Carrelage (la distance entre le carrelage et le poêle doit être d'au moins 15 cm).

Une telle « tarte » créera une protection fiable des murs contre la chaleur, préservant ainsi la beauté de la pièce.

L'une des options suivantes peut être utilisée comme matériau ignifuge :

• Cloison sèche ignifuge– fabriqués à partir des mêmes matériaux que les cloisons sèches ordinaires, mais en fibre de verre ;
• Dalles de minerite pour un bain - absolument pas exposé à l'humidité et à la chaleur.
• Feuille de magnésium en verre– dalles en fibre de verre et liant magnésium. Excellente résistance à la chaleur, à l'humidité et au bruit.

Cette option protégera parfaitement votre bain contre la possibilité d'un incendie, et isolera également la pièce, en préservant sa composante esthétique.

Construire des bains publics ne représente que la moitié de la bataille. Il est important de bien l'équiper de l'intérieur : terminer les finitions, installer le poêle, disposer les meubles, etc. La finition de haute qualité des locaux rendra les procédures de bain vraiment émouvantes et aussi agréables que possible.

Traditionnellement, un bain public comporte plusieurs pièces avec des niveaux d'humidité et de température différents. Il existe donc un certain nombre de restrictions sur l'utilisation de certains matériaux de finition.

Chambre à vapeur. Température et humidité élevées.	1. Arbre. La finition avec une doublure en bois jumelée est considérée comme un classique. Ce matériau est le mieux adapté à la finition des murs, des sols et des plafonds. Nécessite un traitement avec des imprégnations spéciales (le bois d'un hammam ne peut pas être recouvert de vernis ou de peinture non naturelle). 2. Pierre. Il est souvent utilisé pour habiller le mur derrière le poêle, tout en servant simultanément de coupe ignifuge. La solution est pratique, durable et assez originale. 3. Panneaux de sel. Matériau idéal pour les procédures médicales. Des blocs de sel lumineux transformeront agréablement votre hammam. Mais il est préférable d'utiliser ce matériau dans les saunas équipés de cuisinières électriques, car le contact direct avec l'eau et une humidité excessive ont un effet néfaste sur le matériau. 4. Brique de parement. Peut être utilisé pour recouvrir le mur derrière le poêle. Se marie bien avec les boiseries murales. 5. Carreaux de porcelaine et carreaux de céramique avec surface antidérapante pour la finition du sol et/ou du mur derrière le poêle. Recommandé comme couche de finition des chapes avec isolation. Il vaut mieux ne pas poser de carrelage sur un socle en bois dans un hammam. 6. Mosaïque. Matériau traditionnel pour la finition des hammams. Il n'est pas souvent utilisé dans les bains russes et finlandais.	1. Parquet et stratifié. 2. Linoléum. 3. Panneaux en PVC pour recouvrir les murs et les plafonds. 4. Les carreaux de céramique sont brillants (glissants). 5. Carreaux de plafond de tous types. 6. Plâtre.
	1. Carreaux de porcelaine et carreaux à surface antidérapante, mosaïque. Recommandé en combinaison avec un coulis élastique antifongique résistant à l'humidité. 2. Pierre naturelle ou artificielle. 3. Bois imprégné d'antiseptiques et de composés hydrofuges. La durée de vie de la douche est assez courte. Le meilleur type de bois pour finir une salle de douche est le mélèze. 4. Cloison sèche résistante à l'humidité. Il est utilisé pour la construction de cloisons, comme support pour la pose de carrelage. Les plaques de plâtre peuvent être utilisées pour protéger les murs en bois lamellé-collé de l'humidité. Il est permis de peindre GVL avec une peinture résistante à l'humidité, mais cette option est de courte durée. 5. Panneaux en PVC. Une bonne option pour la finition des murs et des plafonds, à condition que l'étanchéité soit bien organisée. La finition des murs en bois avec des panneaux en plastique n'est autorisée qu'après retrait complet. 6. Enduit résistant à l'humidité. La finition peut difficilement être qualifiée de économique ; un cirage supplémentaire est nécessaire. Il est possible de donner vie à des motifs uniques en choisissant la bonne structure et la bonne teinte de la composition.	1. Parquet et stratifié. 2. Linoléum.
	Tous les matériaux disponibles conviennent à la finition.	Il est déconseillé de décorer le mur bordant le hammam avec du bois ou du plastique. Il est préférable d'utiliser de la brique de parement, de la pierre et du plâtre décoratif.

Examinons plusieurs façons de décorer l'intérieur d'un bain public.

Finition des murs et des plafonds avec des planches à clin

Un exemple de finition du plafond d'une salle de loisirs avec des planches à clin

Le revêtement est très souvent utilisé pour la décoration murale. Il peut s'agir de panneaux coûteux en cèdre, en mélèze ou de panneaux plus économiques en tremble et en tilleul. Souvent, les propriétaires de bains publics combinent différents types de bois ; la finition est inhabituelle et très belle. Il est préférable d'utiliser un revêtement en pin pour recouvrir le dressing ; dans un hammam, ce n'est pas le meilleur choix.

Une combinaison de revêtements de différentes essences de bois pour la finition des murs et des plafonds

Ils fixent le revêtement verticalement ou horizontalement et disposent également des motifs à partir des lattes, en le fixant aux poutres de revêtement. Un pare-vapeur en aluminium doit être utilisé. Mais il est difficile de surprendre qui que ce soit avec une telle finition.

Si vous disposez de suffisamment de temps libre et de matériel, d'une certaine diligence et précision, faites attention à méthode d'installation de la doublure selon un motif à chevrons.

Étape 1. Calcul du revêtement. Calculez séparément la superficie de chaque mur du hammam (vous devez multiplier la longueur du mur par sa hauteur), résumez les résultats. Il n'est pas nécessaire de soustraire la surface de la porte, puisqu'il est nécessaire de prévoir une réserve de matériel en tenant compte des chutes.

Lors de l'achat de doublure, faites attention à l'étiquette - les fabricants indiquent le nombre de panneaux dans l'emballage, ainsi que la surface du matériau de finition. Divisez la superficie totale de votre hammam par la superficie d'un colis et obtenez le nombre de colis qui seront nécessaires à la finition.

S'il n'y a aucune information sur l'étiquette, vous devrez mesurer la longueur et la largeur de chaque panneau sans tenir compte de la largeur du tenon, puis calculer le nombre de panneaux à finir. Il est préférable d'acheter du matériel avec une réserve.

Important! N'utilisez pas de doublure avec des nœuds pour finir le hammam. La densité des nœuds est supérieure à la densité du bois massif ; lorsqu'ils sont chauffés, les nœuds tombent.

Étape 2. Préparation du revêtement pour l'installation. Déballez la doublure achetée et rangez-la dans une pièce chauffée. Vous pouvez commencer à terminer dans deux jours.

Durant cette période, préparez votre poste de travail et vos outils :

• scie sauteuse ou scie circulaire ;
• niveau, fil à plomb, ruban à mesurer, rapporteur, équerre, crayon ;
• clous de finition, marteau;
• socle en bois pour sol et plafond;
• maillet.

Étape 3. Il est préférable de fixer la doublure avec le tenon vers le haut. Sur cette base, nous délimitons les panneaux.

Le chevron peut être incliné vers le haut ou vers le bas.

La photo montre une méthode de pose en chevrons avec le coin pointant vers le bas.

La coupe doit être effectuée à un angle de 45 degrés. Les extrémités des panneaux doivent reposer sur les barres de revêtement. Pour plus de commodité, vous pouvez créer un modèle et le marquer en fonction de celui-ci.

Étape 4. Nous commençons à fixer les panneaux par le haut. Nous fixons le premier panneau avec des clous de finition sur toute sa longueur. Si le bain public est en bois et n'a pas encore rétréci, il est préférable de laisser un espace de 3 à 5 cm entre le plafond et le boîtier, qui sera recouvert d'un socle.

Nous insérons le deuxième panneau avec un tenon dans la rainure du panneau supérieur, en alignant précisément les extrémités des deux panneaux. Nous fixons avec une pince. Nous insérons la pince dans la rainure, martelons trois clous de finition dans les trous de la pince à l'aide d'un marteau. Un panneau nécessitera au moins deux pinces, selon la longueur du revêtement.

Nous continuons la fixation de haut en bas jusqu'à atteindre le sol. Ici, il vaut également la peine de laisser un espace allant jusqu'à deux centimètres. Enfin, nous attachons des triangles découpés dans la doublure en haut et en bas, en les fixant avec des clous.

Nous installons la rangée suivante de la même manière, mais nous changeons le sens de la doublure.

Après l'installation, recouvrez les joints des panneaux avec un mince socle en bois, en le fixant strictement verticalement avec des clous de finition.

Il existe une autre façon de poser le « sapin de Noël ». La technologie est similaire à la pose de parquet. Le revêtement est scié en planches rectangulaires. La pose s'effectue avec un décalage égal à la largeur du panneau sans tenir compte du tenon. La fixation se fait avec des pinces ou des agrafes de construction.

Méthode de revêtement mural à chevrons

Méthode d'installation du revêtement "losange"

Il est préférable d'utiliser des planches plutôt que du bois comme revêtement. Cela simplifiera le processus d'installation. La méthode est applicable à la finition des murs et des plafonds.

Étape 1. Il est nécessaire de dessiner un losange avec des angles de 30 et 60 degrés. Nous traçons une ligne droite entre les angles de 30 degrés, divisant le losange en 2 triangles. Nous découpons le flan de papier, transférons le dessin sur la doublure de manière à ce qu'une pointe soit située sur les deux faces du diamant. Nous avons découpé la pièce. Reliez deux triangles pour former un losange. On fixe le diamant avec des clous de finition jusqu'au revêtement (deux clous pour chaque triangle, on n'enfonce pas les clous jusqu'au fond).

Étape 2. Nous prenons tout un panneau de doublure. On l'applique sur le diamant en reliant son tenon à la rainure de la planche. Nous faisons des marquages ​​​​sur la planche pour la découpe.

Nous traçons une ligne droite jusqu'au pic. Sur la languette du lambris on trace une ligne perpendiculaire à la planche elle-même, en continuant les marquages ​​au crayon de l'autre côté du tenon du panneau.

Nous avons vu la planche selon les marquages. Pour cela, retournez le lambris repère au crayon vers le bas et placez le bord de la scie circulaire sur le trait marqué sur le tenon. Allumez la scie et faites une coupe.

Nous prenons la deuxième planche à clin. On l'applique avec une rainure sur le losange (sur le bord où il n'y a pas de pointe). Nous marquons pour la coupe, en maintenant la précision des angles. Nous vérifions avec un rapporteur et une longue règle. Nous avons vu selon les marquages.

Conseil! Il est plus pratique de relier les éléments initiaux sur une table ou au sol, en clouant les éléments en bois avec des clous de finition sur un morceau de contreplaqué FSF.

Étape 3. Nous continuons à travailler. La précipitation est inacceptable. Il est important de marquer, couper et joindre avec précision les coins. Nous marquons ou numérotons chaque élément pour faciliter son installation ultérieure au mur ou au plafond.

Étape 4. Lorsque l'élément décoratif atteint la taille souhaitée, vous devez retirer les clous et démonter tous les panneaux assemblés sur la table.

Supposons que l'isolation et le pare-vapeur soient déjà terminés, le revêtement est rempli. À l'aide d'un niveau et d'un ruban à mesurer, vous devez trouver l'endroit où se trouvera le centre du diamant. Ainsi, le centre ne peut être situé que sur le plan de l'une des poutres ou panneaux de revêtement. On cloue le losange central sur le gainage en enfonçant les clous de finition dans le tenon. Pour plus de commodité, il est préférable d'utiliser un marteau pour éviter de casser le revêtement avec un marteau.

Nous fixons les planches de revêtement suivantes à l'élément central, les ajustons à coups légers de maillet et les fixons de la même manière.

Assemblage d'un losange au plafond. Lorsque l'élément décoratif est fixé, le revêtement supplémentaire peut être réalisé parallèlement aux panneaux fixes ou perpendiculairement.

Les joints du losange peuvent être recouverts d'un mince socle en bois, cloué de part en part avec des clous galvanisés de finition.

Sur une note ! En plaçant des panneaux de revêtement dans différentes directions, en combinant des revêtements de différents types de bois, vous pouvez créer un motif intéressant qui transformera un simple hammam en une œuvre d'art. Les bois de « classe Élite » sont considérés comme le cèdre, le sapin, l’ébène et l’acajou, le palissandre, la pruche du Canada, le chêne africain, le poirier et l’orme ainsi que l’eucalyptus.

Une fois le bardage terminé, imprégnez le bois d'un composé protecteur.

Vidéo - Finition des locaux avec des planches à clin, résultat de la pose des planches dans différentes directions

Vidéo - Plafonds en doublure

Décoration murale en mosaïque

Si les murs des bains publics sont en bois, vous ne pouvez bien sûr pas y poser de carrelage ou de mosaïque. Des plaques de plâtre résistantes à l'humidité serviront de base à la mosaïque. Ce matériau est assez dur, ne se déforme pas dans des conditions d'humidité élevée, n'émet pas de substances nocives dans l'atmosphère, c'est-à-dire qu'il est totalement sûr.

Un cadre pour plaques de plâtre a une structure similaire à un cadre pour revêtement. Pour l'équiper, nous préparerons du bois antiseptique 50x25 mm et 75x25 mm, des vis galvanisées, des coins perforés. Nous marquerons à l'aide d'un mètre ruban, d'un fil à plomb et d'un niveau.

Le bois doit être antiseptique vous-même ou acheté du matériel déjà traité. Stocker le bois à l'intérieur

Étape 1. Nous fixons la poutre sous le plafond avec des vis autotaraudeuses (si une cloison intérieure est en cours de réalisation, la poutre supérieure doit être fixée au plafond). A l'aide d'un fil à plomb, nous effectuons des marquages ​​au sol pour la fixation de la poutre inférieure. Ils doivent être dans le même avion.

Étape 2. Nous fixons la poutre inférieure au mur avec des vis à bois.

Si les murs sont constitués de blocs ou de briques, la fixation se fait avec des chevilles à travers des trous pré-percés dans le mur.

Étape 3. Nous mesurons la distance entre les barres supérieure et inférieure, ce sera la longueur des poteaux verticaux. Nous coupons le bois avec une scie sauteuse ou une scie. Nous installons le premier rack dans le coin de la pièce. Nous fixons le support aux poutres supérieure et inférieure avec des coins perforés et des vis autotaraudeuses.

Étape 4.À intervalles égaux, nous installons les racks suivants de la même manière. On vérifie que les racks sont dans le même plan.

Étape 5. Nous coupons le bois à une longueur égale à la distance entre les poteaux. À l'aide de coins et de vis autotaraudeuses, nous sécurisons les cavaliers intermédiaires entre les poteaux.

Cadre en profilés métalliques

Étape 1. A l'aide d'un niveau laser, on vérifie la verticalité du mur. Nous réglons le niveau au sol et utilisons un ruban à mesurer pour mesurer la distance entre le mur et la poutre à différents endroits.

Étape 2. Si les différences sont significatives, nous abattons les saillies avec un marteau perforateur. Nous enlevons les débris et la poussière. Nous répétons l'opération de vérification de l'avion.

Étape 3. A l'aide d'une règle et d'un crayon, tracez un trait sur le sol (on s'éloigne du mur d'environ un centimètre et demi). Le profil sera situé le long de cette ligne. Nous fixons le profilé PN 50x40 au sol avec des clous à cheville.

Tracez une ligne le long de laquelle le profil sera situé

Étape 4. Nous insérons des guides verticaux (PN 50x50) dans le profilé fixe inférieur et les fixons aux murs (dans les coins de la pièce) avec des clous à chevilles de 6x60 mm.

Étape 5. Nous fixons le profil PN au plafond. Les profils supérieur et inférieur doivent être situés dans le même plan. Si la longueur de la pièce dépasse la longueur des profilés, nous effectuons un assemblage, c'est-à-dire que nous insérons une section du profilé dans une autre avec un chevauchement allant jusqu'à 40 cm.

Nous insérons le profil dans les guides verticaux. Assurez-vous de vérifier l'horizontalité du guide supérieur ; pour ce faire, insérez un profil vertical au centre et appliquez un niveau.

Si nécessaire, nous déplaçons un peu le profilé supérieur et le fixons ensuite seulement avec des vis autotaraudeuses au plafond. Nous installons les fixations à intervalles de 50 cm.

Important! La pose du câblage électrique, des canalisations et autres communications doit être terminée avant le début des travaux de finition.

Étape 6. Installation de profils intermédiaires. Nous fixons les extrémités en haut et en bas avec des vis autotaraudeuses et une rondelle presse. On prend la distance entre les profilés en tenant compte des dimensions de la plaque de plâtre. Par exemple, à partir du poteau le plus extérieur, nous fixons les deux suivants à une distance de 40 cm et installons le quatrième poteau de manière à ce que son centre soit à une distance de 120 cm du premier profilé (d'angle).

Étape 7 Nous vérifions la position des poteaux verticaux avec un niveau et commençons à fixer les profilés avec des cintres.

Nous insérons la suspension entre le profilé vertical et le mur. À l'aide d'un marqueur, marquez les points de perçage des trous. Nous perçons des trous avec un marteau perforateur, insérons des chevilles dans les trous, fixons des cintres et les fixons avec des vis autotaraudeuses.

Nous plions les étagères des cintres, vissons les vis « bug » pour fixer le cintre au profilé.

Nous fixons d'abord les cintres au centre des profilés, puis le reste. Le pas vertical entre les cintres est d'environ 50 à 60 cm.

Sur une note ! Pour éviter que les profilés verticaux ne se déplacent ou ne tournent le long de leur axe lors de l'installation des suspensions, nous les fixons avec un profilé horizontal, en le vissant avec des vis autotaraudeuses et une rondelle presse.

Étape 8 Nous installons des cavaliers. Nous marquons les profils à découper. Selon les marquages, nous découpons le profil avec une meuleuse.

Nous tendons le cordon horizontalement et, selon ce marquage, fixons les cavaliers avec des vis autotaraudeuses et une rondelle presse.

Cavaliers installés. Ils sont nécessaires si la taille de la plaque de plâtre est inférieure à la hauteur des murs.

Sur une note ! Utilisez des embouts de tournevis magnétiques. Cela simplifiera et accélérera l’installation.

Pose de plaques de plâtre sur la charpente

Regardons un exemple d'installation sur une charpente profilée métallique. La pose des tôles sur une ossature bois s'effectue de la même manière ; les joints des tôles doivent être situés au centre des profilés. Le contact direct des cloisons sèches avec le sol ne doit pas être autorisé ; des tampons en plastique seront placés sous les feuilles. De plus, il ne faut pas fixer les feuilles serrées bout à bout ; il est préférable de laisser un espace de 1 mm entre les bords pour faciliter le masticage.

Pour le revêtement, nous utilisons des plaques de plâtre résistantes à l'humidité de 12 mm d'épaisseur. Nous fixons la tôle avec des vis autotaraudeuses de 25 mm de long. Le pas entre les vis est d'environ 15-17 cm. Nous vissons les vis en damier.

Tout d'abord, nous fixons les feuilles le long du périmètre, puis le long de la ligne des profilés verticaux. Nous traçons une ligne verticale en fonction du niveau et effectuons des fixations le long de cette ligne. Nous enfonçons les bouchons à vis dans la tôle de 1 mm.

Coutures de masticage

Les joints des tôles doivent être masticés à l'aide d'un mastic grillagé et résistant à l'humidité. Si les bords des cloisons sèches ont un bord coupé à la main, chanfreinez-le à un angle de 45 degrés avec un couteau bien aiguisé. Un apprêt est appliqué sur les joints. Le treillis est noyé dans le mélange de mastic. Une fois le mastic séché, les joints sont poncés avec du papier de verre.

Décoration murale en mosaïque

Pour fixer la mosaïque sur les murs des bains publics, il est préférable d'utiliser une colle résistante à l'humidité, par exemple Ceresit CM 115.

Étape 1. Préparez la colle.

La température ambiante doit être comprise entre +5 et +30°C. La température de l'eau recommandée pour le mélange adhésif est de +15 à +20°C.

Ajoutez progressivement le mélange sec à l'eau. Pour 1,5 litre d'eau, il faut 5 kg de mélange. Le mélange se fait avec un malaxeur de chantier ou une perceuse avec un accessoire approprié. La vitesse de la perceuse ou du mélangeur ne doit pas dépasser 400 à 800 tr/min. Après le premier mélange, faites une pause de 5 minutes et répétez le mélange.

Conseil! Vous ne devez pas préparer beaucoup de colle à la fois ; le temps d'utilisation est limité à 20-30 minutes. Ne diluez pas la colle finie avec de l'eau. S'il épaissit légèrement, vous devez bien mélanger le mélange.

Étape 2. Appliquez de la colle sur le mur. Nous commençons à coller la mosaïque par le coin supérieur gauche. Ramassez un peu de colle avec une spatule ordinaire et appliquez le mélange sur le bord d'une truelle crantée. Répartissez la colle uniformément sur la cloison sèche.

Étape 3. Déballez la mosaïque, prenez un fragment et pressez le treillis sur la colle. Redressez soigneusement pour qu'il y ait une distance égale entre les éléments. Roulez l'ensemble du fragment avec un rouleau ou une large spatule en caoutchouc.

Il est important de les poser de niveau pour que les rangées soient égales. La zone de colle appliquée ne doit pas dépasser largement la taille d'un fragment.

Seul le treillis peut être coupé ; il n'est pas recommandé de déformer les morceaux de céramique ou de verre eux-mêmes.

Étape 4. 24 heures plus tard (ou plus, selon la vitesse de séchage de la colle) après la pose de la mosaïque, nous la jointoyons. Pour remplir les coutures, nous utilisons une composition hydrofuge aux propriétés antifongiques, par exemple Ceresit CE 40 Aquastatic.

Pour 2 kilogrammes de mélange sec, vous aurez besoin de 640 ml d'eau froide. Le mélange est effectué avec un malaxeur de chantier à une vitesse allant jusqu'à 800 tr/min. Versez progressivement le mélange sec dans l'eau. Après le mélange, faites une pause de cinq minutes et répétez le mélange du coulis. La solution finie doit être utilisée dans les deux heures. Il est inacceptable de dépasser la quantité d'eau spécifiée afin de ne pas détériorer les propriétés du coulis.

Appliquer le coulis sur la mosaïque avec une spatule en caoutchouc en l'étalant en diagonale. Après 15 à 20 minutes, retirez l'excédent avec une éponge ou un chiffon humide (mais pas mouillé). Nous retirons le coulis restant de la surface de la mosaïque avec un chiffon sec.

Vous pouvez décorer entièrement une salle de douche ou un dressing avec des mosaïques, ou combiner ce matériau de finition avec des carreaux de céramique ou du grès cérame.

La stéatite est très appréciée par les préposés aux bains publics pour ses propriétés bénéfiques. La pierre accumule bien la chaleur, refroidit longtemps et les vapeurs émanant de la stéatite ont un effet cicatrisant sur le corps.

La stéatite est utilisée pour décorer les poêles et les murs des hammams, mais rien ne vous empêchera de décorer, par exemple, une salle de relaxation dans un bain public ou une salle de douche avec des carreaux fabriqués à partir de cette pierre.

La pierre ollaire est disponible en différentes variantes : carreaux à surface lisse ou texturée, mosaïques et même briques. Les fabricants proposent comme éléments supplémentaires des plinthes, des bordures et des coins en pierre ollaire. Si vous finissez le mur d'un hammam, vous aurez besoin d'un adhésif pour pierre résistant à la chaleur (utilisé pour le revêtement des poêles et des cheminées), et lors du revêtement d'une salle de douche, il est préférable d'utiliser des mélanges résistants à l'humidité.

La surface sur laquelle les carreaux seront posés doit être plane et préalablement apprêtée. Les carreaux sont posés de bas en haut en gardant les rangées horizontales. La colle est appliquée à la truelle crantée et les carreaux sont soigneusement plaqués contre le mur. La pose est possible aussi bien bout à bout, c'est-à-dire sans jeu entre éléments adjacents, que sous jointoiement. La deuxième méthode convient aux carreaux de forme régulière et à surface lisse. La coupe des carreaux se fait avec une meuleuse munie d'une lame diamantée. Les joints sont joints avec un mélange de pierres résistant à la chaleur.

La combinaison de carreaux en pierre ollaire avec différentes textures semble tout à fait extraordinaire.

Une combinaison de carreaux en pierre ollaire lisse et de carreaux à texture « pierre déchirée »

Vidéo - Extraction et traitement de la stéatite

Vidéo - Technologie de collage de pierre décorative

N'oubliez pas que la finition de l'intérieur d'une baignoire doit être non seulement exclusive, mais aussi pratique. Il est important que les matériaux de finition ne contribuent pas au développement de moisissures, soient faciles à nettoyer, sans danger pour la santé et aussi durables que possible.

Le hammam est la pièce la plus importante des bains publics, car il n'y a pas de bains publics sans hammam. Traditionnellement, autour de cette petite pièce, pour plus de commodité, sont conçus des espaces supplémentaires, qui peuvent être très nombreux : un lavabo, une douche, une salle de relaxation, une piscine, etc. Chaque salle de bain peut avoir son propre design unique et attrayant.

Lorsque vous commencez à décorer la pièce la plus chaude et la plus humide, vous devez vous rappeler que le travail ne concernera pas seulement la conception extérieure des murs. Le complexe résout un vaste ensemble de problèmes :

• les murs sont en préparation ;
• une isolation thermique est appliquée;
• les matériaux d'isolation thermique sont protégés par un pare-vapeur ;
• une finition extérieure est réalisée ;
• Les développements de conception prennent vie, donnant à l'intérieur exhaustivité et esthétique.

La finition du hammam est divisée en plusieurs étapes importantes et se déroule de manière séquentielle. Il est important de se rappeler que le résultat dépend non seulement de la bonne exécution des travaux, mais également du choix raisonnable des matériaux. Par conséquent, les deux premières étapes importantes sont :

• choisir une isolation sûre et absolument inoffensive lors des changements de température ;
• sélection du matériau de finition le plus adapté, en tenant compte des conditions d'exploitation de la pièce.

Choix de l'isolant et du pare-vapeur

Les bains ont été construits de siècle en siècle ; les ancêtres utilisaient des matériaux naturels pour les isoler : feutre, chanvre, étoupe et même mousse. De tels matériaux sont absolument inoffensifs, abordables et extrêmement respectueux de l'environnement ; ils n'interfèrent pas avec l'échange d'air, ce qui est également très important.

Mais la technologie a beaucoup progressé, il est donc conseillé de prêter attention à l'isolation thermique moderne. Pour isoler un hammam, vous pouvez choisir de la laine minérale, dans la fabrication de laquelle des déchets de roche sont utilisés comme matière première. Ce matériau est produit à la fois en rouleaux et en plaques. Il est résistant aux micro-organismes, respectueux de l’environnement et durable.

La laine de basalte est particulièrement populaire. Il est tout simplement irremplaçable pour l'isolation thermique des zones du mur et du plafond situées à côté du poêle et de la cheminée. La laine de basalte ne brûle pas, ne pourrit jamais, résiste aux températures les plus élevées (1500°C) et n'émet aucune substance toxique, ce qui est très important lorsqu'il s'agit d'installer un hammam.

Quant aux matériaux pare-vapeur, les films d'aluminium deviennent les plus efficaces à 100 % d'humidité et à des températures maximales.

Sélection du matériau de finition

Lors du choix d'un matériau de décoration, tenez bien sûr compte du fait que le hammam doit être esthétique, mais les plus importantes sont les qualités de performance :

• hygiène,
• résistance à une humidité élevée et à des températures élevées,
• sécurité et absence totale de toxines,
• durabilité et fiabilité.

Attention! Lors de la réalisation d'un hammam, il est interdit d'utiliser des matériaux tels que le plastique, le linoléum et divers types de planches de bois. Même avec une bonne ventilation, les substances toxiques libérées par les matériaux artificiels peuvent nuire gravement à votre santé.

Les matériaux les plus appropriés pour la finition d'un hammam sont le revêtement, les planches de bois, la pierre naturelle et les carreaux de céramique.

Le bois est un matériau traditionnel sous nos latitudes ; il est utilisé pour construire des bains publics de style russe et un sauna finlandais. Le bois absorbe facilement l'humidité et s'en débarrasse, possède un arôme rare et d'autres qualités uniques. Les traditions incluent l’utilisation de bois durs, car ils n’émettent pas de résine sous l’effet de la chaleur.

1. Le mélèze, le bouleau et le tilleul conviennent à la finition du hammam. Ces types de bois sont généralement considérés comme donnant de la résistance ; ce bois ne pourrit pas et ne se fissure pas.
2. La doublure en peuplier et tremble, grâce à ses propriétés uniques, vous procurera détente.
3. Le frêne a des qualités décoratives particulières, son noyau est incroyablement beau et cette espèce est très durable.
4. La finition en aulne garantit non seulement la fiabilité, mais aussi l'absence d'odeurs.

Les feuillus sèchent rapidement et ne sont donc pas menacés par les champignons. La doublure de haute qualité comporte un nombre minimum de nœuds qui peuvent nuire à la santé lorsqu'ils sont touchés par un corps nu.

Attention! Le bois de pin est considéré comme l’option la moins appropriée. Il libère des résines qui peuvent provoquer de graves brûlures en cas de contact avec la peau.

S'il n'y a pas d'autre choix, vous devez impérativement vérifier sur les planches de pin la présence de ce que l'on appelle des « poches de résine ».

La finition des bains et des saunas avec du bois d'abacha précieux, obtenu à partir d'arbres poussant sous les tropiques d'Afrique, est considérée comme incroyablement riche et coûteuse.

Préparation aux travaux de finition

Les travaux d'installation commencent une fois l'alimentation électrique établie, lorsque toutes les autres communications nécessaires ont déjà été établies.

Pour la finition, vous aurez besoin des matériaux et outils suivants :

• niveau du bâtiment,
• dispositif de fixation,
• marteau perforateur,
• Tournevis,
• marteau,
• doublures pour revêtement,
• pinces. et vis autotaraudeuses.

Avant la pose, le revêtement est adapté au microclimat du hammam. Pour ce faire, ils apportent le bois dans la pièce et le disposent soigneusement, ne commençant les travaux qu'au bout de quelques jours.

La surface des murs doit être traitée avec des antiseptiques antifongiques.

Pour éviter les pertes de chaleur, même les plus petites fissures sont colmatées.

La pente du mur est déterminée par le niveau. Si les murs du hammam présentent des différences, ils doivent alors être nivelés à l'aide d'entretoises en bois afin que les rails de montage ne se retrouvent pas ensuite à des hauteurs différentes.

Pose de revêtement et d'isolation

N° Illustration Commentaire

1		Pour protéger l'isolant de l'humidité, un pare-vapeur doit être installé des deux côtés. Par conséquent, une membrane est d’abord montée sur un mur nu, préalablement nivelé.
2		Et alors seulement, le revêtement en bois est fixé. Utilisez du bois bien séché de 60×27 mm et 50×25 mm sans nœuds, fissures et défauts évidents du bois qui réduisent la résistance. La distance d'installation ne doit pas dépasser 1 m. Elle est excellente si elle est d'environ 0,6 m.
3		Tout d’abord, les guides sont montés au niveau du mur. Après cela, selon le principe des crémaillères, sont installées en premier les barres les plus extérieures, dont la position doit être soigneusement vérifiée avec un fil à plomb et un niveau.
4		La fixation est effectuée sur des coins spéciaux, qui garantiront une installation lâche de la structure. L'espace qui se forme entre le plan du sol et le support permet le « mouvement » du bois lors de la déformation, ce qui permet d'éviter des conséquences désagréables. Cela résout également le problème de la ventilation supplémentaire (lors de la finition du hammam, l'espace est recouvert d'un socle). Après avoir installé les barres de crémaillère, des rainures y sont découpées, qui serviront à y attacher des barres de plus petite section. Cette méthode de fixation est dite flottante ; elle permettra d'éviter toute déformation, ce qui est très important pour une pièce chaude et humide. Ensuite, l'ensemble du revêtement est ajusté au niveau et sécurisé, et des coussinets sont utilisés si nécessaire.
		Pour les surfaces semi-circulaires ou à motifs, en essayant d'adhérer à une forme donnée, ils n'utilisent pas une poutre entière, mais des parties de celle-ci.
5		L'isolation est placée dans la charpente construite. Au fil du temps, la laine minérale peut glisser ou se déformer, elle est donc fixée avec une ficelle en polypropylène.
6		Ensuite, une deuxième couche de pare-vapeur est posée avec le côté rugueux sur l'isolant, et elle est fixée avec une agrafeuse.
7		Pour éviter que l'arbre ne soit ensuite endommagé par des parasites, il est nécessaire d'effectuer un traitement spécial avec un apprêt antifongique, que l'on laisse sécher.

Choisir un antiseptique pour le bois

La composition de protection du bois achetée doit résoudre de nombreux problèmes. Ils doivent protéger la finition des champignons, prévenir la pourriture et l'apparition de bactéries nocives, d'agents infectieux et d'insectes. Vous ne devriez pas acheter la composition la moins chère, vous devez vous concentrer sur la qualité. Lors de l'achat, vous devez lire attentivement les instructions et obtenir des conseils complets du vendeur. Parmi les moyens de protection domestiques, Neomid a fait ses preuves. Selon la composition développée par le fabricant, il peut assurer une imprégnation ignifuge et une protection des zones de bois touchées. "Neomid 200" est spécialement conçu pour les hammams et protège le bois de la pourriture.

L’huile de lin 100 % naturelle est également utilisée comme antiseptique naturel le plus puissant. C'est probablement le meilleur choix environnemental.

L’huile de lin peut être appliquée sur tous les types de bois. Il est profondément absorbé par la structure et souligne la texture naturelle. Grâce à son haut degré de pénétration, ce produit protège le revêtement et les poutres de l'eau et de la condensation et prévient l'apparition de champignons, de bleuissements, de scolytes et de bactéries. La cire spéciale pour saunas est très populaire.

Traiter le bois avec un antiseptique

Pour travailler, vous aurez besoin de :

• brosse ou brosse à poils courts,
• Èsprit blanc,
• eau chaude,
• savon.

La surface à finir doit être propre et sèche. Avant le traitement, le bois est poncé avec du papier de verre, après quoi la composition adhèrera plus tenacement.

Le bois et le revêtement doivent être imprégnés sur toutes les faces, après quoi le bois doit sécher (48 heures). Avant utilisation, il est recommandé de chauffer l'huile de lin TM « GreenTherm » dans un bain de vapeur à 40°-45° degrés C. Vous pouvez l'appliquer sur la surface avec un pinceau ou un chiffon.

Attention! Le pinceau ne doit être qu'à poils courts. Ils ne peignent pas avec de l’huile, ils la frottent, donc un pinceau à poils longs ne convient pas pour ce travail.

L'excès d'huile que le bois n'a pas absorbé est éliminé de la surface avec un chiffon et la couche suivante est appliquée. Entre l'application de 2-3 couches, des pauses technologiques d'au moins 12 heures sont observées. Les extrémités des planches et du bois sont traitées avec un soin particulier. Le séchage nécessite 48 à 120 heures (2 à 5 jours) à une température de l'air de 20 °C et une humidité relative de l'air ne dépassant pas 65 %. La présence d’un excès d’huile dans les zones de faible absorption ralentira le processus de séchage, tout comme les basses températures.

Il est connu que la doublure peut être positionnée à volonté, conformément au concept de conception artistique. Mais lors de la décoration d'un hammam, la fonctionnalité est mise en avant. Le revêtement, fixé verticalement, chauffe de manière inégale, car en haut de la pièce la température est la plus élevée et en bas elle est la plus basse. Avec un chauffage et un refroidissement répétés, effectués de manière inégale, les planches «conduiront» très rapidement à une humidité élevée. Le choix logique est de placer les planches horizontalement.

Si la doublure est fixée horizontalement, la planche est chauffée uniformément sur toute sa longueur et aucune déformation par flexion ne se produit. Bien entendu, différents éléments de finition, selon leur emplacement, seront dans des conditions complètement différentes, mais cela n'affectera en rien l'aspect général du bardage.

Fixation de la doublure

Avant de commencer les travaux, vous devez prendre les mesures du hammam et couper le revêtement à la hauteur requise.

Le choix du type de fixation dépend de la température ambiante.

Si la pièce n'est pas froide, vous pouvez utiliser des pinces plutôt que des clous. Les clous de finition sont visibles sur la surface avant et peuvent donc provoquer des brûlures. Les pinces sont totalement invisibles et le revêtement qu'elles fixent peut être démonté et installé plusieurs fois.

Le hammam est bordé du poêle et fait le tour du périmètre de la pièce. Le sens d'installation correct est de haut en bas.

La planche est fixée avec la rainure vers le bas, l'élément suivant y est fixé, etc. Les planches de revêtement sont assemblées « rainure dans tenon », comme un jeu de construction.

Chaque planche suivante est insérée dans la rainure de l'élément situé au-dessus.

Lorsque l'eau du hammam sera sur le mur, elle coulera librement sans couler dans les interstices entre les planches, cela protégera le bois de la pourriture. Les planches inférieures sont fixées aux poutres avec des vis autotaraudeuses ; dans ce cas, elles peuvent être facilement démontées et remplacées sans démonter toute la structure du revêtement. La garniture est clouée sur l'ouverture de la porte à l'aide de barres.

Attention! Un espace de ventilation doit être laissé entre le lambris et le film pare-vapeur, sinon le bois commencerait à pourrir sur l'envers ou de la moisissure apparaîtrait. L'eau s'accumule souvent sur le sol, le revêtement ne doit donc pas non plus entrer en contact direct avec le sol. Une solution intelligente consiste à poser une rangée de carreaux là où les murs rejoignent le sol.

Vidéo - Finir le bain

Choisir du carrelage ou de la pierre

Pour un bon bain, avec l'odeur du bois naturel, du balai cuit à la vapeur et des huiles aromatiques, la finition avec des carreaux en pierre naturelle : jadéite, serpentinite, stéatite et serpentin convient.

Ces matériaux naturels peuvent résister aux températures les plus élevées et présentent une excellente résistance, sécurité et durabilité. Ils peuvent être utilisés aussi bien pour le sol que pour la pose d'un écran résistant à la chaleur à côté du poêle. La finition en céramique est également traditionnelle. Depuis l’Antiquité, les carreaux en argile sont considérés comme la norme de propreté environnementale ; ils n’émettent aucune odeur ni fumée. Pour décorer le hammam, choisissez des produits à haute résistance à la chaleur et au coefficient d'absorption d'humidité le plus bas. Pour éviter les blessures, il est conseillé de ne pas poser de carreaux brillants sur les sols ; il est préférable d'utiliser des céramiques à surface rugueuse.

Vidéo - Carreaux de terre cuite dans les bains publics

Pose de carrelage

Pour une superficie d'environ 6 mètres carrés il faut préparer :

• niveau et ruban à mesurer,
• 6 mètres carrés de carreaux de céramique ou de pierre,
• trois récipients de mélange résistant à la chaleur pour coller les carreaux de terre cuite,
• un paquet de coulis de terre cuite,
• perceuse pour remuer avec accessoire,
• pistolet de chantier,
• marteau,
• couteau à mastic.

Attention! La colle résistante à la chaleur de la société Terracotta est utilisée dans les zones où la température ne dépassera pas 400°C. Lors de la pose de carreaux dans la zone du foyer, il est nécessaire d'utiliser du mastic résistant à la chaleur, il est utilisé dans les endroits où le chauffage est élevé ; 1100°C.

Tout d'abord, la base est préparée. Les murs sont bien nivelés, une imperméabilisation est appliquée, puis un treillis est appliqué, puis un mortier de ciment est appliqué et nivelé.

Une chape en ciment est réalisée au sol en tenant compte du fait que les carreaux doivent être posés avec une légère pente et qu'un système de drainage doit être prévu. De la ficelle ou du fil de pêche est tendu le long du périmètre du sol ou du mur afin que vous puissiez vérifier la bonne installation.

Avant le début de la pose, les céramiques sont placées dans l'eau pendant 10 heures.

Lors de la réalisation d'un écran résistant à la chaleur, les carreaux de pierre et de céramique doivent être fixés à l'aide de mastic résistant à la chaleur. Il doit être soigneusement mélangé, la solution doit avoir la consistance d'une crème épaisse. Si le mastic est liquide, du sable doit être ajouté à la composition. La pose se fait de bas en haut, chaque rang est nivelé.

Pour garantir la présence de joints, vous pouvez utiliser des cloisons sèches finement coupées au lieu de croix. Lors de l'installation de trous de drainage au sol, les coins de 4 carreaux sont coupés.

Les carreaux de sol sont installés avec de la colle avec du sable ; la colle sans sable peut rétrécir. Toutes les autres lignes sont placées en fonction du niveau de la pente déjà créée.

Le mortier est appliqué au dos de chaque carreau de manière à ce qu'il dépasse légèrement sur les côtés lorsque la céramique est pressée contre le sol. Il est ensuite pressé à l'aide d'une spatule.

Pour les joints, on utilise un coulis de terre cuite résistant à la chaleur, qui peut résister à des températures allant jusqu'à 400° C.

La composition en poudre blanche peut être teintée avec des pigments minéraux. Il est rempli d'eau et mélangé avec un mélangeur. Après cela, la solution peut être versée dans le tube du pistolet, la buse est insérée dans le joint et le coulis est expulsé de manière à ce que sa hauteur soit égale au niveau du carreau.

Attention! Le coulis ne doit pas pénétrer à l’extérieur du décor. S'il atteint la surface, vous devez attendre 2 heures et ensuite seulement retirer facilement le fragment durci.

Un jour après que tous les travaux soient terminés, le premier incendie peut être effectué.

Vidéo - Pose de carrelage avec pente sous le drain

Vidéo - Finir le hammam

Pendant longtemps en Russie, l'isolation des murs des bains publics était réalisée exclusivement avec des matériaux naturels : on utilisait du feutre, du lin et de la mousse, qui sont parfois utilisés aujourd'hui. Mais toute isolation naturelle a ses inconvénients - les oiseaux et les souris adorent l'emporter, et l'isolation même des murs d'un bain nécessite dans ce cas des compétences particulières. Les matériaux synthétiques modernes sont bien meilleurs - plus durables et non moins chauds.

Bien sûr, comment isoler les murs d'un bain public semble être une question simple, mais en réalité il existe de nombreuses nuances. Et plus vous en saurez, plus vos bains publics seront chauds et sûrs.

Pour des raisons de sécurité pour la santé humaine, il est préférable d'isoler l'intérieur des bains exclusivement avec des matériaux naturels, par exemple de la laine minérale. Et il sera protégé de l'humidité par des films imperméabilisants réfléchissant la chaleur, scellés aux yeux avec des planches à clin.

Caractéristiques de l'isolation des murs en rondins

Il semblerait, pourquoi les murs ont-ils besoin d'être isolés dans les structures en rondins ? Après tout, les bains publics semblent assez hermétiques une fois installés ? Le fait est qu'un matériau de construction tel qu'une maison en rondins se caractérise par un retrait, ce qui provoque la formation de graves fissures. Et à travers eux, l'air froid pénètre directement dans le hammam - ce qui n'est absolument bénéfique ni pour la santé ni pour les finances en termes de dépenses inutiles en carburant. Par conséquent, un tel bain doit être isolé et le moyen le plus efficace est le calfeutrage entre les couronnes.

Tout ce que vous avez à faire est de disposer l'isolation lors de la construction de la maison en rondins et, une fois la construction terminée, de traiter le joint des bûches ou des poutres adjacentes. Après cela, les fibres sont bourrées d'un marteau et d'un calfeutrage, et les coutures sont traitées avec un scellant.

Technologie du processus d'isolation des murs à ossature, en blocs et en briques

Mais l'isolation des murs à l'intérieur d'une baignoire à cadre est plus complexe - ici, vous avez besoin de vos propres méthodes. Après tout, une telle structure ne peut pas supporter des charges élevées et un poids particulier, et donc tout doit être calculé avant tout du côté technologique. Ceux. L'isolation ne peut être utilisée que si elle est légère. Et la mousse de polystyrène en tant qu'isolation extérieure est tout simplement irremplaçable pour les bâtiments en blocs - elle ne craint pas l'eau, est légère et se fixe avec une colle de construction ordinaire.

L'isolation des murs de l'intérieur des bains publics eux-mêmes ressemble à ceci :

• Étape 1. Créez un cadre sur le mur porteur.
• Étape 2. Les murs sont recouverts d'isolant.
• Étape 3. Des matériaux d'étanchéité sont fixés à l'isolant - une couche de papier d'aluminium ou au moins un film de polyéthylène. Ils doivent être posés avec un chevauchement et tous les joints doivent être scellés avec de fines lattes.
• Étape 4. Tout est recouvert de planches ou de planches à clin - c'est tout.

En option, utilisez des panneaux spéciaux en mousse de polyuréthane.

Isoler les murs de l'extérieur - comment envelopper un bain public dans un « manteau de fourrure »

Il est nécessaire d'isoler les bains publics non seulement à l'intérieur, mais également à l'extérieur - afin de le protéger complètement du froid extérieur et de réduire considérablement les coûts de carburant. Et une isolation thermique extérieure de haute qualité signifie une réduction significative de la consommation de carburant, un contrôle de l'humidité et une garantie contre les moisissures et les odeurs désagréables. Après tout, la tâche principale de l'isolation extérieure d'un bain public est de recouvrir les structures du bâtiment et de les protéger du contact avec l'air froid et les précipitations.

Ensuite, comment isoler les murs d'un bain public en briques et divers types de blocs ? La réponse est simple : vous devez créer une bonne couche protectrice extérieure. Le plus simple est d’installer une façade ventilée. Tout est très simple : une couche protectrice d'imperméabilisation est appliquée, puis le mur est gainé de bardage, de planches à clin ou même de simples planches de bois.

Mais la bonne vieille laine minérale est la plus adaptée comme isolant thermique pour une telle « tarte » : elle est respectueuse de l'environnement, ignifuge, insonorisante et a une faible conductivité thermique. Le processus d'isolation lui-même ressemble à ceci :

• Étape 1. Les supports, réalisés sous forme de carrés, sont fixés. Entre eux, il y a un pas d'un centimètre de moins que la largeur des tapis isolants.
• Étape 2. De la laine minérale est insérée entre les angles, qui doivent être élastiques et capables de résister à une pression importante.
• Étape 3. Les joints restants entre les plaques sont collés avec du ruban de construction et remplis de colle.
• Étape 4. Les murs sont recouverts d'un imperméabilisant en rouleau et celui-ci est à son tour fixé avec de fines lattes.
• Étape 5. Maintenant - installation de guides conçus pour maintenir l'isolant et servir de support au revêtement.

À propos, des matériaux universels sont déjà apparus sur le marché moderne et remplissent deux fonctions à la fois : l'isolation et l'imperméabilisation. Par exemple, le penotherm en feuille est une mousse de polypropylène recouverte d'une feuille d'aluminium et de levsan avec un revêtement métallique. Il peut résister à des températures allant jusqu'à 1 500 degrés et crée une isolation de bain vraiment efficace.