Montant de couteau pour la sculpture. Quels outils sont nécessaires pour la sculpture sur bois. Fabriquer un manche de couteau

Les couteaux avec des lames de différentes formes sont ceux que l'on trouve le plus large application. Traditionnellement, ils sont associés à la sculpture de contours et géométriques, mais peuvent être très utiles pour élaborer des éléments de sculpture en relief plat. Les couteaux sont fabriqués en acier trempé de haute qualité. On distingue les types de couteaux suivants : les couteaux à montant, les couteaux cutter et les couteaux cuillère (Fig. 2).

Couteaux émoussés(Fig. 2, UN) sont destinés à réaliser des sculptures géométriques et de contours, à découper des ornements. Pour de tels couteaux, l'angle de biseau joue un rôle important, qui peut varier de 30 à 80°.

L'angle de biseau requis est déterminé à la fois par l'intensité du travail et par sa complexité. Les couteaux avec un angle de biseau de 60 à 80° sont conçus pour couper de grands ornements droits. Pour les petits travaux ou la réalisation de motifs incurvés, les couteaux avec un angle de biseau plus petit conviennent.

Coupe-couteau peut avoir une forme différente selon le type de fil (Fig. 2, b). DANS sculpture géométrique ils sont utilisés pour les rosaces, divers éléments courbes et dans les contours - toutes sortes d'arrondis et de courbures. Les couteaux sont indispensables pour réaliser des filetages aériens fendus et travail spécialisé. Les couteaux peuvent être larges ou étroits.

Couteaux à cuillère (coupe-cuillère)) ont une surface sphérique et sont principalement utilisés pour la fabrication de plats sculptés, car ils peuvent être utilisés pour échantillonner la surface interne du produit (Fig. 2, d).

Riz. 2. Fabriquer des couteaux à partir d'une lame de scie pour le métal et les monter avec des boutures : UN– les montants de couteaux avec différents angles biseau; b– les couteaux de coupe ; V– fil de coupe sur une grande lame de scie à métaux ; g– production de poignées pour grand couteau; d– des couteaux cuillères ; e– saisir le couteau lors de la sculpture.

Les couteaux sont largement utilisés dans la pratique du sculpteur aussi bien pour effectuer des travaux grossiers (coupe habituelle du bois avec une lame pleine) que pour nettoyer les fils avec la pointe d'un couteau. À la maison, il est impossible de durcir un couteau en bon acier exactement sur toute la lame. Par conséquent, ils utilisent soit un ordinaire acheté avec succès canif(ce qui arrive rarement), ou fait maison.

En règle générale, les artisans fabriquent eux-mêmes des couteaux pour le bois à partir de la lame d'une scie mécanique pour le métal, d'une lime ou d'un rasoir droit. Le moyen le plus simple de fabriquer d'excellents couteaux consiste à utiliser une lame de scie à métaux pour le métal, et un petit fragment et une lame complètement émoussée conviennent pour cela. Ces toiles sont étroites et fines, utilisées dans scies à main, et larges, de 2 mm d'épaisseur, qui sont utilisés dans les machines industrielles pour couper le métal. Les premiers sont utilisés pour fabriquer de petits joints et couteaux, tandis que les seconds sont utilisés pour fabriquer de grands couteaux pour le traitement grossier de grandes pièces, des sculptures sculpturales et d'autres œuvres à grande échelle. En fonction de l'épaisseur de la bande d'acier, la taille du couteau est déterminée. Il est conseillé d'avoir 2-3 couteaux de tailles différentes et avec formes différentes pointe : de pointue (environ 30°) à arrondie.

Les feuilles minces sont simplement brisées dans la bonne placeà l'aide d'une pince ou d'un étau. De la même manière, vous pouvez détacher les petites parties inutiles d'un morceau de tissu. Mais avec les toiles fabriquées à la machine, ils agissent différemment.

Il est nécessaire de marquer l'angle de biseau requis sur la pièce (Fig. 2, V) et coupez-le sur le bord de l'affûteur, en faisant des rainures de chaque côté le long de la ligne de coupe, ou à l'aide d'une meuleuse munie d'une molette. Si vous êtes suffisamment prudent, vous vous retrouverez avec deux morceaux à la fois en forme de gros couteaux. Cet angle ne peut pas être renversé avec un marteau en tenant la lame dans un étau : la direction de la ligne de copeaux peut s'avérer la plus inattendue, ou l'impact entraînera des fissures cachées dans la fraise et des fragments s'envolant avec force peut causer des blessures.

Le bord obtenu est lissé sur un taille-crayon. Ensuite, à une distance égale à la largeur de la fraise, au même angle de biseau, vous devez marquer la limite des premiers chanfreins. Les premiers chanfreins sont retirés sur la meule symétriquement des deux côtés afin qu'ils soient parallèles sur au moins la moitié et forment une fine partie active de la fraise : en appuyant sur la pointe de la fraise avec un ongle pouce il devrait rebondir légèrement.

Il est utile de corriger la fine plaque de coupe ainsi obtenue sur la surface latérale plane pierre à aiguiser, surtout sa fin - la partie active. Aussi, sur le plan de la pierre, les seconds chanfreins sont enlevés de chaque côté de la partie travaillante de la fraise selon un angle d'environ 8°. Les seconds chanfreins forment une lame avec un angle de 15 à 16°.

Afin de ne pas dépasser l'angle spécifié de 15°, vous devez surveiller la hauteur de levage de l'extrémité de la fraise. Cela devrait être égal ?–? longueur de coupe.

Par la suite, lors du réglage de l'outil en cours de fonctionnement, l'angle de sa lame est émoussé à 20°, ce qui reste acceptable pour la sculpture, mais à la première occasion il faut le régler à nouveau.

Sur une meule d’affûtage, les couteaux ne sont pas affûtés jusqu’à un bord tranchant. Pour éviter tout risque d'altération de l'acier de haute qualité par surchauffe, l'affûtage final et la finition sont effectués à l'aide d'une pierre à aiguiser.

Si la pointe tranchante d'un couteau se brise lors du travail du bois, il n'est pas nécessaire d'aiguiser à nouveau toute la lame. Il est plus rapide et plus pratique de rendre à nouveau la pointe du couteau en sélectionnant une dépression semi-circulaire à son extrémité du côté de la crosse du couteau. Cela peut être fait avec le bord d'un disque émeri ou d'une lime aiguille, de préférence diamantée.

Un jambage est un type de ciseau plat avec un tranchant biseauté. Le plus souvent, le sculpteur a besoin de montants avec un angle de 50 à 70°. Le chanfrein est affûté des deux côtés et d'un côté. Un montant avec affûtage unilatéral est utile pour enlever de la matière, découper des ornements et finir des surfaces tridimensionnelles. Grâce au tranchant incliné, il leur est plus facile de couper l'excédent. Les jambages double face sont principalement nécessaires lors de la sculpture de reliefs plats.

Il est préférable de fabriquer un couteau à montant à partir d'une lame de scie à métaux de 14 à 16 mm de large et 0,8 mm d'épaisseur. Un tel outil pénètre facilement dans le bois en écartant légèrement les couches, ce qui permet de ne pas ébrécher les petites pièces.

Pour le réaliser, il faut couper ou casser un morceau de lame de 100 mm de long, utiliser un aiguiseur pour retirer les dents d'une extrémité sur la moitié de la longueur, et couper l'extrémité du même bord à un angle de 60° afin que le nez pointu se trouve du côté opposé aux dents. Chanfrein d'affûtage – 2 mm. Lors de l'affûtage, vous devez refroidir la lame dans l'eau plus souvent afin de ne pas vous brûler le nez.

Pour les éléments plus grands de motifs géométriques, la lame doit être élargie. Vous pouvez refaire un ciseau plat en affûtant son tranchant à un angle de 60°. Mais le plus souvent, un grand montant est constitué d'une lame de machine de 15 à 25 mm de large, 100 à 160 mm de long et 2 mm d'épaisseur, les chanfreins sont affûtés à 6 à 8 mm. Une tige de 60 mm de long est meulée sur une largeur de 10 à 15 mm et des encoches sont limées, grâce auxquelles la lame sera maintenue dans le manche.

Il est conseillé à un sculpteur d'apprendre à travailler avec ses mains droite et gauche. Il y a des endroits où il n’est pas pratique de travailler avec la main droite, et c’est là que la capacité d’opérer avec la main gauche avec la même compétence s’avérera utile.

Les coupe-cuillères sont des couteaux à lame incurvée, utilisés depuis l'Antiquité pour couper des récipients de cuillères, louches, bols (bratin) ; Pratique pour travailler le bois tendre. Vous pouvez fabriquer un coupe-cuillère à partir d'une tige ou d'une bande d'acier au carbone de 150 à 200 mm de long, 10 à 15 mm de large et 2 mm d'épaisseur. Il est nécessaire d'affûter une extrémité de 50 à 60 mm de long dans une lame simple ou double face sans finition afin que les chanfreins soient sur le même plan de la lame. Ensuite, vous devez plier l'extrémité affûtée selon un rayon de 15 mm pour que les chanfreins restent à l'extérieur, laissant un col de 80 mm de long. La tige de 60 mm de long doit être rendue plate.

Une fois la partie métallique de l'outil réalisée, vous devez penser à son manche. Une option temporaire (également la plus rapide) consiste à envelopper le couteau avec du ruban adhésif épais, à l'enfoncer dans un tuyau en caoutchouc épais, ou tube en cuivre, ou même se débrouiller avec un morceau tissu épais, en l'attachant avec une corde. Mais un manche en bois sera plus pratique. Vous pouvez enfoncer fermement la pièce dans le manche en bois rond fini et la fixer. L'option la plus longue, mais la plus pratique pour le sculpteur, consiste à fabriquer un manche à partir de deux moitiés. Cela s’applique particulièrement aux grands couteaux, pour lesquels il est conseillé de trouver un manche en bois confortable pour la main du sculpteur. Travailler avec un grand couteau implique généralement de raboter une lame pleine en utilisant la force. Ainsi, avec un manche confortable, votre main sera moins fatiguée et le risque de callosités sur la paume diminuera. Il est facile de déterminer la forme optimale d'un manche de couteau à l'aide de pâte à modeler, en en tenant un morceau dans la paume de la main de la même manière que le manche d'un couteau est comprimé lors du rabotage (Fig. 2, e).

Le manche d'un grand couteau composé de deux moitiés de bois aériennes peut être serré avec une vis pour métal dont le diamètre correspond au trou à l'extrémité de la scie : la vis pénètre librement dans le trou d'une moitié, dans le trou de l'autre - de plus petit diamètre - est vissé avec force (Fig. 2, g). Pour encastrer la tête de vis, pour cela ciseau semi-circulaire ou utilisez une fraise pour sélectionner une douille (fraiser avec une perceuse ne donne pas un chanfrein uniforme et déchire le bois). La partie saillante de la vis de l'autre côté est coupée avec une scie à métaux et nettoyée avec une lime. Par la suite, une fois le bois du manche séché et compacté, la vis peut être serrée. Il est clair que pour serrer les moitiés du manche du couteau, vous pouvez également utiliser une vis avec un écrou, qui peut être facilement enfoncée dans un trou réalisé selon sa forme.

La partie supérieure du manche est serrée avec du fil de nylon ou du fil de lin résistant avec de la colle. Les spires du fil doivent s'insérer dans un évidement usiné sur le manche assemblé avec une râpe ronde et coïncider avec l'évidement de la lame du couteau, préalablement sélectionné sur la molette d'affûtage. Lors du processus d'enroulement du fil, il est préférable de serrer la partie supérieure du manche dans un étau.

Le manche d'un petit couteau à montant est réalisé de la même manière. La sortie de la lame fine du manche ne doit pas dépasser 25 mm, sinon elle se pliera lorsqu'elle sera pressée lors de la coupe des pièces. Le rendement d'une lame de 2 mm d'épaisseur à partir du manche d'un couteau à montant peut aller jusqu'à 45 mm.

Pour un petit couteau court, il n'est pas nécessaire de raccourcir le manche. Après tout, vous devrez le manœuvrer librement en le tenant dans votre paume dans différentes positions. Ceci est particulièrement nécessaire lors du traitement surfaces internes artisanat, cavités, coudes, sculptures, etc.

Il est plus facile d'envelopper de très petits couteaux, par exemple aiguisés à l'aide d'une lime aiguille, avec du ruban adhésif de manière à ce que les spires de l'enroulement dépassent partiellement l'extrémité du manche. Cela empêchera le bobinage de glisser pendant le fonctionnement et la main sera protégée du gonflement.

Après l'affûtage, enveloppez la lame avec du papier et du ruban isolant afin de ne pas vous couper lors de l'installation et du traitement du manche.
Nous attachons une tige à l'une des plaques de bois et traçons le contour de la tige avec un crayon. On creuse une rainure dans la plaque d'une profondeur égale à l'épaisseur de la lame. La lame, après avoir été insérée dans une plaque de bois, ne doit pas dépasser ; il peut même être nécessaire qu'elle soit légèrement plus basse que le plan du bois de 0,1 à 0,2 mm. Ne vous inquiétez pas, la colle comblera ce vide. En principe, vous devriez obtenir ce qui est montré sur la figure. 2. Sur les plans de bois à coller, à l'aide de la pointe pointue d'un couteau, appliquez un grillage pour une meilleure pénétration de la colle. Appliquez généreusement de la colle, insérez la lame dans la rainure et appuyez sur la deuxième plaque. Nous resserrons toute cette structure avec des pinces ou la fixons dans un étau jusqu'à ce que la colle sèche complètement. Pour le PVA, c'est généralement une journée.

Lorsque la colle sèche, façonnez le manche en forme ovale. Je ne donne délibérément aucune dimension transversale ; chacun peut choisir ce qui convient à sa main, comment elle sera confortable à tenir et comment elle sera correcte. Nous broyons soigneusement le manche, mais sans fanatisme, il n'est pas nécessaire de le broyer jusqu'à un état « semblable à celui d'un chat ». Il n’est pas non plus nécessaire de le tremper dans de l’huile ou toute autre substance désagréable comme le cyanoacrylate, laissez le bois nourrir la sueur de votre main.

Le nombre de couteaux à montant dont dispose un sculpteur n’est également réglementé par aucune règle ou tradition. J'en ai une dizaine, tous différents. "