Les fabricants de matériaux de construction utilisent constamment des technologies innovantes pour améliorer la qualité et accélérer les réparations. De plus, il est important de minimiser les coûts et de simplifier le processus de construction. Pour le zonage de l'espace avec le moins de difficulté, vous pouvez utiliser des cloisons constituées de dalles à rainure et languette. Ils sont une bonne alternative aux murs en plaques de plâtre et permettent d'obtenir une structure lisse et stable.

Types de plaques à rainure et languette et leurs avantages

La plaque à rainure et languette se distingue des autres matériaux similaires par la présence de joints rainure-peigne aux extrémités. Cette caractéristique permet de connecter des éléments adjacents, assurant la douceur de la surface et la résistance de la cloison.

Il existe deux types de dalles à rainure et languette : le gypse et le silicate. Chaque type a ses propres avantages et inconvénients, qui doivent être pris en compte lors de la construction de murs.

Pour la fabrication de blocs de gypse, du gypse de construction et des plastifiants spéciaux sont utilisés. Ce matériau se compare favorablement aux autres et permet de produire des cloisons de haute qualité à partir de plaques à rainure et languette. Ils peuvent être à la fois standard et résistants à l'humidité (vert) et adaptés à une utilisation dans des pièces avec n'importe quel niveau d'humidité.

Les principaux avantages des plaques de plâtre sont les suivants: respect de l'environnement, haute résistance au feu, bonne isolation phonique. De plus, des blocs creux peuvent être utilisés, ce qui réduira le poids de la structure. Leur seul inconvénient est la difficulté avec les étagères suspendues et autres éléments supplémentaires. Mais les blocs solides peuvent supporter presque toutes les charges, ce qui les distingue même des cloisons en plaques de plâtre.

Le principal avantage de toute cloison constituée de plaques à rainure et languette est la simplicité de finition. Il n'est pas nécessaire de plâtrer une telle surface, il suffit juste de l'apprêter. Après cela, il peut être peint ou tapissé.

Pour la fabrication de panneaux de silicate, on utilise de l'eau, de la chaux vive et du sable de quartz. Le matériau résultant a une résistance élevée (par rapport au gypse) et une résistance à l'humidité. En même temps, ils n'ont «pas peur» du feu et absorbent bien le son.

Instructions d'installation de la cloison de séparation

Le processus d'installation des murs peut être considéré en utilisant des blocs de gypse comme exemple. Ce matériau est l'un des plus recherchés dans toute réparation et est parfait pour la construction de cloisons intérieures. L'installation doit être effectuée après avoir terminé les travaux de nivellement de la surface du sol. Il est préférable d'utiliser des matériaux de fabricants renommés. Par exemple, Knauf. Cela évitera les mauvaises surprises et les problèmes.

Pour installer des cloisons à partir de plaques à rainure et languette, vous devez acheter un certain nombre de composants et les outils nécessaires:

• plaques de plâtre;
• adhésif de montage;
• mastic pour joints;
• joints (convient à partir de feutre traité ou de liège);
• perceuse;
• mixer;
• scie à métaux;
• niveau;
• régner;
• Maillet en caoutchouc;
• roulette;
• marqueur ou crayon;
• ruban ou ficelle;
• couteau à mastic;
• coins.

Une fois les problèmes d'achat de matériaux résolus, vous pouvez procéder à la mise en œuvre des principaux points de l'installation. Le schéma d'installation ressemblera à ceci :

• balisage ;
• nettoyage de la saleté de toutes les surfaces adjacentes à la future cloison;
• coller le joint sur les sites d'installation des plaques (à l'aide de mastic Fügenfüller);
• installation de la première rangée de plaques à rainure et languette ;
• poser la deuxième rangée;
• installation de la dernière rangée (le bord des plaques doit être biseauté);
• coutures d'étanchéité;
• finition.

À première vue, tout est simple: une cloison constituée de plaques à rainure et languette est assemblée en tant que constructeur et il n'y a aucun problème. Mais certaines nuances doivent être prises en compte.

Tout d'abord, au moins un jour avant l'installation, il est nécessaire d'amener les blocs dans la pièce. Cela est nécessaire pour que le matériau «s'habitue», c'est-à-dire qu'il accepte l'humidité et la température souhaitées. Deuxièmement, la pose se fait avec la rainure vers le haut. Les rainures sont ensuite remplies de mastic. Avant de poser la deuxième rangée, vous devez couper la première dalle en deux parties. Ceci est nécessaire pour disposer les joints verticaux en damier et pour conférer une résistance mécanique à la structure. Important : la largeur des coutures horizontalement et verticalement doit être égale !

Une fois l'installation de la cloison terminée, la surface des plaques à rainure et languette doit être apprêtée. Cela assurera l'adhérence de la couche décorative et évitera l'apparition de défauts de surface. Pour la décoration, tout type de papier peint et de coloration convient. L'essentiel est de choisir l'ornement ou la teinte que vous aimez et de l'appliquer soigneusement sur la cloison.

Voici quelques conseils pour vous aider à réaliser l'installation des murs de la manière la plus efficace :

1. « Dans de nombreuses sources, il existe des informations selon lesquelles une partition de dalle peut être installée en une journée. Ce n'est pas correct. Il est préférable de laisser la première couche "se déposer" pendant une journée, puis de continuer à travailler. Zoya fait des réparations de ses propres mains.
2. « Bien qu'ils disent que le travail avec des blocs à rainure et languette est effectué pratiquement sans saleté ni poussière, ce n'est pas tout à fait vrai. Le processus de sciage est assez poussiéreux, vous devez donc vous préparer à un nettoyage constant. Oleg, un réparateur débutant.
3. « Le matériau est assez nouveau pour notre marché, mais déjà populaire. Je l'ai aimé non seulement pour la douceur de la surface, mais aussi pour la facilité d'installation. Je n'ai accroché que des étagères et une télévision au mur fini, mais je n'ai pas osé les armoires », Dmitry répare la datcha.

À première vue, les cloisons en blocs à rainure et languette sont une option idéale pour la construction de murs et l'espace de zonage. Cependant, ce matériau a aussi ses inconvénients. Les informations sur la façon de résoudre les problèmes qui surviennent lors de l'installation et du fonctionnement ne feraient pas de mal. Partagez avec nous votre expérience !

Lors de la rénovation d'un appartement ou de la construction d'une maison privée, vous devez installer de nouvelles cloisons. Trouver du matériel pour eux n'est pas si facile. Il ne doit pas créer de charge excessive au plafond, il doit être fiable et avoir une bonne capacité portante. Et il est également souhaitable que l'installation soit simple et rapide, et que le prix soit bas. Il n'y a pas tellement de matériaux et de technologies qui répondent à ces exigences. Il s'agit des dalles à rainure et languette. Dans cet article, nous parlerons de la languette et de la rainure.

Quel est ce matériau et ses types

Les dalles à rainure et languette (en abrégé GWP) ou les blocs sont des matériaux de construction de grand format pour la construction de cloisons en forme de dalle, aux extrémités desquelles se forment un peigne (épine) et une rainure. D'où le nom - dalles à rainure et languette. Elles sont:

Des plastifiants et des additifs hydrophobes (hydrofuges) sont ajoutés à la solution pour améliorer les propriétés. Gypsum GWP a un autre nom - les plaques de plâtre. C'est compréhensible : le mortier de gypse est coulé dans des moules. Voici la "source" de cette variante du nom.

Résistance à l'humidité et vide

Selon le domaine d'utilisation, les dalles à rainure et languette peuvent être destinées à des conditions normales d'utilisation (normal, standard) ou à des pièces humides (résistantes à l'humidité). Résistant à l'humidité pour une meilleure identification sont teintés de couleur verdâtre.

Les dalles à languette et rainure en gypse et en silicate sont pleines et creuses. Les solides sont plus durables, les creux, en raison de leur poids inférieur, créent moins de charge sur les sols. Le choix entre plein et creux doit être fait en fonction de plusieurs facteurs :

• Caractéristiques d'insonorisation. Un matériau monolithique sans vides conduit mieux les sons, il est donc utilisé si l'isolation acoustique sera réalisée dans une couche séparée (la meilleure option) ou si elle n'est pas si importante.
• Charges de partition. Si vous avez besoin d'accrocher des étagères, des meubles aux murs, de fixer quelques objets lourds, il est préférable d'utiliser un monolithe.
. Sur un parquet ou sur des parquets anciens, mieux vaut mettre des plots moins lourds (creux).

Si vous devez tenir compte de plusieurs facteurs, l'insonorisation est considérée en dernier. Il est possible d'augmenter la protection contre le bruit en utilisant une technologie de montage spéciale (sur des coussinets anti-vibrations), ainsi qu'en réalisant une couche supplémentaire de matériaux insonorisants.

Caractéristiques

Si nous comparons des plaques à rainure et languette ordinaires et résistantes à l'humidité, les différences de caractéristiques ne concernent que l'absorption d'eau et la résistance. Résistant à l'humidité, en raison du grand nombre d'additifs hydrophobes, ils n'absorbent presque pas l'humidité. En raison du grand nombre de ces additifs, ils sont plus chers, car ces additifs sont chers. En même temps, ils augmentent la résistance (M50 par rapport à M35).

Au fait, vous pouvez vérifier «sur place» si vous avez vraiment des GWP résistants à l'humidité ou simplement des GWP standard peints en vert. Il suffit de verser un peu d'eau sur la surface. Les assiettes standard l'absorberont rapidement et, sur les assiettes hydrofuges, elles resteront longtemps dans une flaque d'eau.

Si l'on compare les blocs de cloison en gypse et en silicate, la résistance accrue de ces derniers attire immédiatement l'attention - M150 par rapport à M50 et M35. Autrement dit, la résistance des dalles de silicate est comparable à celle du béton de la pire marque. Si vous allez accrocher quelque chose de très lourd sur la cloison, il est préférable d'utiliser du silicate. Les fabricants produisent également des blocs d'une épaisseur de 115 mm, appelés inter-appartements.

En quoi les panneaux de silicate diffèrent-ils des autres panneaux de gypse ? Le fait que dans la version standard, ils n'aient pas une capacité d'absorption aussi élevée. Il n'est pas aussi bas que les blocs résistants à l'humidité, mais ce matériau peut être utilisé sans problème dans toutes les zones humides (13% contre 26-32%). Les inconvénients de ce matériau sont un poids plus important (à dimensions égales) et des caractéristiques d'isolation thermique plus faibles.

silicate ou gypse ?

Si l'on compare les caractéristiques d'insonorisation des blocs de gypse et de silicate, ces derniers, à paramètres égaux, conduisent les sons moins bien (40-43 dB pour le gypse et 48-52 dB pour le silicate). Donc pour une meilleure isolation phonique on choisit le silicate.

Mais les blocs de silicate de même taille ont plus de poids et une conductivité thermique plus élevée (conduisent mieux la chaleur). La clé du choix est le poids, car l'isolation phonique et thermique peut être améliorée à l'aide de couches supplémentaires de matériaux spéciaux, mais il n'y a aucun moyen de réduire le poids de la cloison. Et si sa masse est critique pour le chevauchement, rien de bon ne peut être attendu.

Comment construire à partir de dalles à rainure et languette

Pour qu'une cloison constituée de blocs à rainure et languette soit fiable et stable, certaines conditions doivent être remplies :

En général, il est nécessaire de suivre strictement toutes les recommandations, de suivre strictement la technologie. Ensuite, les cloisons à rainure et languette ne diffèrent pas en termes de résistance et de fiabilité de celles en brique, mais sont construites plusieurs fois plus rapidement.

balisage

La pose de la cloison de séparation à partir de la languette et de la rainure commence par les marquages. Si vous avez un constructeur d'avion laser, tout est simple : vous dépliez l'avion, tracez des lignes sur le sol, les murs et le plafond. S'il n'y a pas un tel outil, vous devrez passer plus de temps. Un fil à plomb sera nécessaire. Celui qui ne rentre pas dans un smartphone n'est pas un outil de mesure. Il est préférable d'acheter dans une quincaillerie ou de fabriquer à partir de ficelle et d'un poids centré.

Nous dessinons la première ligne au plafond, à l'aide d'un fil à plomb, nous la transférons au sol. En reliant les points au sol et au plafond, on obtient les lignes sur les murs. En conséquence, un marquage fermé a été formé pour aligner la cloison.

Nous examinons la base sur laquelle nous allons mettre les blocs. Il doit être parfaitement aligné lorsqu'il est vu le long de la ligne de séparation et ne doit pas pencher en avant ou en arrière lorsqu'il est vu de travers.

S'il y a des ouvertures de porte ou de fenêtre dans la cloison, elles doivent également être marquées. Avec la porte, tout est simple - nous les désignons au sol. C'est plus difficile avec les fenêtres - des balises sont nécessaires sur les murs et le plafond.

Préparation de la fondation

Comme déjà mentionné, la base doit être parfaitement plane sans rouler dans n'importe quelle direction. S'il y a des écarts, nous coulons une chape de nivellement sur le sol en béton (pas inférieure à M150). Pour ce faire, vous devrez assembler le coffrage dans lequel la solution est coulée. L'épaisseur minimale de la couche est de 3 cm Pour obtenir un résultat de qualité garanti, utilisez un enduit autonivelant. Gardez simplement à l'esprit que « ils se nivellent » ne sont pas des erreurs trop importantes. Vous devez toujours distribuer la composition manuellement. Il suffit de courir avec une spatule, en dispersant la solution sur toute la longueur, et les petites irrégularités sont nivelées en raison de la fluidité accrue du matériau.

Nous recouvrons le béton coulé de polyéthylène, le laissons environ une semaine. C'est si la température dans la pièce ne descend pas en dessous de + 20 °, pendant ce temps, elle gagnera 50% de force. Cela signifie que vous pouvez travailler avec lui. Si la température est inférieure, la période augmente. À une température de 17 ° C et un peu plus bas, 2 semaines sont déjà nécessaires ... Nous enduisons la base uniforme avec un contact avec le béton - cela améliorera l'adhérence de la base avec la composition adhésive, sur laquelle nous mettrons le GWP.

Si nous posons des blocs à rainure et languette sur un plancher en bois, la cloison doit passer par-dessus la poutre - c'est le moment. Deuxièmement - nous nivelons la base avec une poutre sèche. Il doit être fixé de manière à être également aligné horizontalement dans toutes les directions. Nous fixons la poutre au sol avec des clous ou des vis. S'il y a un joint, nous le connectons à un demi-arbre, en enduisant en plus le joint de colle à bois et en le fixant avec des clous.

Pour améliorer l'isolation phonique

Le principal inconvénient des cloisons à rainure et languette en gypse n'est pas une isolation phonique trop élevée. Pour les blocs de silicate, la situation est meilleure, mais pas idéale non plus. Par conséquent, nous vous recommandons de poser du ruban antivibratoire le long du périmètre de la cloison. Ce n'est un secret pour personne que la plupart des sons sont transmis par des vibrations à travers le sol, le plafond et les murs attenants et des coussinets élastiques améliorent grandement la situation.

Sous les dalles à rainure et languette, vous pouvez utiliser une bande de feutre bitumineux ou de liège d'une densité de 250 à 300 kg / m³. La largeur de la bande est légèrement inférieure à la largeur des blocs. Il est posé sur une base arasée sur le même liant que vous utiliserez pour sceller les joints entre les plaques. La solution est appliquée sur la surface traitée au contact du béton (après séchage) avec une couche de 2-3 mm. Poser le ruban en le roulant avec un rouleau en expulsant les bulles d'air. La solution émergente est retirée avec une spatule. Ainsi, le ruban est collé au sol, aux murs, au plafond. L'horizontalité est vérifiée à l'aide d'un niveau à bulle.

Préparation des plaques pour l'installation

Si des panneaux à rainure et languette en silicate sont utilisés, aucune préparation n'est nécessaire - leurs surfaces supérieure et inférieure n'ont pas de rainure / arête. Elles sont absolument égales (comme sur la photo ci-dessous).

Lorsque vous travaillez avec une languette et une rainure en gypse, vous devez d'abord décider si vous placerez les blocs avec une pointe ou une rainure vers le haut. Il est plus pratique de travailler lorsque la rainure est dirigée vers le haut, mais la position opposée n'est pas non plus une erreur.

Si vous décidez de monter le GWP avec une rainure, vous devez couper la pointe sur tous les blocs de la première rangée. La façon la plus simple de le faire est d'utiliser une scie à métaux. La coupe obtenue est inégale. Nous le nivelons avec une raboteuse.

Noter! La coupe de la plaque doit être absolument régulière. Cela dépend de la résistance du mur de plaques à rainure et languette. Et les plaques à languette et rainure taillées doivent être de la même hauteur.

La couture entre les blocs ne dépasse pas 2 mm, de sorte que même de petits écarts sont presque impossibles à corriger. Par conséquent, nous nous alignons soigneusement et soigneusement. Après le nivellement, la poussière est balayée avec une brosse et vous pouvez commencer à construire un mur.

Première rangée

La séquence d'actions lors de la pose d'un mur de dalles à rainure et languette est simple et très similaire à celle d'une brique. Il n'y a que quelques fonctionnalités. Étant donné que la cloison jouxte généralement le mur, si une pointe s'avère être tournée vers elle, elle est coupée avec une scie, la surface est nivelée avec une raboteuse et la poussière est enlevée. Ensuite, la procédure est la suivante :

Ainsi, toute la ligne est construite. La dernière dalle doit généralement être coupée. Il peut s'agir du début d'une porte ou simplement de la dernière dalle d'affilée. Sa longueur doit être inférieure de 3 à 4 mm à l'espace restant - l'espace de couture. Vous ne devez pas augmenter l'écart - la stabilité diminuera. Pour plus de confiance, le joint peut être renforcé par un coin métallique. Deux ou trois coins pour chaque rangée. C'est assez.

Deuxième et suivantes

Les dalles à rainure et languette sont posées avec un espacement des coutures - comme des briques. Le décalage de la deuxième rangée peut être la moitié ou le tiers de la longueur. La meilleure option est la moitié. Nous coupons la moitié de la plaque entière, si nécessaire, coupons la pointe, installons-la. La pose ultérieure n'est pas différente. La troisième rangée commence à nouveau avec un bloc entier, la quatrième - avec un demi, etc.

Après avoir posé chaque bloc, vérifiez s'il est correctement positionné. Avec de telles tailles de bloc, l'erreur s'accumule très rapidement. Par conséquent, nous vérifions d'abord chaque bloc livré avec un niveau de verticalité / horizontalité. puis, en appliquant la barre horizontalement, en saisissant les blocs voisins et en glissant de haut en bas, nous regardons pour qu'il n'y ait pas d'espace. Nous vérifions également l'absence de déviations dans le plan vertical.

Le contrôle de la verticalité et de l'horizontalité est l'une des tâches principales

Coin

Si le mur érigé à partir de blocs à rainure et languette a un coin extérieur, nous commençons à en poser. Pour faciliter le travail, nous créons un support d'angle. Il peut s'agir d'un coin avec des étagères assez larges ou de deux planches reliées à 90°C. Nous mettons la structure en place, vérifions la bonne installation, la fixons temporairement au plafond et au sol.

Sur l'une des plaques, nous coupons la pointe latérale, appuyons son bord contre la butée de réglage, l'alignons en définissant la direction avec un maillet. Au niveau de la deuxième plaque, nous coupons également la pointe latérale, appliquons de la colle sur ce bord, le joignons à la surface latérale de la plaque installée, la frappons en contact étroit (le schéma de la figure ci-dessus).

Pour installer la deuxième rangée, il est nécessaire de faire une coupe dans la plaque déjà installée sous la pointe inférieure du bloc suivant. On prend une scie à métaux pour le métal, on fabrique des limes. Ensuite, à l'aide d'une rainureuse (un outil pour travailler avec du béton cellulaire, mais il est également utile pour la pose de câblage dans le GWP) ou de tout outil solide, nous enlevons l'excédent, alignons la rainure, en lui donnant la même taille et la même forme que le rainure. À l'aide d'une brosse ou d'un aspirateur de chantier, dépoussiérer.

Nous mettons la deuxième rangée en partant de l'autre côté - de sorte que la couture soit de l'autre côté du coin. Nous appliquons une solution à la fin du bloc inférieur. Nous prenons la moitié du bloc, coupons la pointe latérale, installons la pointe inférieure dans la rainure préparée (le schéma le plus à droite dans la figure ci-dessous). Lui aussi doit s'appuyer contre le coin établi. Nous alignons soigneusement les plaques à rainure et languette installées, en vérifiant la verticalité et l'absence de la moindre déviation.

Bifurquer

Il faut également considérer une branche de la cloison à angle droit. Les cloisons seront plus fiables si elles sont réalisées avec pansement (schéma du milieu sur la figure). Les trois plaques installées ont une pointe latérale coupée. Les joints sont enduits de colle, trois blocs sont ajustés les uns à côté des autres avec un maillet. Dans ce cas, il est également nécessaire de contrôler que la cloison est perpendiculaire - c'est-à-dire que l'angle est de 90 °.

Nous construisons la deuxième rangée de sorte que le milieu du bloc soit au-dessus de la jonction. Pour l'installer, vous devrez également faire une rainure dans les saillies du bloc inférieur. De plus, ces rangées alternent.

Il existe un autre moyen de mettre une cloison en forme de T à partir d'une rainure et languette - sans bandage. Pour ce faire, disposez simplement le mur (qui dans la lettre T est la barre transversale supérieure). Au mur fini, bout à bout, fixez la deuxième cloison (schéma de gauche sur la figure ci-dessus). Pour augmenter la fiabilité de la connexion, des coins perforés renforcés de métal sont installés à la jonction.

Porte

La porte dans le mur des dalles à rainure et languette peut être réalisée avec ou sans poutre de renfort. Cela peut se faire sans poutre de renfort si la largeur de l'ouverture ne dépasse pas la moitié de la longueur du bloc. Ainsi, une porte de 900 mm de large peut être réalisée sans poutre si le plafond est en PGP de 900 mm de long. De plus, le joint des plaques doit être situé presque au milieu. Un léger décalage est autorisé (de 10 mm), mais que la longueur de toute la partie du bloc à droite et à gauche de l'ouverture ne soit pas inférieure à 445 mm.

Au moment de la pose, avant que la colle ne prenne, le linteau au-dessus de la porte est renforcé par un accent (une planche supportée par un poteau reposant sur le sol) ou une structure assemblée à partir de planches comme sur le schéma de droite. Dans ce cas, assemblez d'abord le cavalier en forme de U à partir des planches, fixez-le avec des vis autotaraudeuses aux blocs situés en dessous (contrôlez l'horizontalité du cavalier). Appliquez un bloc, marquez comment couper. Il s'avère que deux blocs en forme de L ont la même taille ou presque. Après avoir appliqué la solution aux bons endroits, ils sont installés.

Si nous utilisons des dalles à rainure et languette de 667 mm de long, il est obligatoire d'installer une poutre de renfort sous l'ouverture de plus de 660 mm. Pour la fabrication de poutres, vous pouvez utiliser un coin métallique, un canal, des ferrures, des bandes métalliques d'une épaisseur considérable. Il est possible d'utiliser une poutre en bois sec d'une épaisseur de 50 mm ou plus (prétraiter avec un antiseptique). Le faisceau doit dépasser de 400 à 450 mm au-delà de la porte.

Les dalles rainurées en Russie sont produites par 3 entreprises : KNAUF, Volma et Samara Forman.

Les plaques à rainure et languette elles-mêmes peuvent être :

Ample et vide.

Blanc ordinaire pour la construction de cloisons intérieures) et avec des additifs hydrofuges (vert pour la construction de cloisons dans les salles de bains et autres pièces à forte humidité).

Les principales dimensions des plaques à rainure et languette :

Forman produit des dalles dans les tailles suivantes :

600x300x100mm;
- 600x300x80 millimètres.

Volma et Knauf :

667*500*80;
- 667*500*10.

Pour l'installation de plaques à rainure et languette, vous aurez besoin

Matériel nécessaire :

Plaques à rainure et languette ;
- Suspensions directes pour cloisons sèches ;
- Clous de goujon ou coins d'ancrage ;
- Colle de montage pour plaques de plâtre ou plaques à rainure et languette, par exemple fugenfuller, forman41 ou autre ;
- Mortier de ciment, vous pouvez utiliser un mélange prêt à l'emploi ou mélanger du ciment avec du sable dans un rapport de 1 à 3 ;
- Pistolet de montage en mousse.

Outils requis :

Niveau;
- Maillet ou marteau ;
- Scie à métaux ;
- Perforateur avec une perceuse pour 6;
- Roulettes ;
- 2 spatules ;
- Pistolet à mousse.

Technologie d'installation de plaques à rainure et languette

Lier et marquer la future cloison, et disposer la première rangée de dalles sur un coussin de mortier ciment-sable, les joints latéraux sont collés avec de la colle de gypse, tout en contrôlant la verticalité et l'horizontalité est obligatoire.

En général, la pose de la première rangée de plaques est la tâche la plus longue.

À partir de la première rangée, à l'aide d'une suspension directe, nous fixons la plaque au mur, puis nous tirons des suspensions directes à travers la rangée.

Sur la deuxième rangée et les rangées suivantes, de la colle de gypse est appliquée sur les parties horizontales et verticales du bloc, une dalle est placée et pressée contre la dalle et la rangée précédentes avec un marteau avec une barre ou un maillet en caoutchouc, n'oubliez pas de contrôler l'horizontale et la verticale.

Nous avons coupé les plaques avec une scie à métaux.

Ainsi, rangée par rangée, nous construisons une cloison de dalles à rainure et languette vers le haut (En même temps, il est inoubliable d'habiller les coutures, comme dans la maçonnerie ordinaire, de préférence au moins 1/3 de la dalle.

Pour installer la dernière rangée, la dalle à rainure et languette doit être coupée en plusieurs centimètres afin qu'elle s'insère dans la rainure et ait la possibilité de la plaquer contre les rangées précédentes. à l'avenir, le vide résultant est scellé avec de la mousse de montage.

De plus, les plaques de la dernière rangée sont fixées avec des suspensions directes au plafond à travers 1 bloc.

Dans certains cas, une cloison dalle peut être assemblée sans utiliser de cavaliers, mais dans notre cas nous avons utilisé un cavalier. le faire à partir d'une planche d'une vieille palette.

Le réaménagement d'un appartement est une chose courante, il ne reste plus qu'à décider du matériau et de la technologie pour la construction de nouveaux murs et cloisons. Nous proposons de prêter attention aux panneaux de gypse à rainure et languette - un matériau pratique, abordable et polyvalent.

Dalles à rainure et languette et leur portée

Les dalles à rainure et languette (PGP) sont des blocs rectangulaires de fibres de plâtre de 80 ou 100 mm d'épaisseur. La taille des plaques est standard - hauteur 500 mm, largeur 667 mm. Pour renforcer la connexion entre les plaques, leur bord est réalisé sous la forme de rainures et de nervures. La technologie permet de monter jusqu'à 4 m2 de cloisons par heure.

Les plaques standard sont utilisées dans les pièces à régime d'humidité normal; pour les salles de bains et les baignoires, des GWP résistants à l'humidité sont utilisés. La dalle peut être pleine ou creuse avec des trous traversants horizontaux d'un diamètre de 40 mm. La dalle creuse ne se distingue pas seulement par sa légèreté et sa conductivité thermique réduites, lors de la pose des dalles d'une rangée, l'alignement des trous dans la section transversale est garanti d'au moins 90%, ce qui permet d'utiliser les cavités comme technique canaux pour la pose de câbles électriques ou de tuyaux.

Préparation du site d'installation

Les GWP ont une application universelle et peuvent être montés dans presque toutes les conditions de construction. En raison de leur faible poids, ils ne nécessitent pas de fondation et peuvent être installés directement sur la chape et même sur un sol en bois massif.

La seule exigence pour le lieu de construction de la cloison est que la base ne doit pas avoir une différence de hauteur horizontale supérieure à 2 mm par mètre. Si le sol de la pièce ne répond pas à ces exigences, une chape de nivellement d'une largeur de 20 à 25 cm est produite.

La surface de la chape et du sol doit être enduite plusieurs fois d'un apprêt pénétrant en profondeur, puis séchée et nettoyée. Il est optimal de monter le GWP avant même le plâtrage des murs porteurs, de sorte que le revêtement de finition se révélera plus solide.

Dispositif de tampon amortisseur

Pour compenser la dilatation thermique et le tassement du bâtiment, une bande de matériau élastique est posée à la jonction des cloisons avec le sol et les murs. Il peut s'agir de ruban de caoutchouc, de liège ou de silicone.

La base est recouverte d'une fine couche d'adhésif GWP et le ruban est posé. Il faut 6 à 8 heures pour durcir, après quoi la construction de la cloison peut commencer.

Installation de la première rangée

L'installation de GWP s'effectue strictement en rangées, en partant du bas. La première rangée est basique et doit être correctement orientée dans l'espace, verticalement et horizontalement. L'erreur la plus courante lors de l'installation est "l'ondulation" de la cloison, qui se produit en raison d'un léger déplacement dans les rainures. Pour éliminer ce phénomène, lors de la pose de chaque dalle, vous devez utiliser une règle de rail et vérifier le plan général de la cloison le long de celle-ci.

La première rangée doit être posée à partir du coin. L'endroit où la dalle touche le sol et le mur est recouvert de colle GWP, puis le bloc est installé avec la crête vers le haut et sa position est nivelée. Il est pratique d'utiliser un maillet en caoutchouc pour déplacer les plaques. Assurez-vous de fixer le premier bloc au mur et au sol à l'aide de plaques en forme de L, dont le rôle est joué avec succès par des suspensions directes. Pour les utiliser, vous devez couper le peigne denté des bords et amener l'épaisseur de la plaque à la largeur du peigne. Les plaques sont d'abord fixées à la base à l'aide de chevilles à montage rapide d'une longueur de 80 mm ou plus, puis à la dalle avec des vis autotaraudeuses noires d'au moins 60 mm de long.

Par la suite, les plaques sont fixées par une: d'un côté au sol, de l'autre - à la plaque précédente avec un revêtement préalable du joint avec une fine couche de colle et une forte pression. Pour contrôler le placement des dalles en fonction du projet, il est pratique d'utiliser un laçage ou un niveau laser. Il ne sera pas non plus superflu de marquer la cloison sur le sol et les murs, en indiquant les emplacements des portes.

Construction de cloisons et accolement de murs porteurs

La deuxième rangée et les rangées suivantes sont posées avec un décalage de couture d'au moins 150 mm. La plaque est située strictement dans le plan de la cloison en raison de la connexion à rainure et languette. Il suffit de contrôler le niveau horizontal de l'installation et le roulis latéral. Les plaques d'extrémité sont fixées aux murs porteurs avec des plaques en forme de L ou des barres d'armature de 8 mm d'épaisseur.

Pour décaler les joints et supprimer le bord de la cloison, il sera nécessaire de couper les éléments supplémentaires à la taille exacte. Il est préférable d'utiliser une scie à bois ordinaire avec une lame épaisse et des dents réglées. Si la cloison ne jouxte pas un autre mur, son extrémité peut être réalisée parfaitement même en augmentant l'épaisseur de l'adhésif dans le joint vertical de 2 à 6-8 mm.

Dispositif pour les portes

Les bords verticaux des ouvertures n'ont pas besoin de renforcement supplémentaire. Pour la pose de dalles sur une ouverture d'une largeur inférieure à 90 cm, il est nécessaire de construire une barre de support en forme de U, qui peut être retirée après séchage de la colle.

Les ouvertures d'une largeur de 90 cm ou plus nécessitent la pose sur une rangée de dalles d'une poutre porteuse - une planche de 40 mm ou un profilé CD renforcé de 70 mm. Pour atteindre un niveau, il est recommandé de couper les dalles posées sur le dessus de la traverse. Le cavalier est posé dans la cloison d'au moins 50 cm de chaque côté.

Coins et intersections de cloisons

Aux angles et aux jonctions des cloisons, il est nécessaire de renforcer la maçonnerie. Pour ce faire, les plaques sont décalées dans une rangée, bloquant alternativement les joints. Dans les lieux de relocalisation, il est nécessaire d'enlever les crêtes, elles sont coupées avec une scie à métaux en sections de 4-5 cm et ébréchées avec un ciseau.

La connexion peut en outre être renforcée par des segments de suspensions directes ou des éléments en forme de T soudés à partir d'armatures lisses. Dans tous les cas, une coupe supplémentaire de la crête à la distance souhaitée sera nécessaire.

Ligne du haut

Lors de la pose de la rangée supérieure, la plus grande quantité de déchets est générée en raison de la coupe à la hauteur souhaitée. Ils peuvent être collés et posés dans les vides, car cette rangée de la cloison ne subit pas de forte charge fonctionnelle.

Le câblage électrique est généralement posé dans les vides de la rangée supérieure, il est donc important d'empêcher la colle de pénétrer dans les trous. Pour faciliter le tirage du câble, vous pouvez également percer des trous ou faire des trous transversaux d'un diamètre de 45 mm.

Lors de la pose de la rangée supérieure, il est nécessaire de maintenir un écart par rapport au plafond d'au moins 15 mm pour compenser la déviation du plafond lors du tassement. La rangée supérieure doit également être fixée au plafond d'une dalle sur deux. Une fois l'installation terminée, l'espace restant est soufflé avec de la mousse de polyuréthane.

Options de finition intérieure

Avec une installation correcte du GWP, la courbure de la surface ne dépasse pas 4-5 mm par mètre du plan. C'est un indicateur acceptable pour coller des murs avec du papier peint. Les angles extérieurs des cloisons doivent être protégés par un profilé d'angle perforé, planté sur le mastic de départ. Les coins intérieurs sont également mastiqués, en les renforçant avec une faucille. Les joints entre les planches sont poncés avec une grille abrasive de grain 80, puis toute la surface est enduite deux fois d'un apprêt à haute adhérence.

L'alignement des murs de PGP peut être effectué avec n'importe quel mastic de finition, mais il sera nécessaire de renforcer le revêtement avec un treillis en fibre de verre. Souvent, le masticage des cloisons est utilisé uniquement pour masquer les coutures, en règle générale, la couche ne dépasse pas 2-4 mm. Le carrelage peut être réalisé directement sur la surface du GWP avec un apprêt préalable.