Il y a un joint entre le fer et le bois. Secrets d'installation d'un système de chevrons métalliques. Installation d'un système de chevrons métalliques

Le choix du matériau de couverture prend en compte les caractéristiques individuelles du bâtiment : l'angle du toit, la solidité des fondations et le style architectural général. Lors du choix d’une finition, la tôle est souvent privilégiée. Ce matériau garantit la durabilité du toit, est léger et n'alourdit pas la structure ; le traitement et l'installation du métal ne sont pas difficiles, ce qui accélère l'ensemble du processus d'installation du toit. Dans cet article, nous verrons comment recouvrir un toit de fer.

Quel type de fer à toiture dois-je choisir ?

Les tôles destinées aux travaux de toiture diffèrent par leur aspect et leur revêtement.

• Fer noir - tôles ou acier laminé sans revêtement, résiste aux contraintes mécaniques, mais ne tolère pas l'humidité. Il s'agit d'un matériau économique, mais pour un fonctionnement à long terme, il nécessite un revêtement anticorrosion.

• Acier galvanisé – a une surface lisse, résiste aux précipitations grâce à la couche protectrice de zinc et est indispensable lors de l’installation d’un toit à joints.
• Le métal profilé est du fer galvanisé qui a été profilé pour créer des raidisseurs. Il a une section transversale trapézoïdale, ondulée ou rectangulaire. Après traitement avec un revêtement polymère, les propriétés anticorrosion et esthétiques du matériau augmentent considérablement.

Étapes d'installation d'une toiture en acier galvanisé

Avant de recouvrir le toit de fer, il est nécessaire de réaliser un revêtement solide qui empêchera les déflexions du métal. La base des tôles de fer est constituée de poutres en bois situées à 20 cm les unes des autres, d'un revêtement continu de planches bordées ou d'un revêtement étape par étape de planches clouées à une distance de 10 cm.

Vous pouvez relier des tôles avec du fer galvanisé en les posant en les chevauchant et en les fixant avec des clous avec un joint spécial, ou d'une manière plus laborieuse et plus fiable - en les pliant. Pour terminer les travaux dont vous avez besoin :

• maillet en bois;
• ciseaux en métal;
• établi pour préparer les peintures;
• marteau en métal;
• cintreuse de peignes;
• roulette;
• un mélange d'huile siccative et de minium.

Avant de commencer les travaux, les tôles de fer sont apprêtées avec un mélange d'huile siccative et de minium pour augmenter la résistance à la corrosion. Le fer séché est découpé en morceaux de la taille requise, à l'aide de ciseaux métalliques (une meuleuse est strictement interdite). La méthode de couture protège de manière fiable les joints contre les fuites. Il s'agit d'une connexion de feuilles de fer adjacentes dans une serrure, réalisée en pliant le bord.

Pour les connexions horizontales, des plis couchés sont réalisés. Ils sont fabriqués à l'aide de machines spéciales ou sur des établis à l'aide d'un marteau et d'un maillet. Tracez une ligne au bord de la feuille et pliez le bord à l'aide d'un maillet ; pour ce travail, vous aurez besoin d'un établi avec un coin métallique. Sur une autre feuille, le bord est plié plusieurs fois jusqu'à ce qu'une forme en U soit créée. Le joint est scellé et plié à proximité de la tôle. De cette façon, des flans sont formés pour être posés sur le toit ; ils sont appelés tableaux.

En toiture, toutes les peintures sont reliées par des joints debout longitudinaux. Dans leur fabrication, une cintreuse à peigne est utilisée. Avant la fixation, la position des tôles dans le plan vertical est vérifiée. Il est recommandé que la longueur de la pièce soit égale à la taille de la pente du toit. Les tableaux sont disposés en rangées depuis le faîte jusqu'au caniveau. Une bande d'acier est utilisée pour sceller les joints couchés.

Aux endroits qui nécessitent une résistance particulière des coutures, un double pli est utilisé. Il est réalisé en pliant les bords de deux feuilles, suivi d'un pliage simultané. Le joint à feuillure est installé avec un coude vers l'avant-toit, ce qui permet à l'eau de s'écouler librement le long du toit. Les tableaux sont fixés au revêtement avec des pinces métalliques.

L'étape la plus difficile consiste à installer un collier pour le tube de cheminée. Il est préfabriqué selon la forme et la taille du tuyau. Le col est relié aux tôles par des joints debout.

Pour comprendre comment installer correctement un toit à l'aide d'un joint de joint, vous devriez regarder une vidéo avec des recommandations de professionnels.

Caractéristiques de la toiture en tôles profilées

1. Lorsque vous décidez de la taille de la tôle ondulée, choisissez-en une dont la longueur est égale à la pente du toit ; si elle est grande, concentrez-vous sur la facilité de transport.
2. Lors du calcul du nombre de tôles, tenez compte de l'angle du toit ; s'il est compris entre 15 et 30 degrés, un chevauchement allant jusqu'à 20 cm sera nécessaire.
3. Avant de poser la tôle ondulée, un film imperméabilisant est posé. Il est fixé avec des agrafes aux chevrons. Des lattes de comptoir sont installées dessus, offrant un dégagement avec les tôles.
4. Le revêtement polymère des tôles ondulées ne doit pas être endommagé pendant le transport et l'installation ; cela entraînerait la perte des propriétés anticorrosion du matériau.

Les marques de tôles ondulées diffèrent par leur résistance et leur hauteur de vague. Pour installer une toiture fiable, deux marques sont utilisées :

• - pour les toits avec un angle de pente important qui ne subissent pas de charges élevées ;
• N - utilisé pour les toitures permanentes, caractérisé par des nervures de renforcement supplémentaires.

Les tôles ondulées sont faciles à traiter ; pour la pose et la fixation, vous aurez besoin d'une scie à métaux et d'un tournevis. Posez les feuilles de bas en haut, en commençant par l'extrémité droite. Les tôles profilées pleines sont préfixées avec une vis autotaraudeuse et posées sur toute la longueur du toit. Après alignement le long de l'avant-toit, la fixation définitive est réalisée à l'aide de vis à toiture dont les têtes sont choisies en fonction de la couleur du revêtement polymère. Ils sont vissés horizontalement à l'aide d'un tournevis dans une vague sur deux, verticalement à distance de la marche de gainage. Les parties supérieure et inférieure sont fixées avec une vis autotaraudeuse dans chaque profilé.

Lors de l'utilisation de plusieurs rangées de tôles ondulées, leurs joints transversaux sont reliés par un chevauchement d'au moins 20 cm et enduits de mastic silicone.

Lorsque vous travaillez avec du fer profilé, il convient de veiller à éviter tout dommage lors du mouvement. Il est recommandé de porter des chaussures souples ou de réaliser une terrasse en bois sur la zone finie du toit.

Un toit en fer correctement installé offrira une protection fiable pendant de nombreuses années ; ce revêtement de haute qualité résistera à l'influence des précipitations et du vent. La surface brillante ou colorée des tôles utilisées complètera l'architecture du bâtiment.

Photo

Vidéo

Cette vidéo parle de l'installation d'un profilé métallique de vos propres mains :

Cette vidéo montre l'installation d'un toit ondulé :

Aujourd'hui, nous allons essayer de résoudre le problème de savoir comment aider la ménagère en cuisine. Si nous sommes impuissants dans les recettes et la cuisine, créer de la bonne humeur est tout à fait à notre portée. Et rien ne gâche autant cette ambiance (enfin, sauf peut-être une tarte brûlée) que l'apparence générale du lieu de travail. Ce type est très souvent gâché par les surfaces de travail, ou plus précisément par les interstices qui les séparent. S’il en existe, les fumées de cuisine et autres excès liés à la cuisson s’y accumuleront constamment. De plus, de tels problèmes peuvent en entraîner d'autres encore plus graves - à la destruction du revêtement lui-même.

Idéalement, une cuisine devrait avoir un espace de travail cohérent. Ceci peut être réalisé lorsque la cuisine dispose d’un plan de travail en forme de quadrilatère. Et si la forme est courbée ?

Aujourd’hui, la grande majorité des plans de travail sont produits par des fabricants aux bords arrondis. Mais si, si nécessaire, ces surfaces de travail doivent être reliées entre elles, alors certains problèmes commencent ici. Mais ils peuvent également être résolus par des mains habiles.

Alors, commençons. Supposons que nous ayons deux surfaces de travail qui doivent être jointes. Et les bords avant sont arrondis. Un grand écart est inévitable !

Inévitablement – ​​oui. Mais il est tout à fait possible de le niveler. Tout d’abord, recouvrons les extrémités avec de la pâte silicone. Eh bien, ceux qui sont arrondis.

Nous appliquons le même silicone sur l'élément de connexion. Ensuite, nous le vissons sur l'extrémité plate. Et c'est tout : lavez-nous les mains. Y compris au sens littéral.

Si nous parvenons à relier les dalles comme de vrais artisans, le joint lui-même deviendra complètement invisible au premier coup d'œil. Mais si ça ne marche pas, ce n’est pas grave. Nous pouvons facilement combler l'espace formé et les extrémités arrondies avec un scellant. Il existe de nombreux profils spéciaux à cet effet. Nous recommandons Dollken à cet égard. Son assortiment comprend différents profilés métalliques présentant tous les rayons de courbure possibles. Ils sont conçus pour les dalles dont l'épaisseur ne dépasse pas 40 millimètres. Trois couleurs sont disponibles : blanc, argent et bronze. Longueur maximale - 60 centimètres.

Comme le montre la pratique, de l'humidité peut parfois s'accumuler dans ces joints. Nous les combattons comme suit. Nous masticons les bords des surfaces de travail à assembler avec du silicone, resserrons les surfaces et insérons un joint Dollken entre elles. Nous créons également la structure par le bas.

Quant au jeu d'outils requis, il est extrêmement modeste - une clé, mais mieux un tournevis, une spatule, un niveau pour le contrôle horizontal de la connexion. Ah oui, on a presque oublié le flacon de mastic ! C’est une blague, bien sûr, mais maintenant, nous ne l’oublierons certainement pas !

L’un des aspects clés de la construction d’une maison est l’étanchéité du toit.

Il ne suffit pas de poser correctement la toiture, il est également nécessaire d'isoler de manière fiable les zones à problèmes (joints, zones où se trouvent des éléments supplémentaires) des « salutations » de la pluie et de la neige du bureau céleste.

Il est nécessaire:

• pour l'isolation contre la pénétration de l'humidité atmosphérique ;
• assurer l'isolation thermique et l'imperméabilisation ;
• éliminer les ponts thermiques ;
• protection des connexions filetées contre la corrosion;
• pour prolonger la durée de vie de la structure de toiture.

Fondamentalement, les zones à problèmes du toit sont exposées à de telles méthodes de protection :

• espaces entre les tôles de toiture ;
• joints de toit en croupe ;
• entre la tôle ondulée et la poutre de support ;
• aux endroits où les matériaux de toiture se chevauchent ;
• jonction du toit et de la cheminée ;
• points de fixation au toit ;
• fixation de matériaux de sous-toiture, tels que des isolants et des films.

Pour sceller le toit, les matériaux suivants sont utilisés : des rubans d'étanchéité, des mastics de toiture en mousse de polyuréthane et des mastics visqueux à base de caoutchouc liquide.

Scellants de toiture à base visqueuse

Les mastics liquides sont divisés en 4 catégories, selon la base sur laquelle ils sont fabriqués :

• silicone;
• acrylique;
• polyuréthane;
• bitumineux.

Le mastic silicone est un matériau universel. Il est largement utilisé non seulement pour sceller les toits, mais également pour travailler le verre, le bois et la céramique. Le mastic silicone a gagné en popularité car il est utilisé lors de l’installation de fenêtres et de portes en PVC. Il résiste aux changements de température et aux rayons ultraviolets. Ce matériau est excellent pour sceller les joints de toiture. À ces fins, il existe un type spécial : le scellant pour toiture.

Le mastic acrylique est le plus souvent utilisé pour sceller les joints des murs, des fenêtres et des sols ; pour lisser les fissures. Ce matériau est rarement utilisé pour les travaux extérieurs, car il n'est pas assez élastique.

Le mastic polyuréthane, contrairement au précédent, est idéal pour les travaux extérieurs. Il est utilisé pour coller des produits en bois, de la pierre, du béton, du métal et d'autres matériaux. Ce scellant est excellent pour les toitures, notamment pour les réparations mineures.

La substance bitumineuse, contrairement aux mastics précédents, est indispensable pour la toiture et autres travaux extérieurs. Il résiste aux précipitations, au soleil et aux effets chimiques de tels matériaux : huiles diverses, solvants, essence. Le seul inconvénient de ce matériau est qu’il est toxique ; il est à base de bitume modifié. Par conséquent, les travaux intérieurs ne peuvent pas être réalisés avec du mastic bitumineux.

Rubans d'étanchéité

L'une des méthodes d'étanchéité les plus économiques et les plus efficaces consiste à utiliser des rubans à base de caoutchouc butyle. Ils possèdent toutes les qualités nécessaires :

Le mastic polyuréthane forme un joint élastique qui empêche l'humidité de pénétrer dans le bâtiment.

1. Les rubans en butyle résistent aux basses températures et aux rayons ultraviolets. Les mastics liquides peuvent durcir et se fissurer lorsqu'ils sont exposés aux conditions atmosphériques. Les rubans d'étanchéité n'ont pas cette propriété. Par conséquent, la durée de vie de ces matériaux est beaucoup plus longue que celle de leurs analogues.
2. Facile à installer. Pour fixer le ruban adhésif sur la surface souhaitée, appliquez-le simplement et appuyez. Cette facilité d'utilisation est due à la bonne adhésivité du matériau.

La gamme de bandes est très diversifiée. Les cassettes les plus populaires proviennent de KISO.

Le ruban KISO-358 est un matériau en caoutchouc butyle avec un adhésif appliqué des deux côtés. Cela rend le ruban excellent pour sceller les joints entre les tôles de toiture. Si le toit est recouvert de tôles ondulées dont les tôles se chevauchent, alors le ruban est collé sur la bordure des tôles : entre la précédente et la suivante. Cette action constitue une excellente barrière contre l’écoulement de l’eau entre les tôles de toiture.

Ce ruban est parfait pour fixer des films de sous-toiture et d'autres matériaux d'isolation thermique. Il ne laisse aucun espace, ce qui évite la perte de chaleur et d'humidité dans la pièce.

KISO-501 est un autre type de ruban d'étanchéité doté d'un adhésif d'un côté et d'une feuille d'aluminium de l'autre. Ce matériau est destiné aux travaux de réparation, tels que : colmatage de petits trous, fissures et zones rouillées.

Le ruban est utilisé pour sceller l'espace entre le matériau de toiture et la cheminée. Ce matériau autocollant protège également parfaitement les fixations de la corrosion et des fissures. Pour ce faire, la zone de fixation est recouverte de ruban adhésif qui isole la pénétration de l'humidité.

Joints de toit

Pour une bonne protection de l'espace sous toiture contre la pluie, la neige, les débris et la poussière, des joints de toiture sont utilisés. Ils sont fixés aux jonctions et jonctions des éléments de toiture à la structure porteuse.

Les sceaux sont :

• dur (spécialisé);
• doux (universel).

Les joints rigides épousent la forme du profil de la tôle de toiture, de sorte qu'ils adhèrent aux tuiles métalliques sans espaces. Ainsi, les profils de joint existent sous différentes formes : droits et inversés (profil supérieur vague ou profil inférieur vague).

Ces joints sont fabriqués à partir de mousse de polyéthylène haute pression (PEHD) à cellules fermées. Les joints PVD créent une étanchéité assez complète, qui élimine. Pour la circulation nécessaire de la toiture, des trous d'aération sont pratiqués dans les joints.

Des joints rigides sont utilisés à la jonction entre le faîtage, à la jonction des éléments de toiture au mur et des accessoires de toiture aux tuiles métalliques. Pour chaque type de tôle ondulée et de tuile métallique, des joints de corniche et de faîtage de forme appropriée sont réalisés.

Les joints PVD ont une bonne résistance à l’humidité, aux attaques chimiques et à la combustion.

Le joint souple est universel : il peut prendre n’importe quelle forme, et peut donc être placé n’importe où sur la toiture. Il s'agit d'un profilé rectangulaire de 40 x 50 mm et de 1 m de longueur. Ce matériau est fabriqué à partir de mousse de polyuréthane. Ce joint assure une ventilation suffisante grâce à sa bonne porosité. Il absorbe bien l'humidité et la vapeur de l'intérieur, mais ne laisse pas pénétrer l'eau de pluie et la neige.

Ainsi, le joint souple sert de barrière et en même temps ne gêne pas la circulation normale de l'air.

Ce matériau est autocollant. Il suffit de retirer la couche protectrice du côté adhésif du joint et de la presser fermement, par exemple contre le faîte du toit. Autrement dit, un tel matériau d'étanchéité est indispensable pour sceller le joint entre le faîte et la tuile métallique.

Le compactage avec ce matériau peut être effectué même en cas de léger gel. Il est résistant à l'usure et aux champignons et à la combustion.

L’étanchéité du toit est la clé d’un service de toiture à long terme sans fuites.

Les balcons subissent souvent des fuites dues à la pluie et à la neige. Si les voisins du dessus n'ont pas de balcon vitré, la pluie et la neige tombant dans leur pièce similaire peuvent s'infiltrer à travers le plafond dans l'appartement du dessous.

Que faire si le balcon fuit par le haut ou par les murs latéraux ? Dans cet article, nous examinerons les causes des fuites, comment y remédier et qui doit effectuer les réparations du balcon.

Où aller si votre balcon fuit

La toiture du balcon de l'étage supérieur doit être réparée par la société de gestion

Si le balcon du dernier étage fuit, nous écrivons une déclaration aux services du logement et des services communaux, ils sont tenus soit d'effectuer eux-mêmes les travaux de réparation, soit de rembourser le montant dépensé pour les réparations au propriétaire de l'appartement. L'habitat et les services communaux effectueront eux-mêmes les réparations si le balcon est en mauvais état.

Dans d'autres cas (si l'appartement n'est pas au dernier étage), il sera nécessaire d'effectuer les réparations d'étanchéité à vos frais, avec l'intervention de spécialistes d'une entreprise de construction ou de vos propres mains.

Quelles sont les causes des fuites

Une fuite peut se produire aussi bien sur un balcon ouvert que sur un balcon vitré une fois les travaux de finition terminés, s'il y a la moindre fissure dans les murs ou le plafond. La fuite doit être éliminée immédiatement, sinon l'humidité entraînera la formation de moisissures et la destruction des ferrures métalliques.

Causes des fuites sur le balcon :

• étanchéité de mauvaise qualité ou détériorée des coutures et des joints ;
• il n'y a pas de toit au-dessus du balcon ou le toit est en mauvais état ;
• le renfort commence à s'effondrer, ce qui conduit à la formation de nouvelles fissures plus larges ;
• le goutte-à-goutte est mal installé ou est manquant ;
• les panneaux présentent des fissures, des microfissures, des éclats ;
• au dernier étage le balcon n'est pas vitré ;
• La chape n'est pas correctement remplie, le drain est situé au dessus du niveau du sol ;
• Le toit de l'étage supérieur est réalisé sans pente, cela conduit à la stagnation de l'eau, le béton a tendance à absorber l'humidité à travers ses pores, ce qui entraîne la corrosion des armatures et la formation de fissures.

L'apparition de minuscules fissures dans les murs et le plafond du balcon, la stagnation de l'humidité peuvent entraîner des fuites d'eau sur le balcon, même s'il est vitré.

Choisir un scellant

Le mastic polyuréthane le plus flexible

Si votre balcon fuit, vous devez réparer la fuite immédiatement. Il existe une large gamme de mastics sur le marché, alors comment éviter de se tromper lors du choix.

Caractéristiques des mastics :

• l'acrylique est détruit par les changements brusques de température, ce n'est pas du plastique, les coutures traitées avec cette composition commenceront à fuir avec le temps ;
• le silicone n'est pas assez flexible, ne supporte pas de lourdes charges et n'est pas recommandé pour une utilisation en extérieur ;
• le thiokol est composé de deux composants, mais sa résistance est inférieure à celle du silicone ;
• le polyuréthane est très plastique; lors de l'achat, vous devez faire attention à la marque du mastic capable de résister à l'exposition aux rayons ultraviolets.

Le mastic polyuréthane est le plus adapté pour effectuer des travaux.

Réparation de fuite au plafond

Si le plafond du balcon fuit, que doivent faire les voisins d'en haut ? Tout d’abord, on trouve l’emplacement de la fuite ; elle peut être jaunâtre ou brunâtre.

Étapes de travail :

1. Nous nettoyons la surface du plafond de la poussière, de la saleté, des matériaux de construction en vrac, retirons le plâtre, essuyons la surface avec un chiffon humide sans utiliser de détergents.
2. Nous traitons la surface avec un apprêt et attendons qu'elle sèche. L'apprêt confère à la surface une résistance et favorise une plus forte adhérence entre les matériaux de construction.
3. Nous élargissons toutes les fissures, même les plus microscopiques, à l'aide d'une meuleuse et les remplissons de mastic polyuréthane.
4. Nous scellons les joints au niveau de la connexion entre le plafond et le mur et au niveau de la connexion avec le cadre du balcon, lissons les joints avec une spatule en plastique ou en bois trempée dans de l'eau savonneuse afin que le scellant n'y colle pas.
5. Un auvent doit être installé sur la charpente du balcon et le joint entre la verrière et la charpente est traité avec du mastic.

L'imperméabilisation peut être réalisée à l'aide de matériaux de revêtement

Si le balcon fuit par le haut, vous devez contacter vos voisins afin qu'ils scellent également leur balcon.

Que faire si le balcon continue de fuir. Après traitement au mastic, des travaux plus sérieux sont effectués pour sceller les joints du balcon. Pour ce faire, choisissez soit le mastic d'enduit.

Il est plus facile d'imperméabiliser avec des matériaux de revêtement. Ce travail peut être réalisé de vos propres mains ; le sol, le plafond et les parois latérales sont recouverts de plusieurs couches de mastic polyuréthane. Pour la première application, utiliser un pulvérisateur ou une brosse molaire à poils synthétiques, des couches sont appliquées le long de la dalle du balcon.

La deuxième couche est appliquée une fois la première prise (après plusieurs heures), sur toute la dalle. Avant d'appliquer la deuxième couche, la surface est humidifiée. Pendant trois jours, pour éviter les fissures du revêtement, la surface est constamment humidifiée.

Lors de la pose de l'imperméabilisation en rouleau, les joints sont posés en chevauchement et traités avec du mastic. Pour installer une telle isolation en toiture, il est préférable d'inviter des spécialistes, car le travail en hauteur est associé à des risques pour les personnes sans expérience.

Le scellement des joints doit être effectué non seulement en cas de fuite, mais également à des fins de prévention.

Si les fissures sont très profondes, nous les remplissons d'abord de mousse de polyuréthane (après avoir mouillé la fissure de l'intérieur), puis nous appliquons du mastic sur la mousse. Les mastics n'adhèrent pas aux détergents.

Imperméabilisation de peinture

Il s'agit d'appliquer plusieurs couches de mastic hydrofuge sur la surface. Il existe des mastics d'enduit et des mastics pénétrants.

Les mastics de revêtement sont produits à base de bitume et de caoutchouc, de ciment avec polymère et ont une bonne adhérence sur les surfaces en pierre, en polyuréthane et en béton.

Les composés pénétrants sont produits à base de ciment, de quartz et de l'ajout de substances chimiquement actives. La composition est une poudre qui doit être diluée avec de l'eau avant de commencer les travaux de réparation. Ils ont une bonne adhérence sur les surfaces en béton du balcon.

Imperméabilisation en rouleau

L’installation d’isolant en rouleau nécessitera une certaine expérience et des outils. Nous posons les feuilles de feutre de toiture sur la surface et les chauffons pour les lier ensemble à l'aide d'un sèche-cheveux ou d'un brûleur à gaz.

Les matériaux à base adhésive, par exemple le penofol, sont collés. Penofol a un revêtement métallisé, assure l'imperméabilisation et...

Réparer les fuites du toit

Si le toit du balcon fuit, nous le réparerons sans délai. Plus l'eau stagne longtemps, plus la surface de la dalle commencera à se détériorer rapidement, ce qui entraînera la destruction de l'armature.

S'il est possible dans un premier temps de mettre un patch à la place de la fuite, si les travaux de réparation sont retardés, une révision majeure peut s'avérer nécessaire.

Si le balcon commence tout juste à fuir, nous inspecterons le toit. Si le matériau d'étanchéité est détruit, nous achetons le même matériau, découpons un morceau de 10 à 20 cm plus grand que la zone endommagée, le soudons avec du flux, le ponçons et le peignons avec une peinture résistante à l'humidité. Pour plus d'informations sur la façon de réparer une fuite, regardez cette vidéo :

Que faire si des réparations majeures sont nécessaires :

1. Nous démontons l'ancienne toiture, élargissons les fissures, regardons l'état du renfort (s'il s'agit d'une dalle) et de la charpente si la toiture est en matériaux de toiture.
2. Si nécessaire, une charpente métallique en profilés d'acier est fabriquée et installée.
3. Un revêtement en bois ou en métal est fixé à la charpente.
4. La couche d'étanchéité est fixée par dessus à l'aide d'une agrafeuse ou de vis autotaraudeuses en une seule pièce.
5. Les matériaux de toiture sont en cours d'installation.

Nous traitons tous les éléments en bois et en métal avec des composés protecteurs.

Réfection de la toiture au dernier étage

Aux étages supérieurs, la toiture peut s'appuyer sur des consoles ou sur des consoles et poteaux.

Le toit en porte-à-faux est une structure indépendante, sa charpente est fixée uniquement au mur, non fixée au balcon, elle est plus facile à installer et sa réparation coûtera moins cher.

Il a une faible isolation thermique et transmet bien la chaleur. Les mesures d'isolation sont réalisées à l'aide de matériaux légers. Pour plus d'informations sur les erreurs d'installation du toit de balcon qui entraînent des fuites, regardez cette vidéo :

Le toit à crémaillère en porte-à-faux y est fixé et forme une structure intégrale avec celui-ci, retient mieux la chaleur et est capable de supporter des charges importantes. Pour sceller un tel toit, vous pouvez utiliser n'importe quel matériau.

Si le toit de la maison est réalisé avec une pente, le toit du balcon est également réalisé avec une pente.

Si votre balcon fuit, vous pouvez effectuer vous-même les travaux pour réparer la fuite. Parfois, des coûts minimes suffisent pour éliminer les fuites d’eau au plafond ou au mur du balcon. Pour éviter les situations de fuites inattendues sur le balcon, il est nécessaire d'effectuer régulièrement des réparations préventives.

Ponts de froid Ce sont les zones de l’enveloppe du bâtiment qui sont les plus touchées, ce qui entraîne un certain nombre de conséquences négatives. Aujourd'hui, nous allons parler de la façon de prévenir l'apparition de ponts thermiques dans une structure isolée (grenier).

Les ponts thermiques dans la conception d'un toit en pente isolé posent de nombreux problèmes :

1. Premièrement, ils réduisent l’efficacité de la protection thermique du bâtiment, ce qui augmente la consommation d’énergie, ce qui entraîne une augmentation des coûts d’exploitation de la maison.
2. Deuxièmement, pendant la saison froide, la condensation s'accumule dans la zone de gel, ce qui entraîne un mouillage et une détérioration progressive de l'isolation de la toiture utilisée (ce qui détériore également la protection thermique du bâtiment).
3. Troisièmement, en raison de la condensation, les structures de toit en bois peuvent moisir, pourrir et s’effondrer avec le temps. La condensation provoque souvent une déformation de la finition.
4. Enfin, quatrièmement, la condensation en hiver peut geler et déchirer les fissures et les interstices qu'elle a comblés.

Erreurs lors de l'isolation

Qu’est-ce qui provoque l’apparition de ponts thermiques ? Selon les experts, cela se produit dans la plupart des cas en raison d'erreurs dans l'installation de la couche d'isolation thermique de la « tarte » de toiture. Rappelons que la technologie la plus courante pour construire un toit de grenier consiste à isoler les pentes (qui sont aussi les murs des combles) avec des matériaux fibreux : dalles et, plus rarement, nattes à base de ou.

Un autre nœud dangereux en termes de gel est la jonction du toit et du pignon du bâtiment.

Valery Nesterov, PDG de Derken :
« A la jonction du toit et du pignon du bâtiment, il y a une très forte probabilité de gel. Pour éviter cela, il existe en Occident des éléments spéciaux en forme de U en mousse de polystyrène extrudé, qui sont « posés » sur le mur pignon. Il existe sur notre marché des membranes hydro-coupe-vent spéciales à diffusion avec une couche d'isolation intégrée de 30 mm d'épaisseur en matériau non tissé : elles peuvent également protéger cette zone du gel. Cependant, la solution traditionnelle consiste à remplir l'espace entre la poutre de chevron extérieure et le mur pignon (généralement environ 50 mm), l'espace entre la surface supérieure du mur et le film imperméable avec une isolation thermique minérale, et également à poser l'isolation le long le bord supérieur du mur. En conséquence, un contour d'isolation thermique continu est créé qui recouvre le fronton et transfère le point de rosée à l'intérieur du mur, éliminant ainsi la possibilité de condensation dans l'épaisseur de l'isolation de la toiture.

1. La première difficulté est que souvent sur toute la partie supérieure du mur pignon incliné se trouvent des rebords formés par la maçonnerie (briques, blocs). Pour niveler un mur, on utilise souvent un mortier ciment-sable « froid », qui devient un pont froid. Il est préférable d’utiliser plutôt une solution « tiède » avec l’ajout. Ou remplissez les zones inégales avec une isolation thermique.
2. La deuxième difficulté est de bien isoler ce lieu. Il est nécessaire de laisser une distance d'au moins 50 mm entre le pied de chevron le plus proche du pignon et le mur pignon, en remplissant cet espace d'isolation thermique. De plus, il est souhaitable que le plan supérieur du mur soit 50 mm en dessous du plan supérieur des pieds des chevrons, puis l'isolant soit également posé sur le dessus du mur à hauteur des pieds, assurant son ajustement serré à l'isolant qui le longe. les chevrons. Si possible, l'isolant est également installé le long de son bord côté rue - en une couche d'épaisseur égale à l'épaisseur de l'isolant sur la pente du toit.

Ici, vous pouvez utiliser à la fois une isolation thermique fibreuse et des matériaux. Il est préférable de poser l'isolant par dessus le pignon avant même de poser la membrane hydro-coupe-vent - pour les mêmes raisons que nous avons évoquées juste au-dessus.

Geler à travers les chevrons

Un autre problème concerne les joints des éléments en bois du toit (situés entre ses zones chaudes et froides), ainsi que les pieds de chevrons composites, réalisés en combinant deux poutres en une seule. Des ponts thermiques peuvent apparaître ici pour plusieurs raisons : en raison d'un ajustement lâche des éléments les uns aux autres (causé, entre autres, par leur courbure), en raison du tassement du système de chevrons, etc. Pour éviter cela, les joints doivent être posés avec matériaux d'étanchéité, par exemple un rembourrage en polyester ou en mousse de polyéthylène. Cependant, un certain nombre de couvreurs estiment que cette dernière réduit la fiabilité de la connexion des éléments en bois. Si vous devez sceller les joints après avoir installé les chevrons, vous pouvez utiliser des mastics spécialisés, du PSUL (rubans d'étanchéité auto-extensibles précomprimés) ou de la mousse de polyuréthane, mais ce n'est pas bon marché et demande beaucoup de main-d'œuvre. Cette solution présente un autre inconvénient important : la mousse, étant inélastique, peut s'effondrer lorsque la structure en bois se tasse.

Un moyen efficace de prévenir les pertes de chaleur- créer une couche supplémentaire d'isolation de toiture qui couvre d'éventuels ponts thermiques.

Sur l'image:
1. Sur les toitures de configuration complexe, il est inévitable que les dalles isolantes soient découpées afin de les insérer dans l'espace entre les chevrons.
2. Fixation du film pare-vapeur sur le pied du chevron.
3. Pose de la dalle découpée dans la zone du faîtage.
4. Les fissures de la couche isolante sont calfeutrées avec des fragments du même matériau isolant thermique.

Le gel est également possible aux endroits où les mauerlat, les pannes faîtières ou intermédiaires sortent à travers le mur vers la rue, sur laquelle reposent les chevrons allongés. Pour empêcher le mouvement de l'air froid ici, vous devez d'abord sceller qualitativement les espaces entre la poutre et le mur, et n'oubliez pas non plus de sceller (coller avec de la colle ou du ruban spécial) les endroits où la poutre est entourée de films pare-vapeur et hydro-coupe-vent.

La zone des lucarnes est une autre zone du toit où des ponts thermiques peuvent se produire.

Cela se produit souvent en raison de l'absence ou de l'épaisseur insuffisante de la couche isolante autour du périmètre du cadre de la fenêtre et le long des pentes. Pour éviter le gel, il est nécessaire de laisser un espace de 20 à 30 mm autour du cadre, en le remplissant d'isolation thermique, qui doit être amenée jusqu'au contour de l'isolation du toit.

Pour simplifier l'installation, les fabricants de fenêtres proposent kits prêts à l'emploi pour l'isolation thermique autour du périmètre du cadre(par exemple, en mousse de polyéthylène). Certaines entreprises produisent des fenêtres avec une isolation thermique déjà prévue sur le châssis. Veuillez noter que les fabricants de fenêtres interdisent strictement d'isoler le cadre avec de la mousse polyuréthane.

Marina Prozarovskaya, ingénieur en chef de Velux :
« Parmi les raisons du gel au niveau de la fenêtre du grenier, il y a le manque d'isolation thermique autour du périmètre du cadre de la fenêtre. Ceci est souvent dû à des espaces de montage trop petits entre le cadre et les chevrons. Vous devez laisser un espace d'au moins 30 mm autour du périmètre du cadre, en installant autour de lui soit un contour d'isolation thermique prêt à l'emploi en mousse de polyéthylène, soit une isolation en fibre. La mousse de polyuréthane ne peut pas être utilisée à ces fins : elle est inélastique et sous l'influence de charges périodiques (affaissement du toit, neige, charge de vent) s'effrite, ce qui entraîne l'apparition de fissures dans l'isolation thermique. Si la largeur de la fenêtre est égale ou supérieure à la largeur de l'ouverture entre les chevrons, alors afin de fournir les espaces d'installation nécessaires autour du cadre, les chevrons devront être ajustés, en maintenant leur capacité portante. Parfois, cela peut être fait sans calculs particuliers selon les schémas spécifiés dans les instructions d'installation des fenêtres. Cela implique généralement l’installation d’une poutre supplémentaire dont la section transversale coïncide avec la section transversale du pied du chevron.

Dans la plupart des cas, les ponts thermiques sont résultat de la condensation, entraînant le mouillage de l'isolant au niveau des fenêtres. Les raisons de sa formation peuvent être multiples. En particulier, les joints non collés du film pare-vapeur avec le cadre de la fenêtre : la vapeur d'eau a un fort pouvoir pénétrant, et lorsqu'elle pénètre dans une zone froide, elle se condense. La condensation est souvent la conséquence de certains erreurs lors de l'installation du système de ventilation de la structure du toit.

Par exemple, il n'y a aucune condition de circulation ou d'évacuation de l'air, il n'y a pas de contre-treillis qui forme un espace de ventilation, ou sa hauteur est insuffisante pour assurer le mouvement d'air nécessaire en dessous. Cependant, les joints et jonctions non scellés des deux films de sous-toiture, ainsi qu'une ventilation insuffisante de l'espace sous toiture sont des erreurs qui conduisent à la condensation et au gel. non seulement au niveau des fenêtres, mais sur tout le toit. C'est juste que dans la zone de la fenêtre, cela devient perceptible en premier. De plus, de nombreuses erreurs ne peuvent être corrigées lors de l'exploitation du bâtiment sans démonter complètement la toiture.

Selon les calculs des spécialistes, dans les conditions de la région de Moscou Chaque 5 cm d'isolation thermique permet d'économiser en moyenne 18 roubles sur le chauffage. par 1 m² m de surface de toit par an.

Encore quelques mots sur la lucarne. Des problèmes surviennent et si la gouttière de drainage est mal installée au-dessus de l'ouverture de la fenêtre. Cette gouttière évacue l'eau (fuites, condensation) de la fenêtre, qui s'écoule le long de la membrane hydro-coupe-vent jusqu'à la fenêtre. Avant de la poser, la membrane est coupée, puis son bord y est inséré, fixé avec une pince spéciale, après quoi le bord supérieur du tablier d'étanchéité de la fenêtre est inséré sous la gouttière. Si la technologie d'installation des gouttières n'est pas respectée, des fuites dans l'isolant sont possibles avec toutes les conséquences qui en découlent.

Les inclusions conductrices de chaleur dans la structure du toit sont certains éléments de passage - tuyaux, antennes, mâts de drapeau, etc. Par conséquent, ils doivent être correctement isolés et des films pare-vapeur et hydro-coupe-vent doivent y être hermétiquement joints.

Pour minimiser le gel à travers les murs, les experts conseillent de créer une ceinture d'isolation thermique supplémentaire d'environ 250 mm de hauteur au-dessus du contour d'isolation standard (c'est-à-dire au-dessus du toit). Pour se protéger des précipitations, la ceinture doit être recouverte de l'un ou l'autre tablier.

Ekaterina Kolotushkina, chef de produit chez Saint-Gobain CIS :
« Pour rendre les combles aussi confortables que possible à vivre et assurer la pérennité de la structure du toit, nous pouvons créer une boucle d'isolation supplémentaire. Le fait est que les éléments porteurs en bois du toit sont en quelque sorte des ponts thermiques. De plus, selon les calculs, la couche d'isolation thermique dans la partie centrale de la Russie devrait être de 200 mm, mais l'épaisseur des poutres les plus populaires sur le marché utilisées pour les chevrons est de 150 mm (et l'isolation est posée dans l'espace entre les chevrons). Ainsi, il est logique de créer une couche d'isolation thermique supplémentaire qui fournira l'épaisseur d'isolation requise et bloquera les ponts thermiques traversant les chevrons. Cette couche peut être placée au-dessus et au-dessous des chevrons en posant un isolant entre les barres clouées sur les chevrons. Une isolation thermique au-dessus des chevrons est préférable, car dans ce cas ils ne gèlent pas.

Couche supplémentaire d'isolation

Malgré tous les efforts des couvreurs, les pertes de chaleur sont inévitables dans les zones du toit où la surface de la surface interne « chaude » est inférieure à la surface de la surface externe « froide ». Il s'agit principalement des angles des toits en croupe ou en croupe (dans la zone de convergence du faîte et du surplomb de l'avant-toit), de la jonction de la pente avec le fronton, etc. De plus, les pieds des chevrons en bois sont également, dans une certaine mesure , ponts de froid. Et il est difficile d'isoler correctement les zones complexes de la toiture où des garnitures en filigrane sont nécessaires (noues, faîtes, jonctions). Enfin, l'épaisseur de la couche d'isolation thermique dans le centre de la Russie devrait être, selon le SNiP 23-02-2003 « Protection thermique des bâtiments », pas moins de 200 mm. Alors que le matériau le plus prisé pour la construction de chevrons reste une section de 150×50 mm, ce qui implique une épaisseur de couche isolante inter-chevrons de 150 mm. Tous ces facteurs expliquent la nécessité de créer circuit supplémentaire d'isolation du toit.

Il peut être monté au dessus des chevrons Et en dessous d'eux. Dans le premier cas:

1. Des blocs de bois de la section requise sont placés sur les chevrons et des panneaux isolants sont installés entre eux.
2. Une membrane hydro-coupe-vent est posée au dessus des barreaux.
3. Un contre-treillis, un revêtement ou un revêtement de sol massif y est fixé et des matériaux de toiture sont posés dessus.

Cette option est efficace en termes de protection thermique, car toute la structure des chevrons sera située dans la zone « chaude ». Cependant, cela n’est pas sans inconvénients :

• La fixation du toit à la base s'avère moins fiable en raison de la sous-structure en bois supplémentaire.
• De plus, lors de la pose d'une protection hydro-vent, les joints des tôles peuvent se retrouver sur l'isolant (et non sur le support en bois), et le film sera pressé par les installateurs lors de son déplacement le long de la toiture.

La technologie optimale est donc isolation supplémentaire sous les chevrons. Dans ce cas, du côté de la pièce, des barres transversales sont fixées aux chevrons, une isolation thermique est posée entre elles, puis recouverte d'un matériau de finition du grenier.

Il existe une autre méthode d'isolation efficace, mais jusqu'à présent presque inutilisée : l'installation sur les chevrons. revêtement de sol continu, sur lequel sont posées des dalles en fibre de pierre haute densité, en fibre de bois et en mousse de polyuréthane. La toiture est montée directement sur les dalles.

1. Pied de chevron.
2. Circuit d'isolation supplémentaire.
3. Barre transversale.
4. Finition du grenier.

Notons encore un point. Aide à la lutte contre le gel des toitures méthodes modernes de détection des ponts thermiques- examen à l'aide d'une caméra thermique ou d'un anémomètre à fil chaud. Le coût d’achat ou de location de ces appareils est inférieur au coût de réparation d’un toit gelé.

Dans la plupart des cas, il est plus rentable pour un promoteur privé de ne pas acheter de caméra thermique, mais de s'adresser à une entreprise spécialisée dans l'examen thermographique des bâtiments.

Types d'isolation pour toits en pente

Pour isoler une toiture en pente, on utilise le plus souvent des dalles (ou nattes) en pierre ou en fibre de verre.

• Les matériaux en fibres de pierre sur notre marché sont représentés par Rockwool (Danemark), Paroc (Finlande), Nobasil (Slovaquie), TechnoNikol, Isoroc, Knauf (tous en Russie), etc.
• L'isolation en fibre de verre est proposée par Isover (France), Ursa (Espagne) et d'autres.
,

Des chevrons solides sont la base d’un toit fiable. Dans les bâtiments résidentiels, le système de chevrons, comme les autres éléments du « squelette » de la toiture, est presque toujours en bois. Mais il y a des moments où il est plus facile et plus pratique d'utiliser des chevrons métalliques.

Les chevrons métalliques vous permettent de créer une structure de toit fiable

Application de chevrons métalliques

Le métal est un matériau assez cher et lourd, mais on peut lui donner n'importe quelle forme et sa résistance est bien connue. Dans certaines situations, lors de la création d'une structure de toiture, le métal est plus pratique que le bois habituel et bon marché. Le plus souvent, les structures de toiture métalliques sont utilisées si :

• lors de l'installation du système de chevrons, une longue poutre est nécessaire, supérieure à dix mètres ;
• s'il est nécessaire de donner une rigidité supplémentaire au toit.

Les systèmes de chevrons métalliques sont le plus souvent utilisés non pas dans la construction résidentielle privée (bien que cela arrive également), mais dans la construction d'installations industrielles : hangars, entrepôts, ateliers, etc. On sait qu'il y a près de deux cents ans, des poutres métalliques étaient utilisées dans la construction du célèbre Palais d'Hiver . Cependant, ce qui est bon pour la royauté ne convient pas toujours aux maisons privées des citoyens ordinaires de la Fédération de Russie. Les chevrons métalliques ont un ennemi insidieux : la condensation.

Système de chevrons métalliques pour une maison à ossature

Condensation de vapeur d'eau et autres problèmes

Dans un salon, le système de chevrons subit une exposition alternée à l’air chaud et froid. Par conséquent, l'apparition de condensats de vapeur d'eau à la surface d'un système de chevrons métalliques est presque inévitable. En conséquence, des processus de corrosion commencent et le métal rouille. Sans traitement et soins appropriés, des réparations sérieuses sur le toit seront nécessaires dans quelques années. Par conséquent, lors de l'installation de systèmes de chevrons métalliques, vous devez strictement respecter le processus technologique. Toutes les pièces métalliques doivent être traitées avec un primaire anticorrosion et peintes.

De plus, un système de chevrons métalliques coûte assez cher. En plus du coût de la structure elle-même, il faut prendre en compte les frais de livraison sur le chantier, de levage d'éléments assez lourds jusqu'au chantier d'installation, le coût de traitement du métal avec des composés protecteurs, de peinture, etc. il est nécessaire de calculer si les fondations de la maison résisteront à la charge sous forme de chevrons métalliques.

Le poids important des fermes métalliques à partir desquelles les chevrons sont fabriqués peut jouer une blague cruelle aux propriétaires du bâtiment en cas d'incendie. Un quart d'heure après un incendie dans un bâtiment, de lourdes poutres de toit peuvent s'effondrer, après quoi des travaux de restauration à grande échelle seront nécessaires.

Fixation des chevrons métalliques les uns aux autres

Installation d'un système de chevrons métalliques

S'il est nécessaire d'utiliser des chevrons métalliques, tous les autres éléments de la structure du toit sont généralement en métal :

• Mauerlat ;
• court;
• supports de faîtage, etc.

Un canal puissant est généralement utilisé comme Mauerlat, qui est posé sur les murs. Les pieds des chevrons métalliques sont soudés au canal avec des coins. La longueur des chevrons métalliques peut varier de sept à trente mètres, ils sont donc généralement utilisés pour les bâtiments longs. Vous pouvez fabriquer vous-même un tel système de toiture ou en acheter un tout fait. De plus, les systèmes de chevrons métalliques sont fabriqués selon un projet individuel pour une maison spécifique.

Conseil:
Lorsque vous réalisez vous-même une structure de toiture métallique, une attention particulière doit être portée à la qualité du travail de soudage. Tous les joints doivent être soigneusement nettoyés, car même une petite quantité de scories entraînera l'apparition rapide de processus de corrosion.

Système de chevrons de configuration complexe en métal

Dans la partie supérieure du « triangle » de chevrons, il est impératif de prévoir une fixation par boulons pour éviter l'effet d'éclatement sur les murs de la maison. Des charges de neige importantes sans un tel support supplémentaire peuvent même effondrer les murs de la maison. Des supports spéciaux sont également nécessaires, qui renforceront la structure du toit et permettront de transférer une partie de la charge des murs extérieurs de la maison vers les murs porteurs internes.

Lors de l'installation de chevrons métalliques sur une structure en maçonnerie, il est recommandé de couler une ceinture antisismique en béton armé sur la maçonnerie en béton. Les ancrages pour la fixation des pieds des chevrons sont installés de manière monolithique dans le corps de la ceinture. Les plates-formes d'ancrage sont soudées au-dessus des ancres. Des écrous sont utilisés comme fixation, ce qui vous permettra de démonter le système si nécessaire. Toutefois, la fixation par soudage est également autorisée.

Une alternative à une ceinture antisismique en béton armé peut être l'installation d'ancrages directement dans la maçonnerie. Du mortier ciment-sable est versé dans les trous percés, puis des ancrages y sont fixés.

Union du bois et du métal

Il n'est généralement pas recommandé d'utiliser des systèmes de chevrons métalliques pour les bâtiments en bois, mais un tel besoin se fait parfois sentir. Dans ce cas, des trous sont percés sur toute la largeur du mauerlat et sur une ou deux autres couronnes du cadre. Des ancres sont insérées dans les trous, puis des plates-formes d'ancrage y sont soudées.

Une imperméabilisation fiable est requise à la jonction du métal et du bois

À la jonction du métal et du bois, le matériau naturel doit être soigneusement traité avec des matériaux imperméabilisants. Vous pouvez utiliser du feutre de toiture en plusieurs couches. Ceci est fait pour empêcher la condensation du métal d'endommager le bois.

Conseil:
Si des travaux de soudure sont prévus, en plus de l'imperméabilisation, les surfaces en bois doivent être recouvertes d'une feuille d'amiante.

Une autre option pour installer des chevrons métalliques sur une charpente en bois consiste à installer un canal au-dessus de la charpente à l'aide d'ancrages. Le canal doit être posé avec les étagères vers le bas et connecté à un système commun. Pré-percez des trous dans le canal pour les boulons de fixation des pieds des chevrons. Pour empêcher les boulons d'ancrage de tourner, ils sont fixés par soudage pendant le processus d'installation.

Isolation thermique du système de chevrons métalliques

La condensation présente un danger non seulement pour le système de chevrons, mais également pour l'isolation. Lorsqu'ils sont mouillés, la plupart des matériaux d'isolation thermique perdent leurs propriétés utiles, de sorte que l'isolation n'est pas placée entre les chevrons, mais sous ou au-dessus des éléments métalliques.

Une installation correcte de l'isolation thermique permettra d'éviter la formation de ponts thermiques.

Si l'isolant est placé sous les chevrons, tous les éléments de la tourte de toiture doivent être placés au-dessus de l'isolant pour éviter la formation de ponts thermiques.

Seul un spécialiste peut réaliser un travail de qualité avec le métal. Lors de la création d’une structure de toiture métallique, vous devez contacter des couvreurs professionnels possédant une expérience pertinente.

Le bois et les produits en bois peuvent être protégés de l’humidité excessive à l’aide de mesures structurelles et chimiques.

Les mesures constructives sont la création de conditions pour une ventilation systématique et des conditions d'humidité favorables : isolation du bois du sol, de la pierre et du béton, installation d'évents et de canaux de ventilation, protection des structures externes contre les eaux souterraines et les précipitations. En décrivant les méthodes et les options de construction de diverses structures en bois, nous avons attiré votre attention sur les caractéristiques de l'utilisation de telles mesures dans chaque cas individuel. En général, ils proposent les opérations suivantes :

Protection des bords supérieurs horizontaux et inclinés des structures porteuses en bois utilisées à l'extérieur avec des planches antiseptiques, des faîtes et des auvents en tôle de toiture galvanisée ou autre matériau résistant aux intempéries ;

Isolation des surfaces en bois avec toutes sortes de matériaux d'étanchéité en rouleaux et mastics contre le contact avec la pierre, les structures en béton et le sol ;

Imperméabilisation avec des joints et des composés de joints de structures exploitées dans des conditions où la condensation est possible ;

Installation de conduits de ventilation dans les panneaux muraux et les structures de revêtement communiquant avec l'air extérieur et utilisation de pare-vapeur ;

Élimination de l'accumulation d'humidité dans les structures d'enceinte externes des locaux chauffés pendant le fonctionnement ;

Drainage des eaux des toitures ;

Isolation et scellement des joints entre les structures enveloppantes ;

Pose entre le cadre et le revêtement d'une couche continue et continue de matériaux en film laminé - pare-vapeur sur la surface interne (chaude), isolation thermique sur la surface externe (froide) ;

Disponibilité de structures en bois pour réparations préventives, reprise du traitement de protection du bois, ventilation.

La combinaison de mesures structurelles avec des mesures chimiques vous permettra d'augmenter considérablement la protection des structures en bois contre l'humidité.

Les mesures chimiques consistent à traiter le bois avec des substances hydrophobes spéciales résistantes à l'humidité, des vernis imperméables, des peintures, des composés bioprotecteurs et ignifuges.

Les substances hydrophobes ont la propriété de remplir le système capillaire-vasculaire du bois de composés organiques. Cela limite considérablement sa capacité à être mouillé. Ces substances comprennent les huiles végétales et minérales ; en plus de leurs propriétés hydrophobes, les polymères peuvent augmenter la résistance du bois au feu. Cependant, la technologie permettant un tel traitement est trop complexe et est réalisée principalement en usine.

Il est beaucoup plus facile de recourir au revêtement de la surface des produits et des structures en bois avec des vernis et des peintures, d'autant plus qu'à l'heure actuelle, leur choix, tant national qu'importé, est assez large.

L'ajout de poudre d'aluminium à la peinture ou à l'émail améliorera les propriétés hydrofuges et la capacité de réfléchir les rayons thermiques, rendra plus difficile l'inflammation du bois, sans affaiblir l'humidité et l'échange d'air du bois,

Un autre moyen très simple de protéger chimiquement le bois de l'humidité consiste à l'enduire d'huile siccative additionnée de diverses résines, peintures et pigments.

Si vous devez préserver la couleur et la texture naturelles du bois, tout en le protégeant de l'humidité, utilisez des vernis transparents imperméables et divers composés antiseptiques qui ont la propriété de donner au bois un aspect décoratif.