Station météo sur NodeMcu. Surveillance des gens. Transfert de données d'Arduino vers "Port Monitor"

Fin 2016 GeekVape a simplement inondé le marché avec des atomiseurs de haute qualité, à la fois sous leur propre marque et via Digiflaveur, qui est leur filiale. Fondamentalement, les actions du constructeur visaient à créer des réservoirs pour une bonne « charge ». Pour cette raison, les intérêts des vapoteurs engagés dans une vape plus « calme » et de bon goût ont été quelque peu lésés. Conçu pour obtenir cette catégorie d'utilisateurs Ammit RTA.

Ok, supposons que GeekVape ils ont simplement leur propre style de signature, et pour cette seule raison, tous leurs réservoirs sont aussi semblables les uns aux autres que deux pois dans une cosse. D'un côté, ce fait me dérange, mais de l'autre, je comprends que cela ne rend pas les chars pires, et en plus, ils ont quelque chose à montrer techniquement.

Dimensions:

Hauteur - 53 mm.
Diamètre - 22 mm.

Caractéristiques:

Comme je l'ai déjà dit, GeekVape Nous n’avons pas été particulièrement inquiets du ressenti des vapoteurs qui n’aiment pas les tanks très puissants. Dans une certaine mesure, ils ont essayé de corriger la situation à l'aide de bouchons permettant d'utiliser le réservoir en mode simple spirale. Mais même malgré cela, l'utilisateur n'a pas eu la sensation d'un réservoir à une seule spirale à part entière. Ammit est une étape sérieuse vers un char « silencieux », mais tout n'est pas aussi fluide ici.

La partie la plus intéressante de cet atomiseur est sa base. Il est conçu pour une spirale dont les pattes sont maintenues en place par deux vis Phillips. Tout semble être standard, mais il suffit de regarder ce système de circulation d'air. L'air pénètre dans la spirale des deux côtés. Il y a deux fentes assez larges en bas. De plus, l'air est fourni directement à la spirale depuis le côté opposé aux racks par trois petits trous qui remplissent une fonction auxiliaire. L'entrée d'air se fait grâce à deux larges ouvertures dans la partie inférieure du boîtier.

En termes de capacité du réservoir de fluide, Ammit perd sérieusement face à ses collègues. Vous ne pouvez remplir ce réservoir qu'avec 3,5 ml de liquide. Il y a une bonne raison à cela : contrairement à la plupart des chars modernes, Ammit a un diamètre de seulement 22 mm. C'est en grande partie la raison d'un volume de réservoir aussi indigne.

Pour ceux qui souhaitent mieux connaître le char, je suggère de regarder une critique vidéo de Déchireurs, dans lequel il montre en détail le processus de lancement et d'installation de cet atomiseur. Personnellement, ce n’est qu’après avoir regardé cette revue que j’ai réalisé que je n’avais pas besoin de ce réservoir et j’ai rassuré mon hamster, déjà bien décidé à dépenser de l’argent. Pour l’avenir, je peux dire que ce char est toujours aussi performant, donc il est avancé. Kayfunça n'a pas marché :)

Je suis habitué depuis longtemps au fait que les produits GeekVapeça ne peut pas être mauvais. Les gars ont prouvé à plusieurs reprises leur capacité à faire appareils de qualité qui ont quelque chose à montrer à leurs concurrents. Ammit ne faisait pas exception. À mon avis, parmi les vapoteurs modernes, il y a suffisamment de gens qui veulent tenter ce miracle. Eh bien, la politique de prix démocratique du fabricant rend cela tout à fait possible :)

Site officiel du fabricant -

Qui décrivait la création d'un dispositif de surveillance des paramètres du PC. J'ai immédiatement voulu quelque chose comme ça. Mais comme je n'ai pas beaucoup d'expérience dans la programmation de contrôleurs PIC, mais que j'ai Arduino, j'ai décidé de le construire dessus.

La base de l'appareil est Freeduino, un écran LCD (16x2) avec un contrôleur H44780 intégré est utilisé comme indicateur, une capsule piézoélectrique extraite d'un multimètre chinois est utilisée pour produire un signal sonore. La connexion entre l'appareil résultant et le PC s'effectue via USB.

Photo de l'appareil « fini » :

Ici liste complète pièces à assembler :
- Arduino Uno, Freeduino, etc.
- affichage LCD avec contrôleur H44780
- Émetteur piézoélectrique (n'importe lequel fera l'affaire, même celui utilisé dans les jouets chinois)
- Résistance 10-30 Ohms
- Résistance ajustable 10kOhm

Nous connectons les pièces selon ce schéma :

Nous chargeons le croquis appelé « Lcd_Ram.ino » dans Arduino (situé dans l'archive jointe à l'article), le connectons au PC via un câble USB.

L'image suivante devrait apparaître sur l'écran de l'appareil :

Si l’image n’apparaît pas, il y a quatre raisons :
1) Pas d’alimentation (le cordon USB est endommagé) ;
2) Le câble LCD est endommagé (l'écran n'a pas été initialisé) ;
3) Arduino est défectueux ;
4) Contraste d'affichage insuffisant (cette raison peut être éliminée en modifiant la résistance de la résistance d'ajustement) ;

Cet appareil est capable d'afficher des informations sur la RAM et la charge du processeur sur l'écran LCD (la taille de l'écran LCD lui-même n'est plus autorisée).

Si RAM est chargé à plus de 70 %, l'appareil émettra un bip et l'icône suivante s'affichera sur l'écran LCD :

Le signal sonore peut être désactivé à partir du programme sous Windows. Si le son est activé, l'icône suivante s'affiche sur l'écran LCD :

La fenêtre principale de ce programme :

Pour vous connecter à Arduino, ouvrez l'onglet « » dans le programme. Port COM» --> « COM Setup », et sélectionnez le port COM virtuel « appartenant » à l'Arduino (si c'est la première fois que vous connectez l'Arduino à un PC, vous devrez installer les pilotes FTDI). Après la connexion, l'écran devrait afficher une image similaire.

Bonjour, lecteurs et ceux qui viennent de venir ici. Je suis abonné à la chaîne YouTube AlexGyver et voir une vidéo sur « PC Hardware Monitoring »,

J'ai décidé de répéter ce produit fait maison, car... J'ai trouvé cela assez intéressant et j'ai toujours voulu afficher l'état du système de manière matérielle, sur un écran supplémentaire, et non sur un écran d'ordinateur. Faire à partir d'un ordinateur Sapin de Noël Je ne voulais pas, alors j'ai décidé de ne pas installer de rétroéclairage RVB, et j'ai également décidé d'abandonner le reobass fait maison, car... ma mère Gigabyte sait parfaitement contrôler la vitesse des ventilateurs sans aucun intermédiaire grâce à BOIS.

J'ai choisi et commandé les composants les moins chers proposés par l'auteur :

1. ATmega 328 https://goo.gl/DkWhmU
2. Fils de connexion https://goo.gl/NHmQqs
3. Écran pour 4 lignes 20 caractères https://goo.gl/4MAowg

J'ai commandé tout ça chez un seul vendeur pour qu'il arrive ensemble, dans un seul colis. Et petit hack de vie: si vous mettez tout dans le panier d'un vendeur qui a des frais d'expédition, et que vous payez ensuite une fois, les frais d'expédition seront facturés une fois. (Et pas pour chacun des 3 produits).

4. Mini Fil USB Je ne l'ai pas commandé, je l'ai soudé directement à l'Arduino et je l'ai connecté avec des fils (du point 2) au connecteur USB interne. Mais vous n'avez pas à vous inquiéter et commandez https://goo.gl/LA7sb3 c'est plus simple

Et il commença à attendre. Tout est arrivé assez rapidement, en 15 jours. Il y a aussi un bouton dans le circuit, lorsqu'il est fermé, les écrans contenant des informations sur l'état du système sont commutés. J'ai d'abord pris celui-ci :

mais l'idée s'est avérée pas très bonne, parce que... il n'y avait rien pour le fixer au panneau avant de l'ordinateur. Par conséquent, dans un magasin d'électronique radio local, un bouton sans verrouillage a été sélectionné, avec une fixation pratique au boîtier, ainsi qu'un interrupteur à bascule pour éteindre ce « miracle » la nuit. Parce que tout ce qui est connecté au port USB de mon ordinateur est constamment alimenté et a tendance à s'allumer et à clignoter, ne s'éteignant qu'en débranchant l'ordinateur de la prise.

En général, j'ai passé plusieurs heures à monter ce miracle Le progrès technique, en découpant un emplacement pour l'écran dans le capot avant de l'ordinateur et en perçant des trous pour le bouton et l'interrupteur à bascule. De plus, pour un fonctionnement à part entière, tout cela devait être soudé selon le circuit et un programme résident devait être lancé pour surveiller les ressources de l'ordinateur. Voici ce qui s'est passé :

Eh bien, ça s’est plutôt bien passé, presque comme je le voulais. Reste à éliminer les petits problèmes dans le logiciel qui transmet les températures. Pour une raison quelconque, ils sont transmis au maximum par : tapis de capteur. CPU, GPU, cartes mères, ce qui vous empêche de surveiller votre ordinateur dans un état silencieux, lorsque les températures d'inactivité ne sont pas élevées.

Si quelqu'un ne parvient pas à télécharger le code source depuis la page du site Web d'AlexGyver, voici un nouveau téléchargement sur mon site Web : .

Après avoir fouillé dans le programme, j'ai trouvé beaucoup de choses qui ne me convenaient pas et dans l'ensemble, n'a pas fonctionné correctement. Après avoir passé quelques soirées, avec l'aide d'amis, j'ai un peu compris à la fois le code du sketch sur Arduino et le code OpenHardwareMonitor, qui transmet réellement les paramètres de sortie à l'écran. Et il a apporté des changements qui m'ont satisfait.

Modifications dans le programme OpenHardwareMonitor :

• comment la température du processeur est désormais transmise, non pas la température du cœur le plus chaud, mais la température du capteur du processeur de la mère ;
• comment la température du GPU n'est plus transmise Température maximale entre la carte mère et le GPU, et la température du GPU provenant du capteur de la carte vidéo ;
• La manière dont la température de la carte mère est désormais transmise n'est pas la température maximale entre : carte mère, capteur de température GPU et CPU de la mère et température de la carte mère du capteur ;
• également dans les valeurs 12 et 13 d'OpenHardwareMonitor, les non-drapeaux sont désormais transmis Contrôle manuel les ventilateurs et le rétroéclairage, ainsi que la vitesse de rotation du ventilateur du processeur et de la carte mère, respectivement.

Modifications dans le croquis pour Arduino :

• Suppression du suivi de l'appui sur le deuxième bouton qui changeait les écrans dans l'ordre inverse ;
• sur le deuxième écran, la sortie d'information a été remplacée, maintenant au lieu de la température il y en a 2 capteurs externes températures (TMP1, TMP2) J'affiche la vitesse de rotation du ventilateur du CPU (FanC) et de la Carte Mère (FanM).
• Le suivi du contrôle manuel des ventilateurs et de l’éclairage a été supprimé.

L'archive avec toutes les modifications et sources peut être téléchargée ici (Comme nous l'avons découvert empiriquement, les modifications apportées à OpenHardwareMonitor fonctionnent correctement sur les cartes mères Gigabyte, comme la mienne, et il y aura très probablement des erreurs sur les cartes mères d'autres fabricants).

L'hiver et les chats à tous !

Bonne expérimentation !