La photographie infrarouge est une forme de photographie très complexe. Pendant les cours, vous devez être très attentif au processus de mise en place du matériel et de prise de vue. J'ai préparé une liste pour vous, selon laquelle il convient de vérifier vos actions. Je vous conseille de l'imprimer et de le mettre dans votre sac avec l'appareil photo. Tous les éléments de la liste seront discutés plus tard dans la leçon.

Votre caméra peut-elle recevoir des rayons infrarouges ?

Avant de sortir acheter un filtre, testez la sensibilité infrarouge de votre caméra. Certaines caméras ne peuvent pas le faire. Le moyen le plus simple de vérifier cela est de pointer la caméra vers la lumière LED de la télécommande et d'appuyer sur quelques boutons dessus. Si vous remarquez que le voyant rouge clignote, la caméra détecte des rayons infrarouges.

Si la lumière de la LED est faible, la caméra détecte les rayons infrarouges, mais le temps d'exposition augmentera car le filtre interne les bloque.

Si vous ne voyez pas la LED clignoter, réglez une longue exposition et prenez quelques photos tout en appuyant sur les boutons de la télécommande pointés vers l'objectif de l'appareil photo. Les photos doivent montrer la lumière rouge de la LED. Si ce n'est pas le cas, votre caméra ne peut pas recevoir de rayons infrarouges et cette leçon ne vous aidera pas.

Achat d'un filtre

J'ai plusieurs suggestions lors du choix d'un filtre infrarouge. Ce sont des filtres spin-on comme Hoya et des filtres carrés de Cokin.

Les filtres spin-on sont un très bon outil pour la photographie infrarouge. Premièrement, ils sont relativement chers. Je conseille d'acheter des filtres de marques réputées pour obtenir les meilleurs résultats. Par exemple, j'ai un filtre Hoya R72, qui m'a beaucoup impressionné par ses résultats, même s'il coûte plus de 100 $.

Les filtres carrés sont plus rapides à mettre ou à enlever. À ce stade, le risque de gâcher l'image avec des rayons lumineux est beaucoup plus élevé que lorsque vous travaillez avec des filtres enroulés. Le prix moyen d'un tel filtre est de 60 $.

Si vous envisagez d'acheter un grand filtre à visser, procurez-vous également une bague d'adaptation afin que ce filtre s'adapte à tous les autres objectifs. Cela vous évite d'avoir à acheter un filtre séparé pour chaque objectif.

Longueur d'onde et autres options

Le filtre 720 nm est considéré comme la norme pour la photographie infrarouge. Je pense que ça vaut le coup de commencer par lui. Il existe d'autres options, par exemple, 900 nm (RM90), mais les prix de ces filtres sont très élevés, ils dépassent 300 $. Ces filtres sont conçus pour les photographes infrarouges professionnels avec de "grandes poches".

Il existe une autre option au cas où vous ne voudriez pas utiliser de filtre. Vous pouvez configurer votre appareil photo reflex numérique pour qu'il détecte toujours le spectre infrarouge. Pour ce faire, vous devez calibrer l'appareil photo et l'objectif. Il s'agit d'un service très coûteux, après quoi votre appareil photo ne filmera qu'en mode infrarouge.

Quand et où tirer ?

L'un des genres les plus populaires de la photographie infrarouge est la photographie de paysage. En raison des effets créés lors de la prise de vue, le feuillage peut devenir blanc lors du rendu, ce qui rendra la photo très sombre et mémorable. Vous pouvez expérimenter avec des arbres, des fleurs et de l'herbe.

Les conditions de prise de vue idéales sont les journées ensoleillées. Dans le processus de rendu (avec un traitement des couleurs incorrect), le ciel sera d'un bleu profond et les feuilles seront blanches. Mais cela ne signifie pas que par mauvais temps, il est impossible d'obtenir le résultat souhaité.

Si vous définissez un temps d'exposition long pour le filtre infrarouge, les résultats sont presque les mêmes que lorsque vous travaillez avec un filtre à densité neutre (ND). Les photos auront un fort effet de mouvement.

N'ayez pas peur d'expérimenter et ne vous limitez pas à des situations et des objets simples.

Problèmes d'objectif

Certains objectifs peuvent produire des effets infrarouges anormaux tels que des pixels chauds. Lorsque cela se produit, vous remarquerez peut-être une tache claire et incolore au centre de l'image. Il arrive que des rayures apparaissent sur toute la photo. Ils peuvent être supprimés en post-traitement, mais cela prend beaucoup de temps et d'efforts.

Actuellement, il n'existe pas de liste complète des lentilles qui fonctionnent correctement et de celles qui produisent des taches incolores. Le site dpanswers.com fournit une liste assez longue de la plupart des lentilles et de leurs problèmes.

1. Personnalisation

La configuration de la caméra est très importante pour obtenir une bonne photographie infrarouge. N'installez pas de filtre tant que vous n'avez pas réglé la mise au point, l'exposition et la balance des blancs.

Tout d'abord, installez votre appareil photo sur un trépied. Accrochez votre sac photo sur un crochet de trépied pour maximiser l'ensemble du trépied et minimiser les mouvements.

Les conseils suivants vous aideront à obtenir une image nette :

• Prise de vue au format RAW. La prise de vue en RAW vous permettra de modifier facilement la balance des blancs en post-production. Ne filmez jamais au format JPEG, sinon vous obtiendrez du bruit et d'autres défauts qui seront très perceptibles.
• Désactivez la réduction du bruit d'exposition longue. Étant donné qu'un long temps d'exposition est nécessaire pour la photographie infrarouge, vous devez désactiver cette option. Il n'y aura pas de bruit pendant le traitement. Cela vous aidera également à modifier l'intensité du bruit en post-traitement.
• Activez le mode Délai d'exposition / Verrouillage du miroir. Si vous activez l'un de ces modes, vous minimiserez les vibrations lorsque vous relâchez l'obturateur.
• Déclencheur à distance ou minuterie. L'utilisation de la télécommande n'est pas nécessaire, mais peut réduire la quantité de vibrations puisque vous ne touchez pas l'appareil photo pendant la prise de vue. Alternativement, vous pouvez régler la minuterie sur 2 secondes.

2. Balance des blancs

La balance des blancs est très bonne avec l'infrarouge. Vous pouvez utiliser les valeurs prédéfinies ou la pré-balance des blancs pour obtenir une balance normale dans les conditions actuelles. Dans tous les cas, vous devrez prendre du temps pour cela dans le processus de post-traitement.

Il n'y a rien de mal à utiliser des préréglages. Par exemple, le réglage Incandescent est le plus approprié.

Allez dans le menu Balance des blancs et sélectionnez PRE. Ensuite, procédez comme suit :

• Cliquez sur OK.
• Sélectionnez Mesurer et appuyez sur OK.
• Sélectionnez Oui et remplacez les informations existantes.
• Assurez-vous que la partie principale du sujet est verte dans le viseur. Vous pouvez pointer la caméra vers une parcelle d'herbe.
• Prenez une photo et attendez que l'appareil photo réponde. "Données acquises" ou "Gd" devrait apparaître.
• Si l'appareil photo affiche "Impossible d'acquérir" ou "Pas de Gd", vérifiez l'exposition.

Le résultat devrait être une photo avec une forte teinte rouge-orange-magenta. Nous le corrigerons en post-traitement.

3. Mise au point et stabilisation

La mise au point peut prendre beaucoup de temps s'il n'y a pas de marques infrarouges sur l'objectif. Il est préférable d'utiliser une petite ouverture, telle que f/20, pour obtenir une bonne profondeur de champ et minimiser les problèmes de mise au point.

Si votre objectif a des repères de mise au point IR, réglez la mise au point en fonction de la distance focale. S'il n'y a pas de telles marques, il ne sera pas facile de se concentrer sur l'objet. La meilleure chose à faire est de régler une petite ouverture pour obtenir une grande profondeur de champ. De ce fait, les images auront une bonne netteté, mais cela ne signifie pas que vous pouvez utiliser une grande ouverture pour une faible profondeur de champ. Sans calibrer l'objectif pour la prise de vue infrarouge continue, il est impossible d'obtenir la mise au point souhaitée avec une grande ouverture.

Effectuez d'abord la mise au point sur le sujet avec la mise au point automatique normale. Passez ensuite en mode manuel. Si vous avez un appareil photo avec une bague rotative sur l'objectif, veillez à ne pas déplacer la bague.

Tout système de stabilisation doit être désactivé. L'utilisation de VR/IS/OS n'est pas recommandée car l'appareil photo est monté sur un trépied et parce que l'objectif effectuera des corrections inutiles pouvant entraîner un flou.

4. Ouverture

L'un des paramètres importants pour la photographie IR est une petite ouverture. Il donne une plus grande profondeur de champ et minimise les problèmes de mise au point décrits ci-dessus.

5.OIN

Dans la plupart des cas, il est préférable d'utiliser la sensibilité à la lumière la plus faible (ISO) pour minimiser la quantité de bruit. Tenir compte de la durée de l'exposition. Je recommanderais d'utiliser un ISO de pas plus de 800 pour une prise de vue entre 10 secondes et une minute. Pour les expositions de plus de 1 minute, utilisez ISO 400 ou moins.

Toute valeur dépassant ces limites augmente le risque d'obtenir beaucoup de bruit et de pixels chauds en post-traitement.

Si vous utilisez ISO de 100 à 200, le temps d'attente pour l'exposition IR sera réduit de moitié. Une exposition de 8 minutes à 100 ISO sera réduite à 4 minutes à 200 ISO. La quantité de bruit augmentera légèrement, mais cela vous aidera lorsque le temps est très court.

6. Vitesse d'obturation.

Enfin, parlons de la vitesse d'obturation. Vous devez d'abord déterminer le temps d'exposition. Préparez votre chronomètre.

Les filtres IR nécessitent une vitesse d'obturation lente. Comme avec les filtres ND, vous pouvez calculer la quantité de retard à compenser à l'aide du calculateur d'exposition.

Par exemple, si l'exposition à la lumière visible est de 1/30, ISO 100, f/11 et que le meilleur résultat IR est de 1 seconde, alors vous devriez avoir un filtre de blocage de la lumière à 5 arrêts.

7. Prenez une photo !

Vous pouvez maintenant visser le filtre IR sur l'objectif. Après cela, ne modifiez pas les paramètres et ne tournez pas la bague de mise au point. Appuyez sur le déclencheur et attendez le résultat !

Dans la deuxième partie de la leçon, nous aborderons le traitement des images IR dans Lightroom.

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information légale

Traduit depuis le site photo.tutsplus.com, l'auteur de la traduction est indiqué en début de leçon.

Devant nous se trouvent deux filtres à travers lesquels rien n'est visible. Plus précisément, à travers l'un d'eux, qui a une couleur rouge foncé, presque noire, vous parvenez toujours à voir quelque chose. ce filtre infrarouge B+W Infrared Dark Red 092 fabriqué par Schneider Optics, une filiale de Schneider-Kreuznach.

Soyez celui-ci filtrer un, ce matériel ne serait probablement pas apparu. Cokin 007, Hoya R72, Heliopan RG715- ces filtres, présentés depuis longtemps sur notre marché et déjà parfaitement maîtrisés par les photographes, sont pratiquement des analogues du "nonante-deuxième". Et à cet égard, il est peu probable N+B 092 aucune surprise à prévoir.

Mais de complètement noir B + W Infrared Black 093, et c'est le deuxième considéré filtre des surprises sont tout à fait possibles. Leur raison réside dans les caractéristiques spectrales de ce filtre par rapport à la photographie artistique, qui sont fondamentalement différentes des caractéristiques de B + W Infrared Dark Red 092.

Filtre N+B Infrared Dark Red 092 bloque la lumière visible jusqu'à 650 nm, transmet 50% à 700 nm. De 730 à 2000 nm transmet plus de 90% du rayonnement. Recommandé pour la photographie artistique sur des supports infrarouges noir et blanc. L'augmentation de l'exposition pour différents matériaux peut être de 20 à 40 fois.

Le filtre B+W Infrared Black 093 bloque la lumière visible jusqu'à 800 nm, transmet 88 % à 900 nm. Conçu principalement pour la photographie scientifique. Rarement utilisé dans la photographie d'art en raison de la chute catastrophique de la sensibilité à la lumière des films infrarouges noir et blanc à usage général.

Pour le dire très brièvement, filtre 093 ne laisse passer que le rayonnement infrarouge, tandis que dans la bande passante du filtre 092 se trouve une certaine partie du spectre visible, qui peut être enregistrée, par exemple, par des capteurs d'appareils photo numériques.

Filtres disponibles dans des cadres filetés ronds avec des diamètres de 30,5 mm à 77 mm. Certes, vous ne trouverez pas une telle abondance dans les magasins de Moscou, et l'assortiment présenté est généralement limité aux diamètres les plus populaires, allant de 58 mm et plus.

Reçu pour test filtres d'un diamètre de 72 mm. Franchement, nous aimerions que 77 mm fonctionnent avec des zooms rapides professionnels (rappelons que ces objectifs, en règle générale, ont un tel fil de connexion pour les filtres). Une issue, cependant, a été trouvée - un anneau d'abaissement de transition 72/77 mm.

Il y aura du vignettage du cadre filtre dépend ou non de la conception du barillet de l'objectif et de sa distance focale (plus précisément de l'angle de vue). Le seul objectif que nous ayons vu de vignettage était le Sigma 10-20/3,5-5,6 EX DC HSM (pour les reflex numériques à capteur APS-C). Mais même aux foyers de 10 à 12 mm, seule une légère coupe des coins du cadre a été observée, et à partir de f = 13 mm, elle a complètement disparu.

Appareils photo

Le fait que le testé filtres de lumière fileté, et de grand diamètre, prédéterminait le choix du type d'appareil photo de test - un appareil photo reflex à objectifs interchangeables. Et bien que nous ayons encore filmé un clip de film infrarouge en noir et blanc, le principal outil de test était un appareil photo numérique.

Sur Internet, il existe des informations sur l'adéquation d'un appareil photo numérique particulier pour prise de vue infrarouge. La matrice elle-même est sensible, parfois même de manière très significative, à infrarouge radiation. Mais devant le capteur numérique se trouve filtre de lumière(filtre de coupure IR interne), qui retarde ce rayonnement. Et à partir de quelles sont les caractéristiques spectrales de la matrice et ce filtre, dépend de l'adéquation d'un appareil photo particulier photographie infrarouge. Cependant, nous ne pouvons en quelque sorte pas croire à l'inadéquation absolue des reflex numériques modernes ...

Nous avons choisi Nikon D50 et Canon EOS 350D comme caméras de test. Le premier est considéré comme un bon ajustement. pour la photographie infrarouge, et le second - pas tellement.

La plupart des prises de vue ont été réalisées avec des objectifs Nikkor AF 24-120/3,5-5,6, Tokina AF 20-35/2,8 et Tokina AF 80-400/4,5-5,6 sur un appareil photo Nikon D50 ; EF-S 17-55/2,8 IS USM et EF 28-105/3,5-4,5 II USM sur Canon EOS 350D.

Mise au point

Malgré le fait qu'avec l'installation filtre de lumière 092 l'image dans le viseur est à peine visible, le système de mise au point automatique des deux appareils s'est avéré efficace. Dans des conditions d'éclairage suffisant, par exemple, pendant la journée dans la nature, les caméras se concentraient assez clairement sur l'objet (seulement il était à peine visible dans le viseur).

S'ensuit-il que l'on peut compter sur l'automatisation de la caméra ? La réponse sera la suivante : selon l'appareil photo, et même pas toujours. Le fait est que dans la partie infrarouge du spectre, le plan focal s'avère quelque peu décalé, c'est-à-dire l'objectif dessine une image nette légèrement dans le mauvais plan que pour la partie visible du spectre. Et la mise au point automatique est configurée pour fonctionner dans la plage visible.

Ici, cependant, il y a quelques nuances. Ainsi, l'appareil photo Nikon D50 sans et avec le filtre 092 installé s'est focalisé strictement à la même distance. Et cela signifie que les images prises avec la mise au point automatique via ce filtre de lumière infrarouge, sera flou.

Avec l'appareil photo numérique Canon EOS 350D, l'image est différente. Avec le filtre activé, il s'est mis au point automatiquement à une distance légèrement plus proche, les images se sont avérées assez nettes, de sorte que la correction manuelle de la mise au point peut être omise. Comme l'a montré la pratique, lors de l'utilisation du Canon EOS 350D, l'échelle de correction pour la prise de vue dans la plage infrarouge convient à un filtre 093 puissant, et pour le filtre 092, la marque doit être déplacée environ deux fois plus près de la marque de mise au point habituelle dans la gamme visible.

En parlant de correction de mise au point, nous entendons ce qui suit. Parfois sur les montures des objectifs, plus précisément sur l'échelle des distances, une ou plusieurs (dans le cas d'un objectif zoom) marques supplémentaires à la principale sont appliquées. Leur but est de corriger la mise au point de l'objectif de telle manière qu'après l'installation filtre infrarouge l'image dans le plan focal de la caméra est restée nette. Procédez comme suit. D'abord sans filtre de lumière se concentrer sur l'objet - automatiquement ou manuellement. Ensuite, après avoir réglé le filtre et passé la mise au point automatique de l'appareil photo en mode manuel, l'échelle de mesure de l'objectif est décalée de sorte que la distance de mise au point opposée à la marque principale passe à "infrarouge".

Lorsque vous travaillez c filtre de lumière 093 doit faire exactement cela. Et bien que les appareils photo aient parfois pu faire la mise au point à travers un tel filtre noir, il convient de reconnaître que les systèmes de mise au point automatique ne sont pas conçus pour fonctionner avec.

En effectuant une telle correction de mise au point avec un filtre 092, nous obtenions à chaque fois une netteté cristalline sur l'appareil photo Nikon D50. tirs infrarouges, et sur une ouverture complètement ouverte. Dans exactement les mêmes conditions, l'image avec le filtre 093 s'est avérée légèrement savonneuse.

Mais que se passe-t-il s'il n'y a pas de marques de mise au point infrarouge sur l'objectif (en règle générale, ce sont des objectifs bon marché) ? Vous devez essayer par vous-même de manière pratique pour déterminer au moins approximativement le mouvement nécessaire et ouvrir considérablement l'objectif. L'ouverture, cependant, allongera sensiblement les vitesses d'obturation, et elles sont déjà importantes avec la prise de vue infrarouge. Si ce n'est à long terme.

exposition

Tir c filtres infrarouges nécessite une augmentation de l'exposition, en termes pratiques - la vitesse d'obturation élaborée par l'obturateur. Pour filtre de lumière 092 cette augmentation est significative, pour 093 elle est très significative.

La mesure du Nikon D50 fonctionne assez précisément à travers le filtre 092, tandis que l'augmentation de l'exposition est d'environ 5-6 pas, ce qui est très bien. Appelons cette exposition l'exposition de base pour la photographie infrarouge. Mais même si la mesure de l'exposition de l'appareil photo fonctionnait de manière imprécise avec le filtre ou ne fonctionnait pas du tout (comme c 093), il n'est pas difficile de trouver l'exposition de base, du moins à partir de l'histogramme de l'image - elle devrait être "bonne". Soit dit en passant, après avoir trouvé l'écart entre les expositions de base et normales (c'est-à-dire pour la prise de vue dans la plage visible du spectre) par incréments d'EV, vous ne pouvez pas utiliser le système d'exposition de l'appareil photo, mais mesurer avec un posemètre externe.

La mesure sur le Canon EOS 350D fonctionne également via le filtre 092, mais les images sont sombres (forte sous-exposition) et 4 à 5 étapes supplémentaires doivent être ajoutées. Dans ce cas, l'augmentation totale de l'exposition à la base est de 10 à 11 pas.

Par rapport à 092, le filtre 093 nécessitera une augmentation de l'exposition de 4 étapes supplémentaires.Ainsi, lors de la prise de vue, vous devrez augmenter l'exposition: pour Nikon D50 de 10 étapes, pour Canon EOS 350D - de 16 (!).

Quelles sont les 16 étapes en pratique ? Disons que par une journée ensoleillée à ISO 200, votre vitesse d'obturation à f/5.6 pourrait être de 1/2000s. Une augmentation de 16 pas l'allonge à... 30 s ! Et par temps nuageux avec un mauvais éclairage, le compte durera quelques minutes. Donc, travailler à des ISO élevés (en même temps, les vitesses d'obturation seront plus courtes) est une mesure forcée pour un appareil photo Canon, mais cela ne profite pas à l'image. Les longues expositions et les sensibilités ISO élevées sont exactement les raisons qui rendent difficile la prise de vue infrarouge Canon EOS 350D.

Lors de la prise de vue à travers le filtre 092, nous vous recommandons de ne pas vous limiter à l'exposition de base, mais de prendre 2 à 3 images supplémentaires, en augmentant la vitesse d'obturation d'un pas à chaque fois. Dans ce cas, l'image sur l'écran LCD de l'appareil photo sera tout simplement horrible et l'histogramme montrera une forte surexposition, mais il est toujours souhaitable de créer ces cadres "défectueux" supplémentaires. Pourquoi - nous le dirons un peu plus tard.

Traitement

Lors de la prise de vue avec les deux filtres résultant en des images très colorées. Pour 092, la teinte prédominante est rouge-orange, pour 093 - rouge-violet. Dans tous les cas, la plupart des prises de vue en extérieur avec un appareil photo Nikon n'étaient que cela. (La teinte dépend de la composition spectrale de l'éclairage, des caractéristiques du filtre infrarouge, des caractéristiques du filtre de coupure interne et des filtres de couleur sur le capteur, ainsi que de l'algorithme d'interprétation des couleurs du processeur de la caméra ou du programme informatique.) Par conséquent , une forte correction de la balance des blancs est inévitable, et il est préférable de le faire dans un fichier RAW. Nous avons utilisé les convertisseurs Adobe Camera Raw (ACR) et Pixmantec RawShooter 2006 (RS 2006).

Lors de la conversion de l'image en noir et blanc, le filtre 093 s'est avéré presque sans problème, il suffit de régler la balance des blancs avec une pipette, car l'image devient gris monochrome (ou presque). Oui, c'est poussif, le contraste est fortement atténué, mais on le corrige facilement directement dans le convertisseur ou plus tard dans l'éditeur. En bref, le filtre 093 est une conversion simple et rapide d'une image infrarouge en noir et blanc.

On ne peut pas en dire autant du filtre 092. Dans ce cas, l'image ne se révélera pas en noir et blanc pur. La raison en est que ce filtre de lumière, en plus de l'infrarouge, laisse également passer une partie de la partie visible du spectre, de sorte que l'image dans l'image est une combinaison d'ordinaire et d'infrarouge. Ainsi, dans le convertisseur, malgré le fait que l'image ressemblera à de la couleur, vous devez créer une bonne base afin d'obtenir un effet infrarouge visuellement agréable plus tard dans l'éditeur. En un mot, il faut bricoler.

Comment distinguer une photo ordinaire en noir et blanc d'une photo infrarouge ? Tout d'abord, selon la tonalité de la végétation verte - elle devient gris clair et même presque blanche. Tout est correct - le vert reflète bien le rayonnement infrarouge, il devrait donc avoir l'air clair. Une telle mise en évidence dans l'image s'appelle l'effet bois, mais cela n'a rien à voir avec l'arbre. (En fait, l'effet porte le nom du célèbre physicien expérimental qui a utilisé l'imagerie ultraviolette et infrarouge dans ses recherches - Robert Wood / Robert Wood).

Comme nous l'avons remarqué, certaines images étaient converties assez facilement en image infrarouge noir et blanc, d'autres étaient assez gênantes. Au niveau de la répartition des tonalités, l'image différait du noir et blanc habituel, mais elle ne ressemblait pas non plus beaucoup à l'infrarouge. Il est clair que la composante infrarouge de l'image est en quelque sorte répartie sur les canaux RVB de l'image. Il est important de pouvoir trouver ces informations et de les extraire le plus efficacement possible.

Sur les photos prises par le Nikon D50, dans la plupart des cas, le signal infrarouge était dans le canal bleu de l'image, parfois dans le vert et très rarement dans le rouge ou dans les trois à la fois. (Pour d'autres caméras, cette relation peut subsister, mais peut être différente, alors étudiez votre modèle.)

Afin de ne pas extraire le canal bleu "faible", nous vous conseillons de prendre plusieurs prises lors de la prise de vue, en augmentant l'exposition par rapport à celle de base. Une surexposition en 2-3 étapes suffira amplement.

Avec un tel approvisionnement en matériel source, la procédure de conversion des images prises à travers le filtre 092 est grandement facilitée. Vous devez sélectionner une image avec le meilleur canal bleu et "tirer" ce canal, sans faire attention au reste. Ceci est le schéma général, les détails dans chaque cas peuvent varier.

Et plus loin. Au départ, une bonne plénitude du "canal infrarouge" (par exemple, le bleu) nécessitera moins de ses transformations dans le convertisseur, et donc, il y aura également moins de bruit et d'artefacts dans l'image finale. Par exemple, nous avons reçu des images infrarouges absolument propres et sans bruit, même si le cadre de couleur d'origine ressemblait davantage à un mariage franc.

Ainsi, le temps passé à tirer des doublons est pleinement justifié.

Conclusion

Lequel des éléments considérés filtres infrarouges privilégier ? Pour les photographes qui s'en tiennent encore au film, il est peu probable qu'il s'agisse de B+W Infrared Black 093. Il nécessite des films sensibilisés loin dans la région infrarouge.

Mais celui-ci filtre de lumière vous permet d'obtenir rapidement (si vous ne tenez pas compte des vitesses d'obturation très longues lors de la prise de vue) et facilement des photos numériques en noir et blanc.

Filtre de lumière N+B Infrared Dark Red 092 peut être considéré comme universel, adapté à la photographie argentique et numérique. Et certains des tracas qui peuvent survenir lors du traitement des prises de vue prises avec son aide sont plus que compensés par les avantages opérationnels - un appareil photo automatique fonctionnel et des vitesses d'obturation plus rapides lors de la prise de vue.

La photographie infrarouge nous permet de voir un monde qui n'est pas visible à nos yeux.

Au début, ces images peuvent sembler sans vie, mais si vous regardez attentivement, vous pouvez y voir un autre espace et une autre réalité. Les images obtenues à l'aide de la photographie infrarouge sont très surréalistes : les étés chauds se transforment en hivers froids, le ciel et l'eau deviennent presque noirs.

Ce sont toutes des images d'autres mondes parallèles.

Bateaux de plaisance sur le canal

Ce n'est pas l'hiver, c'est l'été, ici les arbres et l'herbe sont verts.

Que faut-il faire pour capturer ce monde fabuleux et invisible ? La première étape consiste à déterminer si votre appareil photo est adapté à la prise de vue en IR. Procurez-vous ensuite des filtres spécialisés et un trépied. Mais il existe aussi une méthode folklorique.

L'un des spécialistes a partagé son expérience et plusieurs travaux dans le domaine de la photographie infrarouge :

"Afin d'obtenir ces photos, j'ai acheté un appareil photo numérique Canon 350D d'occasion et je l'ai "cassé", en remplaçant le miroir chaud par du verre ordinaire. C'était très effrayant de casser accidentellement complètement l'appareil. Mais l'opération s'est bien déroulée, tout fonctionne, bien qu'il me reste encore quelques vis "supplémentaires" après le montage. ”

Pour la première fois, le rayonnement infrarouge, qui se situe en dehors du domaine visible, a été découvert par l'Anglais William Herschel en 1800. Au début, la photographie infrarouge était utilisée par les astronomes, utilisés dans la photographie aérienne, ainsi que par les militaires et les restaurateurs lorsqu'ils travaillaient avec les toiles de grands peintres.

Aujourd'hui, la photographie infrarouge est une excellente technique pour les photographes qui souhaitent capturer quelque chose d'inhabituel et faire en sorte que leurs créations se démarquent de la foule.

La photographie infrarouge a commencé à l'ère du cinéma, lorsque des films spéciaux capables d'enregistrer le rayonnement infrarouge sont apparus. Mais, comme à notre époque, les appareils photo reflex numériques sont beaucoup plus populaires que les appareils photo argentiques, il est devenu assez difficile d'obtenir un film spécial (en outre, il convient de noter que tous les reflex argentiques ne vous permettront pas de filmer sur un film IR en raison de la présence d'un capteur infrarouge à l'intérieur de la caméra qui éclairera les cadres ), dans ce tuto photo nous n'aborderons que les aspects de l'infrarouge

Pour commencer, afin de comprendre le processus d'obtention d'une image infrarouge, il est nécessaire de comprendre la théorie. Le rayonnement formant une image couleur perçue par l'œil humain a une longueur d'onde allant de 0,38 µm (violet) à 0,74 µm (rouge). Le pic de la sensibilité de l'œil tombe, comme vous le savez, sur la couleur verte, qui a une longueur d'onde d'environ 0,55 microns. La gamme de longueurs d'onde avec une longueur d'onde inférieure à 0,38 microns est appelée ultraviolet, et plus de 0,74 microns (et jusqu'à 2000 microns) est appelée infrarouge. Les sources de rayonnement infrarouge sont tous des corps chauffés.

Le rayonnement infrarouge solaire réfléchi forme le plus souvent une image sur un film ou une matrice de caméra. Étant donné que la photographie infrarouge a trouvé l'utilisation la plus courante dans le genre paysage, il convient de noter que l'herbe, les feuilles et les aiguilles réfléchissent le mieux le rayonnement infrarouge et qu'elles deviennent donc blanches sur les images. Tous les objets qui absorbent le rayonnement IR apparaissent sombres sur les images (eau, terre, troncs d'arbres et branches).

Nous pouvons maintenant passer à la partie pratique.

Commençons par les filtres. Pour obtenir une image infrarouge, il est nécessaire d'utiliser des filtres IR qui coupent la plupart ou la totalité du rayonnement visible. Dans les magasins, vous pouvez trouver, par exemple, + W 092 (transmet le rayonnement de 0,65 microns et plus), B + W 093 (0,83 microns et plus), Hoya RM-72 (0,74 microns et plus), Tiffen 87 (0,78 µm et plus plus long), Cokin P007 (0,72 µm et plus). Tous les filtres sauf le dernier sont des filtres filetés ordinaires qui sont vissés sur l'objectif. Les filtres de la société française Cokin doivent être utilisés avec une monture propriétaire, qui se compose d'une bague filetée pour l'objectif et d'un porte-filtre. La particularité d'un tel système est que pour les objectifs avec des diamètres de filetage différents, il vous suffit d'acheter la bague appropriée, tandis que le filtre et le support restent les mêmes, ce qui est beaucoup moins cher que d'acheter les mêmes filtres filetés pour chaque objectif. De plus, jusqu'à trois filtres avec des effets différents peuvent être montés dans le support standard.

Étant donné que nous ne regardons que la photographie infrarouge avec des appareils photo reflex numériques, il convient de noter que différents modèles d'appareils photo ont une capacité différente à détecter le rayonnement infrarouge. Les matrices de caméra elles-mêmes perçoivent assez bien le rayonnement infrarouge, cependant, les fabricants installent un filtre (appelé Hot Mirror Filter) devant la matrice, qui coupe la plupart des ondes infrarouges.

Ceci est fait pour minimiser l'apparition d'effets indésirables dans les images (par exemple, moiré). L'intensité du filtrage du rayonnement infrarouge détermine si la caméra peut être utilisée pour l'imagerie infrarouge. Par exemple, un appareil photo Nikon D70 avec un filtre Cokin P007 peut être photographié à main levée, tandis qu'un Canon EOS 350D et la plupart des autres appareils photo nécessiteront toujours un trépied en raison des vitesses d'obturation lentes. Certains photographes passionnés de photographie IR ont recours à la modification de l'appareil photo en supprimant le filtre infrarouge.

Abordons maintenant le traitement des images dans Photoshop. Les images résultantes, selon le réglage de la balance des blancs, auront une tonalité rouge ou violette. Pour obtenir une image infrarouge classique en noir et blanc, vous devrez désaturer l'image, par exemple à l'aide d'une carte de dégradé, après avoir réglé les niveaux et le contraste. Il existe également plusieurs façons d'obtenir des photographies infrarouges couleur très efficaces. Par exemple, vous pouvez utiliser l'outil Mélangeur de canaux en réglant d'abord le canal rouge sur Rouge - 0 %, Bleu - 100 %, pour le bleu - Rouge - 100 %, Bleu - 0 %, puis en manipulant légèrement le pourcentage d'un ou une autre couleur dans les canaux pour choisir les valeurs auxquelles l'image sera la plus attrayante.

L'œil humain est capable de percevoir les rayons dans la gamme de longueurs d'onde de 380 nm à 760 nm (violet à rouge). Tout ce qui dépasse ces limites ne peut être vu sans équipement spécial.

La lumière visible n'est qu'une petite partie d'un large spectre d'ondes. Les régions voisines du spectre sont les rayons ultraviolets et infrarouges. Ils peuvent être capturés sur une photographie, car ils sont réfractés par les lentilles de l'objectif, et l'image peut être focalisée sur la matrice de l'appareil photo. La photographie infrarouge vous permet de capturer des longueurs d'onde dans la gamme inaccessible pour nos yeux - de 700 à 1100 nm.

En conclusion, notons les principaux avantages de la photographie infrarouge : l'absence de brume dans les images et le ciel est toujours bien détaillé, l'absence de débris, puisqu'il ne réfléchit pas les rayons infrarouges, et, bien sûr, ce qui a été dit à le tout début est le plus important - la capacité de voir inhabituel, un monde non quotidien dans lequel, en plus de la couleur fabuleuse, tous les objets en mouvement disparaissent ou se transforment en "fantômes".