Maçonnerie avec briques 1,5 silicatées pour l'isolation. Comment isoler une maison en brique silico-calcaire ? Types d'isolation et exigences

Murs de briques chaleureux

L'un des plus fiables et peut-être l'un des plus technologies coûteuses la construction de murs porteurs - maçonnerie - présente de nombreux avantages et n'est pas exempte de nombreux inconvénients. Et au numéro les lacunes mentionnées, outre le coût élevé des travaux et des matériaux, ils incluent le plus souvent également la faible inertie thermique des murs en briques.

De plus, la plupart des ouvrages de référence indiquent que pour une résistance réussie basses températures La maçonnerie des murs doit avoir près d'un mètre de profondeur.

C'est pourquoi, dans presque tous projets modernes une maçonnerie spéciale avec isolation est utilisée. Et celui-là méthode technologique permet non seulement d'augmenter l'inertie thermique de la maçonnerie, mais contribue également à une réduction significative des coûts de construction. Après tout, en fonction du nombre d'étages du bâtiment, pour obtenir une résistance portante, il suffit d'équiper la maçonnerie d'une épaisseur de 1,5 brique, et la résistance thermique du bâtiment sera assurée par une couche d'isolation.

En conséquence, l’utilisation d’une combinaison de brique et d’isolant peut réduire considérablement la charge sur les fondations. De plus, un tel mur peut être plié sans effort. Et, au final, la maçonnerie avec isolation permet d’économiser les matériaux de construction.

Et le principal document de construction qui réglemente la maçonnerie - SNiP « Structures porteuses et enveloppantes » - indique que la maçonnerie solide d'une épaisseur supérieure à 38 centimètres (1,5 brique) est tout simplement peu pratique d'un point de vue économique.

Moderne technologies de construction vous permettent de mettre en œuvre l'isolation de la maçonnerie de plusieurs manières à la fois. Mais sur dans l'ensemble, une telle diversité est très facile à diviser en deux directions - l'isolation externe et interne.

Maçonnerie murs avec isolation interne mis en œuvre à l’aide de lames d’air et de puits. C'est le nom donné aux vides créés dans le mur lors de la maçonnerie.

Les entrefers peuvent également être disposés de manière continue. maçonnerie porteuse, et en cours de finition avec des briques de parement. Des vides de 5 à 7 centimètres d'épaisseur sont formés par bandage avec des points reliant des parois parallèles. De plus, les couches ont une structure fermée. Par conséquent, pour assurer au moins une étanchéité minimale, un mur avec des entrefers doit être enduit.

Cette technologie vous permet d'économiser 15 à 20 pour cent des matériaux de construction. L'inertie thermique d'un mur creux dépasse indicateurs naturels maçonnerie continue d'au moins 30 pour cent. À cela s’ajoutent des maçonneries creuses avec isolation placée directement dans les cavités internes. Et la laine minérale et la mousse de polystyrène peuvent servir d'isolant. De plus, dans ce dernier cas, l’inertie thermique de la maçonnerie augmente de 100 pour cent !

Cependant, le principal document de construction qui réglemente la maçonnerie - SNiP 3.03.01-87 - indique qu'en plus de la technologie de construction d'un mur avec des entrefers, il existe également une « maçonnerie de puits » - une telle maçonnerie est INTERDITE !!!

Selon cette technologie, un mur porteur est formé d'un mur extérieur et d'un mur intérieur reliés par des ponts solides (diaphragmes). De plus, contrairement aux couches fermées, les puits ont une structure ouverte, ce qui permet l'utilisation de divers remblais ou de béton léger comme isolant.

Bien entendu, une telle « omnivorité » contribue à une économie encore plus grande du processus de construction, caractérisé par une bonne maçonnerie - SNiP permet l'utilisation de sciure de bois, de tuf, d'argile expansée, de béton cellulaire et ligne entière d'autres matériaux peu coûteux.

Cependant, malgré tous les avantages de l'option avec isolation interne, cette technologie présente un inconvénient important : la mise en œuvre d'un tel schéma ne peut être réalisée que lors de la construction du bâtiment. Par conséquent, si une erreur s’est glissée dans les calculs de l’architecte, alors le propriétaire d’un ouvrage déjà construit devra se tourner vers d’autres solutions. ET bon exemple Une solution similaire consiste à utiliser des murs en maçonnerie avec isolation extérieure.

Ce schéma implique l'installation d'un revêtement d'isolation thermique externe ou interne supplémentaire. Le rôle d'un tel revêtement peut également être un système complexe « façade chaleureuse", et un système assez abordable qui implique l'utilisation de plâtre résistant à la chaleur. La décision finale dépend des conditions climatiques spécifiques.

De plus, d'un point de vue technologique, la maçonnerie avec isolation située à l'extérieur ou à l'intérieur du bâtiment ne diffère pas de la maçonnerie pleine ordinaire - elle n'a pas d'habillage complexe, pas de diaphragmes, pas de ponts. Cela signifie que même un maçon non qualifié peut gérer une telle maçonnerie.

En conséquence, nous pouvons affirmer qu'un système avec isolation extérieure est non seulement la solution la plus économique, mais aussi la moins exigeante en main-d'œuvre, au problème de la résistance thermique de la maçonnerie.

Bon après-midi.

Région : région de Kirov, Kirov.

Une consultation avec des spécialistes est nécessaire. Je prévois de construire une maison ; les fondations (dalle monolithique de 300 mm de hauteur) ont été coulées en août. Selon le projet, la maison est composée de bloc de silicate de gaz D 500, épaisseur 400 mm + évent. espace + 120 mm de parement en brique céramique. Selon le projet, la fondation était : des pieux monolithiques en béton armé (diamètre 350 mm, profondeur 2500 mm) avec un grillage monolithique en béton armé.

Je n'ai pas réalisé de relevés géologiques sur le site, le niveau eaux souterrainesélevé (le niveau d'eau est élevé non seulement sur mon terrain, mes voisins ont la même histoire, ceux qui ont des caves ou des caves dans leur maison, ils ont tous de l'eau dans leurs caves et caves). Le sol du site est constitué de la tarte suivante : couche fertile, 70 -80 cm de sable avec une légère présence d'argile, puis vient l'argile dense (je ne sais pas comment ça s'appelle astucieusement).

Lorsqu'ils ont commencé à réaliser les fondations, ils ont réalisé deux puits d'essai de 2,5 m de profondeur. différents angles le périmètre de la maison, à une distance de 2-3 m de la limite de la fondation. Dans un puits, dès qu'il a été foré, l'eau a commencé à couler du fond. Dans un autre, à environ 60 à 80 cm de la surface de la terre, une masse liquide de sable et de boue provenant de la paroi de la fosse a commencé à s'écouler dans le puits et, en 30 minutes, plus de la moitié du puits a été rempli. Les constructeurs ont contacté le concepteur, l'ont consulté et ont décidé de réaliser une dalle monolithique.

La composition de la dalle est la suivante : 22 - 25 cm de sable déversé et compacté, puis film technique, comme imperméabilisant, et pour que la laitance de ciment ne s'écoule pas lors du coulage du béton, puis 50 mm d'isolant polystyrène, puis deux rangées de renfort avec une cellule de 20 x 20 cm, béton de marque M 250, volume 40,5 mètres cubes. Le béton a été coulé pendant 3 à 4 heures à l'aide d'une pompe à béton et compacté avec un vibrateur interne. Le renfort dans la fondation est le suivant : d 14 mm - 666 kg, d 12 mm - 569 kg, d 10 mm - 1108 kg, d 8 mm - a été utilisé pour relier deux rangées de renforts. Initialement, le renforcement a été acheté pour la fondation incluse dans le projet. Lorsqu'il est devenu évident que nous devions fabriquer une dalle, nous en avons utilisé une qui avait déjà été achetée, puis j'en ai acheté une supplémentaire d'un diamètre de 10 mm. 14 et 12 renforts ont été placés dans la rangée du bas, 12 et 10 dans la rangée du haut.

Taille dalle de fondation 9500 x 13780, épaisseur 300. La maison selon le projet est à un étage, avec plancher du grenier et un garage intégré. La superficie totale de la maison est de 150 m², dont 33,4 m² de garage.

1. - cette fondation est capable de supporter une maison si, au lieu de blocs de silicate de gaz, les murs porteurs de la maison sont de la composition suivante : pierre de silicate creuse ordinaire SKRP (Kirovsky usine de briques", site Internet : http://kz43.ru), M 150 taille 250*120*138, 1,5 brique (épaisseur de maçonnerie 380 mm) + 100 mm d'isolation (en deux rangées de penoplex de 50 mm, mousse de polystyrène ou mousse de polystyrène) + Des briques céramiques de parement de 120 mm ?
2. - pour la ville de Kirov (région de Kirov), une maçonnerie économe en chaleur suffira : 380 mm de pierre de silicate creuse 250 * 120 * 138 (1,5 brique) + 100 mm d'isolant (en deux rangées de penoplex de 50 mm, de polystyrène ou de mousse plastique) + 120 mm de brique céramique de parement ? Vaut-il mieux poser l'isolant en deux couches de 50 mm ou en une rangée de 100 mm ?
3. - dans le mur déterminé par sa composition, où sera le point de rosée ? Se pourrait-il que le point de rosée se situe au milieu du penoplex, du polystyrène ou de la mousse de polystyrène, et quelles conséquences négatives y aura-t-il dans ce cas pour l'isolation et le mur ? Ce ne sera pas superflu si parement de maçonnerie, laisser des joints verticaux non remplis (comme des fentes de ventilation) entre les briques, en bas et en haut des murs de façade ?
4. - J'ai lu vos réponses plus tôt questions posées, quel type de ventilation doit-il y avoir dans la maison pour qu'il n'y ait pas d'humidité dans les pièces sur deux étages ? Quel diamètre et en quoi sont faits les conduits de ventilation ? Quelles autres mesures faut-il prendre au 1er étage et dans les combles pour éviter l'humidité et la moisissure dans les locaux ?
5. - Faudra-t-il installer du chauffage dans le garage ? le mur entre le garage et la maison n'est pas isolé, est-ce que le mur va geler s'il n'y a pas de chauffage dans le garage ? Si le mur entre le garage et la maison est constitué de briques pleines d'une et demie (c'est plus résistant que la pierre creuse de silicate, les fixations tiennent mieux), le mur ne va-t-il pas geler ?
6. - si la toute première rangée de briques est placée 6 à 7 cm au-dessus de la fondation, puis un bardage est posé dessus (afin de cacher 50 mm de la partie supérieure de l'isolation de la fondation, et d'augmenter légèrement la surface totale de ​la maison), de ce fait, les murs porteurs s'écarteront-ils un peu plus lors de la pose des dalles de plancher entre le 1er et le 2ème étage, la largeur et la longueur des dalles seront-elles suffisantes pour couvrir le premier étage, y aura-t-il il ne reste plus aucun espace ?
7. - en utilisant les données fournies, vous pouvez calculer la quantité de matériaux nécessaires à la construction de la maison spécifiée : brique de parement(rouge, blanc, chocolat) ; pierre de silicate creuse ordinaire SKRPu M 150 taille 250*120*138 (1,5 brique, épaisseur de maçonnerie 380 mm) ; isolation (en deux rangées de 50 mm ou une rangée de 100 mm).

Avant de commencer la construction en briques, vous devez décider du type de maçonnerie et du type qui sera utilisé pour la construction. Considérant grand choix briques et diverses méthodes de maçonnerie, cette question peut dérouter un constructeur débutant.

À quoi faut-il faire attention lors du choix du type de maçonnerie et de brique

Lors du choix du type de maçonnerie, des facteurs tels que :

(cela est principalement affecté par le nombre d'étages du bâtiment).

Climat. En plus de la résistance nécessaire, les murs doivent également offrir une isolation thermique acceptable.

Composante esthétique. La maçonnerie composée d'une seule brique est beaucoup plus élégante que la maçonnerie composée d'une brique et demie ou de briques doubles.

Quant à l'épaisseur du mur, elle peut varier de 12 à 64 cm :

• maçonnerie en demi-brique (son épaisseur est de 12 cm) ;
• 1 brique (25 cm) ;
• 1,5 briques (38 cm) ;
• 2,0 briques (51 cm) ;
• 2,5 briques (64 cm).

En ce qui concerne les murs porteurs, il convient de noter que dans les climats tempérés, une épaisseur de 2,0 à 2,5 briques est généralement utilisée. Étant donné que la brique elle-même conduit bien la chaleur, après la construction, il est recommandé de l'isoler en plus en utilisant, par exemple, laine minérale.

En termes de résistance, une épaisseur de paroi de 38 cm suffit dans la plupart des cas.

L'épaisseur des murs porteurs extérieurs en briques varie généralement de 51 cm (2 briques) à 64 cm (2,5 briques). Dans les constructions à plusieurs étages, il est permis de réduire l'épaisseur des murs extérieurs porteurs en hauteur. Si au niveau du 1er étage l'épaisseur du mur est de 2,5 briques, alors à partir du 5ème au 6ème étage, son épaisseur diminue à 2,0 briques. L'augmentation de la conductivité thermique est compensée par une plus grande couche d'isolation thermique.

Dans les constructions de faible hauteur, il n'est pas recommandé d'installer des murs porteurs de moins de 2,0 briques d'épaisseur. Lors de la construction de dépendances privées à un étage, l'économie de matériaux et d'argent est primordiale, de sorte que l'épaisseur des murs extérieurs porteurs peut être réduite à 1,5 brique ou moins.

Concernant les murs porteurs intérieurs et les cloisons, les recommandations suivantes existent :

• pour les murs porteurs à l'intérieur de la maison, on utilise généralement une maçonnerie d'une épaisseur d'au moins 1 brique (25 cm);
• En plus des murs porteurs internes, on distingue également les cloisons - elles ne subissent pas de charges de éléments porteurs, le but principal de telles structures est simplement de diviser la pièce en zones distinctes. Dans ce cas, une maçonnerie de 0,5 brique (12 cm) est utilisée. De ce fait, le mur n'est pas assez rigide ; afin d'éliminer cet inconvénient, il est renforcé avec du fil ordinaire, en le plaçant dans des joints de mortier.

Le béton gazeux ou mousse est souvent utilisé pour les cloisons afin d'économiser de l'argent.

Épaisseur de la brique, quelle brique choisir pour la construction

Dans la construction moderne en briques, on distingue les briques simples, une et demie et doubles. Les dimensions d'une seule brique ordinaire sont de 250x12x65 mm ; elle a été mise en service dans la première moitié du siècle dernier (en 1925, cette taille standard a été fixée dans documentation réglementaire). Un peu plus tard, des briques une et demie et doubles ont commencé à être utilisées ; leurs dimensions sont 250x120x88 et 250x120x138. Du point de vue du coût, il est beaucoup plus efficace d'utiliser des briques doubles ou une brique et demie pour les murs extérieurs.

Par exemple, lors de la pose de 2,5 briques, l'option optimale serait d'utiliser des briques doubles pour la pose d'un mur de 2,0 briques et des briques de parement pour la pose des 0,5 briques restantes. Si vous utilisez une brique simple ordinaire pour le même volume de construction, les coûts seront 25 à 35 % plus élevés.

Un autre facteur important influençant le choix du type de brique est sa conductivité thermique. Dans ce paramètre, la brique est inférieure à beaucoup matériaux de construction, par exemple, un arbre.

La conductivité thermique d'une brique pleine ordinaire est d'environ 0,6 à 0,7 W/m°C, ce chiffre peut être réduit de 2,5 à 3 fois en utilisant des briques creuses. Dans ce cas, la brique conduit bien moins bien la chaleur, mais en même temps sa résistance diminue. Par conséquent, l’utilisation de briques creuses pour les murs porteurs n’est pas possible dans tous les cas.

Épaisseur économiquement justifiée du mur de briques extérieur

Il est considéré comme économiquement irréalisable de construire des murs d'une épaisseur supérieure à 38 cm en brique pleine. Pour garder la maison au chaud, ils utilisent différentes manières isolation.

Très souvent (en particulier dans les constructions de faible hauteur), une maçonnerie légère (comme un puits) est utilisée. Avec ce mode de construction, 2 sont construits à faible distance l'un de l'autre. Mur de briques 0,5 brique. L'entrefer entre eux joue le rôle d'un excellent isolant thermique, car l'air conduit mal la chaleur. Rigidité conception similaire est assuré par des diaphragmes reliant les parois.

Avec cette méthode de construction, les murs doivent être reliés par des diaphragmes.

La cavité résultante entre les murs peut être remplie de béton cellulaire, d'argile expansée et d'autres matériaux d'isolation thermique.

Si une telle solution constructive est combinée avec une isolation des murs externes et internes, alors construction en brique devient économiquement rentable.

Lors du choix de l'épaisseur des murs de briques, n'oubliez pas que ce matériau possède d'excellentes propriétés de résistance, mais possède une grande inertie. Cela signifie que la brique est la mieux adaptée à la construction de bâtiments résidentiels ; seules de légères variations de température quotidiennes seront observées au cours de la journée. S'il est prévu de construire une maison de campagne en brique, dans laquelle une résidence périodique est prévue heure d'hiver, puis il se réchauffera lentement.

Nous poursuivons notre traditionnelle série d'articles de Yuri Voedilo (constructeur et réparateur professionnel). Yuri écrit :

Récemment, les prix du chauffage ont énormément augmenté, c'est pourquoi de nombreuses personnes accordent une grande attention à l'isolation des murs extérieurs. Par conséquent, j'ai décidé de prêter attention à ce sujet. Cet article abordera l'isolation des murs extérieurs d'une maison en brique avec des briques de parement. Nous parlerons ensuite des astuces de pose de la brique elle-même et de la nécessité isolation en vrac. De plus, dans l'article, nous donnerons des exemples de pose d'un arc.

La maison est clôturée briques en céramique a un aspect très agréable et soigné. Mais seulement à condition que la brique soit posée correctement, c'est-à-dire que les joints doivent être lisses et propres, et que la brique elle-même ne doit pas être tachée de mortier ni présenter de fissures.

Étape 1. Mortier pour la pose des briques de parement

Pour travailler, nous aurons besoin des outils suivants :

• Truelle de chantier ;
• Niveau du bâtiment ;
• Fil ou ligne de pêche
• Tige 8-12 mm (renfort carré) ;
• Broyeur avec un cercle sur béton ;
• Ciment, sable;
• Mousse de polystyrène en vrac.

Tout d’abord, préparons une solution. Le tout selon le schéma standard : une part de ciment grade 400 et trois parts de sable, de préférence pas de sable de rivière, car la solution est sable de rivière asseyez-vous très vite. Mais si vous n'avez pas d'autre sable, ajoutez un plastifiant à la solution, vous pouvez l'acheter n'importe où ; quincaillerie. L'épaisseur du mortier doit être telle qu'il puisse être facilement ramassé avec une truelle et appliqué sur la brique. De plus en plus souvent, ils sont ajoutés au mortier sur lequel sera réalisée la pose des briques. différents types pigments (colorants spéciaux). Un petit conseil donc : avant d'acheter une brique, pensez à combiner la couleur de la brique avec la couleur du joint lui-même. Dans notre cas, le client souhaitait une couleur de couture classique, c'est-à-dire du gris.

Étape 2. Pose de briques en céramique (revêtement)

Il existe de nombreuses informations sur Internet sur la façon de poser des briques, donc je ne pense pas que cela vaut la peine d'écrire sur les principes de base. Mais il n'y a pas grand-chose sur les caractéristiques de la pose de briques en céramique, car... L'isolation de haute qualité d'une maison en brique nécessite une attention particulière.

Les travaux commenceront par la disposition des coins. La maçonnerie en brique de parement ne doit être posée que sur l'imperméabilisation. Pour ce faire, utilisez un matériau de toiture ou un film de polyéthylène épais. Dans notre cas, l’étanchéité était intégrée à la fondation elle-même, nous avons donc commencé à poser la maçonnerie directement sur la fondation. Après avoir reculé de 4 à 5 centimètres du mur principal, nous réaliserons la maçonnerie. On recule ces 4-5 cm pour un entrefer, j'expliquerai pourquoi plus tard. Vous devez poser la céramique de la même manière que les briques ordinaires, mais uniquement sous une tige métallique d'une section de 8 sur 8 ou 10 sur 10, 12 sur 12 millimètres.

Et voici comment procéder : une tige métallique est placée directement sur la maçonnerie elle-même le long du bord avant de la brique, et une solution est appliquée à proximité. De telle sorte que l'épaisseur de la solution appliquée près de la brindille elle-même ne soit pas supérieure à celle de la brindille elle-même. Et au verso, la solution était dix millimètres plus haute. Cet effet peut être facilement obtenu si vous utilisez une truelle de construction pour couper le mortier le long de la brindille et maintenez la truelle en biais.

Le joint vertical est appliqué de la même manière, seule la tige est placée verticalement par rapport à l'extrémité de la brique (poke). La brindille elle-même ne tiendra pas, vous devrez donc la tenir pendant l'application de la solution.

Remarque : après environ 2-3 heures de travail, vous devez frotter les coutures avec une petite brosse. En même temps, s'il y a des trous ou des déchirures dans les coutures, veillez à les sceller ! Sinon, lorsque la température change de +/- degrés, de l'eau y pénétrera et lorsqu'elle gèlera, elle déchirera le joint et, après un certain temps, la brique elle-même. Toutes les gouttes de solution du mur doivent également être essuyées avec un chiffon, car après séchage, il sera beaucoup plus difficile de les essuyer. À propos, après un certain temps, des taches blanches peuvent apparaître sur le mur. C'est le sel qui était dans le sable. Il n'y a rien d'effrayant ici ; il peut être facilement essuyé avec un chiffon, ou vous devez attendre que la pluie le lave.

La pose de briques de parement est un processus minutieux qui nécessite du soin. Soyez donc patient.

Étape 3. Fabriquer un cadre pour une arche en brique

Afin de poser une arche en brique, nous devons d’abord lui fabriquer un cadre. Nous n'avons pas besoin de beauté ici. L'essentiel est la force et même la flexion. Prenez une feuille USB de 10 mm d'épaisseur et découpez à l'aide d'une scie sauteuse deux bandes demi-lune d'au moins 6 centimètres de large. La longueur et la courbure des croissants sont individuelles pour chaque fenêtre.

Ensuite, ces croissants doivent être tordus ensemble, comme le montre la photo ci-dessous. Pour cela nous utilisons des barres anciennes, leur épaisseur peut être différente, mais la largeur est la même de 10 à 12 centimètres. Et la longueur est égale à la hauteur de nos fenêtres.

Nous insérons les barres entre les deux croissants et les tournons avec des vis de 45 mm de long, après quoi le cadre est prêt à l'emploi.

Étape 4. Faire une arche

Après avoir installé le cadre à l'endroit où il sera fenêtre cintrée, nous commençons à recouvrir le cadre du dessus avec des briques.

Seulement maintenant, nous allons poser la brique non pas horizontalement, mais verticalement avec le côté abouté sur la face de la maçonnerie. Mais comme la longueur de la brique est de 25 cm et la largeur de notre maçonnerie de 17 cm (largeur de la brique 12,5 cm + entrefer 4-5 cm), la brique devra être coupée à longueur. Pour couper des briques, nous utiliserons une meuleuse avec une meule diamantée pour béton.

Les briques adjacentes du mur principal devront également être coupées en biais. L'arc doit être plat par rapport au mur principal au même niveau ou dépasser de 2 à 4 cm vers l'extérieur, c'est une question de goût du client. Après une journée, trois cadres en arc peuvent être démontés en toute sécurité. L'arc est prêt.

Étape 5. Isolation des murs en briques de la maison avec de la mousse de polystyrène par l'extérieur

Nous comblerons quand même le vide d'air que nous avons laissé entre le mur principal et la brique de céramique. Cela fait partie intégrante du revêtement d’une maison avec des briques de parement et une isolation. La question suivante est : quel type d'isolation doit être placé entre mur de briques et les briques de parement ? Pour ce faire, nous avons décidé d'utiliser de la mousse en vrac, vendue en sachets. Pourquoi ceci et pas une feuille de mousse ?

Voici pourquoi. Le premier avantage : si pour une raison quelconque les murs du bâtiment n'étaient pas de niveau, la mousse plastique en vrac ne réagira en aucune façon lors du remblayage. Mais avec les feuillus, vous devrez souffrir. Deuxième avantage : les souris peuvent pénétrer dans la mousse en feuille et se créer de nombreux passages et trous. Il est impossible de bouger dans la mousse meuble car les souris ne peuvent pas grimper dessus. En ratissant avec leurs pattes, ils s'affûtent comme un camion dans la boue, restant en place.

Avant de verser de la mousse dans le mur, vous devez boucher les fissures autour du périmètre des fenêtres et des portes à l'aide de laine minérale ou de feuilles de mousse. De plus, ce dernier est meilleur, car lors du remplissage des pentes, il sera plus facile d'appliquer du mastic sur la mousse.

Remarque : afin d'isoler en toute sécurité les murs d'une maison en brique de l'extérieur par temps venteux, je déconseille de couler de la mousse de polystyrène. Dans le meilleur des cas, toute la mousse se dispersera partout dans votre jardin et, dans le pire des cas, elle emportera même vos voisins.

Attention! Nous avons reçu des commentaires selon lesquels, avec une telle isolation, au cours d'une année, la mousse de polystyrène ainsi remplie peut s'affaisser de trois mètres de hauteur dans la maison, soit environ 60 à 70 cm. Nous avons de l'expérience dans le démantèlement de tels murs. L'expérience montre que l'isolation des vides a peu d'effet. Dans ce matériau, la photo montrait qu'ils avaient la possibilité de fixer de la mousse de polystyrène ordinaire aux murs, même avec de la mousse adhésive. Et puis posez la maçonnerie. La différence de prix des matériaux n'est pas significative.
Ceci peut être corrigé en soufflant de la perlite dans les vides résultants dans la partie supérieure de la maçonnerie.

Yuri, l'auteur de l'article répond : Pour assurer le retrait, nous avons tassé éclats de mousse chaque mètre de hauteur. De plus, pour un remplissage au bout de deux ou trois ans, il suffit de retirer l'ourlet et de faire le remplissage. Et pourtant, la différence de prix n'est pas significative, mais il y en a deux mais... 1. Dans une telle mousse, on trouve des souris trois fois moins souvent et pas pour longtemps, car il n'est pas pratique pour elles de s'y déplacer et elles tomber simplement. 2. En utilisant une feuille de mousse, vous avez besoin de plus ou moins Surface lisse, pour le gros cela ne sert à rien.

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Options pour isoler les murs de briques

Si nous parlons de murs de briques, il existe de nombreuses options pour les isoler, mais elles peuvent toutes être divisées en trois groupes en fonction de leur emplacement :

1. Emplacement interne. L'isolation est montée sur le mur à l'intérieur.
2. Isolation des murs entre maçonnerie. Un matériau d'isolation thermique est placé entre les couches de briques.
3. Isolation extérieure ou façade. Il existe ici des options : humide, lorsque l'isolant est monté sur le mur et recouvert de plâtre, et sec, lorsque des structures de façade suspendues sont utilisées.

Jetons un coup d'œil rapide à ces options.

Disposition interne

C'est le plus inefficace et même manière nuisible, car il coupe le chauffage des structures porteuses, ce qui entraîne un certain nombre de conséquences négatives. La seule justification de cette méthode d'isolation mur de briques de l'intérieur - c'est l'impossibilité d'autres options.

Voici une liste des inconvénients de la disposition interne de l'isolation :

• Les murs extérieurs, qui sont les principaux structures porteuses les bâtiments sont coupés du système de chauffage, ce qui les fait geler complètement, ce qui entraîne une usure et un vieillissement prématurés des matériaux ;
• La maçonnerie dispose d'une ressource limitée en cycles de gel-dégel, et une fois en dehors de la zone chauffée, elle utilise cette ressource beaucoup plus rapidement ;
• L'emplacement interne déplace le point de rosée, ce qui entraîne de la condensation directement sur la surface du mur ou dans l'épaisseur de l'isolation, ce qui entraîne des champignons, des moisissures, de la corrosion et d'autres problèmes ;
• Le volume intérieur utile des locaux diminue ;
• Il devient difficile d’accrocher des meubles et autres accessoires aux murs.

C'est loin d'être liste complète, mais c'est largement suffisant pour vérifier l'incohérence cette méthode isolation. Bien sûr, travailler à l'intérieur est plus pratique et confortable, le prix du travail diminue, mais c'est une faible excuse pour violer les axiomes de la construction.

Conseil!
Bien sûr, isolez le mur Bâtiment à plusieurs étagesà haute altitude de ses propres mains n'est pas facile, mais il vaut mieux dépenser de l'argent une fois pour des installateurs professionnels que de souffrir des années plus tard.

Disposition intercalaire

C'est assez méthode efficace emplacement de l'isolation thermique.

Il y a cependant quelques points à souligner :

• Il est possible de réaliser une telle isolation uniquement au stade de la construction, car sinon elle serait trop coûteuse et nécessiterait une main-d'œuvre déraisonnable ;
• Tous les travaux doivent être exécutés simplement parfaitement, puisque vous n'aurez pas la possibilité de le démonter et de le refaire ;
• Réparer ou remplacer l’isolation est très difficile, voire impossible.

Si cette liste ne vous fait pas peur, passez votre chemin. Comment choisir une isolation pour la maçonnerie ? Il existe plusieurs options ici : matériaux en vrac, panneaux durs et laine minérale.

La première méthode est la moins chère, mais aussi la plus inefficace. De plus, cela demande beaucoup de travail, car cela nécessite bien maçonnerie et d'autres nuances. Il existe également un risque que l'isolation en vrac devienne humide et perde ses qualités d'isolation thermique.

Au moment de choisir isolation de dalle, vous devez être guidé par les principes suivants : le matériau doit avoir une faible hygroscopique, ou mieux encore être hydrophobe, et il doit également bien conserver sa forme. Et bien sûr, ils ont une longue durée de vie.

Plusieurs matériaux répondent à ces exigences : mousse de polystyrène, mousse de polystyrène, mousse de verre, laine de basalte dense.

Il convient également de mentionner une règle supplémentaire : l'isolation est située le plus près possible de la couche extérieure. Autrement dit, vous construisez un mur en utilisant brique de construction en céramique ou en double brique silico-calcaire M 150, isolez-la avec une couche d'isolation thermique conformément aux règles de pose d'un matériau particulier, puis disposez la couche de parement en maçonnerie en demi-brique. Cette instruction est la plus correcte.

Important!
Lors de l'utilisation de laine minérale, il est recommandé de laisser un petit espace de 1 à 2 centimètres entre l'isolant et la couche de brique de parement.
Cela permettra d'évacuer l'humidité de l'isolant selon le même principe que dans une façade ventilée.

Parmi tous les matériaux répertoriés, la mousse de polystyrène extrudé est le plus adapté, puisque ce matériau :

• pas peur de l'humidité,
• ne l'absorbe pas
• assez fort pour comprimer
• pas peur des parasites,
• corrosion biologique ou électrochimique,
• a une longue durée de conservation.

Isolation extérieure

L'isolation des façades semble être la plus acceptable.

1. Premièrement, cela peut être réalisé aussi bien pendant le processus de construction que sur un vieux mur.
2. Deuxièmement, il s'agit d'une procédure assez simple qui ne nécessite pas de compétences ni d'aptitudes particulières.
3. Troisième, emplacement externe l'isolation thermique est la plus acceptable du point de vue de la thermophysique, car elle ne déplace pas le point de rosée à l'intérieur de la structure.

Enfin, vous avez toujours accès à la couche d'isolation thermique et pouvez la remplacer ou effectuer d'éventuelles réparations locales.

À isolation des façades Deux méthodes principales sont utilisées : humide et sèche. La première implique la mise en place d'un isolant sous une couche enduit de façade ou du mastic, qui est appliqué humide.

La deuxième méthode implique l'utilisation de montés structures de façade, comme un bardage, un blockhaus ou une façade ventilée classique.

Chacune des méthodes répertoriées présente des inconvénients et des avantages, mais en général, la méthode humide est plus populaire car elle est plus facile à mettre en œuvre et coûte moins cher. En revanche, une façade ventilée est plus durable et permet d'effectuer d'éventuelles réparations locales en remplaçant un panneau ou une dalle isolante.

Conclusion

Le facteur principal lors de l’isolation des murs est l’emplacement de l’isolation. L'intérieur ne semble pas acceptable, mais l'intérieur permet de préserver l'esthétique extérieure et la tectonique de la maçonnerie, ce qui est important pour de nombreux connaisseurs. Dans la vidéo présentée dans cet article, vous trouverez des informations supplémentaires sur ce sujet.

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Maçonnerie avec isolation : types, avantages et inconvénients

Le processus technologique de construction d'un bâtiment en brique avec un matériau isolant à l'intérieur est classé en fonction de l'emplacement de fixation de l'isolant. La technique du puits léger comprend deux structures indépendantes, reliées intérieurement par de petits ponts horizontaux en brique ou en mousse de polystyrène. La pose de briques avec isolation offre les avantages suivants :

• L'épaisseur de l'isolant ne dépasse pas l'épaisseur de la structure.
• La substance à l’intérieur n’est pas inflammable.
• De l'extérieur, la maçonnerie ressemble à un mur de briques, ce qui permet de décorer la structure.
• Peut être érigé à tout moment.

Malgré tous les avantages, les murs à double couche présentent un certain nombre d'inconvénients :

• nécessitent une grande quantité de travail;
• il est nécessaire de surveiller en permanence l'état de l'isolation à l'intérieur ;
• homogénéité thermique à un faible niveau ;
• les ponts gardent le froid ;
• difficile à réparer.

Avec une construction à trois couches, le pare-vapeur peut être une brique de parement.

Une autre option pour utiliser un élément isolant dans le processus de maçonnerie est construction à trois couches. Dans ce cas, des panneaux qui retiennent la chaleur sont utilisés. L'isolation est sécurisée à l'aide d'ancrages. Les appareils sont préfixés au mur. Lors de l'utilisation de cette technologie, un pare-vapeur est nécessaire pour empêcher la formation de condensation. Il peut être fabriqué à partir de briques de parement ou de pierre décorative.

Il est dangereux d'isoler les murs en trois couches, car de telles structures sont sujettes à une déformation rapide.

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Quel matériau est utilisé pour isoler une maison ?

Isolation thermique pendant la construction structures en briques peut être réalisé à travers différents matériaux. Les plus couramment utilisés sont les suivants :

• laine minérale;
• mousse de polystyrène;
• laine de verre

Parfois, pour les murs extérieurs, du laitier est utilisé, qui est versé dans la cavité entre les murs. Ce type d'isolation pour la maçonnerie le meilleur qu'il améliore la résistance de la structure. Lorsque vous choisissez comment isoler un bâtiment, vous devez faire attention aux qualités suivantes :

La mousse de polystyrène peut être utilisée lorsqu'il est important de ne pas surcharger la fondation.

• Résistance à la déformation. Le produit d'isolation thermique ne doit pas changer de taille ou de structure lorsqu'il est exposé à conditions météorologiques. Cela est particulièrement vrai si la partie avant doit être isolée.
• Résistance à l'humidité. La maçonnerie avec isolation intérieure doit être réalisée avec des matériaux qui n'absorbent pas l'humidité. À cet égard, il est préférable d'utiliser de la fibre de verre.
• Ne surchargez pas la fondation. La technique « brique-mousse-brique » est particulièrement efficace.
• Ne nécessite pas de conception complexe et travaux d'installation. L'isolation avec du polystyrène expansé est simple et rapide.

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Comment calculer l'épaisseur de l'isolant pour la maçonnerie ?

L'isolation des murs avec 2 briques doit être réalisée avec calcul précis quantités matériel nécessaire. Pour minimiser les coûts inutiles et rendre la maçonnerie d'une brique et demie plus chaude, il est nécessaire de calculer avec précision l'épaisseur de l'isolant. Chaque matériau de construction utilisé pour la construction des murs extérieurs possède ses propres caractéristiques. Les exigences de base sur la base desquelles le matériau isolant est sélectionné sont présentées dans le tableau :

Le Penoplex est un matériau qui isole une maison sur le même principe que le polystyrène expansé.

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Activités préparatoires

Pour le travail, vous pouvez acheter du penoplex.

Avant d'installer l'isolant entre le bloc et la brique, une préparation doit être effectuée. Après avoir acheté et calculé le matériel, il est important de rassembler les outils et consommables suivants :

• brique;
• mélange de maçonnerie;
• treillis de renforcement;
• matériau d'isolation thermique (béton, pierre concassée);
• isolation (mousse plastique, penoplex);
• plâtre pour revêtement en brique;
• truelle;
• couteau à mastic;
• fil à plomb;
• niveau du bâtiment;
• récipient à solution ;
• ancre.

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Étapes de construction

Maçonnerie isolée de murs en une seule brique avec finition par fragments de parement - La meilleure façon améliorer les caractéristiques du matériau de base et garder la maison au chaud. L'algorithme des actions dépend de la technologie de construction choisie. La maçonnerie en couches utilisant une isolation efficace implique la réalisation de plusieurs étapes de travaux :

1. La construction à trois couches commence par la disposition des coins.
2. Après cela, les ancres sont fixées.
3. L'isolation est en cours d'installation.
4. Un pare-vapeur est installé.
5. Des briques de parement sont posées.

S'il est prévu de terminer les travaux d'isolation après la construction de murs en briques, le matériau de parement n'est pas disposé. En règle générale, cette tactique est choisie plutôt que la méthode la moins coûteuse utilisant de la mousse de polystyrène. Alors Finir le travail terminé après fixation du matériau. Si les étapes sont exécutées séquentiellement et qu'il y a matériel de qualité Vous pouvez non seulement retenir la chaleur, mais également améliorer les caractéristiques de résistance de la structure.

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Types de murs en maçonnerie avec isolation intérieure

Il existe deux types de murs en briques avec isolation intérieure. La première méthode est la maçonnerie de puits dite légère, composée de deux murs de briques indépendants.

Pour augmenter la résistance de la structure, ils sont reliés entre eux par des ponts horizontaux en briques. Et les puits creux qui en résultent à l'intérieur sont remplis d'un matériau calorifuge.

La deuxième méthode consiste à construire une structure murale à trois couches. Dans ce cas, le mur de briques est recouvert d'un matériau calorifuge carrelé, sur lequel est posée une troisième couche - la brique de parement. Cependant, étant donné que les cas de destruction de bâtiments construits à l'aide de cette technologie sont devenus plus fréquents, son utilisation en Russie est interdite depuis 2008.

Une technique technologique utilisant un type de puits léger permet non seulement d'augmenter l'inertie thermique d'un mur de briques, mais également de réduire considérablement les coûts de construction.

Lors de la réalisation de constructions de faible hauteur, il suffira de faire cloison murale 1,5 briques pour obtenir la résistance portante requise. Et la résistance thermique du bâtiment est assurée par l'isolation des murs.

L'utilisation d'une combinaison de maçonnerie et d'isolation permet d'obtenir :

• des économies importantes en matériaux de construction ;
• réduire la charge sur les fondations;
• coûts inférieurs par rapport à la maçonnerie traditionnelle ;
• réduisant les pertes de chaleur de près de moitié.

Technologie pour construire des murs avec isolation intérieure

La maçonnerie en briques légères n’est pas une invention nouvelle. Il s’agit plutôt de technologies de construction injustement oubliées. En raison de son efficacité et de ses économies d’énergie élevées, il a récemment gagné en popularité.

Pour augmenter la stabilité des murs porteurs avec ce type de construction, des puits creux y sont construits en utilisant la méthode de pose de briques imbriquées à partir des couches extérieures et intérieures de maçonnerie. De tels puits sont réalisés sous la forme d'un mur transversal dont l'épaisseur est de ½ brique et avec une distance de 2 à 4 briques entre eux. Les vides qui en résultent sont comblés béton léger, laitier, argile expansée ou autre matériau d'isolation thermique.

Outils et matériels requis :

• brique;
• mortier de maçonnerie;
• treillis de renforcement;
• matériau d'isolation thermique (argile expansée, béton, pierre concassée, sable);
• mousse de polystyrène (facultatif);
• mélange de plâtre pour finition extérieure;
• truelle;
• fil à plomb;
• couteau à mastic.

Pour bien réaliser une maçonnerie, il faut :

1. Les travaux doivent commencer par le coin des murs intérieurs et extérieurs.
2. Au cours du processus, les angles et emplacements de la verticale cloisons internes sont disposés avec des pokes.
3. Les murs longitudinaux doivent être disposés en rangées de cuillères.
4. La pose des parois transversales des puits est réalisée par piquage.
5. La ligature de la paroi transversale avec la paroi longitudinale s'effectue par une rangée en hauteur.
6. Après la pose de 4 à 5 rangées de murs, l'isolant est coulé dans le puits. Dans ce cas, vous pouvez utiliser des matériaux isolants tels que du sable, de la pierre concassée, de l'argile expansée. Il est posé entre les murs en couches de 10 à 15 cm, en le compactant bien. Tous les 30 à 50 cm à l'intérieur du puits, l'isolant est arrosé avec une solution. Pour éviter qu'il ne s'installe, des cavaliers horizontaux sont réalisés tous les 30 à 60 cm. Dans certains cas, il est judicieux de recouvrir les parois extérieures et intérieures des puits avec des panneaux en mousse. Cela empêchera l'isolation de se mouiller. A cet effet, une mousse d'une épaisseur de 30 à 50 mm convient.
7. L'installation des structures murales est en cours d'achèvement cloisons en briques maçonnerie continue en trois à quatre rangées avec pose obligatoire de treillis d'armature au dernier rang.

Certains types de maçonnerie à l’extérieur de la maison doivent être enduits. Cela s'applique également à la méthode du puits. L'utilisation de plâtre résistant à la chaleur renforcera davantage la structure, isolera le bâtiment et empêchera l'humidité de pénétrer dans le matériau d'isolation thermique.

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Technologie d'isolation et de revêtement mural

La technique des briques de parement avec isolation est assez complexe et comprend plusieurs étapes principales :

Ci-dessous, nous nous familiariserons avec les principales nuances du travail à chacune de ces étapes.

Sélection et préparation du matériel

Avant de commencer les travaux d'isolation du mur et de le terminer, vous devez décider du type d'isolation. Actuellement, il existe de nombreux matériaux d'isolation thermique, cependant, les isolants thermiques suivants sont le plus souvent utilisés aux fins indiquées :

• Les tapis minéraux sont un matériau écologique et durable absolument ignifuge. L'inconvénient des tapis est haut niveau absorption d'humidité et coût relativement élevé. Gardez également à l’esprit que les fibres tapis minéraux entrer en contact avec la peau, les muqueuses ou Voies aériennes, provoquent des irritations, c'est pourquoi lorsque vous travaillez avec ce matériau, il est nécessaire d'utiliser un équipement de protection individuelle ;

• le polystyrène expansé est matériau léger, qui a un niveau d'absorption d'humidité beaucoup plus faible que la laine minérale et est moins chère. Gardez toutefois à l’esprit que la mousse de polystyrène est moins durable, favorise également le processus de combustion et est toxique en cas d’incendie ;
• mousse de polystyrène extrudé - est un type de mousse de polystyrène conventionnelle, mais elle est plus durable et plus durable, ainsi que niveau zéro l'absorption de l'humidité est donc excellente en termes de performances pour les murs sous briques de parement. L'inconvénient, outre la toxicité et le risque d'incendie, est le coût élevé.

L'épaisseur de l'isolation des murs en brique ou autres matériaux dépend du climat de votre région. Si la température hivernale descend souvent en dessous de 25 degrés Celsius, il convient d'utiliser une isolation de 150 mm d'épaisseur. Si vous vivez dans un climat plus chaud, une isolation de 100 mm d'épaisseur suffit.

Comme vous pouvez le constater, tous les matériaux ont leurs propres inconvénients et avantages. C'est pourquoi chacun doit décider lui-même quel meilleure isolation utiliser.

En plus de l'isolation, il est nécessaire de préparer d'autres matériaux. Tu auras besoin de:

• primaire antiseptique pour traiter les murs (si les murs sont en bois, vous aurez besoin d'une imprégnation protectrice pour le bois ;
• film pare-vapeur;
• chevilles pour parapluies;
• connexions flexibles(chevilles qui permettent non seulement de fixer l'isolation, mais aussi de relier le mur porteur au mur de parement) ;

Préparation du mur

La prochaine étape consiste à préparer les murs. Pour ce faire, vous devez effectuer les opérations suivantes manuellement :

1. commencer les travaux en démontant tous les existants éléments suspendus. Il peut s'agir d'antennes, de toutes sortes d'auvents, de reflux, d'appuis de fenêtre et d'autres pièces qui gêneront l'isolation et la finition de la façade ;
2. si la façade présente des zones de pelage et d'effritement, il faut les enlever. Pour ce faire, vous pouvez utiliser un ciseau et une lame ;
3. si la maison est en bois, en rondins ou en bois, il est nécessaire d'isoler les fentes du toit. Pour ce faire, vous pouvez utiliser du remorquage, mousse de polyurethane, un mastic au latex ou un autre isolant thermique approprié ;
4. après cela, les murs doivent être traités avec un composé protecteur pénétrant en profondeur ou une imprégnation du bois. Les instructions d'utilisation des compositions sont toujours disponibles sur l'emballage.

Si la maison est de construction récente, vous pouvez commencer à l'isoler et à la barder après avoir terminé la décoration intérieure, c'est-à-dire une fois les murs secs. Sinon, le matériau du mur absorbera l'humidité, ce qui entraînera un certain nombre de conséquences négatives, telles qu'une isolation humide, de la moisissure, etc.

À ce stade, les travaux de préparation de la façade sont terminés.

Isolation des murs

La prochaine étape est la pose de l'isolation. Il faut dire que l'isolant est souvent monté sur des liaisons souples lors de la construction du mur de parement. Cependant, il est plus pratique de « saisir » d'abord les dalles avec des chevilles, puis de construire le mur et d'installer des connexions flexibles.

Quel que soit le type d'isolant que vous utilisez pour isoler les murs, les instructions pour son installation ressemblent à ceci :

1. Tout d’abord, vous devez imperméabiliser la zone aveugle. Pour ce faire, vous pouvez le lubrifier mastic bitumineux puis collez-y du feutre de toiture. Ces derniers doivent se chevaucher d'environ 10 cm et les joints doivent également être enduits de mastic bitumineux.
   Il faut dire qu'à la place du feutre de toiture, vous pouvez utiliser d'autres rouleaux matériaux d'étanchéité cependant, le feutre de toiture est la solution la plus économique ;
2. Vous devez maintenant fixer l'isolation au mur. Pour ce faire, vous devez utiliser des chevilles spéciales, communément appelées parapluies ou champignons. L'installation de l'isolation doit commencer par le coin et se faire en rangées.

Pendant le processus d'installation, assurez-vous qu'il n'y a pas d'espace entre les panneaux isolants, ainsi qu'entre l'isolation et la zone aveugle imperméabilisée.

Pour fixer l'isolant, il suffit de le presser contre le mur et de percer des trous pour les chevilles à travers les dalles. Après cela, insérez les parapluies dans les trous et enfoncez-y des clous à expansion.

Pour commencer, pour simplement « saisir » l'isolation thermique, quelques chevilles par dalle suffisent ;

1. maintenant, fixez-le à l'isolation membrane pare-vapeur, en le plaçant en chevauchement. Pour fixer le film, utilisez également des chevilles pour parapluie.
   Si vous revêtez les murs de briques de parement en clinker, vous n'avez pas besoin de réaliser de pare-vapeur, car ce matériau a un coefficient d'absorption d'humidité presque nul.

Les gens demandent souvent sur les forums si une isolation est nécessaire entre le silicate de gaz et la brique ? Malgré le fait que le silicate gazeux lui-même a un faible coefficient de conductivité thermique, isolation supplémentaire rendra votre maison encore plus confortable et économe en énergie.

Il convient de noter que selon ce schéma, l'isolation est installée uniquement sur des sols monolithiques, en brique et murs en bois. Si les murs sont en béton cellulaire, les travaux sont réalisés un peu différemment :

1. Tout d'abord, vous devez marquer l'emplacement des connexions flexibles, en tenant compte du fait qu'elles doivent être posées dans des joints horizontaux entre les briques. Par conséquent, mesurez la hauteur de la brique par rapport à la fondation.
   Les ancrages doivent être disposés par incréments d'environ 50 centimètres, tant verticalement qu'horizontalement ;
2. vous devez maintenant percer des trous le long du diamètre et de la longueur des pointes (manchons) des connexions flexibles ;

1. après cela, vous devez visser les pointes d'ancrage dans les trous à l'aide clé spéciale. Dans ce cas, les manchons doivent être complètement immergés dans le béton cellulaire ;
2. Ensuite, l'isolation doit être épinglée sur les connexions flexibles saillantes. Installez-le de manière à ce qu'il n'y ait pas d'espace entre les plaques ;
3. après cela, fixez une membrane pare-vapeur sur l'isolant, qui est également épinglée sur les ancrages ;
4. A la fin des travaux, sécuriser l'isolation et film pare-vapeur des pinces qui sont posées sur les ancrages et s'enclenchent, pressant ainsi l'isolation thermique et vapeur contre le mur.

Un pare-vapeur dans une maison en béton cellulaire doit être installé non seulement entre le bloc et la brique, mais aussi depuis l'intérieur, c'est-à-dire du côté de la pièce.

Après avoir installé l’isolation, vous pouvez commencer à poser des briques.

Nuances de pose d'un mur de parement

Tout d'abord, je voudrais souligner que le mur d'en face en a assez poids lourd, il doit donc être construit sur une fondation. Si les fondations de la maison n'ont pas été initialement conçues pour la construction d'un mur de parement, une fondation supplémentaire peu profonde doit être construite autour du périmètre de la maison.

Sur notre portail, vous pouvez trouver des informations détaillées sur la façon dont il est fabriqué. La seule chose à garder à l’esprit est qu’il doit y avoir un espace de quelques centimètres entre l’isolant et le mur de parement.

Avant de poser des briques, il est nécessaire d’imperméabiliser les fondations. Pour ce faire, posez dessus plusieurs couches de matériau de toiture. La poursuite des travaux effectué dans l'ordre suivant :

1. le travail commence par la pose du premier rang. Dans ce cas, des balises et un niveau de bâtiment doivent être utilisés pour assurer une position uniforme des rangées ;
2. si des connexions flexibles n'ont pas été installées au préalable, un trou est percé dans le mur au-dessus de la première rangée de briques à la profondeur requise et une ancre y est enfoncée. Après cela, un limiteur est placé sur l'ancre, qui maintient en outre l'isolation thermique ;

1. l'extrémité du raccordement flexible est posée entre les briques sur une profondeur d'environ 10 cm. Pour ce faire, une solution est posée directement dessus ;
2. Au deuxième rang, la ventilation est effectuée. Pour ce faire, laissez un joint vertical non rempli de mortier toutes les deux briques ;

1. L'ensemble du mur de parement est construit selon ce principe, en tenant compte du fait que les liaisons flexibles doivent être disposées par incréments de 50 cm verticalement et horizontalement. De plus, ils sont installés autour du périmètre des ouvertures de fenêtres et de portes ;
2. dans la rangée de briques supérieure, c'est-à-dire Des aérations sont réalisées sous les surplombs selon le schéma décrit ci-dessus. Ceci est nécessaire pour assurer la ventilation de l'espace entre le mur et l'isolant.

Voici en effet toutes les informations sur la façon d'isoler les murs sous les briques de parement. La seule chose, en conclusion, que je voudrais souligner, c'est que le processus de bardage lui-même est assez complexe, nécessitant des maçons hautement qualifiés, il vaut donc mieux faire confiance cette étape travailler pour des spécialistes. Certes, le prix de ce service n'est pas non plus minime - il commence en moyenne à 800 roubles par mètre carré.

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Caractéristiques des murs de briques

Dans les réalités modernes, un mur de 60 cm en briques creuses en céramique ne retient pas suffisamment la chaleur. Seule une maçonnerie accrue, créant une charge supplémentaire sur les fondations, ou l'utilisation d'isolation créent les conditions nécessaires au respect des normes de construction modernes et contribuent à améliorer caractéristiques opérationnelles bâtiment.

Selon les codes du bâtiment russes, pour la région de Moscou, l'épaisseur requise d'un mur en briques creuses en céramique doit être d'un mètre et demi. En utilisant 10 cm de polystyrène expansé à l'extérieur, nous obtenons une maçonnerie de 35 cm d'épaisseur qui répond aux exigences.

Les murs sont faits de creux ou brique pleine. Lors de la pose, diverses solutions sont utilisées. Et la structure de la maçonnerie peut être soit solide, soit avec une poche d'air (puits). D'ici - exigences différentes pour l'épaisseur des murs et l'isolation. L'isolation des murs en briques nécessite le calcul de la couche d'isolation thermique par épaisseur et méthode de placement, en tenant compte de tous les facteurs.

Comment bien isoler Une maison en brique? Pour une maçonnerie continue, il est recommandé d’isoler côté rue. L'épaisseur et le type d'isolation thermique dépendent des caractéristiques de la structure enveloppante, de la zone climatique et de la résistance thermique requise du pâté mural. Si la maçonnerie est bonne, l'isolation peut se faire à l'intérieur, entre briques ou isolation extérieure. La présence d'un matériau calorifuge dans la couche réduit les pertes de chaleur du bâtiment, mais il existe un risque possible d'accumulation d'humidité.

Le matériau isolant et l'épaisseur sont choisis en fonction du point de rosée et en tenant compte de la perméabilité à la vapeur des couches conception finie des murs.

Algorithme d'actions pour isoler une maison en brique

Les instructions pour isoler un bâtiment en brique sont les suivantes :

1. Choisissez l’isolation appropriée disponible dans votre région.
2. Sélectionner matériau de finition avec lequel vous souhaitez recouvrir l'isolation thermique.
3. Choisir système de façade, où l'isolation et la finition préalablement sélectionnées sont utilisées.
4. Déterminez la valeur requise de la résistance au transfert de chaleur des structures enveloppantes dans votre région. Pour ce faire, vous aurez besoin de connaître le nombre de degrés-jours dans votre région. Par exemple, pour Moscou, le coefficient de résistance thermique du mur est d'au moins 3,2 m2 × °C/W.
5. Ensuite, utilisez une calculatrice pour calculer l'isolation (par exemple, smartcalc.ru), où vous entrez les couches futur mur. À propos, le calculateur de nombreuses régions contient déjà des données sur le coefficient de résistance thermique et les degrés-jours requis, il vous suffit de sélectionner la ville de construction.
6. Si le mur n'est pas assez chaud selon le calculateur, alors soit on augmente l'épaisseur de l'isolant, soit on le remplace par un autre avec un meilleur indicateur de conductivité thermique. Si le bâtiment vient d'être construit, vous pouvez remplacer le mortier de maçonnerie par un mortier chaud, ce qui augmentera également la résistance thermique.
7. Lorsque le mur s'avère chaud selon le calculateur, c'est-à-dire pas moins que le coefficient de résistance thermique requis, la perméabilité à la vapeur des couches est alors vérifiée.
8. Si la perméabilité à la vapeur des couches satisfait à l'exigence d'augmenter la perméabilité à la vapeur des couches de la pièce à la rue, alors mettez-vous au travail.

Pour un exemple de mur en briques avec isolation par l'extérieur, voir la fin de l'article.

Matériaux d'isolation adaptés à une maison en brique

Lors du choix de la meilleure façon d’isoler, vous devez prendre en compte les caractéristiques de chaque matériau. La conductivité thermique détermine épaisseur requise couche. La durabilité, la performance et le naturel sont également importants. Certains matériaux peuvent isoler une maison en brique de l'extérieur, tandis que d'autres sont utilisés à l'intérieur. Les types populaires suivants sont utilisés.

Pulvérisé (mousse polyuréthane, ecowool).

• Mousse de polyuréthane initialement - composants liquides, qui sont appliqués sur une surface verticale, produisant une isolation thermique maximale. Avant d'isoler une maison en brique de l'extérieur, une charpente est construite dans laquelle elle est coulée et finie par un bardage. Ils remplissent également les cavités des murs avec de la mousse de polyuréthane.
• Ecowool (laine de cellulose) est un produit issu du traitement de matières premières de papier recyclé. Inoffensif pour l'homme, résistant aux microbes et aux champignons, ininflammable, imprégné de produits ignifuges (substances qui empêchent l'incendie).

Isolation des dalles

La laine de roche, la mousse de polystyrène expansé, les dalles de verre mousse sont également isolées avec de la mousse de polystyrène extrudé. Dalles de basalte en fibre - isolation ignifuge, réduisant les coûts de chauffage.

Le verre mousse est un matériau isolant à structure cellulaire. Produit sous forme de dalles et de blocs. Il ne brûle pas non plus, est respectueux de l’environnement et n’est pas affecté par les champignons ou les bactéries. Vous pouvez en apprendre davantage sur ce matériel en lisant notre article.

Isoler une maison en brique avec de la mousse de polystyrène signifie une conductivité thermique réduite des murs, une installation facile et un coût relativement faible. Inconvénients - inflammabilité avec dégagement produits dangereux, fragilité.

Isoler une maison avec Penoplex - rétention de chaleur efficace, solidité et résistance à la pénétration de l'humidité à l'intérieur. La mousse de polystyrène extrudé (qui est du penoplex) est utilisée pour isoler les bâtiments, augmentant ainsi la résistance thermique. Le matériau ne s'effrite pas et résiste à la contamination biologique. Le plus souvent utilisé dans la zone de base.

Roulé (laine de verre, isolation lin).

Isoler une maison avec de la laine de verre est peu coûteux et facile ; elle offre une excellente isolation thermique. Pour l'installation au mur, un lattage est réalisé, puis du coton est installé. Une maison tapissée de coton est recouverte matériau coupe-vent puis matériau de finition.

L'isolation en lin (tapis) ne contient généralement pas d'additifs artificiels, est traitée avec des substances anti-incendie, est respectueuse de l'environnement et sûre.

Rempli et rempli (pénoizol, argile expansée, vermiculite, perlite).

Argile expansée - un matériau avec un coefficient de conductivité thermique de 0,10 à 0,18 W/(m·K), applicable pour isolation des murs. Les murs sont érigés à une certaine hauteur avec un espace entre eux, où de l'argile expansée est coulée, après quoi la construction se poursuit. La perlite (une roche volcanique) et la vermiculite (un minéral à structure en couches) sont utilisées de la même manière. Le Penoizol est un type de mousse plastique qui pompe du liquide dans les cavités des structures.

Finition du bâtiment

Après avoir choisi l'isolation, vous devez envisager la possibilité d'utiliser l'une ou l'autre finition, derrière laquelle elle sera cachée. Les options de finition sont les suivantes :

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La brique est le matériau le plus courant pour la construction de murs porteurs. Il est utilisé avec succès aussi bien dans la construction industrielle à plusieurs étages que dans les immeubles privés de faible hauteur. Le seul inconvénient de la brique réside dans ses faibles qualités d’isolation thermique. Pour résoudre ce problème, une isolation supplémentaire des murs est réalisée. La maçonnerie avec isolation à l'intérieur permet de construire une maison chaleureuse avec coûts minimaux du temps et des finances.

Inconvénients de la maçonnerie sans isolation

Plus récemment, la question de l'isolation thermique des bâtiments en brique a été résolue d'une manière simple- augmenter l'épaisseur du mur. Oui pour zone médiane L'épaisseur habituelle des murs était de 3 à 3,5 briques et, dans les régions du nord, elle pouvait atteindre 1 à 1,5 m. Cela est dû au coefficient de conductivité thermique élevé de la brique, qui provoque d'importantes pertes de chaleur.

Cette épaisseur était une mesure nécessaire en l’absence de matériaux d’isolation thermique efficaces et peu coûteux. Un autre facteur favorisant l’utilisation de la technologie des « murs épais » à l’époque soviétique était le prix relativement bon marché des briques. Cela a permis de simplifier la technologie de la maçonnerie en éliminant l'utilisation de matériaux d'isolation thermique.

Cependant, récemment, cette approche est devenue trop coûteuse d'un point de vue financier : en plus du coût des briques, les coûts de mise en place de fondations renforcées augmentent.

Un autre problème que vous pouvez rencontrer lors de l'installation de maçonnerie sans isolation thermique est le déplacement du point de rosée à l'intérieur.

Dans la construction, le point de rosée est le point intérieur ou extérieur murs de rue bâtiments où la vapeur refroidie contenue dans l'air commence à se condenser. La transformation de la vapeur en rosée se produit au contact air chaud avec des surfaces froides.

L’option la plus préférable consiste à situer le point de rosée à l’extérieur du bâtiment, auquel cas l’humidité condensée s’évaporera simplement sous l’influence du vent et du soleil. C'est bien pire si le point de rosée est déplacé à l'intérieur. L'humidité qui se forme sur les surfaces intérieures des murs affecte négativement le microclimat de la maison, devenant une source d'humidité accrue et la cause de l'apparition de champignons et de moisissures.

Murs non isolés gelées hivernales refroidir sur toute leur épaisseur, entraînant une condensation de vapeur sur leurs surfaces internes.

Dans les zones où ils sont installés pendant la saison froide températures inférieures à zéro, la technologie de pose de briques avec isolation est la seule acceptable.

Maçonnerie à trois couches

L'un des types de murs isolés est la maçonnerie à trois couches. Sa conception ressemble à ceci :

1. Mur intérieur en brique, parpaings, béton cellulaire, etc. Remplit une fonction porteuse pour les plafonds inter-étages et le toit d'un bâtiment.
2. . L'isolation est placée dans des cavités-puits internes entre les murs extérieurs et intérieurs. Protège la paroi intérieure du gel pendant la saison froide.
3. Mur extérieur avec revêtement en brique. Remplit des fonctions décoratives, donnant à la façade une esthétique supplémentaire.

Sur l'image :

N°1 - décoration d'intérieur.

N°2 - mur porteur du bâtiment.

N°3 - isolation entre maçonnerie.

№4 - espace de ventilation entre l'isolation intérieure et le mur de parement.

N°5 - mur extérieur avec revêtement en brique.

N°6 - renfort interne reliant les murs intérieurs et extérieurs.

La maçonnerie avec isolation intérieure, comme les autres technologies de construction, a ses avantages et ses inconvénients. À elle des qualités positives devrait inclure:

• Volume de maçonnerie plus petit, ce qui permet de réduire coût estimé en économisant sur la quantité de matériaux de construction.
• Moins de poids du bâtiment, ce qui permet d'utiliser des fondations plus légères et moins coûteuses.
• Propriétés d'isolation thermique élevées, permettant de retenir la chaleur en hiver.
• Isolation phonique améliorée. La couche d'isolation thermique peut réduire considérablement le niveau sonore, ce qui est particulièrement important si le bâtiment est situé dans une rue centrale à fort trafic.
• Murs extérieurs, doublés briques décoratives, ne nécessitent pas de finition décorative supplémentaire.

Parmi les inconvénients des murs multicouches figurent :

• Une plus grande intensité de travail associée à l'isolation, par rapport à la maçonnerie de 3 à 3,5 briques.
• Les murs à trois couches ne permettent pas le remplacement périodique de l'isolation, alors que sa durée de vie est toujours inférieure à la durée de vie des murs en briques.

Choix de l'isolation

Une large gamme de matériaux isolants répondant aux recommandations du SNiP peut être utilisée comme matériau d'isolation thermique.

Premièrement, la conductivité thermique du matériau doit être telle qu'elle assure la protection des espaces intérieurs aux valeurs négatives maximales typiques d'une région donnée.

Vous pouvez vous familiariser avec les propriétés d’isolation thermique de l’isolant dans les instructions du fabricant sur son emballage ou dans les tableaux des spécifications techniques du SNiP. En comparant ces indicateurs avec les températures minimales hivernales, on peut calculer épaisseur requise couche isolante.

Deuxièmement, l'isolant doit avoir une perméabilité à la vapeur suffisante. Sinon, l'humidité s'accumulera à l'intérieur, ce qui entraînera une perte de ses qualités d'isolation thermique.

Et troisièmement, isolation interne doit être résistant au feu. En raison de son ininflammabilité, non seulement il n’entretiendra pas la combustion, mais il créera également une couche ignifuge à l’intérieur de la maçonnerie.

Laine minérale

Une large famille de matériaux isolants à base de fibres minérales présente d'excellentes caractéristiques d'économie de chaleur. Ils sont fabriqués en barattant des minéraux en fusion dans une centrifugeuse : verre, basalte, scories, etc. Niveau faible dans ce cas, le transfert de chaleur est obtenu grâce à la porosité élevée du matériau - les couches d'air ne permettent pas au froid de pénétrer à travers la laine minérale.

Absolument ininflammable, mais très peur de l'humidité. Lorsqu'il est mouillé, il perd presque complètement ses propriétés d'économie de chaleur. Lors de sa pose, il faut donc veiller à assurer une imperméabilisation efficace.

Polystyrène expansé

La mousse est un autre matériau d’isolation thermique souvent utilisé dans la maçonnerie à trois couches.

Il est produit en saturant du polystyrène liquide avec de l'air, qui après durcissement prend la forme de granulés ronds poreux. Pour remplir les puits muraux, il peut être utilisé sous forme de feuilles ou comme matériau en vrac. Elle craint beaucoup moins l'humidité que la laine minérale, mais contrairement à elle, elle est inflammable, c'est pourquoi les murs isolés avec de la mousse de polystyrène doivent être protégés du feu ouvert. Même si le feu n'endommage pas la maçonnerie, il provoquera un incendie et la fonte de la mousse de polystyrène à l'intérieur. Pour remplacer l'isolation, vous devrez effectuer des travaux laborieux et coûteux pour démonter la partie en parement du mur.

Isolation en vrac

Dans la construction privée parfois maçonnerie à trois couches produit en remplissant des puits internes avec diverses charges minérales : scories, argile expansée, etc. Cette technique est un peu moins chère et plus simple que la pose de mini-dalles ou de feuilles de polystyrène expansé, mais son efficacité est bien moindre. Cela est dû à la moindre protection thermique des scories et de l'argile expansée.

Les scories sont très hygroscopiques - elles ont tendance à absorber et à retenir l'humidité, ce qui peut entraîner une augmentation de sa conductivité thermique et une destruction prématurée des couches de briques adjacentes.

Pose de murs à trois couches

La pose d'un mur avec isolation s'effectue en plusieurs étapes.

1. Pose du mur intérieur. Fabriqué en utilisant les mêmes technologies que la maçonnerie conventionnelle mur porteur fait de briques pleines ou de blocs de construction. En fonction du minimum températures hivernales peut avoir une épaisseur de 1 ou 1,5 brique.
2. Maçonnerie des murs extérieurs avec bardage. Il est réalisé de telle manière qu'il y ait un espace entre celui-ci et la paroi intérieure nécessaire à la pose ou au remblayage de l'isolant - un puits. 2 murs peuvent être reliés entre eux soit par des liaisons constituées de boulons d'ancrage et de renfort, soit par ligature de briques, réalisée à certains intervalles.
3. nécessaire pour protéger l'isolant de l'humidité, car il est impossible d'empêcher complètement le flux d'humidité à travers la brique.
4. Les puits sont remplis d'isolant de remblai lorsque les murs atteignent une hauteur de 0,8 à 1 m. Feuille et. isolation en rouleau attaché à mur intérieurà l'aide de chevilles champignon avec un large capuchon en plastique, après quoi il est fermé avec une maçonnerie de parement extérieur.

Pour la construction d'une couche d'étanchéité, il n'est pas recommandé d'utiliser des matériaux « aveugles », tels que le feutre de toiture. Cela éliminera la possibilité d'un libre échange de gaz entre environnement externe Et espaces intérieurs Maisons. Dans le mur extérieur, des conduits de ventilation doivent être laissés tous les 0,5 à 1 m - joints verticaux entre les briques qui ne sont pas remplis de mortier.

La maçonnerie à trois couches vous permet de résoudre de nombreux problèmes qui surviennent lors de l'utilisation d'un logement en hiver. Le processus de construction de tels murs est présenté dans la vidéo ci-dessous..