A partir de cette master class vous apprendrez comment remplacer un parquet en bois dans une maison ancienne par une chape isolée en béton au sol. Cet étage est prévu pour être utilisé pour l'installation d'un plancher chauffant à eau. De plus, vous découvrirez de quels matériaux vous aurez besoin et leur coût approximatif.

Préparation au travail

Pour réaliser des travaux de reconstruction du sol et de préparation à un plancher à eau chauffant, nous devons effectuer plusieurs opérations : démontage de l'ancien revêtement en bois, nivellement du sol, coulage des coussins, pose de l'isolant, préparation du mortier, coulage de la chape.

Pour travailler, nous aurons besoin des outils suivants :

1. Seaux (plastique).
2. Niveau construction.
3. Pelle
4. Règle.
5. Bétonnière.
6. Fomka.

Matériaux dont nous aurons besoin pour une pièce d'une superficie de 4x3 m :

Nom	Unité changement	Quantité	Prix ​​​​unitaire, frotter.	Coût total, frotter.
Ciment	kg	250	46	1150
Sable	kg	3000	0,30	900
Pierre concassée	kg	1000	1	1000
Abandonner	kg	1500	0,60	900
Extrusion	m2	12	263	3156
polystyrène	m3	0,36	1610	579,60
Total				7685,60

Démontage d'un vieux parquet

Nous démontons les vieux sols à l'aide d'un pied-de-biche, sans oublier les précautions de sécurité.

Nivellement du sol

Une fois l’ancien sol complètement démonté, il est nécessaire de retirer tous les débris du sous-sol et de bien niveler le sol. Vous pouvez utiliser un râteau ou une pelle.

Disposition de l'oreiller

Une fois le sol nivelé, nous commençons à disposer l'oreiller. Nous remplissons une couche de pierre concassée de granit de fraction 20-40 avec une couche de 5 cm. Nous utilisons de la pierre concassée pour protéger le sol des souris. Vous pouvez le remplacer par des petites briques cassées ou de l'ardoise cassée. Compactez légèrement la couche de pierre concassée coulée.

Pour compenser la dilatation thermique de la chape, des feuilles de mousse sont posées autour du périmètre de la pièce. Il jouera également le rôle de coffrage perdu et isolera les extrémités de la dalle finie. L'épaisseur de la feuille de mousse est de 20 à 50 cm, aucune épaisseur plus épaisse n'est nécessaire.

Versez une couche de sable jusqu'à 10 cm sur la pierre concassée. Le sable doit être propre, exempt de débris et d'inclusions étrangères.

Pose d'isolant

Nous utilisons de la mousse de polystyrène extrudé d'une épaisseur d'au moins 50 mm comme isolant. Les dimensions des feuilles sont standard de 1,2 x 0,6 m.

Les tôles disposent d'un dispositif de « verrouillage » en forme de « marche », ceci est bien visible sur la photographie. Lors de la pose des tôles, les mèches sont reliées et la surface est continue, sans fissures.

La mousse de polystyrène extrudé (extrusion) étant totalement indifférente à l'humidité, vous pouvez vous passer d'imperméabilisation. Nous posons les draps en vérifiant avec un niveau qu'ils sont à niveau. Ajoutez du sable aux bons endroits et vérifiez à nouveau.

Préparation de la solution et coulée de la chape

Si la pièce est de passage et est activement utilisée (comme dans notre cas), nous remplissons la chape en deux étapes. D’abord une moitié, puis l’autre. Pour ce faire, nous installons un coffrage à partir d'une longue planche.

Pour préparer la solution, nous aurons besoin de ciment - 1 partie, de sable - 2 parties et de criblures de granit (fine fraction grise obtenue lors du calibrage de la pierre concassée, c'est-à-dire de la poussière de granit et de très petits fragments de pierre concassée) - 3 parties.

Conseils pour mélanger la solution si les composants sont secs : Nous mettons d'abord les criblures dans la bétonnière, puis le sable, puis le ciment, mélangeons le tout soigneusement jusqu'à ce qu'il soit sec et ajoutons ensuite de l'eau.

Conseils pour mélanger la solution si le sable ou les criblures sont humides : Versez d’abord 0,5 à 0,7 volume d’eau dans un seau doseur, puis ajoutez le ciment, mélangez soigneusement, puis poncez et enfin tamisez. De cette façon, vous éviterez que le sable humide ne colle aux murs et, par conséquent, ne mélange pas la solution. Ajoutez ensuite de l'eau jusqu'à la consistance souhaitée.

La consistance de la solution finie ne doit pas couler, mais ne doit pas non plus être trop épaisse. Sur une surface plane, en tombant du seau, il se répartira en un « gâteau », comme le montre la photo ci-dessous.

Nous transportons la solution et la nivelons avec une règle ou une planche de taille appropriée. L'épaisseur de la chape doit être de 4 à 5 cm, elle ne peut pas être plus fine, elle pourrait éclater. Si vous le souhaitez, vous pouvez poser un treillis de renfort, mais vous pouvez vous en passer, car à l'avenir, lors de l'installation d'un plancher à eau chauffant, le treillis sera utilisé dans la deuxième couche de la chape. Cette chape est brute et ne prépare que la base d'un plancher chauffant.

Après avoir versé, laissez la solution reposer pendant au moins 48 heures.

Nous commençons à préparer la deuxième partie de la pièce. Toutes les œuvres sont identiques. Nous retirons le coffrage, nettoyons les « serrures » des dalles du sable et posons l'isolant. N'oubliez pas de niveler chaque feuille !

Nous remplissons la deuxième partie de la pièce avec du mortier de ciment de la même manière que la première partie.

Nous alignons l'épaisseur de la chape fraîche avec celle déjà coulée.

Lorsque le béton est complètement coulé, laissez-le reposer pendant au moins deux jours.

Après tous les travaux, nous devrions avoir un sol comme celui-ci. Vous pouvez déjà marcher dessus. La chape prend toute sa résistance en un mois. A cette époque, il est conseillé de l'hydrater en l'arrosant deux fois par jour à l'aide d'un arrosoir. À l'avenir, sur cette base, un plancher chauffant basé sur le chauffage de l'eau sera réalisé.

Alexandre Birjine, rmnt.ru

Vous pouvez déterminer si une fondation a besoin de réparations en y jetant simplement un coup d’œil. Le fait que les jours de la fondation de la maison soient déjà comptés est indiqué par l'inclinaison du bâtiment, les fissures sur les murs et l'affaissement de la maison. Il est impossible d’assurer un bâtiment contre de telles déformations, car avec le temps les matériaux de fondation se détériorent. Par conséquent, un jour vient le moment où les propriétaires d'une maison en bois doivent décider quel type de réparation effectuer - partielle ou complète.

Conditions pour les réparations partielles et majeures

Afin de connaître l'étendue des dommages causés à la fondation et de déterminer les mesures nécessaires pour la restaurer, vous devez étudier attentivement l'état actuel de la fondation et identifier les défauts caractéristiques pouvant affecter la résistance et l'intégrité du bâtiment ou de ses éléments individuels. .

Si des fissures apparaissent sur les fondations, vous devez alors penser à la nécessité de les réparer.

La fondation est restaurée en fragments si elle s'est enfoncée plus bas mais n'a pas commencé à s'effondrer. Des réparations complètes sont effectuées lorsque des fissures et autres dommages sont détectés.

La décision sur quelle base remplacer une structure complètement endommagée est prise en tenant compte du type de sol, du terrain et du type de fondation initialement créée.

Si les fondations de la maison se sont enfoncées dans le sol, il est temps de les réparer

Avec une base en bande, ils procèdent souvent de la manière suivante : les zones détruites sont démantelées et la structure est renforcée sur tout le périmètre. En cas de destruction grave de la bande de fondation, il est décidé de la remplacer intégralement.

S'il existe de graves défauts dans les fondations en bandes d'une maison, il est logique de penser à son remplacement complet.

La réparation d'une fondation en colonnes est presque toujours effectuée dans son intégralité : tous les anciens supports du bâtiment sont remplacés par des nouveaux. Pour ce faire, la maison est surélevée à la hauteur des piliers à l'aide de vérins. De nouveaux supports fiables sont fixés sur des « oreillers » en béton armé.

La fondation en colonnes est le plus souvent complètement remplacée par une nouvelle

Une fondation en bois, déjà légèrement endommagée par des champignons, est généralement remplacée par une structure en bandes ou en colonnes. Pour ce faire, le bâtiment est surélevé jusqu'à un certain niveau et des blocs de béton ou des briques sont placés en dessous.

Renforcer les fondations d'une maison en bois

Lors de la réparation des fondations, il est logique de les renforcer immédiatement. Cela peut être fait si vous avez confiance dans la stabilité du sol, qui se trouve en dessous du niveau des fondations de votre maison. Le renforcement de la structure sous le bâtiment peut également être nécessaire dans le cas où il est prévu d'ajouter un autre étage à la maison, mais on soupçonne que les fondations précédemment installées ne résisteront pas à la charge accrue.

Vous pouvez renforcer la fondation de deux manières, en fonction de la charge qu'elle doit supporter.

Instructions pour renforcer la structure en bande

Pour rendre la fondation plus durable, effectuez les travaux suivants :

1. Une tranchée est creusée le long du périmètre de la base. Le trou doit être large, sinon il sera gênant de travailler. De plus, nous devons tenir compte du fait que la nouvelle fondation deviendra plus solide.
2. Le sol est retiré des fondations excavées. Pour ce faire, utilisez une brosse métallique.

   La tranchée doit être suffisamment large pour permettre un travail confortable.

3. Des trous sont pratiqués dans l'ancienne base avec une perceuse. Il est important que leur diamètre ne dépasse pas de plus de 1 mm l'épaisseur des barres d'armature achetées. Dans ce cas, les éléments métalliques seront installés de manière sécurisée et sans espaces.
4. Des tiges de renfort sont insérées dans les trous percés à l'aide d'un marteau. Ils permettront de relier la nouvelle base à l'ancienne.

   Des barres d'armature sont enfoncées dans les trous percés auxquels la grille verticale est fixée.

5. D'autres éléments métalliques sont soudés aux tiges martelées, formant une ceinture renforcée. Il est préférable de souder le renfort avec les tiges déjà installées à quelques endroits seulement. Pour la plupart, il est plus judicieux de lier les éléments métalliques avec du fil pour éviter la déformation de la ceinture d'armature lors du coulage et du durcissement du béton.

   La cage d'armature reliera fermement l'ancienne fondation à la structure en béton armé

6. Le coffrage est installé et rempli de béton. Après avoir attendu que la solution durcisse, la structure des planches est démontée. La nouvelle fondation est laissée intacte pendant plusieurs jours afin qu'elle devienne encore plus solide.

   Un coffrage est installé autour du cadre de renfort et du béton y est coulé. Une fois la couche de renfort durcie, le coffrage est retiré

7. La base créée est recouverte d'un matériau imperméabilisant. Une bande d'asphalte est créée autour de la fondation en biais.

Grâce au renfort, le poids d'un bâtiment en bois est réparti sur une plus grande surface. Cette méthode permet d'arrêter l'affaissement et la destruction de la maison.

Vidéo : comment renforcer une fondation en bande

Remplacement des fondations sous un bâtiment en bois

La méthode de remplacement de la base dépend de son type.

Remplacement de fondation en bande

La révision de la base sous forme de ruban s'effectue par étapes :

1. Afin de réduire la pression sur les fondations, les meubles sont retirés de la maison, les sols sont démontés et le poêle est démonté. Seuls les équipements de chauffage situés sur une plateforme en béton distincte ne sont pas sujets à démontage.
2. Le bâtiment est légèrement surélevé. Si la maison est petite, son niveau par rapport au sol est modifié à l'aide d'une sorte de levier pour soulever des poids - une poutre mesurant 8x8 cm, placée au coin du bâtiment. Un log lui servira de support. Pour les constructions lourdes, il est préférable de choisir du bois plus épais. La structure en bois est surélevée en appliquant une pression sur le bois.

   La maison est surélevée sur des vérins et des supports temporaires sont placés en dessous.

3. Une tranchée est creusée autour de la maison ou uniquement dans les zones où le bâtiment en bois doit être surélevé.
4. Un vérin est placé sous l'ancienne fondation. Il peut y avoir plusieurs mécanismes pour surélever un bâtiment. Le nombre de crics est déterminé par leur capacité de charge et le poids de la maison. Les mécanismes ne peuvent être installés que dans des zones où il n'y a aucun dommage.
5. À l’aide d’un cric, la maison est lentement élevée jusqu’au niveau souhaité. Il est important qu'il s'élève uniformément au-dessus du sol. Puisqu'il existe un risque d'échec de l'installation du cric, il est conseillé de jouer la sécurité - placez des cales en bois entre la structure et le socle.
   

   La maison est surélevée uniformément sur plusieurs vérins. Pour l'assurance, des blocs de bois sont placés sous les poutres porteuses.

6. La couronne inférieure d'une structure en bois surélevée est liée avec un cerceau en acier ou martelée avec des planches solides. Cette technique protégera les poutres inférieures surchargées de la maison des dommages.
7. La maison est libérée de ses anciennes fondations jusqu'à la surface de la terre. Si vous n'êtes pas prêt à dépenser beaucoup d'argent pour réparer la base, vous pouvez démonter partiellement la structure - supprimez uniquement les zones endommagées.

   Un marteau perforateur est utilisé pour détruire l’ancienne fondation.

8. Un coussin de mélange sable-ciment est réalisé sous la base reconstruite de la maison. Des supports en béton ou en briques sont placés aux angles du bâtiment. Au lieu de cela, vous pouvez utiliser des pieux. Grâce à l'installation de supports dont la taille doit correspondre à la hauteur de la fondation en cours de construction, la fondation pourra à l'avenir résister à une pression accrue.
9. Construisez une ceinture de renfort nécessaire pour renforcer la base. Les éléments d'une structure métallique ne sont pas reliés par soudage, mais par fil.
10. Le coffrage est constitué de planches. La structure finie est remplie de mortier de béton.

    Le coffrage avec un cadre de renfort à l'intérieur est renforcé par des supports latéraux et rempli de béton

11. Au bout de 3 jours, le béton durcit, le coffrage est donc retiré, mais aucun autre travail n'est encore effectué, en attendant que les fondations se renforcent.
12. Quelques jours après le démontage du coffrage, la nouvelle base est recouverte d'une feuille d'étanchéité, par exemple du feutre de toiture.

    Quelques jours après le décoffrage, la fondation est recouverte d'un matériau imperméabilisant

13. La maison s'abaisse, agissant aussi lentement que lors de la surélévation du bâtiment. La face avant de la base est recouverte de matériaux d'étanchéité et de parement. Une zone aveugle est aménagée autour de la maison, ce qui empêchera l'eau de pluie de s'infiltrer dans les fondations.

Vidéo : comment réparer une base en béton en bande

Réparation des piliers de support

Pour remplacer une fondation en colonnes, procédez comme suit :

S'il est nécessaire de remplacer seulement quelques piliers, ils agissent différemment : ils creusent des tunnels dans la zone où ils se trouvent, et des tuyaux y sont immergés et remplis de béton. Les anciens supports sont démontés après durcissement de la solution.

Vidéo : remplacer une fondation en colonnes de vos propres mains

Conversion d'une fondation en moellons ou en briques en monolithe

La fondation en brique étant caractérisée par une fragilité accrue, il est plus conseillé de la remplacer par une fondation en béton.

Pour construire une fondation en béton à la place d'une fondation en brique ou en moellons, suivez les étapes suivantes :

Vidéo : réparation de fondations en briques

Réparer les fondations d'une maison en bois de vos propres mains

La fondation en bois est principalement constituée de pin ou de mélèze. Une structure en bois nécessite toujours un remplacement complet, car avec le temps elle se recouvre complètement de champignons et de pourriture. Le remplacement des anciens éléments d'une telle base par des nouveaux s'effectue comme suit :

Les fondations endommagées d'une maison en bois délabrée peuvent être remises en ordre. Pour ce faire, vous devez acquérir les connaissances nécessaires et choisir une technologie de réparation ou de remplacement. Vous pouvez reconstruire vous-même les fondations d'une maison, si vous en avez l'envie et au moins un peu d'expérience dans les travaux de construction.

Très souvent, nous résolvons pour nos clients les problèmes de sols des maisons privées en bois, qu'il s'agisse d'un remplacement complet de l'isolation ou d'un changement de revêtement de sol. Les principales raisons pour lesquelles les gens se tournent vers nous pour cela sont l'affaissement des sols, la violation de la géométrie des plans, la pourriture partielle et la destruction des solives de plancher, l'absence ou l'insuffisance d'isolation (sol froid), etc.

Dans la plupart des cas, les raisons qui provoquent ces conséquences désagréables sont des violations de la technologie d'installation des sols et des revêtements de sol, une ventilation insuffisante ou absente dans le sous-sol, la proximité des eaux souterraines, la faible hauteur de la base de la maison et des trous de ventilation, et le plus courant est l'économie sur la section transversale, le nombre de retouches du sol et l'épaisseur de la couche de support (sols « trampoline »). Tout peut être résolu et absolument n'importe quelle situation peut être corrigée si vous en avez le désir et les fonds. Le plus important est de ne pas laisser le problème s’aggraver, sinon le jour n’est pas loin où il sera tout simplement dangereux de marcher sur les sols, qui pourraient même tomber complètement en panne (nous avons également vu cela se produire). Nous avons donc trié les principales raisons de la perturbation des fonctionnalités. Passons maintenant aux choses sérieuses.

Démontage du sol.

La première étape lors du remplacement et/ou de l'isolation des sols de vos propres mains sera certainement de démonter les plinthes autour du périmètre de la pièce et le revêtement de sol existant et, éventuellement, les transferts. Aucune compétence particulière n'est requise ici, l'essentiel est la précision du travail et l'attention lors du démontage, afin de ne pas perturber les communications (principalement le câblage électrique et l'assainissement, éventuellement la plomberie avec chauffage). Après tout cela, les déchets de construction accumulés doivent être éliminés (il y en aura beaucoup, alors préparez à l'avance un endroit pour leur élimination). Souvent, il n'est plus possible de transporter de longues planches et traductions à travers les portes, alors soit on les coupe directement dans la pièce (peu pratique, et lors de l'utilisation d'une tronçonneuse, l'odeur des gaz d'échappement persiste), soit on les fait passer par les fenêtres ( c'est ce qu'ils font le plus souvent).

Dispositif de traductions sexuelles.

En général, s'il est nécessaire de remplacer les planchers, il est rare que les traductions ne soient pas modifiées en même temps, car si le revêtement est déjà pourri, alors les poutres porteuses sont définitivement également endommagées. Les technologies modernes de pose de sols et d'installation d'un cadre de support impliquent nécessairement de traiter à la fois les poutres et les panneaux de support avec des antiseptiques difficiles à laver, ce qui réduit considérablement le degré de dommages causés par les champignons, les insectes et les agents pathogènes. Les squatteurs de datcha du siècle dernier étaient rarement intrigués par cela, c'est aussi pourquoi les traductions qui s'effondrent entre les mains ne sont pas une rareté, mais plutôt un modèle. Assurez-vous donc d'acheter un antiseptique dans les quincailleries et ne soyez pas paresseux pour traiter le bois, c'est important.

Quoi d'autre? Organisation d'un bon échange d'air dans le sous-sol. La principale raison pour laquelle les planchers et les solives de plancher pourrissent est le manque d’échange d’air adéquat. La ventilation naturelle est la clé de la longue durée de vie de vos sols et d’un climat intérieur sain. Souvent, dans les maisons privées au rez-de-chaussée, il y a une odeur persistante de moisissure, surtout au printemps et en automne. C'est le premier signe que soit il n'y a pas assez d'aérations, soit qu'elles sont mal organisées (il y a des poches aveugles, des aérations non traversantes, etc.). Par conséquent, lors de la révision des sols, vous devez y prêter une attention particulière et, si nécessaire, corriger les erreurs commises lors de la construction. Il serait également judicieux de vérifier la bonne organisation de l'étanchéité des fondations et l'état du remblai sous la maison (il s'agit le plus souvent de sable, il est possible de remplir le sous-plancher avec de l'argile expansée).

Construction et pose de solives de plancher.

Cette étape est importante en termes de sélection des sections correctes des éléments porteurs ; ici, toutes sortes de calculateurs de poutres en ligne et hors ligne peuvent vous aider. Le principe principal est que la section doit être sélectionnée avec une marge de charge ; le pas de décalage requis est principalement sélectionné en fonction du revêtement de finition choisi (un pour une planche à rainure et languette, un autre pour le contreplaqué, en tenant compte de la pose ultérieure du stratifié, etc.), ou en fonction de la largeur des tapis isolants. À quoi d'autre devez-vous faire attention ? Niveau du sol. Récemment, la principale tendance dans l'installation de sols dans les maisons privées en bois est l'installation de ces derniers sur un seul niveau sur tout l'étage, sans transitions entre les niveaux. Ainsi, tous les encadrements de portes intérieures sont assemblés et installés sans seuil, à l'exception des portes de cuisine et de salle de bain. C'est sans doute plus pratique à utiliser.

Comment faire? Si nous modifions le sol d’une pièce particulière, nous devons alors commencer par le niveau qui existe déjà dans la pièce adjacente. Ici, un laser ou un niveau d'eau nous aide, à l'aide duquel nous transférons des marques dans les coins de la pièce. Après cela, nous soustrayons l'épaisseur future des sols (planches à rainure et languette de 28 à 45 mm, contreplaqué de 18 à 22 mm, une épaisseur plus petite ne rentre pas dans les planches sans organiser le revêtement de sol), apposons de nouvelles marques - c'est le plan des solives du plancher. Ensuite, nous plaçons les solives les plus extérieures des planchers selon les marques et les sécurisons. Une condition préalable à la prise en charge des transferts sur un support en béton est l'imperméabilisation du point de contact.

Un étage indépendant est considéré comme de bonne tenue lorsque les traductions ne sont pas liées aux murs de la maison. Ils peuvent être montés sur les joues de la fondation, ou sur des poteaux en intérieur. Dans ce cas, il est préférable qu'il ne s'agisse pas de piliers constitués de blocs de fondation ou de briques (d'après la pratique - sans fondation appropriée, ils s'inclinent et ne remplissent pas leurs fonctions au bout de 3 à 5 ans), mais de pieux forés et coulés dans un manchon fabriqué de tuyaux en amiante-ciment ou en plastique. L'emplacement des pieux est individuel pour chaque pièce, nous sommes guidés par des calculateurs de poutres pour calculer la déflexion et le bon sens complique et augmente le coût de l'ensemble du processus ;

Poursuivre. Nous avons maintenant quelque chose pour prendre en charge les journaux ; les plus externes ont déjà été montés. La collecte du reste dans le système est une question de technologie. Vous devez serrer le lacet le long des deux bords et au milieu, et continuer à installer les transferts au sol avec l'étape requise, en contrôlant les espaces sous les fils tendus (ils doivent être égaux et minimes). En conséquence, nous obtenons un avion plat.

Nous assemblons les sous-planchers.

Le plancher brut (noir) est ajouté comme couche supplémentaire lors de l'isolation des sols ; il s'agit le plus souvent d'un plancher en planches (sur blocs crâniens fixés à l'intérieur des solives) constitué de planches chantournées d'une section de 150x25 ou 100x25 mm, préalablement fixées. traité avec un antiseptique. Il ajoute de la rigidité à l'ensemble de la structure du sol, sert de couche isolante supplémentaire, protège la finition finale du sol de l'humidité et toute la tarte isolante repose dessus. Comment réaliser correctement les sous-planchers ? Nous aurons besoin de barres d'une section de 30x30 mm et d'une planche bordée en pouces. Nous vissons le bloc crânien sur les côtés intérieurs des traductions et mesurons la largeur des espaces entre les solives. Nous coupons les planches à une taille légèrement inférieure à la travée et posons les planches fermement sur les barres. En fait, c'est tout.

Isolation des sols dans une maison en bois.

Il n'est pas difficile d'isoler correctement le sol de votre maison de vos propres mains. Le gâteau isolant, si vous suivez la technologie, se compose de sous-planchers, d'une couche d'imperméabilisation, d'une couche d'isolation thermique et d'un pare-vapeur. Le processus lui-même est simple. À l’aide d’une agrafeuse de chantier, nous installons une membrane d’étanchéité au-dessus du sous-plancher et des solives de plancher, qui fait le tour de chaque transition, surveillons les connexions aux murs et contrôlons son intégrité. Ensuite, nous plaçons la couche d'isolation requise dans les poches résultantes ; cela ne vaut pas la peine de faire moins de 100 mm (aujourd'hui, il y a beaucoup de choix sur le marché, donc des anachronismes tels que des copeaux avec de la sciure de bois, de la laine de verre, de l'argile expansée et des chutes les feuilles n'ont pas été utilisées depuis longtemps). Le choix du fabricant est l’affaire du client ; nous recommandons et utilisons le plus souvent les produits Knauf dans notre travail. On passe le long des murs le long des transferts avec un rouleau d'isolant, en vérifiant l'absence de fissures et de ponts thermiques (les jonctions des nattes doivent être recouvertes de la couche suivante). Il n’y a pas de différences fondamentales entre l’isolation en rouleaux et en briquettes dans les sols ; vous pouvez en utiliser n’importe laquelle, c’est une question de facilité d’utilisation. Nous ne recommandons pas d'utiliser de la mousse de polystyrène et de la mousse de polystyrène - les souris les aiment beaucoup et elles brûlent très fort, libérant des substances mortelles.

La couche suivante sera une membrane pare-vapeur, nous l'installons également à l'aide d'une agrafeuse, en veillant à ce que les jonctions avec les murs et le chevauchement soient respectées. Après cela, il faut organiser la ventilation entre l'isolant et la base du sol ; le plus simple est de coudre de fines lattes rabotées sur les solives, heureusement, elles ne sont pas chères. Nous avons réglé l'isolation, passons à autre chose.

Plancher en contreplaqué sous stratifié.

Ces dernières années, lors du remplacement des sols d'une maison de campagne, les clients choisissent de plus en plus le stratifié comme sol de finition. Le choix n'est pas accidentel : les plus hautes performances et une grande variété de couleurs et de textures parlent d'elles-mêmes. Il dure longtemps, est sans prétention, prix au mètre carré bas, ne sèche pas comme une planche à rainure et languette, n'a pas besoin d'être peint - une option idéale. Linoléum? Pas exactement ce dont vous avez besoin - il ne respire pas plus que complètement, le seul avantage est la facilité de nettoyage et un prix légèrement inférieur, et même pas toujours. Peut être placé dans le couloir, la cuisine et la salle de bain.

Donc, revêtement de sol stratifié – pose dans une maison de campagne. Nous avons besoin d'une base lisse et durable qui ne « marche » pas avec les changements de température et d'humidité. Que choisir ? Il n'est pas nécessaire d'utiliser un revêtement de sol en planches à partir de bois de coupe - la teneur en humidité du matériau source est de 12 à 14 %, l'épaisseur des planches est différente. Les feuilles OSB, même de 12,5 mm d'épaisseur, n'ont pas une rigidité suffisante. DSP - disons, le ciment dans la maison, surtout au sol, n'est jamais comme il faut. Ce qui reste, c'est le contreplaqué. L'épaisseur qui nous convient commence à partir de 18 mm, mieux si elle est de 21 mm. Lequel choisir ? Il s'agirait certainement de contreplaqué de bouleau, car le contreplaqué de résineux n'est pas assez solide et est plus exigeant en termes de fréquence de transfert. Grade, tout est aussi simple ici, on n'a pas besoin de poli de la plus haute qualité, puisqu'il ne s'agit pas d'un revêtement de finition. En conséquence, vous pouvez économiser beaucoup d'argent si vous contactez directement le fabricant ou le revendeur officiel et achetez la classe dite économique, qui est nettement moins chère et qui convient parfaitement à nos besoins.

Le processus de pose du contreplaqué sur des transferts prêts à l'emploi est simple, le plus important était de ne pas se tromper lors de la pose des transferts pour que les joints des tôles tombent au milieu de la solive, c'est critique. L'installation étape par étape du contreplaqué au sol est la suivante :

• nous vérifions les diagonales de la pièce, déterminons l'angle droit le long des murs;
• poser temporairement les feuilles le long des murs, là où nous avons défini un angle droit (ou sa similitude), avec la lettre G ;
• on vérifie que les tôles sont correctement posées, si elles ne s'éloignent pas de la ligne de joint au milieu de la translation, si nécessaire, on coupe les tôles le long du mur pour obtenir le résultat souhaité (c'est important - un seul côté est couper le long du mur, sinon toutes les feuilles devront être coupées plus tard) ;
• Nous prévoyons de petits espaces près des murs pour une éventuelle expansion du contreplaqué ;
• Ensuite, tout est simple, on pré-perce le contreplaqué avec un foret d'un diamètre plus petit que la vis autotaraudeuse et on le fixe (life hack - on fixe les joints des tôles entre les traductions avec des chutes de contreplaqué ou de planches, que l'on visser en les glissant sous la tôle précédente pour réaliser un revêtement de sol continu et rigide).

De cette façon, nous obtenons une base plate et rigide pour la pose ultérieure du revêtement de finition. Dans ce cas particulier, il s'agissait de stratifié ; les plinthes ont été choisies pour s'y assortir, en plastique. Le résultat final est sur la photo.

Vidéo - le processus de remplacement et d'isolation des sols dans une maison privée en bois.

Comment remplacer un vieux parquet dans une cuisine par une alternative au carrelage

Dans certains appartements anciens, il y a encore une porte qui grince déjà, qui tombe, et les propriétaires en ont assez. La meilleure solution est de le remplacer par un carrelage. Ce revêtement est plus pratique, durable et moderne.

Les carreaux sont très bien adaptés à la cuisine ; il en existe de nombreux types, nuances et vous pouvez créer de nombreux designs avec. Étant donné que les carreaux sont assez bon marché et ne nécessitent pas beaucoup de compétences pour être posés sur le sol, ils constituent un bon remplacement pour un parquet obsolète et partiellement endommagé. Il existe plusieurs façons de procéder à ce remplacement.

Préparer la surface du carrelage sans enlever le revêtement en bois

Une façon de remplacer le revêtement de sol consiste à poser du carrelage sur un parquet en bois. Il est nécessaire de garantir une qualité suffisante du revêtement carrelé. Il n'est pas recommandé de le fixer sur une ancienne base. Ce revêtement ne durera pas longtemps. Par conséquent, entre celle-ci et la nouvelle surface, vous devez créer une base solide et rigide.

Mais vous devez d’abord évaluer l’état du revêtement en bois, puis commencer à préparer la base du nouveau sol.

Lisez également les documents :

La séquence d'actions sera la suivante :

• Nous retirons le linoléum du revêtement en planches.
• Nous déchirons les planches et utilisons un niveau pour vérifier l'horizontalité des bûches.
• Nous nivelons ceux qui s'affaissent en les surélevant ou en ajoutant la hauteur manquante à l'aide d'une planche supplémentaire.
• Nous traitons les fixations avec une imprégnation protectrice.
• Pour renforcer la rigidité du revêtement et une meilleure isolation thermique et phonique, nous remplissons d'argile expansée entre les fixations.
• Nous posons les anciennes planches sur les solives en remplaçant celles endommagées par des neuves. Vous pouvez également utiliser des feuilles épaisses de contreplaqué résistant à l'humidité. De plus, ce revêtement n'est pas posé de manière étanche, mais avec de petits espaces pour la ventilation. Dans le même but, de petits trous peuvent être pratiqués dans la base.
• Utilisez une spatule, une meule émeri, un chalumeau ou un solvant pour enlever l'ancienne peinture.
• Pour sceller les fissures, de la mousse de polyuréthane est utilisée ; l'excès de matériau gelé est coupé avec un couteau spécial.
• Nous traitons la surface avec de l'huile siccative, après séchage, appliquons un enduit imperméabilisant.

Types de revêtements intermédiaires

Il existe plusieurs façons de créer une base pour les carreaux.

Revêtement de verre liquide

• Ensuite, il y a une couche de latex sur laquelle est posé un treillis de peinture, fixé avec des vis autotaraudeuses.
• Après cela, une solution est versée, composée de deux cinquièmes de verre liquide, de la même quantité de sable et d'un cinquième d'eau.
• Après séchage, un primaire est posé sur cette base.

Crépine à ciment

• Sur une grille disposée au sol jusqu'à un demi-centimètre d'épaisseur. Vous pouvez en utiliser un spécial. Ce type de chape alourdit le sol. Il n'est pas recommandé de le faire sur un socle en bois mal ajusté. Vous pouvez également utiliser un treillis en fibre de verre, fixé avec des agrafes et une agrafeuse, ou en appuyant dessus tout en le nouant.
• Le mélange sec est mélangé avec de l'eau à l'aide d'une perceuse munie d'un accessoire.
• Puis appliqué à la spatule et poncé après séchage.
• Au plus tôt un jour plus tard, aux endroits possibles de déformation, la couche nivelée est coupée, remplissant ces coutures d'un mélange élastique spécial.

Chape sèche

Lors de l'utilisation de cette technologie, un revêtement de gypse pressé additionné de cellulose est posé sur l'imperméabilisation. Ce matériau est similaire aux cloisons sèches, mais plus résistant qu'elle.

Dans les pièces humides, des modifications du matériau résistantes à l'humidité sont utilisées, en plus d'elles, des panneaux de particules liés au ciment sont utilisés.

• Les plaques sont posées et fixées avec des vis autotaraudeuses en damier, en veillant à ce que leurs limites ne soient pas alignées. De plus, ils ne doivent pas coïncider avec les fissures du revêtement en bois.
• Les joints sont remplis de mastic ou de colle spéciale.
• Entre le mur et cette surface, des interstices sont ménagés, scellés avec de la mousse de polyuréthane.
• Ensuite, un apprêt spécial est appliqué sur la base préparée.

Pose de carrelage sur un parquet préparé

Le principe général lors de la pose de carrelage sur n’importe quel support réside dans ses besoins. En tenant compte de la méthode d'installation, de l'assemblage des éléments entre eux, de l'emplacement, de la taille des plaques et d'autres facteurs, un dessin d'installation détaillé est établi, grâce auquel la quantité de carrelage et de colle est calculée. Cela prend en compte le fait que certains matériaux seront coupés en raison du respect d'un certain modèle. De plus, une petite quantité de carrelage doit être laissée en réserve en cas de réparation.

Il est important de décider où commencera l’installation. Dans les grandes pièces qui ne sont pas encombrées de meubles, d'équipements et autres, il est préférable de poser les carreaux depuis le centre et le motif semblera avantageux. Dans les petites pièces, seul un petit espace près de la porte est généralement libre. Par conséquent, le motif est sélectionné exactement là et les chutes de carrelage peuvent être installées à d'autres endroits.

De plus, vous devez décider quelle option poser le matériau - avec ou sans coutures. Selon la deuxième option, des carreaux souples sont posés, car les carreaux de céramique ainsi disposés peuvent se décoller lorsque la maison est déformée. De plus, vous ne pouvez pas rapprocher les dalles des murs d'un demi-centimètre. Il est préférable de combler cet espace avec du mastic.

Pour poser du carrelage sur un socle en bois il vous faut :

• colle spéciale;
• perceuse avec accessoire - pour mélanger des mélanges liquides;
• spatule crantée;
• niveau;
• Marteau en caoutchouc.

Lors de la pose, le mélange de colle est étalé à l'aide d'une spatule sous la première rangée de carreaux en couche uniforme. Chaque carreau est posé sous pression et compacté au marteau. Des croix en plastique sont placées aux intersections des quatre carreaux pour assurer des joints uniformes. Chaque ligne est mesurée par niveau.

Pose de carreaux de céramique (vidéo)

Retirer un parquet

1. Le remplacement complet d'un parquet par du carrelage commence par le retrait de la plinthe. Pour cela il vous faut : un arrache-clou et un tournevis. Les plinthes en PVC sont relativement faciles à retirer. Il est préférable de retirer un socle en bois cloué au sol en partant du coin. Utilisez un tournevis pour soulever la planche, puis utilisez un arrache-clou avec un joint placé en dessous pour éviter d'endommager les murs et arrachez toute la plinthe.
2. Le démontage des planches s'effectue avec le même arrache-clou, pied-de-biche, pince ou n'importe quelle scie ou scie à métaux. Les planches sont clouées aux solives. La première planche, située contre le mur, est soulevée à l'aide d'un arrache-clou. Le reste est retiré avec un pied de biche, un marteau et un tournevis. Des pinces sont nécessaires pour retirer les clous pliés. Il est plus facile d'enlever un parquet à l'aide d'une scie circulaire. Dans le même temps, des coupes sont faites au milieu, des morceaux de planches sont arrachés avec un pied de biche.
3. L'essentiel est de ne pas toucher la tête du clou. Les planches fixées avec des vis autotaraudeuses sont d'abord libérées des fixations à l'aide de tournevis. Après cela, les bûches sont retirées en les sciant, comme des planches, au milieu. S'ils vont dans la pièce voisine, ils sont percés près du seuil et soigneusement cassés.
4. L'isolation est également retirée et vérifiée si elle peut être réutilisée.

Après avoir démonté le revêtement en planches, des balises sont installées - des guides qui coïncident avec les marquages ​​horizontaux le long du périmètre des murs, appliqués à l'aide d'un niveau.

Les coins, tubes et barres des stands servent de balises.

Comment niveler un parquet (vidéo)

Préparation de surface et pose de carrelage

• L'espace entre les balises est rempli d'argile expansée, à 5-10 cm de leur sommet. Ceci afin de garantir que le niveau du nouveau revêtement soit au même endroit qu'auparavant.
• Versez ensuite une solution liquide pour empêcher l'argile expansée de flotter.
• Après avoir attendu que la solution sèche complètement, réalisez une chape en partant de la fenêtre.
• La surface finie durcit pendant près d'un mois. Dans le même temps, ne laissez pas sécher la couche supérieure de la chape, en la pulvérisant d'eau si nécessaire.

Les carreaux sont posés avec une colle spéciale.

La méthode de pose est similaire à la pose sur un socle en bois :

• La colle est étalée en couche de 3 mm à la truelle, nivelée à la truelle dentée.
• Ensuite, ils posent les carreaux en vérifiant que cette opération est correctement effectuée avec un niveau.
• L'excès de colle dépassant des coutures est immédiatement éliminé, évitant ainsi son dessèchement.
• Des croix en plastique sont placées entre les carreaux.
• Une fois la colle complètement sèche, une solution de coulis spéciale est frottée entre les carreaux avec une spatule en caoutchouc.
• Lorsque la surface est complètement sèche, retirez les traces du mélange avec un chiffon humide et installez les plinthes.

De nombreuses maisons ont des sols en bois. Et comme le bois est un matériau que la nature nous a donné, il est sujet à la pourriture, peut se dessécher et se fissurer. Par conséquent, à un moment donné, ce parquet devra être réparé ou remplacé. Et lors du remplacement d'un parquet pourri ou réparable, il est très important de suivre une certaine technologie pour la reconstruction complète ou partielle d'un parquet, à l'aide de laquelle vous pouvez facilement, efficacement et sans soucis inutiles restaurer un vieux parquet.

Une attention particulière doit être portée tout d’abord au taux d’humidité du bois utilisé. Si un parquet est constitué de planches humides, il deviendra bientôt inutilisable et devra donc être refait. Le bois étant humide, il se fissure et forme des fissures en séchant. La teneur en humidité des panneaux ne peut pas être déterminée à l'œil nu. Par conséquent, lors de l’achat de bois, s’il se trouve dans un endroit aéré, le bois sera sec et son humidité sera faible. Le bois pour parquets est séché séparément du bois de menuiserie. Il convient de prêter attention aux extrémités des planches : il est fortement déconseillé de les recouvrir, car cela entraînerait à terme leur pourriture.

Après avoir choisi le bon bois, vous pouvez procéder directement à la réparation du parquet. Lors du remplacement de parquet ou de planches pourries, il est nécessaire d'en utiliser de nouveaux de la bonne taille. Après avoir soigneusement examiné les planches intactes restantes, vous devez faire attention à l'emplacement des anciennes fibres. Ceci est nécessaire pour que les fibres des planches fraîches soient parallèles aux anciennes fibres. S'il est nécessaire de les remplacer, les anciennes planches sont traitées avec un antiseptique. Les anciennes planches restantes pouvant être remplacées doivent être posées dans le même ordre dans lequel elles ont été posées sur le parquet, selon leur numérotation. Les nouvelles planches subissent un traitement approprié le long des bords et sur la face arrière.

La largeur de la planche doit être comprise entre 76 et 124 mm et son humidité doit être de 12 %.

• Le parquet est posé perpendiculairement aux solives.
• Si des clous sont utilisés lors du remplacement du sol, ils doivent être deux fois plus longs que l'épaisseur des lames de parquet.
• Les planches doivent être clouées selon un angle de 45 degrés.
• Les têtes de clous ne doivent pas pénétrer de plus de 5 mm dans la surface de la planche.
• Les rangées de clous enfoncés doivent être nettes et régulières.
• Il est bien entendu préférable d’utiliser des vis autotaraudeuses lors de la réparation du sol.

Les clous soumis à une charge constante commencent à dépasser des lames de plancher et, par conséquent, ne assurent plus leur fixation fiable. Pour éviter que cela ne se produise, il est nécessaire d'utiliser des vis autotaraudeuses, qui peuvent également être vissées à côté de l'ancien clou, et la petite dépression qui en résulte est scellée avec un mastic à bois spécial. Les planches sont posées sur une solive commune sur toute la longueur ou la largeur de la pièce, jointées et recouvertes d'une frise. La frise est fixée avec des clous aux solives sur quelques rangées.

Une petite distance doit être laissée entre le revêtement de sol et le mur pour assurer une bonne isolation phonique. Les interstices sont recouverts de plinthes. Le sol de la pièce doit être 1,5 à 2 cm plus bas que celui du couloir.

La procédure de réparation des solives est la même que pour le parquet, c'est-à-dire qu'elles sont remplacées par des neuves.

• Ils sont traités avec un antiseptique, les bûches pourries sont enlevées.
• Des bûches sur socle en béton armé sont installées sur des plots d'insonorisation.
• Si les bûches sont posées au sol, il est nécessaire de disposer de petites colonnes de brique ou de béton, et de poser l'étanchéité en deux couches de feutre de toiture.
• Pour niveler les bûches les unes par rapport aux autres, utilisez un niveau de bâtiment.
• Les premières bûches doivent être posées de niveau dans toute la pièce, en laissant un espace de 8 à 9 cm entre les murs.
• Il est interdit de placer des cales sous les solives.
• Lorsque les premières bûches du phare sont alignées avec précision, d’autres sont posées sur toute la zone.

Il est recommandé de poser les bûches en fonction du degré d'éclairage. Dans les pièces lumineuses, les bûches sont posées le long des rayons de lumière incidents et dans les endroits sombres, par exemple dans un couloir, à travers eux. L'assemblage des rondins s'effectue bout à bout, en conservant un déplacement des rondins parallèles d'au moins un mètre.

Une fois les bûches posées et le niveau ajusté, il est conseillé de commencer la pose des planches avec ou sans compression. Les planches doivent être posées étroitement afin que la largeur des interstices ne dépasse pas 1 mm. Lors de l'ajustement des extrémités et de l'assemblage des planches aux solives, les clous y sont cloués en biais, enfoncés à faible profondeur. Il est inacceptable de suspendre des planches de parquet, car vous devrez poser un décalage supplémentaire en dessous. Pour éliminer les irrégularités entre les planches, vous devez utiliser une ponceuse pour niveler la couche supérieure du revêtement de sol. Une raboteuse est utilisée pour raboter le sol en mouillant d'abord la surface du sol avec de l'eau. Lorsque vous tournez la machine dans le sens opposé, ils chevauchent la bande rabotée adjacente de 50 à 100 mm.

Après avoir terminé tous les travaux de réparation, les parquets sont nettoyés des copeaux et de la sciure de bois, la surface est apprêtée et masticée. Lorsque le mastic sèche, la surface du sol est débarrassée des débris, la poussière est enlevée avec un chiffon humide et ensuite seulement le sol est peint ou verni.

Bonne chance pour remplacer ou réparer votre vieux parquet.

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