Comment faire une ventilation forcée dans la salle de bain. Hotte pour salle de bain dans une maison privée : types, clapet anti-retour, installation et montage. Types de ventilation dans la salle de bain

Anton Tsougounov

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Un bon échange d'air dans une pièce ne joue pas moins un rôle pour assurer le confort que la température et la lumière. Si l'air stagne, un microclimat défavorable se créera dans la pièce : la personne se sentira étouffée, l'humidité et les odeurs s'accumuleront et la teneur en oxygène diminuera. Ces défauts sont particulièrement visibles dans les pièces petites et humides, la ventilation dans la salle de bain doit donc être bonne. Comment y parvenir ?

Différents pays ont leurs propres SNiP. Ils précisent également les exigences en matière de ventilation des locaux. Conformément à ces documents, un débit d'air de 25 mètres cubes est considéré comme la norme pour une salle de bain séparée. m/h, pour une salle de bain combinée avec toilettes - 2 fois plus. Cependant, les conduits de ventilation des maisons ne remplissent pas toujours cette tâche. Si la pièce est constamment humide et qu'il n'y a pas d'échange d'air, vous devrez probablement installer une ventilation forcée.

Types de ventilation

Il existe 2 principaux types de ventilation : naturelle et artificielle. Dans le premier cas, l'échange d'air se produit en raison de la différence de pression à l'intérieur et à l'extérieur. La ventilation naturelle est assurée par les fenêtres, les bouches d'aération, les portes et diverses fissures. Autrement dit, aucun appareil n'est utilisé pour la circulation de l'air.

La ventilation forcée (ou artificielle) dans la salle de bain est assurée grâce au fonctionnement d'un dispositif spécial qui met en mouvement les flux d'air. Le principe de son fonctionnement est simple : le ventilateur aspire l'air à l'extérieur, et l'air entre dans la pièce depuis la rue ou depuis d'autres pièces.

Les types suivants se distinguent par leur objectif :

• ventilation par aspiration, c'est-à-dire élimination de l'air pollué ;
• l'approvisionnement, visant à fournir des volumes supplémentaires d'air de l'extérieur ;
• mixte, c'est-à-dire remplissant les fonctions des deux types mentionnés ci-dessus.

Comment vérifier si la ventilation fonctionne

Dans les maisons anciennes, le fonctionnement des gaines de ventilation est souvent perturbé : avec le temps, elles s'encrassent et cessent de remplir leurs fonctions. Par conséquent, vous en avez d'abord besoin. S'il est obstrué par quelque chose, l'efficacité de la ventilation non seulement naturelle, mais également forcée diminuera.

Vous pouvez réaliser un autre test, il est également très simple et indicatif :

• ouvrez également les fenêtres et les portes ;
• allumez une bougie et amenez-la à la sortie de la mine ;
• si la lumière s'incline vers le trou, alors il y a un courant d'air ; si elle brûle sans bouger, alors l'air reste immobile.

Ensuite, les expériences doivent être répétées avec les fenêtres et les portes fermées. Si dans ce cas la lumière dévie ou si la feuille colle au trou, alors le tirage est bon et fort. Dans ce cas, il est peu probable qu'il soit nécessaire d'installer une ventilation forcée. S'il n'y a pas de courant d'air, cela ne fera pas de mal d'installer un ventilateur supplémentaire.

La principale raison du manque de traction est un canal obstrué. Dans ce cas, il faut, le cas échéant, s'adresser à la société de gestion. Il arrive que les habitants des étages supérieurs maçonnent la ventilation, ce qui gêne également la circulation de l'air. Cette question devra également être résolue par le biais du Code criminel.

Sélection des fans

Le ventilateur doit répondre à un certain nombre d'exigences :

• Sécurité. L'appareil sera connecté à l'électricité et installé dans une pièce humide, une protection contre l'humidité doit donc être prévue et le ventilateur doit également être résistant à la vapeur.
• Faible niveau sonore. Ce paramètre ne doit pas dépasser 35 dB pendant le fonctionnement de l'appareil. Sinon, le bourdonnement constant irritera les résidents et, dans certains cas, les voisins. Vous devrez dépenser de l'argent pour l'isolation phonique.
• Capacité du ventilateur. Il devrait suffire de changer l’air de la pièce 5 à 8 fois par heure.

Calcul de la puissance du ventilateur

Le niveau de puissance du ventilateur doit assurer une circulation d'air optimale, au moins au niveau des SNiP. S'il ne peut pas gérer lui-même un volume suffisant, cela ne sert à rien de l'installer. Il est donc important de calculer correctement le minimum requis. Il existe différentes formules de calcul.

• Par superficie de pièce. La superficie de la pièce est multipliée par 5 et ajoutée 20%. Il s'agit de la puissance minimale requise du ventilateur qui sera nécessaire pour fournir de l'air frais à une pièce de dimensions données. Il est toutefois recommandé d’acheter un appareil plus puissant.
• Compte tenu du nombre de personnes - 6V ou 8V. Dans ce cas, le volume de la salle de bain (V) est calculé et multiplié par un coefficient. Si les locaux sont utilisés par 2 personnes ou moins, alors un coefficient de 6 est pris, si 3 ou plus - un coefficient de 8.

Installation du ventilateur

Dans la plupart des cas, il n'y a aucun problème avec . Il existe plusieurs règles générales pour placer une hotte à l'intérieur :

• Il doit être à la hauteur la plus élevée possible, le plus près possible du plafond, cela augmentera le volume d'air purifié.
• Le plus loin possible de l'eau et des installations sanitaires, car l'humidité peut provoquer un court-circuit.
• À la distance maximale des fenêtres, portes et autres sources naturelles d'air frais, sinon la ventilation ne couvrira pas tout le volume de la pièce. Les masses d'air qui viennent d'entrer dans la pièce seront immédiatement évacuées par le puits, tandis que le reste de l'air stagnera.

Dans la plupart des cas, la salle de bain ne nécessite pas de conceptions de conduits d'air complexes supplémentaires : le refroidisseur est monté directement dans l'ouverture de la gaine de ventilation.

Vous pouvez connecter l'appareil à l'électricité de différentes manières :

• faire un interrupteur séparé, c'est-à-dire que l'appareil ne fonctionnera que lorsque quelqu'un appuie sur le bouton (l'interrupteur peut être à l'extérieur ou à l'intérieur de la pièce) ;
• connectez-vous à l'interrupteur de la salle de bain, dans ce cas le ventilateur fonctionnera lorsque la lumière de la pièce est allumée.

INFORMATION UTILE: Rénovation de salle de bain à faire soi-même : séquence de travaux

Ici, chacun est libre de choisir l'option qu'il juge la plus pratique pour lui-même.

La ventilation dans la salle de bain et les toilettes est une condition indispensable, car c'est dans ces pièces que l'humidité générale de l'air est augmentée et que des odeurs désagréables sont généralement présentes. Si le système de ventilation n'est pas installé ou ne fonctionne pas assez efficacement, non seulement une odeur persistante persistera dans les salles de bain, mais aussi un microclimat favorable sera rapidement créé pour le développement de moisissures, très difficiles à combattre. .

Tout le monde sait que la vapeur et l'air chauffé montent vers le haut, et s'ils ne trouvent pas d'issue, la majeure partie de l'évaporation se situera à la surface du plafond et du haut des murs, où peuvent le plus souvent se trouver des taches noires de colonies de microflore. vu. Il ne faut pas oublier que tout champignon se reproduit par des spores libérées dans l'air. Avec l'air, ils sont ensuite inhalés par les membres du foyer, ce qui peut entraîner des réactions allergiques, des maladies du système respiratoire, de l'asthme et d'autres affections graves.

Fondamentalement, la question de savoir comment réaliser une mesure efficace se pose aux propriétaires de maisons privées, car dans les immeubles de grande hauteur, cela est prévu à l'avance dans la conception du bâtiment et les conduits de ventilation sont acheminés vers la salle de bain et la cuisine. Cependant, les informations peuvent également être utiles aux propriétaires d'appartements - le système de ventilation « standard » ne remplit pas toujours pleinement ses responsabilités et certains ajustements doivent être apportés à son fonctionnement.

Types de systèmes de ventilation

Tout d'abord, vous devez vous familiariser avec les systèmes de ventilation existants.

Les systèmes de ventilation sont divisés en deux types principaux : naturel et forcé.

• La ventilation naturelle ne fonctionne que grâce à la libre circulation de l'air d'une zone de haute pression vers une zone inférieure, c'est-à-dire sans l'utilisation d'instruments et de dispositifs spéciaux. Ce type de ventilation est conçu dans les appartements de la plupart des immeubles à plusieurs étages. La taille des fenêtres de ventilation (aérations) dans la salle de bain et les toilettes (séparées ou combinées) et dans la cuisine, la configuration et le débit des colonnes montantes de ventilation sont conçues de manière à créer un mouvement naturel de l'air depuis les espaces de vie avec le volume d'échange d'air requis.

• La ventilation forcée implique l'installation de ventilateurs. Très souvent, un tel système est installé dans les salles de bains et les cuisines des maisons privées. Cependant, certains propriétaires d'immeubles de grande hauteur, souhaitant améliorer la ventilation des locaux, installent un ventilateur dans l'appartement.

De plus, les systèmes de ventilation forcée sont divisés, en fonction de leurs fonctions principales, dans les types suivants :

• Ventilation par aspiration. Dans ce système, l'air montant jusqu'au plafond est aspiré à l'aide d'un ventilateur et évacué par des canaux spéciaux vers la rue. Généralement, ce schéma est utilisé conjointement avec un système de ventilation naturelle. C'est l'option la plus courante pour les conditions de construction privée.

Par exemple, cette illustration montre une option réalisée par l'aspiration de l'air de la rue, avec son évacuation forcée ultérieure par la cuisine et les sanitaires.

• – dans ce système, le ventilateur fonctionne pour fournir de l’air, et sa sortie pour un cycle de ventilation complet se fait naturellement à travers les conduits de ventilation. Dans la pratique, dans la construction résidentielle, un tel système est rarement utilisé - ici, il est plus important de créer les conditions nécessaires à l'évacuation efficace de l'air vers l'extérieur dans le volume requis.
• Le système d'alimentation et d'évacuation implique à la fois l'injection d'air dans les locaux et son évacuation forcée de ceux-ci. C'est typique des structures volumétriques, des maisons de grande surface dans lesquelles l'entrée et la sortie naturelles d'air sont clairement insuffisantes.

Types de ventilateurs

Étant donné que le système de ventilation par aspiration est le plus efficace pour un bâtiment résidentiel, avec un flux d'air naturel à travers les espaces de vie « propres » et une évacuation d'air forcée à travers la cuisine et la salle de bain, il convient de dire quelques mots sur les ventilateurs d'extraction. Ils sont divisés en types en fonction de leurs emplacements d'installation - axial, canal, toit et radial.

• Ventilateurs axiaux muraux (aériens).

Un ventilateur axial est constitué d'un boîtier en forme de cylindre, à l'intérieur duquel se trouve une roue à pales en porte-à-faux montée sur l'axe d'un moteur électrique. Lors de la rotation, les pales captent l'air et activent son évacuation de la pièce.

Ce type d'appareil est monté dans une fenêtre de conduit de ventilation sur le mur (ou le plafond) de la salle de bain ou des toilettes. Il est très facile à installer grâce à sa conception bien pensée et est très esthétique, il peut donc être appelé le plus populaire pour une installation à la fois dans une maison privée et dans un appartement.

• Ventilateurs de conduits.

Les ventilateurs axiaux de conduit ont été utilisés dans la pratique domestique il n'y a pas si longtemps et pas aussi largement que les ventilateurs axiaux aériens, car leur installation indépendante est assez compliquée. Cependant, il est parfois impossible de s'en passer, par exemple dans les cas où la superficie de la pièce ventilée est supérieure à 15 m².

Les ventilateurs de conduit sont également installés dans les cas où ils souhaitent réduire le niveau sonore dû au fonctionnement de l'appareil dans une salle de bain ou d'autres pièces d'une maison privée.

Ce type de ventilateur peut être installé à différents endroits du conduit de ventilation. Il est placé dans un boîtier spécial en forme de boîte ou peut lui-même constituer un élément de connexion pour deux parties du tuyau de ventilation. Il est très important que le libre accès à l'appareil soit assuré, car il doit être nettoyé et lubrifié périodiquement.

Il existe trois types de conduits d'air dans lesquels sont installés des ventilateurs de conduit : flexibles, semi-rigides et rigides.

Les canaux flexibles sont assez faciles à installer, c'est pourquoi ils sont le plus souvent choisis. Cependant, ils sont moins fiables et ont une durée de vie beaucoup plus courte que les conduits rigides ou semi-rigides. Un propriétaire économe choisira certainement la fiabilité.

• Ventilateurs radiaux.

Un ventilateur radial est constitué d'un moteur situé sur l'axe de rotation d'une roue à pales, qui est placée dans un boîtier métallique fermé en forme de spirale caractéristique.

Pendant le fonctionnement, les pales du ventilateur commencent à tourner, capturant l'air de la pièce qui, du ventilateur, pénètre par la sortie du boîtier dans le conduit d'air.

Pour une installation dans des bâtiments résidentiels, il est recommandé de choisir des ventilateurs radiaux à pales recourbées vers l’arrière. Bien qu'ils aient des indicateurs légèrement inférieurs de la pression générée, ces dispositifs se distinguent par une meilleure « linéarité » des réglages, une plage de fonctionnement plus large et, surtout, ne sont pas si bruyants par rapport aux ventilateurs à pales incurvées vers l'avant.

Les ventilateurs radiaux tolèrent bien des charges accrues et sont assez économiques à utiliser.

• Ventilateurs de toit.

Comme le laisse entendre le nom de ces appareils, ils sont installés sur les toits des immeubles d'habitation et des immeubles d'habitation privés.

La conception d'un ventilateur de toit comprend des éléments tels qu'un moteur, une roue avec des pales sur l'axe de rotation, des coussinets isolants des vibrations (amortisseurs) et un dispositif de réglage automatique.

Le ventilateur de toit peut avoir une conception axiale, multipale ou radiale. Ce dernier est le plus demandé car il est le moins exigeant et offre des performances élevées avec des coûts énergétiques minimes.

Les systèmes de ventilation forcée peuvent fonctionner en mode automatique et manuel, avoir un niveau de pompage ou plusieurs vitesses.

• La ventilation non régulée n'a que deux positions de mode : « on » et « off ».
• Un système avec plusieurs vitesses sélectionnées par un interrupteur deviendra plus flexible.
• Les plus économiques à faire fonctionner sont les ventilateurs à vitesse réglable, dans lesquels la roue à pales reçoit une vitesse de rotation correspondant à la charge de courant requise sur le système. Le changement de vitesse s'effectue en douceur, à l'aide d'unités de surveillance et de contrôle automatiques spéciales.

Normes et exigences de base pour l'organisation de la ventilation

Il est temps de passer à la question du choix de ce dont vous avez besoin et du choix des toilettes. Mais la question principale se pose immédiatement quant à sa caractéristique la plus importante - la productivité, c'est-à-dire la capacité de pomper un certain volume d'air par unité de temps.

Il sera difficile de comprendre cet aspect si vous ne vous familiarisez pas au préalable avec les normes de base pour l'organisation de la ventilation dans un immeuble résidentiel ou un appartement.

En la matière, il faut s'appuyer sur les principaux documents constitutifs - les sections et annexes pertinentes du SNiP 41-01-2003 (« Chauffage, ventilation et climatisation ») et du SNiP 2.08.01-89* (« Bâtiments résidentiels » ).

Selon les exigences de ce document, un système de ventilation artificielle forcée doit être installé dans les pièces où il est requis par les normes sanitaires, mais la ventilation naturelle, c'est-à-dire une fenêtre ou un évent, est absente ou la ventilation ordinaire ne suffit pas.

Afin de ne pas renvoyer le lecteur aux tableaux SNiP, vous trouverez ci-dessous des informations généralisées qui seront nécessaires au calcul de la ventilation.

Type de chambre	Normes de ventilation		Remarques
	Flux d'air de l'extérieur	Air évacué à l’extérieur
Locaux d'habitation	Le taux de renouvellement d'air n'est pas inférieur à 0,35 fois/heure, mais la consommation n'est pas inférieure à 30 m³ par personne.	-	Le calcul est basé sur le volume total de l'ensemble de l'appartement (maison) ou sur le nombre de personnes vivant réellement
	3 m³ pour 1 m² de surface résidentielle	-	Le calcul est basé sur la superficie des pièces d'habitation de la maison
Cuisine
· avec cuisinière électrique	-	Pas moins de 60 m³/heure
· avec cuisinière à gaz 2 feux	-	Pas moins de 60 m³/heure
· avec cuisinière à gaz 3 feux	-	Pas moins de 75 m³/heure
· avec cuisinière à gaz 4 feux	-	Pas moins de 90 m³/heure
Salle de bain	Afflux de locaux d'habitation	Pas moins de 25 m³/heure
Toilettes séparées	Afflux de locaux d'habitation	Pas moins de 25 m³/heure
Salle de bain combinée (baignoire + WC) individuelle	Afflux de locaux d'habitation	Pas moins de 50 m³/heure

Il existe bien sûr des normes dans SNiP pour des visites plus spécifiques : séchoirs, salles de repassage, laveries dédiées et autres. Mais dans le cadre de cet article, ils ne nous intéressent pas particulièrement - nous parlerons d'appartements ou de maisons moyens. Vous pouvez complètement vous limiter aux valeurs ci-dessus.

Mais pourquoi avons-nous besoin de connaître les indicateurs de ventilation naturelle forcée dans les zones résidentielles ? Mais le fait est qu’un appartement ou une maison doit être considéré comme un seul « organisme » équilibré. Pour être efficaces et que les espaces salle de bain, toilettes et cuisine soient constamment ventilés avec de l'air provenant de la pièce à vivre, les dispositifs d'évacuation qui y sont installés doivent être capables de faire face à cette tâche. En termes simples, le volume d'air extrait ne peut pas être inférieur à celui de l'air entrant. Il existe une équation du bilan de l'air et lors de la sélection des unités de ventilation, il est nécessaire de s'efforcer de la respecter au maximum.

∑Qin. = ∑Qout.

∑Qin.– le volume total d'air requis fourni par la ventilation d'alimentation.

∑Qout– performances de ventilation par aspiration requises.

Le non-respect de cette égalité dans un sens ou dans l'autre peut entraîner des conséquences indésirables - stagnation de l'air, pénétration d'odeurs de la cuisine, et pire encore - des toilettes, dans les pièces à vivre, accumulation d'humidité dans les coins ou sur les pentes des fenêtres, désagréable courants d'air et autres phénomènes négatifs.

Des fenêtres constamment embuées sont le signe d’une mauvaise ventilation.

Une surface de verre toujours humide sur les fenêtres représente la moitié du problème, c'est juste le signe extérieur d'un problème assez grave. , et ce qu'il faut faire dans ce cas - lisez la publication spéciale de notre portail.

Pour déterminer le côté droit de notre équation, nous devrons effectuer des calculs pour le débit d'air requis.

L'approche la plus correcte serait de calculer selon trois paramètres - selon les normes sanitaires pour chaque résident, selon le taux de renouvellement d'air pour le volume de toute la maison ou l'appartement, et selon les normes pour chaque mètre de surface habitable. Il ne reste plus qu'à comparer les résultats obtenus et à sélectionner l'indicateur maximum - celui-ci deviendra la valeur de débit d'air requise pour une ventilation de haute qualité.

Eh bien, sur la base de la valeur obtenue, il sera possible de passer à la répartition des volumes de ventilation par aspiration forcée afin d'atteindre l'égalité souhaitée.

Par exemple, calcul pour une maison d'une superficie totale de 120 mètres carrés.

Vous rencontrez des difficultés pour calculer la superficie des locaux ?

Il est généralement plus facile de prendre la zone d’un plan de maison existant. Si, pour une raison quelconque, ce n'est pas le cas, vous devrez le calculer vous-même. Une publication spéciale sur le portail examine divers exemples - des pièces rectangulaires les plus simples aux pièces avec une configuration complexe inhabituelle, et contient des calculateurs en ligne pratiques pour des calculs rapides et précis.

Pour faciliter les calculs, vous pouvez réaliser un petit tableau :

Locaux de la maison	Flux d'air de l'extérieur			Hotte extérieure
Autres données et progression des calculs	Selon les normes sanitaires pour les résidents	Selon la fréquence de renouvellement d'air du volume total des locaux	Selon les normes par 1 m² de surface utile	Minimum établi	Nécessaire en conditions réelles
Nombre de résidents	5 personnes	-	-	-	-
Salon	-	21 m²	21 m²	-	-
Chambre 1	-	16 m²	16 m²	-	-
Chambre 2	-	14 m²	14 m²	-	-
Enfants	-	17 m²	17 m²	-	-
Salle à manger	-	15 m²	15 m²	-	-
Cuisine (cuisinière à gaz 4 feux)	-	12 m²	-	90 m³/heure	150 m³/heure
Couloir	-	5 m²	-	-	-
Salle	-	9 m²		-	-
Couloir	-	3 m²	-	-	-
Salle de bain	-	6 m²	-	25 m³/heure	50 m³/heure
Salle de bain	-	2 m²	-	25 m³/heure	50 m³/heure
Superficie totale	-	120 m²	83 m²	-	-
Hauteur de plafond	-	3,1 m	-	-	-
Volume total	-	120 × 3,1 = 372 m³	-	-	-
Norme établie	30 m³/heure	0,35 fois/heure	3 m³/1 m²	-	-
Calcul	5 × 30 = 150	372 × 0,35 = 130,2	83 × 3 = 249	90 + 25 + 25 = 140	150 + 50 + 50 = 250
Besoin selon les normes	150 m³/heure	130,2 m³/heure		140 m³/heure

Ainsi, parmi les trois valeurs calculées, nous acceptons le maximum – 249 m³/heure, car il remplit pleinement toutes les conditions. Nous l'arrondissons à 250 m³/heure, et apportons à cette valeur la performance totale de la ventilation aspirante dans la cuisine, la salle de bain et les toilettes.

La cuisine devrait avoir plus d'espace - elle a une plus grande superficie et les normes de ventilation dans cette pièce sont plus strictes. Dans notre cas, on peut lui attribuer 150 m³/heure. Il peut s'agir d'un total ventilation + cuisine, mais seulement si la hotte fonctionne avec évacuation de l'air vers l'extérieur, et non sur le principe de recirculation.

Les 100 m³/heure restants peuvent être répartis uniformément entre la salle de bain et les toilettes (si vous prévoyez d'installer des ventilateurs axiaux individuels pour chaque pièce). Ou, dans le cas où ces pièces sont réunies par un seul système d'évacuation, vous pouvez installer un conduit commun ou un ventilateur radial de capacité appropriée. Evidemment, de tels volumes de ventilation aspirante sont tout à fait suffisants par rapport aux normes minimales, même avec une bonne marge.

Ainsi, toutes les conditions sont pleinement remplies et les performances requises de l'unité de ventilation ont également déjà été déterminées.

Autres critères de choix d'un ventilateur pour la salle de bain et les toilettes

Il est très important de savoir à quoi vous devez faire attention lors du choix d'un ventilateur d'extraction pour salle de bain, en plus de ses performances. Ces critères comprennent les paramètres techniques et opérationnels suivants :

• Le niveau de bruit généré pendant le fonctionnement. Le fonctionnement de tout appareil de ventilation s'accompagne de bruits mécaniques et aérodynamiques. Ces vibrations sonores se propagent dans l'air, à travers les conduits d'air et les surfaces des murs à l'intérieur desquels ils sont posés.

Le bruit mécanique provient des vibrations de la roue à pales, du moteur électrique et du boîtier dans lequel toute la structure est installée.

Le bruit aérodynamique apparaît à la suite de la formation de vortex à l'intérieur du boîtier au niveau de la roue à pales, à l'entrée et à la sortie de l'air, lors de son déplacement dans les conduits d'air, ainsi que lors des pulsations qui se produisent.

L'augmentation des vibrations et du bruit d'une unité de ventilation peut nuire au bien-être des résidents d'un appartement ou d'une maison.

Par conséquent, pour les ventilateurs installés dans des locaux d'habitation, il existe certaines restrictions sur la pression sonore créée, et ce paramètre lui-même doit être indiqué dans la fiche technique du produit (souvent même dans une certaine distance de l'appareil).

Si vous achetez un ventilateur avec la possibilité d'ajuster le régime du moteur et, par conséquent, les performances, vous devez alors privilégier un appareil qui fera face à la tâche nécessaire d'extraction du volume d'air requis non pas à son maximum, mais d'environ 0,5 ÷ 0,7 de ses capacités prévues. De cette façon, l'équipement durera plus longtemps et le niveau de bruit sera considérablement réduit - les vitesses élevées sont le plus souvent la principale cause de bruit.

Il convient de noter que les fabricants installent des silencieux spéciaux d'une conception ou d'une autre sur de nombreux ventilateurs - assurez-vous d'en tenir compte lors du choix.

Un autre point important dans la réduction des niveaux sonores est l'installation d'un ventilateur doté de sections droites prévues pour stabiliser le flux d'air, réduisant ainsi les phénomènes turbulents. Pour un ventilateur gainable ou radial, il est conseillé de laisser de telles zones des deux côtés (pour un ventilateur axial, bien entendu, cela est impossible à respecter pleinement). La longueur de chacune de ces sections doit être au moins 1,5 fois le diamètre extérieur de la roue (turbine).

• Fonctionnalité du ventilateur. Les systèmes de ventilation par aspiration peuvent être automatiques ou standard.

Les ventilateurs axiaux conventionnels peuvent être actionnés manuellement ou intégrés au système d'éclairage global de la pièce, c'est-à-dire que lorsque les lumières sont allumées, le ventilateur d'extraction s'allume également.

Cette dernière option est plus pratique et économique, mais une certaine prudence s'impose ici afin que lorsque l'appareil est éteint, l'ensemble du système de ventilation de la maison dans son ensemble n'en souffre pas. L'évacuation de l'air de la pièce à vivre dans le volume minimum requis doit être assurée à tout moment.

La conception automatique de l'appareil suppose la présence d'une unité électronique avec une minuterie sur laquelle sont réglés l'heure de mise en marche, les modes de fonctionnement et l'heure d'arrêt du ventilateur.

• Sécurité des appareils. Le ventilateur étant alimenté par l'électricité, des appareils protégés de l'humidité sont sélectionnés pour les salles de bains, dont l'emballage doit comporter une étiquette correspondante.

Lors du choix d'un ventilateur, il convient de vérifier le certificat de qualité du produit. Il est nécessaire d'acheter de tels appareils dans des magasins spécialisés, de préférence des modèles de fabricants renommés, dont la marque elle-même offre une certaine garantie sur le produit. N'hésitez pas à demander que les marques de vente nécessaires soient placées sur le passeport produit pour garantir une garantie et un service supplémentaires.

TOP 9 des meilleurs ventilateurs de salle de bain

	Photo	Nom	Notation	Prix
Les meilleurs ventilateurs aériens
#1		Évents VNV-1 80 KV	⭐ 99 / 100
#2		Cata E-120 GTH	⭐ 98 / 100
#3		Electrolux EAFR	⭐ 97 / 100 1 - voter
#4		Soler & Palau Silent-100 CZ Conception	⭐ 96 / 100
Les meilleurs ventilateurs de conduit
#1		Blauberg Turbo 315	⭐ 99 / 100 1 - voter
#2		Aérateurs Quietline 100	⭐ 98 / 100
#3		Ère Profit 5	⭐ 97 / 100
Meilleurs ventilateurs LED
#1		Cata E-100 GLT	⭐ 99 / 100
#2		Blauberg Lux 125	⭐ 98 / 100

Auto-installation de ventilation

L'installation d'un ventilateur dans la salle de bain ou les toilettes d'un appartement est assez simple, car le système de ventilation dans les immeubles à plusieurs étages est déjà installé et l'appareil ne fera qu'augmenter l'évacuation de l'air évacué ainsi que les odeurs désagréables et l'humidité.

Il est plus difficile d'installer un système de ventilation dans une maison privée. Mais le faire soi-même est également tout à fait possible. Bien entendu, il est préférable d'installer tous les éléments du système dès la phase de construction, mais il est souvent nécessaire d'effectuer ces travaux d'installation dans un bâtiment déjà terminé.

Éléments du système de ventilation

Si le type de système de ventilation est déterminé, vous devez alors préparer tous les éléments nécessaires selon des dimensions prédéterminées.

• Le ventilateur est l’élément principal du système et peut être intégré au mur ou au plafond, ainsi que dans le conduit d’air. L'appareil est généralement intégré au conduit d'air en cas d'installation prévue d'un système de ventilation complexe. Par exemple, si la salle de bain et les toilettes sont séparées (voire séparées) l'une de l'autre, alors chaque pièce peut avoir son propre trou de ventilation, à partir duquel sont détournés des conduits ou des canalisations, puis reliés à un seul conduit d'air équipé d'un conduit ou d'un conduit radial. ventilateur de toit.
• Les conduits d'air peuvent être en plastique ou en métal et avoir une section ronde ou rectangulaire. Chacun d'eux a ses propres avantages, par exemple, la version rectangulaire est plus pratique à fixer au plafond ou au mur, elle peut être idéalement située au-dessus d'un plafond suspendu ou suspendu ; La section ronde permet une évacuation de l'air plus efficace, car elle ne comporte pas de coins internes qui retardent son mouvement fluide ou provoquent des turbulences.

Les conduits rectangulaires sont plus faciles à fixer aux murs et à circuler, mais les conduits ronds sont moins bruyants.

• Les coudes pivotants sont utilisés lors de l’utilisation de boîtes rigides. Ils sont installés dans des structures complexes, lors du changement de direction des conduits d'air, lors de la sortie à travers un mur ou un plafond, et dans d'autres cas, conformément au plan d'installation.
• Les raccords sont utilisés pour connecter des sections individuelles du conduit d'air.
• Un clapet anti-retour est installé pour éviter le flux d'air inversé lorsque le ventilateur est éteint ou, par exemple, lorsqu'il y a un vent fort à l'extérieur.
• Éléments de fixation des conduits d'air. Pour ce faire, vous pouvez utiliser des supports (pinces) faits maison ou prêts à l'emploi, qui sont généralement installés tous les 500÷700 mm, selon l'emplacement.
• Des grilles de ventilation installées aux ouvertures d'entrée et de sortie du système seront nécessaires dans les cas où un ventilateur de conduit installé entre deux parties du conduit d'air est sélectionné. Une grille de ventilation sera nécessaire pour la monter à la sortie du système lors de l'installation d'un ventilateur axial en saillie.

Installation de système de ventilation

L'installation du système de ventilation s'effectue différemment, selon la conception choisie et selon qu'il est mis à jour ou réinstallé. Par conséquent, avant de procéder à l'installation, vous devez établir un schéma détaillé qui facilitera le travail.

• Si vous décidez de mettre à jour un système de ventilation déjà installé, il est préférable, si possible, de remplacer le conduit d'air par un nouveau. Si cela ne peut être fait, il sera nécessaire de nettoyer soigneusement l'ancien conduit d'air des débris et des dépôts sur les cheminées.
• Avant de poser le conduit de ventilation, vous devez déterminer à l'avance l'emplacement d'installation du ventilateur. L'emplacement optimal pour installer l'appareil sera le mur opposé à la porte. Dans ce cas, le système de ventilation fonctionnera plus efficacement grâce au flux d'air naturel sous forme de courant d'air.
• L'étape suivante consiste à en découper une nouvelle dans le mur ou, si nécessaire, à agrandir une fenêtre de ventilation existante à la taille requise.
• Le conduit de ventilation est conduit dans un trou, puis progressivement installé, posé conformément au schéma et fixé dans le grenier du bâtiment, ou passé à travers le plancher et le toit du grenier.
• Si le conduit est conduit à l'extérieur à travers un mur extérieur, il est recommandé d'installer un tuyau dans le trou de ventilation côté rue, qui est surélevé verticalement d'au moins 500÷1000 mm. Si vous installez uniquement une grille de protection sur le trou traversant, la pièce n'aura pas le temps de se réchauffer lorsque le système de chauffage fonctionne - toute la chaleur s'échappera rapidement par la ventilation dans un courant d'air.

• Un tuyau de ventilation sortant par le toit d'un bâtiment nécessite une étanchéité fiable. À cette fin, vous pouvez utiliser des manchettes d'étanchéité spéciales qui sont placées sur le tuyau et fixées au toit.

• Une autre option pour installer le système serait de monter le ventilateur au plafond et de le connecter à un conduit de ventilation flexible (tuyau ondulé), qui se connecte à une sortie recouverte d'une grille de protection installée sous le soffite du toit. Cette méthode d'installation est possible aussi bien en combinaison avec un plafond suspendu que sans celui-ci, puisque le caisson peut facilement traverser le grenier.

• Dans le cas de l'installation d'un système de ventilation complexe, lorsque les salles de bains sont séparées et que la ventilation doit être connectée à un conduit d'air commun, vous pouvez procéder comme indiqué sur ce schéma. Des inserts avec des tuyaux sont installés dans le conduit de ventilation commun, qui entrera dans les pièces à travers le plafond suspendu, et le conduit d'air lui-même peut être conduit à l'extérieur à travers le mur. Dans ce cas, deux ventilateurs peuvent être installés, un pour chaque pièce ou un, canalisé ou installé côté rue et recouvert d'un caisson spécial.

• Après avoir installé et fixé les conduits d'air, vous devez installer soigneusement le ventilateur aérien axial lui-même, qui est inséré dans le boîtier et fixé au mur de manière pratique et, bien sûr, fiable pour chaque cas spécifique. La présence de charges vibratoires doit être prise en compte afin que les éléments de fixation ne se desserrent pas avec le temps.
• Avant de fixer définitivement le ventilateur axial suspendu dans la fenêtre, vous devez connecter l'appareil à l'alimentation électrique. Il est recommandé d'enfermer le fil reliant le ventilateur à l'interrupteur dans un canal de câble en plastique spécial fixé au mur, qui peut être placé le long du plafond ou caché au-dessus d'une structure suspendue.

Le ventilateur est connecté à l'alimentation électrique via des bornes de connexion, qui doivent être cachées sous un couvercle ou un boîtier spécial pour éviter qu'elles ne soient activement exposées à une humidité élevée.

Selon la conception, le bornier est situé différemment, mais le ventilateur est toujours accompagné d'un schéma de connexion qui vous aidera à résoudre ce problème.

Si vous décidez de connecter le ventilateur à l'interrupteur d'éclairage, cette connexion doit être effectuée à peu près comme indiqué dans ce schéma :

Ce raccordement s'effectue dans un coffret de distribution spécialement installé à cet effet, où les fils « neutre » et « phase » du ventilateur et de l'éclairage sont connectés respectivement à l'aide d'une borne. La « phase » est interrompue au niveau du commutateur, et à partir de celui-ci, il existe déjà une connexion aux deux appareils.

À propos, si vous y réfléchissez bien, un tel schéma est très irrationnel. Simulons une situation : une personne a pris un bain ou une douche, s'est séchée, s'est habillée, a quitté la salle de bain et a éteint la lumière derrière elle. Pendant ce temps, l'excès d'humidité peut difficilement être complètement éliminé par un ventilateur et un « pilier de vapeur » reste dans la pièce. La situation est similaire avec l’utilisation des toilettes. Avec un tel raccordement, il serait plus sage de prévoir une temporisation d'au moins 5 ÷ 10 minutes en installant un simple relais temporisé dans le circuit du ventilateur.

D'ailleurs, si vous le souhaitez, vous pouvez trouver en vente des minuteries électroniques pour le contrôle de l'éclairage et de la ventilation, spécialement conçues à cet effet.

• Lors de l'installation d'un ventilateur de conduit, vous devez soigneusement envisager de le connecter à l'alimentation électrique, surtout si le conduit de ventilation doit passer par le grenier. Un câble électrique devra être posé à travers le plafond et sur toute sa longueur, toutes ses connexions possibles, ainsi que le passage à travers le plafond, devront être isolés de manière fiable.

• Si le système est monté sous le plafond des locaux, le conduit d'air ainsi que le ventilateur peuvent être cachés au-dessus du plafond suspendu. Dans ce cas, le trou de ventilation peut être aménagé dans le plafond, où le conduit d'air est ressorti et fixé, puis cette fenêtre peut être recouverte d'une grille décorative et fonctionnelle.

Vidéo : comment installer soi-même un ventilateur d'extraction dans une salle de bain ou des toilettes

Vérification du système installé

Après avoir terminé l'installation du système de ventilation, il est nécessaire de le vérifier. Pour effectuer un tel contrôle, vous n'avez besoin d'aucun outil - il suffit d'apporter un morceau de papier ou une bougie allumée sur la grille du ventilateur allumé. Si la feuille de papier est attirée par la grille et que la flamme de la bougie se penche vers elle, alors on peut dire que le ventilateur fonctionne assez efficacement.

S’il est nécessaire d’augmenter le tirage, un petit tirage artificiel peut être stimulé. Pour ce faire, une étroite fenêtre en forme de fente est découpée au bas de la porte de la salle de bain ou une série de trous sont percés. Ces découpes sont ensuite recouvertes des deux côtés d'une grille d'aération spécialement conçue. Selon la conception et le type de trous réalisés, il est inséré dans l'ouverture traversante, peut être collé à la porte ou vissé avec des vis autotaraudeuses.

La salle de bain dans un appartement ou une maison est toujours un « endroit humide ». Même si vous ne faites pas de flaques d'eau sur le sol. Eau froide et chaude, vapeur, serviettes mouillées - tout évapore l'humidité. Il fait aussi chaud dans la salle de bain et cela crée un effet de serre.

L'excès d'humidité et de chaleur devrait idéalement « aller » à la ventilation, mais comme vous le savez, son efficacité dans les maisons de ville est loin d'être normale. Et aussi bien dans l’ancien bâtiment que dans les nouveaux bâtiments. La raison en est que la ventilation est naturelle partout, c'est-à-dire sans évacuation supplémentaire.

En Amérique, les immeubles de grande hauteur ont d'énormes ventilateurs, mais ici, l'air est évacué par gravité en raison de la différence de pression et de température. De ce fait, il ne bouge que modérément, voire pas du tout, si les maisons sont vieilles et les canaux bouchés.

Et notre « endroit humide », la salle de bain, acquiert peu à peu toutes sortes de flore et de faune moins utiles sous forme de champignons, de moisissures et même de cloportes. Pour vous débarrasser d'une telle proximité ou l'arrêter à l'avance, vous devez installer un ventilateur d'extraction dans la salle de bain. Il aspirera toute l'humidité là où il le faut, et l'attaque sous la forme de colons inutiles vous échappera volontiers.

Comment choisir un ventilateur pour la salle de bain et les toilettes

Il semble que tout soit simple, nous avons décidé que nous avions besoin d'un ventilateur, nous allons au magasin et l'achetons. Mais seuls les chats naîtront rapidement. Une grosse surprise vous attend dans le magasin parmi un tas de types et de modèles. Où il y en a plusieurs dizaines, et où il y en a quelques centaines. Et vous « pencherez » sur la question « quel type de ventilateur dois-je mettre dans la salle de bain ?

Pas étonnant. Différents types, puissances, modèles, méthodes d'installation, caractéristiques - le diable se cassera la jambe dans cette variété de progrès techniques dans le domaine de la ventilation. Les vendeurs ont même du mal à faire le tri si l’assortiment est énorme.

C'est pourquoi nous avons élaboré un « guide des ventilateurs de salle de bain ». Pour vous faciliter la tâche et vous aider à acheter rapidement le matériel nécessaire. Examinons d’abord les caractéristiques générales des ventilateurs de salle de bain.

Alors allons-y!

1. Axial, centrifuge - qu'est-ce que cela signifie ?

Il s'agit d'un type ou d'un type de ventilateur. Il parle de la conception de l'équipement et de son fonctionnement.

Ventilateur axial- Il s'agit d'une roue à aubes dans un boîtier. La roue est entraînée en rotation par un moteur sur le rotor duquel elle est montée. Les pales sont inclinées vers l'intérieur par rapport au plan de placement ; elles aspirent bien l'air et le déplacent le long d'un axe droit. Par conséquent, ce type est appelé ventilateur axial. Il a de bonnes performances, un bruit modéré et est le plus souvent utilisé pour une installation dans la salle de bain.

Ventilateur centrifuge disposés différemment. L'air est aspiré par une turbine à pales. À l’intérieur du boîtier, le flux se tord en spirale et reçoit une accélération supplémentaire due à la force centrifuge. Le flux ne sort pas le long d'un axe droit, mais sous un angle de 90 degrés dans un appareil spécial - un escargot. Un ventilateur centrifuge est également appelé ventilateur radial.

Il a une productivité inférieure à celle axiale, mais peut « entraîner le flux » sous des pressions de forces variables. Le niveau sonore est faible ou moyen, selon le sens de courbure des pales du rotor. Avec le virage avant, cela fait moins de bruit, avec le virage arrière, cela fait plus de bruit, mais cela permet d'économiser de l'énergie.

2. Overhead ou canal

Des équipements de ventilation sont disponibles pour une installation externe et interne. Le type d'installation externe consiste en un montage sur un mur ou un plafond à la sortie du trou de ventilation dans une gaine ou dans un système de canalisations. Un ventilateur de conduit est un équipement intégré placé à l’intérieur d’un conduit de ventilation (conduit d’air). Les systèmes de conduits de ventilation sont en métal ou en plastique. Pour la salle de bain, les systèmes de canaux en plastique sont plus souvent utilisés, par exemple de la société Vents.

Souvent, la sortie vers la gaine de ventilation est située dans les toilettes. Pour l'évacuation de la salle de bain, un conduit d'air avec une grille d'admission est installé. Le tuyau de ventilation est tiré jusqu'à la fenêtre de la mine. Un ventilateur gainable avec une grille supplémentaire est installé dans les toilettes. La hotte prélève simultanément l'air de toute la salle de bain et le dirige vers la gaine de ventilation de la maison. De par leur conception, les ventilateurs externes et de conduit sont à la fois axiaux et centrifuges.

3. Choisir un ventilateur de salle de bain en fonction de sa puissance

Le niveau de puissance ou les performances du ventilateur sont l’une des principales caractéristiques. En fait, la hotte est choisie en fonction de celle-ci, en fonction du design (axial/centrifuge). Les performances « indiquent » combien de mètres cubes d'air le ventilateur pompe par heure - 100, 200, 300.

Pour choisir la bonne puissance, il faut calculer le volume de la salle de bain et le multiplier par 8. « Huit » indique l'exigence sanitaire en matière de fréquence de changement d'air dans la pièce par heure. En termes simples, le ventilateur doit pomper le volume de huit de vos salles de bains. Ensuite, il y aura de la propreté, de la beauté et pas de moisissure.

Exemple! Pour une salle de bain aux normes urbaines de dimensions 1,7x1,5x2,5m avec un rapport d'échange de 8, une productivité de 51 mètres cubes par heure est nécessaire. Les ventilateurs axiaux sont produits avec une puissance de 80 mètres cubes. Cette hotte fera face à la tâche même avec une réserve. Le modèle centrifuge « roule » généralement de 42 à 100 mètres cubes par heure.

4. Choisir un ventilateur pour la salle de bain en fonction du niveau sonore

Il est clair que les hottes font du bruit, mais pas beaucoup. Si vous souhaitez quelque chose de complètement silencieux, prenez le modèle axial de la gamme Silent. Leur conception prévoit le montage du moteur sur des blocs silencieux, qui « amortissent » le bruit et les vibrations. Parmi les « silencieux », vous pouvez choisir un modèle avec un niveau sonore allant jusqu'à 22 dB.

Les moteurs centrifuges sont plus bruyants car la turbine pompe de l'air sous pression. Mais ils font également un bruit modéré, à peu près le même qu’un refroidisseur dans un ordinateur. Cela ne vous empêche pas de regarder des films, d’écouter de la musique ou de jouer à des jeux. De même, le ventilateur sera simplement en arrière-plan si vous êtes dans la salle de bain lorsqu'il est allumé.

Attention! Le bruit est une caractéristique secondaire. Le plus important est que la hotte « entraîne » le volume d'air requis pour un bon microclimat et s'adapte à la conception de la ventilation.

5. Quel ventilateur est le meilleur pour une salle de bain ou des toilettes - examens des fonctions supplémentaires

La technologie moderne peut faire beaucoup et les ventilateurs sont produits avec diverses fonctions supplémentaires. Leur liste comprend :

• Capteurs supplémentaires. Ils mesurent l'humidité ou réagissent au mouvement.
• Minuterie de sommeil. Il définit le délai d'arrêt, minimum 2 minutes - maximum 30.
• Voyant. S'allume lorsque le ventilateur fonctionne.
• Interrupteur à cordon. Vous pouvez allumer et éteindre la hotte au bon moment. Par exemple, lorsque vous prenez une douche ou un bain. Autrement dit, lorsque la lumière de la salle de bain s'allume, le ventilateur ne démarre pas automatiquement.
• Stores automatiques. Ils servent à fermer la grille de ventilation après l'arrêt du ventilateur du conduit.
• Clapet anti-retour. Sa tâche principale est d'empêcher la pénétration d'odeurs étrangères provenant de la gaine de ventilation.

Selon les avis de nos clients, ils achètent le plus souvent des modèles équipés de capteurs d'humidité et d'une minuterie d'arrêt. Le clapet anti-retour, qui bloque le flux d'air de la gaine ou du conduit vers le ventilateur, fait déjà partie de la structure. Très rarement, il est vendu séparément et est considéré comme une option supplémentaire.

6. Degré de protection contre l'humidité

Tous les ventilateurs de salle de bain ont une protection accrue contre l'humidité de 4 à 5, la protection contre la poussière peut être nulle ou 3-4. Le passeport équipement indiquera IP X4, 34, 44, 45.

Nous avons réglé les caractéristiques, parlons maintenant de la gamme.

Ventilateurs pour salles de bains et toilettes sur le site du catalogue

Notre magasin propose des marques connues et populaires de ventilateurs de salle de bain domestiques :

Soler et Palaos	Blauberg	Frais	Ère	Évents	MMotors JSC

Divisons-les en groupes et apprenons à mieux nous connaître.

1. Pour une salle de bain en ville ou une salle de bain de taille standard, le type de ventilateur d'extraction le plus populaire est un modèle d'une puissance allant jusqu'à 100 m3/heure.

Le catalogue contient :

Ventilateurs axiaux en saillie

Soler et Palaos

SILENT-100 CZ DESIGN ARGENT-3C	SILENT-100 CZ OR	SILENCIEUX-100 CHZ	SILENT-100 CMZ
ECOAIR DESIGN 100H (avec capteur d'humidité)	ECOAIR DESIGN 100M (avec lanière)	ECOAIR DESIGN 100S (modèle de base)	EDM 80L
SILENT-100 CZ
Puissance 65-95 m3, bruit 26,5-33 dB, le modèle de base Silent dispose d'un clapet anti-retour et de roulements silencieux (CZ), d'autres modèles peuvent être ajoutés en option - minuterie (R), capteur d'humidité (H), interrupteur à cordon (M ).

Blauberg

MMotors JSC

Puissance 60 mètres cubes, bruit 25 dB, modèles ultra fins d'une épaisseur de 4 cm.

Ventilateurs axiaux pour conduits

Pour une installation dans un conduit d'air rond, des modèles de conduits sont utilisés. Parmi les produits de faible puissance, nous proposons le bulgare MMotors JSC

BO 90	BO 90T

Puissance 50 m3, bruit 36 ​​dB, température de fonctionnement +100-150°C.

Ventilateurs centrifuges

En raison de la conception et de la création d'une traction supplémentaire, de tels capots, même à faible puissance, sont plus efficaces que les capots axiaux. Ils coûtent plus cher et sont donc pris moins souvent. Bien que «l'utilité» d'un ventilateur centrifuge en paye rapidement le prix.

Le mode de fonctionnement principal est la vitesse minimale et la consommation d'énergie minimale. La hotte fonctionne très bien pendant longtemps en arrière-plan pour le nettoyage « en service ». Lorsque l'humidité augmente, le mode maximum est activé et l'air de la salle de bain est rapidement renouvelé.

Parmi les centrifuges, nous proposons un ventilateur de la société Era

Ère SOLO 4C

À trois vitesses, capacité 42/64/100 m3, niveau sonore 25,8-30 dB, équipé d'un clapet anti-retour et d'un filtre. Convient pour une installation au mur/plafond et un montage sur évent.

2. Dans les maisons neuves, avec de grands appartements, maisons de ville et cottages, les salles de bain sont plus spacieuses et pour le nettoyage elles sont équipées de hottes d'une capacité de 100 à 400 m3 par heure

Le catalogue du site contient des modèles :

Ventilateurs axiaux pour mur ou plafond

Blauberg

Aéro Chrome 100	Aero Still Vintage 125	Aero Still Vintage 150	Aéro Still 125
Aéro Still 150	Déco 100 (plafond)

Puissance 102, 154, 254 m3, niveau sonore 31-33-38 dB, tous les modèles ont un clapet anti-retour, les options supplémentaires sont indiquées par des lettres, T - avec une minuterie, ST - avec un cordon et une minuterie. Ceux de plafond ont une puissance de 105 mètres cubes et un niveau sonore de 37 dB.

Soler et Polau

Capacité 175, 180, 280, 320 m3, niveau sonore dans la série SILENT 35-36 dB, dans les autres modèles 42-47 dB.

Capacité 140-183, 250-290 m3, niveau sonore 30-33, 36-38 dB.

Capacité 110-132m3, bruit 17-22dB. Fans de nouvelle génération. Équipé d'un système de contrôle intelligent, d'un mode de commutation de vitesse et de capteurs. Ils peuvent fonctionner automatiquement à l'aide d'un programme intégré ou fonctionner dans le mode sélectionné via un smartphone ou un ordinateur.

Hottes gainables

Blauberg

Tube 100	Tubo 125	Tubo 150	Turbo100
puissance 137, 245, 361 m3, niveau sonore 38-39-40 dB.			à deux vitesses, puissance 170/220 m3 par heure, niveau sonore - 27/32 dB, montage mural ou plafond.

Soler et Palaos

intelligent, puissance maximale 106 m3, en mode silencieux - 72. niveau sonore 31 dB (22 en mode silencieux). Contrôle de base de l'humidité, minuterie, contrôle de vitesse supplémentaire - fonctionnement du capteur de mouvement. Convient pour une ventilation continue avec une capacité allant jusqu'à 40 m3/heure.

Ventilateur d'extraction pour la salle de bain - la meilleure option

Si nous parlons de choix et répondons à la question « quel ventilateur d’extraction de salle de bain est le meilleur ? » alors il y aura plusieurs options optimales :

• pour une salle de bain ordinaire avec un trou de ventilation séparé ;
• pour la ventilation générale de la salle de bain ;
• pour une grande salle de bain.

La salle de bain a un accès direct à la gaine

La meilleure option est un ventilateur axial mural d'une puissance allant jusqu'à 100 mètres cubes par heure. Prenez Blauberg ou Soler & Palau. La plupart des modèles sont équipés d'un clapet anti-retour ; il protégera contre le reflux d'air de la gaine lorsque la hotte est éteinte. Et pendant le fonctionnement, il purifiera rapidement l'air et le fera très silencieusement (bruit de fond compris entre 25 et 33 dB).

Modèles au design classique de Blauberg

Les hottes allemandes sont une option assez économique ; il existe des hottes espagnoles, à la fois économiques et chères. Même si leur « coût » est très relatif. Vous prenez du matériel qui fonctionnera pendant dix ans, voire plus. Alors, divisons le prix par la durée de vie du ventilateur, et nous obtenons le coût de 10 déjeuners dans un café, même pour une hotte de 6 300 roubles.

Si l'appartement est loué, ou si vous venez de l'acheter dans un immeuble ancien et que pour l'instant vous envisagez de vous passer de grosses réparations, prenez un ventilateur pas cher d'Era :

FAVORI 4	OPTIMA 4

Le prix est de l'ordre de 400 à 500 roubles, ils tirent parfaitement, ils sont bien sûr plus bruyants que ceux importés, mais ils fonctionneront comme sur des roulettes pendant 2-3 ans.

Ventilation générale dans la salle de bain

Si la sortie vers la gaine se trouve dans les toilettes, vous devez installer un conduit d'air et un ventilateur de conduit pour l'évacuation de la salle de bain. La meilleure option serait

Tubo 100 de Blauberg	Silentub 100 de Soler&Palau	Silentub 200 de Soler&Palau

Ils nettoieront rapidement la salle de bain de l'humidité et de la vapeur. L'entrée d'air de la salle de bain et des toilettes passera par les grilles du plafond.

Si vous souhaitez diviser la ventilation :

• Installez un ventilateur de plafond Déco 100 dans votre salle de bain. Sa productivité est supérieure (105 m3) à celle calculée pour une salle de bain standard (51 m3), mais c’est comme ça qu’elle devrait être. La hotte devra « chasser » l'air à travers des tuyaux incurvés, vous aurez donc besoin d'une réserve de puissance pour un échange d'air rapide.
• Par paire et pour une ventilation séparée des toilettes, installez un ventilateur gainable. Le modèle optimal serait Vents iFan D100/125. Il peut fonctionner en mode turbo avec une capacité de 106 m3 et 72 mètres cubes. De plus, il existe un mode de ventilation constante, avec une puissance minimale allant jusqu'à 40 mètres cubes par heure.

Déco 100	Évents iFan D100/125

Ventilation pour une grande salle de bain

Si la salle de bain est grande, choisissez un ventilateur puissant. Les meilleures options seraient :

Axial externe

Aero Still Vintage 125	INTELLIGENT Blanc	SILENCIEUX-300 CHZ

Canal

Tube 100	TDM100	PRO 4	iFan D100/125

Centrifuge

SOLO 4C

Prenez des ventilateurs axiaux externes et conduits avec une réserve de puissance, de cette façon, ils nettoient l'air plus rapidement à la fois directement dans l'arbre d'échappement et à travers le tuyau. La centrifugeuse crée une pression accrue et une grande réserve de capacité n'est pas nécessaire.

Pour installer une hotte dans la salle de bain vous devrez réaliser trois étapes de travail.

1. Posez le câble de l'interrupteur

Un câble à trois conducteurs est nécessaire, par exemple VVG 3X1,5 mm2. Il est préférable de le « jeter » dans l'ondulation sous le carrelage et dans le mur si la finition de la salle de bain n'est pas encore terminée. Si la salle de bain est terminée, nous posons le câble ondulé le long du plafond principal, vous pouvez également prendre un canal de câble. Nous cacherons toute cette « bonté » derrière un plafond suspendu ou suspendu après avoir installé et raccordé la hotte.

2. Sécurisez le ventilateur

Lorsque le câble est posé, vous devez installer le ventilateur en place. L'extérieur est fixé au-dessus du mur, le conduit à l'intérieur du trou de ventilation. Veuillez noter que la largeur standard du trou est de 10 cm, uniquement pour l'insertion de ventilateurs avec un marquage de taille de 100 mm (diamètre de la bride ou de l'appareil lui-même). Cet espace est conçu pour le passage d'air d'un volume allant jusqu'à 100 mètres cubes par heure. La puissance des hottes raccordées au centième tuyau « rentre » dans cette exigence ou la dépasse légèrement, de 10-15 m3.

Les ventilateurs plus performants sont connectés à des conduits d'air d'un diamètre de 125 mm ou 150-160 mm, et le trou devra être élargi. Sinon, le capot ou la bride ne rentrera tout simplement pas dans l'espace.

Nourriture pour la pensée! Est-il possible d'installer un adaptateur d'un diamètre plus grand vers un diamètre plus petit pour un ventilateur extérieur ? C'est possible, mais ce n'est pas nécessaire. Vous obtiendrez un espace décent entre le corps de la hotte et le mur. L'espace empêchera le ventilateur d'être correctement fixé. De plus, l'humidité se déposera sur le panneau arrière, qui n'est pas pressé contre le mur, et la poussière s'accumulera. Et en « réduisant » la largeur de la lumière, vous « réduisez » également la capacité du canal. La relation entre le diamètre du canal et les performances du ventilateur n’a pas été choisie par hasard. Votre malheureux capot tentera d’entasser 150 à 200 cubes là où seulement une centaine peuvent « tenir ».

Installer un ventilateur dans la salle de bain - méthodes d'installation

La hotte peut être installée de différentes manières. Fixez le plafond au mur avec des vis autotaraudeuses ou collez-le, insérez le conduit directement dans le trou et fixez-le, ou installez d'abord le tuyau dans l'espace et « fixez » le ventilateur déjà dedans.

Pour installer une hotte suspendue, retirez le panneau avant, qui est fixé avec une vis à l'extrémité ou des loquets en plastique. Pour l'installation avec des vis autotaraudeuses, marquez les trous sur le mur avec un crayon, puis percez et insérez les chevilles. Fixez le ventilateur et serrez les vis.

Pour une fixation avec de la colle ou des clous liquides, appliquez-le le long du bord du boîtier sur le ventilateur et sur le mur. Afin de ne rien rater sur le mur, tracez le contour de la hotte et enduisez-la de colle à l'intérieur du rectangle en reculant légèrement du bord. Appuyez et fixez avec du ruban de masquage (de montage) pour que la colle durcisse.

Note! Nous ne recommandons pas d'utiliser du ruban adhésif ordinaire car il pourrait laisser des traces sur le mur et sur le ventilateur lui-même.

Faites passer le câble d'alimentation dans un trou spécial avant de le fixer. S'il est mal situé, vous pouvez percer le vôtre au bon endroit. La façade est mise en place après avoir branché le câble d'alimentation.

Pour installer une hotte canalisée, utilisez un morceau de conduit d'air de diamètre égal, dans lequel est placé un ventilateur avec une saillie. Le corps de la hotte « s'insère » étroitement dans le canal rond et se fixe sans attaches supplémentaires.

Si le corps n'a pas de saillie, il est alors fixé dans le tuyau avec des vis autotaraudeuses à travers des rainures spéciales. Pour de tels ventilateurs, il est plus pratique d'insérer d'abord la hotte dans un morceau du conduit d'air, de la fixer, de retirer le câble, puis d'installer l'ensemble dans le trou de ventilation et de le fixer avec de la mousse.

Pour les modèles avec attaches sur le corps, l'insert n'est pas nécessaire. Le ventilateur est simplement vissé à la paroi du trou.

3. Connectez le ventilateur de la salle de bain à l'interrupteur

La connexion de l’alimentation à la hotte est l’étape la plus critique. Une pièce humide nécessite l'installation obligatoire d'un câble de mise à la terre. Utilisez donc un VVG à trois conducteurs pour un carré et demi (3x1,5 mm2), comme pour l'éclairage de la salle de bain. La puissance électrique des ventilateurs n'est généralement pas élevée, inférieure à 14 watts, et une section de 1,5 carré suffit pour faire fonctionner la hotte sans surchauffer le câble.

Un fil de terre est nécessaire pour séparer le zéro de travail dans le bus N et le zéro de mise à la terre dans PE. Même si vous avez un appartement dans un immeuble ancien et qu'il n'y a pas de boucle de mise à la terre, un bus PE est installé dans le panneau pour connecter la « terre ». Cela augmente la sécurité de votre câblage électrique et vous évite de vous électrocuter.

C'est à vous de décider comment connecter un ventilateur dans la salle de bain. Si vous souhaitez aérer plus longtemps, mettez l'interrupteur sur deux touches et séparez l'éclairage et la ventilation.

Le schéma de connexion via un interrupteur à deux touches ressemblera à ceci :

Le circuit avec interrupteur à clé unique convient à une utilisation peu fréquente de la salle de bain, par exemple dans un appartement d'une pièce avec un seul locataire. La hotte s'allume avec la lumière et s'éteint de la même manière. Pour une ventilation supplémentaire, vous devrez laisser la lumière allumée. De ce fait, il ne générera pas beaucoup de kilowattheures, à moins que vous ne vous endormiez. Mais même là, la « part du lion » reviendra au ventilateur, et non aux ampoules de la salle de bain.

Le schéma de connexion avec un interrupteur à touche unique ressemble à ceci :

Les deux schémas conviennent aux hottes sans fonctions supplémentaires.

Connecter un ventilateur avec une minuterie et d'autres capteurs

Nous vous expliquerons plus en détail comment connecter un ventilateur avec minuterie et autres capteurs à un interrupteur dans la salle de bain. La principale différence dans le circuit est que la minuterie reçoit une alimentation séparée pour démarrer la hotte en fonction d'un signal provenant d'un capteur d'humidité déclenché, d'un mouvement ou du signal de la minuterie elle-même dans les modèles à démarrage différé. En termes simples, le ventilateur relie des fils phase/neutre séparés au moteur et à la minuterie. Le circuit du moteur est connecté au bouton de l'interrupteur du ventilateur et le circuit de la minuterie est connecté à l'interrupteur d'éclairage et est « activé » dès que les lumières de la salle de bain s'allument. Si un interrupteur à deux touches est utilisé. Vous pouvez allumer cette hotte vous-même avec une clé, ou elle fonctionnera automatiquement grâce à la minuterie intégrée.

Si l'interrupteur est commun, le circuit sera différent. Lorsque la lumière est allumée, seule la minuterie de la hotte sera alimentée et lorsqu'elle se déclenchera, le circuit du moteur du ventilateur se fermera.

Dans les modèles sans minuterie avec capteur d'humidité, l'alimentation est « allumée ».

Comme vous pouvez le constater, les schémas de connexion sont assez simples, mais n'oubliez pas les règles d'installation - nous connectons les fils aux bornes, sans torsions ni extrémités saillantes. Nous réalisons les branchements dans le coffret de distribution ou dans des coffrets de prises encastrés. Nous mettons en place correctement et sans déformations la façade et la moustiquaire des ventilateurs aériens.

Résumons-le

Que faire si le « guide » vous a aidé, mais que vous avez encore des doutes ? Contactez-nous!

Ventilation forcée : DIY

Pour assurer un échange d'air normal dans une maison ou un appartement, deux composantes sont nécessaires : l'afflux d'air frais par les pièces à vivre et sa sortie des locaux techniques. La ventilation dans la salle de bain et les toilettes est l'une des composantes de l'évacuation. Il est donc nécessaire de le faire correctement.

Selon le principe de fonctionnement, la ventilation peut être naturelle ou mécanique, dit-on aussi forcée. Le mouvement naturel de l’air est dû au mouvement du vent, aux différences de température et aux différences de pression qui en résultent. Lors de l'utilisation d'une ventilation mécanique, le mouvement de l'air est provoqué par les ventilateurs.

Du point de vue d'un citadin, les déplacements forcés sont préférables : tout le monde est habitué depuis longtemps au fait que le maintien de la vie dépend de la disponibilité de l'électricité. Et cela disparaît rarement dans les villes. Mais dans les zones rurales en hiver, les coupures de courant sont plutôt la norme. C’est probablement la raison pour laquelle ils s’efforcent principalement de rendre les systèmes non volatils ou, au moins, redondants.

Mais la ventilation naturelle dans les toilettes et la salle de bain devrait être trop importante. Après tout, plus la vitesse de déplacement de l'air à travers le canal est faible, plus la section transversale du conduit d'air est nécessaire pour assurer le transfert des volumes requis. Personne ne contestera que lorsque le ventilateur est en marche, l’air se déplace plus rapidement.

• avec un canal forcé de dimensions 160 * 200 mm ou d'un diamètre de 200 mm ;
• à circulation naturelle, un canal de dimensions 250 * 400 mm ou un tuyau d'un diamètre de 350 mm.

L'un des schémas d'organisation de la ventilation dans la salle de bain et les toilettes d'une maison privée

C’est pourquoi peu de gens se contentent aujourd’hui de la ventilation naturelle. Peut-être dans de petites maisons (jusqu'à 100 m²). Même dans les appartements dotés de conduits menant au toit, la ventilation des salles de bains et des toilettes se fait à l'aide de ventilateurs.

Pour décider quel ventilateur installer sur la baignoire avec toilettes, vous devez calculer l'échange d'air requis. Le calcul est tout un système, mais lors de l'installation d'un ventilateur, l'attention principale est portée à ses caractéristiques : il fournit la vitesse de l'air requise. Afin de ne pas se mêler des calculs, ses performances ne peuvent être prises qu'en fonction de chiffres moyens.

Taux de change d'air pour différentes pièces. Avec leur aide, la ventilation dans la salle de bain et les toilettes est calculée

Comme vous pouvez le voir sur le tableau (celui-ci vient de SNiP), pour une salle de bain, au moins 25 m 3 / h doivent être « pompés » par heure, pour des toilettes ou une salle de bain combinée, la vitesse doit être deux fois plus élevée - 50 m 3 / h. Ce sont les valeurs minimales. En réalité, à travers trois (ou deux) locaux techniques - cuisine, toilettes, salle de bain - autant d'air doit sortir qu'il entre par la ventilation de soufflage.

La prise d'air est calculée en fonction du volume de tous les locaux d'habitation et la dépasse généralement de 1,5 à 2 fois et les valeurs minimales indiquées dans le tableau ne suffisent pas pour assurer l'échange d'air requis. Par conséquent, les performances des ventilateurs sont prises avec au moins une double réserve, et pour les cuisines encore plus : de cette façon, il n'y aura pas d'odeurs désagréables dans l'appartement, ainsi que d'humidité et de champignons. Par conséquent, lorsqu'on opte pour un ventilateur de salle de bains d'une capacité inférieure à 100 m 3 /h, il vaut mieux ne pas l'acheter.

Tout d’abord, vous devez décider où vous allez installer le ventilateur : dans un conduit ou au mur. En conséquence, le type : canal ou mur. Dans les versions murales, il peut également y avoir deux types : pour une installation à l'entrée du conduit de ventilation - ils créent plus de pression, et pour une installation sans conduit - sortent directement à travers le mur vers la rue.

Les ventilateurs de conduit sont installés à l’intérieur d’une boîte ou d’un tuyau. Est-ce rond ou carré, respectivement ?

Outre les performances que vous avez calculées, une autre caractéristique importante est le niveau sonore. Plus il est petit, mieux c'est. C'est bien si le niveau de bruit ne dépasse pas 35 dB.

Une autre chose à laquelle il faut prêter attention est le niveau de sécurité électrique. Pour une utilisation dans des pièces très humides, un niveau de protection d'au moins IP 44 est requis (indiqué sur le boîtier du ventilateur).

Ce sont des ventilateurs muraux

Pour maintenir la santé humaine, il ne suffit pas de surveiller la qualité des aliments et des liquides consommés. Une grande attention doit également être portée à l’air de nos locaux. Malheureusement, peu de gens pensent que ce n’est pas moins important que la bonne nourriture et l’eau.

La situation environnementale qui se développe dans les grandes villes polluées ne permet pas à leurs habitants d'aérer simplement leurs locaux. La solution la plus acceptable à ce problème consiste à installer une ventilation. L'afflux d'air pur réduira le risque de maux de tête, de vertiges, de somnolence et aidera également à prévenir les allergies.

L'échange d'air dans les chalets privés et les immeubles d'habitation s'effectue selon différents schémas. Dans les petits immeubles résidentiels, des conduits de ventilation séparés mènent au toit depuis la cuisine, les toilettes et la salle de bain. Un autre projet est conçu dans les maisons. Ici, l'air est collecté dans un canal commun et évacué vers le toit. Si la maison dispose d'une ventilation forcée, les constructeurs installent des systèmes spéciaux équipés d'éléments sensibles. Un tel équipement ferme ou ouvre les registres lorsque cela devient nécessaire.

La ventilation forcée dans la salle de bain peut être réalisée de vos propres mains. De plus, le travail n'est pas particulièrement difficile. Tout d’abord, vous devez vérifier le conduit de sortie d’air et le nettoyer, si nécessaire, des débris. Pour ceux qui ne peuvent pas installer un nouveau ventilateur, une autre option est recommandée. Vous pouvez simplement retirer quelques mètres d'un nouveau canal de l'ancien canal en achetant les matériaux appropriés dans une quincaillerie.

Lors de l’installation d’un ventilateur électrique, vous devez décider du meilleur endroit pour l’installer. Idéalement, ce devrait être le mur opposé à la porte.

Le ventilateur est installé directement dans l’ouverture du conduit d’évacuation. Si votre appareil a un diamètre plus grand, le trou devra être légèrement élargi. Après cela, tous les fils électriques doivent être soigneusement connectés. Il convient toutefois de les placer dans un endroit sec (afin qu'ils ne soient pas visibles). Lors de l'étape suivante des travaux, l'appareil est connecté à l'interrupteur et fixé avec la grille à l'aide de vis autotaraudeuses ou de clous liquides.

En règle générale, le canal par lequel la ventilation est effectuée est situé dans les toilettes. Le schéma d'organisation des échanges d'air entre cette pièce et la salle de bain peut être mis en œuvre de deux manières. Le premier d'entre eux consiste à poser un tuyau de ventilation séparé. Il doit être situé dans l’espace du plafond et aller de la salle de bain au conduit de sortie d’air. La deuxième option consiste à installer deux ventilateurs distincts.

L'un d'eux doit être situé sur le conduit d'air et le second dans le mur entre les toilettes et la salle de bain.

Le plus souvent, la ventilation dans une salle de bain « stalinienne » est aménagée selon la première option. L'adoption d'une telle décision est facilitée par la hauteur des plafonds de ces appartements, qui est de 3 à 3,5 m. La ventilation forcée dans la salle de bain est réalisée en posant un conduit d'air supplémentaire. Cette structure est fixée jusqu'au plafond et recouverte de plaques de plâtre. Dans ce cas, la ventilation de la salle de bain s'effectue à l'aide d'un conduit d'air flexible, rigide ou semi-rigide.

Un échange d’air de haute qualité n’est pas seulement important dans la salle de bain. Une circulation d’air normale est également nécessaire dans les toilettes. Il vous permettra de ne pas ressentir d'inconfort lié au fonctionnement du système d'égout et préviendra l'apparition de champignons en réduisant l'humidité de la pièce. Une ventilation artificielle est souvent nécessaire dans les toilettes d'une maison privée.

Comment faire une ventilation dans les toilettes (type forcé) ? Pour ce faire, vous devez étudier la conception du conduit d'air existant. Parfois, elle peut avoir accès directement aux toilettes. Mais souvent, la ventilation de la salle de bain et des toilettes s'effectue à partir d'un seul caisson situé dans la salle de bain. Dans ce cas, entre ces deux pièces il devrait y avoir une ouverture recouverte d'une grille.

Dans le premier cas, il est possible d’installer le ventilateur directement sur la box. La deuxième option pour le circuit d'évacuation nécessitera l'installation d'un conduit d'air supplémentaire.

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Si de la moisissure apparaît dans la salle de bain, cela signifie que la ventilation de la salle de bain et des toilettes ne fonctionne pas correctement ou que le système existant n'est pas suffisant. La vapeur de l'eau chaude de la salle de bain monte jusqu'au plafond, où se forme de la condensation. La condensation s'accumule également sur les murs. Au fil du temps, la moisissure se développe par plaques dans ces zones. Dans ce cas, des réparations esthétiques résoudront le problème, mais il réapparaîtra bientôt. Nous devons organiser un système de ventilation efficace dans la salle de bain.

S'il n'y a pas de gaine de ventilation dans la pièce, celle-ci doit alors être organisée à une hauteur d'au moins deux mètres. Il est conseillé de placer la prise en face des portes ou en diagonale par rapport à celles-ci. Cela aidera à créer le flux d'air nécessaire à la ventilation active de l'espace. La puissance du ventilateur peut être sélectionnée à volonté. Il peut s'allumer automatiquement s'il dispose des appareils appropriés, ou vous pouvez l'activer en allumant l'interrupteur du ventilateur lui-même ou en le combinant avec la lumière de la salle de bain.

Le choix du ventilateur doit être justifié pour que sa puissance soit suffisante pour la salle de bain, et le design de la calandre est choisi en fonction de l'apparence de l'espace afin de souligner son style et de le compléter si nécessaire. En installant un tel dispositif, vous pouvez prolonger la sécurité de tous les revêtements de la salle de bain et garantir une utilisation confortable et sûre de la baignoire et des toilettes.

Caractéristiques de la ventilation de la salle de bain dans une maison privée

Lors de la construction de bâtiments résidentiels, la ventilation de la salle de bain et des toilettes est généralement installée de manière naturelle. Cependant, cela ne suffit clairement pas à assurer en permanence un niveau normal de fraîcheur et de propreté de l’air dans ces pièces. Ainsi, lorsque l’on prend une douche, la salle de bain se remplit immédiatement de vapeur.

Les spores de moisissures dans l'air d'une salle de bain peuvent s'installer dans les poumons d'une personne et provoquer le développement de maladies telles que des allergies, de l'asthme, etc. De plus, les points noirs détruisent progressivement les matériaux de finition et atteignent le béton lui-même. C’est pourquoi chacun doit installer un système de ventilation fonctionnel dans sa maison.

Le système n’est pas seulement nécessaire pour fournir de l’air pur. Grâce à cela, la température optimale est atteinte, ainsi que le niveau d'humidité et d'oxygène. Dans une petite pièce sans possibilité de ventilation, de l'air moisi et spécifique s'accumule. Un assainisseur de toilettes n’aidera pas. Il cache les odeurs plutôt que de les éliminer.

Ventilation

L'air pénètre dans la salle de bain et les toilettes depuis d'autres pièces. Pour la ventilation, laissez un petit espace (2-2,5 cm) entre le sol et le vantail de la porte ou achetez des portes spéciales dont le vantail a des trous de ventilation ronds. L'air s'échappe par un conduit de ventilation ouvert. Si les portes sont solides et qu'un installateur très responsable n'a laissé aucune fissure, la salle de bain devra être laissée ouverte pour la ventilation.

Un système de ventilation bien conçu fait partie intégrante d’une salle de bain ou de toilettes.

Ce système est aussi simple que possible, mais peu fiable. Dans les maisons et chalets modernes, la ventilation est de plus en plus défaillante. Compliquer le travail :

• Portes scellées et fenêtres en plastique ;
• Lumière du canal réduite en raison de la contamination par la poussière, la saleté et les toiles d'araignées ;
• Hotte mal conçue ;
• Temps venteux;
• Un canal non isolé, à l'intérieur duquel l'air se refroidit rapidement et monte lentement.

Si l'appareil extrait 100 m3 d'air par heure, il faut en fournir au moins la même quantité, ce qui est impossible avec des portes hermétiquement fermées.

Règles d'organisation

Aujourd'hui, le débit d'air est devenu un problème : en réduisant les coûts de chauffage, nous avons coupé presque toutes les sources de son approvisionnement. Nous installons des fenêtres étanches à l'air et isolons au moins un peu les murs à travers lesquels l'air circule avec des matériaux étanches à l'air. La troisième source - les portes d'entrée - sont aujourd'hui presque toutes en fer, avec un joint en caoutchouc.

Pour que les grilles assurent une ventilation adéquate de la salle de bain et éliminent une humidité élevée, il convient d'aborder la sélection de ces produits avec un soin et une responsabilité particuliers. Le système de ventilation supplémentaire dans la salle de bain et les toilettes dépend de la manière dont ces produits sont sélectionnés.

• la présence de lamelles - chaque grille doit avoir des lamelles à travers lesquelles s'effectue la ventilation principale de l'air. Ils doivent être situés sur toute la surface de la grille ;
• forme - la forme de ces produits peut être différente - rectangulaire, ronde, carrée. Vous pouvez choisir la forme comme vous le souhaitez, l'essentiel est que le produit s'intègre harmonieusement ;
• matériau - il est conseillé de choisir des grilles en plastique durable. Ces produits remplissent leurs fonctions, mais conservent en même temps leurs qualités d'origine pendant longtemps ;
• couleur - cet élément peut être de n'importe quelle couleur, mais il est souhaitable qu'il corresponde à la porte. Après tout, ce ne sera pas très agréable quand la porte est blanche et la calandre noire ou bleue.

L'aménagement de la ventilation dans la salle de bain d'une maison ou d'un appartement privé est un processus assez complexe qui nécessite le respect de toutes les nuances. En effet, les systèmes de ventilation empêchent la formation d’humidité élevée et de condensation, qui conduisent souvent à la formation de champignons et de moisissures.

Lors de l'installation d'un système de circulation d'air, il faut rappeler le principe de base : pour que tout fonctionne efficacement, il est nécessaire d'assurer la circulation de l'air dans les pièces à vivre et son écoulement dans les locaux techniques. De là, il passe par les conduits de ventilation.

Si vous souhaitez que la ventilation soit normale et que les murs des pièces ne soient pas mouillés, faites des trous d'aération. Il existe une telle option sur les fenêtres en métal-plastique, et il existe des dispositifs séparés qui sont montés n'importe où sur le mur. Ils sont disponibles avec des registres réglables, de différentes formes et tailles, et sont recouverts de barres à l'extérieur. Il est préférable de l'installer sous les fenêtres, au-dessus ou derrière les radiateurs. Ensuite, ils ne sont pas visibles dans la pièce et en hiver, l'air provenant de la rue est chauffé.

Après avoir assuré l'afflux, il faut s'assurer qu'il pénètre dans les locaux techniques par les portes. Par conséquent, il devrait y avoir des espaces sous toutes les portes : l'air les traversera vers d'autres pièces. Il est conseillé d'installer une grille d'aération dans les portes de la salle de bain et/ou également de ménager un espace d'au moins 2 cm du sol. Les mêmes règles s'appliquent aux autres locaux techniques : cuisine et toilettes. Ce n’est que lorsqu’il y a un mouvement des masses d’air que la ventilation fonctionne.

Vérification de la fonctionnalité

L'aménagement de la ventilation est une question plutôt complexe et responsable, au cours de laquelle il convient de prendre en compte toutes les nuances importantes. Tout écart par rapport aux normes peut entraîner de graves perturbations dans le fonctionnement ultérieur de ce système. Par conséquent, de nombreux experts recommandent, avant de ventiler la salle de bain, de prendre en compte les caractéristiques du principe de conception de ce système. Dans ces cas, il convient de considérer plusieurs caractéristiques importantes :

• dans les immeubles résidentiels comportant un petit nombre d'étages, la ventilation est assurée par des conduits séparés pour chaque pièce - pour les salles de bains, les toilettes, les cuisines ;
• dans les immeubles résidentiels de plus de 5 étages, les hottes aspirantes des salles de bains, des toilettes et des cuisines sont regroupées en un seul conduit de ventilation. Dans ce cas, ce canal est débouché vers la zone du toit, et toutes les hottes y sont reliées étage par étage à l'aide d'un joint d'étanchéité à l'air ;
• Tous les mouvements d'air dans les systèmes ventilés s'effectuent par tirage naturel, qui se produit lorsque les conditions de température de l'air à l'intérieur de la pièce et de l'air extérieur changent.

Schéma du système de ventilation par aspiration pour un bâtiment à plusieurs étages

Il arrive aussi que la ventilation naturelle de la salle de bain et des toilettes fonctionne tout à fait normalement. C'est pourquoi, avant d'installer un nouveau système, il est nécessaire de vérifier l'état de fonctionnement du système existant. Ce n'est pas difficile à faire. De plus, aucun outil supplémentaire n'est nécessaire pour cela. Il suffit de tenir un morceau de papier directement sur la grille d'aération.

La feuille doit y adhérer sous l'influence de l'air en mouvement. Si cela ne se produit pas, nous pouvons alors dire que la hotte ne fonctionne pas. Parfois, la cause de cette condition peut être une porte trop étanche de la salle de bain ou des toilettes. Dans ce cas, le volume d'air requis dans la salle de bain n'est pas assuré.

Les toilettes et la salle de bain des appartements, même avec un mur divisé, disposent d'une seule sortie d'air qui pénètre dans la gaine. Dans les maisons privées, un système de ventilation différent peut être prévu. Cela est particulièrement vrai s’il comporte plusieurs étages. Dans les maisons simples, la pièce peut avoir une fenêtre pour la ventilation.

Le type de puits est installé dans les chalets. Les tests fonctionnels sont effectués à travers des trous d'aération technologiques. La présence de courant d'air s'analyse en approchant un briquet ou une feuille de papier de la grille. Le feu doit s'éteindre ou se tourner vers la fenêtre ventilée, et le vantail doit être attiré vers le trou. Si cela ne se produit pas, le système présente un dysfonctionnement.

La ventilation peut ne pas toujours fonctionner comme prévu, et il peut y avoir de nombreuses raisons à cela. Par conséquent, avant de commencer à aménager la ventilation dans la salle de bain et les toilettes, il convient de considérer toutes les nuances importantes, y compris les raisons d'un mauvais tirage de ventilation.

Quelles raisons peuvent provoquer une mauvaise ventilation :

• parfois, des problèmes de ventilation peuvent survenir en raison d'erreurs de calcul dans la section transversale des conduits de ventilation ;
• diverses erreurs lors de l'installation du système de ventilation ;
• Souvent, la traction peut être causée par une accumulation de débris, ainsi que par la chute d’autres éléments. La présence de tous ces éléments peut entraîner des difficultés dans la circulation de l'air dans la pièce ;
• Une autre raison d’une mauvaise performance de ventilation peut être les travaux de rénovation chez les voisins qui affectent les systèmes de ventilation.

Savez-vous pourquoi la ventilation naturelle de la salle de bain et des toilettes se détériore fortement ? Il y en a plusieurs.

1. Par exemple, cela se produit si les portes de la salle de bain ont été changées et que l'air ne peut pas pénétrer par le bas.
2. Une autre raison est la rénovation des voisins du dessus, à la suite de laquelle le puits se bouche accidentellement.
3. Enfin, un oiseau pourrait y arriver et ensuite mourir.
4. Il arrive qu'après que les voisins ont installé une ventilation forcée, un flux d'air inversé passe dans un autre appartement ou empêche complètement la circulation.
5. Une autre raison réside dans la période de l’année. Ainsi, en été, lorsqu’il fait très chaud, l’air chaud venu de l’extérieur empêche les masses froides de quitter les lieux. En conséquence, un bouchon d’air se forme. La porte doit donc rester légèrement ouverte.

Ventilation dans la salle de bain et les toilettes

Connecter un ventilateur de salle de bain

Pour faire fonctionner le ventilateur, vous avez besoin d’une alimentation électrique et la principale question est de savoir comment la connecter. Il existe plusieurs possibilités :

• Connectez-vous en parallèle avec l'allumage de l'éclairage. Lorsque vous allumez la lumière dans la salle de bain ou les toilettes, le ventilateur démarre automatiquement. Mais il s'éteint également automatiquement lorsque la lumière est éteinte. Cette situation est normale pour des toilettes, mais pas toujours pour une salle de bain. Par exemple, après avoir pris une douche chaude, toute la vapeur ne disparaîtra pas. Par conséquent, pour les salles de bains, vous pouvez utiliser une méthode différente pour connecter le ventilateur ou définir un délai d'arrêt (un appareil spécial sur lequel vous pouvez définir un intervalle de temps après lequel l'alimentation sera coupée).

• Affichez-le sur une clé de commutation séparée ou installez un interrupteur/bouton à bascule séparé.
• Réglez une minuterie qui fournira automatiquement de l'énergie selon un calendrier.

La partie électrique est la plus difficile. Vous devrez percer une rainure dans le mur, y « emballer » le câble d'alimentation, l'amener jusqu'à l'emplacement d'installation de l'interrupteur et y connecter, selon la méthode choisie.

Vous pouvez lire comment réaliser une cabine de douche avec un receveur de carrelage dans cet article.

Vérification du conduit de ventilation

L'installation d'un ventilateur dans la salle de bain de vos propres mains commence après avoir vérifié l'état du conduit. Pour cela, retirez la grille, si elle n'est pas déjà démontée, et amenez une flamme (bougie, briquet) ou un morceau de papier dans le trou. Si la flamme ou la feuille est régulièrement tirée vers le canal, le tirage est normal. S'il s'étire ou se replie, la traction est instable.

Si la flamme ou la feuille dévie à peine, le canal est bouché ou bloqué. Dans ce cas, la moisissure et l'humidité, ainsi qu'une odeur désagréable, sont garanties dans tout l'appartement, et dans la salle de bain, c'est un must.

En cas de tirage anormal, les habitants des immeubles de grande hauteur nettoient eux-mêmes les canalisations ou font appel aux services de maintenance. Dans les maisons privées, de toute façon, tout repose sur les épaules des propriétaires. Si le canal est instable, vous l'avez peut-être fait ressortir sans tenir compte de la rose des vents et le tirant d'eau se renverse périodiquement. Vous pouvez résoudre le problème en déplaçant la sortie, mais ce n'est pas facile. Pour commencer, vous pouvez essayer d’installer un déflecteur (si vous n’en avez pas) ou d’augmenter/diminuer légèrement la hauteur.

Lors de l’installation d’un ventilateur alors qu’il fonctionne, la quantité d’air évacué augmente considérablement. Mais du fait que le boîtier bloque une partie de la section transversale du canal, à d'autres moments, lorsque le ventilateur ne fonctionne pas, le débit diminue trois fois. En conséquence, les performances globales du système de ventilation diminuent.

Pour éviter que cela ne se produise, vous pouvez installer un ventilateur avec une grille d'entrée d'air située en dessous et ainsi augmenter les performances à la normale. La deuxième option consiste à laisser un espace de 1,5 à 2 cm entre le boîtier et le mur lors de l'installation, c'est-à-dire faire des jambes. L'air entrera dans l'espace et la ventilation sera normale dans tous les cas. Voir la vidéo pour plus de détails.

Après avoir choisi la méthode d'installation et le type de grille, vous pouvez procéder directement à l'installation. Les tailles des ventilateurs peuvent varier. Chaque cas est donc individuel. Mais les étapes de base sont standards :

• Vous devez faire un trou sur le carreau pour le corps. Le plus simple est de mettre un éventail et de le délimiter. Utilisez ensuite un accessoire spécial sur une perceuse ou une meuleuse pour percer un trou de la taille appropriée.
• Retirez le panneau avant du ventilateur. Il est fixé avec un boulon en bas. Le boulon a été dévissé et la grille a été retirée. Les trous pour les fixations sont désormais visibles. Nous insérons le ventilateur sous cette forme en place (dans le conduit), marquons sur le carreau avec un crayon ou un marqueur les endroits où se trouveront les boulons.
• À l'aide d'une perceuse du diamètre approprié, nous faisons des trous dans le carrelage et le mur pour correspondre à la taille de la cheville.
• Nous faisons une coupe dans le carreau où nous passerons le fil d'alimentation.
• Insérez les chevilles.
• Nous tirons les fils électriques à travers un trou spécial sur le boîtier du ventilateur (s'il n'y a pas de trou, il est percé).
• Placez-le en place et serrez les boulons.
• Nous connectons les fils.
• Nous vérifions la fonctionnalité et installons la grille.
• Découvrez ici comment choisir un ventilateur et calculer ses performances. Pour les toilettes en bois, tout cela n’est que partiellement vrai. Lire à propos comment se débarrasser des odeurs dans les toilettes extérieures ici.

  Ventilation dans une salle de bain dans une maison privée

  Ici, les principales difficultés peuvent survenir lors de l'installation des conduits d'évacuation. Lors de la planification, ils peuvent être rassemblés en un seul endroit puis sortis sur le toit. C'est plus difficile du point de vue du câblage interne - vous devrez tirer les conduits d'air au bon endroit et cela coûtera également plus cher pendant la construction. Mais l'apparence est solide.

  
  

  Une autre façon d'installer des conduits de ventilation consiste à les faire sortir à travers le mur, puis à les soulever le long du mur extérieur. Selon les règles, pour un tirage normal avec ventilation naturelle, ils doivent s'élever de 50 cm au-dessus du faîte. Mais vous disposerez d'un conduit d'air commun ou d'un conduit séparé pour chaque pièce - cela dépend de votre envie ou de l'aménagement. L'image ressemblera à ceci.

  

  Il existe une autre option : réaliser une hotte mécanique qui fonctionnera exclusivement à partir du ventilateur. Ensuite, selon la disposition, l'une des deux options présentées sur la photo convient.

  

  Dans le premier cas (à gauche), le trou d'évacuation est réalisé directement en haut du mur (pour que l'échange d'air soit efficace, il doit être situé en face de la porte, en diagonale, en haut). Avec cet appareil, un ventilateur mural ordinaire est utilisé. La même figure montre comment réduire le nombre de canaux requis. Si vos salles de bain et vos toilettes sont situées l'une à côté de l'autre, à travers une fine cloison, alors vous pouvez faire un trou dans la cloison et installer une grille. Dans ce cas, la ventilation de la baignoire passera par les toilettes.

  Dans la deuxième option (photo de droite), un conduit d'air avec un ventilateur de conduit est utilisé. La solution est simple, mais il y a un bémol : si le conduit d'air se termine sous le débord du toit (il est court sur la photo, mais il y en a aussi des longs), alors le bois deviendra noir au bout d'un certain temps. Si vous concluez cela depuis les toilettes, cela n'arrivera peut-être pas, mais dans le cas de la salle de bain, une humidité élevée se fera sentir dans quelques années. Dans ce cas, vous pouvez « tendre » le conduit d'air jusqu'au bord du toit ou le faire remonter par le genou (mais le surélever de 50 cm au-dessus du toit).

Pour assurer un échange d'air normal dans une maison ou un appartement, deux composantes sont nécessaires : l'afflux d'air frais par les pièces à vivre et sa sortie des locaux techniques. La ventilation dans la salle de bain et les toilettes est l'une des composantes de l'évacuation. Il est donc nécessaire de le faire correctement.

Selon le principe de fonctionnement, la ventilation peut être naturelle ou mécanique, dit-on aussi forcée. Le mouvement naturel de l’air est dû au mouvement du vent, aux différences de température et aux différences de pression qui en résultent. Lors de l'utilisation d'une ventilation mécanique, le mouvement de l'air est provoqué par les ventilateurs.

Du point de vue d'un citadin, les déplacements forcés sont préférables : tout le monde est habitué depuis longtemps au fait que le maintien de la vie dépend de la disponibilité de l'électricité. Et cela disparaît rarement dans les villes. Mais dans les zones rurales en hiver, les coupures de courant sont plutôt la norme. C’est probablement la raison pour laquelle ils s’efforcent principalement de rendre les systèmes non volatils ou, au moins, redondants.

Mais la ventilation naturelle dans les toilettes et la salle de bain devrait être trop importante. Après tout, plus la vitesse de déplacement de l'air à travers le canal est faible, plus la section transversale du conduit d'air est nécessaire pour assurer le transfert des volumes requis. Personne ne contestera que lorsque le ventilateur est en marche, l’air se déplace plus rapidement. Cela se reflète même dans le SNiP : la limite de vitesse pour les systèmes de ventilation à circulation naturelle peut aller jusqu'à 1 m 3 / h, pour les systèmes mécaniques - de 3 à 5 m 3 / h. Par conséquent, pour une même pièce et des conditions identiques, les tailles des canaux seront différentes. Par exemple, pour transmettre un débit de 300 m 3 /h il vous faudra :

C’est pourquoi peu de gens se contentent aujourd’hui de la ventilation naturelle. Peut-être dans de petites maisons (jusqu'à 100 m²). Même dans les appartements dotés de conduits menant au toit, la ventilation des salles de bains et des toilettes se fait à l'aide de ventilateurs.

Règles d'organisation

Lors de l'installation d'un système de circulation d'air, il faut rappeler le principe de base : pour que tout fonctionne efficacement, il est nécessaire d'assurer la circulation de l'air dans les pièces à vivre et son écoulement dans les locaux techniques. De là, il passe par les conduits de ventilation.

Aujourd'hui, le débit d'air est devenu un problème : en réduisant les coûts de chauffage, nous avons coupé presque toutes les sources de son approvisionnement. Nous installons des fenêtres étanches à l'air et isolons au moins un peu les murs à travers lesquels l'air circule avec des matériaux étanches à l'air. La troisième source - les portes d'entrée - sont aujourd'hui presque toutes en fer, avec un joint en caoutchouc. En fait, la seule solution qui reste est la ventilation. Mais on n’en abuse pas du tout : ça souffle la chaleur. De ce fait, aux problèmes de manque d'oxygène dans la pièce s'ajoute le problème de l'humidité : il n'y a pas d'entrée, et la sortie est inefficace. Même forcé.

Si vous souhaitez que la ventilation soit normale et que les murs des pièces ne soient pas mouillés, faites des trous d'aération. Il existe une telle option sur les fenêtres en métal-plastique, et il existe des dispositifs séparés qui sont montés n'importe où sur le mur. Ils sont disponibles avec des registres réglables, de différentes formes et tailles, et sont recouverts de barres à l'extérieur. Il est préférable de l'installer sous les fenêtres, au-dessus ou derrière les radiateurs. Ensuite, ils ne sont pas visibles dans la pièce et en hiver, l'air provenant de la rue est chauffé.

Après avoir assuré l'afflux, il faut s'assurer qu'il pénètre dans les locaux techniques par les portes. Par conséquent, il devrait y avoir des espaces sous toutes les portes : l'air les traversera vers d'autres pièces. Il est conseillé d'installer une grille d'aération dans les portes de la salle de bain et/ou également de ménager un espace d'au moins 2 cm du sol. Les mêmes règles s'appliquent aux autres locaux techniques : cuisine et toilettes. Ce n’est que lorsqu’il y a un mouvement des masses d’air que la ventilation fonctionne.

Les portes des locaux techniques - cuisine, salle de bain, toilettes - doivent être munies de grilles ou de vannes d'aération. Il existe même des valves insonorisantes, et si elles sont correctement organisées, l'odeur ne pénétrera jamais dans les autres pièces

Calcul des performances des ventilateurs pour salles de bains et toilettes

Pour décider quel ventilateur installer sur la baignoire avec toilettes, vous devez calculer l'échange d'air requis. Le calcul est tout un système, mais lors de l'installation d'un ventilateur, l'attention principale est portée à ses caractéristiques : il fournit la vitesse de l'air requise. Afin de ne pas se mêler des calculs, ses performances ne peuvent être prises qu'en fonction de chiffres moyens.

Taux de change d'air pour différentes pièces. Avec leur aide, la ventilation dans la salle de bain et les toilettes est calculée

Comme vous pouvez le voir sur le tableau (celui-ci vient de SNiP), pour une salle de bain, au moins 25 m 3 / h doivent être « pompés » par heure, pour des toilettes ou une salle de bain combinée, la vitesse doit être deux fois plus élevée - 50 m 3 / h. Ce sont les valeurs minimales. En réalité, à travers trois (ou deux) locaux techniques - cuisine, toilettes, salle de bain - autant d'air doit sortir qu'il entre par la ventilation de soufflage.

La prise d'air est calculée en fonction du volume de tous les locaux d'habitation et la dépasse généralement de 1,5 à 2 fois et les valeurs minimales indiquées dans le tableau ne suffisent pas pour assurer l'échange d'air requis. Par conséquent, les performances des ventilateurs sont prises avec au moins une double réserve, et pour les cuisines encore plus : de cette façon, il n'y aura pas d'odeurs désagréables dans l'appartement, ainsi que d'humidité et de champignons. Par conséquent, lorsqu'on opte pour un ventilateur de salle de bains d'une capacité inférieure à 100 m 3 /h, il vaut mieux ne pas l'acheter.

Choix

Tout d’abord, vous devez décider où vous allez installer le ventilateur : dans un conduit ou au mur. En conséquence, le type : canal ou mur. Dans les versions murales, il peut également y avoir deux types : pour une installation à l'entrée du conduit de ventilation - ils créent plus de pression, et pour une installation sans conduit - sortent directement à travers le mur vers la rue. Pour les installations sans conduits, on utilise généralement des ventilateurs axiaux - ils ne peuvent pas créer une pression supérieure à 50 Pa et pour cette raison, ils ne sont pas installés dans des conduits.

Outre les performances que vous avez calculées, une autre caractéristique importante est le niveau sonore. Plus il est petit, mieux c'est. C'est bien si le niveau de bruit ne dépasse pas 35 dB.

Une autre chose à laquelle il faut prêter attention est le niveau de sécurité électrique. Pour une utilisation dans des pièces très humides, un niveau de protection d'au moins IP 44 est requis (indiqué sur le boîtier du ventilateur).

Connecter un ventilateur de salle de bain

Pour que le ventilateur fonctionne, une alimentation électrique est nécessaire et la principale question est de savoir comment la connecter. Il existe plusieurs possibilités :

• Connectez-vous en parallèle avec l'allumage de l'éclairage. Lorsque vous allumez la lumière dans la salle de bain ou les toilettes, le ventilateur démarre automatiquement. Mais il s'éteint également automatiquement lorsque la lumière est éteinte. Cette situation est normale pour des toilettes, mais pas toujours pour une salle de bain. Par exemple, après avoir pris une douche chaude, toute la vapeur ne disparaîtra pas. Par conséquent, pour les salles de bains, vous pouvez utiliser une méthode différente pour connecter le ventilateur ou définir un délai d'arrêt (un appareil spécial sur lequel vous pouvez définir un intervalle de temps après lequel l'alimentation sera coupée).

• Affichez-le sur une clé de commutation séparée ou installez un interrupteur/bouton à bascule séparé.
• Réglez une minuterie qui fournira automatiquement de l'énergie selon un calendrier.

La partie électrique est la plus difficile. Vous devrez percer une rainure dans le mur, y « emballer » le câble d'alimentation, l'amener jusqu'à l'emplacement d'installation de l'interrupteur et y connecter, selon la méthode choisie.

Vérification du conduit de ventilation

L'installation d'un ventilateur dans la salle de bain de vos propres mains commence après avoir vérifié l'état du conduit. Pour cela, retirez la grille, si elle n'est pas déjà démontée, et amenez une flamme (bougie, briquet) ou un morceau de papier dans le trou. Si la flamme ou la feuille est régulièrement tirée vers le canal, le tirage est normal. S'il s'étire ou se replie, la traction est instable. Dans ce cas, si vous habitez dans un immeuble à appartements, les odeurs des voisins du dessus ou du dessous peuvent vous parvenir. Il peut alors y avoir une odeur dans les toilettes provenant de la ventilation. Il faut stabiliser la traction.

Si la flamme ou la feuille dévie à peine, le canal est bouché ou bloqué. Dans ce cas, la moisissure et l'humidité, ainsi qu'une odeur désagréable, sont garanties dans tout l'appartement, et dans la salle de bain, c'est un must.

En cas de tirage anormal, les habitants des immeubles de grande hauteur nettoient eux-mêmes les canalisations ou font appel aux services de maintenance. Dans les maisons privées, de toute façon, tout repose sur les épaules des propriétaires. Si le canal est instable, vous l'avez peut-être fait ressortir sans tenir compte de la rose des vents et le tirant d'eau se renverse périodiquement. Vous pouvez résoudre le problème en déplaçant la sortie, mais ce n'est pas facile. Pour commencer, vous pouvez essayer d’installer un déflecteur (si vous n’en avez pas) ou d’augmenter/diminuer légèrement la hauteur.

Caractéristiques de la ventilation forcée dans la salle de bain

Lors de l’installation d’un ventilateur alors qu’il fonctionne, la quantité d’air évacué augmente considérablement. Mais du fait que le boîtier bloque une partie de la section transversale du canal, à d'autres moments, lorsque le ventilateur ne fonctionne pas, le débit diminue trois fois. En conséquence, les performances globales du système de ventilation diminuent.

Pour éviter que cela ne se produise, vous pouvez installer un ventilateur avec une grille d'entrée d'air située en dessous et ainsi augmenter les performances à la normale. La deuxième option consiste à laisser un espace de 1,5 à 2 cm entre le boîtier et le mur lors de l'installation, c'est-à-dire faire des jambes. L'air entrera dans l'espace et la ventilation sera normale dans tous les cas. Voir la vidéo pour plus de détails.

Après avoir choisi la méthode d'installation et le type de grille, vous pouvez procéder directement à l'installation. Les tailles des ventilateurs peuvent varier. Chaque cas est donc individuel. Mais les étapes de base sont standards :

• Vous devez faire un trou sur le carreau pour le corps. Le plus simple est de mettre un éventail et de le délimiter. Utilisez ensuite un accessoire spécial sur une perceuse ou une meuleuse pour percer un trou de la taille appropriée.
• Retirez le panneau avant du ventilateur. Il est fixé avec un boulon en bas. Le boulon a été dévissé et la grille a été retirée. Les trous pour les fixations sont désormais visibles. Nous insérons le ventilateur sous cette forme en place (dans le conduit), marquons sur le carreau avec un crayon ou un marqueur les endroits où se trouveront les boulons.
• À l'aide d'une perceuse du diamètre approprié, nous faisons des trous dans le carrelage et le mur pour correspondre à la taille de la cheville.
• Nous faisons une coupe dans le carreau où nous passerons le fil d'alimentation.
• Insérez les chevilles.
• Nous tirons les fils électriques à travers un trou spécial sur le boîtier du ventilateur (s'il n'y a pas de trou, il est percé).
• Placez-le en place et serrez les boulons.
• Nous connectons les fils.
• Nous vérifions la fonctionnalité et installons la grille.
• Pour les toilettes en bois, tout cela n’est que partiellement vrai. Lire à propos

  Ventilation dans une salle de bain dans une maison privée

  Ici, les principales difficultés peuvent survenir lors de l'installation des conduits d'évacuation. Lors de la planification, ils peuvent être rassemblés en un seul endroit puis sortis sur le toit. C'est plus difficile du point de vue du câblage interne - vous devrez tirer les conduits d'air au bon endroit et cela coûtera également plus cher pendant la construction. Mais l'apparence est solide.

  

  Une autre façon d'installer des conduits de ventilation consiste à les faire sortir à travers le mur, puis à les soulever le long du mur extérieur. Selon les règles, pour un tirage normal avec ventilation naturelle, ils doivent s'élever de 50 cm au-dessus du faîte. Mais vous disposerez d'un conduit d'air commun ou d'un conduit séparé pour chaque pièce - cela dépend de votre envie ou de l'aménagement. L'image ressemblera à ceci.

  

  Il existe une autre option : réaliser une hotte mécanique qui fonctionnera exclusivement à partir du ventilateur. Ensuite, selon la disposition, l'une des deux options présentées sur la photo convient.

  

  Dans le premier cas (à gauche), le trou d'évacuation est réalisé directement en haut du mur (pour que l'échange d'air soit efficace, il doit être situé en face de la porte, en diagonale, en haut). Avec cet appareil, un ventilateur mural ordinaire est utilisé. La même figure montre comment réduire le nombre de canaux requis. Si vos salles de bain et vos toilettes sont situées l'une à côté de l'autre, à travers une fine cloison, alors vous pouvez faire un trou dans la cloison et installer une grille. Dans ce cas, la ventilation de la baignoire passera par les toilettes.

  Dans la deuxième option (photo de droite), un conduit d'air avec un ventilateur de conduit est utilisé. La solution est simple, mais il y a un bémol : si le conduit d'air se termine sous le débord du toit (il est court sur la photo, mais il y en a aussi des longs), alors le bois deviendra noir au bout d'un certain temps. Si vous concluez cela depuis les toilettes, cela n'arrivera peut-être pas, mais dans le cas de la salle de bain, une humidité élevée se fera sentir dans quelques années. Dans ce cas, vous pouvez « tendre » le conduit d'air jusqu'au bord du toit ou le faire remonter par le genou (mais le surélever de 50 cm au-dessus du toit).