Comment changer le fil sur un fer Elenberg. Réparation de fer à faire soi-même - comment démonter un fer à repasser à la maison. Élément chauffant défectueux

03.05.2020

Raisonnement abstrait

Les fabricants justifient la transformation du fer en une sorte de serrure à combinaison par des exigences de sécurité, de design et d'ergonomie. Mais désolé, parmi les attaches visibles sur les fers, il n'y avait que 1 à 2 vis à l'arrière, et elles le restent. De plus, les parties du corps des anciens fers étaient fabriquées à partir de bakélite et de polystyrène fragiles, alors que les plastiques d’aujourd’hui rivalisent en résistance avec les métaux.

En fait, nous vivons, hélas, à une époque où les choses ne sont pas éternelles. L'un des principes fondamentaux de la société de consommation est inexorable : un produit très demandé doit fonctionner parfaitement (la réputation du fabricant, mais quoi) pendant 2 à 2,5 périodes de garantie maximum, puis devenir rapidement et irréversiblement totalement inutilisable. Les principaux fabricants de biens de consommation emploient jusqu'à la moitié ou plus de leur personnel de conception pour garantir que, Dieu nous en préserve, le produit ne s'avère pas trop durable.

Comment le travail de l'industrie des déchets peut-il affecter l'environnement et l'implication de spécialistes de très haute qualité dans des activités réellement nuisibles à la conscience de masse est une autre question, mais le fer ne cède presque pas à de telles tentatives : il C'est trop simple, et à l'intérieur il fait trop chaud et trop humide. Par conséquent, les dommages causés au fer au stade de la conception se résument principalement à rendre difficile son démontage en dehors du centre de service. Cependant, il est toujours possible de réparer un fer à repasser à la maison avec des moyens improvisés si l'on sait où et quels secrets peuvent s'y cacher et comment les ouvrir sans risquer d'abîmer complètement le fer.

Outil

Pour réussir la réparation d'un fer à repasser, préparons d'abord quelques outils faits maison ; Cela ne prendra pas beaucoup de temps et ne nécessitera pas de dépenses importantes :

2 à 4 presse-couvercles ;
presse-agrumes pour loquets cachés ;
une lampe de poche LED bon marché (notamment LED) et une loupe ;
une bande de daim, une lime à ongles, de l'alcool ;
ou, au lieu de l'étape 4 - une gomme à crayon, une gomme à encre, un morceau de chiffon propre, de l'alcool.

Note: sur le but des outils selon les paragraphes. 4 et 5 voir ci-dessous.

Des pompes

Le presse-couvercle est fabriqué à partir de la couche supérieure la plus solide de bambou, de la taille et de l'épaisseur d'un bâton de crème glacée ; une extrémité est coupée en coin. Les caches du corps des fers sont souvent posés sur des loquets sans fixation. Au centre de service, un tel couvercle est compressé avec une pince spéciale et retiré. Pour le retirer de manière artisanale, il faut faire levier sur le couvercle : les dents des loquets sans fixation sont biseautées des deux côtés et sortent intactes des rainures. Mais ouvrez les couvercles sur les loquets serrés avec un couteau de table ou un tournevis large, comme sur la Fig. à droite, ne le faites pas : l’acier laisserait des traces sur le plastique. La résistance à la flexion de la couche superficielle du bambou est supérieure à celle des plastiques et la résistance au cisaillement est inférieure. Par conséquent, un presse-bambou enlèvera le couvercle s’il est correctement soulevé, mais il sera peut-être écrasé de lui-même sans endommager le plastique. Si le couvercle n'est pas correctement soulevé et ne cède pas, le presse-bambou se brisera sans endommager le fer. Ils utilisent des presse-bambou par paires, en soulevant la pièce des deux côtés.

Un bon presse-agrumes fin pour loquets fixes est obtenu à partir d'un agitateur à café en plastique découpé en coin, qui est émis par les machines à café. Le presse-agrumes de l'agitateur s'insère dans n'importe quel espace et retire doucement les loquets avec fixation, sans les rayer ni les casser ni les parties du corps.

Lampe de poche et loupe

Les mini lampes de poche LED bon marché produisent une lumière très dure avec des ombres dures. Dans ce cas, c'est un avantage : une telle lumière pénètre profondément dans les fines fissures, et sous une loupe on peut voir ce que la pièce y retient. Pour ce faire, ils retirent d'abord le couvercle, dont on ne sait pas comment le retirer, avec des presse-agrumes en bambou, le mettent en surbrillance et regardent ce qui le retient là.

Comment gérer les loquets

Le mieux, bien sûr, est de trouver un schéma de démontage du fer de ce modèle, mais essayez-le ! Et ne cherchez pas non plus les agencements typiques des serrures secrètes : ils peuvent être différents pour un même modèle d’un même fabricant. Avez-vous lu dans les instructions : « Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications à la conception qui n'affectent pas les performances du produit » ? Autrement dit, lors du démontage du fer, vous devrez probablement rechercher vous-même les connexions cachées.

Il faut dire que les entreprises occidentales s’éloignent peu à peu du principe : « Vous souhaitez réparer vous-même ? Eh bien, casse-le et achète-en un nouveau ! » Mais les Asiatiques s’y accrochent obstinément. Par exemple, si votre fer est chinois, alors la vis de fixation du nez (voir ci-dessous) ne sera probablement pas sous le bouchon de remplissage, mais... sous les boutons d'arrivée d'eau et de vapeur !

Allumons-le et voyons. Voyez-vous le cercle vert sur la photo ? Il ne s'agit donc pas d'un loquet, mais d'un tenon coulissant dans une rainure. Les loquets se trouvent de l'autre côté des boutons. Pour retirer les boutons et démonter le fer, il faut :

Poussez le bouton vers l'avant.
Insérez l'essoreuse du mixeur derrière lui.
Relâchez le loquet.
Sans retirer l'essoreuse, soulevez le bouton jusqu'à ce qu'il s'arrête. Vous devriez entendre un léger clic de la dent du loquet sortant de la rainure.
Tout en maintenant le bouton enfoncé pour ne pas tomber, retirez l'essoreuse.
En continuant à maintenir le bouton enfoncé, avancez-le avec une inclinaison pour que le tenon coulissant sorte de la rainure.
Faites de même avec l'autre bouton.

Attaches façonnées

Les vis des fers des fabricants occidentaux sont le plus souvent ordinaires à tête cruciforme ou hexagonale. Pour ces dernières, cela ne sert à rien d'acheter un tournevis spécial avec un jeu d'embouts pour une réparation ponctuelle : une vis à fente hexagonale peut être simplement dévissée avec un tournevis plat à lame fine de largeur adaptée. Il permet également de dévisser des vis à fente trèflée, très appréciées des Chinois (à droite sur la figure), mais sans forte pression : cela crée une force latérale importante et la vis dans le filetage peut tout simplement se coincer. Si la vis est serrée, elle est arrachée par une série de petits à-coups, déplaçant le tournevis vers d'autres paires de fentes.

Le plus difficile sera de dévisser la vis avec la fente TORXX (à droite sur la figure) : des ciseaux ou une pince à épiler ne la prendront que si la vis est desserrée dans le filetage. Il est plus pratique de dévisser les vis TORXX sans clé spéciale à l'aide d'une petite pince à bec de canard ; Vous pouvez également utiliser des pinces coupantes latérales, mais il y aura alors des bosses sur le pont de la fente. Ils ne feront rien à la vis, mais si un maître expérimenté met soudainement la main sur ce fer, il lui facturera les réparations pour un accès non qualifié antérieur.

Comment fonctionne un fer à vapeur ?

Mais où chercher toutes ces vis secrètes ? Pour ce faire, vous devez d'abord vous familiariser avec la structure d'un fer à repasser moderne équipé d'un générateur de vapeur (vapeur). Son schéma général est représenté sur la Fig. :

Un système de vapeur à impact (avec vapeur surchauffée) est installé uniquement sur certains modèles, car il n'est efficace que dans la position du thermostat proche du maximum (trois points). Dans les bons fers à vapeur choc, la pompe choc est bloquée si le régulateur est réglé sur 1-2 points. Qu'est-ce qui est toujours écrit dans les instructions, comment, je vous prie, une femme au foyer normale lit-elle les instructions pour un fer à repasser ? Autrement dit, s'il n'y a pas de coup de vapeur, alors peut-être pour éliminer le « dysfonctionnement », il vous suffit de tourner le régulateur de température.

Le module de protection de position éteint l'élément chauffant si la position de la semelle du fer diffère de l'horizontale : elle a été mise verticalement, est tombée, etc. C'est peut-être la seule innovation électronique en matière de fers. Dans les fers à repasser de qualité, la protection de position est la deuxième source de pannes la plus courante (après le tartre dans le cuiseur vapeur, voir à la fin), mais à la maison elle est le plus souvent entièrement réparable.

Comment les Chinois s'envolent

Si vous regardez les semelles de fers chinois, même bon marché, il s'avère que beaucoup d'entre eux sont équipés de fausses buses d'humidification goutte à goutte fictives. En effet, une fois complètement chauffé, un jet de vapeur est produit en appuyant sur le bouton vapeur ; dans la même position du thermostat, de la vapeur douce sort du bouton avec des gouttelettes, et pour l'humidification goutte à goutte, dans ce cas, vous devez appuyer sur les deux boutons à la fois.

Schéma électrique

Le circuit électrique du fer est illustré ci-dessous. riz.:

Le relais KM et le capteur de position SK constituent la protection de position. Sur sa carte, il peut y avoir un indicateur d'alimentation, qui dans ce cas est une LED, et non un néon. La protection de position peut être désactivée sans compromettre les qualités de consommation du fer, mais si l'indicateur est à LED, alors si le « positionnement » est complètement désactivé, il cessera de fonctionner. Ceci n'est pas pratique, c'est pourquoi la protection de position défectueuse doit être partiellement désactivée (voir ci-dessous).

Les chiffres avec indices montrent la séquence de test des circuits « chaud » et « froid » avec un multimètre : une sonde avec une pince crocodile est connectée à la broche de la fiche d'alimentation, et les autres suivent les points. Les deux continuités doivent converger vers les contacts du relais KM. Le fait est que les contacts KM sont normalement ouverts : lorsque le fer est branché et que les contacts du thermostat sont fermés, le KM tire, ses contacts sont fermés et le courant les traverse jusqu'à l'élément chauffant. Il est nécessaire que tout dysfonctionnement de la protection de position elle-même désactive l'élément chauffant (principe de sécurité excessive), mais cette circonstance peut induire en erreur un technicien inexpérimenté.

Note: lors du contrôle, il peut s'avérer qu'il y a un faux contact dans le capuchon de connexion, voir fig. sur la droite. La seule issue est de le mordre et de reconnecter les fils avec un nouveau.

Protection thermique

Le fusible thermique (thermique) se déclenche si la température de la semelle du fer dépasse 240 degrés ou si le courant traversant l'élément chauffant dépasse une certaine valeur spécifiée. C'est-à-dire que le fusible thermique pour remplacer celui qui ne convient pas doit également être choisi en fonction du courant, en fonction de la puissance du fer :

2200 W – 25 A.
1 500 W – 16 A.
1000 W – 10 A.
600 W – 6,3 A.

La redondance du courant thermique est nécessaire car 220 V est la valeur effective (efficace) de la tension secteur ; l'amplitude est de 220 V x 1,4 = 308 V. La durée du demi-cycle de la fréquence 50 Hz est de 10 ms et le temps de réponse thermique est de 4 à 5 ms. Soudainement, la tension du réseau atteint la valeur maximale autorisée de 245 V, le fusible thermique pour le courant de fonctionnement de l'élément chauffant peut griller dans un fer parfaitement utilisable.

Les fusibles thermiques sont jetables (pos. 1 sur la figure), réarmables, pos. 2, et auto-guérison, pos. 3. Les premiers grillent et doivent être installés dans un manchon diélectrique résistant à la chaleur (généralement en fibre de verre), sinon une panne de tension du réseau à la base est très probable. Dans un fusible thermique réarmable, le bilame précontraint « s'enclenche » et ouvre les contacts. Pour le restaurer, vous devez appuyer dessus à travers la fenêtre du contact jusqu'à ce qu'il s'enclenche avec quelque chose de pointu. La protection thermique auto-réparatrice reviendra à son état d'origine si le fer est débranché et laissé refroidir complètement. Les thermiques auto-réparateurs sont structurellement combinés avec un thermostat (voir ci-dessous) et sont toujours complétés par un fusible de courant.

Thermostat

Le régulateur de température de la semelle est le composant le plus important du fer et l’un des plus susceptibles de tomber en panne ; Il s'agit d'un dispositif de déclenchement mécanique entraîné par une plaque bimétallique. Il n’y a pas « d’aimants, comme dans un régulateur de réfrigérateur », dans le thermostat du fer. Comme le thermostat du réfrigérateur, il existe également un déclencheur mécanique, mais d'une conception différente. Le principe de son fonctionnement est simple :

La partie avec le contact mobile est plaquée contre la partie fixe par un ressort réversible. Les contacts sont fermés, l'élément chauffant chauffe. Le degré de compression du ressort est régulé par le bouton de réglage de la température.
D'autre part, le contact mobile est relié par une tige poussoir diélectrique à une plaque bimétallique.
La plaque bimétallique, pliée sous l'effet de la chaleur, appuie à travers la tige sur le contact mobile jusqu'à ce qu'elle domine le ressort.
Le ressort est renversé et ouvre les contacts.
L'élément chauffant s'éteint, la semelle du fer à plaque bimétallique refroidit.
Le bilame est redressé. Lorsque sa pression s'affaiblit suffisamment, le ressort est rejeté et ramène le régulateur à son état d'origine.

L'élément chauffant chauffe à nouveau, le cycle se répète Dans les anciens fers et certains nouveaux, le thermostat est assemblé selon le schéma avec un culbuteur libre (rep. 1 sur la figure) :

Ses inconvénients sont 2 paires de contacts susceptibles de brûler et une hystérésis importante, c'est-à-dire différence entre les températures de réponse et de retour du régulateur. Par conséquent, dans les régulateurs à bascule libre, il y a toujours une vis de réglage sous la poignée, qui est tournée si le fer chauffe trop (serrez-le de 1 à 2 tours) ou faiblement (dévissez-le du même montant). Pour accéder à la vis de calibrage, vous devez retirer le bouton de contrôle de la température. Il repose sur l'axe par friction, mais est maintenu dans le corps par des griffes à butées, voir fig. sur la droite. Pour retirer la poignée, vous devez la tourner au minimum (au premier point) et la tirer vers le haut.

La plupart des fers à repasser modernes sont équipés d'un thermostat unifié à double ressort, pos. 2 : il fonctionne très clairement et ne nécessite presque aucun réglage pendant le fonctionnement. Ses faiblesses, premièrement, sont les mêmes que la précédente. cas, contacts, voir ci-dessous. Deuxièmement, il y a une tige en céramique (indiquée en bleu), qui se fissure parfois. La longueur de la tige est de 8 mm et une nouvelle peut être fabriquée à partir d'une résistance MLT-0,5 W, pos. 2a. Les fils de la résistance sont mordus sur une longueur de 1,5 à 2 mm, la peinture est lavée avec du dichloroéthane ou un dissolvant tensioactif et la couche conductrice est nettoyée avec du papier de verre. Si la résistance de la résistance est supérieure à 620-680 kOhm, certaines personnes l'installent telle quelle à la place de la tige, la peinture brûle sans fumée ni puanteur. Cependant, la semelle du fer peut alors être désagréablement « pincée » par l'électricité. Et ce qui est bien pire, la résistance d'une résistance avec une couche conductrice non protégée peut diminuer plusieurs fois et le courant de fuite qui la traverse peut atteindre une valeur dangereuse.

Remarque 3 : il arrive parfois que les rondelles d'insertion des thermostats se fissurent. Un nouveau peut être usiné à partir de plastique fluoré à la place ; dessin voir pos. 2b.

Comment nettoyer les contacts

Il n'est pas nécessaire de nettoyer les contacts brûlés du régulateur de température du fer avec du papier de verre, comme le conseillent de nombreuses sources : ils fonctionnent sous un courant élevé et après nettoyage avec du papier de verre, ils brûlent à nouveau rapidement. Dans les régulateurs des fers modernes, les contacts sont estampés à paroi mince et, dans ce cas, ils brûlent jusqu'aux trous. Pour nettoyer les contacts, vous devez enrouler une lime à ongles le long du daim imbibé d'alcool, l'insérer entre les contacts et frotter jusqu'à ce que le daim cesse d'être très sale avec des dépôts de carbone. Une alternative consiste à découper un mince coin dans une gomme à encre et à l'utiliser pour nettoyer les contacts. Ensuite - avec le même coin fabriqué à partir d'une gomme à crayon. Enfin, enveloppez la lime à ongles dans un chiffon imbibé d'alcool au lieu du daim et utilisez-la pour éliminer les particules de gomme adhérentes des contacts.

Note: grâce au thermostat, une telle situation est également possible - le fer chauffe au maximum, quelle que soit la position du bouton de réglage de la température ; Le réglage de la vis d'étalonnage n'aide pas. Cela signifie que les contacts du régulateur sont soudés et qu'il doit être remplacé.

Comment aller là?

Tout cela est bien, mais notre fer n'a pas encore été démonté. En général, le démontage du fer s'effectue de la manière suivante. chemin:

Retirez le bouton de réglage de la température.
Retirez le capot arrière (éventuellement avec le dessus).
Retirez le bloc de contacts.
Retirez le capot supérieur.
Retirez le corps.
Retirez le boîtier du thermostat (le cas échéant).

Après cela, tous les composants du fer deviennent disponibles pour inspection et réparation. Bien entendu, chaque étape a ses propres subtilités et caractéristiques. Nous en examinerons quelques-uns plus loin, non pas comme des exemples de modèles de fabricants individuels, mais pour l'instant, concentrons-nous sur les « problèmes » généraux.

Quatrième de couverture

C'est la seule pièce fixée par une ou plusieurs vis visibles de l'extérieur. Il peut y en avoir 2 ci-dessous. Dans ce cas, 2 options sont possibles : la façade arrière est solidaire du dessus et séparément. Dans le premier cas, le manche du fer sera droit, et les deux couvercles sont immédiatement retirés en poussant celui du haut avec les doigts : il repose avec des pointes horizontales dans les rainures longitudinales.

Si les caches sont séparés et que le cache arrière est sur une ou 2 vis, alors là encore 2 cas sont possibles : le cache arrière affleure le corps et sur le cache. Dans le premier cas, le couvercle est tiré vers vous par le bas - en haut, il est fixé avec des pointes dans les rainures, qui se retourneront et le couvercle sortira. Le deuxième cas concerne presque exclusivement les couvercles avec une vis au milieu. Si le couvercle ne sort pas après avoir dévissé la vis et ne tire pas en bas, alors il présente des doubles tenons dans les rainures, en haut et en bas. Ensuite, vous devez pousser le couvercle vers le haut pour que les tenons inférieurs soient libérés, puis tirer le bas pour que les tenons supérieurs sortent des rainures.

Bloc

Après avoir retiré la façade arrière, le bloc de contacts sera visible, c'est déjà source de dysfonctionnements. Dans certains fers (pas nécessairement bon marché), le bloc de contact est un bloc à vis ordinaire (élément 1 sur la figure), il peut fondre, vous devez alors le changer en propylène. Le polyéthylène et le PVC ne résisteront pas au fer !

Les patins avec bornes à enfiler (élément 2) sont les plus fiables, mais pour un démontage ultérieur du fer, les bornes doivent être retirées. Pour ce faire, leurs saillies-pinces sont enfoncées à travers les trous des contacts avec un poinçon ou un tournevis fin.

Pour retirer le bloc à découper solide (élément 3), vous devez dévisser 2 vis du serre-câble du cordon d'alimentation et 2 vis retenant le bloc lui-même. Si les fils du réseau ne sonnent pas en conséquence. prises du bloc (flèches vertes sur le repère 4), le bloc doit être changé ou des bornes enfichables doivent être installées sur les fils, car Les fils du bornier ne peuvent pas être reconnectés.

Le couvercle supérieur

Le capot supérieur incurvé est maintenu en place par des loquets serrés sans verrouillage. À la maison, il est retiré à l'aide d'une paire de presse-agrumes (voir ci-dessus), en commençant généralement par l'arrière. Cela ne fonctionne pas, vous devez essayer de face.

Défense positionnelle

Sous le capot supérieur de la plupart des fers se trouve un module de protection de position. La partie la plus vulnérable est le capteur de position. En règle générale, il s'agit d'un boîtier en plastique (flèches rouges sur la figure) avec seulement quelques bornes. Le capteur de position est soit fermé par un couvercle hermétique, soit rempli d'un composé qui peut être repéré.

Un dysfonctionnement du capteur de position est typique : le fer ne s'allume pas, et si vous le secouez, il peut s'allumer un moment et s'éteindre à nouveau spontanément. Lors du démontage du capteur, on découvre qu'à l'intérieur se trouvent une paire de contacts et un rouleau métallique recouvert de quelque chose de visqueux et sale. Le capteur était initialement rempli de graisse silicone propre et transparente, mais le courant dans la bobine du relais haute puissance est suffisant pour provoquer des étincelles dans les contacts. Le remplissage est contaminé par des dépôts de carbone, le rouleau ne ferme pas bien les contacts et ne bouge pas comme il le devrait.

Ils enlèvent le silicone inutilisable avec du vinaigre de table, mais vous ne pouvez pas laisser le rouleau sec : lors du repassage, le relais « sautera » tout le temps, le fer chauffera de manière imprévisible et le capteur tombera bientôt en panne complètement. Au lieu de silicone, le capteur doit être rempli de n'importe quelle huile de machine liquide ; À propos, il est plus résistant à la contamination et amortit mieux les étincelles que le silicone. Le capteur est lavé avec de l'alcool, une aiguille d'une seringue médicale est placée sur le bec du bidon d'huile et le capteur est rempli soigneusement afin que l'huile ne coule pas sur les parois. Une fois rempli, le couvercle est recollé avec du « Titane » ou autre superglue ; si les murs sont gras, la colle ne tiendra pas.

Note: en fers marron et quelques-uns. Dans d'autres cas, le signal du capteur de position est traité par un microcircuit (position supérieure sur la figure). Dans ce cas, le rouleau du capteur de position peut être laissé sec.

Un autre dysfonctionnement possible est des contacts grillés ou un enroulement de relais grillé, le fer ne s'allumera alors pas du tout. Pour vérifier, le module doit être retiré du fer et sa tension de fonctionnement en courant continu ou alternatif, indiquée sur le corps du relais (flèches vertes), doit être appliquée à l'enroulement du relais. Un clic doit être entendu et le testeur doit afficher une fermeture de contact. Non, le relais doit être changé.

Note: Si vous n'êtes pas sûr que la tension du bobinage est indiquée sur le relais, vous devez mesurer sa résistance. Soudainement, le courant de l'enroulement à la tension spécifiée s'avère supérieur à 80-100 mA et ne peut pas être fourni à l'enroulement. Vous devez vérifier le relais à partir d'une source d'alimentation régulée. En règle générale, la tension de fonctionnement du bobinage ne dépasse pas 24 V.

Il est tout à fait possible de se passer de défense de position. Pour l'éteindre partiellement (pour que le voyant de l'élément chauffant fonctionne), il faut dessouder le fil blanc et le connecter au marron, ou dessouder le rouge et le connecter au bleu. Dans ce cas, le relais peut cliquer et vibrer, il est donc préférable de le dessouder également.

Cadre

Après avoir retiré le capot arrière et le bloc de contacts, apparaîtront des tenons dans les rainures retenant le boîtier (position basse sur la figure de droite) ou des vis, mais prenez votre temps : le boîtier est maintenu en place par une ou deux autres vis dans le zone du nez de fer. On a déjà dit comment les Chinois les cachent, mais dans d'autres fers, ils se trouvent sur le bec verseur sous le bouchon de remplissage. Il reste en place après avoir retiré le capot supérieur. Pour retirer le bouchon de remplissage, vous devez soulever la trappe de remplissage et retirer le bouchon avec elle à l'aide de presse-agrumes, les vis à nez (position haute) seront alors visibles.

Le corps du fer est retiré avec les pompes, et leurs dysfonctionnements deviennent visibles, d'où soit il n'y a pas de vapeur, soit de l'eau s'écoule dans le corps, le fer crépite, étincelle, bat avec le courant : tubes, tuyaux et vannes fissurés ( mamelons) obstrués par des dépôts de sel. Cela ne sert à rien de coller les tubes ; la colle présente dans le fer est comme un cataplasme pour les morts. Tout d'abord, vous devez nettoyer le système hydraulique du tartre. Pour le plastique, cela se fait mécaniquement, avec un coton-tige imbibé d'alcool. Les mamelons sont lavés avec une solution d'acide citrique (1 cuillère à café par verre d'eau). Une solution d'acide acétique (vinaigre) émet des fumées chimiquement agressives qui corrodent le métal. Ensuite, les fragments des tubes fissurés sont rassemblés, des morceaux de tube thermorétractable sont posés dessus (ICI, thermorétractable) et chauffés avec un sèche-cheveux domestique.

Qu'est-ce qui ne va pas avec quelqu'un

Téfal

La réparation du fer Tefal est unique. Tout d'abord, son corps est retiré ainsi que le capot supérieur. Deuxièmement, la vis nasale est cachée sous le couvercle du distributeur d’eau (à gauche et au centre sur la photo) ; il est visible à travers le plastique translucide. Troisièmement, pour accéder aux pompes, vous devez retirer le couvercle supérieur avec le boîtier retiré. Sa vis est cachée sous les boutons (à droite sur la figure), et il faut la dévisser pour pouvoir retirer le cache.

Enfin, Tefal est leader dans la production de fers à repasser sans fil. Il en existe plusieurs types : avec des contacts sur la plateforme, avec une semelle accumulatrice de chaleur, avec un cordon (de tir) jetable. Les deux premiers ne conviennent pas aux réparations amateurs, mais le dernier, qui semble défectueux, peut s'avérer tout à fait fonctionnel.

Le cordon du fer est jeté par un poussoir fonctionnant à partir d'un mécanisme de déclenchement séparé doté de sa propre plaque bimétallique. Autrement dit, si, par exemple, vous avez repassé les poignets et que vous souhaitez chauffer davantage le fer en insérant le cordon, mais que cela ne fonctionne pas, cela signifie que le fer n'a pas suffisamment refroidi. Vous devez le laisser refroidir davantage, insérer le cordon, tourner le bouton sur une température plus élevée et attendre que le cordon rebondisse. Ce n’est bien sûr pas pratique, c’est pourquoi les fers à cordon amovible ne sont pas très demandés.

Phillips

Une particularité des fers Philips est leur double corps. Par exemple, le populaire Azur est d'abord traité dans l'ordre habituel des poses. Et sur la figure, mais le capot arrière est fixé avec 2 vis par le bas. Sous le boîtier décoratif avec les pompes, il y en a un interne avec protection (pos. B), et déjà en dessous il y a une semelle massive (en fait, le troisième boîtier) avec un thermostat et un coussin thermique, pos. DANS.

Bosch

La conception des fers Bosch peut être considérée comme typique, et le démontage des fers Bosch est encore plus facile que d'autres : le capot arrière est sur une seule vis et sans attaches délicates. Pour le retirer, vous devez dévisser la vis et retirer le tuyau d'entrée du cordon d'alimentation (voir la figure de droite), le couvercle se repliera avec la charnière, après quoi un démontage ultérieur n'aura aucune particularité.

Brun

Le défaut congénital des fers bruns bon marché est le réservoir du générateur de vapeur à paroi mince en acier galvanisé et la fixation du boîtier du thermostat avec des pieds pliables en celui-ci. Les deux rouillent parfaitement, voir fig. à droite, après quoi la réparation du fer perd son sens.

Comment faire de la vapeur

Le même défaut congénital de tous les fers à vapeur sans exception est le tartre. Il est difficile de le retirer du réservoir non amovible du générateur de vapeur, et pour ce faire, vous ne devez en aucun cas faire bouillir le fer dans une poêle avec du vinaigre, comme sur la Fig. Les vapeurs d'acide acétique rendront le plastique cassant, corroderont le nickel de la semelle jusqu'à la rugosité, et si elle est recouverte de téflon, elle commencera à se décoller. Tout d'abord, le fer doit être démonté jusqu'à la semelle pour le nettoyage, voir par exemple. vidéo sur la façon de nettoyer Philips 3240 :

Vidéo : exemple de démontage et de nettoyage d'un fer Philips 3240

Deuxièmement, comme déjà mentionné, il est préférable d’utiliser une solution d’acide citrique plutôt que de vinaigre. Troisièmement, avant le nettoyage, les contacts de l'élément chauffant ainsi que les bagues en céramique doivent être étroitement enveloppés d'un bon ruban électrique souple en 3-4 couches ou, mieux, d'un ruban thermorétractable. Quatrièmement, si les buses sont obstruées par du tartre, percez-les également avec un cure-dent avant de les nettoyer. Et cinquièmement, après le nettoyage, rincez soigneusement le système hydraulique de la semelle avec de l'eau propre de haut en bas, en la versant dans le réservoir du générateur de vapeur. Alors vous pouvez être rassuré : le fer fonctionnera aussi bien après le nettoyage qu'avant.

3 notes, moyenne : 5,00 sur 5)

Un fer à repasser qui tombe en panne au mauvais moment peut ruiner tous vos projets, surtout si vous êtes loin des hypermarchés et des quincailleries. Vous pouvez essayer de réparer l'appareil vous-même. Tous les modèles modernes ne peuvent pas être réparés, mais certains appareils peuvent reprendre vie. Vous devez d’abord accéder à l’intérieur. Comment démonter le fer Scarlet ? Ceci, ainsi que la réparation de certains autres modèles, seront abordés dans notre article.

Ce qui s'est passé?

Avant de démonter le Vitek, le Scarlet ou tout autre fer, essayez de comprendre ce qui s'est exactement passé. Il existe différents types de problèmes :

le fer ne chauffe pas ;
le fer s'éteint rapidement ;
le fer surchauffe ;
de la vapeur sort ;
la vapeur ne s'échappe pas.

Dans le premier cas, vous devez avant tout inspecter :

le fil ;
prise;
fourchette;
l'endroit où le fil et la fiche sont fixés.

Prise et cordon

Si tout va bien, inspectez l’extérieur du fil :

Il ne doit y avoir aucun nœud, pli ou dommage à l’isolation du cordon.
Aucun fil ne doit dépasser à la jonction du fil et de la fiche, et la gaine du fil doit être exempte de fissures et de cassures.
Ne laissez pas la fourche présenter des fissures ou des vis desserrées.

Que faire du cordon ?

S'il y a des dommages visibles, il est préférable de remplacer le fil ; heureusement, dans n'importe quel magasin de l'entreprise qui a produit le fer, vous trouverez également des composants. Pour ce faire, vous devrez bien entendu le supprimer.

Mais parfois, il n’est pas possible de démonter le fer. Par conséquent, dans la zone endommagée, vous devez connecter les morceaux de fil cassés et envelopper le tout avec du ruban isolant. Ou enveloppez-le simplement si la partie extérieure est déchirée. Il est fort possible que vous n'ayez pas à vous rendre au bornier.

Autres dommages

Si tout va bien avec le fil et que le réseau électrique de la maison fonctionne normalement, il est fort probable que l'élément chauffant soit grillé. Lorsque le fer s'éteint rapidement ou surchauffe, des problèmes peuvent survenir à la fois avec l'élément chauffant et avec le thermostat. Ces pièces ne sont pas réparables ; il est préférable de les remplacer.

Important! Il est préférable d'acheter des éléments de remplacement auprès de la même entreprise qui a produit l'unité elle-même - il n'y a alors aucun risque que les pièces ne s'adaptent pas.

De quoi est composé un fer à repasser ?

Tout appareil électrique est constitué de nombreuses pièces différentes. Bien entendu, les fers modernes comportent moins de petits éléments que les anciens. Les éléments individuels sont combinés en unités non séparables et c'est le groupe de pièces qui change.

Que vous ayez besoin de démonter un fer Scarlet, Vitek ou tout autre fer, vous devez comprendre ce qu'il contient. Chaque fer possède :

semelle avec élément chauffant intégré;
réservoir d'eau;
thermostat avec poignée ;
buse;
régulateur de vapeur;
corde;
fourchette;
bloc de contacts.

Important! Presque tous les modèles modernes ont des trous dans la semelle. Ils sont conçus pour libérer de la vapeur. A l'aide d'un thermostat, le mode repassage est réglé - c'est lui qui est « responsable » de la température à laquelle la semelle va chauffer. L'unité vapeur comprend non seulement un réservoir d'eau, mais également un arroseur pour l'évacuation forcée de la vapeur chauffée et un régulateur d'alimentation.

On commence à démonter le fer

Avant de démonter un Vitek ou tout autre fer à repasser, préparez les outils et le matériel nécessaires. Vous avez besoin:

Ensemble de tournevis;
couteau large;
multimètre;
fer à souder;
souder;
ruban isolant;
tubes thermorétractables;
papier de verre;
pinces.

Vous aurez besoin de deux types de tournevis :

plat;
croisades;
avec des astérisques (rare, mais vous pouvez les trouver).

Important! Le couteau peut être remplacé avec succès par n'importe quel objet dur et plat, par exemple une règle ou une carte bancaire que vous avez oublié de jeter. Avec leur aide, vous retirerez les pièces attachées aux loquets.

Un multimètre est nécessaire pour tester le fil et tous les éléments du circuit électrique qui vous rendent suspect. Le papier de verre vous sera utile si vous devez nettoyer les contacts.

On filme ce qui est filmé

Par où commencer à réparer le fer Scarlet ? Il n'y a pas beaucoup d'options - après avoir examiné l'appareil, vous verrez qu'il n'y a que quelques vis et qu'à côté d'elles, il y a des pièces amovibles. Il est donc préférable d'agir dans cet ordre :

Retirez le disque du thermostat (pincez-le simplement avec vos doigts et tirez-le vers le haut).
Retirez les boutons vapeur (de la même manière que le disque, et si nécessaire, appuyez sur les loquets).
Dévissez les vis du capot arrière.

La plupart des vis se trouvent sur le panneau arrière :

Ils doivent être dévissés ; ce n'est généralement pas un problème.
Il se peut très bien qu'il y ait des loquets supplémentaires. Utilisez un objet plat pour soulever le couvercle et le retirer du corps.
Sous le couvercle, vous verrez le bornier. C'est ce qu'il faut vérifier immédiatement - il est fort possible que le cordon ait grillé ou se soit détaché.

Important! Cette nuisance peut être facilement éliminée et il n'est pas nécessaire de démonter davantage le fer Scarlet ou tout autre. Le fil brûlé doit être soudé, isolé et annelé avec un testeur, puis simplement visser le couvercle.

Si le bloc est ok

Si le bornier fonctionne correctement, le fer devra être démonté davantage. Il faut tenir compte du fait que certains modèles (dont Scarlett) peuvent également avoir des attaches sous le couvercle et sur la poignée, le plus souvent des boulons. Ils doivent également être supprimés. En général, vous devez retirer toutes les attaches retirées.

Important! Pour éviter qu'ils ne se perdent, placez une feuille de papier blanc sur la table et placez-y les vis et boulons dans l'ordre dans lequel vous les avez dévissés.

Dévissez les vis jusqu'à ce que la semelle soit séparée du corps. Ceci est possible pour presque tous les modèles.

Comment faire sonner un bloc ?

Pour cela vous avez besoin d'un multimètre :

Mettez-le en mode numérotation.
Appuyez une sonde sur l'un des contacts de la fiche.
Avec la deuxième sonde, touchez un fil du bloc, puis l'autre - l'appareil doit émettre un bip.
Répétez la même expérience avec une autre paire « contact fiche-fil ». S'il y a un signal cette fois, le fil est en parfait état.

Vérification de l'élément chauffant

C'est la partie principale de tout appareil de chauffage.

Important! Si l'élément tombe en panne, il est préférable d'acheter un nouveau fer - certaines entreprises ont une politique marketing très étrange, lorsque le remplacement de l'élément coûte plus cher qu'un nouvel appareil.

Mais l’élément chauffant doit d’abord être vérifié. Pour ce faire, vous devez vous rapprocher de la semelle elle-même :

Regardez à l'arrière de la semelle - il devrait y avoir deux sorties pour l'élément chauffant.
Mesurez la résistance avec un multimètre ; pour ce faire, elle doit être réglée en mode mesure jusqu'à 1000 Ohms.
Regardez l'écran : lorsque vous voyez une valeur d'environ 250 ohms, laissez l'élément chauffant tranquille, il fonctionne correctement.
Si vous voyez une valeur supérieure à 250 Ohm, rendez-vous au centre de service pour un nouvel élément chauffant ou au magasin pour un nouveau fer.

Important! Pour éviter des problèmes avec l'élément chauffant, il vous suffit d'entretenir régulièrement l'appareil. Et il n’y a rien de compliqué là-dedans. Voyez par vous-même en examinant plusieurs méthodes efficaces et très simples.

Si la cause de la panne est trop grave et que l'achat d'une nouvelle pièce coûtera très cher, il est raisonnable d'acheter un nouvel appareil. Le nôtre vous aidera dans cette affaire.

Vérification du thermostat

Cela peut être extrêmement désagréable si vous posez le disque sur de la « soie » ou du « synthétique », et que l'appareil chauffe en une seconde comme si vous alliez repasser du coton. Vous ne pouvez rien faire, vous devrez vous occuper du thermostat.

C'est une plaque avec une broche et de nombreux contacts. La broche est nécessaire pour pouvoir placer le disque dessus - la même que celle que vous avez retirée au début du processus. Ensuite on procède ainsi :

Nous recherchons deux contacts adaptés à la plaque.
On leur met des sondes multimètres et on sonne dans deux positions,
Si le thermostat est réglé sur la position « off », il ne devrait y avoir aucun bruit de grincement.
Dans toute autre position, l'appareil doit émettre un bip.

Il peut y avoir plusieurs problèmes :

Si l'appareil n'émet aucun son en position « marche », le fer ne chauffe pas. Ce cas peut s'avérer assez simple : il est possible que des dépôts de carbone se soient formés. Les contacts doivent être nettoyés avec du papier de verre fin.
Le régulateur se comporte de la même manière dans toutes les positions. Dans ce cas, vous pouvez essayer de séparer les contacts brûlés, mais ce n'est pas toujours possible pour tout le monde. Il est préférable de remplacer le thermostat.

Important! Parfois, les contacts se collent les uns aux autres. Cela se produit si le fer tombe. Le fer chauffe - la plaque appuie sur les contacts, mais ils ne s'ouvrent pas. Dans ce cas, les plaques doivent être forcées de se déplacer, mais la flexion ne doit pas être autorisée.

Fusible

Ce détail peut aussi causer bien des ennuis. Il est situé à peu près au même endroit que le thermostat et est nécessaire pour éviter la surchauffe. Généralement le fusible est protégé par un tube blanc (mais peut être d'une couleur différente) :

Localisez les contacts du fusible.
Réglez le multimètre en mode numérotation.
Vérifiez vos contacts.
Un grincement se fait entendre si la pièce est en ordre.

Important! Théoriquement, le fusible peut être exclu du circuit, mais ce n'est pas nécessaire. Il vaut mieux le remplacer. Vous pouvez sortir de cette situation en soudant un morceau de fil de cuivre d'une section de 0,5 mm à la place de l'élément brûlé et en y posant un morceau de batiste.

Système d'alimentation en vapeur

La vapeur ne sort-elle pas même si le réservoir est plein ? Commençons par vérifier les trous. Vous pouvez résoudre le problème assez rapidement en effectuant de simples réparations sur le fer.

Option 1:

Prenez une poêle propre.
Remplissez-le d'eau.
Ajouter le vinaigre à raison de 1 cuillère à soupe. vinaigre de table pour 1 litre d'eau.
Éteignez le fer.
Placez-le dans une poêle pour que la solution recouvre toute la sole.

Option 2

Vous pouvez faire une autre solution :

Versez un verre d'eau bouillante dans une poêle (ou autre plat à bords bas).
Dissoudre 2 cuillères à café d'acide citrique.
Placez le fer dans la poêle.
Placez toute la structure sur la cuisinière et portez la solution à ébullition.
Éteignez le brûleur.
Attendez que tout refroidisse.
Chauffer à nouveau le poêle
Répétez la procédure jusqu'à ce que les sels obstruant les trous se dissolvent.

Important! De la même manière, vous pouvez nettoyer non seulement le fer, mais également la semelle séparément - pour ce faire, le dessus de celle-ci doit être scellé avec du polyéthylène et du ruban adhésif, puis ensuite abaissé dans un récipient rempli d'eau.

Si l'eau ne sort pas de l'arroseur

Il s'agit d'une panne assez simple, provoquée le plus souvent par un tube débranché :

Démontez le panneau sur lequel se trouvent les boutons d'injection.
Remettez tous les tubes et fils en place.

Réparation à faire soi-même du fer Scarlet

Les fers de cette marque ne sont pas très différents des autres modèles modernes populaires, mais présentent néanmoins certaines caractéristiques. Comme dans tous les autres cas, pour travailler il faut :

tournevis;
objet plat ;
Coupe-ongle;
testeur.

Important! L’étape la plus difficile sera la première étape. Les fers de cette marque ont un capuchon décoratif à l'arrière avec une vis de forme inhabituelle. Le moyen le plus simple de le dévisser est d'utiliser de petits ciseaux, mais un tournevis avec une pointe correspondante peut ne pas être inclus dans l'ensemble.

Ouvrez le couvercle du trou dans lequel l'eau est versée.
Retirez la vis (un tournevis cruciforme fera l'affaire).
Retirez la paroi arrière (comme pour les autres modèles de fer).
Dévissez les vis restantes.
Retirez le bouton du thermostat.
Ouvrez l'unité fixée à la semelle - il y a un dissipateur thermique là-bas.
Vérifiez tous les contacts comme décrit dans le cas précédent.

Fer Vitek

Le principe d'examen d'un appareil de cette marque sera le même que pour le Scarlet, mais encore une fois, il y a quelques subtilités, et la première d'entre elles concerne les vis qui fixent le capot arrière. Vous verrez des étoiles à trois branches sur les fentes, donc un tournevis cruciforme ne vous sauvera pas, ni un tournevis étoile.

Si vous en avez soudainement un spécial dans votre ensemble, considérez votre fer comme très chanceux. Cela coûte généralement plus cher que l’entretien dans un centre de service. Vous pouvez en principe essayer des ciseaux, mais vous devez agir avec beaucoup de prudence. En retirant le capot arrière, vous accédez à l'intérieur de votre appareil, ce qui signifie que vous pouvez démonter le fer, l'anneau et remplacer les pièces grillées.

Matériel vidéo

Comme vous pouvez le constater, la plupart des problèmes probables liés aux appareils électroménagers peuvent être résolus de vos propres mains. Mais quand même, si vous n'avez aucune idée du fonctionnement des fers à repasser et des appareils électriques en général, il est préférable de contacter un centre de service et de réparation afin de ne pas aggraver le problème.

et remonter le fer.

Réparation de fer à faire soi-même

Alors, votre fer à repasser est en panne chez vous, quel que soit le fabricant, la question se pose : « Comment réparer le fer ».

Le test du circuit électrique, comme pour tous les appareils électroménagers, est effectué avec une sonde \par exemple OP-1\

ou un multimètre numérique.

Il n'y a pas de différences significatives dans la conception des fers des différents fabricants.

Diagramme de fer

Pour une idée générale, considérons un circuit électrique en série de connexions Fer à repasser Philips

Le premier fil de phase ou de potentiel nul provenant d'une source d'alimentation externe a une connexion de connecteur de contact à la borne, à travers le thermostat, le fil va à l'élément chauffant ; Le deuxième fil provenant de la source d'alimentation externe a une connexion de connecteur de contact à la deuxième borne, à partir de la deuxième borne, le circuit électrique a une connexion en série passant par le fusible thermique et est fermé au niveau de la deuxième borne de l'élément chauffant. Le voyant de contrôle et le fusible sont connectés en parallèle aux deux connexions de contact de l'élément chauffant.

Le circuit électrique est fermé sur le radiateur - élément chauffant et ampoule. Le thermostat définit un certain mode de température pour chauffer le fer.

La fermeture et l'ouverture du circuit électrique se produisent dans le thermostat lui-même en raison des modifications de la plaque bimétallique sous l'influence de la température de chauffage et de refroidissement de l'élément chauffant. Les raisons du dysfonctionnement du fer sont les suivantes :

rupture du câblage du cordon à la base de la fiche ;
dommages mécaniques au câblage du cordon sur toute sa longueur ;
grillage de l'élément chauffant \semelle de fer\ ;
oxydation des contacts de la plaque bimétallique du thermostat ;
fusible thermique grillé

Ce qui peut être remplacé ici pendant les tests :

remplacez le cordon ;
remplacez la fiche du cordon ;
nettoyer le contact du thermostat ;
remplacer le thermostat ;
remplacer le fusible thermique

Remplacer l'élément chauffant en cas de dysfonctionnement, qui est la semelle du fer, n'a pas de sens, car la semelle du fer elle-même représente plus de la moitié du coût du fer lui-même. Dans ce cas, la semelle du fer est jetée, tout le reste du fer va aux pièces de rechange. Lors du démontage\démontage\du fer, il faut veiller à éviter d'endommager le corps du fer.

Il ne faut pas oublier que les tests visant à identifier un dysfonctionnement du fer sont effectués de manière passive sans connexion à une source d'alimentation externe. Immédiatement avant de connecter le fer à une source d'alimentation externe, vous devez utiliser un multimètre numérique pour mesurer la résistance totale du circuit électrique, qui ne doit pas être nulle sur l'écran de l'appareil.

Réparation fer à repasser - Moulinex

Ce sujet est complété par des photographies personnelles et une description d'accompagnement sur la façon de réparer le fer. A titre d'exemple, prenons un dysfonctionnement du fer Moulinex.

Photos avec explications

Nous avons donc un fer Mulinex devant nous et la raison de son dysfonctionnement nous est inconnue à l'avance, c'est-à-dire que nous devons établir la cause exacte de son dysfonctionnement.

A l'arrière du fer \photo n°1\, pour pouvoir retirer le couvercle, il faut dévisser la vis. La tête de vis, comme vous l'avez souligné, ne convient pas à nos tournevis domestiques. Comment se sortir de la situation s'il n'y a pas un tel tournevis ? "Nous pouvons aussi trouver une issue ici, pour cela nous aurons besoin de petits ciseaux aux extrémités pointues." On insère les deux extrémités des ciseaux et on peut facilement dévisser la vis.

Après avoir dévissé la vis, ouvrez délicatement le couvercle à l'aide d'un tournevis \photo n°2\. Nous essayons de ne pas endommager le corps du couvercle.

Après avoir retiré le capot arrière du fer \photo n°3\ nous pouvons voir la connexion terminale des fils du câble réseau avec les éléments du fer :

thermostat;

élément chauffant \Tena\.

Pour accéder directement aux contacts du thermostat \photo n°5\ et de l'élément chauffant, ou en d'autres termes - la semelle du fer, dévissez les pièces une à une.

Pour les débutants, vous devez vous rappeler la séquence d'un tel démontage afin de ne pas vous créer de confusion lors de l'assemblage ultérieur du fer.

Le tournevis sur les photographies montre les points de fixation de ces pièces.

Autrement dit, vous devez ici faire attention au démontage. Le corps et les différentes parties du fer sont complétés par des connexions de fixation telles que des loquets.

Le tournevis montre le bouton du thermostat \photo n°7\ et nous devons retirer un autre couvercle, qui est le dissipateur thermique de la plaque de fer.

La photographie montre des emplacements supplémentaires pour de telles connexions \photo n°8\, nous continuons également à dévisser les vis et à dégager la semelle du fer du couvercle.

Eh bien, nous arrivons maintenant à la partie la plus intéressante, pour ainsi dire : les contacts du thermostat \photo n°9\. Les contacts du thermostat sont indiqués par la pointe d'un tournevis.

Le bouton du thermostat règle le chauffage de la semelle du fer que nous avons réglé. Pour éviter la surchauffe de l'élément chauffant, la conception du thermostat comporte une plaque bimétallique qui, une fois la température de chauffage spécifiée atteinte, déconnecte les contacts. Au fur et à mesure que la plaque bimétallique refroidit, le circuit électrique se ferme et la semelle du fer se réchauffe à nouveau.

Nous examinons soigneusement les contacts du thermostat, c'est-à-dire que nous vérifions cette section du circuit électrique avec une sonde.

Pour cet exemple, le dysfonctionnement du fer était dû à une oxydation des contacts du thermostat. Nous nettoyons les contacts du thermostat avec un morceau de papier de verre fin et effectuons à nouveau un diagnostic avec une sonde pour cette zone.

De plus, bien sûr, vous devez vérifier l’élément chauffant du fer lui-même.

Diagnostic du fer

La photographie montre le feu de signalisation \photo n°10\. La lampe du circuit électrique est connectée en parallèle et si elle grille, cela n'entraîne pas de dysfonctionnement du fer dans son ensemble.

Sur cette photographie, les doigts montrent les contacts de l'élément chauffant \photo n°11\. Nous effectuons un diagnostic de l'élément chauffant.

Pour ce faire, réglez le multimètre dans la plage de mesure de résistance. À l'aide de deux sondes de l'appareil, nous touchons les contacts de l'élément chauffant, sur l'écran de l'appareil, nous pouvons voir la lecture de la résistance - 36,7 Ohms.

La lecture sur l'appareil correspond à la résistance de l'élément chauffant. Nous réalisons le diagnostic du circuit électrique général du fer \photo n°13\.

On connecte les deux sondes de l'appareil avec les broches de la fiche, le résultat nous est bien visible sur l'écran de l'appareil. Autrement dit, la valeur de résistance du circuit électrique général du fer est supérieure de deux dixièmes.

Nous avons donc résolu le problème et réparé le fer. Comme vous l'avez vu, nous ne pouvons pas nous passer du diagnostic tant pour les sections individuelles que pour le diagnostic du circuit dans son ensemble.

Ce sujet aura un ajout dans le futur.

Auparavant, le portail VashTechnik avait démonté la bouilloire électrique Saturn - je n'aimais pas ça. Cependant, j'ai une opinion différente sur le fer. Également collecté Guangdong ; 15 secondes après la mise sous tension, vous ne pouvez plus y toucher. La semelle en céramique est équipée de 19 sorties de vapeur sur le pourtour et est vraiment (correspond aux assurances des critiques) excellente contre les rayures. À quoi s'attendre d'un appareil qui coûte 200 à 300 roubles ? Il y a une fonction de pulvérisation. Le fonctionnement à la vapeur n'est possible qu'à des températures de base élevées. Il y a de nombreuses photos ci-dessous, regardez et admirez. Nous avons décidé d'envisager de réparer le fer nous-mêmes, guidés par une raison évidente : le réseau RuNet est dépourvu d'une description valable du processus. Phrases générales, images pas très claires. Aujourd’hui, l’objectif est de réparer les fers de manière indépendante.

Fer de Saturne de Chine

On pense que Saturne patronne le samedi. Toute entreprise se passe très mal, elle s'avère moche, moche. Saturne a l'air bien, la fonction autonettoyante ne fonctionne pas bien. Pour l'avenir, disons : à l'intérieur, un trou mène du réservoir à la chambre de chauffe, recouvert d'un mamelon à trois voies. La fonction autonettoyante correspond à la position haute, le débit de fluide est maximum. Presque inutilisable. Voici un guide de la procédure :

L'eau et la vapeur ont refusé de s'écouler des trous. Après démontage, il s'est avéré que 6 trous sur 19 étaient faux. Aucun autre mot ne me vient à l'esprit. Réalisée dans le même style, la zone chaudière ne couvre que l'avant 13. Une photo de la semelle est jointe, vous pouvez voir ce dont vous avez besoin.

La tâche s'est posée de comprendre pourquoi exactement le mode autonettoyant ne fonctionnait pas. Est-ce un dysfonctionnement ? Commençons par démonter le fer !

Démontage du fer Saturn ST – CC0211

Commençons par la vis de la paroi arrière, qui n'est recouverte par rien. Les difficultés commenceront ensuite. En sachant beaucoup sur le démontage des fers, ils devinèrent : cachés dans un endroit inconnu se trouvaient encore des fixations. Les vis sont situées sous les boutons, le couvercle de remplissage d'eau et le régulateur de puissance. Dans ce cas, la première option était la bonne. Nous avons réussi à le découvrir en cassant un bouton. Vous pouvez le voir clairement sur la photo : chaque clé a une paire de dents qui glissent à travers les trous du boîtier, servant simultanément de limiteurs. Il suffit de retirer la dent arrière avec un tournevis, en retirant le bouton, si vous ne le savez pas à l'avance... Comme si les clés en plastique étaient spécialement moulées pour être cassantes, il existe des variétés plus élastiques. Nous pensons que c'était intentionnel ; en essayant d'empêcher une intervention non qualifiée. Du coup, un bouton (steam boost) est devenu inutilisable, on va le coller avec du Titanium, les lecteurs devront prédire la situation finale.

Vis arrière

Ainsi, après avoir retiré les deux boutons, on retrouve une autre vis qu'il faut dévisser. Les difficultés ne sont pas terminées : le panneau de la poignée et la paroi arrière sont en outre fixés avec trois pointes (voir photo) sur le bec. Nous ne pouvons pas vous dire comment démonter correctement ! Finalement, le couvercle est retiré. Alors c'est simple :

Le réservoir avec pompes et régulateur de vapeur est maintenu en place par trois vis. Un à la proue, deux à la queue. Retirez délicatement le régulateur de température de la semelle en le retirant. Il est maintenu en place par trois tenons dans une rainure en forme de D. A noter le petit support en acier qui fixe le régulateur et les clics lors de la commutation (voir photo).
Le réservoir est contracté et en même temps le chemin de la pompe à vapeur est ouvert. Un tube métallique imprègne la structure, de la chaudière aux pompes.

Réservoir et pompes en fer Saturn ST – CC0211

Je voulais regarder de plus près le réservoir et les pompes du fer à vapeur Saturn ST – CC0211. Tout d’abord, regardez l’anneau de contrôle de la vapeur. Responsable de la hauteur de levage de la tige de bronze se terminant par un téton. Grâce à elle, l'eau atteint le réservoir scellé de la semelle et se transforme en vapeur. La bague est en plastique, pour rien. Au fur et à mesure que vous l'utilisez, la pièce commencera à s'user. Par conséquent, le réservoir commencera progressivement à empoisonner l’eau. Note:

Il n'y a aucune protection contre les fuites d'eau de l'ensemble (pompe, tige de tétine) vers l'arrière de la poignée, qui va vers la partie électrique.

Le fer est mis à la terre, le fil est vissé sur la partie en aluminium de la semelle, coulée d'un seul tenant avec le réservoir. C’est là que l’élément chauffant enroulé à l’intérieur est alimenté. Connecté par des bornes, non protégé de l'humidité. Par conséquent, si vous oubliez de mettre le fer à la terre, de l'humidité pénétrera dans la partie électrique, ce qui pourrait entraîner la mort de l'utilisateur du fer. Connectez correctement l'appareil pour éviter des conséquences désagréables.

Chaque pompe est équipée d'un piston démontable parallèlement au ressort de rappel. Une pompe d’arrosage n’est pas différente d’une pompe à vapeur. Vous devez appuyer fortement sur les deux, sinon, au lieu d'un jet dans la direction droite, vous obtenez des gouttes qui se déposent sur vos vêtements. La pompe de pulvérisation est reliée à la buse du bec, la pompe à vapeur est reliée à un tube vertical en acier qui va dans le réservoir étanche de la semelle du fer.

Partie électrique du fer Saturn ST – CC0211

Un voyant lumineux s’allume parallèlement à l’élément chauffant. Les relais thermiques et les régulateurs sont séparés de la tension d'alimentation. Lorsque l'on tourne le seul bouton de température, la vis incline la plaque élastique de haut en bas. Le contact fixé ici est situé au dessus d'une plaque bimétallique vissée sur le réservoir unique étanche. En ajustant finement la position de la vis, la bonne température est obtenue. Le degré de courbure de la plaque bimétallique est déterminé par chauffage. Le relais commute avec un léger clic, nous pensons (pas testé), il peut y avoir des petits aimants qui retardent légèrement le fonctionnement, rendant le mouvement plus brusque. Cela se fait souvent en utilisant un principe de fonctionnement similaire aux relais de démarrage pour les réfrigérateurs.

Notez qu'il y a un sac visible à côté du régulateur de température. A l'intérieur se trouve un fusible thermique, vissé avec une vis sur un support au réservoir étanche de la semelle. L'élément du circuit électrique n'est pas soudé, il est monté sur une borne à pince, comme un radiateur, et est considéré comme un inconvénient majeur de l'appareil. En attrapant accidentellement une pièce, il est facile de perturber la fonctionnalité de l'appareil dans son ensemble.

Conclusions sur la réparation du fer Saturn ST - CC0211

De ce qui précède, nous concluons : l'inopérabilité du système autonettoyant était une conséquence de mauvaises considérations de conception. Le contrôle est établi : la tétine bouge correctement, en position extrême du levier de réglage de la vapeur elle atteint la position haute. Le problème est donc dû à deux raisons :

Le fond des trous de sortie du réservoir à semelle en fer scellé.
Mauvais réglage du mamelon.

Nous avons simplement décidé d'éviter de toucher l'appareil et de le laisser tel quel pour les raisons suivantes :

Le fer fonctionne parfaitement dans ses modes, hors autonettoyage.
La fonction autonettoyante peut être remplacée en faisant bouillir le fond de l'appareil avec une solution de vinaigre, ce qui n'est pas moins efficace (sans doute plus).

Puisque l'appareil fonctionne pour 300 roubles, il est inutile d'en souhaiter plus. La fréquence d'auto-nettoyage n'est pas indiquée ; nous considérons que la réparation du fer de nos propres mains est terminée. Nous réparerons la clé lorsque la colle apparaîtra. Les lecteurs seront agréablement surpris par les détails de la structure du fer.

La plupart des appareils sont conçus selon un schéma. L'examen vous aidera à réparer les fers Tefal, à réparer les fers Roventa, à réparer les fers avec générateur de vapeur et à d'autres travaux en cours. La note explique les principaux types de dysfonctionnements et comment les résoudre :

Le voyant ne s'allume pas. Il y a une coupure de courant ou le fusible thermique a sauté.
L'alarme ne s'éteint pas, même si le fer met beaucoup de temps à chauffer. Le relais du régulateur de température est défectueux.
De l'eau coule sous le fer. Le sceau d’une des pompes est brisé. Il est urgent d'éteindre l'appareil et de maîtriser la réparation des fers à vapeur.
Pas de vapeur. Le mamelon ou la roue du régulateur est défectueux, ou les passages des réservoirs d'eau ou d'évaporation sont obstrués.
Le fer ne chauffe pas. Si le voyant d'alimentation s'allume, l'élément chauffant est grillé. Une conclusion sans ambiguïté, car la lampe est connectée en parallèle.
Pas de jet de pulvérisation. Le trou de la buse est bouché ou le joint de la pompe gauche est brisé.
Il n'y a pas de jet de vapeur, le mode génération de vapeur fonctionne. Le joint de la pompe droite est brisé.

Nous pensons que désormais, la réparation du fer Tefal qui est apparue à l'horizon ne fera pas s'évanouir les lecteurs. D'après ce que vous avez lu, c'est clair : les étapes les plus importantes sont le montage et le démontage du fer. La réparation est simple. Pour preuve, nous joignons une grande photo de la jonction de la pompe droite et du flexible de suralimentation vapeur. Essayez de le collectionner à votre guise !

Un fer à repasser électrique est l’un des appareils électroménagers les plus importants et simplement nécessaires dans la maison. Les progrès du développement humain ont considérablement progressé et vous pouvez désormais repasser n'importe quel vêtement rapidement et confortablement, quelle que soit la nature de son matériau.

Mais en même temps, il arrive que des problèmes surviennent, car l'équipement peut cesser de fonctionner. Et par conséquent, vous devez savoir quelle en est la raison et comment résoudre le problème vous-même. Les experts estiment que 80 % des problèmes peuvent être résolus par vous-même.

Les principaux composants du fer

Tout d'abord, examinons et familiarisons-nous avec la conception des fers.

Connaissant bien l'appareil, nous pourrons alors éliminer plus efficacement les problèmes qui surviennent.

Ainsi, les éléments principaux sont un élément chauffant, une semelle, un indicateur de puissance et un thermostat. L'élément chauffant est un serpentin qui chauffe lorsque l'électricité est fournie au fer. Et cette spirale réchauffe déjà la semelle. Le voyant s'allume et indique que le fer est connecté et en état de fonctionnement.

L'appareil chauffe jusqu'à la température souhaitée et l'indicateur s'éteint automatiquement et la lumière s'éteint. Il y a deux voyants sur le fer : vert et rouge.

Comment réparer un fer Philips

Dans ce cas, le vert indique que l'alimentation est connectée à l'appareil. Et le rouge indique que l’élément chauffant fonctionne, s’il s’allume, il fonctionne, s’il ne s’allume pas, cela signifie qu’il est éteint. Le thermostat régule la température de repassage et peut être contrôlé sur le corps de l'appareil.

Tous les appareils disposent également d'un fusible qui éteint l'élément chauffant s'il arrive que le thermostat ne fonctionne pas et que la température ne baisse pas, mais augmente. Lorsque la température descend au minimum, le thermostat se rallume et le courant électrique circule vers le serpentin de l'élément chauffant.

Réparation de fer

Lorsque votre fer fonctionne mal et cesse de fonctionner, il est important de ne pas vous précipiter pour en acheter un nouveau et de jeter celui qui pose problème comme inutile. Dans la plupart des cas, l'appareil peut être remis en état de fonctionnement et la panne peut être corrigée. Ce n'est que si l'élément chauffant du fer grille que rien ne peut être fait et que vous devez en acheter un nouveau. Mais cela n'arrive pas très souvent.

Que faut-il préparer lors de la réparation de son fer ? C'est bien si vous avez plusieurs tournevis et un appareil appelé testeur dans la maison, ainsi qu'une ampoule fonctionnelle avec une bonne batterie. Il peut être nécessaire de démonter le boîtier de l'appareil.

La première étape consiste à trouver les vis qui maintiennent le corps et la semelle ensemble. Les vis sont généralement situées sous des bouchons spéciaux contenant de l'eau. Il est important d'agir avec précaution afin de ne pas casser les loquets des pièces.

Problème - cordon d'alimentation

La première chose à faire est de vérifier si le voyant est allumé. Sinon, le problème vient du cordon de fer. Pour le réparer, vous devez retirer la façade arrière et vérifier la connexion du câble d'alimentation ; il se peut qu'un contact soit mal connecté.

Ensuite, vous pouvez utiliser un testeur ordinaire et vérifier l'état de fonctionnement du câble. Une extrémité va à la fiche du cordon et l’autre extrémité va au câblage à l’intérieur du boîtier. Si cela ne fonctionne pas, coupez 4 à 6 centimètres de fil. Placez une extrémité du testeur et l'ampoule sur la fiche et fixez la batterie à l'autre extrémité.

Si la lumière ne s’allume pas, il y a un problème avec le cordon. Vous pouvez le couper et réessayer en connectant le testeur. Il se peut que le cordon ne soit plus adapté et doive être remplacé. Si le voyant est allumé après vérification, cela signifie que le problème ne vient pas du cordon et que vous devrez donc démonter davantage le fer ainsi que d'autres pièces.

Un autre problème courant auquel sont confrontés les propriétaires de fer est le dysfonctionnement du thermostat. La base du régulateur de température est une plaque bimétallique. Cette plaque est nécessaire au fonctionnement du commutateur grande vitesse.

Le régulateur de température fonctionne de la manière suivante : la semelle du fer chauffe la plaque bimétallique ; Le coefficient de dilatation thermique des deux métaux étant différent, le bilame se plie et pousse la plaque de contact. Cela ouvre le circuit et éteint l'élément chauffant.

Le fer commence à refroidir

Dans cette vidéo, ils vous montreront comment résoudre le problème de refroidissement du fer. Regardons et souvenons-nous !

Lorsque la température de la plaque bimétallique descend jusqu'à un certain niveau, elle redevient uniforme et libère la plaque de contact. Ensuite, l'élément chauffant fonctionne à nouveau. Il est très important de faire attention au fonctionnement du thermostat pour voir s’il est cassé. Vous pouvez le vérifier en tournant sa poignée dans ses positions extrêmes.

Si les plaques de contact se ferment et s'ouvrent, alors tout va bien. Ces plaques constituent la base du régulateur de température. Sinon, si vous n'y parvenez pas, vous devez retirer la poignée du régulateur en la soulevant avec un objet pointu, un couteau ou un tournevis à tête plate. Ce n'est pas difficile du tout. Si cette tactique échoue, il est préférable de retirer complètement le corps en fer en dévissant les vis.

Lorsque ceci est fait, vous pourrez regarder le problème de l’intérieur, cela permet de dénicher plus facilement la panne. Ensuite, à l’aide d’un test de continuité, vérifiez si le circuit électrique fonctionne. Une extrémité du cadran est connectée à un contact et l'autre extrémité à l'autre. Maintenant, si le voyant s'allume lorsque le régulateur est tourné dans ses positions extrêmes, alors le thermostat fonctionne.

Mais sinon, vous devez nettoyer les contacts. Pour ce faire, vous pouvez utiliser du papier de verre à grain fin ou même une lime à ongles. Ensuite, vous devez vérifier l'intégrité du circuit du thermostat à l'aide d'un testeur électrique.

Problème - le fusible est grillé

Fusible thermique pour fer

Ensuite, vous devez faire attention au fusible thermique. En le vérifiant, vous pourrez détecter un autre dysfonctionnement du fer. Pour ce faire, vous devez y connecter des fils de numérotation des deux côtés du fil. Si tout est en ordre avec le fusible, le buzzer du testeur commencera à émettre un son, un « bip ». Si le buzzer n’émet toujours pas de « bip », cela signifie que le fusible thermique est défectueux.

Dans 50 à 60 % des cas de dysfonctionnement du fer, le problème survient précisément parce que le fusible thermique a grillé. Il existe deux types de fusibles thermiques : jetables et réutilisables. Les fusibles thermiques réutilisables sont créés sur le même principe que les bimétalliques (ainsi que le régulateur principal du fer).

Lorsque la température réglée augmente, le contact se rompt et, par conséquent, le circuit d'alimentation de l'élément chauffant est interrompu. Une fois le fer refroidi, le contact bimétallique ferme à nouveau le circuit d'alimentation de l'élément chauffant. Ainsi, un fusible thermique réutilisable protège le fer de la surchauffe (sauf dans les cas où le thermostat principal ne fonctionne pas) et du grillage complet.

Contrairement à un fusible thermique réutilisable, un fusible jetable ne peut remplir sa fonction qu'une seule fois. Lorsque la température réglée est dépassée, un fusible thermique jetable coupe l'alimentation de l'élément chauffant, protégeant ainsi le fer de la surchauffe et de la combustion de l'élément chauffant.

Si le fusible thermique jetable s'est déclenché, le fer ne peut plus être utilisé et doit être réparé.

La solution la plus simple à ce problème serait de jeter ce fusible thermique jetable et de court-circuiter le circuit électrique à cet endroit. Si le régulateur de température principal fonctionne correctement, l'absence de fusible thermique n'affectera en rien le fonctionnement et la sécurité du fer.

Afin de court-circuiter le circuit électrique à l'endroit où il n'y a pas de fusible thermique, vous devez souder un autre fusible ou simplement un fil à cet endroit.

Problème - l'élément chauffant ne fonctionne pas

Après avoir beaucoup travaillé et vérifié les principaux éléments, nous arrivons à la conclusion que l'élément chauffant a cessé de fonctionner. Il est souvent tout simplement impossible, voire très difficile, de le retirer de l'appareil et de le remplacer. Et ce n’est peut-être même pas bon marché. Il est donc préférable de recycler le fer dans ce cas. Les parties du fer qui fonctionnent encore, par exemple le cordon, peuvent encore être utiles à la maison et vous pouvez les laisser.

Il est préférable de verser uniquement de l'eau distillée ou bouillie dans le fer. Cela empêchera la formation de tartre dans le système de cuisson à la vapeur.

Il est bon d'utiliser tout équipement avec précaution et précaution, et les appareils serviront alors longtemps, sans aucun problème.